Влаштування монолітних ділянок у перекриттях. Технологія монолітної ділянки між плитами перекриття Монолітна ділянка між плитами перекриття та стіною

Коментарів:

Будівництво будинку - дуже трудомістке заняття, що включає досить багато робіт. Наприклад, заливка монолітної ділянки між плитами перекриття також входить до їх числа, оскільки тільки з плит будівництво не представляється можливим. Ця проблема, як правило, виникає у тих випадках, коли потрібно прокласти комунікаційні елементи або сформувати сходовий проліт. Варто зауважити, що дотримуючись певних правилбудівництва, здійснити цей процес можна самостійно.

Створюючи монолітні ділянки перекриття, необхідно правильно виконати монтаж підпірки, формування опалубки, арматурної сітки, зробити суміш із бетону та залити її.

При правильному виконаннівсіх перерахованих робіт ділянка моноліту між плитами перекриття буде максимально міцною та надійною.

Матеріали та інструменти, необхідні для роботи

Для кожного етапу робіт необхідно приготувати свій набір матеріалів та інструментів. Їх список може відрізнятися лише через деякі фактори, наприклад, відстань між плитами, яку потрібно залити. Однак все ж таки існує стандартний список, який включає наступні матеріали:

Ділянка між плитами перекриття заповнюється бетоном, попередньо армується.

• дошки, які будуть використовуватися для створення бічної опалубки та поверхні;
• балки з дерева або металеві швелери, які будуть служити опорою для фанери або дощатого піддону;
• брус для створення несучих опор для майданчика опалубки;
• прути арматури, дріт, за допомогою якого вироблятиметься зв'язка, металеві стільці;
• розчин бетону, що виготовляється з піску, цементу М400, щебеню та води;
• бетонозмішувач;
• циркулярна пила, лопата, кельня, інструмент для штикування та захисна плівка.

Що стосується кількості матеріалу, воно залежить від того, яку площу перекриття необхідно зробити, а також від самої ділянки перекриття. Якщо говорити про приватний будинок, то в таких будівлях він, як правило, не дуже великий, тому впоратися з роботою самостійно не складе особливих труднощів.

Повернутись до змісту

Етапи формування монолітної ділянки перекриття

Формування ділянки між плитами не відрізняється від створення будь-якого іншого. Незважаючи на те, що площа робіт відносно невелика, дотримуватися будівельних правилвсе ж таки варто, тому всі етапи роботи повинні бути виконані ретельно. Саме від цього залежить, наскільки надійною буде монолітна конструкція.

Перше, що потрібно зробити – сформувати опалубку під монолітну ділянку. В даному випадку необхідно врахувати те, що бетонний розчин важить досить багато, до того ж і сохне він довго, тому міцності і механічні характеристикиопалубки повинні бути такими, щоб утримувати досить тривалий період часу.

Як встановлюється опалубка:

Влаштування опалубки для монолітної ділянки між плитами

1. Робиться дно, навіщо береться лист фанери, і нього набиваються балки, які виконуватимуть роль несучих елементів. Оскільки відстань між плитами в приватному будинку не така велика, то дно опалубки зробити нескладно. Перед тим як формувати арматурні грати, застилаємо дно руберойдом або будівельною плівкою.
2. Межами монолітної ділянки з боків будуть плити перекриття. Як правило, з третього боку знаходиться стіна.
3. Під утримуючі елементи дна, як виступають бруси, підводяться вертикальні опори. Їх необхідно закріпити так, щоб днище опалубки не зісковзнуло з вертикальних опор, які несуть. Для цього використовується унівилка, хоч і не завжди. Як правило, при будівництві приватного будинку спеціального опорного обладнання немає, тому фіксацію частин опалубки можна проводити за допомогою цвяхів або скоб.
4. Важливим моментом у цьому процесі є опора опалубки у площину підлоги, яка має бути максимально міцною. Цього можна досягти шляхом утрамбування ґрунту та підкладки будь-якого дощатого або плиткового матеріалу.

Після того, як опалубка готова, і в міцності її можна не сумніватися, переходимо до наступного етапу.

Повернутись до змісту

Робимо арматурну решітку

Незалежно від розмірів ділянки між плитами перекриття він повинен бути обов'язково заармований.

При відстані між плитами від 1,5 м на додаток до арматурних лозин найкраще використовувати армовану сітку. Якщо відстань невелика, можна обмежитися двома шарами решітки з прутів.

Процес формування арматурної решітки:

Арматурні грати укладаються на 5 см вище дна опалубки, арматура стягується дротом.

1. Пруття необхідно відпиляти певної довжини, враховуючи при цьому крок, який має бути близько 15-20 см. Далі підготовлені лозини зв'язуються дротом між собою. У результаті має вийти два шари грат.
2. Арматурні грати при встановленні першого шару необхідно укласти на 5 см вище дна опалубки, для чого призначені «склянки». Після цього, постелив зверху сітку, укладають другий шар ґрат.
3. Якщо ділянка між плитами перекриття не така велика, армування може бути виконане прутами без сітки. Каркас в даному випадку формується в два шари, причому кожен з них повинен бути віддалений від краю плити на 5 см. Варто зауважити, що використовувати зварювальний апарат у цьому процесі необов'язково, оскільки всі з'єднання можна здійснити за допомогою металевого дроту.

Деякі радять вставляти арматурні лозини в заздалегідь просвердлені в плитах отвори, проте цього робити не варто. Ділянка моноліту спиратиметься на виїмки, які є на будь-яких моделях плит перекриття. Вони можуть бути або поздовжніми, або круглими, що нагадують склянку.

Повернутись до змісту

Виготовлення та заливання бетону

Таблиця пропорцій компонентів виготовлення бетону.

Перш ніж приступати до замісу бетонного розчинупотрібно підготувати всі необхідні складові. Оскільки монолітна ділянка на вигляд нагадує прямокутний паралелепіпед, то розрахувати необхідна кількістьрозчину в кубічних метрахбуде не так складно.

Після того, як всі складові приготовлені, можна переходити до виготовлення розчину в бетонозмішувачі, дотримуючись певних правил:

• дотримуватися норм завантаження;
• бетонозмішувач має бути встановлений на ідеально горизонтальній поверхні;
• розчин потрібно вивантажувати в спеціальний контейнер, а вже після цього на необхідне місце.

Що стосується останнього правила, то його можна порушити тільки в тому випадку, якщо бетонозмішувач встановлений поряд з опалубкою, і приготований розчин вивантажується прямо в неї. Повторне заливання повинно проводитися не пізніше ніж через 2-3 години. Можна зробити одну заливку, це актуально в тому випадку, якщо ділянка неширока. Після цього поверхню потрібно вирівняти, для чого використовується кельня або правило.

Будь-яка будівля, незалежно від поверховості, має перекриття. Вони можуть бути дерев'яними чи бетонними. Найбільш надійною є монолітна плита перекриття. Розглянемо її переваги та правила спорудження.

