Штроблення стін під труби – кілька найефективніших способів. Самостійне розведення каналізаційних труб Штроба під труби в пустотілому блоці
Перш ніж розпочати прокладку труб для гарячої та холодної води, бажано розвести каналізацію. Це треба робити хоча б тому, що, як правило, злив у загальну трубупід'їзду знаходиться на рівні чистової статі. Крім того, потрібно дотримуватися нахилу, оскільки потужного тиску, як у водопроводі, тут немає - відходи повинні мати можливість стікати самостійно. Ухил не повинен бути занадто великим, оскільки можливі проблеми замулювання труб та зриви гідрозатвору в сифонах та унітазах. Крім того він має бути різним для труб різного діаметру. Відповідно до СНиП, при діаметрі до 50 мм ухил - 3 см, при більшому - 2 см.
З каналізаційним стояком у мене виникла проблема: встановлена хрестовина була надто високо над підлогою. Я спочатку не звернув на це уваги. На щастя, мене про це попередив сантехнік до того, як я почав розводити труби. Тільки ось для того, щоб опустити хрестовину, потрібна була одночасна присутність сусідів знизу, які на той час ще не заїхали у свою квартиру, мене та сантехніка. Довелося їм дзвонити багато разів, домовлятися про зустріч, переносити її тощо. Пам'ятається, минуло кілька тижнів, перш ніж із рівнем каналізації питання було вирішено.
До цього моменту мені потрібно було точно визначитися з розміщенням сантехніки в приміщенні і закупити всі потрібні матеріали.
В інтернеті можна знайти різні рекомендаціїза розташуванням сантехніки. Наприклад, про встановлення унітазу можна дізнатися наступне: перед ним має бути як мінімум 60 см вільного простору, а по обидва боки від його осі – не менше 40 см. Перед раковиною умивальника та ванною теж має бути простір та вільний підхід.
Збереглася наступна дуже умовна схема, Якою і керувався при роботі:
Схема розміщення сантехніки.
Пральню (СМ) зазвичай встановлюють або в санвузлі, або на кухні. Я зупинився на першому варіанті, а між ванною та СМ вирішив звести перегородку з ПГП. В цьому випадку ванна обгороджена з трьох боків, при цьому вода менше розбризкується, карниз для шторки можна зробити прямим, а у відсіку для СМ з'являється можливість повісити полиці для білизни або ще чогось. Довжина ванни невелика – 160 см, в ній не вдасться повністю розтягнутися. Але вимитися можна цілком зручно. Зате витрата води менша, і взагалі... воду берегти треба й економити.
Після того, як визначився з плануванням, можна було зайнятися безпосередньо розведенням каналізації. Схему вище модифікував:
Розведення каналізації.
Тут труба, що підходить до СМ, показана із заворотом. Пізніше я вирішив зробити її прямою і пробити отвір для цього крізь перегородку. По-перше, що менше поворотів робить труба, то краще; по-друге, просто при цьому потрібно менше роботи.
Розбираюсь із розташуванням труб.
На зображенні можна побачити, що вставлена муфта в стояк для вирішення згаданої проблеми високого розташуванняхрестовини. Тимчасова "гофра-гармошка" прибрана, замість неї встановлено відведення 110/67 із заглушкою.
На схемі вище видно, що осі виведення унітазу і хрестовини є паралельними, але знаходяться на певній відстані один від одного. Крім того, вони відрізняються і висотою. Щоб приєднати унітаз до хрестовини, потрібні два кутові відводи і труба між ними.
Розмір короба довкола стояків хотілося зробити мінімально необхідним. Я дуже довго вираховував його, а також перебирав варіанти розташування унітазу. Спочатку було закуплено, серед іншого, два відводи 110/45, але поміняв їх на 110/67 після того, як перерахував усі розміри. Це дозволяло зробити короб вже і при цьому дотриматися рекомендації щодо вільного простору навколо унітазу.
Так, ще забув сказати, що до розведення всіх труб необхідно прорізати в стінах, за потреби, штроби (або "штраби" - кому як подобається). Горизонтальні штроби в несучих стінах, як пам'ятаємо, робити заборонено. Згідно з технологіями монтажу Кнауф, У стінах, складених з ПГП товщиною 80 мм, можна робити штроби довжиною до 1 метра при їх глибині 40 мм і більше. Відстань між прорізаними канавками має бути не менше метра. Я спеціально відводи від стояка ГВП для сушки для рушників (ПС) попросив зробити на потрібній відстані - щоб врахувати цю вимогу, а також висоту попередньо підібраного ПС.
Штроби для ПС прорізані.
Для труб, прокладених вертикально для водорозбору та каналізації до умивальника та ванної, я теж прорізав штроби. Металеву арматуру в моноліті я майже не чіпав, але добрався до неї впритул:
Штроби у моноліті.
Щоб приховати горизонтальне розведеннятруб запланував зробити невеликий короб.
Після штроблення вирішив нанести гіроізоляцію по всіх стиках стін та підлоги, де пройдуть труби. Вся решта площі підлоги та частина стін буде оброблена вже після розведення та встановлення коробів. Використав обмазувальну гідроізоляцію UNIS "Гідропласт". Між шарами стик стіна-підлога була проклеєна гідроізоляційною стрічкою КНАУФ "Флехендіхтбанд". Хотілося зробити все відповідно до технологічних норм, а дістати цю стрічку, пригадується, було непросто - довелося довго шукати по всій Москві.
При складанні каркаса короба використовував напрямні (НП) та стійкові (СП) профілі розміром 50/50 та 50/40 відповідно.
Збираю каркас коробки.
