Влаштування дерев'яних підлог на бетонних плитах. Види конструкцій різних підлог на залізобетонних плитах, їх складові шари. Оптимальні варіанти. Вентиляція дерев'яної підлоги на лагах

Найпоширеніший спосіб створення рівного покриття підлоги – бетонна стяжка. Вона може бути зроблена із застосуванням сумішей різних складів, в один чи два етапи. Стяжка може виконувати специфічні функції, мати додаткове армування, наноситися на різні типипокриття – ґрунт, бетонну плиту або дерев'яні перекриття. Розглянемо деякі види робіт та технологію, яка дозволить самостійно провести всі роботи, доклавши трохи зусиль.

Якщо описувати коротко, є чотири основні типи стяжки.

1. Адгезійна стяжка. Шар нової цементно-пісочної суміші наноситься на схожий за параметрами матеріал. Найчастіше – на стару стяжку чи бетонну плиту.
2. Гідроізольована. Стяжка укладається на шар ізолятора. Найчастіше це поліетилен. Так досягається гарний захистнижнього шару від проникнення вологи. Такий спосіб часто використовують при нанесенні стяжки на основу, що вбирає - пісок або грунт.
3. Термоізольована. Стяжка дуже тонка, неміцна, під нею прокладається шар теплового ізолятора, іноді ще й гідроізолятора. Подібні роботи проводять перед укладанням систем «тепла підлога».
4. Армоване покриття.Така стяжка схожа на залізобетонну плиту у мініатюрі. Усередині шару суміші розташована сітка із дроту. Іноді додають сполучну добавку - волокно мікрофібри - прямо в бетонний склад.

Усі чотири види можуть комбінуватися між собою. Який варіант вибрати – залежить від умов будівництва. Однак найпоширеніший спосіб – проста адгезійна стяжка.

Технологія нанесення стяжки

Необхідний інструмент:

• гідрорівень або лазерний покажчик;
• стандартний спиртовий рівень;
• пара двометрових правил, одне з рівнем, інше – з ручкою;
• лопата совкова;
• ємність для замішування суміші;
• потужний дриль або перфоратор;
• насадка "міксер";
• рулетка.

Необхідні матеріали:

Найперше, з чого починається робота з укладання, - ретельне очищення існуючого покриття. Необхідно видалити все сміття та бруд, якщо є можливість – пропилососити. Якщо неможливо – ретельно попрацювати віником, намагаючись не піднімати пил та змочуючи поверхню.

Етап розмітки кімнати під рівень майбутньої підлоги слід робити уважно і не поспішаючи. Якщо є лазерний рівень робота буде простіше. Потрібно лише поставити прилад посередині приміщення і відзначити отримані мітки на стінах.

Робота з гідрорівнем складніша. Її краще робити удвох. Спочатку досвідченим шляхом визначається найвища точка існуючої статі. Від неї розмічається решта стяжки - одна людина тримає кінець гідрорівня, друга відходить послідовно по навколишніх стінах і ставить мітки на відстані приблизно 50-100 см.

Швидко визначити найвищу точку просто.

1. На висоті приблизно метр від підлоги у будь-якому кутку робиться позначка.
2. За допомогою гідрорівня такі ж мітки робляться в інших кутах.
3. Всі отримані точки з'єднуються будь-яким доступним способом – за допомогою довгого правила, ниткою, вимазаною синькою.
4. За допомогою вимірів рулеткою визначається найвища точка. Вона там, де відстань від ліній до підлоги буде мінімальною.

Маяки ставляться з відривом 100-150 див друг від друга. Найпростіше скористатися шурупами. Пластикова пробкавмуровується в купку замішаного гіпсу, а за допомогою шурупа легко регулювати висоту, просто закручуючи або викручуючи його. Рівномірність установки контролюється за допомогою спиртового рівня чи довгого правила. Маяк має бути розташований рівно.

Після перевірок кожного маяка та загальної площі (напрямок установки рівня – перпердикулярно маякам), потрібно дати висохнути гіпсовій суміші.

Гідроізоляція периметра

Якщо є щілини між стіною та підлогою, потрібно захистити нижнє приміщення від води. Периметр можна промазати мастикою, укласти смужку плівки чи заповнити щілини монтажною піною. Так само роблять, якщо в підлозі є наскрізні отвори, наприклад, дірка в центрі кімнати для проводів освітлення або тріщина в плиті.

Підготовка основи до заливання

Якщо стяжка робиться адгезійним способом на бетонну плиту або існуючу цементно-піскову суміш, основа ґрунтується. Зазвичай використовують таку ж ґрунтовку проникаючої дії, як під фарбування або поклейку керамічної плитки.

У разі ізольованих стяжок укладається шар роздільника для термозахисту або гідроізоляції. Для армованого за допомогою сталевого дротупокриття укладається сітка із прутів, на відстані від існуючого рівня підлоги. Як «підпорки» можна використовувати той же гіпс – невеликі купки приблизно рівної висоти.

Процес замішування нескладний. Головне – ретельність.

Спочатку за допомогою кельми акуратно перемішуються сухі складові. Після потроху додається вода. Тут заважати вже можна за допомогою дриля та насадки «міксер». Воду додаємо потроху, поки розчин не набуде консистенції густої сметани. Якщо взяти жменю і злегка стиснути в долоні, повинна утворюватися грудка стійкої форми.

Краще розпочинати роботу з далекого від дверей сектора. Наноситься шар суміші між двома маяками та ретельно розгладжується правилом. На першому етапі проводиться заповнення рівня нарівні з профілями маяків. Для завершення наноситься маленький шар, який їх приховає. Цю роботу краще виконувати за допомогою правила з ручкою, затираючи відразу кілька секторів.

Термін витримки

Якщо використовується суміш на основі цементу та піску, необхідно пам'ятати, що термін висихання досить тривалий – близько 12-14 днів.

Щоб стяжка набула максимальної міцності і не потріскалася, потрібно щодня рівномірно обприскувати поверхню невеликою кількістю вологи. Так покриття набуде найкращих характеристик.

Однак швидке висихання стяжки також небезпечне. Якщо в приміщенні висока температура, низька вологість або надмірна вентиляція, поверхню краще змочувати та накривати поліетиленом, щоб уповільнити висихання та запобігти появі тріщин.

Для вирівнювання поверхні та запобігання появі дрібного пилу через стирання, проводять фінальне доведення. За допомогою кругової шліфувальної машиниповерхня звільняється

від дрібних нерівностей та нестійких вкраплень.

Зауваження щодо характеристик покриття та додаткових запобіжних заходів

Мінімальна товщинастяжки, без урахування додаткових умов – 30-50 мм.Не рекомендується робити покриття меншої товщини, навіть якщо йдеться про термоізоляційну стяжку під «теплу підлогу».

Бетонна стяжка дуже міцна. Це її гідність та водночас недолік у деяких випадках – покриття може тріснути. Походить це від перепаду температур, а особливо від усадки будівлі або конструкції. Щоб уникнути такої небезпеки роблять канали безпеки. Це пропили, які виконуються за допомогою кола по каменю та болгарки. Можна використовувати спеціальну рейку, яку закладають на етапі заливання.

Необхідно робити пропили або канали безпеки навколо колон, виступів стін та по периметру приміщення. Глибина має становити від 30 до 50% товщини стяжки. Можна зробити сітку каналів по всій площі та замазати поглиблення герметиком для збереження суцільної поверхні.

Деякі рецепти бетонних сумішей

1. Найпоширеніший і загальноприйнятий. 3 частини піску на 1 частину бетону. Додати 0,1 частину вапна. Все ретельно перемішати перед додаванням води до утворення рівномірного суміші кольору.
2. Варіант "економ". Для робіт у кілька шарів, наприклад, споруди підлоги на ґрунті або в умовах великих перепадів висот, можна зробити нижній шар стяжки з великофракційного складу. 2 частини піску на 1 частину бетону ретельно перемішати. Додати до трьох частин гравію середньої чи дрібної фракції. Перемішати із водою.
3. Рецепт для товстих стяжок.Якщо шар суміші планується дуже великий, цемент можна замінити на сучасні легкі аналоги. Або змішувати в рівних пропорціях, наприклад, керамзит та стандартний бетон-400. Це зменшить підсумкову вагу.
4. Готові будівельні суміші. Сьогодні продається достатньо варіантів готових сухих сумішей для створення стяжки. У них цілий рядпереваг:

   Суміші для стяжки

   Будівельні суміші поділяються на стартові та фінішні.. Перші більш фракційні і використовуються для створення основної товщини стяжки. Поверхня виходить шорсткою та нерівною. Її «доводять до кондиції» за допомогою фінішних сумішей, які утворюють рівний та гладкий шар. До цієї ж серії відносяться стяжки, що «самовірівнюються» - це дуже дрібнодисперсний склад, який розтікається і самостійно формує рівень підлоги без необхідності розрівнювання.

Дерев'яна підлога — класика, що не старіє, яка незважаючи на появу численних нових технологій і матеріалів, залишається популярною і сьогодні. Для влаштування підлоги з дерева дошки укладають на дерев'яні бруски, які називають «лаги». І стать називають також: «підлоги по лагах» або «на лагах». Суть не змінюється.

Поняття «лаги» включає великий набір пиломатеріалів:

• колода, розпиляна навпіл;
• бруски прямокутного перерізу, у яких одна сторона довша за іншу як мінімум в 1,5 рази;
• одна товста дошка або дві зрощені або склеєні між собою;

Лаги - це дерев'яні бруски, обстругані колоди, зрощені дошки.

