Чим ізолювати зруб від фундаменту. Монтаж надземної частини лазні на основу. Мембрани для гідроізоляції фундаменту лазні

Переваги деревини як найкрасивішого та екологічно чистого будівельного матеріалу важко оскаржити. Однак перед власниками зрубів постає необхідність вирішення безлічі специфічних завдань, що потребують компетентного підходу. Однією з них є закладення щілини між вінцем та фундаментом. Про те, як це зробити, і йтиметься у цій статті.

Технологічні нюанси

Почнемо з того, що технологія будівництва дерев'яного будинку не передбачає жодних ущільнювачів між фундаментом та зрубом. Єдиний обов'язковий прошарок - це руберойд, що виконує функцію гідроізоляційного шару. Фахівці пояснюють цей факт наступним чином: дотримання норм зведення зрубу забезпечує гранично щільне прилягання нижнього вінця, що унеможливлює використання додаткових матеріалів. Але, як показує практика, насправді все трохи інакше. Навіть якщо щілин не спостерігається після закінчення будівництва, вони з'являються згодом внаслідок усушки деревини. Відразу відзначимо, що наявність проміжків не є приводом для негайного реагування. Будинок має «відстоятися» близько року. За цей час він дасть основне усадку, а ви отримаєте реальну картину розмірності щілин і зможете приступати до роботи з їх усунення без ризику, що вони значно змінять свою геометрію в майбутньому, звівши на «ні» ваші зусилля.

Чим закрити щілини між фундаментом і зрубом

Як зазначалося вище, таких суворо певних норм закладення щілини між фундаментом і зрубом немає. Єдине правило, якого в неухильному порядку необхідно дотримуватися при цих роботах звучить: так, якщо вінці стикаються з гігроскопічними матеріалами, вони повинні мати надійну гідроізоляцію. Тому ми розглянемо найбільш популярні варіанти, що застосовуються фахівцями, і у свою чергу спробуємо з'ясувати їхню дієвість і доцільність. Для заповнення зазорів використовуються такі матеріали:

• Монтажна піна.
• Цементний розчин.
• Дошки або її обрізки.
• Конопатка.

Монтажна піна згадується як найпростіший у застосуванні та дієвий герметик. Нею проміжок заповнюють на 1/3 глибини, вичікують півгодини і, якщо вона не набухла до повного закриття проміжку, наносять повторно. Повне затвердіння відбудеться через 8 годин, тільки після цього надлишки, що виступають, зрізають ножем. Піна використовується при закладенні щілин шириною від 1 до 8 см. До її суттєвих недоліків відноситься непереносимість ультрафіолету, під впливом якого вона руйнується, тому шов обов'язково шпатлюється або закривається металевими відливами.

Існує ще один негативний аспект монтажної піни, про який чомусь замовчують – вона гігроскопічна, а отже віддаватиме накопичену вологу дереву. Фактично, скориставшись даним способом, ми власноручно усуваємо функцію гідроізоляції руберойду та забезпечуємо можливість вінцю наситити вологу з піни.

Закладення щілин цементним розчином - робота досить трудомістка. Вона здійснюється шляхом цементування під шарами руберойду. В результаті він повинен піднятися вище за рівень отворів і щільно до них прилягати. Якщо будинок побудований за правилами і на фундаменті лежить три шари руберойду, можливість якісного виконання цього завдання зводиться практично до нуля.

Також для закриття проміжків використовують дошки або обрізки, попередньо оброблені антисептиками. Якщо щілина широка, до неї вбивають пропорційну дошку. Про ідеальне прилягання при такому способі, звичайно, мови бути не може. Невеликі щілини фахівці рекомендують закладати трісками, укладаючи їх якомога ближче один до одного. Частину тріски слід зробити клиноподібними, щоб після закінчення процесу в декількох місцях забити їх молотком (так досягається максимальна щільність). Між трісками та вінцем поміщають смужку руберойду. Як ви розумієте, дана технологія потребує колосальних витрат часу та терпіння.

Зазор між зрубом та фундаментом можна законопатити. Ми не розписуватимемо цей спосіб у деталях, т.к. неодноразово стосувалися цієї теми у наших попередніх статтях. Лише нагадаємо, що всі природні матеріали для конопачення вбирають вологу, є улюбленим притулком комах і не захищені від розвитку грибків та плісняви. Тому навряд чи таке сусідство із вінцем можна назвати оптимальним.