Підкладка жовтого кольору- "Вібростек", використовується для звукоізоляції (ЗІ). У даному випадкустяжка та профілі пов'язані так званими "звуковими містками" (дюбелями, в даному випадку), так що ефект ЗІ знижений. Однак у самому кінці, коли короб був повністю готовий, і покладена плитка, шум від стояків води та каналізації справді був значно знижений.
Так само було зібрано каркас для стояків опалення:
Каркас коробки опалення готовий.
Тут каналізаційні труби вже розлучені:
Розведення труб каналізації.
Використовував поліпропіленові труби Ostendorf. Дуже якісні, із щільними еластичними резинками для надійного з'єднання. На кожній трубі є сантиметрова розмітка для зручності.
Усі розгалуження труб не повинні мати прямого кута. Бажано використовувати відводи та трійники з кутом 45 градусів.
Відведення на РМ.
Тут показано з'єднання трійника 50/40/45 (тобто основна труба має діаметр 50 мм, відведення - 40 мм, а кут між ними - 45 градусів) з відведенням труби для СМ. При вході в отвір перегородки труба обгорнута вібростеком, потім згори я герметиком його замазав.
До стіни труба кріпиться спеціальними кліпсами із клямками.
Зараз згадую, що було дуже складно з'єднати труби під час проходу крізь стіну. Потрібен був помічник, щоб тримати одну трубу з цього боку перегородки, а самому з іншого боку штовхати другу трубу, провертаючи її в резинці у відповідь першої частини. Хоча я використав для з'єднання спеціальне фабричне мастило Ostendorf, все одно це було зробити непросто. Насправді була дуже комічна ситуація, я бігав туди – сюди й намагався щось зробити. Потім, мабуть, закріпив фанову трубу кліпсом до стіни, після чого справа пішла. Є контакт!
До місця майбутнього умивальника підводив трубу діаметром 40 мм. Тут передбачалася купа з'єднань: від трійника йде відведення під кутом 45 градусів, далі - шматок труби і ще один відвід і таке інше. Я навіть заздалегідь намалював схему в SketchUp, щоб зрозуміти, як в обсязі ця "загогулина" виглядає, які кути використовувати для з'єднання частин та якими мають бути довжини труб:
Підготовлений варіант зливу умивальника.
На практиці все обернулося трохи простіше, ніж я це уявляв та зобразив на схемі. Результат - на фото:
Каналізаційний стік від умивальника.
Тепер настав час для паяння водопроводу.
При виборі матеріалу труб я зупинився на поліпропілені. Сталеві трубиу квартирах вже не використовують: дорого, іржавіють, велика трудомісткість прокладки. Про металопластик читав негативні відгуки, у свій час він був на піку моди, потім з'явилися більш надійні альтернативи. Найчастіше зараз поширені мідь та поліпропілен. Мені здається що мідні трубине такі вже нешкідливі. Армований скловолокном поліпропілен своїми характеристиками мені найбільше подобається.
Я купив недорогий апарат для паяння поліпропілену Енкор АСП-150. Замовив фітинги та труби фірми Wefatherm діаметром 20 та 25 мм.
Для випробування взяв фітинг - косинець 45 градусів і два відрізки труби і спаяв їх:
Тестове з'єднання.
Потім болгаркою розрізав з'єднання вздовж, щоб перевірити якість шва:
Шов надійний.
Шов надійний, точніше, його взагалі не видно – матеріал фітингу та труби сплавлені практично в одне ціле.
Тепер можна спаяти підведення до ПС.
Висновок підключення ПС.
Паяти тестові деталі – це одне, а спаяти готову трубуз різними кутами з'єднань – зовсім інше. Це вам не металопластик, який можна вільно гнути руками. Ледве помилився при зварюванні - недотримав, перетримав, не витримав потрібний кут - треба відрізати трубу, витрачати додатковий фітинг, варити знову, а то й починати все заново. Правда, невелике відхилення кута може бути компенсовано властивостями поліпропілену: якщо трубу злегка зігнути і тримати в цьому виді довго (дні), вона збереже цю форму.
Відповідно до вимог монтажу ПГП, комунікації не повинні стикатися з перегородкою та мають бути ізольовані. Тому в штробі труба обернена теплоізоляцією.
Підключення труби ПС до стояка.
Тут одна з труб до ПС спаяна і підключена спеціальною муфтою з накидною гайкою 25x3/4" кульовому крану. Залишилося неприємне відчуття, що довелося затягувати до упору цю гайку, інакше з'єднання підтікало, - кут спаяної труби був неідеальним. Щоправда, з того моменту минуло вже 3 роки, поки що все нормально.
Ну, а тут уже обидві поліпропіленові труби підключені до стояка ГВП:
Обидва відводи стояка підключені до ПС.
І це загальний виглядна те, як підведені поліпропіленові труби до ПС:
Підведення труб до ПС.
Труби укладені в штроби та зафіксовані. Для цього використовував шурупи, які тільки злегка підпирають водогін, щоб він не бовтався до затвердіння монтажної суміші. Потім шурупи або викручуються, якщо стирчать над поверхнею стіни, або там і залишаються.
Перегородку між ванною та СМ, як уже говорив, збирав із вологостійких пазогребневих плит (ПГП). Розмір одного такого блоку 667×500×80 при вазі 28 кг. У стіні, що примикає, спочатку стамескою видовбав неглибокий паз глибиною близько 1-2 сантиметрів, і в ньому фіксував блоки ПГП. Вийшло так:
Перегородка між ванною та СМ з ПГП.
