Як укласти дерев'яні балки перекриття. Дерев'яні балки для перекриття для великого прольоту. Розрахунок перерізу бруса
Якщо проектується будівництво двоповерхового чи одноповерхового будинку, але з підвалом чи горищем, необхідно правильно розрахувати та звести міжповерхові перекриття. Розглянемо етапи та нюанси виконання перекриття по дерев'яних балках та виконаємо розрахунок перерізів балок, що забезпечують достатню міцність.
Влаштування міжповерхових перекриттів потребує особливої уваги, адже виконані «на око», вони можуть не витримати навантажень, що припадають на них, і обрушитися, або вимагати зайвих, не мотивованих витрат. Тому потрібно всебічно обміркувати та розрахувати один чи кілька можливих варіантів. Остаточне рішення можна ухвалити, порівнявши вартість або доступність придбання матеріалів.
Вимоги до міжповерхових перекриттів
Межетажные перекриття повинні витримувати регулярні і змінні навантаження, тобто крім власної ваги витримувати вагу меблів і людей. Вони повинні бути досить жорсткими і не допускати перевищення максимального прогину, забезпечувати достатню шумо- та теплоізоляцію.
Питомі навантаження від меблів та людей для житлового приміщення приймаються згідно з нормами. Однак, якщо планується установка чогось масивного, наприклад, акваріума на 1000 л або каміна з натурального каменю, це обов'язково потрібно враховувати.
Жорсткість балок визначається розрахунком і виявляється у допустимому згині на довжину прольоту. Допустимий вигин залежить від виду перекриття та матеріалу покриття. Основні граничні прогини, що визначаються СНиП, наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
| Елементи конструкцій | Граничні прогини в частках прольоту, не більше |
| 1. Балки міжповерхових перекриттів | 1/250 |
| 2. Балки горищних перекриттів | 1/200 |
| 3. Покриття (крім розжолобків): | |
| а) прогони, кроквяні ноги | 1/200 |
| б) балки консольні | 1/150 |
| в) ферми, клеєні балки (крім консольних) | 1/300 |
| г) плити | 1/250 |
| д) обрешітки, настили | 1/150 |
| 4. Несучі елементи розжолобків | 1/400 |
| 5. Панелі та елементи фахверху | 1/250 |
| Примітки: 1. За наявності штукатурки прогин елементів перекриттів тільки від тривалого тимчасового навантаження не повинен перевищувати 1/350 прольоту. 2. За наявності будівельного підйому граничний прогин клеєних балок допускається збільшувати до 1/200 прольоту. |
|
Врахуйте, що покриття для підлоги у вигляді керамічної плитки або бетонної стяжки, схильної до розтріскування, можуть ще більше посилити вимоги по допустимому прогину, особливо при досить довгих прольотах.
Щоб знизити навантаження на балки, слід за можливості розташовувати їх паралельно коротким стінам, з однаковим кроком. Максимальна довжина прольоту при перекритті їх дерев'яними балками – 6 м.
Типи міжповерхових перекриттів
За призначенням перекриття поділяються на:
- міжповерхові;
- горищні;
- підвальні (цокольні).
Особливості їх конструкції полягають у допустимих навантаженнях та пристрої паро- та теплоізоляції. Якщо горище не призначається для проживання чи зберігання масивних предметів, змінні навантаження під час прогину можна зменшити до 50-100 кг/м 2 .
Теплоізоляція між двома житловими поверхами може здатися зайвою, але шумоізоляція для більшості бажаний параметр, а досягається це, як правило, одними й тими самими матеріалами. Слід брати до уваги, що горищні та підвальні перекриття потребують більш товстого шару теплоізоляційного матеріалу. Плівковий матеріал для пароізоляції в горищному перекритті повинен бути розташований під шаром утеплювача, а в підвальному над ним. Для профілактики виникнення вогкості та ураження конструкцій грибком всі приміщення повинні бути обладнані вентиляцією.
Варіанти перекриттів: 1 – дощатий щит; 2 - пароізоляція; 3 - теплоізоляція; 4 - розріджений настил; 5 - дошки; 6 — покриття для підлоги
Конструкція перекриттів також може бути різною:
- з відкритими та прихованими балками;
- з різними типами несучих балок;
- з різними матеріалами заповнення та обшивки перекриття.
Приховані балки зашиті з обох боків і не видно. Відкриті - виступають зі стелі і є елементами декору.
На малюнку нижче показано, якою може бути структура перекриття мансардного поверху зі щитовим накатом і підшивкою з дощок.
а - зі щитовим накатом; б - з підшивкою з дощок; 1 - дощата підлога; 2 - поліетиленова плівка; 3 - утеплювач; 4 - пароізоляція; 5 - дерев'яні балки; 6 - черепні бруски; 7 - щитовий накат; 8 - оздоблення; 9 - підшивка з дощок
Види кріплень та з'єднань дерев'яних балок
Залежно від конструкції та матеріалу несучих стін дерев'яні балки кріпляться:
- у передбачені в цегляній або блоковій кладці гнізда, заглибивши брус або колоду не менше 150 мм, а дошку не менше 100 мм;
- на передбачені в цегляній або блоковій кладці полички (уступи). Застосовується у разі, якщо товщина стіни другого поверху менша, ніж першого;
- у вирізані пази в зроблених з колод стінах на глибину не менше 70 мм;
- до бруса верхньої обв'язки каркасного будинку;
- до металевих опор-кронштейнів, закріплених на стінах.
1 - опора на цегляну стіну; 2 - розчин; 3 - анкер; 4 - ізоляція толем; 5 - дерев'яна балка; 6 - опора на дерев'яну стіну; 7 - болт
Якщо довжини балки не вистачає, можна її подовжити, з'єднавши (зростивши) по довжині одним із відомих способів за допомогою дерев'яних штирьків та столярного клею. При виборі типу з'єднання керуйтесь напрямком програми навантаження. Зрощені бруси бажано посилити металевими накладками.
а - стиск; б - розтяг; в - вигин
Про дерев'яні балки перекриття
У будівництві використовують балки прямокутного, круглого чи частково круглого перерізу. Найбільш надійними є пиломатеріали прямокутного перерізу, інші застосовують в умовах відсутності бруса або з міркувань економії, за наявності таких матеріалів у господарстві. Ще більшу міцність мають клеєні матеріали з деревини. Балки із клеєного бруса або двотавра можуть встановлюватись на прольоти до 12 м.
Найдешевший і затребуваний вид деревини — сосна, але використовують також інші породи хвойних — модрину, ялинку. З ялини роблять перекриття в дачних, невеликих будиночках. Модрина хороша для будівництва приміщень з підвищеною вологістю (лазня, басейн у будинку).
Відрізняються матеріали також сортністю, яка впливає на здатність балок, що несе. Сорт 1, 2 та 3 (див. ГОСТ 8486-86) підходять для балок перекриття, але 1 сорт для такої конструкції може бути надмірно дорогим, а 3 сорт краще використовувати на невеликих прольотах.
Розрахунок несучих балок
Для визначення перерізу та кроку балок необхідно розрахувати навантаження на перекриття. Збір навантажень виконують за методикою та з урахуванням коефіцієнтів, викладених у СНіП 2.01.07-85 (СП 20.13330.2011).