Інноваційне рішення - це заповнити щілину акриловим герметиком (на багатьох будівельних форумах перевага надається конкретному складу, а саме герметику Терма-Чінк). Акриловий склад має чудову адгезію до різних матеріалів, довговічний, не руйнується під впливом ультрафіолету, стійок до перепадів температур. Дуже важливо, що після затвердіння він стає абсолютно вологонепроникним, але при цьому забезпечує відведення пари, накопиченої в деревині. Ще один плюс акрилових герметиків - їх застосування не вимагає проведення додаткових обробних робіт, оскільки шов виходить рівним та акуратним.

Будівництво будинку відбувається поетапно. Першим закладається фундамент. Саме від нього залежить наскільки міцною та довговічною вийде готова споруда.

Важливо розуміти: основи зрубового, цегляного чи блочного будинку різні. Питома вага деревини нижча, отже тиск на фундамент невеликий. Підстави для зрубів класифікують на:
гвинтові;
пальові;
стрічкові;
стовпчасті.

Кожна основа вирізняється конкретними перевагами. Але не виключаються недоліки. Вибираючи фундамент для зрубового будинку, необхідно врахувати такі фактори: якість ґрунту, близькість ґрунтових вод, масу споруди. І, хоч як банально, матеріальні витрати заходу.

Плюси та мінуси гвинтових, пальових, стрічкових та стовпчастих фундаментів для зрубів

Пучинистий ґрунт, який здатний глибоко промерзнути, потребує встановлення міцного зрубу. В цій якості використовуються стовпи з різного матеріалу: від дерева до бетону (ФБС). Стовпи зміцнюються в точках опори зрубу з колод. Плюси стовпчастого фундаменту:
економічність;
зручний на складних рельєфах;
швидкість установки.
Мінуси:
розрахований на одноповерхові споруди;
не можна монтувати за низьких температур;
непридатний на пухкому ґрунті.
При будівництві з підвальним приміщенням фундамент стрічкового типу – найкращий варіант. Закладається він у вигляді цілісного каркаса, який може утримати габаритну будову. Плюси стрічкової закладки:
невисока вартість;
рівномірний розподіл ваги зрубу;
немає необхідності прибирати ґрунт під усім будинком.

Мінуси:
не можна використовувати на пучинистому ґрунті;
великі трудовитрати.
Як поставити будинок із бруса на болотистих ґрунтах? Ситуацію допоможе вирішити фундамент на палях. Для цього знадобляться досвідчені майстри та чималі трудовитрати. Виправдовує себе за:
різкі перепади рельєфу місцевості;
грунту, що «пливе», на ділянці будівництва.
Мінус такого фундаменту – виникає потреба у спецтехніці для монтажу.
На вологих ґрунтах доцільно використання гвинтового фундаменту. За основу береться сталева паля. Для зручності вкручування вона має гвинтовий наконечник, а також широку лопатку. Діаметр палі розраховується в залежності від складності і габаритів конструкції, що зводиться. На користь гвинтового фундаменту свідчать такі фактори:
не потрібно вирівнювання ділянки;
не потрібна гідроізоляція;
низькі трудові витрати;
простота та швидкість пристрою.
Неприємним моментом, мінусом пальово-гвинтового фундаменту буде, з часом, корозійна руйнація палі. Багато бід принесе і просідання основи через неякісно проведену роботу.

Оптимальний вибір фундаменту для зрубу: ціна vs якість

При виборі фундаменту важливо звернути увагу на такі параметри: склад грунту, навантаження і площа будівлі, рельєф ділянки. Не варто забувати і про співвідношення ціни та якості.
Вигідним рішенням при зведенні маленького будинку, дачі буде стовпчастий фундамент. Більш ґрунтовну будову, з перспективою, краще поставити на стрічковому фундаменті. Сума витрат становитиме ¼ частину всіх витрат. Порадує якість та надійність, а також непогана можливість влаштування підвального приміщення або гаража, цокольного поверху.
Трудомісткий, що вимагає чималих витрат – пальовий фундамент. Ціна виправдана лише за наявності ненадійного ґрунту, де інший варіант закріпити не вийде.
Гвинтовий фундамент вигідний економічно: при мінімальних витратах виходить надійний, сейсмостійкий, швидко зведений кістяк під будинок. Його собівартість нижча в порівнянні з іншими видами фундаменту наполовину.
Незалежно від обраного типу фундаменту під чверть витрат піде на монтаж. Розумний підхід та правильно зроблений розрахунок дозволять скоротити витрати не на шкоду якості. На ціну впливають:
використовуваний матеріал;
тип і розмір споруди, що зводиться;
ширина фундаменту;
метод монтажу.
Важливий момент під час проведення робіт – гідроізоляція.