У верхньому блоці заздалегідь зробив прорізи для покращення вентиляції. До стелі прикріпив за допомогою підвісів. Стінка вийшла досить міцною. Я можу спокійно напасти на неї - тримає добре.
З правого боку пробив два отвори, куди будуть підведені каналізація та вода:
Комунікації для РМ.
Тут використаний вбудований сифон для пральної машини 40/50 - Viega. Я просто прочитав на mastercity, що сантехніки успішно використовують його для прихованого монтажупідведення каналізації, тому заздалегідь прикупив.
Переходжу тепер до запірно-регулюючого вузла.
Виглядає він у зібраному вигляді так:
Запірно-регулюючий вузол ХВС.
Довелося довго вивчати різні матеріали, Щоб мати уявлення про те, як вода із загального стояка потрапляє в побутовий кран.
Насамперед на відводі стояка має бути встановлений добротний кульовий кран, бажано з ручкою-важелем. У мене використовуються крани Oventrop з ручкою-"метеликом", але працюють вони чудово, відкриваються і закриваються дуже плавно і без значного зусилля.
Нижче грязевика стоїть Арзамаський водолічильник. Це єдина деталь, яка залишилася у запірно-регулювальному вузлі від забудовника. До елементів, що його оточують, лічильник притягнутий накидними гайками - "американками". Мені їх видав місцевий сантехнік. В одній американці з кожної пари є Зворотній клапан(ОК). Прочитавши форуми сантехніків, я дізнався, що такі ОК ненадійні і на них значно падає тиск. Тому взяв свій перфоратор із свердлом діаметром 15 мм і ці ОК в американках безжально висвердлив.
Про ОК я запитав місцевого сантехніка - чи є вимоги до будинку для його встановлення. Він сказав, що ні. Крім того у форумах я дізнався, що багато сантехнік не використовують ОК у водопроводах з низьким тиском. На початку моїх манометрів показували 1.5 атмосфери. Згодом, у міру заселення будинку тиск, мабуть, підвищили. Проте я вирішив встановити у себе якісні ОК, щоби застрахувати себе на майбутнє, якщо мешканців зобов'яжуть їх підключити.
Застосований клапан зворотний пружинний Oventrop з косою врізкою. Корпус виконаний також із бронзи. Згідно з документацією, підйомний тиск 40 мбар, тобто щоб клапан відкрився, потрібно стиснути пружину всередині ОК із зазначеним тиском.
Взагалі кажучи, ОК запобігає попаданню води з одного стояка до іншого. Іноді таке трапляється, якщо неправильно підключено сантехніку, або використано неякісні змішувачі. Тоді у сусідів з обох кранів тектиме гаряча (або холодна) вода. Зрозуміло, що народ економить на установці ОК, адже він потрібний не для себе, а для того, щоб убезпечити сусідів. Тому ОК виправдовує призначення, коли його використовують усі мешканці під'їзду. Ну, мені начхати на економію інших, зате своє сумління чисте.
Далі в ОК вкручено бронзовий косинець Viega. З одного боку, у нього зовнішня різьба(НР), з іншого – зовнішня (ВР). Кутник з'єднує ОК з фільтром Honeywell, який встановлюється горизонтально (тому і потрібен поворот на 90 градусів). Повна назва: "Механічний фільтр із редуктором тиску FK 06 1/2".
Є два різновиди фільтра - для холодної та гарячої води(Суфікси в назві AA, AAM, відповідно). Перший розрахований працювати при температурі води до 40 градусів, його колба - скляна, другий - функціонує за нормальної температури до 70 градусів, та її колба - латунна.
Що якщо мої сусіди не використовують ОК (а вони його не використовують), і гаряча вода випадково потрапить із ГВП у ХВС, а потім у скляну колбу мого фільтра? Вона лусне, і буде потоп. Мені це потрібно? Вирішаю купити латунну колбу та замінити скляну. Звичайно, треба було відразу купити два фільтри для гарячої води, але вже пройшло занадто багато для обміну. Продавець, у якого купував запчастину, запевняв, що скляні колби ніде не лопаються. Ні, краще я повірю своїй логіці.
Подібні міркування можливі про поліпропіленові труби: є ті, що розраховані на високі температури(Вони армуються при виробництві скловолокном), а є ті, що використовуються для холодної води. Якщо гаряча вода може потрапити в ХВС, краще в обох випадках розводити армовані труби.
Чи виправдано додаткові витрати на ОК, латунну колбу, якісні поліпропіленові труби? Можу сказати, що як мінімум кілька разів в обох стояках з'являлася гаряча вода. Був навіть скандал у будинку: хтось неправильно підключив сантехніку, мешканці обурювалися, а співробітник обслуговуючої компаніївиявив неадекватну реакцію на ситуацію і потім був звільнений. Зате у мене все гаразд: обидва водопроводи розраховані на температуру гарячої води.
На фільтр встановлено вітчизняний манометр ДМ 15-063-1-G. Знизу прикручений латунний дренажний штуцер із краником, він потрібний для промивання фільтра. До нього приєднується гнучкий шланг, який потім можна направити в унітаз або раковину при зливі.
Грязьовий фільтр використовує сітку з діаметром комірки 600 мкм, а Honeywell – з діаметром комірки 100 мкм, так що вони один одного доповнюють при очищенні води.
При монтажі використав льон з ущільнюючою пастою UNIPAK. У мене також була ФУМ-стрічка, я її купив для кріплення металевих різьблень поліпропіленових фітингів, але, в результаті, скрізь використав льон, так що довелося добре навчитися його плести і мотати.
Починаю паяти поліпропілен.
