Як зробити опалубку під готовий будинок. Як зробити опалубку для стрічкової основи — поетапна відео інструкція. Каркас для стрічкової опорної конструкції

Опалубка є важливим елементом для будівництва фундаменту для будь-якої будівлі. Від якості опалубки залежить не лише міцність основи, а й комфорт усередині будинку, а також довговічність споруди. При цьому різні варіантиопалубки відрізняються безліччю характеристик і тому важливо правильно вибрати відповідний типконструкції.

Матеріали для опалубки фундаменту

Фундамент багатьох будівель є монолітною конструкцією з бетону. Створити таку споруду дозволяє опалубка, яка є формою, у яку заливають розчин бетону для фіксації. Для її виготовлення використовують різні матеріали, кожен з яких має особливості монтажу.

Дерев'яні щити - популярний та затребуваний матеріал для опалубки

Форма для заливання фундаменту повинна мати оптимальні параметри, від яких залежить несуча здатністьоснови. Метод спорудження форми визначається матеріалом, що використовується у роботі.

Пластикова опалубка для фундаменту

Якісна пластикова опалубка є щитами з поліпропілену. композитного матеріалу, стійкого до ультрафіолету, вологості, перепадів температур та інших кліматичних факторів. Такі щити важать у середньому 22 кг, тому їх можна легко транспортувати та монтувати один з одним. Пластикові щити здатні витримати тиск суміші бетону, що не перевищує 60 кН/м 2. Виробники випускають комплекти деталей, що включають кілька різних елементів, що легко з'єднуються між собою. Один комплект витримує до 100 заливок фундаменту.

Кріплення пластикової опалубки проводиться дуже просто

Пластикові щити можуть бути знімними або незнімними. Вибір певного варіанта залежить від типу фундаменту та інших факторів. Наприклад, для монолітного фундаменту часто використовується основа у вигляді незнімної опалубки, яка після фіксації бетону стає частиною стіни, колони чи іншого елемента будови. Монтаж таких виробів досить простий, тому що щити мають рівну поверхню всередині та ребра жорсткості зовні. Всі види пластикової опалубки можуть поєднуватись з конструкціями з інших матеріалів, наприклад, фанери або металу. Застосування різних матеріалів дозволяє досягти створення будь-якої необхідної форми.

Зовнішні ребра жорсткості роблять щити міцними, тому пластиковій опалубці не потрібні бічні підпірки.

Технологія пристрою опалубки із пластику досить проста. Основні етапи монтажу полягають у наступному:

Монтаж пластикових щитів або радіусних елементів можливий як за позитивних, так і при негативних температурних показниках. В останньому випадку важливо бути обережним, адже пластик стає крихким, тому бетонну суміш потрібно попередньо прогріти. Варто врахувати, що пластикова опалубка їх не вимагає мастила, тобто застосування емульсолу. Після фіксації бетону знімні елементи легко зняти, але потрібно очистити залишки суміші.

Опалубка з алюмінію

Для будівництва монолітних конструкцій і фундаментів часто використовують опалубку з алюмінію, що є щитами різного типу. Вони складаються з палуби та каркасу, що має ребра жорсткості. По висоті алюмінієвого щита розташовані отвори, необхідні кріплення стяжки.Вони посилені додатковими конічними чи трубчастими вставками. Ребра також мають отвори, що служать для монтажу підкосів і кронштейнів риштовання. Така конструкція щитів забезпечує надійну фіксацію форми для фундаменту без відхилення параметрів після заливання бетону.

Щити алюмінієвої опалубки також фіксуються стяжками

Конструкція алюмінієвої опалубки продумана та забезпечує легку експлуатацію виробів. Виріб має такі технічні характеристики:

розрахунковий тиск суміші бетону становить 80 кПа (8 т/м2);

при максимальних навантаженнях прогин не перевищує 1/400 прольоту;

один квадратний метр опалубки загалом важить близько 30 кг;

• оборотність каркаса становить близько 300 разів.

Для зменшення адгезії внутрішня поверхня алюмінієвої опалубки, що стикається з бетоном, вимагає мастила. Засіб не повинен викликати корозію металу, розчинятися у воді і проникати в глибокі шари бетону. Головним критерієм вибору є ступінь зниження зчеплення між опалубкою та бетоном.Змащена алюмінієва форма для фундаменту чи інших конструкцій буде зручна в експлуатації та не викличе додаткових труднощів у роботі.

Конструкції зі сталі

У сфері будівництва найбільш затребувана металева опалубка, представлена ​​алюмінієвими та сталевими конструкціями. Останній варіант має більшу міцність, довговічність, надійність у порівнянні з менш практичним. алюмінієвим виглядом. Перевага сталевої форми для фундаменту виражена в наступному:

• точна геометрія елементів забезпечується завдяки високому ступеню твердості сталевих деталей;
• сталь дозволяє заливати стіни будь-якої товщини без технологічних перерв та ризику пошкодження конструкції;
• жорсткість профілю не вимагає великої кількості кріпильних деталейна одиницю площі;
• застосовуються всього два види кріплення - клиновий універсальний замок і ригель, що вирівнює.

Якісна сталева опалубка складається з кутових елементів, щитів лінійного та шарнірного типу, клинових замків, дугоподібних деталей. У комплект також входять дворівневі підкоси та кронштейн для риштовання.

Сталеві елементи легко монтуються та забезпечують точну геометрію фундаменту.

Міцність дозволяє використовувати її багато разів. При кожному монтажі будуть потрібні лише нові витратні деталі, наприклад, пластикові пробки, фіксатори, конусні заглушки. Монтаж сталевих елементів проводиться згідно з проектом об'єкта, що будується.

Опалубка з деревини

Найбільш простим, доступним та зручним у застосуванні варіантом є опалубка з деревини. Для цього можуть використовуватися дошки, щити ОСП і ДСП. Монтаж форми із матеріалів кожного виду відрізняється і тому перед будівництвом потрібно освоїти технологію. Наприклад, опалубка з обрізних дощок - бюджетний і простий варіант, що має такі особливості:

• мінімальна товщина дошки становить 25 мм, а широкого фундаменту необхідні елементи товщиною 40–45 мм;
• тип деревини може бути будь-який, але дошки повинні бути міцними, що витримують вплив бетонної суміші;
• складання, встановлення та закріплення форми з дощок вимагає тривалого часу;
• елементи скріплюють між собою цвяхами, необхідне мастило для опалубки та бічні підпірки.

