Швидке виготовлення друкованих плат. Виготовлення друкованих плат за допомогою комп'ютера. Детальний опис виготовлення друкованої плати

Друкована плата– це діелектрична основа, на поверхні та в обсязі якої нанесені струмопровідні доріжки відповідно до електричної схеми. Друкована плата призначена для механічного кріплення та електричного з'єднання між собою методом паяння висновків, встановлених на неї електронних та електротехнічних виробів.

Операції з вирізування заготовки зі склотекстоліту, свердління отворів та травлення друкованої плати для отримання струмопровідних доріжок незалежно від способу нанесення малюнка на друковану плату виконуються за однаковою технологією.

Технологія ручного способу нанесення
доріжок друкованої плати

Підготовка шаблону

Папір, на якому малюється розведення друкованої плати зазвичай тонкий і для більш точного свердління отворів, особливо у разі використання ручного саморобного дриля, щоб свердло не вело убік, потрібно зробити його більш щільним. Для цього потрібно приклеїти малюнок друкованої плати на більш щільний папір або тонкий щільний картон за допомогою будь-якого клею, наприклад, ПВА або Момент.

Вирізування заготовки

Підбирається заготівля фольгованого склотекстоліту відповідного розміру, шаблон друкованої плати прикладається до заготівлі та описується по периметру маркером, м'яким простим олівцем або нанесенням ризику гострим предметом.

Далі склотекстоліт ріжеться за нанесеними лініями за допомогою ножиць по металу або випилюється ножівкою по металу. Ножицями відрізати швидше і немає пилу. Але треба врахувати, що при різанні ножицями склотекстоліт сильно згинається, що дещо погіршує міцність приклеювання мідної фольги і якщо потрібно перепаювання елементів, то доріжки можуть відшаровуватися. Тому якщо плата велика і з дуже тонкими доріжками, краще відрізати за допомогою ножівки по металу.

Приклеюється шаблон малюнка друкованої плати на вирізану заготовку за допомогою клею Момент, чотири краплі якого наносяться по кутах заготовки.

Так як клей схоплюється всього за кілька хвилин, то відразу можна приступати до свердління під радіодеталі.

Свердління отворів

Свердлити отвори найкраще за допомогою спеціального міні свердлувального верстата твердосплавним свердлом діаметром 0,7-0,8 мм. Якщо міні свердлувального верстата немає, то можна просвердлити отвори малопотужним дрилем простим свердлом. Але при роботі універсальним ручним дрилем кількість переламаних свердел залежатиме від твердості Вашої руки. Одним свердлом точно не обійдетесь.

Якщо свердло затиснути не вдається, то його хвостовик можна обгорнути кількома шарами паперу або одним шаром наждачної шкурки. Можна на хвостовик намотати щільно виток до витка тонкого металевого зволікання.

Після закінчення свердління перевіряється, чи всі просвердлені отвори. Це добре видно, якщо подивитися на друковану плату на просвіт. Як бачимо, пропущених отворів немає.

Нанесення топографічного малюнка

Для того, щоб місця фольги на склотекстоліті, які будуть струмопровідними доріжками, захистити при травленні від руйнування їх необхідно покрити маскою, стійкою до розчинення у водному розчині. Для зручності малювання доріжок їх краще попередньо намітити за допомогою м'якого простого олівця або маркера.

Перед нанесенням розмітки слід обов'язково видалити сліди клею Момент, яким приклеювався шаблон друкованої плати. Так як клей не сильно затвердів, його легко можна видалити, скачати пальцем. Поверхню фольги також потрібно обов'язково знежирити за допомогою ганчір'я будь-яким засобом, наприклад ацетоном або уайт-спиртом (так називається очищений бензин), можна і будь-яким миючим засобом для миття посуду, наприклад Феррі.

Після розмітки доріжок друкованої плати можна приступати до їх малюнку. Для малювання доріжок добре підходить будь-яка водостійка емаль, наприклад, алкідна емаль серії ПФ, розведена до відповідної консистенції розчинником уайт-спиртом. Малювати доріжки можна різними інструментами – скляним чи металевим рейсфедером, медичною голкою та навіть зубочисткою. У цій статті я розповім, як малювати доріжки друкованих плат за допомогою креслярського рейсфедера та балеринки, які призначені для креслення на папері тушшю.

Раніше комп'ютерів не було і всі креслення креслили простими олівцями на ватмані і потім переводили тушшю на кальку, з якою копіювальних апаратів робили копії.

Нанесення малюнка починають із контактних майданчиків, які малюють балеринкою. Для цього потрібно відрегулювати зазор розсувних губок рейсфедера балеринки до необхідної ширини лінії та для встановлення діаметра кола виконати регулювання другим гвинтом відсунувши рейсфедер від осі обертання.

Далі рейсфедер балеринки на довжину 5-10 мм наповнюється за допомогою пензлика фарбою. Для нанесення захисного шару на друковану плату найкраще підходить фарба марки ПФ або ГФ, оскільки вона повільно висихає та дозволяє спокійно працювати. Фарбу марки НЦ теж можна застосовувати, але працювати з нею складно, оскільки вона швидко висихає. Фарба повинна добре лягати і не розтікатися. Перед малюванням фарбу потрібно розвести до рідкої консистенції, додаючи в неї потроху інтенсивному перемішуванні відповідний розчинник і пробуючи малювати на обрізках склотекстоліту. Для роботи з фарбою найзручніше її налити у флакон від манікюрного лаку, в закрутці якого встановлений пензлик, стійкий до розчинників.

Після регулювання рейсфедера балеринки та отримання необхідних параметрів ліній можна розпочати нанесення контактних майданчиків. Для цього гостра частина осі вставляється в отвір і основа балеринки провертається по колу.

При правильному налаштуванні рейсфедера та потрібної консистенції фарби навколо отворів на друкованій платі виходять кола ідеально круглої форми. Коли балеринка починає погано малювати, із зазору рейсфедеру тканиною видаляються залишки фарби, що підсохла, і рейсфедер заповнюється свіжою. щоб описати всі отвори на цій друкованій платі колами знадобилося лише дві заправки рейсфедера і не більше двох хвилин часу.

Коли круглі контактні майданчики на платі намальовані, можна розпочинати малювання струмопровідних доріжок за допомогою ручного рейсфедера. Підготовка та регулювання ручного рейсфедеру не відрізняється від підготовки балеринки.

Єдине, що додатково знадобиться, так це плоска лінійка, з приклеєними на одній із її сторін по краях шматочками гуми, товщиною 2,5-3 мм, щоб лінійка при роботі не ковзала і склотекстоліт, не торкаючись лінійки, міг вільно проходити під нею. Найкраще підходить як лінійка дерев'яний трикутник, він стійкий і одночасно може служити при малюванні друкованої плати опорою для руки.

Щоб друкована плата при малюванні доріжок не ковзала, бажано її розмістити на аркуш наждакового паперу, що є двома склепними між собою паперовими сторонами наждачних аркушів.