Тут уже підключено відведення труби після фільтру. Треба сказати, що при пайці, так само як і при роботі з фановими трубамидля каналізації бажано не використовувати прямі кути. Там, де без цього не виходить, можна використовувати спеціальні фітинги - подовжені косинці, як показано на нижньому кінці труби. На верхньому кінці до американки фільтра прикручено фітинг з металевою. внутрішнім різьбленнямта переходом діаметра з 1/2" на 25 мм. Наприклад, людина миється у ванній, а в цей час хтось відкрив кран на кухні, при цьому з душу полилася дуже гаряча вода. званий "розтягнутий колектор", коли основна труба - більшого діаметра, а відводи до точок розбирання води - меншого.
Чому у мене запірно-регулююча арматура має діаметр 1/2", потім труба розширюється до 25 мм і знову звужується до 20 мм у точок розбору? Просто тому, що в квартирах дуже рідко є відводи від загального стояка на 3/4", тому ж вартість всього вузла при цьому значно збільшується в порівнянні з таким же, але на 1/2". Чи дало використання розтягнутого колектора якісь переваги? Цього я не дізнаюся, порівняти мені нема з чим - просто користувався рекомендаціями досвідчених фахівців. Мені здається, що перевага все-таки є, і збільшений діаметр основної частини труб дозволяє пропускати більше води при меншому опорі стінок.
Труба, що відходить від фільтра, притягнута до стіни хомутами, щоб все було надійно закріплене і не бовталося. А ось аналогічний вузол для гарячої води майже висить у повітрі - до стіни далеко. Тому я взяв старий ПС, відрізав болгаркою від нього шматок у вигляді літери "Г". Один його бік прикріпив двома хомутами до монолітної стіни, а іншу підвів акуратно під фітинг, що відходить від фільтра Honeywell. На зображенні тут це не показано.
Ось приклад роботи зі зварювальним апаратом:
Складна деталь із поліпропілену.
Як уже говорив, з'єднання з окремих деталей-фітингів і труб виходить дуже міцним і надійним, але помилки при варінні бажано не допускати. Тут я роблю, якщо не помиляюся, трубу до підводки унітазу.
Коли всі необхідні деталі, інструменти є під рукою, і нічого не заважає, робота йде досить швидко. На малюнку більшість водопроводу готова:
Труби водопроводу.
Зауважу, що проведення холодної води має йти нижче гарячої, щоб перша менше нагрівалася від другої тепла. Це очевидно.
Сама складна частина- З'єднати шматки труб для холодної води перед входом у стіну. Потрібно їх розсунути, щоб вставити апарат для зварювання, нагріти до плавлення кінці, швидко прибрати апарат, з'єднати трубу і фітинг з іншою привареною раніше трубою, почекати, поки вони не охолонуть, і після цього тільки з полегшенням видихнути. А ще й відгалуження до РМ тут ускладнювало завдання. Шматок птахи ПГП призначений для розміщення зварювального апарату.
Для встановлення та фіксації фітингів точки водорозбору для ванної була куплена спеціальна настановна пластина:
Водорозбір для ванної.
З зворотного бокустіни на майбутній кухні завершую розведення труб:
Труби водопроводу на кухні.
Вирішив зробити два відведення холодної води - для миття та для фільтра або мийної машини. На останній не вистачило фірмового фітингу, довелося з'їздити на ринок і вибрати там із наявного. Купив і пробки-заглушки заразом.
Коли заглушки накручені на всі відводи точок водорозбору, можна проводити тестування системи спаяної труб - обпресування.
Відповідно до СНиП 3.05.01-85 для сантехнічних систем, достатньо створити тиск, що перевищує в 1,5 рази робочий. Якщо протягом 10 хвилин тиск не впав більше 0,05 МПа (тобто півбару), то система приймається. Я десь ще читав, що треба почекати кілька годин під підвищеним навантаженням. Бувають спеціальні апарати для опресування. Мені не хотілося займатися їх пошуком, тому я використав саморобний спосіб, про який прочитав у форумі:
Опресування.
Крани на відводах стояків потрібно обов'язково закривати, тому що ОК трохи скидають тиск. Далі потрібні штуцер, шланг, пульверизатор. Манометри у мене вже є – на фільтрах Honeywell. Насаджую шланг на штуцер, починаю качати:
Підвищую тиск.
Півтори атмосфери робочого тиску перетворюються на три. Після чого шланг зривається зі штуцера, струмінь води летить у мене. Сміюся. Потрібно накачувати знову. Через кілька разів вдалося підняти тиск навіть ще вищим і закрити крани. Зачекав пару годин, переконався, що течі та великого падіннятиску немає.
Забув ще сказати, що на попередній картинці видно ще одне відведення труби (крім холодної та гарячої). Це відвід для гігієнічного душа. Почитав рекомендації, купив змішувач разом із цим душем - чи мало знадобиться.
Тепер водопровід протестований, його можна закривати коробом. Каркас був уже давно готовий, ось вид на нього після розведення водяних труб:
Каркас коробки готовий до обшивки.
Планував у короби вмонтувати приховані люки. Тому за допомогою профілів підготував оправу:
Готується місце для прихованого люка.
До речі, я говорив вище про шмат старого ПС для підтримки запірно-регулюючого вузла гарячої води. Тут його можна розглянути.
Відводи труб для водорозбору умивальника вже замазані цементною сумішшю. Для користування водою підключив дві гнучкі підведення.
Для обшивки короба використовував вологостійкий гіпсокартон завтовшки 12,5 мм. Висновки труб води та каналізації обернув вібростеком і засиликонив "Вібросілом":
Висновки комунікацій.