Дошки для опалубки не повинні мати слідів гниття, оскільки від міцності форми залежить якість фіксації бетону.

При встановленні дерев'яної опалубкинеобхідні додаткові опори

Щити ДСП або ОСП простіші в монтажі, оскільки дозволяють швидко створити форму для заливання бетону. Кріплення елементів між собою здійснюється за допомогою дерев'яних брусків із перетином 40х40 мм. Товщина листів ДСП або ОСП повинна становити 18-21 мм, а для особливо великих конструкцій використовують щити завтовшки 40 мм.

Фанера також часто використовується для побудови опалубки. До матеріалу пред'являються ті самі вимоги, що й до ДСП або дошки. Товщина має бути мінімум 18 мм. Можна застосовувати ламіновану фанеру для знімного використання, оскільки вона здатна витримати багаторазове використання.

Опалубку з фанери робити зручніше, ніж із дощок

Листи фанери, ДСП або ОСП скріплюють за допомогою болтів для стяжки, а з боків конструкції встановлюють опорні бруски. У процесі монтажу важливо перевірити рівність споруди, тому що від цього залежить якість майбутнього фундаменту.

Відео: підготовка щитів опалубки із ОСП

Цегляна опалубка

З цегли роблять лише незнімну опалубку. При цьому конструкція є цегляно-бетонною анкерною кладкою. Особливого значення має правильна підготовкаоснови для такого фундаменту.Потрібно вирівняти дно котловану, насипати шар піску та гравію завтовшки близько 30 см, зволожуючи та утрамбовуючи матеріал. Важливо створити міцну та рівну основу, на якій потім проводиться цементне армування. Далі проводиться кладка цегли за всіма правилами технології.

Цегляну опалубку виконують із двох рядів кладки, простір між якими заповнюють бетоном або засипають бутовим матеріалом.

Цегляна опалубка є незнімною і тому оптимальна для створення надійної основи стін, яка не потребує додаткового облицювання. Зумовлено це тим, що при будівництві часто використовують червону цеглу, яка не втрачає естетичності після монтажу фундаменту.

Одноразова картонна опалубка

Для створення колон або паль часто використовують картонну опалубку, що є простим і бюджетним варіантом. Готові форми виготовляють шляхом багатошарової навивки матеріалу на особливий вал, у результаті утворюють досить жорсткі та міцні вироби. У процесі виробництва картон додатково просочується полімерними складами, що посилюють надійність форм

Картонні форми - бюджетний та практичний варіантдля створення паль

Незважаючи на примітивність матеріалу, картон представлений у кількох варіантах:

• форми з квадратним або прямокутним перерізом підходять до створення колон. Вони легко складаються для транспортування та витримують тиск бетону до 60 кН;
• вироби з круглим перетиномпотрібні для будівництва колон і паль. Опалубка проста у застосуванні та дозволяє створювати надійні опори різного діаметру;
• елементи з нестандартним перетином виробляються на замовлення, у своїй технічні характеристики таких форм зберігаються.

Картонні вироби - нововведення на будівельному ринку. При цьому матеріал затребуваний і довів свою ефективність для створення різних конструкцій. Перед заливкою бетону картонну опалубку необхідно змастити, щоб після застигання деталей, що виготовляються, її легко можна було зняти. Монтаж часто передбачає армування бетонних елементів, що підсилює міцність майбутньої конструкції.

Відео: картонна опалубка для колон

Види мастила для опалубки

Основна мета застосування мастила для опалубки різного типу полягає у запобіганні сильному зчепленню бетонної суміші та матеріалу, з якого виготовлена ​​форма. Це необхідно для полегшення демонтажу знімної опалубки після повної фіксації бетону. Завдяки застосуванню мастильних матеріалів зберігається геометрична формафундаменту, а його поверхня стає максимально рівною. Це призводить до скорочення витрат на фінішне оздоблення, досягненню якості та довговічності основи будівлі.

При використанні будь-якого матеріалу для опалубки, крім пластику, потрібне мастило

До мастильних матеріалів пред'являється комплекс вимог, спрямованих на максимальну ефективністьбудівництва:

• мастило не повинно залишати на бетонних поверхнях маслянисті плями. Винятком є ​​ті випадки, коли бетонні конструкціїзасипають землею, покривають гідроізоляцією;
• речовина не повинна впливати на міцність, склад, густину бетону;
• у складі мастила не повинні бути присутніми леткі компоненти, що негативно впливають на здоров'я людини;
• засіб повинен триматися на вертикальних або горизонтальних поверхняхщонайменше 24 год.

Дія мастильних матеріалів ґрунтується на наявності в їх складі жирних кислот, що утворюють на обробленій поверхні захисну плівку. Внаслідок цього знімна форма легко демонтується, а бетон зберігає високу якість поверхні.

Емульсол

Для обробки форм часто використовують масляні суміші "Емульсол ЕКС-А" та "Емульсол ІМ". Вони забезпечують рівну бетонну поверхнюпісля зняття форми, без пір та дірок, а також легкий демонтаж пристрою. До складу «Емульсола» входять інгібітори корозії, олії мінерального типу, емульгатори. Завдяки пропорційному співвідношенню речовин мастило відрізняється низькою пожежонебезпечністю та не взаємодіє з присадками суміші бетону.

Бетонна поверхня з використанням мастила та без неї

«Емульсол» забезпечує водовідштовхувальні властивості, що запобігає впливу вологи на основу фундаменту. Засіб наносять за допомогою розпилювача для фарби або пензлем. Перший варіант оптимальний для обробки великих поверхонь, а кисть зручна для нанесення засобу на невелику площу.

Олія для обробки форм

Здатність утворювати тонку плівку на поверхнях мають засоби, до складу яких входять мінеральні масла. Серед таких затребувані «ТіраЛюкс» та «ТіраМін». Вони не розбавляються водою, мають прозорий колір із легкою жовтизною, не впливають на відтінок бетону. Нанесення передбачає використання спеціального розпилювача або фарбопульта. На поверхнях невеликої площі можна використовувати кисть, але товщина шару мастила не повинна бути більшою за 0,3 мм.

Виробники випускають мастило у різноманітній тарі

Кошти на основі мінеральних олій безпечні для здоров'я людини і можуть використовуватися для будівництва житлових будинків. Усе якісні продуктидля обробки опалубки відрізняються невисоким рівнем пожежної небезпеки.