Це ті матеріали, які можна використовувати під час виготовлення дерев'яної підлогиза лагами своїми руками. Є ще металеві та полімерні, але вони йдуть у комплекті з промисловими системами, й у приватному домобудуванні не застосовуються.

Якщо говорити про деревину, то для укладання під підлогу частіше використовують хвойні породи. Вони мають невисокі ціни, а через значний вміст смол менше схильні до гниття.

Будь-яка деревина перед укладанням повинна проходити антибактеріальну обробку. Для лазень бажана ще обробка антипіренами - складами, що знижують займистість деревини. Виберете для обробки готові просочення або просочите гарячим воском або оліфою — не так важливо, але цей етап пропускати не можна.

Лаги можуть укладатися на бетон, але тільки під них необхідно розстелити гідроізоляційну плівку.

Спираються ці бруски на спеціально виготовлені конструкції - стовпчики. Це якщо йдеться про приватний будинок або лазню, побудовану на або стовпчастому фундаменті. Укладаються вони і безпосередньо на бетонну основу. Це можливо, якщо:

• фундамент плитний;
• раніше зроблена як основа для підлоги;
• розміри фундаменту дозволяють зробити лаги, що висять;
• підлога монтується в квартирах багатоповерхових будинків.

Які лаги використовувати

Вибирати розміри та кількість брусків потрібно виходячи з навантаження та товщини дощок підлоги. Перетин лаг та їх товщина залежить від довжини прольоту – відстані між двома опорами. Чим більша відстань між опорами, тим потужніший потрібен брус. Для лаг, що встановлюються на бетонну основу, таких вимог немає. Тут найчастіше розміри підбираються виходячи з габаритів утеплювача, та й з товщини дошки, яку укладатимуть на підлогу.

Крок для лаг (відстань між двома сусідніми брусками) вибирається від 30 см до 100 см. Він залежить від товщини дошки підлоги. Відповідність наведено у таблиці. Оптимальним для лазень вважається крок 50 см. Товщина дошки при цьому 25-30 мм.

Таблиця залежності товщини підлогової дошки від кроку встановлення лаг

Є ще деякі рекомендації щодо ширини підлогової дошки - в лазню не беріть занадто широку - при підвищенні вологості вона буде сильніше коробитися, що навіть може створити труднощі при пересуванні. Середня ширина - кращий вибірдля лазень.

Лаги бажано укладати цілісні, без з'єднань. Але за потреби їх можна зростити. Для цього або випиляти шпунт у півдерева, або з'єднати їх встик, закріпивши як мінімум з двох сторін відрізками дощок не менше 1 метра завдовжки.

Правила розташування

Перша та остання лага від стіни мають бути на відстані не більше 20 см. Якщо при дотриманні розрахункового кроку крайні лаги знаходяться далі, їх кількість збільшують, а крок зменшують.

Розташовують їх або вздовж стіни, в якій знаходяться двері, або перпендикулярно до неї. Якщо одна стіна набагато довша за іншу, то саме вздовж цієї довгої стінита розміщують лаги. Якщо приміщення квадратне або близьке до нього формою, то на вибір може вплинути розташування вікна: дошки підлоги виглядають найкраще, якщо вони розташовані вздовж потоку світла. Тобто, в цьому випадку лаги розташовують уздовж стіни, в якій є вікно.

Влаштування підлоги за лагами

Дерев'яна підлога може бути з підлогою або без. Тип влаштування підлоги визначається рівнем ґрунтових вод. Якщо вони розташовані ближче за 2 м, пристрій підлоги обов'язковий. У решті випадків — за бажанням.

При глибокому заляганні ґрунтових вод можна робити дерев'яні підлоги по ґрунту. Є дуже дешевий варіант, Але ж він і найхолодніший: відсутнє будь-яке утеплення, так що цей варіант або для будиночків сезонного проживання (дач і лазень) або для регіонів з дуже теплим кліматом. Єдина вимога – високий цоколь.

Влаштування підлоги по лагах з холодною підлогою

Якщо вода залягає близько до поверхні, дерев'яні конструкції необхідно піднімати. Тоді влаштовують спеціальні основи-стовпчики, на які вже кладуть лаги. В цьому випадку потрібні додаткові заходи щодо вологоізоляції.

Лаги на бетонну підлогу

Якщо вже є бетонна основа — плита перекриття, стяжка або плитний фундаментзробити дерев'яну підлогу простіше. Монтаж лаг на бетонну підлогу займає небагато часу, скільки конкретно залежить від перепаду висот і необхідних коригувань. Порядок дій та шарів такий:

Для лазень вибір матеріалу залежить від типу приміщення. Для парилки з її високими температурами бажано вибирати утеплювачі, які не бояться. високих температур. Але вони не повинні боятись і вологості.

З іншого боку, в районі підлоги температура рідко піднімається вище за 30°C, а під дошками вона буде ще менше, так що питання про температури можна зняти. Залишається вологостійкість. Цим умовам відповідає пінополістирол та керамзит. Можна використовувати і мати з мінеральних ват, але вони бояться вогкості, тому їх бажано добре заізолювати. Як варіант - кожен мат герметично запаяти в товсту плівку.

Іноді для зручності між лагами встановлюють додаткові перемички. Такий каркас для настилання половиць вимагає більше матеріалів, але дозволяє заощадити на дошці: її можна брати меншої товщини, так як опори розташовані частіше.

Є швидкий варіантмонтажу - встановлення регульованих лаг. Регульовані лаги- це дерев'яні або фанерні бруски з вмонтованими в них шпильками та системою регулювання (гайки). Повертаючи гайку в той чи інший бік, ви змінюєте рівень лаг щодо підлоги. Самі шпильки замуровуються на підлогу.

Приблизно так виглядають регульовані лаги

На влаштування такої статі йде 3-5 днів, але його вартість приблизно на 15-20% дорожча, ніж у звичайного варіанта. Натомість дошки за достатнього ступеня вологоізоляції будуть служити довго: прямого контакту з вологим середовищем немає і пошкоджуватися вони не будуть. З недоліків: вони з'їдають зайві сантиметри висоти стелі. Для когось це некритично, а для когось дуже важливо.

Дерев'яна підлога по ґрунту

Для приватних будинків, дач і лазень часто необхідно зробити найдешевшу підлогу. І це – підлога на лагах по ґрунту. Матеріальних витрат тут мінімум, але підлога виходить холодною. Так що це чи для літніх будиночків, або південних регіонів. В інших регіонах будуть дуже великі витрати на опалення приміщення.

Для влаштування такої статі на лагах проводять такі роботи:

Роботи з влаштування такої холодної підлоги не вимагають великої кількості часу. Грошей теж потрібно небагато.

Утеплений варіант

Тепла підлога по ґрунту вимагає великих витратАле все одно він залишається недорогим варіантом. Підготовка котловану така сама: зняття родючого шару і трамбування чистого ґрунту, що залишився. Далі починаються відмінності:

• Дно та стінки котловану вистилають гідроізоляційними матеріалами.
• Щебінь середньої фракції насипають шаром 8-10 см, добре ущільнюється, потім проливається цементним молочком. Висихання та схоплювання шару триватиме не менше доби, потім роботи можна продовжити.

Цементне молочко - цемент розведений водою. За консистенцією він нагадує, скоріше рідкий кефір. Найчастіше пропорції такі: одну частину цементу беруть три чи чотири частини води. Ця операція служить для зчеплення підсипки. Утворюється достатньо міцна основа.

Щоб не возитися з виставленням лаг - справа довга і клопітна - вирівнюйте в рівень. Це при виставлених маяках зробити простіше.

Підлога на стовпах

При влаштуванні дерев'яної підлоги на стовпах є підпілля. Він може бути утепленим чи ні. Холодним або утепленим може бути і підлога в будь-якому з варіантів.

Стовпи для підлоги

Стовпчики для підлоги роблять із цегли, невеликих бетонних блоків або використовують типу «ФО». Можна як стовпчики використовувати просочені бітумом дерев'яні цурбаки. Деякі ставлять на основу валуни відповідного розміру із плоскою верхівкою. Валуни хороша опораале кріпити до них лаги проблематично.

Кожен стовпчик має власний фундамент. За розмірами основа більша за стовпчик на 2-10 см. Глибина фундаменту залежить від типу ґрунтів, але зазвичай вистачає 10 см.

Якщо підґрунтові води розташовані близько, лаги піднімають. Для них роблять опори - цегляні стовпчики.

Є два варіанти виготовлення основ під стовпчики: окремо робити опалубку під кожну, або залити єдиною стрічкою. Перший спосіб більш економний з точки зору витрати матеріалів, але другий займає менше часу: одну чи дві загальні опалубкиробити швидше, ніж багато невеликих за розмірами.

Розташування опор розмічають олівцем на фундаменті або на нижньому вінці (на тому елементі, до якого кріпляться лаги). Потім між відмітками натягуються нитки, а з них вже збивається опалубка під стовпчики. Є й інші способи розмітки, але цей найшвидший і досить точний.

Розміри опалубки під стовпчики — на 2-10 см більше за стовпчик, висота — 10 см. Всередину, на утрамбований грунт, укладається кілька прутків гладкої арматури, заливаються вони стандартним цементно-піщаним розчином. Чекають на схоплювання розчину не менше 3-х діб, потім на підставі можна викладати стовпчики.

При заливанні необхідно стежити за висотою фундаментів: воно має бути однаковим. В принципі, її потім можна відкоригувати, додавши розчин, але знову доведеться чекати 3 доби. Тому намагайтеся одночасно зробити їх однаковою висоти.