Короб збирається досить швидко, головне – отвори для комунікацій зробити точно. Люк також встановлений:
Короб навколо стояків води та каналізації.
Каркас із профілів навколо теплопроводу обшивається так само, тут навіть все простіше - немає жодних висновків труб:
Короб навколо теплопроводу.
Люк тільки тут можна було б ширше встановити, потім мені сантехнік висловлював претензію з цього приводу. Повна назва - "натискний люк-невидимка ЄвроФОРМАТ AT 20-50". Загалом я закупив 4 штуки, два з них припускав встановити в екран ванній.
На цьому цю частину завершую. Вона і так вийшла дуже довгою. Отже, я закінчив тут з описом збирання запірно-регулюючого вузла, який почав у минулій частині, розповів про розведення труб води та каналізації та збирання коробів навколо стояків.
Інші частини опису обробки санвузла можна почитати за посиланнями.
У цій статті розглянемо умови, дотримуючись яких можна замурувати водопровід.
У наш час багато людей роблять у санвузлі та кухні так званий «євроремонт», який має на увазі у всьому естетичну красу, ось тут і доводиться обивателю роздумувати про технічні характеристикищоб захистити себе на довгі рокивід аварійних ситуацій
Гідність поліпропіленового матеріалу – допустимість його до замонолічування.
Тобто труби та зварні з'єднанняПоліпропілену можна безбоязно прокладати за гіпсокартоном, замуровувати під штукатурку, або укласти в штробу в стіні або підлозі, і після цього сміливо, поверх, покласти кахельну плитку.
Деталі поліпропілену між собою спаюються дифузійним зварюванням, при якому з'єднання відбувається на молекулярному рівні. Своїми словами: труба спаяна з фітингом виходить як єдиний виливок. Досягти цього можна за умови дотримання
Все б нічого, але є одна заковика:
У поліпропілену високе лінійне розширення, суттєво високе. На один погонний метр при нагріванні труба може збільшуватися в довжину до п'ятнадцяти міліметрів. Якщо її прокинути прямий, це розширення буде її коробити і згинати на всі боки. Щоб уникнути цього, при монтажі необхідно передбачити ділянки, що компенсують.
Зазначу, що поліпропілен із холодним водопостачанням практично не змінюється у розмірах. Але, як бути якщо потрібно прокинути десять, а то й більше метрів труби під гаряче водопостачання?
заводський компенсатор
Можна використовувати заводський компенсатор, але при замуровуванні приміром, у штробу з цим свої складнощі — довбати «викрутаси» трудомістко. У разі доречні компенсатори, які робимо відводами. Якщо зробиш через кожні три погонних метрів, метровий компенсатор, з виносом сантиметрів за двадцять, то проблем ніяких не буде. Розмір штроби повинен дозволяти поліпропілену його розширення в довжину.
Крім цього передбачаємо розмір у глибину та ширину. Повертаємо наш водопровід в термофлекс і сміливо замуровуємо.
Один із відвідувачів блогу, іменем Віталій, нарік, що статтю не завадило б доповнити малюнком. Нижче маю схематичні зображення саморобних компенсаторів (для збільшення - клік мишкою).
Г-подібний компенсатор
П-подібний компенсатор
Як закріпити труби у штробі?
Здійснюємо це, використовуючи звичайні опори — «кліпси». Які є у продажу з різного матеріалу, та під різні діаметри. Спосіб кріплення простий: засвердлюєш, забиваєш дюбель, вкручуєш шуруп. Використовуючи обтискний хомут з гумкою - опора не рухлива, а знявши гумку, труба всередині нього ковзає.
опори для труб
У стандартних квартирах, наприклад «хрущовка», клієнти часто замовляють сховати в стіну невелика ділянкаводопроводу, зазвичай це відстань від верхнього краюванни та до змішувача. Тут чудово обходимося без будь-яких компенсаторів у довжину, але в ширину та глибину необхідно зробити запас.
Всю вільну відстань у штробі я завжди рекомендую запінити, якщо є бажання це місце зацементувати, то в ідеалі обернути в термофлекс, а найпростіший варіант - можна обмотати елементарно ганчір'ям. Це завжди дасть трубі місце для розширення при нагріванні.
При зовнішній розводці в такій квартирі, щодо розширення не морочимося. Роль компенсуючого елемента виконують тут відводи, задіяні в конфігурації.
Чим зробити штробу?
Невелику ділянку я виштраблюю за допомогою перфоратора і цих насадок. Піку або лопатку, як на фото, можна купити в магазині електроінструментів.
А друга пристосу — це звичайний бур для перфоратора, заточений болгаркою, рекомендую. Дуже зручна штука. Їм зручно працювати, так би мовити «ювелірно», наприклад, де край ванни примикає до кахлю.
Пили при цьому методі мінімум, ніж при вирізанні болгаркою.
Великі протяжністю ділянки роблю за допомогою промислового штроборізу з пилососом.
Якщо виникли якісь питання, задавайте у графі коментарі або
На цьому все. Успіхів у роботі. З повагою
Ця інформація буде корисна господарській людині, поділися нею клікнувши по іконці соціальної мережі.
Технологічні особливості штроблення стін під водопровідні трубипов'язані із застосуванням уніфікованої методики, що дозволяє виконати роботу з мінімальними трудовитратами. Переважно борозни виконуються в несучих конструкціяхі у разі порушення вимог, суттєво послаблюють будівлю, тому для непрофесіоналів потрібно знати тонкощі проведення ремонту квартири своїми руками.