Кошти на водній основі

Мастило, у складі якого присутні масла, утворює тонку плівку, що забезпечує гідроізоляцію та захист бетону. Існують простіші речовини, представлені у вигляді сухого порошку, які розчиняють у воді. Вони мають низьку вартість, наносяться таким же чином, як і масла, тобто розпилювачем. Головною відмінністю засобів на водній основі є низький рівень ефективності і те, що вони не використовують для обробки опалубки з шорстких матеріалів, наприклад, дощок.

Розпилення - найбільш ефективний метод змащення опалубки

Кошти на водній основі включають порошкоподібні компоненти, добре розчиняються у воді. Приготування розчину легко зробити самостійно, вивчивши інструкцію на упаковці.

Відео: нанесення мастила апаратом для розпилення

Опалубки з різних матеріалів відрізняються технологією монтажу, технічними характеристикамита іншими властивостями. Перед будівництвом будівлі важливо визначити найкращий матеріалдля використовуваних форм, адже від цього залежатиме якість бетонної конструкції.

Опалубку можна зробити у різний спосіб. Основні етапи процесу залежать від форми опорної конструкції, характеристик ґрунту, чи буде вона знімною або незнімною. Викладена інформація допоможе вивчити види опалубки для фундаменту та правильно зробити каркас з урахуванням супутніх факторів.

Вимоги до опалубки та варіанти її облаштування

Зведення фундаменту – ємний процес, що вимагає вагомих витрат фінансів, сил та часу. Тому міцність каркаса має велике значення. Порушення його цілісності призведе до додаткових незапланованих витрат та значно збільшить період будівництва. Зробити під фундамент якісну опалубку дозволить облік факторів, що впливають на стійкість конструкції:

• Якість пиломатеріалів.Дощ із однаковими характеристиками не існує. Розташування сучків чи вади розвитку можуть знизити передбачувану міцність.
• Показники бетону.В'язкість розчину для фундаменту впливає на силу дії зсередини опалубки. Навантаження на каркас залежать від наявності арматури, швидкості заливання фундаменту та варіантів його трамбування.
• Погодні умови.Спека чи мінусові температури змінюють показники міцності опалубки під фундамент.

Зауваження! Зважаючи на наявність безлічі об'єктивних і суб'єктивних причин, що визначають надійність опалубки під фундамент, правильно буде зробити каркас зі збільшеним запасом міцності.

Відповідно до СНиП максимальний прогин дощок, призначених для каркаса, становить:

• для підземної частини фундаменту – 1/250 довжини;
• для фундаменту над поверхнею – 1/400 довжини.

Вибір матеріалу залежить від кратності його застосування. Повторне використанняпередбачає встановлення щитів з обрізної дошки високої якості або ламінованої фанери, що має водовідштовхувальні властивості. Одноразове застосування дозволяє зробити опалубку із матеріалів низької якості:

• необрізної дошки;
• клеєної фанери;
• обрізків ДСП.

За варіантами установки зустрічається два види опалубки: знімна та незнімна. У першому випадку каркас демонтується після застигання бетону та може використовуватись повторно або витрачатися на інші потреби будівництва. Для незнімної конструкції застосовують деревний матеріал або пінополістирол, що володіє високими показникамитеплоізоляції. Коли фундамент набере міцність, траншею з незнімною опалубкою засипають землею.

Каркас для стрічкової опорної конструкції

Зведення важких будівель потребує облаштування надійної опорної конструкції. Для цього оптимально підходить стрічковий фундамент. Єдиного алгоритму, як правильно зробити каркас під заливку бетону, не існує. Кожен майстер робить свої коригування. Наведемо один із безлічі можливих варіантів. Для виготовлення використовувалися обрізні дошки 2 сорти товщиною 25 мм.

Робота починається з підготовки щитів, розміри яких орієнтовані на глибину та довжину траншеї. Уникайте громіздких габаритів, краще зробити елементи опалубки, що не перевищують у довжину 3-4 м. Для з'єднання щитів підійдуть ці обрізні дошки або рейки, тонкі рейки фіксуються ребром.

Зауваження! Щодо використання кріпильних деталей серед майстрів не згасає полеміка. Для одних зручніше і дешевше користуватися цвяхами, іншим практичніше і швидше скріпити щити шурупами.

Наступний етап оформлення опалубки для монолітного фундаменту – монтаж щитів у траншею. Для цього будуть потрібні кутові підпірки і кілочки для вбивання в ґрунт. Підпірки правильно зробити двосторонні з проміжком 0,5-0,7 м. Уникнути усунення опалубки під час кріплення допоможе встановлення між паралельними щитами розпірок, які згодом залишаються у фундаменті.

Кільця розташовуються по кутах траншеї, між ними натягується мотузка. Її висота перевищує частину майбутнього фундаменту, що височіє над землею. Потім іде встановлення інших кілочків. Після монтажу одного ряду щитів опалубки вони закріплюються кілочками. З другим рядом надходять аналогічним чином. Обов'язково звіряються всі розмітки фундаменту.

Як горизонтальні розпірки між щитами опалубки застосовуються пластикові трубки, металеві прути або дерев'яні рейки. Проміжок між розпірками становить 1 м, вони не піддаються розпираючій силі залитого фундаменту, а лише полегшують монтажний процес опалубки.

Після визначення необхідної ширини у верхній частині каркаса, щити з'єднуються між собою рейками, щоб запобігти деформації конструкції. Максимальний проміжок між рейками – 0,5 м. Якщо висота наземної частини фундаменту перевищує 50 см, дошки опалубки через дві зв'язуються між собою. Потім кінці дроту закріплюються на зовнішніх стійках вертикальних.

Порада! Правильно зробити скручування з невеликим натягом. Це забезпечить цокольній частині фундаменту рівні стіни.

У процесі демонтажу опалубки дріт відрізається і залишається у фундаменті. Для встановлення підпорок на щит прибивається короткий брусок упору. Нижньою частиноюпідпірки опалубки упираються в кілочки. Місця стиків щитів обов'язково підтримуються підпіркою.

В опалубці, що розташована над поверхнею землі, встановлюються відрізки труб ПВХ. Після заливання фундаменту вони виконуватимуть функцію вентиляційних продухів або слугуватимуть для прокладання комунікацій. За відсутності труб зробити технічні отвори можна за допомогою дерев'яних коробів, які згодом із фундаменту заберуться.

