Дерева пізньої весни. Весняна робота в саду. Якого віку саджанці краще приживаються однолітки чи дворічки

До категорії: Сад

Посадка дерев

Якщо мати на увазі, що викопувати дерева можна лише з кінця вересня або з початку жовтня, а в листопаді іноді посадка стає неможливою наслідок морозів, то стане зрозумілим, що іноді випиняні дерева осінньої посадкиможуть прийти надто пізно; їх доводиться прикопати до весни. Якщо настали морози, а дерева перебувають у дорозі, слід прикрити призначене для прикопування дерев місце кінським гноєм, щоб грунт не промерз, оскільки прикопувати з мерзлій землідуже важко та шкідливо. Але і для тих садівників, які віддають перевагу весняній посадці, можна радити виписувати дерева восени і прикопувати їх на зиму, так як навесні часто дерева спізнюються, особливо при виписці з північних місцевостей. Немає нічого, здається, неприємнішого, як бути вимушеним навесні запізнюватися з посадкою внаслідок несвоєчасного прибуття виписаних дерев. Ось чому і при зесенній посадці, безумовно, краще виписувати дерева з осені, щоб мати можливість зробити посадку. ранньою весноющо має велике значення для успіху; особливо шкідливо садити дерева пізньої весни, коли вже починають розпускатися нирки. При осінньому виписуванні дерев для зесенної посадки необхідно мати на увазі, що коріння не припиняє життєдіяльності і після опадіння листя. Помічено, що і після опадіння листя коріння утворюють лапливи з місцями, пошкодженими при виписці, або на штучних зрізах. Ось лочему дуже важливо робити збрізку коренів при осінньому прикопуванні дерев, а не відкладати цю операцію до весни (обрізання коренів перед посадкою, так зване освіження коренів). Якщо ретельно обрізати коріння (як і перед посадкою) і потім прикопати дерева, то з осені утворюються напливи, а такі дерева навесні швидше вкорінюються і краще приймаються.

Весна - найпопулярніший період садівників для посадки рослинності. Саме навесні у відкритий ґрунт висаджується більшість рослин: починаючи від трав'янистих однорічників і закінчуючи деревно-чагарниковими породами.

Якого віку дерева та чагарники можна висаджувати навесні

У весняний періодзазвичай садять і пересаджують молоді рослини. Як правило, це саджанці віком 1-3 років. Існує думка, що чим менше вік саджанця, тим швидше він приживається.

Якщо ви маєте намір посадити на своїй ділянці дорослі дерева заввишки до 2 м, то врахуйте, що найлегше переносять пересадку породи, що повільно ростуть, вік яких 12-20 років.

Швидкорослі породи можна пересаджувати до 10 років, а плодові дерева – до 8-16 років, залежно від виду. Для чагарників граничний вік пересадки також залежить від конкретного виду.

Щодо великомірів від 2 м і вище, то кращий часдля їхньої пересадки – морозні зимові дні. Взимку земля замерзла і земляна грудка дерева при викопуванні не розсипається, що дає можливість пересадити великомір без істотних пошкоджень кореневої системи.

Закладка нового саду

Допустимо, ви зібралися закладати новий сад і вже придбали саджанці. У вас є план (схема) висадки, ви знаєте, які рослини, на яке місце посадите, як розташуєте їх відносно один одного і щодо сонця. Залишається останнє питання: «Коли ж можна буде їх висаджувати в ґрунт?».

Існують деякі відмінності в посадці листяних і хвойних порід. До того ж термін висадки залежить і від того, які саджанці ви придбали – із закритою або відкритою кореневою системою.

Посадка листяних порід

Для саджанців із закритою кореневою системою, придбаних у контейнерах або просто із земляною грудкою, немає строгих рамок за часом висаджування. Їх можна садити з весни до осені. Головне – забезпечити їм належний догляд спочатку після посадки.

Однак найоптимальніший час для висадки рослин із закритою кореневою системою – кінець травня – початок червня, коли зростання коренів відрізняється підвищеною активністю. Вони, до речі, краще приживаються, ніж саджанці з оголеним корінням, т.к. у цьому випадку пошкодження коріння практично виключено.

Рослини з відкритою кореневою системою можна висаджувати, доки вони перебувають у стадії відносного спокою, тобто. нирки ще не набрякли і не рушили в зріст. За часом це приблизно кінець квітня – початок травня. Якщо посадка проводиться восени, лише після того, як дерева скинуть листя і природа почне засипати.

Саджанці з оголеним корінням бажано посадити відразу після покупки. Якщо ж необхідно ненадовго відкласти цей захід, то можна тимчасово прикопати їх у якомусь затіненому місці: укласти в неглибоку ямку під невеликим кутом і ретельно засипати коріння ґрунтом.