Розрахунок навантажень
Загальне навантаження розраховується підсумовуванням постійного та змінного навантаження, визначених з урахуванням нормативних коефіцієнтів. При практичних розрахунках спочатку задаються певною конструкцією, що включає і попереднє розкладання балок певного перерізу, а потім коригують, виходячи з отриманих результатів. Так що на першому етапі виконайте ескіз усіх шарів "пирога" перекриття.
1. Власна питома маса перекриття
Питома маса перекриття складається з її матеріалів і ділиться на горизонтальну сумарну довжину балок перекриття. Для розрахунку маси кожного елемента необхідно розрахувати обсяг і помножити на щільність матеріалу. Для цього скористайтесь таблицею 2.
Таблиця 2
| найменування матеріалу | Щільність або насипна густина, кг/м 3 |
| Асбоцементний лист | 750 |
| Базальтова вата (мінеральна) | 50-200 (від ступеня ущільнення) |
| Береза | 620-650 |
| Бетон | 2400 |
| Бітум | 1400 |
| Гіпсокартон | 500-800 |
| Глина | 1500 |
| ДСП | 1000 |
| Дуб | 655-810 |
| Ялина | 420-450 |
| Залізобетон | 2500 |
| Керамзит | 200-1000 (від коефіцієнта спінювання) |
| Керамзитобетон | 1800 |
| Цегла повнотіла | 1800 |
| Лінолеум | 1600 |
| Тирса | 70-270 (від фракції, породи дерева та вологості) |
| Паркет, 17 мм, дуб | 22 кг/м 2 |
| Паркет, 20 мм, щитовий | 14 кг/м2 |
| Пінобетон | 300-1000 |
| Пінопласт | 60 |
| Плитка керамічна | 18 кг/м2 |
| Руберойд | 600 |
| Сітка дротяна | 1,9-2,35 кг/м2 |
| Сосна | 480-520 |
| Сталь вуглецева | 7850 |
| Скло | 2500 |
| Скловата | 350-400 |
| Фанера клеєна | 600 |
| Шлакоблок | 400-600 |
| Штукатурка | 350-800 (від складу) |
Для деревних матеріалів та відходів щільність залежить від вологості. Чим вища вологість — тим важчий матеріал.
До постійних навантажень відносяться і перегородки (стіни), питома вага яких приймається орієнтовно 50 кг/м2.
Обстановка кімнати, люди, тварини – це змінне навантаження на перекриття. Відповідно до табл. 8.3 СП 20.13330.2011, для житлових приміщень нормативне розподілене навантаження складає 150 кг/м 2 .
Сумарне навантаження не визначається простим додаванням, необхідно прийняти коефіцієнт надійності, який за тим самим СНиП (п. 8.2.2) становить:
- 1,2 - при питомій масі менше 200 кг/м 2;
- 1,3 - при питомій масі більше 200 кг/м2.
4. Приклад розрахунку
Як приклад візьмемо кімнату завдовжки 5 і завширшки 3 м. Через кожні 600 мм довжини покладемо балки (9 шт.) із сосни перетином 150х100 мм. Перекриємо балки дошкою завтовшки 40 мм і настелимо лінолеум завтовшки 5 мм. З боку першого поверху зашитим балки фанерою завтовшки 10 мм, а всередині перекриття укладемо шар мінеральної вати завтовшки 120 мм. Перегородки відсутні.
1 - балка; 2 - дошка; 3 - утеплений лінолеум 5 мм
Розрахунок постійного питомого навантаження на площу кімнати (5 х 3 = 15 м 2) наведено у таблиці 3.
Таблиця 3
Розрахункове навантаження на балку (qр) - 250 х 0,6 м = 150 кг/м (1,5 кг/см).
Розрахунок допустимого прогину
Приймаємо допустимий прогин міжповерхового перекриття - L/250, тобто для триметрового прольоту максимальний прогин не повинен перевищувати 330/250 = 1,32 см.
Так як балка обома кінцями лежить на опорі, розрахунок максимального прогину ведеться за формулою:
- h = (5 x qр x L4) / (384 x E x J)
Для нашого прикладу:
- h = (5 х 1,5 х 3304) / (384 х 100000 х 2812,5) = 0,82 см
Отриманий результат у порівнянні з допустимим прогином має 60% запас, що є надмірним. Отже, відстань між балками можна збільшити, зменшивши їх кількість і повторити розрахунок.
На закінчення пропонуємо переглянути відео про розрахунок перекриття по дерев'яних балках за допомогою спеціальної програми:
Можливість безперечного перекриття великих площ значно розширює архітектурні можливості під час проектування будинку. Позитивне вирішення балкового питання дозволяє "грати" з об'ємом кімнат, встановлювати панорамні вікна, будувати великі зали. Але якщо перекрити «деревом» відстань у 3-4 метри не важко, то які балки використовувати на прольоті 5 м і більше – це вже складне питання.
Дерев'яні балки перекриття - розміри та навантаження
Зробили дерев'яне перекриття в брусовому будинку, а підлога трясеться, прогинається, з'явився ефект «батута»; хочемо робити дерев'яні балки перекриття 7 метрів; потрібно перекрити кімнату завдовжки 6, 8 метрів так, щоб не спирати лаги на проміжні опори; який має бути балка перекриття на проліт 6 метрів, будинок з бруса; як бути, якщо хочеться зробити вільне планування – такі питання часто задаються форумцями.
Maxinova Користувач FORUMHOUSE
Маю будинок приблизно 10х10 метрів. На перекриття я «кинув» дерев'яні лаги, їх довжина – 5 метрів, перетин – 200х50. Відстань між лагами – 60 см. У процесі експлуатації перекриття з'ясувалося, що коли діти бігають в одній кімнаті, а ти стоїш в іншій, то підлогою йде досить сильна вібрація.
І такий випадок далеко не єдиний.
олена555 Користувач FORUMHOUSE
Не можу зрозуміти які балки для міжповерхових перекриттів потрібні. У мене будинок 12х12 метрів, 2-х поверховий. Перший поверх складений із газобетону, другий поверх мансардний, дерев'яний, перекритий брусом 6000х150х200мм, укладеним через кожні 80 см. Лаги покладені на двотавр, що спирається на стовп, встановлений посередині першого поверху. Коли ходжу другим поверхом, то відчуваю тряску.
Балки на довгі прольоти повинні витримувати великі навантаження, тому щоб звести міцне і надійне дерев'яне перекриття з великим прольотом, їх потрібно ретельно розрахувати. Насамперед, необхідно зрозуміти, яке навантаження зможе витримати дерев'яна лага того чи іншого перерізу. І потім продумати, визначивши навантаження для балки перекриття, які треба буде робити чорнове та фінішне покриття підлоги; чим підшиватиметься стеля; чи буде поверх повноцінним житловим приміщенням чи нежитловим горищем над гаражем.
Leo060147 Користувач FORUMHOUSE
- Навантаження від своєї ваги всіх конструкційних елементів перекриття. Сюди входить вага балок, утеплювача, кріплення, покриття підлоги, стеля тощо.
- Експлуатаційне навантаження. Експлуатаційне навантаження може бути постійним і тимчасовим.