На готову основу укладають руберойд, можна у два шари. Потім складають стовпчики. Зверху на них рекомендують покласти теж руберойд, а потім ще й трисантиметрову дошку, просочену антибактеріальними складами. На неї вже укладатимуться лаги.

Як бачите, стовпчики для підлоги робити довго. Якщо потрібно прискорити процес, можна поставити готові бетонні блоки або балки, можна на добре утрамбовану підсипку укласти азбоцементні труби. Деякі ставлять валуни чи просмолені цурбаки. Є ще варіант - вбити в ґрунт шматки металевих або азбоцементних труб, в них встромити кілька прутків арматури і залити бетоном. Є, напевно, ще не один варіант, адже саме кмітливістю і славляться наші умільці.

Так виглядають готові стовпчики під лаги

Є, до речі ще один варіант, але без опори: лаги, що висять. Такий пристрій дерев'яної підлоги можливий вузьких приміщеннях, що буває далеко не завжди (крок укладання лаг робіть трохи частіше, ніж у випадках з опорами).

Висячі лаги – супер швидкий варіант

Тепла і холодна підлога

Якщо лаги піднято над ґрунтом, під ними залишається вільний простір. Є два виходи. Залишити підпілля неутепленою або утеплити її. При цьому в кожному з варіантів ще можна утеплювати чи ні конструкцію підлоги, та й сама вона може бути одинарною або подвійною. Отже варіантів тут дуже багато.

Неутеплений підпілля можна робити з одинарною або подвійною дощатою підлогою. Деякі варіанти представлені малюнку. Причому утеплена підлога лише в одному варіанті – справа внизу.

Варіанти підлоги за лагами з підпіллями

Утеплити підпілля можна дуже просто: на шар гідроізоляції (руберойд, толь, плівка і т.п.) укласти будь-який негігроскопічний утеплювач. Часто використовують керамзит, сучасних матеріалівдуже добре виявив себе плитний спінений пінопропілен, трохи гірше поводиться, але він коштує дешевше, тому теж використовується часто. Іноді простір заповнюють спіненим поліетиленом — усе утеплення займає кілька годин, але роблять це лише спеціальними пристроями, тож або доведеться їх брати в оренду, або платити за роботу фахівцеві.

При використанні будь-якого з цих утеплювачів для вентиляції підлоги необхідно залишити зазор до чорнового або чистового покриття не менше 5 см.

Тепла та холодна підлога

Холодна дощата підлога по лагах може бути одинарною або подвійною. Теплий – тільки подвійним: утеплювач потрібно щось вкладати. Один із варіантів представлений на фото.

До лаг з боків внизу кріплять черепний брусок, на нього укладають дошки чорнової (черепної) підлоги. Бруски повинні бути досить товстими, щоб було зручно прибивати настил. На чорнову підлогу можна використовувати необрізну дошку, але тільки обов'язково видаліть кору і добре просочіть антисептиками: під корою часто гніздяться личинки деревочків.

Далі настилають гідроізоляцію (мембрану чи плівку), а зверху утеплювач. Тут можна використовувати ті самі матеріали, що і для утеплення підлоги, плюс (якщо вас влаштовує їх екологія). Але у разі укладання мінеральних ват їх зверху теж необхідно вкрити гідроізоляцією - вони дуже не люблять воду, і при намоканні втрачають свої властивості. Весь пиріг повинен займати стільки місця, щоб до дошки підлоги залишалося 5 см.

Вентиляція дерев'яної підлоги на лагах

Також необхідно передбачити у плінтусах наявність вентиляційних отворів. За стандартами на приміщення до 15 м 2 потрібні дві віддушини, загальна площа яких не менше 20-30 см 2 . Їх влаштовують у плінтусах протилежних стін, закриваючи металевими декоративними ґратами.

Щоб зробити краще тягу і захистити підпілля від попадання в нього гризунів, можна в продух встановити жерстяну трубу, на верхівку якої встановити парасольку

Для нормальної вентиляції підлоги цокольної частини фундаменту мають бути передбачені вентиляційні продухи. Щоб була можливість якось регулювати надходження повітря, можна зробити заслінки. Можна вивести вентиляційну трубуза межі фундаменту, підняти її над цоколем, а зверху якої зробити парасольку, щоб у неї не потрапляли опади.

На перший погляд конструкція підлоги на бетонній основіне є нічого складного.

Однак для правильної технології монтажу необхідно враховувати багато факторів, які можуть вплинути на термін його служби.

Це багатошаровий елементконструкції будинку, що піддається численним навантаженням та впливам зовнішнього середовища, тому до проектування робіт потрібно поставитися з належною увагою та відповідальністю.

Технологічні вимоги

Правильне влаштування підлоги по бетонній плиті виконується відповідно до будівельними вимогамита нормами. Вони характеризуються конструктивні особливостівсіх елементів.

Крім цього, вони повинні відповідати стандартним вимогам, характерним для цієї ситуації: бути міцними, вологостійкими, зносостійкими.

Роблячи підлогу для житлового приміщення, заздалегідь потрібно подумати про тепло-і звукоізоляцію. Якщо говорити про стандартні технологічні вимоги, можна виділити низку норм, характерних для цієї ситуації.

Характеристика	Назва, технічна умова	Короткий опис
ГОСТ 31358 – 2007	Суха будівельна суміш для підлоги на цементній основі	Властивості та склади цементної суміші. Використання для підлоги
ГОСТ 10178 – 85	Цемент	Технічні особливості та вимоги для матеріалу, що застосовується для стяжки
ГОСТ 25328 – 82	Цемент для будівельного розчину	Нормативні дані щодо складу та характеристик суміші
ДЕРЖСТАНДАРТ 24640 - 91	Добавка для цементу	Вид та метод використання добавки, що застосовується для заливання підлоги
ГОСТ 7473-94	Бетонна суміш	Склади, технологія виготовлення та використання суміші на бетонній основі
СНіП 2.03.01-84	Бетонна та залізобетонна конструкція	Монтаж з/б конструкцій, стяжки підлоги з армуванням
СНіП 3.02.01-87	Земляна споруда основи та фундаменту	Процес монтажу чорнових підлог
СП 52 - 101 - 2003	Бетонна та залізобетонна конструкція без попередньої напруги арматури	Процес армування бетону
СНіП 2.03.13-88	Підлоги	Конструктивне рішення для підлоги, вимоги до монтажу

Проектування, вибір матеріалу та монтаж потрібно виконувати, виходячи з вимог, наведених у цих документах. Дотримання нормативів дозволить створити поверхню, яка буде відповідати всім встановленим параметрам.

До того ж, вона матиме такі характеристики:

1. Буде створено гладку та міцну основу, зручну та практичну для безпечного пересування людей.
2. Воно буде якісним, зносостійким, довговічним.
3. Згідно з санітарно-епідеміологічними нормативами основа буде створена нешкідлива для людини та забезпечує гарні умовидля проживання.
4. Експлуатаційний норматив характеризує легкість у догляді та можливому ремонті.

Усі документи розроблялися фахівцями та інженерами, тому нехтувати ними не рекомендується.

Класифікація

Підлоги, що складаються зі стяжки, ізоляції та підлогового покриття, називаються роздільними.

Повний розбір елемента дозволяє виділити кілька категорій підлог, що розділяються за призначенням. Це виробничі будівлі, житлові будинки, громадські заклади та тваринницькі приміщення.

Існує ще кілька особливостей, що відрізняють, в першу чергу, поділ за типами: монолітний, рулонний і штучний. Розбір місця монтажу ділиться в залежності від розташування: над приміщенням, що опалюється, конструкція підлог по грунту, по міжповерховому перекриттю.

Щодо санітарних нормативів виділяють 3 види монтажу підлоги:

• одношаровий, що виготовляється з матеріалу, що відповідає ГОСТ по тепловтратах і звукопопускності;
• роздільна конструкція, виконана з окремого шару звукоізоляції, стяжки та фінішного покриття;
• пустотний, виконується за лагами (перерубами) з укладанням між ними тепло- та звукоізоляції.

Зрозуміти, як зробити хорошу підлогу за дотримання численних вимог, можна лише після повного ознайомлення з нормативами.

Опинившись перед питанням, яка підлога краща, багато хто приходить до висновку, що бетонна основа – одна з найвибагливіших.

Воно перевершує дерево з багатьох причин, основна з яких є несприйнятливістю до утворення процесів гниття.

Крім цього, бетон не заскрипить від часу, має досить міцну поверхню, яка практично не боїться. механічних впливів.

Бетон не сприйнятливий до навантажень і довговічний

Показники вологостійкості порівняно з деревом теж на висоті. Однак, слід враховувати, що деякі недоліки дерев'яної підлоги можна усунути, скориставшись сучасними технологіями.

Не варто звеличувати бетонну поверхнюі забувати про її мінуси. Від холодної підлоги можна позбутися тільки після монтажу додаткового джерела його обігріву (теплої підлоги). Виходячи з цього, найбільш оптимальним варіантом буде укладання безпосередньо на бетон кахлю у ванній, туалеті чи кухні. Для житлових приміщень, віталень рекомендується скористатися іншими матеріалами із властивим теплом та затишком.

Дошки можна приклеїти до бетону або укласти на дерев'яні лаги

Щоб укласти дерево на бетонну основу, можна скористатися одним із трьох методів.

Кожен з них раціонально відрізняється від попереднього, що дозволяє говорити про різних перевагахта недоліки.