Гідроізоляція зрубу від фундаменту

Якість, міцність та довговічність зрубу безпосередньо залежать від ізоляції зрубу від фундаментальної основи. Нехтування цьому етапі будівництва тягне такі проблеми, как:
вогкість;
холодна підлога;
наявність конденсату на стінах підвалу;
утворення цвілі та грибка.

Палево-ростверковий фундамент

Значно знизити або уникнути перерахованих вище проблем допоможе гідроізоляція між зрубом і фундаментом. Буває вона двох видів: антифільтраційна та антикорозійна. Перша застосовується при встановленні зрубу на ґрунтах із великим вмістом хімічних елементів. Друга – захищає деревину від гнилі.
Антикорозійна гідроізоляція зрубу від фундаменту передбачає два способи:
обмазувальний;
клеєний.
Для обмазувального способу потрібна нагріта бітумна мастика. Готовий фундамент ретельно промазується у два-три шари. Відповідно, початковий шар повинен добре просохнути до нанесення наступного. Потім покласти зруб, обмазаний аналогічним чином.
При клеєному способі йде руберойд. Він нагрівається і укладається між основою фундаменту та нижнім вінцем зрубу. Бажано прокласти три такі шари.

Популярні проекти у нас на сайті

Максимальний термін експлуатації без ремонтів

Збереження фундаменту для бруса без ремонту залежить від способу збирання та дотримання технічних параметрів. Найдовговічнішим зарекомендував себе стрічковий фундамент. Його «тривалість життя» сягає 150 років.

Важливим аспектом у сфері дерев'яного будівництва є недопущення постійного контакту деревини з водою. Виключаються погодні опади, адже дощ і сніг - короткочасні явища і поглинання колоди або бруса більше залежить від турботи самого господаря.Саме йому доведеться передбачити все і вжити заздалегідь заходів щодо обробки дерев'яних елементів. Однак є така ділянка будинку, яка завжди матиме ризик взаємодії з водою – це фундамент та захистити його – найважливіше завдання власника.

Види гідроізоляції

Найбільш поширеним матеріалом є гідроізоляція Техноніколь для фундаменту. Вона виготовляється у вигляді рулонів, що розкочуються на мастику, без використання газових пальників для нагрівання.

Прокладена гідроізоляція між фундаментом та зрубом має два призначення:

1. Антифільтраційна. Розрахована на агресивні середовища та примхливі ґрунти. У ґрунті часто буває велика кількість розчинених там хімічних елементів, які можуть впливати на склад фундаменту та надавати неблаготворну дію, потихеньку руйнуючи його.
2. Антикорозійна. Від неї безпосередньо залежить стан деревини - шар гідроізоляції не повинен допустити гнилі і як наслідок решти псування.

Особливості проведення гідроізоляційних робіт

Розглянемо перший варіант, який потрібно укладати до заливання бетоном. Потім сенсу не буде. Власник повинен розуміти це ще на стадії визначення ґрунту та моделі фундаменту для будівництва.

Основні етапи та особливості проведення гідроізоляції своїми руками:

1. Коли канави та опалубка готові, слід засипати на дно шар піску та ретельно його утрамбувати, проливаючи кілька разів водою. Потім поверх нього засипається щебінь і також трамбується. У сукупності обидва шари повинні бути менше 30 див.

Тільки потім кладуться решта шарів фундаментної подушки, і все заливається бетоном. В чому суть? Пісок буде служити фільтром для ґрунтових вод і при їх піднятті чинитиме затримуючу дію для розчинених у ній хімічних елементів.

А сама вода у ньому довго не затримається. Це варто врахувати власникам, будинки яких розташовані поблизу промислових підприємств, автомобільних стоянок, ферм та іншого. Продукти життєдіяльності обов'язково виявляться в ґрунті, і хто знає, як вона поведеться, зустрівшись із основою.