При підрахунку експлуатаційного навантаження враховується маса людей, меблів, побутових приладів тощо. Навантаження тимчасово зростає при приході гостей, галасливих урочистостях, перестановці меблів, якщо їх відсунути від стін до центру кімнати.
Тому при розрахунку експлуатаційного навантаження необхідно продумати все - аж до того, які меблі планується ставити, і чи є ймовірність у майбутньому встановлення спортивного тренажера, який теж важить далеко не один кілограм.
За навантаження, що діє на дерев'яні балки перекриття великої довжини, приймаються такі значення (для горищних та міжповерхових перекриттів):
- Горищне перекриття – 150 кг/кв.м. Де (по СНиП 2.01.07-85), з урахуванням коефіцієнта запасу – 50 кг/кв.м – це навантаження від ваги перекриття, а 100 кг/кв.м - нормативне навантаження.
Якщо на горищі планується зберігати речі, матеріали та інші, необхідні у побуті предмети, то навантаження приймається 250 кг/кв.м.
- Для міжповерхових перекриттів та перекриттів мансардного поверху загальне навантаження береться із розрахунку 350-400 кг/кв.м.
Перекриття дошками 200 на 50 та інші ходові розміри
Ось які балки на прольоті 4 метри допускаються нормативами.
Найчастіше при будівництві дерев'яних перекриттів використовуються дошки та брус так званих ходових розмірів: 50х150, 50х200, 100х150 тощо. Такі балки задовольняють нормам ( після розрахунку), якщо планується перекривати отвір не більше чотирьох метрів.
Для перекриття довжиною 6 і більше метрів розміри 50х150, 50х200, 100х150 вже не підходять.
Дерев'яна балка понад 6 метрів: тонкощі
Балка для прольоту 6 метрів і більше не повинна виготовлятися з бруса і дощок ходових розмірів.
Слід запам'ятати правило: міцність і жорсткість перекриття переважно залежить від висоти балки і меншою мірою – від її ширини.
На балку перекриття діє розподілене та зосереджене навантаження. Тому дерев'яні балки для великих прольотів проектуються не «впритул», а із запасом за міцністю та допустимим прогином. Це забезпечує нормальну та безпечну експлуатацію перекриття.
50х200 - перекриття для отвору 4 та 5 метрів.
Для розрахунку навантаження, яке витримає перекриття, треба мати відповідні знання. Щоб не заглиблюватися у формули сопромату (а при будівництві гаража це надмірно), звичайному забудовнику достатньо скористатися онлайн-калькуляторами з розрахунку дерев'яних однопролітних балок.
Leo060147 Користувач FORUMHOUSE
Самобудівник найчастіше не є професійним проектувальником. Все, що він хоче знати, - які балки потрібно змонтувати в перекритті, щоб воно відповідало основним вимогам про міцності і надійності. Це і дозволяють вирахувати онлайн-калькулятори.
Користуватися такими калькуляторами просто. Щоб розрахувати необхідні значення, достатньо ввести розміри лаг і довжину прольоту, які вони повинні перекрити.
Також для спрощення завдання можна застосувати готові таблиці, представлені гуру нашого форуму з ніком Roracotta.
Roracotta Користувач FORUMHOUSE
Я витратив кілька вечорів, щоб зробити таблиці, які будуть зрозумілі навіть початківцю:
Таблиця 1. У ній представлені дані, що відповідають мінімальним вимогам щодо навантаження для підлог другого поверху – 147кг/кв.м.
Примітка: оскільки таблиці засновані на американських нормативах, а розміри пиломатеріалів за океаном дещо відрізняються від перерізів, прийнятих у нашій країні, то застосовувати у розрахунках потрібно графу, виділену жовтим кольором.
Таблиця 2. Тут наведено дані щодо усередненого навантаження для підлог першого та другого поверхів – 293 кг/кв.м.
Таблиця 3. Тут наведено дані під розрахункове збільшене навантаження 365 кг/кв.м.
Як вирахувати відстань між двотавровими балками
Якщо уважно ознайомиться з представленими вище таблицями, стає зрозуміло, що зі збільшенням довжини прольоту, насамперед, необхідно робити збільшення висоти лаги, а чи не її ширини.
Leo060147 Користувач FORUMHOUSE
Міняти твердість і міцність лаг у бік збільшення можна, збільшивши її висоту і зробивши «полиці». Тобто робиться дерев'яна двотаврова балка.
Самостійне виготовлення дерев'яної клеєної балки
Одне з рішень для перекриття прольотів великої довжини - використання в перекриттях дерев'яної балки. Розглянемо проліт 6 метрів – які балки можуть витримати велике навантаження.
По виду поперечного перерізу довга балка може бути:
- прямокутної;
- двотавровий;
- коробчастої.
Серед самобудівників немає єдиної думки, який перетин кращий. Якщо не брати до уваги покупні вироби (двутаври заводського виготовлення), то на перше місце виходить простота виготовлення в «польових умовах», без використання дорогого обладнання та оснащення.
Просто Дід Користувач FORUMHOUSE
Якщо подивитися на поперечний зріз будь-якого металевого двотавра, то видно, що від 85% до 90% маси металу зосереджено в полицях. На сполучну стінку доводиться трохи більше 10-15% металу. Це зроблено з урахуванням розрахунку.
Яку дошку використовувати для балок
По сопромату: що більше перетин «полок» і що далі вони рознесені друг від друга по висоті, то більші навантаження витримає двутавр. Для самобудівника оптимальна технологія виготовлення двотавра – це проста коробчата конструкція, де верхня і нижня полиці зроблені з дошки, покладеної плашмя. (50х150мм, а бічні стінки виготовлені з фанери товщиною 8-12 мм та висотою від 350 до 400 мм (визначається розрахунком) тощо).
Фанера до полиць прибивається цвяхами або прикручується шурупами (тільки не чорними, вони не працюють на зріз) і обов'язково сідає на клей.
Якщо встановити такий двотавр на шестиметровий проліт з кроком 60 см, вона витримає велике навантаження. Додатково двотаврова балка для стелі 6 метрів може бути прокладена утеплювачем.
Також, використовуючи подібний принцип, можна з'єднати дві довгі дошки, зібравши їх у «пакет», і потім поставити їх один на одного на ребро (взяти дошки 150х50 або 200х50), в результаті перетин балки складе 300х100 або 400х100 мм. Дошки садяться на клей і стягуються шпильками або садяться на глухарі/шканти. До бічних поверхонь такої балки можна прикрутити або прибити фанеру, попередньо змастивши її клеєм.
Також цікавий досвід форумчанина під ніком Тарас174,який вирішив самостійно виготовити клеєну двотаврову балку, щоб перекрити проліт 8 метрів.
Для цього форумчанин придбав листи ОСП завтовшки 12 мм, нарізав їх по довжині п'ять рівних частин. Потім купив дошку 150х50 мм, завдовжки 8 метрів. Фрезою "ластівчин хвіст" вибрав посередині дошки паз глибиною 12 мм і шириною 14 мм - так, щоб вийшла трапеція з розширенням донизу. ОСП у пази Тарас174вклеював за допомогою поліефірної смоли (епоксидки), попередньо «пристреливши» степлером до торця плити смужку скловолокна шириною 5 мм. Це, на думку форумчанина, посилило б конструкцію. Для прискорення просушування склеєну ділянку прогрівали обігрівачем.