Посадка хвойних порід

Хвойні та вічнозелені рослинигірше переносять пересадку, ніж листяні породи. Тому їх посадку рекомендується починати більш ранні терміни, Трохи раніше листяних.

Хвойні дерева та чагарники повинні пересідати тільки з закритою кореневою системою. Будьте обережні, не купуйте саджанці хвойних з голим корінням, без земляної грудки.

Крім того, безпечніше купувати ті саджанці, які спочатку вирощувалися в контейнерах, а не пересаджені в них незадовго до продажу.

Якщо хвойні саджанці вирощуються в відкритому ґрунті, то потім їх пересаджують у контейнер для подальшого транспортування та продажу. І в процесі всіх цих дій можуть бути допущені будь-які помилки, які згодом, вже після висадки рослин на постійне місцеможуть призвести до певних проблем. Тим більше, якщо передбачено транспортування за багато кілометрів від місця викопування.

Зменшити ступінь ризику можна при прямій пересадці хвойних безпосередньо з ґрунту в ґрунт, причому в найкоротший термін. Найоптимальніший час для викопування хвойних саджанців із ґрунту – період на початок вегетації, тобто. ранньою весною. І чим швидше ви проведете їхню висадку на постійне місце, тим більша ймовірність, що рослини успішно приживуться.

Що ще впливає на час висадження

Якщо у вашому регіоні суворі малосніжні зими або на вашій ділянці глинистий, сильно ущільнений ґрунт, то в цьому випадку рекомендується саме весняна посадка дерев та чагарників.

Оскільки якщо висаджувати восени, є ризик, що рослини не встигнуть прижитися до зими. Причому теплолюбні породи слід висаджувати лише після того, як пройдуть пізні весняні заморозки.

Коли готувати ями

Ями та ґрунт для висаджування дерев та чагарників можна заготовити заздалегідь, за 2-3 тижні. Але найкраще готувати їх восени, якщо грунт на вашій ділянці не відрізняється легкістю, тобто. глиниста чи суглиниста.

Для цього викопують ями необхідного розміруВикопану землю при необхідності змішують з піском і засипають назад в ями. За зиму ґрунт у ямі осяде якраз до потрібного рівня. Пізньої осені в ями вносять органічні добрива, а навесні розпушують ґрунт і вносять мінеральні добрива.

Період весняної посадки короткий

З весняною посадкою дерев та чагарників затягувати не варто, т.к. час її здійснення дуже обмежена. Як тільки відтає земля, рослини можна починати висаджувати у ґрунт. Але тільки до того моменту, коли розпочнеться активне зростання нирок. А триває цей період лише близько 3 тижнів і в помірних широтах за часом припадає на середину квітня – початок травня.

Ну, а якщо ви раптом запізнилися з весняною посадкою, не переживайте, більшість рослин можна садити як навесні, так і восени. І, до речі, восени період можливої ​​висадки триває набагато довше – 1,5-2 місяці.

Першоцвітами, як правило, називаються проліски. Але не кожному відомо, що найперше розпускаються квіти на деяких деревах.

Цвітіння деяких екземплярів доводиться чекати досить довго, навіть незважаючи на те, що весна в самому розпалі. Але все-таки яке дерево зацвітає раніше за інших? Про це докладніше.

Давно доведено, що першоцвітами варто називати трав'янисті рослини, які можна побачити прямо під ногами ранньою весною, а саме дерева.

Строки цвітіння кожного з ранніх видів досі вважають спірним питанням, але розглянемо приблизну послідовність цього процесу:

Чагарник вовчоягідник, що розпускається прекрасними та ароматними суцвіттями приємного рожевого кольору.

Відразу після вовчеягодника приходить і черга трав'янистих рослин, які також володіють своїми термінами та почерговістю цвітіння.

Цвітіння перших дерев має свою послідовність, і в деяких випадках це спірне питанняАле все-таки, як правило, місце першості належить вільсі.

Вільха та ліщина - основні особливості дерев

Вільха і ліщина - це перші рослини, що обдаровують природу своїм цвітінням у весняні дні. Для ліщини характерним місце вважаються ліси, змішаного та широколистяного типу.

В умовах міста можна зустріти цей чагарник у парках, найбільше у місцях скупчення білок.

Вільха ж рідкісне явище для міських умов і найчастіше зустрічається біля річок та інших водойм.

Відмінні риси вільхи полягають у наступному:

• кора сірого забарвлення;
• нирки, розташовані на своєрідних ніжках;
• маленькі шишки (не більше 2 см завдовжки).

Ліщину більш просто відрізнити від інших дерев. Основні характерні ознаки:

• чагарник великого розміру;
• молоді гілки покриваються помітним волосяним покривом коричневого кольору;
• деякі гілки включають у свою кінцеву частину кілька сережок.

У зимовий періодобидві рослини перебувають у стані глибокого сну. Особливість настільки раннього цвітінняпредставлених дерев полягає в утворенні бутонів ще в період літа.