1. Види плит, схеми
2. Технологія самостійного укладання
3. Вартість

Види та особливості пристрою

Найпопулярнішим перекриттям сьогодні як у котеджному, так і в індустріальному будівництві є, природно, монолітна плита.

Ті, хто має можливість замовити будівельну техніку (кран), віддають перевагу готовим залізничним виробам (швидко і досить дешево). Багато хто ллє моноліт самі, створюючи систему знімної або незнімної опалубки.

Дуже зручні та доступні також збірно-монолітні перекриття (Марко, TERIVA, ПВП, YTONG).

Оскільки монолітна плита перекриття є однією з несучих конструкцій, то їх виготовлення може застосовуватися бетон важких марок, легкий конструкційний бетон щільної структури, і навіть щільний силікатний бетон.

Щоб встановити монолітне перекриття, заздалегідь варто визначити його тип, оскільки вони різняться і технічним параметрам, та за ціною.

Переваги плит перекриття та їх види

По структурі панелі бувають цілісні та порожні, а за способом монтажу збірні, збірно-монолітні та монолітні. Усі вони потрапляють під поняття монолітні перекриття, на фінішному етапі відбувається замонолічування всіх верств. Такі конструкції мають не тільки високими показникамиміцності, а й пожежобезпеки, вологостійкості та надзвичайно довговічні.

Збірні перекриття із залізничних панелей

Найчастіше роблять із круглопустотних панелей, які відрізняються прийнятною ціною, меншою вагою, підвищеними теплоізоляційними властивостямипроти монолітними. Перекриття їх швидко монтуються, а широкий типорозмірний ряд дозволяє підібрати плиту під потреби замовника. Єдиний недолік обов'язкове використання крана.

Довжина плит - від 1,8 до 15 метрів, ширина - від 0,6 до 2,4 м.

Стандартна товщина заводських ПК - 220 мм, а розрахункова здатність, що несе (від 350 до 800 кгс/м2), панелей відрізняється за рахунок застосування різних марокбетону та армування. Вага плит залежить від розміру та становить від 0,65 до 2,5 т.

Визначати потрібні параметри дозволяє маркування. Літерами позначається тип виробу ПК (панель перекриття), ПНО (панель настилу полегшена), цифрами – довжина та ширина в дециметрах, а також навантаження у кілопаскалях. Прибравши з розрахункового навантаження власну вагу плити, одержують допустиме корисне навантаження. При укладанні деталей на стіну глибина спирання повинна дотримуватися не менше 12 см.

Якщо довжина приміщення, що перекривається, перевищує 9 метрів, підійде монолітна ребриста плита. Вона вдвічі легша (вага кв.метра близько 270 кг), що майже на чверть скорочує загальне навантаження на стіни.

Іноді в плитах перекриття трапляються тріщини. Вони бувають усадкові або деформаційні. Тріщини до 0,3 мм безпечні, але якщо панель має великі діагональні або поздовжні тріщини, її краще замінити. Якщо тріщини з'явилися в процесі експлуатації, потрібно провести посилення плити нарощуванням зверху додатково армованого шару стяжки.

Для утеплення торців панелей в зовнішній стіні, Які служать «містками холоду», застосовують легкообетонні термовкладиші.

Практика показує, що іноді розміри приміщення виявляються невідповідними ширині панелей і виникає необхідність додатково заливати монолітні ділянки між плитами. Якщо розсув плит складає до 5 см, такі шви заливають бетоном без армування, шви понад цього розміру вимагають укладання додаткового армокаркасу.

Перед укладанням перекриття на несучі стіниобов'язково влаштовують армований монолітний пояспід плити. Це безперервна замкнута балка, армування якої проводять сортовим металопрокатом.

Щоб гарантовано придбати якісні залізобетонні ПК, краще купувати їх безпосередньо на заводах ЗБВ або у будівельних компаніях, які мають потужності з виробництва залізничних виробів.

Середня ціна одного квадратного метра клуглопустотной панелі перекриття в Москві та області коливається від 1100 до 1200 рублів. Найбільш популярні плити від 3 до 7 метрів, при цьому вироби менші та більшої довжиниобійдуться дорожче (у перерахунку на м2). Найбільш популярна ширина - 1,2 - 1,5 м.

Плити шириною до 1 метра та 1,8 метра випускають не всі виробники, що також позначається на їх ціні.

Збірно-монолітні

Пристрій збірно-монолітних перекриттівще не стало найбільш популярним методом, але вже завоювало свою нішу на будівельному ринку. Суть методу: на стіни укладаються ж/б балки (крок – 60 см), а між ними пустотілі блоки, вся конструкція замонолічується.

Монтаж можливий без застосування механізмів, оскільки вага метра погонного балки 19 кг. За рахунок великопустотних блоків має малу вагу і має підвищені теплоізоляційні якості. Єдиний мінус - трудомісткість (блоки укладаються вручну).

Перед тим як залити бетон, конструкцію слід армувати (дротяна сітка з осередками 10х10 см), мінімальна товщинашару бетону не менше ніж 5 см.

Один квадратний метрготового перекриття важить до 390 кг (якщо блоки з керамзитобетону) та до 300 кг (якщо блоки з полістеробетону). А це майже вдвічі менше, ніж монолітне перекриття завтовшки 2 см (близько 500 кг/м2).

ГБК «Колумб» (МАРКО) квадратний метр конструкцій, з яких складаються збірно-монолітні плити перекриття, пропонує в середньому по 1 100 рублів, а роботи з влаштування «під ключ» обійдуться в 3 000 – 3 500 рублів за м2.

Самостійний монтаж

При зведенні будинку своїми руками, можливе влаштування монолітних міжповерхових перекриттів на місці. Після вигонки стін першого поверху приступають до спорудження опалубки під монолітну плиту. Опори однакового розміру та висоти встановлюються з кроком 1 метр по всьому периметру плити. Бруси, що їх з'єднують, прилягають до стін впритул.

На опори укладають дошки зверху руберойд (без заходу на стіни). Опалубка ставиться за периметром майбутнього перекриття, щоб моноліт надійно спирався на стіни. Арматура розміщується на відстані не менше ніж 50 мм від шару ізоляції. Розрахунок необхідного метражу прутів роблять за формулою - S (площа) х4х2. Найбільш проблематичний момент – заливання.

Для подачі бетону на висоту необхідно замовляти бетононасос.

Замонолічування плити самотужки

Порівняльний аналіз витрат

Дуже показовим буде порівняння двох типів: з використанням готових пустотних з/б плит та влаштування монолітної плити своїми руками перекриття 6х6 ( умовні розміри). Товщина перекриття в обох випадках - 0,22 м, навантаження 8 кПа, що несе.

Перекриття плитами:

• Знадобиться 5 плит ПК 62.12 - 8. (Витрати - 8 000 х 5 = 40 000 рублів)
• Доставка та оренда крана коштуватимуть приблизно 10 000.
• Заливка швів та анкерування (0,5 м3 бетону) – 2 000
• Монтаж відбувається за один день, достатньо двох робітників (з/п).