на заключному етапіґрунтовно перевіряється міцність установки опалубки. Навіть за значного механічному впливівона не повинна хитатися. Після усунення всіх недоліків можна переходити до заливання фундаменту.

Нюанси виготовлення опалубки під стовпчастий фундамент

Легкі споруди не потребують облаштування монолітної конструкціїі можуть задовольнятися встановленням стовпів як опору. Опалубка для стовпчастого фундаменту також буває знімною та незнімною. Як незнімний матеріал застосовують:

• руберойд, форма якого зберігається за рахунок арматурного каркасу;
• різні труби: азбестоцементні, металеві, ПВХ.

Зробити каркас стовпчастого фундаменту своїми руками можна з різних матеріалів. Найбільш затребуваним варіантом є дошки товщиною до 40 мм (частіше 25 мм), ширина яких варіюється від 100 до 150 мм. Крім цього, підійде:

• щільна ламінована фанера, Що має водовідштовхувальні властивості;
• сталеві листи, з яких за допомогою куточків на болтах формується короб.

Алгоритм установки каркаса для опорної стовпчастої конструкції набагато простіше підготовчого етапузаливання стрічкового фундаменту. Ключові моментипроцесу:

• Під стовпи готуються ями відповідних розмірів.
• На дні облаштовується дренажна подушка.

Порада! Щоб наземна частина стовпчастого фундаменту мала гладку поверхню, дошки слід ошкурити. Альтернативний підхід- закріпити всередині дерев'яного короба за допомогою степлера клейонку або поліетилен.

• Спочатку по кутах майбутньої опалубки із зовнішнього боку вбиваються бруски.
• Під них готуються щити, розміри яких відповідають розрахункам проектної документації.
• Короб опалубки і раніше вбиті бруски фіксуються між собою цвяхами або саморізами.
• Якщо майбутні стовпи мають значні розміри, каркас необхідно додатково зміцнити підпірками із зовнішнього боку або стягнути стінки короба між собою шпильками.

Монтаж опалубки проводиться з дотриманням вертикального рівня стовпчастої конструкції. Важливо уникнути наявності між дошками щілин понад 4 мм. Це спровокує витік бетонного розчинута погіршення міцності фундаменту. Висота опалубки повинна перевищувати рівень бетонного розчину, що заливається.

Ступінчастий фундамент: як зробити каркас

Періодично виникають ситуації, коли потрібне формування опорної конструкції ступінчастої форми. Конструкція опалубки ступінчастого фундаменту залежить від покладених на неї завдань:

• Будівництво ведеться на схилі. Тоді каркас формується уступами з урахуванням крутості схилу.
• Потрібно зробити короб під стовп, який має широку основу, а кожен наступний рівень менший за попередній.

Ключові моменти роботи для облаштування фундаменту, зображеного на фото вище:

• Вилучення грунту здійснюється з нижньої позначки вручну і проводиться ярусами. Таким чином, кожен уступ збереже під собою материковий ґрунт.
• Уникнути обсипання землі між сходами дозволить зміцнення вертикальної стінки щитами опалубки.
• Траншею під фундамент викопують поетапно.
• Монтаж опалубки відбувається відповідно до проектних креслень. Дотримання розмірів кожного ступеня є обов'язковим.
• Каркаси слід зробити суцільними. Кожен з них має розпірки, торцеві деталі, підкоси і підсилюючі стійки, зафіксовані вертикально.
• Ділянки уступів оснащують незнімними щитами, що підрізаються по висоті стрічкового фундаменту.

Щоб зробити опалубку для опори, зображеної на фото нижче, спочатку закріплюють кутові щитки та монтажні куточки.

Щитки фіксують натяжними струбцинами, за допомогою пружинних скоб вони з'єднуються між собою. Потім на каркас першого рівня навішують сутички наступного ярусу. На завершальному коробі встановлюють опалубку склянки. Для проведення робіт потрібно дві особи.

Підготовка каркасу перед заливкою монолітної плити

Надзвичайно масивні будівлі або проблемний ґрунт змушує вдатися до облаштування суцільної плити фундаменту. Процес це трудомісткий, провести його поодинці неможливо. Для плити також необхідно зробити опалубку, як матеріал підійдуть дерев'яні щити.

Зауваження! Якщо займатися каркасом немає можливості, і його функції виконуватимуть стінки котловану, потрібно провести гідроізоляцію поверхонь із застосуванням поліетилену або руберойду.

Опалубка для плитного фундаменту встановлюється за периметром майбутньої будівлі. Її основним завданням є збереження форми основи до повного застигання бетону. Зробити каркас можна з дощок обрізів, але при цьому слід стежити за відсутністю щілин на стиках. Надзвичайно зручно застосовувати для цього інвентарні щити. Оптимально зробити опалубку з хвойних поріддерева через надзвичайну міцність матеріалу. Як розпірки та інші додаткових елементівпідійде модрина.

Деревина має бути сирою, інакше дошки швидко вберуть вологу з бетонного розчину, внаслідок чого показники міцності бетону погіршаться. Щоб зменшити адгезію бетону з внутрішньою поверхнеюопалубки, деревину обробляють глиняним розчином чи олією. Це сприяє формуванню гладкої поверхні плити монолітного фундаменту.

Зробити своїми руками опалубку найпростіше для стовпчастої основи, далі за складністю слід стрічковий та плитний фундамент. Оформлення ступінчастої конструкції краще довірити професіоналам.

Абсолютно точно з інженерної точки зору розрахувати опалубку не зможе жоден фахівець: занадто багато змінних об'єктивних та суб'єктивних факторів впливає на конструкцію.

Назвемо лише кілька із них.

1. Якість пиломатеріалів.У природі немає двох повністю однакових дощок. Міцність пиломатеріалів залежить від пороків розвитку, кількості, характеру та конкретного місця розташування сучків тощо.
2. Показники бетону.Бетон може мати різну консистенцію по в'язкості, вона залежить від пропорцій і характеристик фракцій, що використовуються під час приготування. Крім того, навантаження на опалубку змінюються в залежності від швидкості заливання бетону, способу трамбування та наявності арматури.
3. Кліматичні умови.При мінусових температурахдошки мають одні показники фізичної міцності, влітку інші. Сухі дошки можуть витримувати вищі зусилля, а дощову їх міцність знижується.