2. Другий варіант звичний у розумінні – деревина не повинна контактувати з водою. Гідроізоляція зрубу від фундаменту робиться за допомогою створення шарів між двома різними поверхнями. Має такий процес кілька способів - обмазувальний, клеєний та прокладний.

• Для першого використовується бітумна мастика або рідка смола. Довівши їх до стану фарби, підготовлений фундамент, звільнений від опалубки, промазують дуже ретельно, не залишаючи білих плям. Робота проводиться у кілька шарів із висихання попереднього.

Не можна допустити, щоб поверхня була застиглою гіркою, тоді перший вінець ляже з огріхами. Для рівної роботи можна застосовувати шпатель, що дорівнює. Дерево також має піддатися обмазці. Або за допомогою паяльної лампи його обертають базальтовим волокном.

• Наступний спосіб клеєний. Для нього застосовують руберойд, який також нагрівають та щільно прикладають до поверхні фундаменту. Одним шаром обійтися не можна. Два – обов'язково, три за станом ґрунту.
• Третій спосіб, при якому гідроізоляція фундаменту під зруб служитиме практично вічно, передбачає використання прогресивних засобів захисту від нинішньої промисловості.

Йдеться про стироли. Похідні пінопласту - найкращі захисники від вологи на сьогодні. Як їх застосувати:

У утрамбовану канаву по периметру стін всього фундаменту укладають листи пінопласту, пінополістиролу або екструдованого похідного матеріалу. Кріпити їх можна на живульку, все одно заливка і арматура притисне як треба. Таким чином, обробляється вся основа.

Є нюанс, при копінні потрібно враховувати товщину матеріалу відразу і ширину робити відповідну. Буває й так, коли недбайливі власники не думають про гідроізоляцію відразу, тоді робота ускладниться тим, що у готового фундаменту риється місце для вкладання плит матеріалу, які будуть служити ще й утепленням.

Але перед цим поверхню потрібно висушити від вологи і просмолити, а поки гарячий бітум, плити зручно приклеювати. Зайве говорити, що перший вінець у цьому випадку промазується.

Ось таким чином проводиться гідроізоляція фундаменту. Поєднати утеплення та захист від вологи можна, використовуючи для цього третій спосіб – укладання стиролів, тоді витрати на додаткові матеріали скоротяться, що здешевить самостійне будівництво.

Гідроізоляція житлового зрубу та лазні

Захист від вологи потрібний не тільки фундаменту – житлове приміщення також потребує його. Для цього, передбачено укладання своєрідного пирога – крім утеплення укладаються шари гідро- та пароізоляції як усередині, так і зовні. Однак це призначено для таких житлових зрубів, які не передбачають облицювання.

Якщо гідроізоляція зрубу відбувається таким чином, і закриває оциліндровану колоду, сенсу в покупці декоративного матеріалу вже немає. Що робити в цьому випадку? На зовнішньому боці допоможуть лише просочення та герметизація. Внутрішню ж сторону можна нашарувати та декорувати дерев'яними елементами – блок-хаусом, вагонкою.

Лазня - наймокріше приміщення. Причому в постійному контакті з парою знаходяться всі приміщення. А просочувати не можна, крім особливо просунутих складів чи відходів олії.

Вихід один – у лазні має бути гарна вентиляція та стік води. Для цього пристрій підлоги роблять таким чином, щоб він був бетонною подушкою під нахилом.

Висота чистого покриття в цьому випадку повинна бути на пристойній від нього відстані. Просочення, щоб гідроізоляція зрубу лазні була на рівні - обов'язкові, але тільки з відповідним маркуванням, інакше вона нікого не оздоровить.

Лазня чудово виглядатиме на будь-якій заміській ділянці, але для можливості її будівництва, потрібно продумати велику кількість моментів. Найпростіший спосіб – замовити роботи у будь-якої спеціалізованої компанії. Подібний варіант має багато плюсів, але доведеться підготуватися до збільшення вартості робіт. Заходи цілком можуть бути здійснені самотужки, якщо грамотно підійти до поставленого завдання та діяти відповідно до плану.

Фундамент є обов'язковою частиною будь-якої споруди. Існують окремі варіанти, коли він не потрібний, але навіть у такому випадку, створюється підстава, яка виконує роль даної конструкції. Коли фундамент створений, потрібне встановлення зрубу лазні на нього. Без забезпечення щільного контакту та надійного кріплення, очікуваним результатом стане поява проблем при осаді.