Разом - близько 55 000.

Моноліт своїми руками:

• Витрати на опалубку (пиломатеріали 2 м3) та кріплення – 8 000.
• Арматура (прут сталевий діаметр 10, сітка з розрахунку + дріт для зв'язування) близько 0,6 тонн з доставкою можна купити за 20 000 рублів
• Готовий бетон (М300) 8 м3 та оренда бетононасосу обійдуться в 26 000 - 29 000
• Робочі (4 дні опалубка, в'язка арматури, заливка) – 20 000.
• Витрати на додаткові матеріалита інструменти - 3 000.
• Період технологічного затвердіння бетону 3 дні.

Підсумок – близько 80 000 рублів та тиждень часу.

Вартість метра квадратного збірного перекриття трохи більше 1500, а монолітного - 2200.

Джерело: http://stoneguru.ru/monolitnaya-plita-perekrytiya.html

Монолітні ділянки між плитами перекриття

Перш ніж ви вирішите самостійно зробити монолітні ділянки між плитами перекриття, тверезо оцініть свої можливості, тому що це серйозна копітка робота. Але якщо ви все ж таки вирішили робити моноліт між плитами самостійно, то вам доведеться пройти наступні етапи монтажу.

Схема монолітної ділянки.

• 1 Підготовка поверхні
• 2 Розрахунки конструкції
• 3 Виготовлення опалубки
• 4 Монтаж опалубки
• 5 Монтаж збірних металевих конструкцій

Підготовка поверхні

На даному етапі вам доведеться подбати про те, щоб у потрібний момент у вас під рукою були потрібні матеріалита інструменти. Тому про їх наявність потрібно подбати заздалегідь.

Отже, щоб зробити монолітну ділянку перекриття, вам знадобляться наступні інструменти: перфоратор, шурупи по дереву довжиною 90 мм, різьбові шпильки стандартні по 2 м, гайки, шайби, ключі ріжковий і накидний, побідитові свердла по бетону, свердла по дереву довжиною 90 см, шуруповерт, хрестоподібні битки на шуруповерт дуже гарної якості ( гарна якістьпотрібно тому, що грані неякісних биток дуже швидко стираються), гачок, болгарка з дисками по металу, циркулярна пилка алмазним напиленням(для розпилу дощок вздовж та поперек волокна), молоток 800-грамовий, кувалда до 3 кг, цвяхи сталеві розміром 120 мм, рулетка – 2-3 штуки (рулетки необхідні для проведення точних вимірювань, їх має бути достатня кількість, тому що вони часто ламаються і губляться), теслярський олівець, теслярський кут довжиною 50 см, столярний степлер зі скобами, рівень.

Ще будуть потрібні будівельні матеріали: в'язальний дріт діаметром 0,3 мм для зв'язування каркасів, арматура діаметром 12 мм, дріт діаметром не менше 6 мм, цемент, гравій, пісок, плівка товщиною 100-120 мікронів, дошки 50х150 мм, дошки 5х50 мм.

Також необхідно заздалегідь подбати про засоби захисту, тому що вам і вашим помічникам чекає травмонебезпечна робота на висоті серед цвяхів, арматури та дощок, що стирчать на всі боки. Для захисту вам знадобляться: рукавички, взуття закрите (будівельні черевики або взуття з щільної тканинитипу армійських берців (старого зразка), захисні окуляри, кепка або каска.

Розрахунки конструкції

Розрахунок збірної плити перекриття.

На цьому етапі вам потрібно буде провести точні вимірювання та розрахунки, щоб знати, що і в якій кількості вам знадобиться. Насамперед з'ясовуємо, якими будуть плити перекриття.

Для цього дізнаємося ширину будівлі та ділимо її навпіл, на дві рівні частини.

Відразу визначаємо, де будуть сходи на другий поверх, з якого боку буде підйом сходового маршу, і тільки після цього обчислюємо розміри та кількість плит перекриття.

Довжина плити перекриття – це ширина будинку, поділена на 2.

Ширина плити перекриття буває трьох стандартних розмірів: 80 см, 1 м 20 см, 1 м 50 см.

Проводимо розрахунок необхідного розміру та кількості плит перекриття з урахуванням того, що між плитами має бути зазор у 7 см. Після того як усі підрахували та точно дізналися необхідний розмірта кількість плит перекриття, замовляємо їх на заводі-виробнику або у постачальників будівельних матеріалів.

Увага!

Не забувайте враховувати зазор 7 см між плитами перекриття! Відсутність зазору між плитами ускладнить їх монтаж і може викликати деформацію.

Виготовлення опалубки

Схема встановлення опалубки.

Для виготовлення опалубки беремо дошки 50х150 мм та зшиваємо з них щит заввишки 40 см. На один щит (1 ребро майбутньої опалубки) піде 3 дошки. Вийде ребро заввишки 45 см, де 40 см – висота майбутньої балки перекриття та 5 см – необхідний запас. Зшивають їх поперечними шматками дощок 5х50 мм та довжиною 40 см.

Розташовують ці дошки, звані ляпухами, по всій довжині щитка через кожні 40-50 см. Пам'ятайте: перша і остання ляпухи повинні бути не ближче 10 см від краю ребра щитка. Скріплюємо ляпухи з дошками саморізами довжиною 90 мм за допомогою шуруповерта з розрахунку 3-4 саморізи на 1 дошку, що зшивається.

Потім вирівнюємо краї щитка циркулярною пилкою за допомогою теслярського куточка.

Потрібно 3 таких збірних щитка, вони стануть ребрами опалубки.

Монтаж опалубки

Схема монтажу опалубки

На виконання цього етапу робіт знадобиться команда з 3-4 людина.

Щоб полегшити складання, кладемо один щиток як основу. Під кожну ляпуху встановлюємо розпірку так, щоб під навантаженням нічого не прогинали.

Кріпимо до основи опалубки ребра. Ребра кріпимо з урахуванням того, якої ширини нам потрібна балка. Допускаються балки трьох розмірів: 35, 40, 45 см.

При потрібній ширині в 35 см обидва бічні ребра ставлять урівень. При потрібній ширині в 40 см урівень ставлять тільки одне ребро з двох збірних щитків.

Якщо потрібна балка шириною 45 см, ребра кріплять без цього прийому. Усі скріплюють за допомогою шурупів.

У результаті у нас вийшов короб із трьох збірних щитків у тому місці, де розташовуватиметься майбутня балка.

Малюнок 4. Види кріплення ребер до основи. А – 35 см, Б – 40 см, У – 45 см.

Тепер заготовляємо з арматури розпірки. Вони знадобляться у тому, щоб витримати потрібний розмір балки і запобігти скосів. Просто нарізаємо арматуру на шматки потрібної довжини(35, 40 чи 45 см).

Після цього приступаємо до оббивки отриманого короба плівкою зсередини, використовують столярний степлер зі скобами. Це потрібно для того, щоб запобігти зайвим втратам води з бетону і уникнути появи раковин.