Існують будівельні стандарти, що регламентують максимальний прогин опалубки. Для надземної частини фундаменту прогин не повинен перевищувати 1/400 довжини, для підземної частини норматив збільшено до 1/250 довжини. Досягти таких значень непрофесіоналам складно. Що робити звичайним забудовникам? Під час створення опалубки потрібно керуватися порадами досвідчених будівельниківта своєю інтуїцією. І пам'ятати головне правило – Будь-яку опалубку краще робити з явним запасом по міцності, не сподіватися на «може витримати».Потрібно пам'ятати, що виправити порушення лінійності бетону дуже складно та дорого.

По-перше, слід знати, з якою метою вам потрібна опалубка. Якщо її планується використовувати багаторазово, слід використовувати спеціальну ламіновану водостійку фанеру або збивати стандартні щити з якісних обрізних дощок.

Опалубка з ламінованої фанери

Якщо опалубка разового використання, то підуть низькоякісні матеріали, за певних умов можна користуватися відрізками ДСП, звичайною клеєною фанерою або навіть необрізними дошками. Як правило, для будівництва лазні можна вибирати дешевий варіантвиготовлення опалубки.

За особливостями конструкції опалубка може бути:

Виготовлення знімної опалубки під стрічковий фундамент

Вихідні дані: опалубка буде робитися знімного типу по всій висоті фундаменту, матеріал виготовлення - дошки обрізні другого сорту товщиною 25 мм.

Одного універсального алгоритму виготовлення опалубки немає, кожен майстер вносить свої зміни з урахуванням конкретного матеріалу, характеристик фундаменту та особистих переваг. Ми розповімо лише про один із багатьох варіантів.

Крок 1. Підготовка щитів.Зніміть розміри траншеї за довжиною та глибиною. Щити не робіть великими - буде дуже важко з ними працювати, по довжині вони не повинні перевищувати 3-4 метри в залежності від висоти. Щити збивайте з обрізних дощок, як вертикальні стійки можна використовувати ті ж дошки або рейки. Якщо у вас тонкі рейки, то прибивайте їх рубом.

Практична рада. Ніколи не користуйтесь для збирання опалубки саморізами.

1. По-перше, за часом це довго і для їх загвинчування потрібно мати спеціальний електричний інструмент.
2. По-друге, розбирати щити на саморізах – одна мука. Отвори під зірочку забиваються землею чи бетоном, «виколупувати» їх звідти робота дуже невдячна та «нервова». Та й коштують шурупи значно дорожчі за цвяхи, а для опалубки їх знадобиться не один кілограм.
3. По-третє, жоден елемент опалубки не працює на розрив, усі мають навантаження лише на вигин чи стиск. Цвяхи в цьому випадку не витягуються з дощок, користуйтеся ними спокійно. До речі, необов'язково брати довгі цвяхи і потім з лицьового бокущита загинати "по метру".

Крок 2. Встановлення опалубки.

Обережно опустіть щити у траншею. Заготуйте кілочки для вбивання в землю та кутові підпірки. У нашому випадку підпірки потрібно робити з двох сторін через кожні 50÷70 см.

Щоб нижня частина щитів не рухалася під час кріплення, зафіксуйте її невеликими кілочками або вставте між протилежними щитами розпірки відповідної довжини. Виймати потім їх не потрібно, нехай залишаються у бетоні.

На фото видно підпірки щитів

Крок 3По кутах траншеї вбийте кілочки і натягніть між ними мотузку. Висота мотузки має бути більшою, ніж висота надземної частини фундаменту. Справа в тому, що вам не вдасться виставити опалубку по лінії горизонту на заданій висоті, вирівнювати стрічку фундаменту доведеться вручну після заливання.

Крок 4.Під рівень або схил вбийте кілочки в дно траншеї, глибина забивання залежить від характеристик грунту, але в будь-якому випадку вона повинна виключати їх горизонтальні переміщення.

Крок 5.Виставте один ряд щитів, тимчасово прихопіть їх до вертикальних кілочків. Виставте другий ряд і також прихопіть його. Перевірте всі розмітки.

Крок 6Установіть горизонтальні розпірки між щитами. Це можуть бути відрізки металевих прутків, дерев'яні рейки, пластикові трубки тощо.

Крок 7Відміряйте потрібну ширину опалубки у верхній частині, з'єднайте два ряди щитів між собою дерев'яними рейкамипо розміру. Це з'єднання захищатиме опалубку від деформації під час заливання бетону. Відстань між рейками приблизно 50 сантиметрів. Якщо у вас надземна частинабільше 50 сантиметрів, потрібно дошки через дві зв'язати поволокою між собою для попередження спучування щитів під вагою бетону. Дріт із зовнішніх сторін фіксується до вертикальних поперечок, скручується з невеликим натягом – стінки цокольної частини фундаменту вийдуть рівними. Під час демонтажу опалубки дріт просто відрубується і залишається у бетоні.

Крок 8По черзі ставте підпірки щитів, у нижній частині вони мають упиратися в кілочки, у верхній частині слід прибити до щита невеликий відрізок дошки для упору. Постійно перевіряйте положення щитів по мотузці. Якщо ви правильно встановили внутрішні розпірки опалубки, то вона не змінюватиме свого положення під час встановлення та фіксації. Якщо ви побачили помилки – негайно виправляйте їх. Буває, що деякі кілочки хитаються у землі – на них вже не потрібно розраховувати. Вбийте поряд нові та до них фіксуйте похилі розпірки. На місце стику щитів потрібно поставити дошку та обов'язково підпірку.

Крок 9У верхній частині опалубки необхідно вставити шматки пластикових трубдля вентиляційних продухів та технологічних отворів у стрічковому фундаменті. Ні під рукою труб – зробіть звичайні дерев'яні короби, потім вони заберуться, а отвори видужають.

Крок 10Ще раз перевірте правильність положення та міцність фіксації опалубки фундаменту, проблемні місцяпотрібно одразу виправляти. Опалубка має стояти міцно, не повинна хитатися навіть під великими зусиллями.

Все можна заливати бетон. Знімати опалубку рекомендується не раніше ніж через два тижні після заливання бетону. Якщо погода спекотна та суха – бетон слід щодня рясно поливати водою. Справа в тому, що міцність цементу залежить від вологості та часу висихання бетону. Якщо вода швидко випаровується, то хімічні реакціїне встигнуть закінчитися, надійність фундаментної стрічки значно знизиться.