Тому навіть взимку на них можна побачити сережки щільної структури, що розпускаються з настанням перших весняних днів.

При першому потеплінні бутони починають поступово розпускатися та витягуватися в довжину. У цей період при найменшому дотику до суцвіть можна бачити невелику курну хмару.

Запилення цих дерев відбувається завдяки вітру. Для того щоб відбувалося повноцінне запилення, що дає рослини рослині доводиться виробляти велика кількістьпилку, який у найбільш активний період утворює в повітрі своєрідний туман зеленувато-жовтого забарвлення.

Ліщина та вільха найперші рослини, що зацвітають навесні завдяки заздалегідь утвореним бутонам.

Плодові дерева виростають одному місці кілька десятків років. Тому правильна посадка дерев має велике значення. Помилки, допущені під час посадки, надалі важко піддаються виправленню, а найчастіше й цілком невиправні.

Щоб уникнути цих помилок, необхідно: добре підготувати ґрунт; правильно розмістити рослини дільниці; вибрати найкращі для даної місцевості сорти; дотримуватися правил посадки саджанців; забезпечити своєчасний догляд саджанців після посадки.

Найбільш придатні для садіння ділянки з ухилом не більше 5-8 °, захищені від вітрів. При виборі схилів у середній смузівіддають перевагу південним, південно-західним. Не допускається посадка дерев у замкнутих улоговинах – «блюдцях». Вони застоюється холодне повітря; вони особливо небезпечні при настанні весняних заморозків під час цвітіння дерев.

При виборі ґрунту слід уникати важких глинистих, сильно підзолистих, піщаних та засолених.

Плодові дерева добре ростуть там, де ростуть деревні породи: дуб, ясен, клен.

Найважливішою умовою вибору ділянки є рівень ґрунтових вод. Грунтові води для насіння порід (яблуні, груші) не повинні знаходитися ближче 2-2,5 м від поверхні ґрунту, а для вишні та сливи - 1,5-2 м.

При близькому стоянні ґрунтових вод плодові дерева погано розвиваються, однорічний приріст не визріває і взимку вимерзає, верхівки пагонів часто засихають.

На ділянках, де довго затримується вода або близько залягають підґрунтові води, перед посадкою дерев треба викопати глибокі канави для стоку води або влаштувати дренаж.

У тих районах, де таким способом не можна осушити ділянки, дерева садять на пагорбах заввишки 40-50 см і завширшки 2-3 м. Для пагорбів використовують верхній шаргрунту, добре оброблений та удобрений.

Яблуня краще росте на легких чорноземах, глибоких дернових та середніх суглинних та супіщаних ґрунтах; груша - на нещільних суглинистих, поживних ґрунтах; зливу - на удобрених глинистих, забезпечених вологою ґрунтах; вишня – на легких супіщаних ґрунтах.

Визначення ґрунту на ділянці

Залежно від механічного складу розрізняють ґрунти: глинисті, пилуваті суглинки, піщані суглинки, супіщані, піщані та ін.

Легкі ґрунти містять поживних речовинзазвичай менше, ніж важкі. Дія мінеральних добривпосилюється більш легких грунтах.

Аналіз ґрунту роблять агрохімічні лабораторії при МТС. На присадибній ділянці механічний складґрунти можна приблизно визначити, користуючись наведеною нижче таблицею.

Таблиця для визначення ґрунту

Ґрунти	Відчуття при розтиранні ґрунту між пальцями та дія ножа	Вигляд у лупу	Скатування шнура із зволоженого ґрунту
Глинисті	Тонкий однорідний порошок. Шкіру пальців зерна великого піску не дряпають. При розрізі складаним ножем не чути хрускоту піщаних частинок	Великі піщані зерна відсутні	Дають довгий шнур
Пилуваті суглинки (за кількістю мулу діляться на легкі, середні та важкі)	При зрізі ножем дають рівну поверхню	Невелика кількість піску	Довгого шнура не дають
Піщані суглинки (за вмістом піску можуть бути легкі, середні та важкі)	При розтиранні ясно помітна велика кількість піску. Ніж видає характерний скрипучий звук	-	Дають дуже неміцний шнур (кришиться)
Супіщані	Переважають піщані частинки з невеликою домішкою глинистих		Шнура скачати не вдається
Піщані	Складаються майже виключно з піщаних зерен

Підготовка ділянки

Зазвичай плодові дерева садять в ями, але сад краще розвивається, якщо перед посадкою грунт був оброблений (перекопаний) на глибину 40-60 см. Підзолисті грунти обробляють на меншу глибину. Для весняної посадкиями готують з осені, а для осінньої - навесні або в крайньому випадку не пізніше ніж за 20-30 днів до посадки.

Ями копають круглі з вертикальними стінами.