Методи полягають у наступному:

• дошки приклеюються до бетонної основи;
• укладаються на дерев'яні лаги;
• укладаються на фанерні листи.

Всі способи влаштування підлоги по бетонній плиті поєднує одне – підготовка поверхні виконується ідентично незалежно від подальших дій.

Стяжка має бути ретельно просушена та вирівняна.

Випуклі ділянки можна видалити шліфуванням болгаркою, западини - заливаються сумішшю, що самовирівнюється.

Після цього, рекомендується виконати підготовку підстави для укладання комунікацій, що проходять під підлогою. Це можуть бути елементи теплої підлоги, трубопровід каналізації, водопровід, електричний, телевізійний або інтернет-кабель.

Надрізи можна зробити болгаркою

При обробці приміщення площею понад 50 м2 бажано зробити шви, що обмежують деформацію плити. В цьому випадку за допомогою болгарки з алмазним колом робиться кілька надрізів. Тільки після цього допускається покриття основи праймером.

Антисептик буде виконувати роль гідроізоляції та обере основу від утворення плісняви ​​або грибкових наростів на дерев'яних елементах. Найбільш оптимальним варіантом просочення є однокомпонентна суміш для ґрунтування. Переконавшись, що бетон повністю висох, можна братися за укладання підлоги.

Вологість плити основи має бути не довше 4%.

Приклеювання

Широку дошку приклеюйте поліуретановим складом.

Приклеєна конструкція підлоги вважається найпоширенішим способом встановлення деревини на бетонних підставах. І тому використовуються різні типи складів, які різняться залежно від виду дошки.

Широка масивна приклеюється за допомогою модифікованого еластичного поліуретанового однокомпонентного клею. Вузька масивна або інженерна дошка фіксується на поліуретановий двокомпонентний склад.

Порядок робіт полягає в наступному:

1. Нарізають дошки потрібного розміру.
2. Клейовий склад наноситься від далекого кута приміщення до ближнього, розподіл поверхні здійснюється за допомогою зубчастого шпателя.
3. На цю ділянку накладаються 3 – 4 дошки та міцно фіксуються. При цьому слід щільно притискати їх один до одного, робити це допускається стяжним ременем або клином.
4. Після перевірки покладеного ряду порядок дій виконується раніше описаним способом. Докладніше про те, як приклеїти оздоблювальний матеріал на підлогу, дивіться у цьому відео:

Відстань між крайньою дошкою та стіною має бути не менше 10 – 15 мм.

Лаги повинні бути не тоншими за 2 см

Такий пристрій передбачає монтаж дощок на дерев'яні лаги, що міцно зафіксовані на бетонній основі. Такий метод можна використовувати тільки в тому випадку, якщо їхня товщина більше 20 мм. Інакше вони будуть прогинатися під навантаженням.

Розподіляти брус на поверхні допускається згідно із затвердженими параметрами залежно від товщини дошки. Щоб самостійно визначити цю величину, можна керуватися наведеною нижче таблицею.

Перетин лаг у цій ситуації ролі не грає, оскільки їх монтаж виконується на суцільну поверхню.

Дошки фіксуються саморізами

Тільки після того, як всі розрахунки виконані, а матеріал куплений і нарізаний по потрібного розміру, можна приступати до самостійного монтажу.

При цьому не забувайте опрацювати все дерев'яні елементиконструкції антисептиком, що оберігає його від вологи та грибка.

Порядок робіт полягає у виконанні наступних дій:

Особливість конструкції полягає у більшій вартості та можливості розмістити під підлогою теплоізоляцію, сховати туди комунікації.

На фанеру

Рекомендують укласти фанеру по діагоналі

Для укладання дерев'яної підлоги на бетонну плиту використовуються листи фанери або ОСБ завтовшки 16 – 20 мм.

Матеріал обов'язково має бути вологостійким. Куплені плити розрізаються на невеликі смуги завширшки 50 – 80 см.

Укладання здійснюється у діагональному напрямку до розташування покриття. Зазори між ними не повинні перевищувати 3 мм. Смуги приклеюються клеєм чи фіксуються на дюбель цвяхи. Після монтажу поверхня ретельно шліфується та очищається від пилу.

Важливо, щоб фанера не була надто тонкою

Перевагою такого методу є можливість вирівнювання поверхні, що має перепади висот до 1 см. Спосіб укладання фанерою вважається найпростішим і недорогим.

Однак, виконуючи монтаж, слід враховувати кілька особливостей. В першу чергу, це товщина листів, яка повинна відповідати розміру дощок, що розташовуються сверджу. Крім цього, обов'язкова обробка ґрунтовкою та ретельна зачистка.

Перевага над методом з використанням лаг полягає в тому, що висота стель приміщення практично не змінюється.

Іноді звучать думки необізнаних людей про те, що влаштування підлоги на бетонній плиті є досить складним, дорогим і клопітким заняттям. Насправді, це далеко не так.

Широкий вибір сучасних будівельних та оздоблювальних матеріалів дозволяє вирішити цю проблему за короткий проміжок часу. При цьому покриття буде досить теплим і довговічним, хоча і буде розташовуватися на холодній бетонній плиті. Про те, як правильно монтувати фанерні листи на лаги, дивіться у цьому відео:

Єдине, що в цій ситуації потрібно від вас — точне дотримання технологічних вимог та нормативів, пов'язаних із різними характерними властивостями будівельних матеріалів, що використовуються для виконання робіт.

Підлога, влаштована по бетонним перекриттям, здатна зазнавати високих навантажень. Саме тому вони досить часто виступають як основний вузл конструкцій багатоповерхових будинків. Укладання плит - це досить просте завдання, Але особливості матеріалу вносять корективи в процес влаштування підлоги. На сьогоднішній день відомо кілька технологій, які можна використовувати при укладанні підлоги бетонному перекриттю. Про них і йтиметься нижче.

Створення стяжки по бетонній плиті

Влаштування підлоги по бетонній плиті може припускати використання технології, коли поверхня заливається розчином. Його можна приготувати із застосуванням цементу, піску та води. У деяких випадках для цього використовується спеціальна суміш. У першому етапі плита оглядається наявність дефектів. Це дозволить вам дізнатися, яким зонам слід приділити більше уваги. На поверхню за допомогою кисті чи валика необхідно нанести ґрунтовку. Найкраще використовувати склад глибокого проникнення.

Після висихання основи можна переходити до заливання стяжки. Її шар не повинен бути дуже товстим. Завдання полягає у приховуванні дефектів та вирівнюванні поверхні. Через добу стяжка трохи висохне, у цей момент її слід накрити щільною плівкою. Полотна у разі повинні заходити на стіни на 15 див.

Як зробити підлогу рівною

По всій площі встановлюються рейки з дерева або металеві профілі, які виконуватимуть роль маяків. Коли здійснюється влаштування підлоги по бетонній плиті, на наступному етапіу кутку приміщення необхідно встановити лазерний рівень.

Його світлові промені визначать контур верхнього рівня підлоги. Саме з цієї розмітки і проводиться чистове оздоблення. Маяки мають бути розташовані по всій площі. Від протилежних стінок натягуються міцні нитки, кріплення яких здійснюється саморізами. Маяки можна зафіксувати розчином для стяжки чи гіпсовою сумішшю.

Утеплення підлоги та заливка фінішного шару

Утеплення своїми руками за технологією передбачає використання керамзиту. Він не передбачає потреби захисту плівкою, що вигідно відрізняє матеріал від пористої теплоізоляції. Потім можна приступати до укладання основної стяжки. Вона має бути щільною, а її товщина зазвичай варіюється в межах від 5 до 15 см.

Для формування рівної статі використовується правило. Його укладають на маяки та простягають на себе. Зайвий розчин опиниться біля стіни та заповнить нерівності. Після висихання розчину маяки видаляються, а отримані проміжки заповнюються розчином. Фінішне оздобленняпроводиться по абсолютно сухій поверхні.

Вибір матеріалу для утеплення бетонної підлоги

На ринку будівельних матеріалів сьогодні представлені утеплювачі широкому асортименті. Серед інших необхідно виділити мінеральну вату, яка відрізняється вологостійкістю та екологічністю. З її допомогою може бути виконана і шумоізоляція підлоги, адже матеріал має волокнисту структуру, тому шари не пропускають крізь себе шум і тепло.

Волокна не вбирають вологу, але мінеральна вата пропускає її, тому в процесі експлуатації може почати пріти. Якщо ви хочете здійснити влаштування підлоги по бетонній плиті з утепленням, то мінеральна вата може використовуватися лише в тому випадку, коли система припускатиме наявність лаг. Додатково в цьому випадку слід застосувати паро- та гідроізоляцію.

Використання та піноскла

Екструдований пінополістирол та пінопласт здатні захистити будинок від втрати тепла. Ці матеріали забезпечують паро- та вологонепроникність, відрізняються високою жорсткістю та не деформуються, якщо утеплити за допомогою таких полотен бетонне перекриття.

Серед недоліків слід виділити здатність виділяти у довкілля токсичні речовини і крихкість. на вітчизняному ринкупорівняно новим матеріалом є піноскло. Воно не пропускає тепло і вологу і добре проводить пару. Піноскло екологічно безпечне та довговічне. Однак відрізняється крихкістю, тому його укладання може проводитися тільки під фальшпідлогу.