Якщо при малюванні доріжок і кіл вони зіткнулися, то не варто вживати жодних заходів. Потрібно дати фарбі на друкованій платі підсохнути до стану, коли вона не забруднюватиме при дотику і за допомогою вістря ножа видалити зайву частину малюнка. Щоб фарба швидше висохла, плату потрібно розташувати в теплому місці, наприклад, у зимовий час на батарею опалення. Влітку - під промені сонця.

Коли малюнок на друкованій платі повністю нанесений та виправлені усі дефекти можна переходити до її травлення.

Технологія нанесення малюнка друкованої плати
за допомогою лазерного принтера

Під час друку на лазерному принтері відбувається перенесення за рахунок електростатики утвореного тонером зображення з фото барабана, на якому лазерний промінь намалював зображення на паперовий носій. Тонер утримується на папері, зберігаючи зображення лише за рахунок електростатики. Для закріплення тонера папір прокочується між валиками, один з яких термопічкою, розігрітою до температури 180-220°C. Тонер розплавляється та проникає в текстуру паперу. Після остигання тонер твердне і міцно утримується на папері. Якщо папір знову нагріти до 180-220 ° C, тонер знову стане рідким. Це властивість тонера і використовується для перенесення зображення струмопровідних доріжок на друковану плату в домашніх умовах.

Після того, як файл з малюнком друкованої плати готовий, необхідно роздрукувати його за допомогою лазерного принтера на паперовий носій. Зверніть увагу, що зображення малюнка друкованої плати для даної технології повинно мати вигляд з боку установки деталей! Струменевий принтер для цих цілей не підходить, тому що працює на іншому принципі.

Підготовка паперового шаблону для перенесення малюнка на друковану плату

Якщо надрукувати малюнок друкованої плати на звичайному папері для офісної техніки, то через пористу її структуру тонер глибоко проникне в тіло паперу і при перенесенні тонера на друковану плату, більшість його залишиться в папері. На додаток будуть складнощі з видаленням паперу з друкованої плати. Доведеться її довго розмочувати у воді. Тому для підготовки фотошаблону необхідний папір, що не має пористу структуру, наприклад фотопапір, підкладка від плівок, що самоклеяться і етикеток, калька, сторінки від глянцевих журналів.

Як папір для друку малюнка друкованої плати я використовую кальку зі старих запасів. Калька дуже тонка і друкувати шаблон безпосередньо на ній неможливо, вона в принтері замінюється. Для вирішення цієї проблеми, перед печаткою на шматок кальки необхідного розміру по кутах нанести по крапельці будь-якого клею і приклеїти на лист офісного паперу А4.

Такий прийом дозволяє роздруковувати малюнок друкованої плати навіть на найтоншому папері або плівці. Для того, щоб товщина тонера малюнка була максимальною, перед друком, потрібно виконати налаштування «Властивостей принтера», відключивши режим економного друку, а якщо така функція не доступна, то вибрати грубий тип паперу, наприклад картон або щось подібне. Цілком можливо, з першого разу хороший відбиток не вийде, і доведеться трохи поекспериментувати, підібравши найкращий режим друку лазерного принтера. В отриманому відбитку малюнку доріжки та контактні майданчики друкованої плати повинні бути щільними без перепусток та змащування, оскільки ретуш на даному технологічному етапі марна.

Залишилося обрізати кальку за контуром і шаблон для виготовлення друкованої плати буде готовий і можна приступати до наступного кроку, перенесення зображення на склотекстоліт.

Перенесення малюнка з паперу на склотекстоліт

Перенесення малюнка друкованої плати є найвідповідальнішим етапом. Суть технології проста, папір, стороною надрукованого малюнка доріжок друкованої плати прикладається до мідної фольги склотекстоліту і з великим зусиллям притискається. Далі бутерброд розігрівається до температури 180-220°C і потім охолоджується до кімнатної. Папір відривається, а малюнок залишається на друкованій платі.

Деякі умільці пропонують переносити малюнок з паперу на друковану плату, використовуючи електропраску. Я пробував такий спосіб, але результат виходив нестабільним. Важко забезпечити одночасно нагрівання тонера до потрібної температури та рівномірний притиск паперу до всієї поверхні друкованої плати при затвердінні тонера. В результаті малюнок переноситься не повністю і залишаються прогалини у малюнку доріжок друкованої плати. Можливо, праска недостатньо нагрівалася, хоча регулятор був виставлений на максимальне нагрівання праски. Розкривати праску та переналаштовувати терморегулятор не хотілося. Тому я скористався іншою технологією, менш трудомісткою та забезпечує стовідсотковий результат.

На вирізану у розмірі друкованої плати та знежирену ацетоном заготівлю фольгованого склотекстоліту приклеїв по кутах кальку з надрукованим на ній малюнком. На кальку зверху поклав, для рівномірнішого притиску, п'ять листків офісного паперу. Отриманий пакет поклав на лист фанери і зверху накрив таким же розміром. Весь цей бутерброд затиснув із максимальною силою у струбцинах.

Залишилося нагріти зроблений бутерброд до температури 200 ° C і остудити. Для нагрівання ідеально підходить електродуховка із регулятором температури. Достатньо помістити створену конструкцію в шафу, дочекатися набору заданої температури і через півгодини витягти плату для охолодження.

Якщо електродуховки немає, то можна скористатися і газовою духовкою, відрегулювавши температуру ручкою подачі газу по вбудованому термометру. Якщо термометра немає або він несправний, то можуть допомогти жінки, що підійде положення ручки регулятора, при якому печуть пироги.

Так як кінці фанери покоробило, про всяк випадок затис їх додатковими струбцинами. щоб уникнути подібного явища, краще друковану плату затискати між металевими листами завтовшки 5-6 мм. Можна просвердлити в їх кутах отвори та затискати друковані плати, стягувати пластини за допомогою гвинтів із гайками. М10 буде достатньо.

Через півгодини конструкція охолонула достатньо, щоб затвердів тонер, плату можна витягати. При першому погляді на витягнуту друковану плату стає зрозуміло, що тонер перейшов з кальки на плату відмінно. Калька щільно і рівномірно прилягала лініями друкованих доріжок, кільцям контактних майданчиків і літерами маркування.

Калька легко відірвалася практично від усіх доріжок друкованої плати, залишки кальки було видалено за допомогою вологої тканини. Але все ж не обійшлося без прогалин у кількох місцях на друкованих доріжках. Таке може статися внаслідок нерівномірності друку принтера або бруду, що залишився, або корозії на фользі склотекстоліту. Пробіли можна зафарбувати будь-якою фарбою, манікюрним лаком або заретушувати маркером.

Для перевірки придатності маркера для ретушування друкованої плати потрібно намалювати ним на папері лінії та папір змочити водою. Якщо лінії не розпливуться, то маркер для ретуші підходить.

Труїти друковану плату в домашніх умовах найкраще в розчині хлорного заліза або перекису водню з лимонною кислотою. Після травлення тонер із друкованих доріжок легко видаляється тампоном, змоченим в ацетоні.

Потім свердляться отвори, лудяться струмопровідні доріжки та контактні майданчики, запаюються радіоелементи.

Такий вигляд набула друкована плата із встановленими на ній радіодеталями. Вийшов блок живлення та комутації для електронної системи, що доповнює звичайний унітаз функцією біде.