Перші вінці зрубу завжди повинні кріпитися за спеціальною технологією. Від цього залежить термін служби лазні. Зміна розмірів будівлі не сильно впливає на особливості проведення робіт. Зруб в більшості випадків встановлюється за подібними принципами.

Ізоляція фундаменту від вологи

Коли здійснюється будівництво лазні, люди часто не бажають витрачати додаткові кошти на вирішення важливих завдань. Одним із таких моментів слід назвати гідроізоляцію фундаменту. Вона сильно впливає на подальшу експлуатацію зрубу. Якщо основа немає захисту від води, волога поступово вбирається. Результатом стає намокання нижніх вінців, яке легко призводить до появи проблеми загнивання нижніх колод вінця.

Деякі вважають, що якісне просочення здатне врятувати деревину від такого впливу. Справді, сучасні склади можуть гарантувати довговічний результат. Але просочення проникає на певну глибину. Поступово волога вбирається досить сильно, щоб почалися процеси гниття. Колоди, в подібній ситуації, починають швидко втрачати свої якості і вимагають постійного догляду.

Гідроізоляція не передбачає складних робіт чи великих фінансових витрат. Потрібно ізолювати зруб від фундаменту. Це повністю виключить процес вбирання вологи і колоди лазні залишаться цілими. Можна використовувати звичайний руберойд, оскільки він добре себе зарекомендував. Він повинен вистилатися на поверхню фундаменту у два шари.

Коли фундамент виготовлений із каміння або цегли, захист від вологи повинен споруджуватися на рівні близько 15-25 сантиметрів над ґрунтом.

Якщо монтаж підлоги відбувається на балки, гідроізоляція створюється на висоті 5-15 сантиметрів. Матеріал треба укладати обережно, щоби велика маса споруди не пошкодила його. При виникненні дефекту ефективність захисту суттєво знижується. Не можна забувати і про ізоляцію самого фундаменту, найпростіший варіант передбачає обробку конструкції бітумною мастикою з усіх боків. Для захисту дна фундамент повинен зводитися на подушці з щебеню і утрамбованого піску. Гідроізоляція рулонними матеріалами вважається найефективнішою, але у випадку лазні вона стане зайвою тратою грошей.

Монтаж підлоги лазні

Установка підлоги повинна враховувати той факт, що з часом колоди мають властивості усиху

ть. Цьому фактору схильна вся деревина, у тому числі і зруб. Якщо Ви хочете уникнути подібної проблеми, рекомендується використовувати профільований брус. Зміна його лінійних розмірів у процесі усихання настільки мало, що їх можна знехтувати.

У тому випадку, якщо використовується деревина, схильна до такого фактора, слід провести попередні заходи, спрямовані на мінімізацію негативного ефекту. Вони полягають у проведенні природного сушіння. Дошки повинні укладатися на лаги, але прибиваються тільки перша та остання у ряду. При цьому між ними повинна бути деяка відстань для вільного ходу. Воно становить 5-10 мм, залежно від розмірів приміщення усередині лазні.

Коли будується споруда цього типу, слід враховувати ще один момент. Він полягає в тому, що не можна допускати накопичення вологи на поверхні дощок. Коли вони прибиваються, враховується необхідність певної відстані. Вода просочуватиметься через створені щілини. Це виключити процес загнивання дощок та заощадить кошти надалі.

Утеплення та проведення видалення щілин зрубу

Зруб не завжди матиме ідеально рівну поверхню всіх вінців. Це з тим, що колоди рідко бувають однакового розміру. Надалі проблема лише погіршується, оскільки відбувається усихання. Від того, наскільки грамотно проведено встановлення першого вінця на фундамент, залежить дуже багато.

Як показує практика, досить велика кількість тепла втрачатиме лазня саме через місця з'єднання з фундаментом. Колоди та інші елементи, що контактують з повітрям, не становлять таких великих проблем. Холодний грунт легко витягне все тепло. Проведення ізоляції фундаменту запобігатиме численним труднощам.

Зруб передбачає використання джуту або клоччя, а СОТ фундамент передбачає інші матеріали. Найбільшу популярність мають пінополістиролові плити. Вони досить просто монтуються, що має враховуватись. Використання пінопласту забезпечує свої переваги. Керамзит не такий добрий, але теплоізоляційний шар з нього дуже простий і зруб буде захищений від втрати тепла.