Якщо цього не зробити, бетон втратить багато вологи разом із піском та цементом. Після висихання на зовнішніх ребрах балки сильно проступатиме гравій. Поверхня балки буде вся покрита сильними шорсткістю та нерівностями, пагорбами та западинами, так званими раковинами.

Така балка буде неякісною, і її доведеться переробити.

Монтаж збірних металевих конструкцій

Схема арматурного каркасу.

Приступаємо до в'язання каркасу землі. Робимо з арматури 8 жилок заданої довжини (довжина однієї жилки дорівнює довжині майбутньої балки).

Тепер робимо з дроту М-6 хомути, які гнуться вручну. З цілісного шматка дроту необхідно зробити квадрат із заданою довжиною його сторін.

Так, для балки розміром 35х35 см потрібен хомут зі сторонами 30 см, для балки 40х40 см робимо хомут 35х35 см, для балки 45х45 см – хомут 40х40 см. Такі розміри хомутів необхідні для того, щоб після його встановлення в опалубку він не торкався .

Пам'ятайте: мінімальна відстань між стінкою опалубка та хомутом має бути 2,5-3 см, не менше!

Це необхідно для того, щоб у результаті на поверхні балки не було видно металевих елементів хомута. Якщо метал проступатиме на поверхні балки, тоді саме в цьому місці почнеться корозія металу і руйнування бетону, а значить, і самої балки.

Кінці хомута з'єднують внахлест, тобто має бути перекриття кінців хомута, які скріплюють один з одним подвійним дротом в'язальним діаметром 0,3 мм.

Дріт складають удвічі, отримуючи подвійний в'язальний дріт. Саме таким дротом треба зв'язувати кінці хомута.

Знаючи, що хомути повинні розташовуватися по всій довжині балки на відстані 40-50 см один від одного легко вирахувати їх необхідну кількість.

Збираємо каркас. Для цього до кожної сторони хомута прив'язуємо подвійним в'язальним дротом по 2 жили на рівному відстанівід згинів та між один одним. Хомути розташовуємо на жилах 40-50 см один від одного. Відстань між хомутами необхідно обов'язково витримувати.

Укладаємо готовий каркас у встановлений коробнамагаючись не пошкодити плівку. Якщо раптом плівку пошкодили, то нічого страшного просто заробіть дірку іншим шматком плівки і закріпіть її степлером.

Часом по різних причиндоводиться робити жилки зі шматків арматури різної довжини. У цьому нічого страшного, технологія будівництва це допускає.

Просто візьміть інший шматок арматури і прив'яжіть його внахлест подвійним дротом над місцем з'єднання двох частин жилки, при цьому довжина нахлеста повинна становити 60 см в кожну сторону. Це відразу пояснює, чому будівельники вважають за краще робити жилки з цілісних шматківарматури, а не збирати їх зі шматочків.

Адже якщо збирати зі шматків різної довжини, то вийде сильне перевитрата будівельного матеріалу. Причому цю роботу проводять, коли каркас вже знаходиться всередині коробки.

Схема монолітного перекриття власноруч.

Потім беремо свердло по дереву і з урахуванням того, що тиск бетону йде знизу, робимо отвори, рівні діаметру шпильки, в 15-20 см від низу короба. Робимо по 1 наскрізній дірці внизу кожної ляпухи. Ріжемо шпильки на потрібну нам довжину.

Довжина розраховується так: ширина опорної балки + дві товщини дошки + дві товщини ляпухи + два запаси різьблення для накручування гайок із шайбами. Отримані шпильки вставляємо у короб.

Тепер беремо заздалегідь підготовлені шматки арматури – розпірки. Встановлюємо їх згори кожної шпильки. Закручуємо шпильки до легкого упору розпірок так, щоб вони трималися.

Беремо рівень і вирівнюємо опалубку вертикально землі, щоб її не повело після стиснення. Усі відхилення у той чи інший бік усуваються з допомогою бічних розпірок. Монтаж шпильок та встановлення розпірок – одна з найважливіших збірних етапів конструкції.

Після встановлення розпірок знову все перевірити рівнем, тільки після цього прикріпити все опорні дошкидо опалубки цвяхами або шурупами.

Тепер приступаємо до підвішування каркасу. Щоб підвісити каркас, його потрібно прив'язати до шпильок. Найлегше це зробити за допомогою шаблону висоти - невеликої дошки розміром 2,5х2,5х30 см. Все просто: підкладайте шаблон висоти під кожен хомут і примотуйте його до шпильки в місцях торкання подвійним в'язальним дротом. Після фіксації останнього хомута каркас виявиться підвішеним у повітрі.

Після цього все перевірте та огляньте. Не можна допустити розривів плівки або торкання хомутів із стінками короба. Потім набиваємо поперечні рейки для зшивання дощок опалубки. Від дна основи відміряємо висоту балки та вбиваємо цвяхи по всій довжині короба на цій висоті. Ці цвяхи - маячки, по них заливатиметься бетон.

Тепер перевіряємо міцність нижніх та бічних розпірок, вони повинні вільно витримувати пристойну вагу. Якщо ви маєте сумніви, додайте ще опор. Пам'ятайте: бетон має високу щільність. Найменша помилка – і конструкція звалиться під вагою бетону.

Переконалися, що все правильно зробили, тоді сміливо заливайте бетон.

Для виготовлення балок використовують цемент марки М300 або М350, який краще купити готовим, так як балку потрібно залити за один раз без перерви. Якщо немає такої можливості, найміть велику бетонозмішувач, щоб на місці в один прийом замішати весь необхідний об'єм бетону.

Через 3-5 днів за хорошої погоди бетон висохне, при поганий процес висихання займе більше часу.

Після повного висихання бетону можна приступати до демонтажу дерев'яної опалубкита монтажу самих плит перекриття.

Будівництво приватного будинку - завдання складне та трудомістке, в рамках якого необхідно виконувати різноманітні види робіт. Наприклад, може знадобитися залити монолітну ділянку між поверхами через те, що сформувати перекриття повністю з плит не виходить за проектом. Таке трапляється дуже часто у випадках формування сходових прольотів або за необхідності прокладання між плитами різноманітних комунікаційних елементів. Сформувати монолітну ділянку між плитами цілком можливо власноруч. Хоча ця робота і трудомістка, але цілком здійсненна, якщо дотримуватися всіх будівельних нормта правил.

У процесі формування ділянки моноліту між плитами перекриття важливо правильно виконати. наступні роботи:

• встановити підпірки та сформувати опалубку;
• сформувати арматурну сітку;
• приготувати бетонну суміш;
• правильно залити бетон.

Коректне виконання цих видів робіт дозволить створити міцну та надійну ділянку моноліту між плитами перекриття у необхідному місці.