Особливості утеплення бетонної плити

Влаштування підлоги по бетонній плиті може припускати укладання утеплювача. Якщо будівля стара, і на підлозі є покриття, його необхідно повністю видалити. Поверхня вирівнюється, для цього западини можна засипати керамзитом або іншим сипучим матеріалом.

На наступному етапі укладається тонкий шар стяжки, призначення якого полягає у фіксації сипучого матеріалу на місці. Після того, як підготовлений шар набере міцність, можна приступати до укладання гідроізоляції. Для цього підійде поліетиленова плівка або водонепроникна мембрана. Укладання полотен необхідно здійснювати внахлест, а місця стиків проклеїти скотчем. Матеріал має бути заведений на поверхню стін на 15 см.

Методика проведення робіт

Влаштування підлоги по бетонній плиті на наступному етапі передбачає монтаж теплоізоляції. Коли було вирішено використовувати як її пінополіуретан, необхідно придбати матеріал у вигляді балонів з піною, щоб напилити на підготовлену основу. Якщо ж ви вирішили вибрати пінопласт, його укладку слід зробити на спеціальний клей. На шар утеплювача розстилається гідроізоляція. Місця стиків утеплювального матеріалу та водонепроникного шару не повинні збігатися.

Гідробар'єр не зміцнюється, його слід проклеїти скотчем. На «пиріг», що утворився, можна укласти мокру або напівсуху стяжку, яка виступить чорновим оздобленням і основою під декоративне покриття. Додатково захистити підлогу від холоду можна за допомогою тонкого листа пінополіуретану, ковроліну або лінолеуму.

по бетонному перекриттю

Якщо ви вирішили здійснити пристрій дерев'яної підлоги, то можна віддати перевагу технології, що передбачає застосування лаг. Такі конструкції найчастіше використовуються в дерев'яні будинкичи квартирах. Переваги безперечні, вони виражені у наданні підлозі шумо-і теплоізолюючих властивостей. За допомогою лаг можна вирівняти будь-яку основу, тоді як під підлогою в цьому випадку зазвичай розташовані інженерні комунікації.

Якщо ви вирішили вдатися саме до такої технології влаштування підлоги, то важливо знати, чи варто Противники такого підходу підкреслюють, що подібна процедура руйнує стяжку, а місця з'єднання основи та лаг формують містки звукопередачі. Прихильники жорсткої фіксації зазначають, що деформація дерев'яних брусівзводить нанівець всі старання з ремонту.

Насправді, про звукоізоляцію питання спірне. Жорсткі конструкції передають звук, але для виключення такого ефекту між лагами укладається утеплювач, що має звукоізолюючі властивості. Якщо ви все ж таки вирішили вдатися до технології влаштування дерев'яної підлоги по бетонному перекриттю, то на першому етапі з приміщення забирається все сміття, тріщини затираються, а виступи збиваються.

• проникаючі склади;
• гідрофобні мастики;
• рулонні матеріали;
• щільну плівку.

Коли здійснюється влаштування підлоги по бетонній плиті в квартирі, необхідно запастися кріпленням та підкладками для підняття лаг. При виборі підкладки необхідно керуватися рекомендацією про те, що матеріал має бути твердим. Згодом він не повинен просісти, щоб не допустити виникнення люфту в точках опори. Використовувати для цього можна шматки фанери та тонкі дошки. А ось завітавши до будівельного магазину, ви зможете придбати спеціальні пластикові підкладки.

Укладання лаг здійснюється перпендикулярно падаючому з вікна сонячному світлу. Відстань між брусами має залежати від товщини чорнового покриття. Чим міцніше і товщі листи, тим далі один від одного можуть розташовуватися лаги. Зазвичай цей параметр змінюється в межах від 40 до 50 см. Крайні бруски повинні бути віддалені від стіни на 3 см, решта буде залежати від ширини кімнати.

Кріплення системи

Після складання обрешітки горизонтальну площину необхідно перевірити за допомогою будівельного рівня. Під опори підкладається спінений поліетилен, лінолеум або руберойд. Ці матеріали виступлять амортизаторами та забезпечать додаткову гідроізоляцію дерева. Після того, як система лаг буде готова, її залишиться зафіксувати до підлоги. Кріплення може бути забезпечене одним з трьох способів, це:

• анкерні кріплення;
• оцинковані куточки та дюбелі;
• саморізи.

Укладання лінолеуму на бетонну підлогу

Влаштування підлоги по бетонній плиті фундаменту може припускати використання лінолеуму. На першому етапі готується основа, від якості якої залежатиме термін служби фінішного покриття. Важливо виключити западини та виступи, які допоможуть стати причиною зношування лінолеуму. Якщо перепади висот перевищують 2 мм на квадратний метр, то западини шпаклюються, а виступи усуваються збиванням. Після цього виконується нова стяжка підлоги, для цього зазвичай використовують цементний або бетонний розчин, а також наливні суміші.

Перед тим як укласти лінолеум на бетонну підлогу, важливо застелити плівку, а потім утеплювальний матеріал. При укладанні фінішного шару в приміщенні повинна підтримуватись температура не нижче +18 °C, при цьому вологість не повинна перевищувати 68%.

З кожного боку при розкроюванні лінолеуму має залишитися 10 см. Якщо є шви, їх потрібно розташувати у напрямку світла від вікон, так вони будуть менш помітними. Укласти лінолеум можна без приклеювання за допомогою клею або мастики, а також з використанням скотчу. Найбільш ефективною та трудомісткою виявиться технологія із застосуванням клею або мастики. Для великих площ дана методикає єдино вірною.

Вибір підкладки під ламінат

Повинна бути підібрана ще до початку робіт. Як її можуть використовуватися натуральні матеріали, що випускаються у листах або рулонах. В даному випадку йдеться про пробковий шар, який забезпечує відмінну звуко-і теплоізоляцію. Однак цей матеріал передбачає необхідність ідеального вирівнювання. Така підкладка під ламінат на бетонну підлогу повинна укладатися на щільну поліетиленову плівку, а поверхня попередньо повинна бути очищена пилососом.

Серед штучних матеріалівслід виділити «Ізолон», який є спіненим поліетиленом. Він може мати фольговану поверхню, яка ефективно відбиває тепло у кімнаті. Додаткова шумоізоляція підлоги забезпечується ще й за допомогою поліформу. Ця підкладка за характеристиками схожа на «Ізолон», але має нижчу вартість.

Замість укладання: тепла підлога на бетонну стяжку

На чорнову стяжку перед укладанням теплої підлоги необхідно укласти теплоізоляцію. Як її звичайні використовується пробкова підкладкачи поліпропілен. На наступному етапі укладається демпферна стрічка, тільки після цього можна приступати до монтажу елементів теплої підлоги.

Якщо система буде заснована на водяних трубах, їх укладання здійснюється з деякою відстанню в межах від 10 до 30 см. Кріплення труб проводиться кріпильними профілями, які фіксуються до поверхні шурупами і дюбелями. Коли облаштовується тепла підлога по бетонній стяжці, на наступному етапі можна укласти металеву сітку, потім слід приступати до заливки стяжки. Температура у приміщенні у процесі цих робіт має бути плюсовою. Бетонування потрібно починати від далекого кута кімнати, закінчуючи процес біля дверей.

Бетонна основа підлоги в даний час є, мабуть, найбільш поширенимі в житловому, і промисловому будівництві. Воно підходить практично для будь-яких фінішних покриттів або може після відповідної обробки експлуатуватися і самостійно. Його основні переваги при дотриманні технології заливки – висока міцність, стійкість до руйнування, довговічність використання. Не дивно, що при веденні приватного будівництва або ремонті в квартирі в переважній більшості випадків господарі житла зупиняються саме на такій технології облаштування підлоги.

Чи варто запрошувати фахівців-будівельників, чи бетонна стяжка підлоги своїми руками є цілком доступним процесом для середньостатистичного власника житла? Відповідям на ці питання присвячено справжню публікацію.

Види бетонних стяжок підлоги

Бетонні стяжки підлоги можуть мати різну конструкцію, виконуватися за різними технологіями і призначатися для різних цілей.

• Так, вони можуть бути виключно для вирівнювання підлоги, що виконується перед монтажем фінішного покриття. Потужні стяжки є надійною основою в приміщеннях, де передбачаються підвищені механічні навантаження. можуть виконувати і функції забезпечення необхідного термобалансу, виступаючи, наприклад, потужними акумуляторами тепла в системах «теплої підлоги». Стяжками часто закривають системи комунікацій. Можуть вони використовуватита з метою створення певного ухилу у тих приміщеннях, де це необхідно.
• Розрізняються бетонні стяжки за кількістю шарів:

— Вони можуть бути одношаровими, тобто одночасно заливаються на всю розрахункову висоту. Зазвичай це застосовується у виробничих, господарських чи підсобних нежитлових приміщеннях, Там, де до рівності статі не пред'являється підвищених вимог.

— Багатошарові стяжки заливаються у кілька прийомів. Зазвичай перший шар служить грубою основою, а верхній створює рівну поверхню для подальших робіт по настилу покриттів. Застосовується такий підхід і в тих випадках, коли загальна товщина необхідної стяжки досягає занадто великих розмірів, і доцільніше її виконати пошарово.

• Розрізняються стяжки та за ступенем зчеплення з основою:

— Пов'язані стяжки мають безпосередній контакт із основою. Безумовно, за такої технології заливки має бути забезпечена максимальна однорідність матеріалів та висока їх адгезія між собою. Таким покриттям властиві хороші якості міцності в плані витримування високих механічних навантажень. Однак, стан поверхневого шару багато в чому залежатиме від рівня вологості основи. Такі стяжки переважно виконують сухими плитами перекриття на поверхах будівель.