Про внесення добрив під час підготовки ділянки сказано нижче.

Розміри посадкових ям

відстані при посадці

У присадибних садах, а також у колективних садах робітників та службовців відстані між деревами дають трохи менші, ніж у колгоспних та радгоспних садах, де широко застосовують машини та знаряддя.

Яблуні та груші садять на відстані 6х6 м або 5х6 м, сливи та вишні – 3х4 м. Ряди посадок на якийсь час можна ущільнювати.

Посадка дерев

Посадка дерев – відповідальна робота. Від правильної посадкибагато в чому залежить успіх приживання рослин, подальший їх зростання і плодоношення.

Багато садівників-любителів захоплюються посадкою дорослих дерев 5-10-річного віку. Безумовно, це можна робити, якщо доросле деревопересадити з грудкою землі вагою 3-4 т. Пересадка таких дерев вимагає великих витратпраці та коштів. А це не кожному під силу. Якщо ж доросле дерево пересаджують без грудки з коротко обрізаним корінням, користі від цього буде мало; воно протягом ряду років не буде нормально розвиватися і не випередить дерева, посаджені 2-3-річними саджанцями, що випускаються плодовими розсадниками.

Чим молодший саджанецьтим легше його садити і тим швидше і краще він приживається.

У садах поряд із сильнорослими садять і карликові плодові дерева. Карликовими називають такі дерева, які щеплені на підщепі, що володіють слабким зростанням. Дерева одного сорту, наприклад яблуні, щеплені на сильнорослих і слаборослих підщепах, умовно званих карликовими, відрізняються як за силою зростання, так і за іншими ознаками.

На відміну від яблуні, щепленої на сильнорослій підщепі, Що росте 70-80 років, карликові дерева ростуть лише 20-25 років. Натомість карликові дерева мають свої переваги. Вони вступають у плодоношення на 3-4-й рік (ряд сортів і раніше), а сильнорослі – на 6-12-й рік.

Карликові дерева врожайні, плоди на них більші та краще забарвлені. З одиниці площі такі дерева дають більше врожаюніж сильнорослі.

Карликові дерева розміщують на ділянці на відстані 3х3 м, а тому на одній і тій же площі карликових дерев розміщується вдвічі більше, ніж сильнорослих, більше виходить і загальний урожай.

Карликові дерева доцільно висаджувати в рядах сильнорослих посадок, по одному дереву між сильнорослими яблунями або грушами.

Карликові саджанці вирощують щепленням сортів на слаборослі підщепи – парадизку (райську яблуню) та дусен. Щеплені на парадизці рослини мають більшу низькорослість, ніж щеплені на дусені.

Посадка та догляд за карликовими деревамимайже нічим не відрізняються від посадки та догляду за сильнорослими.

Строки посадки.У районах середньої смуги СРСР найкращий час для посадки – рання весна, до розпускання бруньок у саджанців.

Осінні посадки також дають хороші результати, але в цьому випадку посадку слід проводити на початку жовтня (за 2-3 тижні до стійких заморозків).

Підготовка саджанців до посадки.Коріння саджанців ретельно переглядають і гострим садовим ножем вирізують частини хворих, підсушених, надламаних і пошкоджених коренів при викопуванні рослин з розплідника. Кінці здорового коріння дуже трохи зачищають (підрізають). Чим довше коріння і чим краще воно розгалужене, тим краще саджанці приживаються і розвиваються надалі.

Кожну з гілок крони саджанця вкорочують на 1/3 довжини. Укорочуючи гілки, слід підрізати на так звану зовнішню (зовнішню) нирку (див. рис. 1). У цьому випадку бічні пагони розвиватимуться убік і не загущатимуть крону дерева. Гілки можна підрізати перед посадкою, а також після неї.

Для правильної посадки саджанців необхідна посадкова дошка. Її роблять довжиною 2,0 м, шириною 12-15 см і товщиною 2-3 см. У центрі дошки має бути трикутний виріз глибиною 4 см. Такі ж вирізи роблять і на кінцях дошки, відступивши від середнього вирізу на 75 см (мал. 6).

Посадка плодового дерева показана малюнку 7.

Захист саду від вітрів

Захист саду від вітрів необхідна умовауспішного зростання дерев, їх врожайності та довговічності.

Садозахисні насадження влаштовують одночасно із посадкою плодових дерев, а краще – за 2-3 роки до посадки.

Приблизні схеми влаштування садозахисних насаджень наведено на малюнку 8. Поряд із посадкою садозахисних насаджень ділянку необхідно обгородити.

У колективних садах на окремих ділянках недоцільно влаштовувати садозахисні насадження. У даному випадкузахищають від вітрів весь садовий масив, висаджуючи рослини дорогами, алеями та межами земельної ділянки.