Необхідні матеріали та інструменти

Враховуючи те, що роботи з влаштування бетонної ділянки перекриття складаються з різних етапів, до кожного їх необхідно підготувати ряд матеріалів. Список таких матеріалів може відрізнятися через різні фактори, у тому числі від того, яку відстань між плитами потрібно залити. Стандартний список має такий вигляд:

• фанера або дошки для створення безпосередньої поверхні для заливки розчину та бічної опалубки, будівельна плівка;
• дерев'яні балкиабо металеві швелери для створення горизонтальної опори на яку укладатиметься фанера або дощатий піддон;
• брус (120-150 мм), дерев'яні балки або швелери для створення несучих опор під майданчик опалубки;
• арматурні прути (15-25 мм), дріт для зв'язування, металеві стільці для встановлення арматурних прутів на потрібній висоті (можна використовувати і армовану сітку);
• цемент М400, пісок, щебінь, вода для замісу бетонного розчину;
• бетонозмішувач;
• циркулярка для розпилу брусів, дощок, фанери, а також металевих арматурних лозин;
• лопата, інструмент для штикування, кельму або правило для вирівнювання поверхні ділянки перекриття між плитами, захисна плівка для накриття даної ділянки.

Кількість всіх матеріалів залежить безпосередньо від того, яка відстань між бетонними плитамиНеобхідно перекрити і яку площу загалом займає монолітний ділянку перекриття. Зазвичай, у приватних будинках така ділянка перекриття не буває дуже великою, тому її формування не є занадто складним завданням. Однак, при цьому, однаково, слід дотримуватися чіткої поетапності та правил роботи з будівельними матеріаламита конструкціями.

Повернутись до змісту

Етапи роботи з формування монолітної ділянки між плитами перекриття

Монолітна ділянка перекриття між плитами формується приблизно так само, як і будь-яке. Враховуючи невелику площу такої ділянки, роботи, звичайно, спрощуються, проте дотримуватись усіх будівельних норм та правил необхідно. Тому, яка б відстань між бетонними плитами не заливалася, всі етапи робіт повинні виконуватися ретельно, від чого і залежатиме надійність монолітної конструкції, що створюється самостійно.

Повернутись до змісту

Установка опор та опалубки

Спочатку формуємо опалубку під монолітну ділянку, яка повинна мати такі механічні та міцнісні характеристики, щоб тривалий період утримувати велику масу бетонного розчину, який висихатиме досить довго.

Монтаж опалубки провадиться наступним чином:

1. Формуємо днище опалубки. Для цього можна спочатку взяти лист фанери або дошки та набити їх на балки, які використовуються як несучі елементидля днища. Відстань між плитами перекриття, необхідна заливки, у приватному будинку зазвичай не дуже велика. У зв'язку з цим сформувати дно опалубки дуже просто. Перед формуванням арматурних ґрат дно бажано застелити будівельною плівкою або навіть простим руберойдом.
2. З обох боків бічними межами монолітної ділянки будуть плити перекриття. З третьої - зазвичай розташовується стіна. Тому бічна частина опалубки вимагатиме використання однієї простої дошки. Навіть якщо потрібно буде встановити бічну опалубну дошку з двох сторін — це теж не складе особливих труднощів.
3. Під бруси або дошки, використані як основні утримуючі елементи днища, підводимо вертикальні опори і закріплюємо їх таким чином, щоб повністю виключити можливість ковзання дна опалубки з несучих вертикальних опор. Часто для цього використовують унівилку. Однак, в умовах приватного будівництва, без спеціального опорного обладнання фіксувати окремі частини опалубної конструкціїміж собою можна за допомогою цвяхів, скоб тощо.
4. Вкрай важливо, щоб основи несучих опор опалубки міцно спиралися в площину підлоги. Для цього, можливо, потрібно буде утрамбувати ґрунт, підкласти якийсь плитковий або дощатий матеріал тощо. Все залежить від того, яка підлога на будівництві на момент створення ділянки монолітного перекриття.

Створивши надійну опалубку та переконавшись у її міцності, можна приступати до наступного етапу робіт.

Повернутись до змісту

Формування арматурної решітки

Якою б невеликою не була монолітна ділянка між плитами перекриття, її обов'язково необхідно заармувати. Якщо між плитами перекриття відстань більше 1,5 метра, то бажано, крім арматурних прутів, використовувати ще й армовану сітку. При невеликому проміжку достатньо буде встановити два шари решітки з прутів.

Арматурні грати формуються досить просто:

1. Відпилюємо прути необхідної довжиниз розрахунку формування арматурних грат з кроком 15-20 см. Пруття зв'язуємо між собою за допомогою дроту. Формуємо два шари таких арматурних ґрат.
2. При використанні арматурної сітки перший шар решітки кладемо на спеціальні металеві склянки, що піднімають грати на 5 см від дна опалубки. Потім настилаємо сітку і поверх неї кладемо ще один шар арматури.
3. Невелику ділянку між плитами перекриття можна армувати за допомогою звичайного каркаса із прутів – без сітки. Формувати каркас потрібно в два шари, таким чином, щоб кожен із них був на 5 см віддалений від краю плити перекриття. Усі роботи можна провести без зварювального апарату. просто зв'язуючи прути за допомогою звичайного металевого дроту.

Іноді можна зустріти рекомендацію про те, що арматурні лозини необхідно вставити в отвори, заздалегідь просвердлені в плитах перекриття. Цього робити не слід. Створювана монолітна ділянка спиратиметься на монтажні виїмки, які обов'язково існують уздовж бічних площин будь-яких моделей плит перекриття. Такі монтажні виїмки бувають подовжні, круглі (у вигляді склянки). Їх цілком вистачає, щоб забезпечити надійну опору для монолітної бетонної ділянки між плитами.

Повернутись до змісту

Бетонна суміш та її заливання

Приступаючи до замішування бетонного розчину, необхідно переконатися в наявності достатньої кількості необхідних для нього матеріалів. Підрахувавши, який обсяг потрібно залити, необхідно розрахувати скільки цементу, піску, щебеню та води потрібно для приготування розчину. Робиться це за простою формулою. Для середньої за розмірами монолітної ділянки підійде бетон марки 200. Для приватного будівництва достатньо використовувати цемент М400 для замісу даної марки бетону. Розрахунок на 1 м³ такого розчину проводиться з наступних показниківмаси всіх матеріалів:

• 280 кг цементу М400;
• 740 кг піску (приблизно – 0,55 м³);
• 1250 кг щебеню;
• 180 л води.

Розрахувати, скільки метрів кубічних розчину потрібно всього, дуже просто, адже монолітна ділянка зазвичай є прямокутним паралелепіпедом. А підготувавши всі необхідні матеріали, можна приступати до замісу розчину в бетонозмішувачі.

При роботі з бетонозмішувачем слід дотримуватися кількох простих правил:

• не перевищувати номінального завантаження бетономішалки;
• встановлювати бетонозмішувач виключно на рівній поверхні;
• вивантажувати готовий розчин спочатку окремий контейнер, а потім рівномірно переносити його в необхідне місце.