Що стосується опалубки для стовпчастих фундаментів, то роботи з виготовлення майже нічим не відрізняються від вищеописаних. Потрібно лише розміри щитів одразу робити за розмірами стовпчиків. Звичайно, невелика ширина та висота стовпчиків значно спрощує технологію фіксації опалубки у потрібному положенні.

Фундаменти з армованих монолітних плит робляться під лазні, що будуються на перезволожених ґрунтах або ґрунтах з дуже низькими характеристиками, що несуть. Найчастіше розміри лазні не перевищують 4×4 метри. Самостійно залити монолітну плиту великих розмірів досить складно, навряд чи вам вдасться досягти її ідеальних показників по горизонталі.

Крок 1.Максимально вирівняйте поверхню землі, насипте та утрамбуйте піщану подушкузавтовшки щонайменше 20 сантиметрів.

Крок 2Підготуйте пиломатеріали, вам знадобляться обрізні дошки та рейки. Висота опалубки залежить від товщини монолітного фундаменту, в більшості випадків вона становить не більше ніж 10 сантиметрів. Це означає, що достатньо мати дошки шириною 20 см і товщиною 20÷30 мм.

Крок 3Вбийте по кутках майбутнього монолітної плитикілочки, натягніть мотузку. Під мотузку поставте дошки, закріпіть їх кілочками. Кільця вбивайте в землю міцно. Опалубку ставте буквою «П», так набагато зручніше подавати і розрівнювати бетон, не доведеться щоразу переступати через опалубку. Під час бетонування не забувайте про армування.

Крок 4.Коли до кінця бетонної плитизалишиться приблизно один метр – встановіть останню дошку, вирівняйте, закріпіть її положення та продовжуйте заливання бетоном.

Відео – Фундамент коробчастої плити

Відео – Розмітка та влаштування опалубки під монолітну плиту

Відео – Опалубка та арматурна обв'язка монолітної плити

Тепер можна розглянути кілька питань щодо використання додаткових матеріалів для виготовлення опалубки.

Замість неї можна брати руберойд, толь, щільний вощений папір чи інші матеріали. Використання цих матеріалів для оббивки щитів опалубки вітається. Чому?

Плівку потрібно встановлювати з внутрішньої сторониопалубки. Для запобігання провисанню або зісковзування закріпіть її степлером.

Ціни на поліетиленову плівку

поліетиленова плівка

Металеві стягуючі шпильки

Якщо вони у вас є - користуйтеся на здоров'я, якщо ні - спеціально для фундаменту купувати лазні не варто. Металеві шпилькидоцільно використати на високих фундаментах, їх неможливо зміцнити бічними упорами. Шпильки потрібно вставляти у пластикові трубки відповідного розміру, під гайки обов'язково підкладайте шайби великого діаметрута відрізки дощок.

Ціни на шпильки стяжні

шпильки стяжні

Незнімна опалубка

Нова технологія заливання фундаментів та зведення стін, характеризується відмінними експлуатаційними характеристикамиі, на жаль, такими ж високими ціновими показниками. Значно прискорює процес будівництва, виконує роль не тільки опалубки, а й утеплювача. Часто використовується для зведення монолітних сейсмостійких армованих. бетонних будівель. Несучі стіни виходять не тільки міцними, а й утепленими.

Будівельні підприємства виробляють незнімну опалубку з різних матеріалів та з різними лінійними показниками. Конкретний вид опалубки слід вибирати з урахуванням місця її використання. Існує кілька видів не знімної опалубки.

1. Зі спіненого особливо міцного пінополістиролу. Є плоскими пластинами або блоками, кутовими поворотами, розпірками, фіксаторами арматури і т. д. По товщині боковин може бути від 40 до 100 мм. Процес збирання блоків опалубки виконується в шипи, всі розміри потрібно перевіряти рівнем. Залежно від висоти опалубки заливка бетоном виготовляється кількома шарами по всьому периметру фундаменту або стіни. Після заливання попереднього шару знову збирається кілька рядів опалубки та заливається черговий.

   

2. Бетонна незнімна опалубка. Виготовляється із міцного бетону, бічні поверхні блоків мають шипи та пази для міцного з'єднання між собою. Стінки утримуються перемичками. Така опалубка може застосовуватися як для заливання фундаментів, так і для зведення монолітних армованих будівель. Арматура не в'яжеться, вертикальні прутки вставляються в отвори, а горизонтальні лягають на спеціальні упори.

   

3. Деревобетонна. Може мати вигляд пустотних блоків або плоских панелей, лицьові поверхні обов'язково потрібно обробляти, використовується тільки для надземної частини фундаменту або стін. Блоки встановлюються методом сухої кладки, всередині може бути арматура. Панелі збираються на стяжках, встановлених усередині бетону. Лицьові поверхністяжок мають вигляд великих плоских шайб, поверхні панелей характеризуються. високою адгезієюдо всіх будівельних оздоблювальних матеріалів.

   

Застосовувати такі дорогі опалубки на стрічкових фундаментах лазні економічно недоцільно. Для лазень не потрібен утеплений фундамент, а цокольна видима частина обробиться звичайними декоративними матеріалами.

Ціни на спінений пінополістирол

спінений пінополістирол

Можливі наслідки неякісної опалубки

Відразу скажемо – всі наслідки неправильно зробленої, встановленої чи зафіксованої опалубки дуже сумні, їхнє усунення потребує багато зусиль та грошей. У найсерйозніших випадках заливання фундаменту доведеться починати з нуля. Розглянемо три можливі варіанти наслідку шлюбу при будівництві опалубки.

Варіант 1.Спукування опалубки стало помітним під час заливання бетону. Негайно зупиніть роботи і закликайте всіх помічників на допомогу. Лопатами відкидайте бетон у місці спучування опалубки. Щоб бетон не плив назад, прибийте на деякому видаленні поперечні дошки по всій ширині всередині опалубки. Майте на увазі, що бетон поступово наповнюватиме заглиблення, роботи потрібно виконувати швидко. Відкидайте бетон на відстань понад 1,5 метри від аварійного місця.

Тиск на опалубку помітно ослаб - намагайтеся її рівняти. Дуже добре, якщо вам вдасться пристосувати домкрат та за допомогою балок повільно вирівняти опалубку. Можна у вільному від бетону місці протягнути дріт і з його допомогою вирівнювати опуклість. Дуже важливо: не стукайте кувалдою по опалубці, у такий спосіб ви зробите ще гірше. Бетон від вібрації попливе вниз і ще більше порушить прямолінійність опалубки. Вирівнюйте щит поступово, без зайвого фанатизму. Надмірні зусилля можуть зламати щит або окремі елементи кріплення. Наслідки будуть дуже сумними. Щойно вдалося вирівняти щит – негайно фіксуйте його положення. Цього разу перевіряйте надійність підпор з особливою ретельністю.