Тарас174 Користувач FORUMHOUSE
На першій балці я тренувався «набивав руку». Другу зробив за 1 робочий день. За вартістю, з урахуванням всіх матеріалів, включаю цільну дошку 8 метрів, вартість балки становить 2000 руб. за один шт.
Незважаючи на позитивний досвід, подібний «самобуд» не уникнув кількох критичних зауважень, висловлених нашими експертами. А саме.
Будівельні конструкції в будинку, що розділяють різні поверхи, називають перекриттями. Вони підсилюють каркас будинку, зв'язують стіни між собою, є підставою для настилу підлог і кріплення стель. Можуть бути розташовані між поверхами, між дахом та нижнім приміщенням, а також розділяти перший поверх та підвал. У малоповерхових заміських будинках і котеджах зазвичай використовуються дерев'яні перекриття, а в мансардних приміщеннях потрібне посилення дерев'яних балок перекриття. Дерев'яні конструкції мають великі переваги, тому мають велике поширення в індивідуальному будівництві. Докладніше зупинимося на плюсах дерев'яних перекриттів трохи нижче, а також наведемо деякі рекомендації щодо монтажу, технології спорудження та способів шумоізоляції. Підкажемо, як не робити помилок при влаштуванні дерев'яних перекриттів.
Конструкція перекриттів із дерева
Найбільш поширений матеріал, з якого проводять монтаж міжповерхових, покрівельних та підлогових перекриттів – це дерево. Особливо у приватних спорудах, оскільки цей матеріал простий у обробці, екологічний, легко та швидко монтується. Обмеження по довжині прольоту перекриттів із дерева – вісім метрів. Головними елементами, що несуть навантаження, служать бруси розмірами перерізу 5×15 см (мінімально) та 14х240 (максимально). Іноді виготовлення балок використовують ошкуренное колоду відповідних діаметрів. На перекриття йдуть сорти хвойних дерев як найбільш міцні. Перед монтажем дерев'яні конструкції потрібно добре просушити.
Порада!Якість просушування можна визначити постукуванням сокири по виробах, звук дзвінкий та чистий підтвердить це.
У перекриттях використовуються інші конструктивні елементи, що дозволяють зміцнити балки, міцно з'єднати їх і створити надійний каркас будинку. При їх пристрої застосовуються:
- Черепний брусок - дерев'яний брус 5х5см, який, як правило, кріплять знизу балки, для підшивання стель нижче розташованого приміщення.
- Дошки чорнових підлог. Підходить для пристрою навіть неякісна дошка – необрізна та не стругана.
- Підлогові дошки – спеціально виготовлені, добре стругані дошки зі шпунтом.
- Утеплюючий матеріал – це може бути ековата, пінопласт (піноплекс), рулонний матеріал для теплоізоляції та .
- Гідроізоляційна та пароізоляційна плівки, які служать для запобігання вологи всередину та видалення конденсату.
- Антисептичні просочення, бітум, фарба, руберойд.
- Декоративні оздоблювальні матеріали.
Деякі особливості перекриттів із дерева
Як сказано було вище, конструкція перекриттів складається в основному з дерев'яних елементів, а ось технологія обробки підлоги та стелі може використовувати будь-який сучасний матеріал. Правильно провести монтаж різних частин в єдину конструкцію перекриттів – важливе завдання, у цьому випадку балки будуть надійні та прослужать довго. Зокрема одна з важливих функцій перекриттів – звукоізоляція. Перевага дерев'яних перекриттів в тому, що до них легко кріпляться будь-які ізоляційні матеріали. Також добре проводиться монтаж декоративного оздоблення для надання сучасного дизайну приміщенню. Ще одна відмінність перекриттів із дерева в тому, що вони не дають додаткового навантаження. Тому вибираючи дерев'яні конструкції, можна заощадити на пристрої посиленого фундаменту будинку. Грамотний монтаж перекриттів між рівнями будинку дозволяє дихати приміщенням, в них підтримується потрібна температура і хороша звукоізоляція. Балки з дерева дуже надійні та довговічні.
Важливо!Відстань між балками розраховується залежно від поверховості будівлі, її площі та навантажень на перекриття. Варіюється від 60 сантиметрів до 1 метра.
Довжина балок вибирається з урахуванням їхньої міцної опори на стіни будівлі у спеціальних влаштованих гніздах.
Порядок улаштування перекриттів
Монтаж перекриттів починається у процесі будівництва будинку. Технологія будівництва до балок пред'являє певні вимоги щодо міцності та ступеня прогину. Тому перед виготовленням потрібно зробити розрахунки по навантаженню. Після розрахунків стане можливим правильно підібрати перетин балок та відстань між ними.
- Підготовчий етап перед монтажем перекриттів полягає у спорудженні гнізд у стінах для укладання в них балок. Гнізда слід робити глибиною не менше ½ товщини стіни або можуть бути зроблені наскрізь із подальшим утепленням та пароізоляцією.
- У рубаних будівлях балки включаються у вінці. Перед цим слід здійснити обробку балок антисептичними розчинами, після чого просушити. Закінчення балок слід обрізати під нахилом 60 градусів, обробити бітумом і обернути руберойдом. Технологія рекомендує встановлення балок починати з крайніх. Горизонтальність перевіряється рівнем.
- Безпосередньо будівництво перекриттів проводиться слідом за зведенням стін та даху. Знизу балок, по обидва боки слід робити кріплення черепних брусків, вони служитимуть опорою чорнових підлог. Крім того до черепних брусків підшивається стельова конструкція приміщення нижче. Черепні бруски виготовляються із соснових брусів із перетином 50х50 мм, просочених антисептичним складом. Кріплення до балок виготовляється шурупами для дерев'яних виробів.
- Чорнова підлога з неструганої, необрізної дошки кріпиться до черепних брусків. Товщина дошки може бути невеликою (близько 16 мм), оскільки навантаження на чорнові підлоги не висока. Покладені перпендикулярно балкам дошки чорнових підлог також слід обробити антисептиком.
- Зверху чорної підлоги необхідно укласти гідроізоляційну плівку (ізоспан або аналогічну). Дуже рекомендується вибирати плівки, що мають також пароізоляційні властивості. Монтаж полотна гідроізолятора слід робити внахлест, стики необхідно закріпити будівельною стрічкою типу скотч. Наступним шаром йде матеріал, що утеплює (насипний, плитковий або рулонного типу). Товщина його вибирається так, щоб утеплювач не перевищував рівень балок. Настійно рекомендується вибирати для утеплення перекриттів негорючий матеріал.
- Далі поверх балок проводиться монтаж підлог верхнього приміщення. Укладаються лаги з бруса або з дощок 0,4 мм з кроком 0,6-1 м. Лаги, покладені впоперек балок, фіксують куточками з металу та шурупами. Для більшого утеплення між лагами можна зробити додатковий шар ізолятора, який підвищить також і шумоізоляцію. Наступним шаром рекомендується прокласти ще раз гідроізолюючу плівку, щоб захистити нижній поверх від протікання, розлитої рідини та ін.
- На лаги настилається чистова підлога, фанерна або зі шпунтованої дошки, поверх якої можна провести фінішне оздоблення: лінолеум, паркет або керамічну плитку.