Останнє правило не актуальне, якщо розчин подаватиметься прямо з бетономішалки в приготовлену нами опалубку під ділянку міжплиткового моноліту. Крім того, дуже важливо, щоб між окремими етапамизаливання розчину проходило трохи більше 2-3 годин. Якщо ділянка не широка, найкраще все зробити за одну заливку. Після заливання розчину в опалубку необхідно розрівняти поверхню залитої ділянки правилом або кельмою. Дуже зручно використовувати для цього рівну дошку з упором на плити перекриття між якими і заливається монолітна ділянка.

Марка розчину приймається за проектом. Рухливість розчину повинна становити 5-7 см за глибиною занурення конуса.

Замонолічування стиків слід виконувати після перевірки правильності встановлення плит, приймання зварних з'єднань елементів у вузлах сполучення та виконання антикорозійного покриття зварних з'єднань та пошкоджених ділянок покриття закладних виробів. Бетонні суміші, що застосовуються для замонолічування стиків, повинні відповідати вимогам ГОСТ 7473-94 та проекту.

Після встановлення та приварювання анкерів гнізда петель у плитах необхідно замонолити розчином М 100.

Горизонтальну штрабу в стінах необхідно закласти цеглою із ретельним розклиненням кладки.

Влаштування монолітних ділянок у перекриттях

	Склад операцій та засоби контролю
Етапи робіт	Контрольовані операції	Контроль	Документація
		(метод, обсяг)
Підготовчі	Перевірити:		Паспорти
			(Сертифікати),
	Наявність документів про	Візуальний	загальний журнал
	якості на елементи
	опалубки та арматурні
	вироби, бетонну суміш;
	Точність встановлення та	Візуальний,
	з'єднання окремих	вимірювальний
	елементів, якість
	кріплень та внутрішньої
	поверхні опалубки;
	Точність встановлення	Технічний
	арматурних виробів у плані	огляд всіх
		елементів

База нормативної документації: www.complexdoc.ru

та за висотою, надійність їх фіксації.

Пристрій	Контролювати:	Загальний журнал
монолітних
ділянок	Якість бетонної суміші;	Лабораторний
	Стан опалубки;	Технічний
	Порядок укладання бетонної
	суміші, заповнення пазух,
	достатнього ущільнення;
	Температурно-вологісний Вимірювальний
	режим твердіння бетону
	згідно з вимогами ППР;
	Міцність бетону та терміни
	розпалубки.
	Перевірити:	Акт прийому
виконаних		виконаних
	Фактичну міцність	Лабораторний
	Якість поверхні	Візуальний,
	конструкцій, відповідність вимірювальний,
	проектному положенню
	отворів, каналів, отворів,
	заставних деталей

Контрольно-вимірювальний інструмент: виска, двометрова рейка, рулетка, лінійка металева.

База нормативної документації: www.complexdoc.ru

Операційний контроль здійснюють: майстер (виконроб), інженер лабораторії - у процесі виконання робіт.

Приймальний контроль здійснюють: працівники служби якості, майстер (виконроб), представники технагляду замовника.

Технічні вимоги

СНиП 3.03.01-87 п. 2.14, табл. 2

Допустимі відхилення:

- у відстані між:

- окремо встановленими робочими стрижнями – ±20 мм;

- рядами сітки – ±10 мм;

- від проектної товщини захисного шару бетону при його товщині до 15 мм та лінійних розмірах поперечного перерізуконструкції:

До 100 мм – +4 мм;

- від 101 мм до 200 мм – +5 мм;

- місцевих нерівностей поверхні бетону під час перевірки двометровою рейкою - 5 мм.

Висота вільного скидання бетонної суміші в опалубку перекриттів має перевищувати 1,0 м.

База нормативної документації: www.complexdoc.ru

Міцність бетону (у момент розпалубки конструкцій) має бути не менше 70% проектної міцності.

Не допускається:

Додавати воду дома укладання бетонної суміші збільшення її рухливості.

Армування монолітних ділянок має оформлятися актом огляду прихованих робіт.

Вимоги до якості матеріалів, що застосовуються

ГОСТ 7473-94. Суміші бетонні. Технічні умови.

ГОСТ 23279-85. Сітки арматурні зварені залізобетонних конструкційта виробів. Загальні технічні умови

ГОСТ 10922-90. Арматурні та заставні вироби зварні, з'єднання зварні арматурних та заставних виробів залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови

ГОСТ Р 52086-2003. Опалубка. Терміни та визначення.

Опалубка повинна мати міцність, жорсткість, незмінність форми і стійкість в робочому положенні, а також в умовах монтажу і транспортування.

Вологість деревини, що використовується для палуби, повинна бути не більше 18%, для підтримуючих елементів – не більше 22%.

Дошки палуби повинні мати ширину трохи більше 150 мм.

Елементи опалубки повинні щільно прилягати один до одного під час збирання. Щілини у стикових з'єднаннях не повинні бути більше 2 мм.

На палубі щитів з фанери не допускаються тріщини, задирки та місцеві відхилення глибиною більше 2 мм, на палубі з деревини – понад 3 мм у кількості не більше 3 на 1 м2.

При прийманні опалубки необхідно перевірити наявність паспорта з інструкцією з монтажу та експлуатації опалубки, перевірити геометричні розміри, якість робочих поверхонь, захисне забарвлення поверхонь, що не стикаються з бетонами.

Граничні відхилення для арматурних сіток, мм:

База нормативної документації: www.complexdoc.ru

- ширини, розмірів осередків, різниці в довжині діагоналей плоских сіток, вільних кінців стрижнів - ±10;

- довжини плоских сіток – ±15.

Граничні відхилення від прямолінійності стрижнів сіток не повинні перевищувати 6 мм на 1 м довжини сітки.

Бетонні суміші повинні характеризуватись наступними показниками:

- класом за міцністю;

- зручноукладальністю;

- видом та кількістю вихідних матеріалів(В'яжучі, заповнювачі, добавки);

- крупністю наповнювачів.

За погодженням із проектною організацією, що здійснює авторський нагляд, проби бетонної суміші на місці укладання їх у монолітну конструкцію допускається не відбирати, а оцінювати міцність бетону за даними контролю підприємства-виробника бетонної суміші.

Зручність бетонної суміші визначають для кожної партії не пізніше ніж через 20 хвилин після доставки суміші до місця укладання.

Вказівки щодо виконання робіт

СНіП 3.03.01-87 пп. 2.8-2.11, 2.16, 2.100, 2.109

Перед бетонуванням горизонтальні та похилі бетонні та цегляні поверхні робочих швів повинні бути очищені від сміття, бруду, масел, снігу та льоду, цементної плівки та ін. Безпосередньо перед укладанням бетонної суміші очищені поверхні повинні бути промиті водою та просушені струменем повітря.

Бетонні суміші слід укладати в бетоновані конструкції горизонтальними шарами однакової товщини без розривів, з послідовним укладанням в один бік у всіх шарах. Арматурна сталь (стрижнева, дротяна) та сортовий прокат, арматурні вироби та закладні елементи повинні відповідати проекту та вимогам відповідних стандартів. Заміна передбаченої проектом арматурної сталі має бути узгоджена із замовником та проектною організацією. Монтаж арматурних конструкцій слід проводити переважно із великорозмірних блоків або уніфікованих сіток заводського виготовлення.