Характеристика дерев та чагарників для садозахисних насаджень

Деревні породи, що використовуються для садозахисних насаджень, повинні бути витривалими у даних кліматичних умовах, що швидко ростуть і довговічними, з досить густою, але не розлогою кроною.

Дерева та чагарники, призначені для захисту ділянки, не повинні давати зайвої кореневої порослі та не повинні мати спільних із садовими насадженнями шкідників та хвороб.

Догляд за молодим садом

Молодий сад вимагає постійного та ретельного догляду.

У присадибних та колективних садах міжряддя зазвичай використовують під овочі, картопля, іноді суницю, смородину, аґрус. У міжряддях не допускаються посів та посадка малини, тютюну, соняшника, кукурудзи. Ці рослини негативно впливають на плодові дерева.

Міжряддя яблунь можна використовувати протягом 10-15 років, вишні та сливи – 7-8 років. Пристовбурні кола не можна займати міжрядними культурами.

Ширина пріствольних кіл залежить від віку рослин. У перші два роки після посадки дерев пристовбурні кола роблять шириною до 2 м; у кожні наступні два роки ширину кіл збільшують на 0,5 м. Починаючи з восьмого року і далі ширину колових встановлюють в 3,5 м.

Пристовбурні кола протягом усього періоду росту дерев містять у рихлому та чистому від бур'янів стані. Розпушують ґрунт 3-4 рази. Припиняють розпушування на початку серпня. Після кожного поливу або дощів, що пройшли, грунт обов'язково рихлять (сантиметрів на 5). Мульчують ґрунт пріствольних кіл тонким шаромперегною, торфу.

Восени приствольні кола перекопують на 10-15 см, не допускаючи пошкодження коренів, особливо біля штамба. Провесною приствольні кола перекопують вдруге, але вже на меншу глибину.

У районах недостатнього зволоження плодові дерева у перші роки після посадки треба добре поливати. Протягом весни та першої половини літа дерева треба поливати три-чотири рази. У посушливих районах кількість поливів має бути збільшена вдвічі. Норма поливу на одне посаджене дерево - від двох до чотирьох відер, залежно від кількості опадів, що випали. Зі збільшенням віку дерева йому дають більше води. Поливають рослини за кільцевими канавками, проведеними по зовнішній межі пріствольного кола. Після поливу канавки зарівнюють, а ґрунт мульчують. Про удобрення плодових дерев та захист саду від шкідників та хвороб можна прочитати у відповідних розділах.

Найважливішою роботою в молодому саду є обрізання та формування дерев. Без обрізки крона загущується, гілки бувають витягнутими, оголеними, нестійкими. Обрізати дерева потрібно в період їхнього спокою (до набрякання нирок навесні та після листопада). У середній смузі СРСР обрізку треба проводити навесні. Восени можна обрізати лише кущі чорної та червоної смородини.

У саду необхідно формувати дерева за системою, розпочатою в розпліднику. У наших розплідниках плодові рослиниформують по ярусній (п'ятисучній) та розріджено-ярусної системи. Ярусна система найбільш широко поширена та проста по виконанню.

Догляд за плодоносним садом

Догляд за ґрунтом

Ґрунт на приствольних колахплодових дерев, а також у рядових смугах рано навесні та восени після листопада перекопують лопатами або садовими вилами, не допускаючи пошкодження та оголення кореневої системи. Рано навесні перед перекопуванням вносять органічні та мінеральні добрива.

Протягом усього сезону при проростанні бур'янів і ущільненні ґрунту після дощів проводять розпушування мотиками. Рекомендується приствольні кола після розпушування мульчувати (притіняти) гноєм, перегноєм, торфом, травою.

Полив

При нестачі вологи у грунті полив саду є необхідним заходом у південних районах, а й у середній, смузі СРСР. Полив значною мірою сприяє розвитку дерев та підвищенню їх врожайності.

Терміни поливу: перший – навесні, до розпускання бруньок на деревах; другий – через 12-15 днів після закінчення цвітіння; третій – за 15-20 днів до збирання врожаю. У дощовий період полив роблять і восени. При поливі необхідно зволожувати шар ґрунту на глибину до 0,8-1 м, тобто на глибину поширення активної частини кореневої системи плодових дерев. Для кісточкових порід та ягідників цей шар буде дещо меншим.

Поливають дерева декількома способами. Можна поливати в кругові борозни - канавки, влаштовані по колу приствольного кола, або в отвори, пробиті брухтом. Після того як вода вбереться і ґрунт трохи просохне, її потрібно розпушити і притінити гноєм, перегноєм, торфом.

Проріджування крони дерева

У міру зростання крона дерева загущаються, гілки в ній засихають і відмирають. У загущеній кроні гілки та листя слабо освітлюються сонцем, плоди погано визрівають і недостатньо забарвлюються, шкідники та хвороби у загущеній кроні завдають значних ушкоджень.