- Під фінішною обробкою можливе прокладання електричних або водяних нагрівачів для теплої підлоги. В цьому випадку обов'язково пристрій пароізоляції, яка може бути зроблена фольгованою плівкою.
Установка такого перекриття, правильно виконаного, не прогинається і здатне витримати значну вагу.
Монтаж шумоізоляції
Важливим фактором є тиша та спокій у власному будинку. Досягти цього допоможе хороша шумоізоляція перекриттів між поверхами. Робити це необхідно з таких причин:
- Дерев'яні елементи добре проводять звук через свою структуру і тому конструкції з дерева є гарним ретранслятором.
- Постійні сторонні шуми, що проникають із сусідніх приміщень, роблять життя нестерпним і обстановку дратівливою.
- Оздоблення та навколишнє середовище (меблі, портьєри, килими) також впливають на проникність шумів.
Створенню затишку та комфорту у своїй оселі допоможе правильна в будинку. Тому нижче розглянемо, як уникнути помилок під час влаштування звуконепроникних перекриттів між поверхами.
Одним із найпоширеніших помилкових рішень при будівництві приватних будинків є використання мінеральної вати, оскільки мінвата поганий ізолятор шумів. До того ж мінеральна вата містить мікрочастинки шкідливі для організму та використання її у житлових приміщеннях не бажано. Інша помилка при влаштуванні перекриттів у дерев'яному будинку – економія на лагах. У такому варіанті відсутня гратчаста схема перекриття і утворюється тремтіння підлоги та стелі. У кутах всіх приміщень у перекриттях повинні бути пророблені наскрізні отвори для вентиляції та циркуляції повітря. Краще їх прикрити декоративними ґратами. Важлива схема їхнього розташування, оскільки отвори для вентиляції не слід розташовувати безпосередньо одне над іншим, інакше вся робота по шумоізоляції буде нанівець. Тобто при влаштуванні вентиляційних отворів у правому кутку, нижчий отвір слід зробити в лівому. На кожне перекриття між поверхами необхідно два отвори, які, як правило, розташовані по діагоналі кімнат. Будемо раді, якщо наші рекомендації стануть у нагоді при будівництві будинку, і ви зможете захистити його від холоду та шуму.
Приватне малоповерхове будівництво останніми роками стає дедалі популярнішим.
Заміські будинки і дачні будиночки, зведені своїми руками, займають все більшу частку в загальному обсязі житла, що вводиться в експлуатацію.
Найбільш затребуваним матеріалом у приватному будівництві є деревина, що обумовлено її доступною вартістю та простотою обробки. Але не всі індивідуальні забудовники мають достатній досвід і знання, щоб самостійно провести весь спектр будівельних робіт. Так, часто виникає питання, як правильно настелити підлогу другого поверху з дотриманням усіх будівельних нормативів та технологій.
Будівельні вимоги до дерев'яних перекриттів
Щоб змонтувати своїми руками довговічне і безпечне дерев'яне перекриття між 1 і 2 поверхом, слід суворо дотримуватися технічних вимог, що пред'являються до них.
Теплоізоляційний шар
Теплоізоляція підлоги покращить температурні показники в кімнаті на другому поверсі Якщо дерев'яна підлога буде розділяти верхнє і нижнє приміщення з різницею температур між ними понад 10°С, потрібно буде спорудження теплоізоляційного шару.
Це необхідно, наприклад, при облаштуванні перекриттів між першим поверхом та підполом, цоколем або між першим/другим поверхом та неутепленою мансардою.
Міцність балок
Балки та перекриття повинні витримати до 180 кг/кв.м навантаження При спорудженні підлоги другого поверху дерев'яними балками слід приділяти особливу увагу міцності несучих конструкцій. Від того, наскільки міцними є дерев'яні балки перекриттів, залежить безпека експлуатації будівлі.
Згідно з будівельними нормативами для дерев'яних малоповерхових будівель граничне навантаження на перекриття першого поверху не повинно перевищувати 210 кг на кв.м., тиск на дерев'яну підлогу другого поверху – не більше 180 кг/кв.м. менше 105 кг/кв.
Максимальний прогин
Крім того, будівельні нормативи висувають вимоги до значень прогину дерев'яних балок перекриттів. Відповідно до СНиП цей коефіцієнт не повинен перевищувати 1 до 250. Тобто максимальний прогин дерев'яних несучих конструкцій при експлуатації повинен бути меншим за 4 мм на метр довжини балки. 
Відповідно до цього нормативу прогин балочної конструкції довжиною 4 м у центрі не повинен бути більше 1,6 см (4 м: 250 = 0,016 м). Якщо ж у кімнаті планується розміщення масивних меблів та побутової техніки, настил як підлогове покриття кахельної плитки тощо, то вимоги до жорсткості конструкції збільшується до 1 до 400.
Тобто прогин не повинен перевищувати 2,5 мм на кожен метр. Для нежитлових мансард та горищних приміщень допускається більший коефіцієнт прогину – 1 до 200 (5 мм на 1 метр).
Звукоізоляція
П'ятдесятимиліметрова мінвата не тільки утеплить підлогу, а й стане гарним звукоізолятором Відповідно до будівельних нормативів поріг звукоізоляції для міжповерхових перекриттів житлових будівель має становити 50 дБ.
Для забезпечення цієї вимоги цілком достатньо буде застелити підлогу другого поверху під фінішним покриттям мінватою товщиною 50 мм.
Довжина балки має бути не більше 5 м Максимально допустима довжина вільного провису дерев'яних балок не повинна перевищувати 5 м для міжповерхових та 6 м – для горищних перекриттів. Якщо проектна довжина кімнати більша за 5 м, необхідно буде установка під несучим брусом додаткової опори. Справа в тому, що оптимальна довжина дерев'яної конструкції, що несе, становить 4 м.
При подальшому збільшенні її довжини різко знижується жорсткість та міцність несучої конструкції та непропорційно зростають вимоги до товщини перерізу балки. Так, щоб показники прогину для 8 м бруса «вписувалися» в нормативи СНиП, товщина його повинна бути близько 40 см. Для прикладу: такий самий показник прогину показує 4 м брус перетином всього 15 х 15 см.
Дерево – матеріал досить вразливий для зовнішнього впливу, насамперед вогкості та вогню, тому перед тим, як переступити до зведення несучих конструкцій, всі дерев'яні елементи мають бути оброблені антисептичними матеріалами та антипіренами.
Будівельний матеріал
Перед тим, як розпочати влаштування підлоги на другому поверсі по дерев'яних балках, слід скласти список усіх необхідних матеріалів. Це дозволить під час роботи уникнути непередбачених простоїв та затримок, спричинених необхідністю докуповувати якісь будматеріали.
Балки
Перетину балки 15 х 15 буде достатньо Основа усієї конструкції міжповерхових дерев'яних перекриттів – балки. Вони виконують роль несучих елементів, і від них залежить міцність конструкції. Для них зазвичай береться брус або лафет із перетином 15 х 15 см, або 18 х 18 см.