Травлення друкованої плати

Для видалення мідної фольги із незахищених ділянок фольгованого склотекстоліту при виготовленні друкованих плат у домашніх умовах радіоаматори зазвичай використовують хімічний спосіб. Друкована плата поміщається в травильний розчин та за рахунок хімічної реакції мідь, незахищена маскою, розчиняється.

Рецепти травильних розчинів

Залежно від доступності компонентів радіоаматори застосовують один із розчинів, наведених у таблиці нижче. Травильні розчини розташовані у порядку популярності їх застосування радіоаматорами в домашніх умовах.

Найменування розчину	склад	Кількість	Технологія приготування	Переваги	Недоліки
Перекис водню плюс лимонна кислота	Перекис водню (H 2 O 2)	100 мл	У 3% розчині перекису водню розчинити лимонну кислоту та кухонну сіль	Доступність компонентів, висока швидкість травлення, безпека	Не зберігається
	Лимонна кислота (C 6 H 8 O 7)	30 г
	Поварена сіль (NaCl)	5 г
Водний розчин хлорного заліза	Вода (H 2 O)	300 мл	У теплій воді розчинити хлорне залізо	Достатня швидкість травлення, повторне використання	Невисока доступність хлорного заліза
	Хлорне залізо (FeCl 3)	100 г
Перекис водню плюс соляна кислота	Перекис водню (H 2 O 2)	200 мл	У 3% розчин перекису водню влити 10% соляну кислоту	Висока швидкість травлення, повторне використання	Потрібна висока акуратність
	Соляна кислота (HCl)	200 мл
Водний розчин мідного купоросу	Вода (H 2 O)	500 мл	У гарячій воді (50-80 ° С) розчинити кухонну сіль, а потім мідний купорос	Доступність компонентів	Отруйність мідного купоросу та повільне травлення, до 4 годин
	Мідний купорос (CuSO 4)	50 г
	Поварена сіль (NaCl)	100 г

Труїти друковані плати в металевому посуді не допускається. Для цього потрібно використовувати ємність зі скла, кераміки чи пластику. Утилізувати відпрацьований травильний розчин допускається у каналізацію.

Травильний розчин з перекису водню та лимонної кислоти

Розчин на основі перекису водню з розчиненою в ній лимонною кислотою є безпечним, доступним і швидко працюючим. З усіх перерахованих розчинів за всіма критеріями це найкращий.

Перекис водню можна придбати у будь-якій аптеці. Продається у вигляді рідкого 3% розчину або таблеток під назвою гідроперит. Для отримання рідкого 3% розчину перекису водню з гідропериту потрібно 100 мл води розчинити 6 таблеток вагою 1,5 грама.

Лимонна кислота у вигляді кристалів продається в будь-якому продуктовому магазині, розфасована в пакетиках вагою 30 або 50 г. Поварена сіль знайдеться у будь-якому будинку. 100 мл травильного розчину вистачить видалення мідної фольги товщиною 35 мкм з друкованої плати площею 100 см 2 . Відпрацьований розчин не зберігається та повторному використанню не підлягає. До речі, лимонну кислоту можна замінити на оцтову, але через її їдкий запах труїти друковану плату доведеться на відкритому повітрі.

Травильний розчин на основі хлорного заліза

Другим за популярністю травильним розчином є водний розчин хлорного заліза. Раніше він був найпопулярнішим, тому що на будь-якому промисловому підприємстві хлорне залізо було легко дістати.

Травильний розчин не вимогливий до температури, труїть досить швидко, але швидкість травлення знижується в міру витрачання хлорного заліза в розчині.

Хлорне залізо дуже гігроскопічне і тому з повітря швидко вбирає воду. У результаті дні банки з'являється жовта рідина. Це не впливає на якість компонента і таке хлорне залізо придатне для приготування травильного розчину.

Якщо використаний розчин хлорного заліза зберігати в герметичній тарі, його можна використовувати багаторазово. Підлягає регенерації, достатньо розчин насипати залізних цвяхів (вони відразу покриються пухким шаром міді). При попаданні на будь-які поверхні залишає жовті плями, що важко видаляються. В даний час розчин хлорного заліза для виготовлення друкованих плат застосовують рідше у зв'язку з його дорожнечею.

Травильний розчин на основі перекису водню та соляної кислоти

Відмінний травильний розчин забезпечує високу швидкість травлення. Соляну кислоту при інтенсивному помішуванні вливають у 3% водний розчин перекису водню тоненькою цівкою. Вливати перекис водню у кислоту неприпустимо! Але через наявність у травильному розчині соляної кислоти при травленні плати потрібно дотримуватись великої обережності, оскільки розчин роз'їдає шкіру рук і псує все, на що потрапляє. З цієї причини травильний розчин із соляною кислотою в домашніх умовах використовувати не рекомендується.

Травильний розчин на основі мідного купоросу

Метод виготовлення друкованих плат із застосуванням мідного купоросу зазвичай використовують у разі неможливості виготовлення травильного розчину на основі інших компонентів через їх недоступність. Мідний купорос є отрутохімікатом і широко застосовується для боротьби зі шкідниками у сільському господарстві. На додаток час травлення друкованої плати становить до 4 годин, при цьому необхідно підтримувати температуру розчину 50-80°С і забезпечити постійну зміну розчину біля поверхні, що наливається.

Технологія травлення друкованих плат

Для травлення плати в будь-якому з перерахованих вище травильних розчинів підійде скляний, керамічний або пластиковий посуд, наприклад від молочних продуктів харчування. Якщо під рукою відповідного розміру ємності не виявилося, то можна взяти будь-яку коробку із щільного паперу або картону відповідного розміру і вистелити її начинку поліетиленовою плівкою. У ємність наливається травильний розчин і його поверхню акуратно малюнком вниз кладеться друкована плата. За рахунок сил поверхневого натягу рідини та невеликої ваги плата плаватиме.

Для зручності центру плати клеєм момент можна приклеїти пробку від пластикової пляшки. Корок одночасно буде служити ручкою та поплавком. Але тут є небезпека, що на платі утворюються бульбашки повітря і в цих місцях мідь не витравиться.

Щоб забезпечити рівномірне витравлення міді, можна покласти друковану плату на дно ємності вгору малюнком і періодично похитувати ванну рукою. Через деякий час, залежно від травильного розчину, почнуть з'являтися ділянки без міді, а потім мідь повністю розчиниться на всій поверхні друкованої плати.

Після остаточного розчинення міді в травильному розчині друковану плату виймають із ванни і ретельно промивають під струменем проточної води. Тонер видаляється з доріжок ганчіркою, змоченою в ацетоні, а фарба добре видаляється ганчіркою, змоченою в розчиннику, який додавався в фарбу для отримання потрібної консистенції.

Підготовка друкованої плати до монтажу радіодеталей

Наступним кроком є ​​підготовка друкованої плати до монтажу радіоелементів. Після зняття з плати фарби доріжки потрібно обробити круговими рухами дрібним наждачним папером. Захоплюватися не потрібно, тому що мідні доріжки тонкі і можна їх легко сточити. Достатньо всього кількох проходів абразивом зі слабким притиском.