Встановлення вінців на фундамент

Коли всі попередні моменти розглянуті, можна перейти до опису робіт із монтажу зрубу на фундамент. В даному випадку, передбачається наявність дрібнозаглибленої стрічкової конструкції монолітного типу. Фундамент даного типу набув найбільшого поширення. Насамперед перевіряється маркування купленого зрубу. Установка має починатися з монтажу першого вінця. Його колоди більше за своїми розмірами, ніж інші, а також мають збільшену надійність.

Як правило, колоди вже промарковані і необхідно лише проводити складання відповідно до планів. Схема поставляється під час купівлі. На цоколь фундаменту робиться укладання гідроізоляції. Цей процес було детально розглянуто вище. Просмолена дошка повинна укладатися на цоколь. Вона забезпечить перерозподіл навантаження на фундамент та не допустить деформації колоди у першому вінці. Товщина дошки має становити 40-60 сантиметрів. Потрібно приділити увагу її якості, оскільки допускається використовувати продукція з низькими показниками.

Якщо робота відбувається з стрічковим фундаментом лазні, то дошка повинна укладатися по всьому периметру. Тільки так можна розподілити навантаження помірно. Якщо застосовується стовпчастий фундамент, необхідно виконати укладання коротунів дощок. Торці подібних елементів, незалежно від використовуваної конструкції, не повинні обмазуватись бітумом. Цим матеріалом відбувається покриття решти поверхні дошки. Якщо використовуються колоди з просмоленого дуба або модрини, то дошка на фундамент може не укладатися. Цей момент має бути продуманий, оскільки заміна окладних вінців дуже дорога та трудомістка робота.

Оптимальний спосіб встановлення колод

Наступним етапом проводиться складання відповідно до документації. Фундамент передбачає, що колоди укладаються поверх нього. З першими двома елементами немає жодних проблем. Але як саме має відбуватися установка колод зрубу надалі? Поперечні елементи просто провисають і не дають якісно закінчити створення окладного вінця.

Оптимальний спосіб полягає у вимірі зазору та підйомі цоколя на задану висоту. Це можна зробити із застосуванням цегляної кладки. Не можна забувати про гідроізоляцію, щоб колоди зрубу лазні намокали.

Існує другий спосіб, він теж вважається технічно грамотним, але спричиняє деякі складнощі. Зруб збирається без звернення уваги на щілину між першим вінцем та фундаментом. Коли складання завершено, внизу підводиться дошка кілька просмолених дощок. Надалі вони прибиваються цвяхами і встановлюється гідроізоляція. Щілина закладається цеглою, після чого встановлюється опалубка та відбувається заливання бетоном. Рекомендується використовувати склад марки М200. Щільного примикання не вийде, але щілина сховається при осаді.

Будівництво будь-якого будинку починається із закладки фундаменту, який зазвичай виконується з бетонного розчину або за допомогою кладки цегли та блоків. І щоб елементи всієї конструкції прослужили довго, на підошву та стіни фундаменту укладається гідроізоляція, що дозволяє захищати будову від передчасного псування від вологи.

Але для дерев'яного будинку ізоляція від води має бути ще ретельнішою. Тут варто не тільки захистити основу будови від вологи, а й закласти щілину, отриману в результаті кладки зрубу на бетонний кістяк майбутнього дерев'яного будинку. До того ж, виконується гідроізоляція дерев'яних елементів зрубу. А це завжди потребує додаткових знань та вмінь.

Перед тим, як починати зведення дерев'яної будівлі, варто подбати про суху і захищену основу будинку. Це первинна ізоляція зрубу від вологи, та збереження його довговічності. Тут варто старанно провести роботи.

Гідроізоляція підошви фундаменту дерев'яного будинку виконується за такою схемою:

1. На утрамбовану подушку укладається рулонний руберойд.
2. Зверху заливається гарячим бітумом (тонким шаром).
3. Накладається другий шар руберойду.
4. Зміцнюється невеликим шаром розчину цементу.

Така ізоляція дозволить відсікти води з ґрунту. Вони не торкатимуться підошви фундаменту, а отже, не зможуть завдавати шкоди елементам майбутнього дерев'яного будинку.