— У тому випадку, коли основа не має достатньої гідроізоляції, застосовують стяжку сну на розділовому шарі. Прошарок з гідроізоляційного матеріалу (руберойду, полімерної плівки, обмазувального складу) стає перешкодою для проникнення вологи знизу, і сама стяжка контакту з основою не має. При такій технології шар розчину, що заливається, не може бути менше 30 мм і, як правило, потребує армування.

Подібна технологія часто застосовується при влаштуванні стяжки по ґрунту, наприклад, у гаражах, сараю, підвалах, на перших поверхах будинків без підвалів. Вдаються до неї та в приміщеннях з підвищеним рівнем вологості.

— Там, де потрібна посилена термоізоляція підлоги або потреба в звукоізоляції, використовують плаваючі стяжки. У цьому випадку бетонний розчин заливається поверх шару утеплювача того чи іншого типу. Стяжка перетворюється на абсолютно самостійну конструкцію- Плиту, не пов'язану ні з основою, ні зі стінами приміщення. Мінімальна товщина заливки в цьому випадку – не менше 50 мм, і армування стяжки стає обов'язковою умовою.

Вологість такої стяжки абсолютно не залежить від стану основи, досягається хороший утеплювальний ефект. Недоліки - надмірно велика товщина, а отже - навантаження на перекриття. Зазвичай такі стяжки застосовують тільки на перших поверхах житлових або підсобних будівель, особливо якщо заливка здійснюється по грунту.

• Стяжки можуть виконуватися однорідним розчином або включати певні наповнювачі:

- Добавка з цементно-піщаний розчин пінополістирольної крихти суттєво збільшує термоізоляційні якості покриття.

Зазвичай такі стяжки вимагають другого, що зміцнює і вирівнює шар.

— Там, де потрібні стяжки великої товщини або з підвищеними термоізоляційними якостями, до бетонного розчину додають керамзит.

Керамзитобетон має достатньою міцністю, але для настилу деяких покриттів потрібно заливання ще й лицьового шару із звичайного розчину. А ось керамічну плитку цілком можна буде укладати прямо на таку основу.

Хороші експлуатаційні якості показують стяжки з мікроармуванням фіброволокном. Ця технологія дозволяє різко збільшити міцність покриття до механічних навантажень, розтягування, вигину.

Такі стяжки зазвичай не дають тріщин, менше повалені усадці при застиганні, у них менше пилоутворення. Вони добре підходять для систем підлог з підігрівом.

• підлоги може виконуватися за класичною, «мокрою» технологією, або за лусухою. Напівсуха стяжка - справа відносно нова, і далеко не все щеготові випробувати його практично. Крім того, вона вимагає особливого професіоналізму у підготовці розчинової суміші, у викладанні, ущільненні та розрівнюванні розчину. Більшість домашніх будівельників вважають за краще застосовувати перевірену «мокру» технологію, про яку і йтиметься у статті надалі. Однак, якщо ви обмежені в часі, розгляньте варіант із запрошенням фахівців із укладання напівсухої стяжки. При виборі підрядника звертайте увагу на технологію, що використовується – наявність механізованої подачі складу забезпечить чистоту в квартирі. Наприклад, укладанням напівсухої стяжки по новітньої технологіїзаймається компанія «ЄВРОБУД 21 СТОЛІТТЯ» (web-сайт компанії www.prestigehouse.ru).

Розчини для заливки бетонної стяжки

Цілком природно, що за необхідності залити бетонну стяжку насамперед потрібно визначитися з видом розчину. У цьому питанні можливі деякі варіанти.

За існуючими канонами СНиП мінімальна міцність звичайної бетонної стяжки, незалежно від виду подальшого її облицювання, повинна становити не менше ніж М-150 (покриття витримує зусилля 150 кг/см²). Якщо використовується самонівелюючийзаливний склад, то тут вимоги ще вищі – від М-200. Відповідно до цих вимог і повинен підбиратися розчин.

1. «Класичним» бетонним розчином, застосовуваним для заливання звичайної стяжки підлоги, вважається цементно-піщана суміш у пропорції 1:3. "Рецепт" цей - перевірений часом і повністю себе виправдовує. Однак є кілька нюансів, без урахування яких можна запросто зіпсувати майбутню стяжку:

• Для приготування бетону не можна використовувати звичайний «митий» річковий пісок, що не пройшов спеціальної обробки. Застигла поверхня не буде відрізнятися міцністю, почне з часом розсипатися, кришитися і тріскатися. Справа в тому, що у піщинок згладжені від тривалого впливу води контури, що не забезпечують належногозчеплення. У цьому плані набагато краще кар'єрний пісок, е його граненими піщинками неправильної форми. Щоправда, при виборі потрібно уважно дивитися, щоб у ньому не траплялося великої кількості глиняних включень – це зменшить міцність стяжки.

Наявність невеликої кількості гравійної складової дрібної фракції на якості стяжки міцності не вплинуть. Однак, якщо потрібна рівна поверхня, необхідно просіяти пісок через сито.

• Дуже важливою умовоюміцності і довговічності стяжки, що заливається стає оптимально підібрана кількість води. Не секрет, що деякі домашні будівельники-початківці, прагнучи полегшити собі роботу по заливанню і розрівнюванню бетону, використовують надмірну кількість води, отримуючи напіврідкийрозчин, що легко розтікається. Цим самим вони закладають «міну уповільненої дії» — на виході стяжка не матиме необхідних якостей.

По-перше, надмірно рідкий розчин однозначно дасть сильну усадку при затвердінні. Рівної поверхні, відповідно до виставленого рівня, в цьому випадку очікувати не доводиться. А по-друге, порушення цементно-водного балансу обов'язково знизить якості міцності застиглого бетону. Поверхня виходить пухкою, незв'язаною, з підвищеним утворенням пилу.

Існують, безумовно, спеціально кількості води у бетонному розчині, але їх зазвичай дотримуються технологи підприємств з випуску залізобетонних конструкційі великих розчинних вузлів. В умовах домашнього будівництва частіше покладаються на власний досвід, інтуїцію та здоровий глузд. Крім того, точно розрахувати кількість води дуже важко і від того, що вона багато в чому залежить від вологості наповнювача. Пісок може бути мокрим, важким – адже це теж вода, яка братиме участь у процесі приготування розчину.

В ідеалі бетонний розчин повинен вийти щільним, але досить пластичним, так, щоб при його заливанні та розрівнюванні в товщі підлоги не залишалося повітряних порожнин. Приблизно орієнтуватися можна на таке співвідношення – літр води на п'ять кілограмів цементно-піщаної сухої суміші.

Важливо правильно підібрати золоту середину», щоб розчин був і щільний, і пластичний

Якісно перемішати розчин для стяжки вручну за допомогою лопати дуже складно. Краще для цього скористатися бетонозмішувачем або будівельним міксером досить високої потужності. Спочатку перемішують у потрібному співвідношенні сухі компоненти (можна з невеликим зволоженням), а потім дуже обережно, порційно, додають воду.

Важлива умова якості майбутньої бетонної стяжки – чистота води. Забороняється використовувати технічну воду із вмістом жирів, олій, залишків нафтопродуктів тощо. Також не можна використовувати для перенесення води до місця замішування бетону брудні замаслені ємності.

2. Сучасний асортимент будівельних матеріалів, представлених у продажу, дозволяє суттєво спростити процес заливання стяжки. Для цього можуть застосовуватися готові сухі будівельні суміші.

Порівняно з використанням звичної цементно-піщаної суміші, така технологія має цілу низку переваг:

• За міцнісними та іншими експлуатаційними показниками стяжки, виконані з готових сумішей, анітрохи не поступаються звичайному бетону, і навіть можуть перевершувати його за низкою параметрів.
• Для приготування розчину не потрібна потужна техніка або важка ручна праця - достатньо міксера або навіть потужного електродриля (перфоратора) з відповідною насадкою.
• Не існує в принципі проблем з дозуванням компонентів - все вже передбачено виробником, і майстру залишається лише чітко дотримуватися інструкцій з приготування розчину.
• Багато розчинів, виготовлених з таких сумішей, значно легше, що зменшує навантаження на перекриття, знижує витрати на транспортування та полегшує підйом матеріалів на поверхи.

• Є можливість вибору потрібного складу під конкретні умови експлуатації. Так, існують розчини для грубих або стяжок, що вирівнюють, для системи «теплої підлоги» і для приміщень з підвищеною вологістю. Додані до їх складу спеціальні пластифікатори або мікроволокна не тільки підвищують характеристики міцності покриття, але і зменшують терміни повного застигання стяжки, скорочуючи загальну тривалість будівельних робіт.
• Що дуже важливо для початківців – робота з такими складами проста і не потребує особливо високих навичок. Головне – дотримуватися рекомендацій щодо технології заливки, які обов'язково додаються до будь-якої партії матеріалу.

Все це буде справедливо лише в тому випадку, якщо придбано якісну суху суміш. На жаль, на ринку будматеріалів у цьому сегменті дуже багато підробок або низькопробних сумішей. Найкраще вибирати склади від авторитетних виробників, обов'язково перевіряючи сертифікат, щоб не нарватися на контрафакт. Також важливо перевірити стік придатності матеріалу - він обмежений, і прострочена суміш може значно втратити свої якості.

Єдиний недолік подібного підходу до заливки стяжки - ціна на неї може вийти дещо вищою, ніж при самостійному виготовленні розчину. Ну що ж, за зручності та якість необхідно платити.