Цей випадок найлегший, всі інші завдають значно більше неприємностей.

Варіант 2.Зміщення опалубки відмічено лише на другий день.

Що робити, якщо змістилася опалубка

Важливо. Не все те, що пишуть на будівельних форумахправда, думайте своєю головою, перш ніж вірити першій пораді «знавця», що попалася на очі. Багато таких «фахівців» радять зняти опалубку, і поки що бетон ще не набрав міцності, лопатою зрубати бугор. Це не порада, а знущання. У жодному разі не знімайте опалубку! Дуже велика можливість, що весь фундамент дасть тріщини. Він може не розсипатись на очах, а дати майже непомітні тріщини, які зменшать міцність конструкції майже до нуля. Помітили неприємність наступного дня – все, поїзд пішов. Чекайте, поки бетон повністю застигне, розбирайте опалубку, беріть перфоратор і працюйте «в поті обличчя».

Варіант 3.Опалубка або її частина впала під час заливання бетону. Найнеприємніша ситуація. Що робити? Почухати «мовчки і з усмішкою» розумну голову, прибрати бетон, очистити майданчик і починати все спочатку.

Сподіваємося, що з другого разу ви зрозумієте, як правильно встановлюється опалубка. А щоб такого не сталося – прочитайте ще раз уважно статтю. Вносити свої вдосконалення можна і потрібно, але тільки в тому випадку, якщо у вас буде досвід споруди хоча б трьох різних опалубок.

Відео - Можливі наслідки неякісної опалубки. Розрив

Висновок

Багато статей в інтернеті починаються зі слів «фундамент надає великий впливна міцність будівлі». Це правда. Але далі можна прочитати, що «зробити його може кожен», що «тут нічого складного» тощо. буд. Це неправда. Не варто гаяти час на читання таких порад. Подумайте, чому заробіток професійних досвідчених будівельників у кілька разів перевищує заробіток інженерів? Тому що професійний будівельникмає не лише теоретичні знання, всі «наукові» рекомендації він своїми руками перепробував.

Приступаючи до виготовлення опалубки, потрібно дотримуватися двох правил.

1. Перше – роботу треба знати. Не варто думати, що все дуже просто, можна «якось зліпити» і воно «якось стоятиме».
2. Друге. Будь-яку роботу не треба боятися, але треба поважати обов'язково. У вас у голові постійно має бути бачення операцій на кілька кроків уперед, ви повинні вміти вибирати з кількох можливих варіантів найоптимальніший.

Відео – Армування та опалубка дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту

Відео – Установка розкосів для опалубки

Будинок починається із фундаменту. Зробити його власними рукамине складно, стверджують фахівці та дають свої поради покрокового монтажу опалубки – ключового елементамайбутньої основи будинку. Розібратися у рекомендаціях допоможуть стаття, а також фото та відео.

Як вибрати опалубку

Щоб бетонна опора будівлі стала міцною та монолітною, будівельники придумали опалубку.

Вона може бути тимчасовою або постійною, виготовленою з деревини або полімерів, проте її головні завдання залишаються незмінними:

• створювати та утримувати форму надземної частини бетонного стрічкового фундаменту;
• бути максимально гладкою зсередини, щоб звести до мінімуму наступні оздоблювальні роботиназемної частини конструкції;
• справлятися з навантаженнями при заливанні та ущільненні бетонного розчину;
• оперативно монтуватися та розбиратися;
• при необхідності ізолювати бетон від ґрунту та інших негативних факторів.

Щоб установка пройшла гладко, а вам не довелося вирішувати несподівані проблеми, перед початком робіт необхідно впевнитись у наявності п'яти головних умов:

1. Грунт, на який заливається основа, має бути повністю очищений від сміття та різних домішок.
2. Щити з внутрішньої сторони повинні мати максимально рівну і чисту поверхню, щоб скоротити оздоблювальні роботи.
3. Кріплення опалубки має витримати тиск бетону та не деформуватися.
4. Необхідний максимальний контакт складових частин щита, щоб не допустити просочування. Для цього важливою є чіткість геометрії граней конструкції.
5. Якщо опалубні щити використовуються повторно, необхідно очистити всю робочу поверхнювід залишків попереднього розчину.

Увага! Сучасну опалубку класифікують на дві категорії: знімна та незнімна. Крім того, вона відрізняється за типом використовуваного матеріалу: дерево, фанера, метал, пінополістирол та ін.

Знімна опалубка: монтаж, перевірений часом

Змонтувати, залити, витримати та зняти – такий короткий рецептустановки опалубки, що знімається. Найпопулярнішого її різновиду – дерев'яного – стільки ж років, скільки і бетонного фундаменту. Зробити таку опалубку нескладно. Щити виготовляються поза будівельним котлованом з дощок та пиломатеріалів. потрібних розмірів. Дошки - обрізні, оскільки необхідно щільно підігнати їх один до одного.

Увага! Щілини до 3 мм в опалубці з деревини вважаються нормою. В результаті попереднього змочування дошки набухнуть, і відстань зменшиться. Якщо щілини більші, до 10 мм, їх необхідно закрити клоччям, а дуже великі – забити рейками.

Скріплюється конструкція за допомогою вертикальних стійок (найчастіше – із бруса). Рекомендується розташовувати їх з інтервалом приблизно в 1 м. Бруски можна розташувати і частіше, якщо тонкі дошки. Крім того, важливо, щоб довжина дозволяла їм триматися міцно.

Бруски краще з одного кінця загострити, тоді легко входитимуть у землю. Для фіксації щитів опалубки на однаковій відстані беруться скручування з дроту, підкоси, рамки, дерев'яні стяжки.

Порада. Замість цвяхів при монтажі краще використовувати шурупи. Зібрану на них конструкцію простіше розбирати, адже достатньо буде просто вигвинтити їх, а не розгинати, як у випадку з цвяхами. Збивати дошки необхідно так, щоб капелюшки цвяхів (саморізів) були з внутрішньої сторони опалубки.