Другим етапом створюється вертикальна гідроізоляція фундаменту будови. Вона наноситься на рівну поверхню всієї основи будинку. Виконується ізоляція за допомогою обмазування стін основи гарячим бітумом або мастиками на основі рідкої гуми або рідкого скла. Мастити краще в кілька шарів, не залишаючи вільного або необробленого простору.

Якщо фундамент виконаний за допомогою кладки з блоків або цегли, то ізоляція наноситься на попередньо оштукатурену поверхню основи. Це не дасть вологи контактувати зі зрубом.

Третім кроком вважається гідроізоляція між першим вінцем та фундаментом будівлі. Її створити нескладно, якщо дотримуватись усіх рекомендацій фахівців. Адже щілину, що з'являється між першим вінцем і основою будинку можна зробити досить якісно і міцно своїми руками. Тим більше що сучасні виробники матеріалів випускають багато якісних ізоляторів.

Простіше і дешевше обходитися перевіреними матеріалами, які використовуються вже багато десятиліть. Це мокрий мох, що укладається у щілини в кілька шарів. Але можна закласти отвори і більш сучасними матеріалами, такими як піна, які при застиганні утворюють захисний бар'єр, що не дозволяє волозі проникнути всередину конструкції.

Матеріали гідроізоляції для зрубу

Сама гідроізоляція фундаменту, а також захист, що дозволяє зберегти зруб у сухому вигляді, виконуються кількома видами матеріалів:

1. Гарячий бітум.
2. Антикорозійне покриття.
3. Проникаючими мастиками.

Звичайно, кожен ізолятор підбирається відповідно до параметрів будівельного матеріалу.

Так, зруб обробляється спеціальними мастиками, які наносяться на кожну колоду чи брус окремо. А потім ще й на повністю готову конструкцію як додатковий захист. Якщо немає спеціальних матеріалів, то колоди можна самостійно обмазати відпрацьованим машинним маслом, щоб захистити від гниття і псування жуками. Часто для захисту використовуються смоли, які добре виконують функцію ізолятора.

Фундамент дерев'яного будинку між цоколем та першим вінцем краще обробляти бітумними сумішами. Це забезпечить гарний захист і виглядатиме натуральніше. Але часто така ізоляція виконується за допомогою мастик, що проникають, які випускаються в рідкому вигляді. Щоправда, після обробки не варто забувати про щілину, що виходить, коли зруб укладають на основу будинку.

Закладення щілин між фундаментом та першим вінцем

Ну ось і виконано гідроізоляцію всіх основних елементів фундаменту. Зруб теж підготовлений для укладання, так як колоди оброблені антикорозійними матеріалами. Залишається тільки розпочинати роботи над першим вінцем. І тепер стоїть питання про те, чим і як закласти щілини між укладеним першим вінцем і самою основою майбутнього дерев'яного будинку.

Є кілька варіантів усунення отвору між фундаментом та першим вінцем:

• законопатити мокрим мохом:
• закласти отвори за допомогою дерев'яних рейок, прикривши закладені місця декоративними елементами або відливами:
• зробити зруб рівним знизу за допомогою будівельної піни:
• вирівняти зруб знизу за допомогою бетонного розчину.

Деякі з цих варіантів застосовуються, не тільки як закладення щілин, але і як додаткова ізоляція елементів дерев'яної будови від проникнення вологи під стіни на цоколь.

Найважчим і незручним способом вважається серед професіоналів закладення отвору між цоколем та вінцем за допомогою цементного розчину. Дуже важко закласти отвори повністю і щільно.

А ось мохом можна без проблем усунути всі нерівності, що виникають під час роботи, коли укладається зруб.

Дієві способи закладення щілин

Є кілька методів загортання щілин між цоколем і вінцем, які вважаються найефективнішими і діють як гідроізоляція нижнього рівня брусів.

Перший метод – усунення отворів за допомогою невеликих відрізків або брусків, які підходять за розміром під щілини. Слід просто підготувати матеріал і покласти трикутні бруски на потрібні місця між вінцем та основою. А далі ізоляція виконується мохом або клоччям.

Ізоляція другим варіантом передбачає видалення щілини, застосовуючи будівельну піну. В цьому випадку ізоляція відбувається за рахунок шару матеріалу, нанесеного на отвір. Але після висихання піни, її варто приховати декоративним оздобленням.