- глибина отвору відповідає 1/3 товщини стіни;
- якщо роботи проводяться в будинках з монолітними перегородками, то борозна не заглиблюється нижче за арматурні сполучні елементи;
- потрібно ретельно закладати штроби, використовуючи цементно-піщаний розчин, перешкоджаючи формуванню порожнин, що знижують ступінь міцності будови
Обладнання, що застосовується
Роботи проводяться із застосуванням спеціалізованого інструменту, що дозволяє з мінімальними трудовитратами зробити роботу найбільш ефективно та оперативно. Переважно використовуються наступне обладнання:
- перфоратор;
- шліфувальна машинка;
- штроборіз;
- молоток із зубилом.
Технологія штроблення стін
Перший етап полягає у виконанні розмітки простим олівцем. Намічаються місця пророблення борозен і прорізаються паралельно спрямовані канави. Згодом між ними формується проміжний отвір, що вибирається за допомогою зубила.
розмічаємо стіни під штроблення Увага! Зручніше наносити поперечно розташовані прорізи, що значно спрощують подальшу виїмку надлишкового матеріалу, за допомогою відколювання дрібних кубиків.
Технологія виконання штроблення стін під опалювальні труби, відрізняється залежно від інструменту.
Дотримання техніки безпеки у процесі проведення робіт
Виконуючи маніпуляції, бажано враховувати наступні рекомендації, що дозволяють підвищити безпеку проведення робіт:
- зоною ризику в будинках панельної споруди вважаються несучі стіни;
- суворо заборонено деформувати арматурний каркас залізобетонних конструктивних елементів;
- рекомендується виконувати у бетонної стінинеглибоке штроблення у вертикальній площині;
- бажано утриматися від прорізування стіни з деформацією арматури через високу ймовірність обвалення конструкції;
- необхідно попередньо перевірити внутрішні стінищодо наявності проводів електропроводки .
штробимо стіни якомога ближче до підлоги Щоб уникнути пошкодження комунікацій, операцію проводять у паралельній площині, безпосередньо під стелею або поряд зі підлогою, оскільки тут мала ймовірність залягання прихованої проводки. Коли роблять перпендикулярні заглиблення, то орієнтуються розташування розеток, створюючи отвори навпроти місць живлення електроприладів.
Порядок виконання штроблення молотком та зубилом
Формування технологічних отворів під труби із застосуванням молотка та зубила, можливе в гіпсових та блокових стінах. Операція починається з виконання поглиблень вістрям інструменту з країв борозни. Встановивши зубило поперек отвору, його вбивають у конструкцію молотком на глибину до 10 мм. Згодом виробляється поглиблення на ідентичну відстань, завдяки чому формується штроба необхідного розміру.
штробимо стіни молотком та зубилом Увага! Технологія повністю несумісна з бетонними та цегляними покриттями.
Застосування перфоратора
Працювати із твердими покриттями рекомендується із застосуванням перфоратора, оснащеного спеціальною насадкою у вигляді бура чи лопатки. Технологія полягає у виконанні невеликих отворівпротягом усієї довжини заглиблення, на дистанції до 15 см.
Важливо! Використовуючи насадку «лопатка», треба уникати її установки поперек щодо смуги через небезпеку відколювання великого сегмента стіни.
Використання шліфувальної машинки
Шліфувальна машинка стане чудовою альтернативою перфоратору, якщо оснастити її диском, що має алмазне напилення, що дозволяє з легкістю розрізати цегляні та бетонні конструкції. Заходи проводяться у кілька етапів:
- виконання розмітки – створюються 2 паралельні лінії, що формують ширину майбутньої борозни;
- виконуються розрізи шліфувальною машиною;
- внутрішня серцевина вибивається за допомогою молотка та зубила.
Перевагою технології вважається утворення виключно рівних країв, чого не вдається досягти у разі застосування перфоратора.
Правила та порядок застосування штроборізу
Оптимальним рішенням вважається використання штроборізу, що дозволяє виконувати роботи оперативно і не порушуючи екологічну обстановку в приміщенні. Інструмент оснащується промисловим пилососом, що входить до його конструкції та перешкоджає утворенню пилу. Обладнання одночасно виконує пару, ідеально рівних пропилу, серцевина яких вибирається підручними засобами.
Необхідно ретельно вибирати обладнання, оскільки є пристрої з різними конструктивними особливостямита принципом дії. Якщо ріжучі елементи змонтовані паралельно, то робота істотно спрощується, але у випадку з дисками, що похило розташовані, треба мати спеціальну навичку.
використовуємо штроборіз для штроблення стін Коли техніка оснащена паралельно встановленими дисками, проходить пара канавок, серед яких залишається невибраний матеріал, згодом видалений перфоратором. Користуючись пристосуванням із похилими дисками, можливо, відразу створити порожнину, що має трикутну форму.
Паралельні пристрої роблять широкі борозни, що відрізняються великою глибиною і труби, що вміщають, мають діаметр 50 мм. Агрегат похилого типу формує вузькі заглиблення, які більше пристосовані під електричну проводку.
Головні правила виконання заходів
Виконуючи штроблення стін під труби, враховуйте такі аспекти:
- повна сумісність використовуваних інструментів та матеріалів конструктивних елементів – безглуздо робити отвори зубилом у бетонній перегородці, тут оптимально задіяти перфоратор;
- дотримання техніки безпеки – пошкодження арматурного каркасузалізобетону, призведе до зниження міцності та підвищить ймовірність обвалення у разі землетрусу;
- виконання технологічних вимогі методичних рекомендацій- Треба робити роботу в встановленої послідовності, регулярно видаляючи сміття і промиваючи отвори, що формуються водою. Бажано використовувати промисловий пилосос, що дозволяє формувати ідеально рівні краї;
- турбота про здоров'я – користуйтесь респіратором або марлевою пов'язкою, що дозволяє уникнути вдихання будівельного пилу, що осідає в легких та шкідливих дихальній системі;
- точно визначайте положення проводів електропроводки – орієнтуйтеся на місце вимикачів та розеток, намагаючись робити технологічні ямки вздовж підлоги чи стелі.