Далі струмопровідні доріжки та контактні майданчики друкованої плати покриваються спирто-каніфольним флюсом і лудяться м'яким припоєм електричним паяльником. щоб отвори на друкованій платі не затягувалися припоєм, його на жало паяльника потрібно брати небагато.

Після завершення виготовлення друкованої плати, залишиться лише вставити у призначені позиції радіодеталі та запаяти їх висновки до майданчиків. Перед паянням ніжки деталей потрібно обов'язково змочити спирто-каніфольним флюсом. Якщо ніжки радіодеталей довгі, їх потрібно перед пайкою обрізати бокорізами до довжини виступання над поверхнею друкованої плати 1-1,5 мм. Після закінчення монтажу деталей потрібно видалити залишки каніфолі за допомогою будь-якого розчинника – спирту, уайт-спирту або ацетону. Вони успішно розчиняють каніфоль.

На втілення цієї простої схеми ємнісного реле від розведення доріжок для виготовлення друкованої плати до створення зразка, що діє, пішло не більше п'яти годин, набагато менше, ніж на верстку цієї сторінки.

Андрєєв С.

У домашніх умовах можна виготовляти друковані плати. за якістю практично нічим не поступаються заводського виготовлення. Дотримуючись певного порядку дій, Ви зможете повторити це для ваших саморобок.

Спочатку потрібно підготувати малюнок друкованих доріжок. Як розвести друковану плату тут обговорюватися не буде, припустимо, що малюнок вже є, взятий з журналу, інтернету, або намальований вами особисто або за допомогою спеціальної програми. Підготовка малюнка залежить від того, яким способом передбачається нанести малюнок друкованих доріжок на заготівлю. Зараз найбільш популярні три способи - ручне малювання за допомогою незмивного маркера, спосіб «лазерної праски» та фотоекспонування на фоторезист.

Перший спосіб

Перший спосіб підходить для нескладних плат. Тут кінцевим пунктом підготовки малюнку має бути зображення на папері у масштабі 1:1, вид з боку доріжок. Добре, якщо вже є паперове зображення 1:1, наприклад, у журналі «Радіоконструктор» в основному всі плати 1:1. Але в інших виданнях і особливо в інтернеті буває не так гладко.

Якщо є паперове зображення в іншому масштабі, його потрібно відповідно збільшити або зменшити, наприклад, за допомогою копіювання на ксероксі з масштабуванням. Або відсканувати в комп'ютер у графічний файл і в якомусь графічному редакторі (наприклад, в Adobe Photoshop) привести розміри до 1:1 і надрукувати на принтері. Те саме стосується і малюнків плат, отриманих з інтернету.

Отже, паперовий рисунок 1:1 вигляд із боку доріжок є. Беремо заготівлю з фольгованого склотекстоліту, трохи зашкурюємо фольгу «нульовкою», накладаємо на заготівлю паперовий малюнок, прикріплюємо його, щоб не рухався, наприклад, скотч-стрічкою. І шилом чи мітчиком проколюємо папір у точках де мають бути отвори, причому так щоб залишився чітко помітний, але неглибокий слід на фользі.

Наступний етап - знімаємо папір із заготівлі. У зазначених місцях свердлимо отвори необхідного діаметра. Потім, дивлячись на малюнок доріжок, малюємо незмивним маркером друковані доріжки та монтажні майданчики. Малювати починаємо з монтажних майданчиків, а потім з'єднуємо їх лініями. Там, де потрібні товсті лінії, проводимо маркером кілька разів. Або малюємо контур товстої лінії, а потім щільно зафарбовуємо усередині. Травлення розглянемо пізніше.

Другий спосіб

Другий спосіб радіоаматори обізвали «лазерною праскою». Спосіб популярний, але дуже примхливий. Необхідні інструменти, - лазерний принтер зі свіжим картриджем (заправлений картридж, на мій досвід, взагалі не годиться для цієї справи), праска побутова звичайна, дуже хитрий папір.

Отже, підготовка малюнка. Малюнок повинен бути чорним (без півтонів, кольору), в масштабі 1:1, і більше того, він має бути у дзеркальному зображенні. Усього цього можна домогтися обробкою малюнка на ПК у якомусь графічному редакторі. Вище зазначений Adobe Photoshop цілком згодиться, хоча навіть найпростіша програма Paint із стандартного набору Windows дозволяє зробити дзеркальне відображення.

Результатом підготовки малюнку має бути графічний файл із зображенням у масштабі 1:1, чорно-білий, без півтонів та кольору, який можна роздрукувати на лазерному принтері.

Інше питання, важливе і тонке, - про папір. Папір повинен бути щільний і в той же час тонкий, так званий, крейдований (звичайний «для ксероксу» хороших результатів не дає). Де її взяти? Оце головне питання. У продажу вона буває лише товста – для фотографій. А нам потрібна тонка. Пошукайте у поштовій скриньці! Дуже багато рекламних буклетів зроблено саме на такому папері, - тонкий, гладкий, глянсовий. На наявність кольорових картинок уваги не звертайте, нам вони ніяк не завадять. Втім, ні, якщо друк зроблено неякісно, ​​тобто картинки забруднюють пальці, - така рекламна продукція нам не підійде.

Далі друкуємо свій файл на цьому папері і дивимося, що вийшло. Як я вже сказав вище, принтер повинен бути зі свіжим картриджем (і барабаном, якщо барабан окремо від картриджа). В установках принтера потрібно вибрати режим друку з найбільшою щільністю відбитка, у різних принтерах цей режим називається по-різному, наприклад, "Яскравість", "Dark", "Контрастність". І жодних економічних чи чорнових (себто, «чернетка») режимів.

Все це необхідно, оскільки потрібен щільний і рівномірний малюнок, з доріжками зображеними досить товстим шаром тонера без переривань, світлих смуг, які можуть бути при роботі зношеного барабана картриджа. В іншому випадку малюнок буде нерівномірним за товщиною тонера і це призведе до того, що на готовій платі в цих місцях будуть переривання доріжок.

Друкуємо малюнок, вирізаємо ножицями так щоб було трохи по краях зайвого, накладаємо малюнок на заготівлю тонером до фольги, а зайве загортаємо під плату так щоб ці частини були притиснуті платою на столі і не давали малюнку переміщатися. Беремо звичайну праску без відпарювання розігріваємо її до максимальної температури. Плавно пригладжуємо, не допускаючи зміщень малюнка.

Не перестарайтеся, тому що від зайвого тиску тонер розмажеться і деякі доріжки зіллються. Погано оброблені кромки заготовки також не дадуть добре пригладити тонер до заготівлі.

Загалом суть процесу в тому, що тонер лазерного принтера плавиться і при розплавленні прилипає до фольги. Тепер чекаємо поки що заготівля остигає. Як охолоне кладемо хвилин на 10-15 у посуд із теплою водою. Крейдований папір розм'якшується і починає відставати від плати. Якщо папір не відстає, акуратно намагаємося скачати папір пальцями рук під струменем води.