Догляд за кроною в цей період полягає у проріджуванні - видаленні непотрібних гілок. Проріджування крони проводять восени, після листопада, або рано навесні, до початку руху соку на деревах. Проріджування полягає в наступному. Спочатку вирізають усі гілки, що усохли, хворі і пошкоджені морозом. Потім видаляють гілки старі, що припинили плодоношення. Поламані гілки обрізають нижче місця зламу, до здорової деревини. Якщо дві гілки заважають одна одній у розвитку, одну з них – менш цінну – видаляють або вкорочують. Вирізають. також гілки, що ростуть всередину крони і загущають її. Непотрібні «жирові» пагони (дзиги) також вирізають.

Зрізані гілки видаляють із саду та спалюють. Обрізають гілки гострими садовими пилками, краї рани гладко зачищають садовим ножем і обмазують садовою замазкою або зафарбовують фарбою - охрою на натуральній оліфі.

Техніка зрізу гілок

Круговий наплив біля основи гілки чи однорічного приросту (пагони) умовно називають «кільцем». Правильним зрізом гілки вважається такою, коли площа його є найменшою (тобто круглою), без залишення пенька; на зрізі повинен залишитися лише незначний виступ на його нижній стороні (рис. 9, 10).

Якщо гілка зрізана нижче «кільця» або після спилювання залишається пеньок, такі рани, як правило, майже не заростають, що найчастіше є причиною утворення дупелів на деревах.

Вкорочують пагони над ниркою, з протилежного боку. Верхня частиназрізу має бути лише на рівні вершини нирки, а нижня - лише на рівні її основи (рис. 11). Залишення пеньків вище за нирку також неприпустимо.

Як зрізати товсту гілку

Звичайним прийомом, що застосовується при зрізанні гілок, товсту гілку вдається зрізати. Найчастіше така зрізка викликає розщеплення гілок з нанесенням дереву серйозних пошкоджень (рис. 13). Щоб уникнути цього, товсті гілки зрізають так.

Відступивши від основи гілки на 1 м, роблять надпил знизу приміряв на половину товщини гілки. Другий надпил виробляють зверху, відступивши від першого на 15-20 см, після чого гілка відколюється. Решту гілки видаляють пилкою, як при зрізанні тонких гілок (рис. 12).

Скріплення розщеплених гілок

Під вагою врожаю на дереві, особливо при неправильній або недостатній установці підпор, а також при сильних вітрахгілки іноді відламуються, розщеплюються.

Якщо не вжити своєчасно заходів, місця розщепів можуть призвести до утворення дупел, захворювання гілок.

Дві розщеплені товсті гілки можна скріпити, після чого вони повністю або частково зростаються і продовжують приносити врожай плодів.

Одним із надійних способів є скріплення гілок за допомогою двох дерев'яних брусків. Поранені місця заздалегідь зачищають гострим садовим ножем, потім гілки зближують і зв'язують товстим дротом або скріплюють болтами. Під відламану гілку бажано встановити підпору.

У всіх випадках необхідно під бруски і дріт підкладати шматки рогожі або мішковини, щоб уникнути пошкодження здорової кори дерева (рис. 14).

Догляд за штамбом дерева

Здоровий та міцний штамб – запорука довговічності плодового дерева. У тріщинах відмерлої кори штамбу зимують багато шкідників саду. Рано навесні, а краще пізньої осені, на штамбі вирізають «на кільце» поросль, що росте на ньому, штамб очищають скребками від відмерлої кори, збираючи її на розстелену по землі рогожу, мішковину, і потім спалюють.

Очищення штамбу проводять обережно, не допускаючи механічних пошкодженьздорової кори. Після очищення штамб і підстави товстих гілок обмазують розчином вапна свіжого гашеного (1,5-2 кг вапна на відро води).

Літній побілка штамбів користі дає мало. Дуже корисно восени не лише білити штамби та основи гілок вапном, а й обприскувати все дерево. вапняним розчином.

Побілка вапном служить не лише засобом боротьби зі шкідниками та хворобами, а й зберігає дерева від ранньовесняних (березневих) сонячних опіківкори.

Лікування дупел

Дупла на плодових деревах у більшості випадків утворюються від розщепів гілок, поломів та неправильної обрізки.

Дуплисті дерева недовговічні. Своєчасне лікування дупел подовжує життя дерева та його плодоношення.

Крупним планом дупла рано навесні, а краще пізньої осені. Попередньо дупла очищають від відмерлої деревини, дезінфікують 3% розчином мідного купоросу (300 г на відро води) або 5% залізним купоросом (500 г на відро води). Мідний купорос можна замінити карболовою кислотою або лізолом 3% концентрації.

Дупла великих розмірівзаповнюють щебенем або битою цеглою, утрамбовують, а потім заливають густим розчином, що складається з суміші піску, вапна та цементу у співвідношенні 6:1:1.