Уважно підготуйтеся до проведення операції, попередньо замірявши, діаметр труб, щоб знати який розмір формувати штроби. Визначтеся з використовуваним обладнанням і чітко дотримуйтесь методики, грамотно та своєчасно видаляючи серцевину. Потренуйтесь на малозначимих об'єктах, щоб удосконалити вміння та якісно виконати поставлене завдання.
Пластикові труби, що прийшли на зміну чавунним, значно полегшили монтаж і обслуговування. каналізаційних мереж. Їхнє з'єднання виконується на гумових ущільненнях- Манжети. Ці манжети поставляються разом із комплектом труб та їх фітингів і вставляються у спеціальні розширення у їх розтрубах. Таким чином, з'єднати дві пластикові каналізаційні труби проблем не складе, потрібно просто вставити трубу в розтруб інший, і це з'єднання буде достатньо надійним і довговічним. Але перед стикуванням рекомендується виконати наступне:
- Зняти фаску напилком або точилом по краю труби, що вставляється. Видалити всі задирки як зовні, так і всередині.
Наявність перешкод, у тому числі і задирок на тубах у каналізаційному трубопроводі не допускається! - Змастити частину труби, що вставляється, і манжету.
Для ущільнення з'єднання рекомендується використовувати сантехнічний герметик. Перед з'єднанням труб необхідно покрити їм частину труби, що вставляється. - Каналізаційний трубопровід повинен мати ухил приблизно 2%.
- Пластикові труби помітно галасливі. Бажано їх шумоізолювати скловатою, як найбільш відповідним за звукоізоляційним якостям матеріалом. Особливо при укладанні в штроби або стяжку.
- Неприпустимо штроблення під труби несучих стін, оскільки ці роботи впливають на стійкість усієї будівлі. Перед плануванням розведення водопроводу необхідно ознайомитись з проектною документацієюконкретної споруди.
- У товщу стіни укладаються тільки труби, з'єднані в монолітній техніці зварювання чи паяння. Для конструкцій на основі розбірної чи умовно-розбірної арматури необхідно забезпечити доступ до всіх вузлів. Ця вимога виконується організацією оглядових люків та знімних панелей.
- При прокладанні водопроводу з металевих або металопластикових конструкційпотрібно враховувати схему прокладки електричних мереж. Попередній «продзвон» стін спеціальною апаратурою вбереже від неприємних сюрпризів. На час штроблення в зоні можливого проходження кабелів та прихованої проводки ділянка робіт має бути знеструмлена.
- Розмір штроби визначають з урахуванням напрямку розведення і коефіцієнта лінійного розширення конкретного матеріалу, що використовується. Він мінімальний у металевих трубта армованих алюмінієм полімерних зразків. Поліпропіленова трубау штробі розширюється і впоперек, і вздовж. Канал має бути розрахований на таке збільшення. На кожні 3 метри комунікацій, що проводять гарячий носій, повинна бути організована одна компенсаційна розв'язка. Такі вузли робляться в «кишенях» або широкій штробі. При відсутності необхідного просторутруба, що розширюється, деформуватиме стінку каналу: ділянка декоративної обробки швидко прийде в непридатність.
- Труба у штробі закріплюється хомутами. Навіть при максимальному згинанні вона не повинна стосуватися стінок каналу: недбале ставлення до цього пункту призведе до появи сторонніх шумів при експлуатації системи. З метою профілактики стукоту і для максимального збереження температури носія труби гарячого водопроводу всередині штроби можна обернути утеплювачем. Професіонали часто застосовують пасивний до ураження грибком та стійкий до вологи «Енергофлекс».
- При герметизації штроби матеріал не повинен щільно прилягати до коліна. Штроба зашпаровується з утворенням повітряної порожнини, а не заливається складом.
- Макет водопровідного розведення, на якому вказані узгоджені точки входу та виходу системи в громадські колектори, повинен зберігатися на випадок необхідності швидко знайти труби в товщі стіни. За якісного проведення робіт зробити це візуально буде неможливо.
- опрацювання схеми розведення, уточнення всіх обставин та створення плану;
- штроблення під труби;
- очищення та зміцнення створеного каналу;
- укладання та монтаж труб;
- закріплення колін усередині каналу пластиковими хомутами;
- підключення входів та виходів системи;
- тестовий пуск комунікації та контроль герметичності;
- маскування порожнини та створення оглядових отворів;
- декоративне оздобленнястіни
- вручну молотком та зубилом;
- болгаркою;
- ударним дрилемчи перфоратором;
- спеціальним штроборізом.
Звичайний стандартний діаметр пластикових трубдля горизонтальних гілок – 50 мм. Рідше використовують і 40 мм. Сам же стояк, збірні трубопроводи та зовнішня каналізаціязазвичай монтуються трубами діаметром 110 мм. Унітаз підключається трубопроводом діаметром не нижче 110 мм. Звичайно, розрахунок каналізаційного трубопроводудля будинку чи квартири має бути. Але його результати, як правило, зводяться до простих висновків, зазначених вище.
При монтажі пластикового трубопроводу
потрібно не забути про два нюанси.