На заготівлі буде видно розведення покрите тонким шаром кудлатого паперу. Сильно намагатися скачати весь папір не потрібно, так як можна так старанно здерти і тюнер з фольги. Важливо, щоб лахміття паперу не висіло, а між доріжками паперу не повинно бути взагалі.

Третій спосіб

Третій спосіб - фотоекспонування на шар фоторезиста. Фоторезист продається у магазинах радіодеталей. Зазвичай додається інструкція. Дотримуючись цієї інструкції, потрібно нанести фоторезист на заготівлю, і коли він буде готовий проекспонувати на нього малюнок розведення плати. Потім обробити спеціальним розчином – проявником. Висвітлені ділянки змиються, а на неосвітлених залишиться плівка.

Малюнок повинен бути підготовлений так само, як і для «лазерної праски», але друкувати потрібно на прозорій плівці для принтера. Цю плівку накладають на оброблену фоторезистом заготівлю (тонером до заготівлі) та експонують згідно з інструкцією. Даний спосіб складний, вимагає наявності фоторезиста, що виявляє розчину і дотримання інструкції, але він дозволяє отримати розведення практично заводської якості.

До того ж, принтер не обов'язково повинен бути лазерним, - підійде і струменевий, за умови що друкувати будете на прозорій плівці для струменевих принтерів. Якщо прилягання буде нещільним, або покладіть плівку іншою стороною зображення вийде неякісним, оскільки доріжки розпливуться через порушення фокусу.

Травлення друкованої плати

Тепер про травлення. Незважаючи на безліч альтернативних способів травлення, найефективніше старе добре «хлорне залізо». Це раніше його було не дістати, а зараз продається у баночках практично у будь-якому магазині радіодеталей.

Потрібно зробити розчин хлорного заліза, на баночці зазвичай є інструкція скільки вмісту баночки на скільки води. Практично виходить на склянку води чотири чайні ложки із гіркою порошку. Добре перемішуємо. При цьому може відбуватися сильне тепловиділення і навіть закипання на поверхні і відбутися розбризкуванням, тому дійте обережно.

Травити найзручніше у ванночці для фотодруку, але можна і у звичайній керамічній тарілці (у металевій мисці не можна в жодному разі!). Плата має бути розташована доріжками вниз і перебувати у підвішеному стані. Я просто кладу в тарілку або ванну чотири маленіких спеціально підготовлених за допомогою напилка осколка звичайної будівельної цегли, так щоб плата лежала куточками на них.

Тепер залишається лише налити розчин у цю ємність і обережно покласти плату на ці підпірки. Деякі воліють класти плату на поверхню розчину так щоб її утримувало поверхневе натяг води, але мені такий спосіб не подобається тому що плата важча за воду і при будь-якому навіть незначному струсі потоне.

Залежно від концентрації та температури розчину стравлювання займає від 10 хв до 1 години. Для прискорення процесу травлення можна створити вібрацію, наприклад, поряд на стіл покласти працюючий електромоторчик. А підігрівати розчин можна звичайною лампою розжарювання (поставивши ванну під настільну лампу).

Необхідно відзначити, що залишки крейди (від крейдованого паперу) на тонері вступають у реакцію з розчином хлорного заліза, утворюються бульбашки, які перешкоджають травленню. У такому разі потрібно періодично виймати плату та промивати водою.

Крім найбільш зручного та ефективного на мою думку способу травлення в розчині хлорного заліза існують інші варіанти. Наприклад, травлення в азотній кислоті. Травлення відбувається дуже швидко і з виділенням теплоти. Розчин азотної кислоти може бути концентрацією трохи більше 20%. Після травлення, щоб нейтралізувати кислоту, потрібно промивати плату розчином питної соди.

Спосіб дає швидке травлення, але має багато недоліків. По-перше, якщо заготівлю трохи перетримати, можуть бути сильні підтрави доріжок. А по-друге, і це найважливіше, дуже небезпечний спосіб для здоров'я. Крім того, що сама азотна кислота може викликати хімічні опіки при попаданні на шкіру, так ще й при травленні виділяє отруйний газ - окис азоту. Так що цей спосіб я дуже не рекомендую.

Ще один спосіб - травлення в розчині суміші мідного купоросу та кухонної солі. Цей спосіб активно застосовувався в «до перебудовних часів», коли хлорне залізо, як і багато іншого, не було у вільному продажу, а от добрива для городу були відносно доступними.

Послідовність приготування розчину така, - спочатку наливаєте у ванну з пластмаси або скла, кераміки воду. Потім насипаєте кухонну сіль із розрахунку дві столові ложки на склянку води. Розмішуєте неметалічної паличкою до повного розчинення солі, і додаєте мідний купорос із розрахунку - одна столова ложка на склянку води. Знову розмішуєте. Занурюєте в розчин плату.

Фактично травлення відбувається у кухонній солі, а мідний купорос працює як каталізатор. Головний недолік такого способу - дуже тривале травлення, яке може бути від декількох годин і доходити до доби. Небагато прискорити процес можна підігріваючи розчин до 60-70°С. Часто виявляється, що однієї порції недостатньо на всю плату і розчин доводиться виливати і готувати знову і знову. Цей спосіб за всіма параметрами поступається травленню в хлорному залізі, і його можна рекомендувати лише якщо хлорне залізо придбати неможливо.

Травлення електроліту для автомобільних акумуляторів. Електроліт стандартної густини потрібно розбавити водою в півтора рази. Потім додають 5-6 пігулок перекису водню. Травлення відбувається за швидкістю приблизно так само як у розчині хлорного заліза, але присутні ті самі мінуси, що і при травленні в азотній кислоті, так як електроліт являє собою водний розчин сірчаної кислоти. Попадання на шкіру призводить до опіків, у процесі травлення виділяється отруйний газ.

Після травлення потрібно видалити фарбу, фоторезист або тонер із поверхні друкарських доріжок. Малюнок маркером легко видаляється практично будь-яким розчинником для фарб або спиртом, бензином, одеколоном. Фоторезист можна видалити уайт-спиртом чи ацетоном. А ось тонер найстійкіший до хімії матеріал. Його лише зчищати механічно. При цьому потрібно не зашкодити самі доріжки.

Очищену від фарби (тонера, фоторезиста) заготовку промити водою, просушити і перейти до свердління отворів. Діаметр свердла залежить від діаметра потрібного отвору. Свердла – для металу.

Звірити мені особисто найзручніше компактним акумуляторним дрилем-шуруповертом. При цьому плату я маю вертикально, пригвинтив її шурупами до дерев'яного бруска, закріпленого в лещатах. Дриль переміщаю горизонтально, спираючись рукою об стіл. Але на маленькому свердлильному верстаті звичайно буде краще. Багато хто користується мініатюрними бурами для гравіювання, але у мене такого обладнання немає.

До речі, живити дриль-шуруповерт можна і від лабораторного джерела живлення, попередньо знявши акумулятор, подаючи напругу прямо на контакти (крокодилами). Це зручно тим, що без акумулятора дриль значно легше, ну плюс акумулятор не розряджається або можна користуватися інструментом з несправним акумулятором.

Ну от плата і готова.