У дупла малого діаметра, але глибокі, забивають дерев'яні втулки, які зверху замазують садовою замазкою.

Щеплення «містком»

При круговому пошкодженні мишами кори штамбів дерева неминуче приречені загибель. Хоча такі дерева з весни і ростуть деякий період часу, але пізніше - наприкінці літа все ж таки неминуче гинуть. Врятувати їх можна лише своєчасним щепленням «містком» рано навесні (на початку руху соку), коли кора вільно відстає від деревини. Щеплення роблять живцями, заготовленими восени або напровесні, до набухання нирок. На обох кінцях кожного живця роблять косі зрізи завдовжки 4-5 см. Потім живці вставляють у верхній та нижній Т-подібні розрізи кори. Місце щеплення туго обв'язують та покривають садовою замазкою (рис. 15). Через два тижні обв'язування послаблюють, а наприкінці літа його видаляють.

Омолодження плодових дерев

Середньовічні дерева із надмірно розрідженими кронами, оголеними гілками та відмерлими вершинами не можуть дати високого врожаю. Після омолоджування такі дерева через 3-4 роки відновлюють свій ріст і значно подовжують термін плодоношення. Омолоджування проводять у такий спосіб.

Навесні, до розпускання бруньок, дерева, призначені для омолоджування, обрізають, відпилюючи основні скелетні гілки на відстані 1-1,25 м від їхньої основи, рани зачищають садовим ножем і обмазують садовою замазкою.

На кінцях зрізаних гілок у тому року виростає кілька пагонів, у тому числі залишають 3-4; інші прищипують над 5-6-м листом, а восени зрізають біля основи.

Перещеплення дерев

на присадибних ділянкахіноді можна зустріти дикорослі дерева, а також дерева, що дають дуже погані плоди за смаковими якостями. Такі дерева можна прищепити найкращими культурними сортами, і через 3-4 роки вони будуть давати плоди такого сорту, який був щеплений у крону.

Шляхом щеплення на одному дереві можна також мати кілька різних сортів.

У плодовому садуВсесоюзної сільськогосподарської виставки ростуть два дерева, на кожному з яких щеплено кілька десятків різних сортівяблуні.

Доцільно перещеплювати дерева (яблуні, груші) у віці не старше 25-30 років.

Техніка перещеплення.Навесні, на початку руху соку, коли кора легко відокремлюється від деревини, товсті гілки дерева зрізають так само, як і при омолоджуванні, на відстані 1-1,25 м від їх основи.

Кінці зрізів гладко зачищають гострим садовим ножем.

На кінцях гілок роблять поздовжні надрізи кори довжиною 3-4 см, в які вставляють живці (3-4, залежно від товщини гілок) сорту, що прищеплюється. На живці роблять косий зріз, як і при щепленні «містком». На кожному живці, що прищеплюється, повинно бути по 3-4 нирки.

Місця щеплення туго обв'язують та замазують садовою замазкою. Також обмазують замазкою та поверхню зрізу гілки. Живці для щеплення заготовляють восени або рано навесні до початку руху соку.

Щеплення можна робити також у штамбову та прикореневу поросль та в окремі гілки різної товщини(Рис. 17). Товсті гілки прищеплюють живцями, а тонкі також і способом окулювання-щепленням «очком» (ниркою).

На щеплені живці іноді сідають птахи, живці можуть відламуватися або зміщуватися в місцях щеплення. Для попередження цього до місця щеплення підв'язують дужку з прутів, до якої згодом можна підв'язати пагони, що ростуть, щоб уникнути відламу їх вітром (рис. 18).

Пересадка дорослих дерев

Дорослі дерева пересаджують з грудкою ґрунту діаметром: для дерев у віці 7-10 років – 1,25 м; у віці 10-15 років - 1,5 м. Висота грунтової грудки повинна бути 60-70 см. Коріння, що зустрічаються при викопуванні, обрубують, і кінці гладко зачищають гострим садовим ножем. При далеких перевезеннях або дуже пухкому ґрунтікому обшивають дошками (рис. 19). Викопують дерева пізньої осені або напровесні. Перевозити викопані дерева можна і в зимовий часза температури не нижче -6°. Для посадки готують ями розміром, що відповідає величині грудки ґрунту, підготовленого до пересадки дерева.

Під дно грудки «підбивають» поживний ґрунт; його ж заповнюють порожнечу навколо кома.

Догляд за пересадженим деревом.Дерево зміцнюють розтяжками (товстим дротом) (рис. 20). Основні гілки вкорочують на 1/3 довжини. Штамб і основи гілок обв'язують мохом, рогожею, мішковиною. Протягом 20-30 днів обв'язування систематично зволожують водою або обприскують вапняним розчином. У посушливий час дерева рясно поливають. Ведуть боротьбу зі шкідниками та хворобами.