Монолітні ділянки між плитами перекриття

Перш ніж ви вирішите самостійно зробити монолітні ділянки між плитами перекриття, тверезо оцініть свої можливості, тому що це серйозна копітка робота. Але якщо ви все ж таки вирішили робити моноліт між плитами самостійно, то вам доведеться пройти наступні етапи монтажу.

Схема монолітної ділянки.

Підготовка поверхні

На даному етапі вам доведеться подбати про те, щоб у потрібний момент у вас під рукою були потрібні матеріали та інструменти. Тому про їх наявність потрібно подбати заздалегідь.

Отже, щоб зробити монолітну ділянку перекриття, вам знадобляться наступні інструменти: перфоратор, шурупи по дереву довжиною 90 мм, різьбові шпильки стандартні по 2 м, гайки, шайби, ключі ріжковий і накидний, побідитові свердла по бетону, свердла по дереву довжиною 90 см, шуруповерт. хрестоподібні битки на шуруповерт дуже хорошої якості (хороша якість потрібна тому, що грані неякісних биток дуже швидко стираються), гачок, болгарка з дисками по металу, циркулярна пилка з алмазним напиленням (для розпилу дощок вздовж і поперек волокна), молоток 8 кувалда до 3 кг, цвяхи сталеві розміром 120 мм, рулетка #8211 2-3 штуки (рулетки необхідні для проведення точних вимірювань, їх має бути достатня кількість, тому що вони часто ламаються і губляться), теслярський олівець, теслярський кут довжиною 50 см, столярний степлер із скобами, рівень.

Ще будуть потрібні будівельні матеріали: в'язальний дріт діаметром 0,3 мм для зв'язування каркасів, арматура діаметром 12 мм, дріт діаметром не менше 6 мм, цемент, гравій, пісок, плівка товщиною 100-120 мікронів, дошки 50х150 мм, дошки 5х50 мм.

Також необхідно заздалегідь подбати про засоби захисту, тому що вам і вашим помічникам чекає травмонебезпечна робота на висоті серед цвяхів, арматури та дощок, що стирчать на всі боки. Для захисту вам знадобляться: рукавички, взуття закрите (будівельні черевики або взуття із щільної тканини типу армійських берців старого зразка), захисні окуляри, кепка або каска.

Розрахунки конструкції

Розрахунок збірної плити перекриття.

На цьому етапі вам потрібно буде провести точні вимірювання та розрахунки, щоб знати, що і в якій кількості вам знадобиться. Насамперед з'ясовуємо, якими будуть плити перекриття. Для цього дізнаємося ширину будівлі та ділимо її навпіл, на дві рівні частини. Відразу визначаємо, де будуть сходи на другий поверх, з якого боку буде підйом сходового маршу, і тільки після цього обчислюємо розміри та кількість плит перекриття.

Довжина плити перекриття #8211 - це ширина будинку, розділена на 2.

Ширина плити перекриття буває трьох стандартних розмірів: 80 см, 1 м 20 см, 1 м 50 см.

Не забувайте враховувати зазор 7 см між плитами перекриття! Відсутність зазору між плитами ускладнить їх монтаж і може викликати деформацію.

Монолітна ділянка між двома плитами шириною 980 мм (завантажити креслення у форматі dwg)

Іноді доводиться виготовляти широкі монолітні ділянки між плитами перекриття. Їх обов'язково потрібно розраховувати згідно діючим навантаженням. На кресленні розроблено монолітну ділянку шириною 980 мм, що спирається на дві пустотні плити. Умови для такої монолітної ділянки (навантаження, принципи армування тощо) докладно викладені у статті Монолітна ділянка між двома збірними плитами.

Монолітна ділянка між двома збірними плитами

Така монолітна ділянка працює як плита, що спирається на сусідні збірні плити. Для цього у нього передбачена вигнута коритом робоча арматура, діаметр якої залежить від ширини ділянки (розрахункової довжини плити цієї ділянки) та навантаження на перекриття. Поздовжня арматура – ​​конструктивна, вона створює сітку армуючої, але навантаження не несе. По верху широкої монолітної ділянки також укладається протисідкова сітка з гладкої арматури малого діаметра.

На малюнку наведено приклади армування двох монолітних ділянок у житлі (без будь-яких додаткових навантажень у вигляді теплої підлоги та цегляних перегородок).

Як бачите, ділянки бувають різної ширини, але ставлячи за мету виконати широку монолітну ділянку, що спирається на плити, потрібно завжди перевіряти, а чи витримають його плити перекриття. Це самий важливий моменту конструюванні монолітних ділянок. Несуча здатність плит перекриття буває різною (від 400 до 800 кг/м 2 без урахування ваги плити).

Допустимо, ми маємо дві збірні плити шириною 1,2 м, між якими розташована монолітна ділянка шириною 0,98 м. Несуча здатність плит 400 кг/м 2 . один погонний метрТака плита може витримати 1,2*400 = 480 кг/м.

Порахуємо навантаження на 1 погонний метр плити від монолітної ділянки завтовшки 220 + 30 = 250 мм = 0,25 м. Вага залізобетону дорівнює 2500 кг/м 3 . коефіцієнт надійності за навантаженням 1,1.

0,25 * 1,1 * 2500 * 0,98 / 2 = 337 кг/м.

На дві ми ділили, т.к. монолітна ділянка спирається на дві плити, і на кожну з них припадає половина навантаження.

Крім ваги монолітної ділянки, у нас є навантаження на плити від конструкції підлоги (140 кг/м 2 ), від перегородок (50 кг/м 2 ) та тимчасове навантаження від ваги людей, меблів тощо. (150 кг/м2). Помножуючи це все на коефіцієнти і ширину збірної плити, і додавши навантаження від монолітної ділянки, ми отримаємо підсумкове навантаження на кожну збірну плиту:

1,3 * 140 * 1,2 / 2 + 1,1 * 50 * 1,2 / 2 + 1,3 * 150 * 1,2 / 2 + 337 = 596 кг/м 480 кг/м.

Ми бачимо, що навантаження вийшло більше, ніж може витримати плита. Але якщо взяти плиту з несучою здатністю 600 кг/м 2 . тоді один погонний метр такої плити може витримати 1,2*600 = 720 кг/м – надійність конструкції буде забезпечена.

Таким чином, потрібно завжди перевіряти несучу здатністьплит залежно від габаритів монолітної ділянки, ширини плити та навантажень, що на неї впливають.

Монолітна ділянка перекриття із косим кутом. Арматурний каркас для плити зі скосом. Бетонні роботи для монолітної плити зі скосом. Витримування бетону та догляд за ним.