Останнім часом радіоелектроніка як хобі у світі набирає популярності, людям стає цікаво власними руками створювати електронні пристрої. В інтернеті присутня величезна кількість схем, від простих до складних, які виконують різні завдання, тому кожен зможе знайти у світі радіоелектроніки те, що припаде йому до душі.

Невід'ємна частина будь-якого електронного пристрою – друкована плата. Вона є пластиною з діелектричного матеріалу, на яку нанесені мідні струмопровідні доріжки, що з'єднують електронні компоненти. Кожен з тих, хто бажає навчитися збирати електричні схеми в гарному вигляді, повинен навчитися робити ці самі друковані плати.

Існують комп'ютерні програми, які дозволяють намалювати малюнок доріжок друкованої плати у зручному інтерфейсі, найпопулярніша з них – . Розведення друкованої плати здійснюється відповідно до принципової схеми пристрою, в цьому немає нічого складного, достатньо лише з'єднати доріжками необхідні деталі. Крім того, до багатьох схем електронних пристроїв в Інтернеті вже додаються готові малюнки друкованих плат.

Хороша друкована плата – запорука довгої та щасливої ​​роботи приладу, тому її потрібно намагатися робити максимально акуратно та якісно. Найбільш поширений метод виготовлення друкованих у домашніх умовах – це так званий «», або «лазерно-прасна технологія». Він набув широкої популярності тому, що не займає багато часу, не вимагає наявності дефіцитних інгредієнтів і навчитися йому не так вже й складно. Коротко, ЛУТ можна описати так: скажімо, є малюнок доріжок, намальований на комп'ютері. Далі цей малюнок потрібно надрукувати на спеціальному термотрансферному папері, перенести на текстоліт, потім витравити зайву мідь з плати, просвердлити отвори в потрібних місцях і залудити доріжки. Розберемо весь процес поетапно:

Друк малюнка плати

1) Друк малюнка на термотрансферному папері. Купити такий папір можна, наприклад, на Аліекспрес, там він коштує копійки - по 10 рублів за аркуш формату А4. Замість неї можна використовувати будь-який інший глянсовий папір, наприклад, з журналів. Однак якість перенесення тонера з такого паперу може виявитися набагато гіршою. Деякі використовують глянцевий фотопапір «Ломонд», хороший варіант, якби не ціна - коштує такий фотопапір куди дорожче. Рекомендую спробувати роздрукувати малюнок на різних паперах, а потім порівняти, з яким із них вийде найкращий результат.

Ще один важливий момент під час друку малюнка - налаштування принтера. В обов'язковому порядку потрібно відключити економію тонера, щільність варто виставити максимальну, адже чим товщі шар тонера, тим краще для наших цілей.

Також потрібно враховувати такий момент, що на текстоліт малюнок переведеться у дзеркальному відображенні, тому потрібно заздалегідь передбачити, чи потрібно чи не потрібно віддзеркалити малюнок перед печаткою. Особливо критично це на платах із мікросхемами, адже іншою стороною їх поставити не вдасться.

Підготовка текстоліту до перенесення на нього малюнка

2) Другий етап - підготовка текстоліту до перенесення на нього малюнка. Найчастіше текстоліт продається відрізками розміром 70х100 чи 100х150 мм. Потрібно відрізати шматок, що підходить під розміри плати, із запасом по краях 3-5 мм. Пилити текстоліт найзручніше ножівкою по металу або лобзиком, у крайньому випадку його можна відрізати ножицями по металу. Потім цей шматок текстоліту слід протерти дрібним наждачним папером або жорстким гумкою. На поверхні мідної фольги утворюються дрібні-дрібні подряпини, це нормально. Навіть якщо спочатку текстоліт виглядає ідеально рівним, цей крок необхідний, інакше потім буде важко його залудити. Після зашкурювання поверхню обов'язково потрібно протерти спиртом або розчинником, щоб змити пил та жирні сліди від рук. Після цього торкатися мідної поверхні не можна.

Перенесення малюнка на підготовлений текстоліт

3) Третій етап – найвідповідальніший. Необхідно надрукований на термотрансферному папері малюнок перенести на підготовлений текстоліт. Для цього відрізаємо папір так, як показано на фото, залишаючи запаси по краях. На рівну дерев'яну дощечку кладемо папір малюнком нагору, потім зверху прикладаємо текстоліт, міддю до паперу. Загинаємо краї папірця так, ніби він обіймає шматочок текстоліту. Після цього акуратно перевертаємо бутерброд, щоб папір виявився зверху. Перевіряємо, щоб малюнок нікуди не змістився щодо текстоліту і кладемо зверху чистий шматочок звичайного офісного білого паперу так, щоб він закривав собою весь бутерброд.

Тепер залишилося лише вся річ добре нагріти, і весь тонер з паперу опиниться на текстоліті. Потрібно докласти розігріту праску зверху та нагрівати бутерброд протягом 30-90 секунд. Час нагріву підбирається експериментально і багато в чому залежить від температури праски. Якщо тонер перейшов погано і залишився на папері – треба тримати довше, якщо ж, навпаки, доріжки перевелися, але розмазалися – явна ознака перегріву. Тиснути на праску при цьому не потрібно, вистачає його власної ваги. Після прогріву потрібно прибрати праску і прогладити заготовку ватним тампоном, що ще не остигнула, на випадок, якщо в деяких місцях тонер погано перейшов при прасуванні праскою. Після цього залишається лише почекати, поки майбутня плата охолоне та зняти термотрансферний папір. З першого разу може не вийти, це не біда, адже досвід приходить згодом.

Травлення друкованої плати

4) Наступний етап – травлення. Вся та область мідної фольги, яка не покрита тонером, повинна бути видалена, а мідь під тонером повинна залишитися не зачепленою. Спершу потрібно приготувати розчин для травлення міді, найпростіший, доступний і дешевий варіант - розчин лимонної кислоти, солі та перекису водню. У пластиковій або скляній ємності потрібно розмішати одну-дві столові ложки лимонної кислоти та чайну ложку кухонної солі на склянку води. Пропорції не мають великої ролі, можна висипати на око. Ретельно перемішати і готовий розчин. Потрібно покласти в нього платню, доріжками вниз для прискорення процесу. Також можна трохи підігріти розчин, це ще збільшить швидкість процесу. Приблизно через пів години вся зайва мідь витруїтиметься і залишаться тільки доріжки.

Змити тонер із доріжок

5) Найскладніше за. На п'ятому етапі, коли плату вже витравили, потрібно змити тонер з доріжок розчинником. Найдоступніший варіант - жіноча рідина для зняття лаку для нігтів, вона коштує копійки і є майже у кожної жінки. Можна використовувати звичайні розчинники, наприклад, ацетон. Я користуюся нафтовим сольвентом, він хоч і сильно смердить, зате не залишає на платі жодних чорних розлучень. В крайньому випадку, можна прибрати тонер, добре втративши плату наждачним папером.