Ціни на різні види стяжок та наливних підлог

Стяжки та наливні підлоги

Підготовка поверхні до заливання бетонної стяжки

Поверхня під заливку стяжки готується по-різному, виходячи з умов:

• Якщо підлога укладатиметься по ґрунту, наприклад, у приватному будинку без повалу або цокольного приміщення, то робота проводиться в наступної послідовності:

— Ґрунт вибирається на глибину до 500 мм.

Насипається подушка з піску, товщиною 100 мм, ретельно трамбується. Поверх неї так само насипається гравійний шар.

- Робиться груба заливка бетоном з додаванням керамзиту на висоту 150 — 200 мм – для утеплення поверхні підлоги.

— Після застигання основи вона обов'язково гідроізолюється- руберойдом або щільною поліетиленовою плівкою, щоб виключити попадання ґрунтової вологи знизу. Гідроізоляційний матеріал обов'язково має виходити на стіни нависоту, трохи більшу, ніж висота запланованої стяжки. При необхідності зверху можна буде засипати ще один шар утеплювача, а потім заливати армовану фінішну стяжку.

• У квартирах спочатку потрібно видалити стару стяжку. Робиться це з кількох міркувань:

- По перше, стара стяжкане гарантує цілісності, так як може відшаровуватися, тріскатися, і ці деформації передадуться шару, що знову заливається.

— По-друге, не варто забувати про гранично допустимі навантаження на плити перекриття. Так, у серійних багатоповерхівках старої споруди допустиме навантаження близько 400 кг на квадратний метр – статичне та 150 кг – динамічне. А вест одного квадратного метрабетонної стяжки, товщиною 50 мм наближається до 100 кг. Тому всі роботи, пов'язані з потовщенням стяжки, доведеться узгоджувати в проектних організаціях. І далеко не факт, що такий дозвіл буде отримано.

— І по-третє, висота полотен у квартирах зазвичай не така значна, щоб можна було дозволити собі сильно піднімати рівень підлоги.

Стара стяжка демонтується перфоратором, але дуже обережно, щоб запобігти руйнуванню або пошкодженню плити перекриття. Залишки сколотого бетону виносяться, а потім проводиться ретельне прибирання та знепилення поверхні.

• Якщо планується пов'язана стяжка, необхідно ретельно вичистити наявні поглиблення, обробити тріщини або щілини на ширину не менше 5 мм, щоб в них міг вільно проникнути бетонний розчин при заливці.
• Якщо стяжка буде плаваючою або на розділовому шарі, то всі вади потрібно відразу ремонтувати. Не можна залишати під шаром гідроізоляції порожнин – там може накопичуватися конденсат, і ці ділянки підвищеної вологості, ймовірно, стануть «проблемним місцем».

Закладення дефектів виробляють ремонтним складом, епоксидною шпаклівкою або звичайним бетонним розчином. У разі великих дефектів можна іноді застосувати монтажну піну.

Особливо ретельно перевіряються та ремонтуються кути між стінами та підлогою – вода з бетонного розчину при заливанні стяжки може проникнути в глиб перекриття або навіть дати протікання до сусідів знизу.

• Потім у будь-якому випадку поверхню перекриття слід обробити проникаючою ґрунтовкою. Така міра і знеспилить додатково поверхню плити, і поліпшить її адгезію до бетону, що заливається. Крім того, перекриття не стане активно вбирати вологу з розчину. Це надзвичайно важливо. Нестача води в шарі сирого бетону, що прилягає до основи, призведе до неповного дозрівання. цементного каменю, стяжка відшаровуватиметься і руйнуватиметься при навіть не найбільших навантаженнях.

Грунт розливають поверхнею смугами і рівномірно розподіляють валиком. У важкодоступних місцяхНаприклад, по кутах, краще скористатися пензлем.

• По периметру стінок проклеюється еластична демпферна стрічка. Вона стане компенсатором розширень бетонної стяжки, що запобігатиме її деформації або розтріскуванню. Крім того, стяжка за жодних обставин не повинна контактувати з вертикальними конструкціями, чи це стіни, перегородки або колони.

• Якщо стяжка буде на розділовому шарі, то спочатку вся поверхня перекриття закривається щільною поліетиленовою плівкою товщиною не менше 0,2 мм. Смуги укладається внахлест, не менше ніж на 100 мм. Стики обов'язково проклеюються водостійким будівельним скотчем. Потрібно постаратися дуже акуратно укласти плівку по кутах, щоб не утворилося сильних застрягань і складок – там можуть залишитися повітряні «кишені».

Схематично – гідроізоляційна плівка та демпферна стрічка для стяжки на розділовому шарі.

Після того, як поліетилен настелений, приклеюється демпферна стрічка – так само, як було згадано вище.

Система маяків та армування

Щоб домогтися горизонтальності стяжки та її необхідної висоти, необхідно створити систему маячків, якими буде проводитися розрівнювання бетонного розчину.

Визначення нульового рівня

Дуже успішно, якщо в господарстві є або є можливість взяти його у знайомих. Робота в цьому випадку значно спроститься – відбити горизонтальні смуги на стінах та контролювати рівень виставлення напрямних буде набагато простіше.

Якщо ж такої можливості немає, то анітрохи не гірше можна виставити маячки за допомогою водяного та звичайного будівельного рівня.

Водяний рівень являє собою дві прозорі циліндричні судини з нанесеною однаковою шкалою, з'єднаних довгою еластичним тонким шлангом. За фізичним законом сполучених судин рівень рідини в них завжди знаходиться на одній висоті від горизонту. Таким чином, зробивши одну позначку на певному рівні, можна з високої точностіперенести її на інші поверхні в межах довжини гнучкого шлангу.

Починають розмітку з визначення нульового рівня майбутньої стяжки. Для цього, перш за все, потрібно провести базову горизонтальну лінію. Виконується це так:

• Візуально визначається передбачуваний найвищий кут кімнати. На стіні у цьому кутку робиться відмітка на довільній висоті. Краще, звичайно, зробити її так, щоб максимально зручно було працювати, наприклад, півтора метри від підлоги.

• За допомогою водяного рівня ця позначка переноситься на всі стіни приміщення. Відстань між ризиками повинна дозволяти з'єднати їх лінією, використовуючи лінійку (можна використовувати довгий будівельний рівень або чисте правило).
• Проведена лінія повинна пройти по всьому периметру приміщення та зімкнутися в одній точці – це буде говорити про правильність промірів.
• Проводяться проміри від нанесеної базової лінії до поверхні підлоги. Точки промірів зазвичай – через кожні 0, 5 м. обов'язково потрібно стежити, щоб вимір проводився строго по вертикалі. Отримані значення потрібно записувати (на аркуші паперу або навіть на стіні олівцем).

Та точка проміру, яка дасть мінімальну висоту цієї відстані, буде відповідати найвищій ділянці основи.

• Від отриманого значення у самій високій точцізабирається товщина майбутньої стяжки (мінімум – 30 мм). Наприклад, мінімальна висота- 1420 мм. Віднімаємо товщину стяжки (30 мм) та отримуємо 1390 мм. Це – відстаньвід нанесеної опорної лінії до нульового рівня.
• Тепер буде нескладно провести всю лінію нульового рівня по периметру кімнати – для цього потрібно відміряти від базової отримане значення, відзначити точки і з'єднати їх прямий. Щоб спростити роботу, можна зробити рейку – шаблон та швидко перенести відмітки від базової лінії. Після їхнього з'єднання вийде основна лінія нульового рівня.
• У будівельній практиці рідко, але все ж таки буває, коли в центрі приміщення рівень підлоги дещо вищий, ніж у стін. Це необхідно перевірити, натягуючи шнур за нульовим рівнем між протилежними стінами і вимірюючи висоту від нього до підлоги. Подібну перевірку слід провести у кількох місцях. У разі, коли буде виявлено, що в центрі є височина, потрібно буде змістити нульовий рівень вгору, щоб забезпечувалася мінімально допустима товщина стяжки по всій площі приміщення.

Розмітка під систему маячків

Розмітку під маячки та направляючі доцільно зробити відразу після відбиття нульового рівня, керуючись такими принципами:

• Орієнтація напрямних повинна відповідати передбачуваному напрямку найбільш зручної заливки стяжки. Зазвичай це робиться вздовж приміщення від дальньої стіни до виходу.
• Буває, що зважаючи на складність конфігурації кімнати, необхідно буде змінити напрямок заливки на певній ділянці. Це також має одразу враховуватись при розмітці ліній маячків.
• Відстань між стіною та найближчою до неї паралельною напрямною зазвичай витримують не більше 250 – 300 мм. Якщо залишити його великим, то вздовж стіни може утворитися погано вирівняна ділянка або навіть провал, який вимагатиме додаткового втручання згодом.

• Відстань між сусідніми напрямними особливо не регламентуються. Головне, щоб існуюче для розрівнювання правило, встановлене на них, виступало з обох боків приблизно на 200 мм. Занадто сильно розносити напрямні не слід - по центру між ними після усадки бетону, що застигає, можуть з'явитися досить великі зазори.
• Лінії напрямних розподіляю по ширині кімнати зазвичай на однаковій відстані одна від одної.

Як виставляються маячки та напрямні за нульовим рівнем

Раніше для системи маячків як напрямні використовувалися різні підручні матеріали, наприклад, дерев'яні бруски або непотрібні труби. Сьогодні в основному для цих цілей використовують металеві профілі.