Такого перерізу зазвичай вистачає, щоб забезпечити достатню жорсткість при питомому навантаженні 400 кг на кв. При цьому необхідно дотримуватися рекомендованих будівельних нормативів параметрів: довжина прольоту 4 м, а крок між балками – 60 см. Виходячи з цих параметрів можна також вирахувати необхідну кількість бруса.
| № | Довжина прольоту (мм) | Поперечний переріз балки (мм) |
|---|---|---|
| 1 | 2000 | 75×150 |
| 2 | 2500 | 100×150 |
| 3 | 3000 | 100×175 |
| 4 | 3500 | 125×175 |
| 5 | 4000 | 125×200 |
| 6 | 4500 | 150×200 |
| 7 | 5000 | 150×225 |
Втім, за відсутності бруса і малих значеннях передбачуваних навантажень на перекриття, цілком можна використовувати попарно сколотені і поставлені на ребро дошки товщиною 50 або 40 мм. Цей варіант підійде для влаштування підлог на горищі або в невеликому дачному будиночку.
Для першого поверху житлового будинку такий варіант не підійде через малу несучу здатність дощок: для забезпечення необхідної жорсткості доведеться значно зменшити крок між дощатими балками, що призведе до невиправданого перевитрати матеріалу.
Як матеріал для балок найчастіше використовується сосна. Це найкращий варіант за критерієм «ціна-якість»: її деревина цілком доступна за ціною і при цьому має непогані технічні характеристики.
Бруси з деревини міцніших порід (листяниця, дуб) рідко можна зустріти у вільному продажу, та й ціна на них незрівнянно вища, а деревина сосни після відповідної обробки антисептиками мало поступатиметься за довговічністю використання тієї ж модрини.
При покупці бруса слід вибирати матеріал із сухою деревиною. В іншому випадку після монтажу балок можлива їхня деформація в процесі висихання – вигин та скручування.
Настил
Дерев'яний настил, що укладається на балки, буде чорновою основою під покриття для підлоги. Зазвичай настил міжповерхових перекриттів виконують двоярусним: знизу йдуть чернові підлоги, на які укладається утеплювач, а зверху - передфінішний настил, що монтується поверх несучих брусів. Безпосередньо на нього укладається декоративне покриття для підлоги.
Щоб визначитися з характером та кількістю матеріалу для настилу, слід чітко продумати конструкцію перекриттів.
У пристрої чорнової підлоги в якості опори для дощок настилу можуть використовуватися або бруски 5 х 6 см, набиті на балки, що несуть, або пази, зроблені в балках. Останній варіант досить трудомісткий, тому найчастіше для створення опори використовують бруски 5х6 см.
Щоб обчислити необхідну кількість брусків, достатньо порахувати кількість балок та помножити їх на довжину кожної з них. Отриманий метраж (загальну довжину всіх балок) множимо ще на два (оскільки бруски набиватимуться з двох сторін кожної балки).
Для чистового настилу можна використовувати найширший спектр матеріалів. Це може бути дощатий підлога, фанера, панелі ДСП, МДФ, ОСБ і т.д. Кожен із цих матеріалів має свої переваги та недоліки, ознайомившись з якими ви зможете зупинити свій вибір на одному з них. Для обчислення необхідної кількості матеріалу досить просто вирахувати площу приміщення.
При закупівлі будівельного матеріалу слід завжди купувати його із запасом 10 – 15%, оскільки під час будівництва неминучі непередбачені перевитрати матеріалу.
Це позбавить вас необхідності переривати роботу і докуповувати недостатню частину.
Просочення
Антисептик продовжить термін служби дерева Щоб максимально збільшити термін служби дерев'яних конструкцій їх обов'язково слід обробити антисептичними матеріалами.
Також не зайвим обробити деревину антипіренами, що підвищують її пожежну безпеку.
Для обчислення потрібної кількості просочень слід ознайомитися з інструкцією щодо її застосування – там завжди вказується приблизна витрата суміші на кв.м.
Гідроізоляція
Оскільки деревина боїться вологи, під час будівництва завжди використовуються гідроізоляційні матеріали.
Це може бути рулонна гідроізоляція, що застосовується для створення водовідштовхувального шару між дерев'яними конструкціями перекриттів та фінішним покриттям, або між деревом та цеглою (камінням, шлакоблоком тощо).
Для захисту дерева від вогкості можна застосувати обмазувальну гідроізоляцію, створену на основі полімерів або рідких бітумів.
Тепло- та шумоізоляція
При необхідності створення бар'єру для шуму чи холоду у конструкції перекриттів використовуються ізоляційні матеріали. Найчастіше для цього використовують мінпліту або пінопласт. Загальна їх кількість за площею повинна бути приблизно дорівнює площі приміщення. Детальніше про утеплення перекриттів дивіться у цьому відео:
Як ізолюючий матеріал можна застосувати також керамзит або звичайний шлак, змішаний з тирсою.
Кріпильні матеріали
Для кріплення дерев'яних елементів перекриттів слід купити саморізи, цвяхи, сталеві куточки, анкерні болти та інший витратний матеріал. При закупівлі шурупів і цвяхів слід приділяти увагу їх довжині.
За нормативами для міцного з'єднання цвях повинен бути на 2/3 довше, ніж товщина елемента, що прикріплюється (дошки, бруска). Для саморізів та шурупів цей показник може бути зменшений до 50%.
Тобто. для надійного кріплення до балки дошки-«сороковки» знадобляться цвяхи на 120 мм або шурупи довжиною 80 мм.
Після того, як усі необхідні матеріали закуплені, а вся підготовка завершена, можна приступати безпосередньо до будівельних робіт. Будівництво міжповерхових перекриттів можна розбити кілька основних етапів. 
Частина балки, що вставляється в стіну, обмотується трьома шарами гідроізолюючого матеріалу Установка балок, що несуть, найчастіше проводиться на етапі зведення стін будівлі. Перед укладанням несучих брусів їхня поверхня обробляється всіма необхідними просоченнями.
Потім їх кінці обрізаються під кутом 60° і та їх частина, що буде замурована в стіні, обертається в 2-3 шари рулонної гідроізоляції.
Торці брусів зазвичай також обмазуються гідроізолюючими складами, але деякі фахівці радять залишати їх відкритими, щоб дати вільний вихід вологи, що міститься в деревині.
Глибина заводки брусів углиб стіни повинна становити не менше 15 см. Крок укладання брусів зазвичай приймають у 0,6 м, але в залежності від передбачуваного навантаження на підлогу, а також від товщини перерізу бруса цей показник може бути зменшений або збільшений.
На вибір інтервалу між балками впливає і технічні показники матеріалу, що застосовується для чистої статі.
Якщо верхній настил передбачається зробити з дошки-дюймівки, фанери або ДСП, то відстань між балками не повинна перевищувати півметра, інакше підлога прогинатиметься при ходьбі. Детальніше про монтаж балок дивіться у цьому відео:
Лаги перекриттів повинні лежати в одній площині Монтаж несучих брусів починають від двох крайніх стін, при цьому балки повинні розташовуватися на відстані 5 – 10 см. Після встановлення двох крайніх брусів монтуємо інші, дотримуючись необхідного інтервалу.
Особливу увагу при укладанні балок слід приділяти горизонтальному ухилу: всі бруси перекриттів повинні лежати в одній площині. Для цього між двома крайніми брусами ставлять на ребро обрізну дошку або туго натягують шпагат.