Фінальний крок монтажу дерев'яної опалубки – закріплення щитів у траншеї за допомогою розпірок: дерев'яних колів чи брусків. Після заливання та трамбування бетон витримується в опалубці до двох тижнів, поки не затвердіє та набереться міцності. Після цього конструкція демонтується. Фанерна опалубка встановлюються за схожим принципом.

Увага! Знімну опалубку бажано ізолювати від бетону спеціальними сумішами проти зчеплення матеріалів.

Незнімна опалубка для фундаменту: нове слово у будівництві

У Останніми рокамина зміну знімної приходить конструкція з використанням полімерної опалубки, яка після заливання бетону стає частиною майбутнього фундаменту. Вона надає йому додаткових властивостей, захищаючи від води і зберігаючи тепло. Додаткові властивості незнімної опалубки з такого матеріалу: простота складання (щось нагадує конструктор або пазл) і, як наслідок, геометрична гармонія деталей. Окремі видиполімерної опалубки мають армуючу сітку, яка посилює фундамент.

З мінусів – собівартість такого фундаменту вища, ніж у збудованого за допомогою дощок. Втім, гра коштує свічок, коли йдеться про те, що будується на десятиліття і для себе. Незнімну опалубку також можна виконати з оцинкованого профільного листа– у готовому фундаменті він захистить поверхню бетону, а його хвилі слугуватимуть ребрами твердості. До такої металевої конструкціїдодатково потрібен знімний «пояс» колів із бруса.

Опалубка для фундаменту: відео

Фундамент своїми руками: фото

Монолітне будівництво на сьогодні в авангарді всіх технологій. І це цілком закономірно, адже здебільшого воно економічно більш обґрунтоване. У сфері фундаментів бетонні матеріалидуже вигідні, оскільки дозволяють залити фундаментні конструкції практично будь-якої форми та розмірів. Але для того, щоб це було можливим, необхідно застосувати опалубку.

У проектних документах опалубці відводять окреме місце. Опалубні креслення прийнято виконувати особливо для фундаментних робіт, описуючи в деталях специфікацію опалубних щитів та їх типорозмірів, сполучних елементів, кріпильної фурнітури і т.д.

Це робиться для того, щоб можна було уявити, скільки потрібно даного інвентарю для фундаментних робіт. При зміні розмірів фундаменту змінюється і комплектація опалубки.

Найперша опалубка, як і сучасна, виготовлялася з деревних матеріалів. Саме дерево, через свою здатність до обробки, дозволяло швидко зробити контури форми для заливання і зібрати її з окремих елементіввоєдино. Сьогодні розрізняють два основні види опалубки:

• Знімна- Найпоширеніший вид опалубки, що застосовується в будівництві. Залежно від розмірів бетонованого елемента, для її виготовлення застосовують різні матеріали. Перевага надається вологостійким, які дозволяють цей інвентар використовувати багаторазово. Окремі щити знімної опалубки з'єднуються між собою різними елементами– стяжками, брусками, прокладками тощо. Це дає можливість зробити суцільну конструкціюопалубки практично будь-якої довжини. За допомогою набірних щитів можна створити різні форми опалубки. Після закінчення робіт щити знімної опалубки демонтують;
• Незнімна- Часто застосовується для фундаментних робіт, і дозволяє заощадити на демонтажних роботах. Виробляють її із спіненого пінополістиролу (ПСБ). Така опалубка має замкнуту форму, не боїться морозів та змін вологого режиму.

Чим рівніші опалубні щити, тим простіше їх виставити за місцем максимально точно і без щілин. Саме цей недолік згодом може призвести до зайвим витратамна підрівнювання площини монолітного елемента, зміну його габаритів та порушення цілісності форми.

Матеріали для знімної опалубки

Для виробництва опалубки підходять різні листові матеріали, здатні витримати форму при заливці бетону. Найчастіше застосовуються такі матеріали:

Як зробити щити для опалубки стрічкового фундаменту своїми руками

Щити для фундаменту роблять таких розмірів, щоб їх можна було б легко перенести і встановити за місцем. Через особливості матеріалу та необхідність його вирівнювання, дерев'яні опалубні щити рідко бувають довжиною більше 3х метрів. Якщо є потреба в великих розмірах, з'єднати кілька щитів між собою не становить особливої ​​складності.

Створення щитової опалубки з дерев'яні дошкидля стрічкового фундаменту можна поділити на такі етапи:

Щити з листових матеріалів, наприклад фанера, ОСП-3 абоOSB робляться за подібним принципом. Працювати з цими матеріалами набагато простіше, особливо коли в господарстві є електролобзик, яким вони і нарізаються за розмірами. Бруски-колья на них також закріплюються із заданим інтервалом.

Розрахунок щитової опалубки

Інженерні розрахунки з щитової опалубки базуються на габаритах фундаментного елемента, кількості бетонної суміші. Далі розраховуються навантаження на розтяг з урахуванням роботи вібратора. І після цього виводиться товщина стінок опалубного щита. Документація щодо вимог та розрахунків опалубки для фундаменту описується в актуалізованій редакції ГОСТ Р 52085-2003 «Опалубка. Загальні технічні умови. Кількість дошки, яка визначається в метрах кубічних, вираховується за дуже простою формулою:

Q = (A * B * D) * 2, де

А- Товщина дошки;

У- Висота фундаменту;

D- Періметр фундаментної стрічки.

Фундаментні роботи є основним в сучасне будівництво. Найчастіше раціональніше зробити монолітний фундамент, адже він доступний по грошах, і вважається найдовговічнішим і практичнішим з усіх відомих. Але для його влаштування дуже важливо облаштувати точну та економічну опалубку.

При невисоких вимогах до будівництва опалубку роблять з підручних матеріалів, заощаджуючи на цьому інвентарі кошти, одночасно ризикуючи звести нанівець усі зусилля в цій справі. Бувають випадки, коли бетон, через недостатні упори, слабкі щити видавлює їх, порушуючи цілісність конструкції. Роботи доводиться переробляти заново, витрачаючи сили, час і кошти марно. Саме тому до виготовлення та влаштування опалубки для фундаменту варто поставитися з серйозністю, і зробити її за всіма правилами та стандартами будівельної справи.

Даний відеоролик присвячений пристрої знімної опалубки для різних типівфундаменту. У ньому детально розкриваються всі нюанси виготовлення. дерев'яних щитів, їх виставлення на місці улаштування фундаменту, описуються зміцнювальні, розпірні та стяжні елементи, методи закріплення. Також у цьому відео описуються підготовчі роботиперед початком бетонування фундаменту.