Свердління отворів на платі

6) Свердління отворів. Знадобиться маленьке свердло діаметром 0.8 – 1 мм. Звичайні свердла з швидкорізальної сталі швидко туплять об текстоліт, тому найкраще використовувати свердла з карбіду вольфраму, хоч вони і більш тендітні. Я свердлю плати за допомогою двигуна від старого фена з невеликим цанговим патроном, отвори при цьому виходять рівні і без задирок. На жаль, у самий невідповідний момент зламався останній карбідовий свердло, тому на фотографіях просвердлена лише половина отворів. Інші можна буде просвердлити пізніше.

Залудити доріжки

7) Залишилося лише заблукати мідні доріжки, тобто. покрити шаром припою. Тоді вони не окислятимуться з часом, а сама плата стане красивою та блискучою. Спочатку потрібно нанести на доріжки флюс, а потім швидкими рухами поїсти по них паяльником з крапелькою припою. Не варто завдавати надмірно товстий шар припою, тоді можуть закритися отвори, а плата виглядатиме неакуратно.

На цьому процес виготовлення друкованої плати завершено, тепер можна запаювати деталі. Матеріал надав для сайту Радіосхеми - Михайло Грецький, [email protected]

Обговорити статтю ВИГОТОВЛЕННЯ ДРУКОВАНИХ ПЛАТ ЛУТОМ

У побудові електронних схем можна користуватися універсальною друкованою платою з отворами без доріжок, але зручніше використовувати друковану плату, виготовлену згідно з цією схемою.

Існують різні способи виготовлення друкованих плат, але в цій статті буде розглянуто фоторезистивний метод.

Цей метод, звичайно дорожчий за ЛУТ, але результат практично завжди ідеальний, головне «руку набити». Та й у естетичному плані у фоторезиста всі переваги.

Фоторезистом - це чутлива до світла речовина (у нашому випадку це лак), яка під впливом освітлення змінює свої властивості. Фоторезист накладається фотошаблон і проводиться його засвітлення, після чого засвічені (або незасвічені) ділянки фоторезиста змиваються спеціальним розчинником, як зазвичай виступає їдкий натр (NaOH).

Усі фоторезисти діляться на дві категорії: позитивні та негативні. Для позитивних фоторезистів доріжці на платі відповідає чорна ділянка на фотошаблоні, а для негативних, відповідно, прозора. На багатьох підприємствах працюють з негативними фоторезистами, але ми використовуватимемо позитивний, як той, що набув найбільшого поширення у вільному продажу. Зупинимося докладніше на використанні позитивних фоторезистів в аерозольній упаковці.

При виготовленні друкованих плат, особливо складних, найбільше придатний метод при використанні фоторезиста. Основною його перевагою є
висококонтрастний малюнок на текстоліті з роздільною здатністю 0,1 мм (0,1 мм в ідеалі, а ось 0,25 мм чудово виходить) при виготовленні в домашніх умовах. До того ж іноді виготовляючи друковану плату, важлива вимога відноситься до естетичного оформлення готового виробу, особливо якщо друкована плата знаходиться у відкритому положенні або запакована в прозору термотрубку.

Детальний опис виготовлення друкованої плати

Підготовка текстоліту

Щоб виготовити друковану плату з мінімальними матеріальними витратами, потрібно ретельно підготувати текстоліт перед нанесенням лаку.

Маємо на увазі, що текстоліт випиляний у приблизний розмір майбутньої друкованої плати із запасом по краях 5мм з кожного боку. Зазвичай затирання міді починають спеціальними абразивними пастами, але за відсутності такої зійде суміш гелю для миття посуду і миючого порошку, що чистить. Затирання ведемо металевою сіткою для миття посуду, тим самим видалимо окису, бруд з поверхні текстоліту, а сітка у свою чергу подряпає фольгу, що підвищить надалі адгезію лаку (фоторезиста) з поверхнею.

Затірку ведемо в залежності від ступеня забруднення поверхні доти, доки
поверхня не матиме рівномірний рівний відтінок, фактично золотий.

Хімічні плями на текстоліті можна перед нанесенням фоторезиста видалити, опустивши текстоліт у розчин гарячого хлорного заліза, якщо фольга на текстоліті стала рівномірно червоною, то в принципі майбутнє травлення пройде без проблем, плату після такого методу слід ретельно промити гарячою водою і заново заполірувати абразивом. .

Тепер промиваємо очищений текстоліт гарячою водою і намагаємось його
поверхню руками не чіпати.

Тепер сушимо при температурі 60-70 ° С з хвилину, поки поверхня не прийме легкий рожевий відтінок. Якщо при цьому процесі на поверхні утворився іній, його треба видалити серветкою. Ворса на поверхні не повинно бути!

Для сушіння годиться звичайний фен для сушіння волосся.

Підготовка фотшаблону

Поки текстоліт остигає готуємо фотошаблон ... У цьому випадку є кілька способів його виготовлення, але я настійно рекомендую використовувати струменевий принтер з роздільною здатністю друку чорного кольору не менше 1200 точок на дюйм. Друкуватимемо на прозору плівку (у струменевих принтерів вона з ворсом, у лазерних без ворсу спеціальна термоплівка).

Звертаємо увагу на типову помилку при першому самостійному
виготовленням друкованої плати – зазвичай забуваємо «дзеркалити» лицьову сторону
друкованої плати.

Увага!Лицьова сторона друкованої плати під час друку повинна бути дзеркальною! Зворотній не дзеркальний!

Таким чином, після друку малюнок на плівці буде перевернуто з робочого боку плівки (у струменевому – це ворсиста сторона). А коли проектуватимемо картинку на текстоліт — плівка буде прикладена вже робочою стороною до нього і з проектованим малюнком буде правильний (уже не дзеркальний). Щоб не помилитися під час друку, рекомендую на фотошаблон нанести, наприклад, літери своїх ініціалів.

Рекомендую зробити кілька копій фотошаблонів для раціонального використання
плівки та виключення помилок при прояві фоторезиста… Т.е. робіть не одну печатку, а наприклад, дві одночасно (якщо вони не великі), потім вибирайте найбільш якісну та труїть у хлорному залозі.

Надрукований у такий спосіб фотошаблон (позитив) перевіряємо на прозорість, в ідеалі робочий малюнок (друкарські провідники) має бути абсолютно чорним!

Відрізаємо фотошаблон від плівки і намагаємося це зробити рівніше, шматок плівки, що залишилася, можна буде використовувати ще (для друку іншого проекту).

На моєму прикладі я розділив фотошаблон на два, і робитиму одночасно дві
плати…

Нанесення фоторезиста

Так як за цей час він охолонув, настав час нанести на нього світлочутливий лак. Робити це рекомендується у темному приміщенні при слабкому світлі, щоб бачити, який шар фоторезиста ми нанесли.

Цей процес один із найбільш важливих, а саме – слід швидко завдати
рівномірний шар лаку зі слабо-фіолетовим відтінком без бульбашок та потік!

Рекомендується звичайно розпорошувати фоторезист на центрифузі, але за відсутності такої можна «набивши руку» робити це як на фото вище. Відразу оцінивши приблизно відтінок на око, робимо наступний висновок – чи варто переходити до наступної фази операції чи ні. Відтінок має бути блідо-фіолетовий, прозорий, тобто мідь (подряпини на ній від металевої сітки) повинні проглядатися! Не лякайтеся, що фоторезист має такий тонкий шар після нанесення – головне мідь ми перед травленням ізолювали.