Установка підпір під гілки дерев з урожаєм

Гілки з урожаєм плодів вимагають обов'язкової установки підпір. Відсутність підпору або запізнювання з їх установкою часто призводить до розщепів і відламів гілок, втрати врожаю від дії вітру і тяжкості плодів.

До встановлення підпір приступають, коли плоди досягають приблизно 3 см в діаметрі, а гілки відхиляються від початкового положення під вагою плодів

Кількість підпору залежить від величини врожаю на дереві.

Під кожну гілку, що несе 8-10 кг плодів, належить встановити одну підпору.

Очищену від кори, загострену в нижній частині і зверху, що має розвилину, підпору вбивають у землю у вертикальному положенні. Щоб уникнути пошкодження гілок на розвилину, кладуть шматки рогожі, мішковини. Після зняття врожаю підпори збирають.

Захист саду від весняних заморозків

Навесні заморозки небезпечні для садів у період цвітіння дерев. Вони гублять квіти, а тому й урожай. За багаторічними спостереженнями, у середній смузі СРСР найпізніший заморозок буває близько 6 червня.

Про наближення заморозків попереджає радіо Центральний інститут прогнозів погоди.

Найпростіший спосіб боротьби із заморозками під час цвітіння дерев – обкурювання саду шляхом спалювання куп з гною, торфу, сміття (рис. 21).

Запалюють купи при різкому падінні температури до +1, +2°, а закінчують димлення через 1-2 години після сходу сонця, але не раніше, щоб уникнути швидкого розморожування замерзлих квіток.

Умови димлення: купа повинна диміти, а не горіти, що досягається покриттям купи шаром землі у тих місцях, де з'являється полум'я. У разі згасання купи її розпушують вилами і піднімають кілки. Найбільш зручні для димлення саду димові шашки.

Одним із заходів зменшення дії заморозків є розстановка під деревами бочок з водою, а також обприскування ґрунту під деревами та самих дерев водою.

Велике значення має покриття приствольних кіл шаром гною, торфу, тирси. Це сповільнює танення снігу та затримує розпускання нирок. В результаті дерева «уникають» від заморозку.

Дерева, побілені з осені вапном, навесні також дещо пізніше рушають у зріст, і квітки часто не потрапляють під заморозки.

Визначення можливості настання весняних заморозків.Одна з ознак настання заморозків - різке падіння температури з 8-9 годин вечора (напередодні заморозка) при тихій, безвітряній погоді та безхмарній ночі.

Наступ заморозку визначають також за приладом, що складається з двох термометрів: сухого та змоченого. Результат показань обох термометрів визначають за таблицею, зображеною малюнку 22.

Показання сухого термометра (у градусах) позначені у таблиці у лівій вертикальній графі, а змоченого – у верхній горизонтальній. Місце перетину показань температур обох термометрів визначає можливість настання заморожування.

Підготовка дерев до зимівлі

Плодові дерева, які не користуються належним доглядом, легше піддаються підмерзанню.

Щоб уникнути пошкодження морозами кореневої системи дерев, а також їх штамбів та гілок необхідно: своєчасно обробляти та удобрювати ґрунт у садах;

вести боротьбу зі шкідниками та хворобами;

не допускати пошкодження гілок та штамбу, а також кореневої системи;

у посушливу осінь дерева під зиму поливати водою;

крони молодих дерев на зиму зв'язувати, а потім разом із штамбом обв'язувати ялиновими гілками;

штамби молодих дерев восени підгортати ґрунтом на висоту 25-30 см;

штамби і підстави скелетного сучка плодоносних дерев також обв'язувати ялиновими гілками і дерева підгортати;

ствольні кола покривати шаром гною, торфу, тирси для попередження промерзання ґрунту;

взимку накопичувати сніг на приствольних колах і підгортати їм штамби.

Догляд за підмерзлими плодовими деревами

Занадто знижені тривалі зимові температури негативно впливають на плодові дерева.

Одним з найважливіших умовнормальної перезимівлі плодових дерев є своєчасна зупинка їх зростання та визрівання деревини.

Надмірне зволоження, розпушування та удобрення ґрунту у другій половині літа не створює умов для закінчення вегетативних процесів і, як правило, призводить до непідготовленості рослин протистояти. несприятливим умовамзимівлі. Але пізно восени, за відсутності вологи в грунті, дерева поливають.

При підмерзанні плодових дерев необхідно вживати таких заходів.

Відмерлі гілки вирізати, а пошкоджені частини укоротити після повного розпускання дерев.

Пошкоджені морозом дерева навесні рясно поливають водою (по 10 цебер на доросле дерево) і підгодовують добривами на початку зросту, а потім через 15-20 днів.

Для зменшення випаровування вологи штамб та основи скелетних гілок обв'язують мохом, травою, рогожами та іншими матеріалами.