Якщо ж основа, на яку укладаються бруси, нерівна, то для вирівнювання горизонтального рівня під кінці балок слід встановлювати заставні. Для закладних використовується матеріал, стійкий до гниття та фізичних навантажень – металеві пластинки, шматочки кахлю тощо.
Застосовувати для регулювання рівня балок дерев'яні клинки не рекомендується, оскільки вони можуть досить швидко згнити, що спричинить опускання окремих балок перекриттів та викривлення лінії підлог.
До стіни бруси, що несуть, кріпляться за допомогою анкерних болтів і сталевих куточків.
Кріплення опорних брусків
Після того, як виставлені всі балки перекриттів, до них кріпляться бруски перетином 5х6 см (так звані «черепні» бруски). Вони служать опорою для укладання чорнової підлоги і кріпляться по всій довжині бруса, що несе, з обох його сторін.
Прибивати їх слід таким чином, щоб їхня нижня частина знаходилася врівень з нижньою частиною балок.
Найчастіше чорнову підлогу роблять із дошки-дюймівки. Для влаштування чорнової підлоги беруться дошки обрізів і укладаються поперек балок на опорні бруски. Оскільки відстань між балками зазвичай не перевищує 0,6 – 0,8 м, то для чорнової підлоги цілком підійде дошка-дюймівка або тридцятка: тиск на них обмежуватиметься лише вагою утеплювача.
Також для цих цілей можна використовувати обрізний горбиль. Можна також поєднати чернові підлоги другого поверху із чистовими стелями першого поверху або цоколя. В цьому випадку дошки обрізів підшиваються знизу, з боку першого поверху до балок. Детальніше про чорнове поле дивіться у цьому відео:
Настил теплоізоляції
Після влаштування чорнових підлог між балками утворюються відсіки, які за потреби можна заповнити теплоізоляційними матеріалами.
Для цього поверх дощок чорнової підлоги настилається гідро- або пароізоляція (руберойд, ізоспан і т.д.), а потім укладається мінвата, пінопласт, шлак з тирсою і т.д.
При цьому весь простір між брусами має бути щільно заповнений. Щілини між балками та листами пінопласту заповнюємо герметиком.
Поверх утеплювача також бажано застелити гідроізоляцію, яка захищатиме його від протікання вологи зверху.
Заключним етапом буде настил чистової підлоги, яка кріпиться поверх несучих балок за допомогою саморізів або цвяхів.
Для цього матеріал (дошки, ОСБ, фанера) розкроюються таким чином, щоб їхній стик припадав на середину бруса. Чистова підлога є основою для фінішного покриття – ламінату, лінолеуму, паркету.
Дерево завжди було і ще довго залишиться одним з найбільш популярних матеріалів для облаштування всіляких силових та несучих елементів, каркасів дахів, стель, перегородок у звичайному малоповерховому будинку. Замість використання дорогих і дуже важких бетонних плит або металопрокату двотаврового балок можна зробити дерев'яне перекриття між поверхами без залучення будівельної техніки, відносно швидко і з мінімальними витратами.
Типова конструкція перекриття на балкових опорах
Пристрій дерев'яного перекриття між поверхами зазвичай відрізняється від конструкції стелі по ряду параметрів, насамперед, за способом укладання дерев'яних балок та товщиною. Якщо при облаштуванні стелі дерев'яні несучі елементи найчастіше спираються на стіни або спеціально сформований бетонний пояс, перекриття між поверхами доводиться врізати в стіни коробки. Відповідно, вимоги до міцності балок та товщини перекриття між поверхами набагато жорсткіші, ніж для стелі.
Конструктивно дерев'яне перекриття збирається з наступних деталей:
- Опорні дерев'яні балки, що сприймають вагу всіх елементів конструкції, масу меблів, побутової техніки, людей – всього, що знаходиться поверхом вище;
- Підшивка фанерою чи плитами ОСБ стельової поверхні;
- Система лагів із дошками підлоги верхнього поверху;
- Покладені на дерев'яні лати мати або плити теплоізоляції;
- Плівка гідроізоляції від протікання вологи з підлоги поверхом вище і обов'язково пароізоляція, що перешкоджає проникненню водяної пари в елементи дерев'яного перекриття з нижнього поверху.
Влаштування дерев'яного перекриття між поверхами значною мірою нагадує покрівельний пиріг звичайного двосхилий даху, але існує одна особливість. Якщо крокви мають хоча б одну точку кріплення на шарнірі, то дерев'яні балки перекриття між поверхами найчастіше доводиться укладати за вільно-ковзною схемою, без фіксації в опорних точках. За умови, що відстань між стінами трохи більше 3 м.
Такі схеми використовують у будинках з цегляними та бетонними стінами, де жорсткість коробки дозволяє застосовувати самовстановлювані дерев'яні перекриття. Що дає? Незалежно від осідання будівлі та тиску на підлогу верхнього поверху, площина перекриття залишатиметься в тому самому положенні.
Якщо довжина балок дерев'яного перекриття перевищує 4,5 м, або стіни будинку виготовляються із слабких матеріалів, наприклад, газобетонних блоків, пінобетону, арболіту, перекриття, що несуть, між поверхами обов'язково потрібно зміцнювати додатковими куточками, анкерами, підкосами і штиревими закладеннями.
Різновиди конструкцій та матеріали дерев'яного перекриття
Головним елементом перекриття між поверхами є балки, що несуть. Від того, наскільки правильно підібрані матеріали для виготовлення дерев'яного пирога між поверхами, залежить міцність перекриття та безпека самих господарів. Товщина пирога завжди обмежена, тому доводиться або збільшувати кількість несучих елементів, або міняти матеріал.
Традиційно як несучі елементи використовують такі матеріали:
- Клеєний брус;
- Обпиляна колода;
- Пакет із шліфованих та збитих дощок.
Зрозуміло, що найкращий варіант буде найдорожчим. Використання для перекриття між поверхами клеєного бруса дозволяє зробити дерев'яний каркас максимально жорстким, тому до затягування брусів вдаються або за бажанням господарів, або при дуже великих розмірах приміщень верхнього поверху. Найчастіше клеєний брус укладають у дерев'яне перекриття на відстані між стінами від 4 м. Виходить дорого, але надійно.
Більше економний спосіб - використовувати хвойні пиломатеріали, зазвичай соснова окорена колода обрізають дисковими фрезами в двокантний або трикантний брус. Така балка виходить міцнішою і дешевшою від звичайного дерев'яного бруса прямокутного перерізу.
Найбільш бюджетний варіант – пакетна балка. Її збивають з каліброваної та шліфованої дошки сороківки, дві чи три на одну балку. Перед збиранням дерев'яну поверхню обробляють просоченням, сушать і зафарбовують оліфою. Перекриття з пакетного бруса вважається найбільш гнучким і водночас найнадійнішим.
Навіть якщо виникне перевантаження, дерев'яні елементи прогнуть, але зламу та обвалення між поверхами не буде. Зібрати таке дерев'яне перекриття між поверхами своїми руками набагато простіше і дешевше, тому що немає потреби закуповувати стройовий або клеєний брус.