Зазвичай рекомендують сушити фоторезист протягом години, але я виготовляю сушку при відносно високій 60-70ºС протягом 3-5 хвилин. Потім залишаю текстоліт охолоджуватися поки що повністю не охолоне. При сушінні плату не перегрівати, може відшаруватися лак, різко теж не охолоджувати! Краще почекати зайвих 5 хвилин, зате потім результат буде відмінний… у цій справі головне не поспішати!

Не забуваємо, звичайно, що всю цю процедуру робимо при слабкому освітленні
(слабка енергозберігаюча лампа або люмінесцентна лампа десь позаду нам особливої ​​шкоди не завдадуть).

Після просушування фоторезиста слід уважно оглянути поверхню
нанесеного нами лаку, на краях плати не повинно бути напливів, краще їх просто акуратно здерти, саме для цього текстоліт і рекомендується вирізати із запасом 5мм по краях. Зазвичай напливи утворюються одному ребре, дивіться фото вище, плата перед нанесенням лаку спеціально нахилена, щоб фоторезист, а точніше його надлишки стікали однією з країв плати. При напиленні на центрифузі цей варіант практично виключено.

Експонування

Процес цей не складний і короткочасний, полягає у підготовці фотошаблону на поверхні фоторезиста та його наступному засвіченні ртутною лампою (ультрафіолетовий спектр).

Я використовую медичні опромінювачі для дезінфекції приміщень (УФО-1, УФО-2 та подібні до них). УФО-1 містить 100 Вт ртутну кварцову лампу в парі зі спіраллю розжарювання в кварцових трубках (виконують роль резистора і є як би інфрачервоними лампами з сильним виділенням тепла). З часів СРСР у багатьох подібні випромінювачі в квартирах є ... Нам же з цього випромінювача треба тільки це:

Якщо і цього немає, підійде 500 Вт прожектор для гаражів, стоянок і т.п., наприклад фірми «Космос», раніше я їм робив засвітку, час засвітки вже не пам'ятаю, доведеться досвідченим шляхом підбирати, а відстань засвітки не менше 30см ( висока температура прожектора пошкодить фоторезист, він склеїться із шаблоном).

Швидко на напилений фоторезист укладає робочою стороною фотошаблон
плівці і накриваємо шматком тонкого скла (від фоторамки, наприклад). І засвічуємо фотошаблон з відстані не менше 25 см, але не більше 35 см при використанні УФО-1 рівно 2 хвилини 15 секунд, якщо фоторезист має слабко-фіолетовий відтінок:

Після засвітки плату прибираємо в темне місце на час 5-8 хвилин, типу для
закріплення фоторезиста.

Підготовка розчину

Поки у нас фоторезист закріплюється, готуємо розчин для травлення. Рекомендують, що Німецькі, що Бельгійські виробники використовуватиме для прояву каустичну соду, він же їдкий натр, крупнозернистий порошок білого кольору, не прозорий, і в прямому сенсі слова – їдкий. Тобто працювати треба б у гумових рукавичках.

Заважаємо 7 грам цієї речовини на один літр теплої води доти, поки порошок повністю не розчиниться, можна осад видалити. Якщо ж перемішати в гарячій воді, осад також розчиниться. Беремо тару, наприклад, пластиковий контейнер. Опускаємо нашу засвічену плату до нього. (Розчин не повинен бути гарячий, краще просто теплий!).

Відразу після прояву ретельно промити плату теплою водою, змивши залишки каустичної соди. У мене на фото цей процес зайняв менше хвилини, тому що розчин у мене не 7 грам на літр води, а трохи більше ... Спочатку розчин каустичної соди у воді прозорий, далі він змінить відтінок - стане фіолетовим (видно на фото вище), т.е. е в ньому розчинений лак.

Використовувати розчин можна неодноразово, я бувало до п'яти разів з тижневим
інтервалом фоторезист виявляв, розчин при цьому вже був темно-фіолетового кольору.

Травлення плати

Ну і власне тепер труїмо в розчині хлорного заліза у воді в пропорції 1:3

Як видно на фото лак у мене прозорий, мідь добре видно… Після протруювання

хлорним залізом лак змити ацетоном або іншим розчинником (646, 647, 650).

Можна протруїти й іншими розчинами, наприклад, мідним купоросом із сіллю або лимонною кислотою.

Плату обрізати за розміром та обробити за контуром.

Всі! Плата готова!

У розпорядженні є заводська макетна плата такого типу:

Вона не подобається мені з двох причин:

1) При монтажі деталей доводиться постійно крутити сюди-туди, щоб спочатку поставити радіодеталь, а потім припаяти провідник. На столі поводиться нестійко.

2) Після демонтажу отвору залишаються залиті припоєм, перед наступним використанням плати доводиться їх прочищати.

Пошукавши в інтернеті різні види макетних плат, які можна зробити своїми руками та з доступних матеріалів, натрапив на кілька цікавих варіантів, один із яких вирішив повторити.

Варіант №1

Цитата з форуму: « Я, наприклад, багато років, використовую ось такі саморобні макетні плати. Зібрані зі шматка склотекстоліту, в який наклепані мідні штирі. Такі штирі можна або купити на радіоринку, або виготовити самому з мідного дроту діаметром 1,2-1,3 мм. Більш тонкі штирі занадто сильно гнуться, а товстіші забирають занадто багато тепла при паянні. Ця «макетка» дозволяє багаторазово використовувати найзатрапезніші радіоелементи. З'єднання краще виконувати дротом у фторопластовой ізоляції МГТФ. Тоді одного разу виготовлених кінців вистачить на все життя».

Думаю, що такий варіант підійде мені найбільше. Але склотекстоліту і готових мідних штирьків немає, так що зроблю трохи по-іншому.

Мідний дріт видобував із дроту:

Зачистив ізоляцію і за допомогою нехитрого обмежувача наробив штирьків однакової довжини:

Діаметр штирьків 1 мм.

За основу плати взяв фанеру завтовшки 4 мм (чим товщі, тим міцніше триматимуться штирі):

Щоб не мучитися з розміткою, скотчем наклеїв на фанеру папір:

І просвердлив отвори з кроком 10 ммсвердлом діаметром 0.9 мм:

Отримуємо рівні ряди отворів:

Тепер потрібно забити штирі в отвори. Так як діаметр отвору менший за діаметр штиря, з'єднання вийде внатяг і штир буде щільно зафіксований у фанері.

При забиванні штирьків під низ фанери потрібно підкласти металевий лист. Штирки забиваються легкими рухами, і коли звук зміниться, отже, штир досяг аркуша.

Щоб плата не крутилася, робимо ніжки:

Приклеюємо:

Макетна плата готова!

Таким же способом можна зробити плату для поверхового монтажу (фото з інтернету, радіоприймач):

Нижче для повноти картини я наведу кілька придатних конструкцій, знайдених в Інтернеті.

Варіант №2

У відрізок дошки забиваються канцелярські кнопки з металевою головкою:

Залишилося тільки заблукати їх. Обіднені кнопки лудяться без проблем, а ось зі сталевими.