Арматурні роботи СНіП 3.03.01-87Несучі та огороджувальні конструкції, ГОСТ 19292-73. Інструкції зі зварювання з'єднань арматури та закладних деталей залізобетонних конструкцій СН 393-78. Посібники з виробництва арматурних робіт. та іншими діючими нормативними документами.

Бетонні роботи слід виконувати відповідно до вимог та рекомендацій СНіП 3.03.01-87Несучі та огороджувальні конструкції.

Склад бетонної суміші. приготування, правила приймання, методи контролю та транспортування повинні відповідати ГОСТ 7473-85 .

Під час виконання робіт зі зведення залізобетонних монолітних конструкцій слід керуватися вимогами СНіП 3.03.01-87Несучі та огороджувальні конструкції та відповідними розділами правил техніки безпеки, наведеними в СНіП III-4-80. робочими кресленнями та вказівками ППР – проекту виконання робіт.

1. Монолітна ділянка перекриття з косим кутом (РОЗУМ-1).

У будинках. де передбачено планом будівництво з кутовим переходом стінпід кутом не 90°, як завжди, а, наприклад, 45° - перекриття виконуються у монолітному варіанті .

Можна, звичайно, взяти звичайну залізобетонну плиту та відбійним молотком вибити потрібний скіс плити, а арматуру обрізати.

Але це загрожує тим, що якщо залізобетонна плита виконана з напруженим арматурним каркасом (а так найчастіше і роблять на заводах ЗБВ - такий каркас вимагає менше витрат арматури), то в такому урізаному вигляді плита втратить свою несучу здатність. А то може й одразу луснутипід час такого обрізання.

ПРИМІТКА: Напружений арматурний каркас- це каркас, стрижні якого затискали у спеціальній формі. а потім, нагріваючи, витягувалидо потрібного розміру.

Далі його зварювали поперечними каркасами . заливали бетоном і висушували в камері пропарювання. Обрізання стрижніввід закріпленої форми виконували вже, коли плита була в готовому вигляді . Тобто. арматурні стрижні в бетоні натягнуті як гітарні струни. Ну а якщо струна обривається – ви самі знаєте, що буває.

Тому все, що не вкладається в стандартні розміри промислових залізобетонних виробів та конструкцій, виконується у монолітному варіантіна місці будівництва будинку. У нашому варіанті монолітна плитає продовженням збірних залізобетонних плит .

2. Арматурний каркас для плити зі скосом (РОЗУМ-1).

Виготовлення арматурного каркаса та сіткиповинно виконуватисяза кресленнями та мати точне розташування зварюваних елементів. Замінапередбаченою проектом арматурної сталіза класом, маркою та сортаментом узгоджуєтьсяіз проектною організацією.

Технологічний процес виготовлення арматурного каркасупередбачає:

• правку та різаннясталевий арматури, дроту. поставляється в мотках діаметром 3...14 ммі у пруткахдіаметром 12...40 ммна стрижні мірної довжини
• редагування(згинання) та стикове зварювання стрижнівдо потрібного розміру
• зварювання сіток та каркасів
• укрупнювальну складання(зварювання та в'язку дротом) об'ємних арматурних блоків
• транспортування та монтаж каркасівна будівельному об'єкті.

Арматурний каркас монолітної ділянкиРОЗУМ-1 виконуєтьсяза вказаними на схемі розмірами (див. рис.). І складається він із сітки С-2і двох арматурних каркасівК-1. з'єднаних між собоюарматурними стрижнямиз тієї ж сталі A-III .

Арматурні сіткитреба варити точковим зварюванням . Для каркасу та сітки використовується арматураза вказаною табл.1.

Таблиця 1 Специфікація арматури для каркасу монолітної плити перекриття.

Створення своїми руками монолітної ділянки між плитами

• • Установка опор та опалубки
  • Формування арматурної решітки
  • Бетонна суміш та її заливання
  • Завершальні рекомендації

Будівництво приватного будинку #8211 завдання складне та трудомістке, в рамках якого необхідно виконувати різноманітні види робіт. Наприклад, може знадобитися залити монолітну ділянку між поверхами через те, що сформувати перекриття повністю з плит не виходить за проектом. Таке трапляється дуже часто у випадках формування сходових прольотів або за необхідності прокладання між плитами різноманітних комунікаційних елементів. Сформувати монолітну ділянку між плитами цілком можливо власноруч. Хоча ця робота і трудомістка, але цілком здійсненна, якщо дотримуватись усіх будівельних норм і правил.

При необхідності прокладання між плитами різноманітних комунікаційних елементів, можна своїми руками сформувати монолітну ділянку між плитами.

У процесі формування ділянки моноліту між плитами перекриття важливо правильно виконати такі роботи:

• встановити підпірки та сформувати опалубку
• сформувати арматурну сітку
• приготувати бетонну суміш
• правильно залити бетон.

Коректне виконання цих видів робіт дозволить створити міцну та надійну ділянку моноліту між плитами перекриття у необхідному місці.

Необхідні матеріали та інструменти

Враховуючи те, що роботи з влаштування бетонної ділянки перекриття складаються з різних етапів, до кожного з них необхідно підготувати низку матеріалів. Список таких матеріалів може відрізнятися через різні фактори, у тому числі від того, яку відстань між плитами потрібно залити. Стандартний список має такий вигляд:

На дерев'яні балки укладається горизонтальна опора для опалубки.

• фанера або дошки для створення безпосередньої поверхні для заливки розчину та бічної опалубки, будівельна плівка
• дерев'яні балки або металеві швелери для створення горизонтальної опори на яку укладатиметься фанера або дощатий піддон
• брус (120-150 мм), дерев'яні балки або швелера для створення несучих опор під майданчик опалубки
• арматурні прути (15-25 мм), дріт для зв'язування, металеві стільці для встановлення арматурних прутів на необхідній висоті (можна використовувати і армовану сітку)
• цемент М400, пісок, щебінь, вода для замісу бетонного розчину
• бетонозмішувач
• циркулярка для розпилу брусів, дощок, фанери, а також металевих арматурних лозин.
• лопата, інструмент для штикування, кельму або правило для вирівнювання поверхні ділянки перекриття між плитами, захисна плівка для накриття даної ділянки.

Кількість всіх матеріалів залежить безпосередньо від того, яку відстань між бетонними плитами потрібно перекрити і яку площу загалом займає монолітна ділянка перекриття. Зазвичай, у приватних будинках така ділянка перекриття не буває дуже великою, тому її формування не є надто складним завданням. Однак при цьому слід дотримуватися чіткої поетапності та правил роботи з будівельними матеріалами та конструкціями.

Етапи роботи з формування монолітної ділянки між плитами перекриття

Монолітна ділянка перекриття між плитами формується приблизно так само, як будь-яке монолітне перекриття. Враховуючи невелику площу такої ділянки, роботи, звичайно, спрощуються, проте дотримуватись усіх будівельних норм та правил необхідно. Тому, яка б відстань між бетонними плитами не заливалася, всі етапи робіт повинні виконуватися ретельно, від чого і залежатиме надійність монолітної конструкції, що створюється самостійно.