– служать для з'єднань та змін напряму трубопроводу. Для кожного виду пластикових труб (ПВХ, поліетилен, поліпропілен) є цілі набори фітингів, за допомогою яких можна зробити трубопровід будь-якої конфігурації.
Прокладання труб у штробах.
Іноді каналізаційні труби прокладають у штробах товстих стін або ж у стяжці підлоги. Це робиться, щоб трубопровід не псував інтер'єр. Але таке прокладання вимагає значних трудовитрат.
Наявність штроб у стінах має бути обґрунтовано проектними розрахунками. Самостійно різати несучі стіни не допускається, це небезпечно, і може призвести до непередбачуваних наслідків.
Штроби робляться із застосуванням болгарки і перфоратора по ширині труби, що прокладається (з урахуванням розширення розтрубів і ширини утеплювача-шумоізолятора) за попередньою розміткою. Сама розмітка наноситься на стіни з урахуванням необхідного ухилу трубопроводів. Спочатку болгаркою ріжуться пази у стінах, потім матеріал між пазами вибирається перфоратором. Глибина прорізу для труби діаметром 50 мм – щонайменше 60 мм. У місцях переходів крізь стіни робляться наскрізні отвори свердлом та перфоратором. Після монтажу труб у штробах вони зашпаровуються піщано-цементним розчином і шпаклівкою.
Також труби можна закладати на підлогу на етапі заливки стяжки. При цьому шумоізоляція зі скловати навколо труб додатково покривається шаром гідроізоляції, щоб її властивості не були порушені під час заливання.
Детальніше читайте на сторінках сайту.
Інші способи приховати труби.
Ще одне рішення – приховати каналізацію за фальш-стінами із гіпсокартону або . При цьому досягаються й інші цілі – одразу виходить поверхня під фінішне оздобленнячи навіть готова поверхня. Також це збереже цілісність стяжки чи стін. Але розміри приміщення суттєво зменшаться.
Також можна закрити трубопроводи коробами внизу стіни, а вертикальних трубопроводів — в кутку. Це надасть приміщенню своєрідної естетики. Короба зазвичай робляться з гіпсокартону на металевому профілі. Вони одночасно є і оболонкою для шумоізолятора. Але можна застосувати для огородження трубопроводів та пластикові панеліабо спеціальні декоративні облицювання (продаються).
Штроблення стін під труби – необхідна частина робіт під час укладання прихованого водопроводу. Замаскувати в стіні можна прямі ділянки, монолітно спаяні та умовно-розбірні вузли всіх видів труб.
Необхідність штроблення стін
Маскування труб опалення неактуальне: відкрита поверхня віддає тепло. Бажання сховати в товщу матеріалу непривабливі вузли виникає при монтажі водопроводу та каналізації. Цей прийом розширює декоративні можливостідля подальшого оздоблення приміщення та зменшує ризик механічного пошкодженняконструкцій. «Невидимість» труб візуально розширює кімнату, знижує ймовірність термічних опіків про нагріту поверхню та травми при ударах об ділянки, що виступають.
Майстри рекомендують маскувати всі види труб, крім тих, що виконують декоративні функції (наприклад, мідних). За відсутності можливості зробити поглиблення в існуючій стіні, можна скористатися технікою фальшивої створення: конструкція виготовляється з гіпсокартону. Недолік цього прийому - скорочення площі кімнати, і так, як правило, не відрізняється великим метражем.
Еластичні труби у штробі
Вимоги до прихованих комунікацій
Правила прихованого укладання труб нормативні документи. Перш ніж вибирати техніку, як проштробити стіну під труби, варто ознайомитися зі СНіП з цього питання. Вимоги та заборони:
Штроблення стін під труби
Етапи укладання труб
Техніка прихованого укладання труб включає кілька етапів, кожен з яких необхідний:
Техніка та інструмент
Вирішуючи, як штробити стінку під трубу, потрібно з'ясувати властивості: матеріал, щільність, склад сумішей. Штроблення виконується:
Перший спосіб найбільш трудомісткий, він підходить тільки для достатньо м'яких стін, які не містять арматурних вставок. Штроблення щільного бетону вручну займе багато часу та сил. Перевага техніки у точності робіт.
Робота болгаркою складна необхідністю контролювати натискання на інструмент: зробити єдину глибину по всьому відрізку робіт проблематично. Детальна доробка та вирівнювання проводяться зубилом. Болгарка скорочує тимчасові витрати на створення основної колії та дає досить рівну лінію зрізу матеріалу.
Дрилем або перфоратором у матеріалі пробиваються крапки. Відстань між ними має становити 1-2 см. Потім виїмки заглиблюються та об'єднуються насадкою у формі лопатки.
Штроборез – професійний інструмент, розрахований саме на такий вид робіт. Тільки він може забезпечити рівний за глибиною та формою канал, максимально полегшуючи зусилля майстра. Штроборез нарізаються лінії, потім вибирається середина порожнини. Якість робіт виграє проти іншими техніками.
Професійний штроборіз, який можна взяти в оренду, якщо не потрібно купувати, обладнаний спеціальним пилососом. Використання маски-пелюстки це не виключає. Штроблення під труби - запорошена робота, плівкою, що запобігає псуванню поверхонь, варто не тільки всі предмети в приміщенні, де ведуться роботи, а й м'які мебліу сусідніх кімнатах.
Відео: правила штроблення стін
Штроблення стін під водопровід відноситься до капітального ремонту приміщення. Використання професійного інструменту скоротить тривалість робіт і ймовірність критичних помилок при прокладанні комунікацій. Попередня консультація з фахівцем спростить завдання та заощадить час.