• Так, дуже добре показують себе оцинковані П-подібні профілі від гіпсокартонних систем. Вони стійкі до прогинів та створюють надійну «рейку» для роботи правилом.
• Великої популярності користуються штукатурні профілі, хоча вони не позбавлені деяких недоліків. У них є ребро жорсткості, проте на довгих ділянках при роботі правилом вони можуть все ж таки прогинатися. Тому при їх використанні кількість точок опори необхідно збільшити.
• У ряді випадків можна взагалі обійтися без використання профілів.

Способів установки маячком чимало, і розглянути все неможливо. Зупинимося лише на деяких із них.

• Один з найточніших і нескладних - із застосуванням саморізів.

— У дальньому кінці кімнати на відстані 250 – 300 мм від кута між протилежними стінами натягується по нульовому рівню міцний шнур (наприклад, волосінь або товста капронова нитка). Важливо натягнути його максимально, щоб у центрі не було провисання.

— У місці перетину лінії протягнутого шнура з лінією найближчою до стіни, що направляє в підлозі висвердлюєтьсяотвір, куди забивається пластиковий дюбель та вкручується саморіз. За допомогою викрутки він вкручується таким чином, щоб верхній обріз його капелюшка точно збігся з нульовим рівнем.

— Подібна операція повторюється у протилежній, ближній до виходу стороні кімнати.

— Два шурупи, що визначають лінію напрямної, з'єднуються між собою туго натягнутим шнуром, так, щоб він проходить по верху їх капелюшків.

— На цьому відрізку розмічають та висвердлюють отвори під дюбелі , розподіляючи їх рівномірно так, щоб між ними витримувався інтервал 350 ÷ 400 мм.

— Самонарізи вкручуються в дюбелі до збігу їх капелюшка з натягнутим шнуром. Обов'язково проводиться перевірка за допомогою будівельного рівня – за необхідності можна внести потрібні корективи.

— Так само виконується лінія саморізів на протилежній напрямній, а потім – і на проміжних. При цьому перевірка повинна проводитись у всіх напрямках – поздовжньому, поперечному та по діагоналі.

— Після того, як по всіх лініях досягнуто однакового нульового рівня, натягнуті шнури знімають. Готують густий бетонний розчин. Він викладається невеликими гірками по лінії вкручених шурупів. Потім зверху надягає П-подібний профіль і вдавлюється в розчин. Поперечна полиця профілю повинна упертися в головку шурупа. Важливо, щоб профіль «сів» рівномірно по обидва боки, без перекосів.

Встановлення та фіксація металевих профілів - напрямних

— Після того, як розчин схопиться та надійно зафіксує профілі у встановленому положенні, можна переходити до заливки стяжки.

Зі штукатурними профілями виходить дещо складніше - їх важче зафіксувати по головках шурупів. З цією метою можуть застосовуватися спеціальні кріпильні елементи – «вушастики» які одягаються на шурупи, а їх пелюстками обтискаються бічні полиці профілю.

Відео: виставлення маячків за допомогою саморізів та кріплень-« вухань»

Ще одна тонкість - штукатурні профілі мають ще й власну висоту, і це необхідно також враховувати при виставленні шурупів у нульовий рівень.

Крім того, розчину для фіксації знадобиться значно більше – плоть до того, що вдаюсь до викладення навіть суцільного валу, в який вмуровується профіль з упором у капелюшки саморізів.

• Деякі майстри звикли взагалі обходитися без металевих профілів.

— Виставлені маячки-саморізипов'язують тонким дротом, створюючи цим своєрідний арматурний каркас. Потім по всій лінії викладається розчин у дещо надмірній кількості, так, щоб вал, що вийшов, був трохи вище нульового рівня.

— Коли розчин почне схоплюватись, формують напрямну площину. За допомогою правила верхній край цього валу порівнюється і загладжується до капелюшків шурупів.

— Після застигання вийдуть відмінні напрямні, за якими цілком можна працювати правилом, а потім увійдуть до структури залитої стяжки.

• Якщо стяжка виконується за настеленою, то метод саморізів стає незастосовним – порушувати герметичність плівки не можна, і крім того, не повинно бути жорсткого зчеплення нової стяжки з основою. У цьому випадку доведеться повозитися більше, викладаючи гірки розчину і точно вставляючи напрямні за нульовим рівнем натягнутими шнурами.

Щоб прискорити готовність системи маяків, часто замість звичайного розчину застосовують плитковий клей – термін його застигання набагато менший. А ось гіпсові склади – неприпустимі. По-перше, вони практично не дають усадки, на відміну від цементних. По-друге, у гіпсових складів зовсім інші показники водопоглинання, адгезії, міцності, пластичності тощо. Можна зі стовідсотковою впевненістю стверджувати, що в місцях розташування маяків на стяжці підуть тріщини.

Нюанси армування стяжки

Безумовно, цей захід корисний, особливо при стяжках великої товщини. Використовується для цього, найчастіше, металева сітка із сталевого оцинкованого дроту з осередками від 50 до 100 мм – її можна придбати в готовому виглядів магазинах. Тільки ось при її розміщенні дуже багато припускаються серйозної помилки.

Якщо подивитися на численні фотографії в інтернеті, можна побачити на них сітку, покладену безпосередньо на плиту перекриття або на шар гідроізоляції. У корисності такого армування виникає дуже багато сумнівів. В ідеалі, щоб арматурний пояс зіграв свою роль, він повинен розміститися в товщі розчину, що заливається, приблизно посередині висоти стяжки.

Для цього можна придбати спеціальні полімерні підставки. Втім, не складе праці зробити підпірки з дроту або навіть підняти сітку на підкладки зі шматочків битої кахлі або фрагментів старої бетонної стяжки. Дерев'яні підкладки використовувати в жодному разі не можна.

Очевидно, що проводить установку армуючої решітки необхідно до виставлення напрямних. Найчастіше монтаж системи маяків та арматури ведеться паралельно, і сітка також може бути зафіксована на тих гірках цементу, у які вмуровуються металеві профілі.

Заливка стяжки

Як не дивно, але сам процес заливання стяжки виглядає серед всіх технологічних операцій, напевно, найпростішим. Якщо всі підготовчі роботи виконані правильно, цей етап складності не представить.

• Для нормальної заливки та застигання стяжки оптимальною є температура від 15 до 25 градусів. Допускається проведення робіт і за більш низьких температурах(але не нижче +5), але період дозрівання бетону значно збільшиться. У занадто спекотну погоду теж краще утриматися від заливки - верхній шар може швидко пересохнути і піти тріщинами. Не любить стягування та протягів, хоча повністю доступ свіжого повітря перекривати не можна.
• Найкраще, звичайно, працювати удвох – один займається підготовкою бетонного розчину, а другий – безпосередньо заливкою та вирівнюванням стяжки. Про технологію замішування розчину вже було зазначено вище.
• Роботу ведуть від далекого кута кімнати, поступово рухаючись до виходу. Необхідно постаратися виконати заливку протягом одного робочого дня – так стяжка буде максимально однорідною та міцною. Якщо ж з якихось причин це неможливо, то поверхня підлоги заздалегідь ділять на ділянки (їх називають картами заливки) із встановленням перемичок між ними.
• у надмірній кількості викладає між напрямними, так, щоб його шар був на 15-, 20 мм вище нульового рівня. Початковий розподіл проводять за допомогою кельми або лопати. Обов'язково потрібно стежити, щоб не залишалося незаповнених місць– це часто трапляється під напрямними, під прутамиарматури або за кутами. Слід досягти максимального ущільнення бетонного розчину, виходу з нього. повітряних бульбашок. Для цього можна провести "штикування" - розчин перед розрівнюванням протикається лопатою або кельмою.
• Далі, на направлячі встановлюється правило. Поступальними та поперечними зигзагоподібними рухами розчин розрівнюється до рівня напрямних, так, щоб вийшла рівна гладка поверхня.

Якщо пісок не був просіяний і в ньому залишилися великі фрагменти (камінчики або черепашки), то можуть виникнути певні складнощі - ці включення можуть залишати борозни і доведеться помучитися, прибираючи їх і загладжуючи нерівності, щоб вивести поверхню до ідеального стану.

Бетонний розчиндодають при необхідності, так щоб робота йшла безперервно. Надлишки розчину в кінці заливання приміщення акуратно видаляються.

Відео: наочний приклад заливання стяжки по маяках

Після того, як заливка буде закінчена, необхідно передбачити заходи, що унеможливлюють випадковий вхід у приміщення людей або свійських тварин протягом перших 5 – 7 днів. Щоб процес із визрівання йшов ефективно, поверхню потрібно щодня (починаючи з другої доби) змочувати водою, підтримуючи її у вологому стані. При сильній спецімає сенс після первинного схоплювання укрити її плівкою, щоб уникнути пересихання.

Якщо використовувався звичайний піщано-цементний розчин, то про готовність стяжки з експлуатаційним можна говорити не раніше, ніж через 3 тижні. При використанні сухих будівельних сумішей терміни можуть бути іншими - вони обов'язково вказуються в інструкції, що додається.

Після того як стяжка готова, її перевіряють на рівність і якість поверхні. Для цього встановлюють правило на вмуровані напрямні і вимірюють зазор, що вийшов, по центру. Від усадки бетону нікуди не подітися, і якщо проміжок не перевищує 1 - 2 мм, то це буде в межах норми.

Нерідко поверх стяжки заливають тонкошаровий склад, щоб зробити поверхню ідеально гладкою. Однак це вже тема для окремого розгляду.