Щоб знизити трудомісткість робіт та розміри витрат, враховуючи проект будинку та ширину стін, виготовляють кілька варіантів конструкцій, залежно від того, як планується настилати підлогу другого поверху по дерев'яних балках:
- Легкі перекриття.Для каркасних будинків крок між несучими елементами може бути зменшено до 30 см, а лаги під дерев'яну підлогу не настилаються. Сама конструкція збирається без утеплювача та плівкової ізоляції;
- Середні перекриття на поверхах.У конструкції використовують лаги та звукоізоляцію, пароізолюючу плівку та утеплювач не застосовують;
- Тепле середнє дерев'яне перекриття.Між поверхами укладають повноцінний пакет з утепленням та плівковою гідро- та пароізоляцією.
Легкі перекриття на поверхах використовують для неопалюваних будівель, середні системи застосовують для будівель із потужним зовнішнім утепленням стін. Теплі дерев'яні конструкції застосовують у тому випадку, якщо верхній поверх межує з горищем або мансардою.
З практики відомо, що для дерев'яних конструкцій найкращу звукоізоляцію між поверхами забезпечують листові та волоконні матеріали. Можна використовувати мінеральну вату або насипний керамзитовий гранулят. Але обидва матеріали мають високу поглинаючу здатність, тому доводиться укладати пароізоляційну плівку. Пінополістирол не боїться вологи, але звукоізоляція на поверсі приблизно в 3-4 рази гірша за мінеральну. Тому ЕППС чи пінопласт використовують там, де звукоізоляція дерев'яного перекриття між поверхами не має особливого значення. Наприклад, між цокольним та першим поверхами.
Способи закладення несучих елементів
Для того щоб дерев'яне перекриття на поверхах вийшло надійним і стійким, необхідно правильно вибрати спосіб загортання бруса, що несе, в стіни будинку. Систему кріплення вибирають залежно від матеріалу стін.
Найпростіше закріпити брус на цегляних стінах. Для кожної опори в стіні вирізають по розмітці нішу, глибиною не менше 100 мм та розмірами на 15-20 мм більше перерізу бруса. У нішу укладають підкладку із твердих сортів гуми, а кінці бруса перед складанням дерев'яного каркаса обов'язково покривають рідкою гумою або гарячою смолою. Якщо брус більше 4,5 м один кінець фіксують за допомогою наскрізної металевої шпильки. Простір ніші, що залишився, задувають монтажною піною, щоб у щілинах на поверхах не було протягу.
Більш складним виходить кріплення опор на стінах із газобетону. Перед тим як зробити дерев'яне перекриття між поверхами, знадобиться побудувати несучий короб, в який і виконується закладка бруса. Для будівлі з газобетону на два поверхи, з облицюванням стін цеглою допускається укладання дерев'яного короба, в інших випадках опорний короб потрібно відливати з армованого бетону.
Якщо брус планується врізати в дерев'яні стіни, робити це найкраще на етапі укладання вінців. Як і у разі цегляних стін, у стінному брусі по розмітці вирізається ніша у формі усіченого клина «ластівчин хвіст». Кінець несучої балки підганяють формою замку і укладають у нішу. Після укладання балки місце стикування підсилюють металевими накладками та куточками.
Збираємо перекриття на поверхах своїми руками
Після того як було досягнуто необхідної висоти стін до рівня наступного поверху, необхідно робити перекриття. Наступний ряд цеглини або блоку викладається з нішами під брус. Щоб забезпечити необхідну міцність дерев'яного каркаса, потрібно зробити перевірочний розрахунок або підібрати переріз бруса за довідковими таблицями та номограмами.
Орієнтовно для двометрового прольоту достатньо використовувати брусову опору перетином 75х150 мм, для п'ятиметрового переріз бруса має бути не менше 150х225 мм. Стандартний крок становить 80-90 см, але іноді його розмір свідомо зменшують, щоб збільшити жорсткість коробки нижнього поверху.
Укладання несучих елементів дерев'яного прольоту
На момент збирання каркасу прольоту на поверсі дерев'яні балки мають бути повністю готовими до роботи, але без нанесення смоли на опорні кінці. При довжині бруса 3-4 м точно вгадати довжину балки складно, тому дерев'яні заготовки піднімають на рівень верхнього поверху і послідовно підганяють за розмірами лінійних посадкових гнізд.
Якщо замір відстані між нішами відповідає довжині заготовки, приступають до збирання:
- Обидва торці підрізають на кут 60 про, щоб полегшити укладання опорних кінців у ніші, і обробляють гудроном або бітумною мастикою;
- У ніші укладають матеріал підкладки, після чого встановлюють балки дерев'яного перекриття.
Кожен брус необхідно ретельно підігнати по горизонту та за загальною площиною, для цього підкладки замінюють на товстіші плашки або підрізають їх, щоб опустити кінець. Простір, що залишився, забивають просмоленою клоччям і задувають піною.
До відома! Щоб спростити роботу, спочатку укладають і виставляють два крайні бруси дерев'яного прольоту, і вже по них за допомогою шнурів або лазерного рівня регулюють заготовки, що залишилися.
Складання обрешітки
Після того, як дерев'яні несучі балки були укладені та зафіксовані в нішах, необхідно виконати набивання черепного бруска. По суті, це довга рейка, перетином не менше 40х40 мм, черепну рейку набивають на бічні поверхні бруса врівень з нижньою кромкою. До черепної планки кріпиться нижня підбивка листами фанери або ОСБ. Якщо прибити фанеру безпосередньо до бруса, це може послабити несучу балку. Крім того, при ходьбі по підлозі верхнього поверху цвяхи та кріплення, вбиті в дерев'яний брус перекриття, виходять із тіла деревини, тому доводиться посилювати кріплення підбивання.
Одночасно під фанеру нашується плівка пароізоляції, кожен новий лист плівки необхідно проклеювати будівельним скотчем, інакше конденсат згноить дерев'яні підлоги на другому поверсі. Якщо верхній поверх буде неопалюваним, то в конструкції перекриття необхідно зробити продухи, що видаляють частину конденсату, що потрапив усередину.
Після того як було укладено підбивання, можна переходити до утеплення та звукоізоляції. Нерідко замість мінеральної вати чи плитного пінополістиролу в ніші засипають спеціальний наповнювач із полістирольних гранул. Для того, щоб створити на поверсі зону тиші, достатньо засипати в перекриття шар завтовшки всього 40 мм. Тобто, міжповерхове перекриття можна зменшити майже на 50-60 мм.
Завершальні операції
Далі слід укладання гідроізоляції, плівку потрібно укладати в обов'язковому порядку, якщо вищестоящий поверх призначений для проживання або в ньому немає системи вентиляції підлоги. Навіть якщо дерев'яна підлога і не заливатиметься водою, при провітрюванні холодніше повітря збиратиме конденсат усередині дерев'яного перекриття. Можна застелити звичайну поліетиленову плівку завтовшки 0,2 мм.
Решта деталей перекриття залежать від способу влаштування підлоги на верхньому поверсі. Якщо планується укладання ламінату або паркету, краще покласти шар з ОСБ або вологостійкого гіпсокартону. Якщо на другому поверсі запланована проста дерев'яна підлога, то буде достатньо набити лаги і зашити поверхню шпунтованою дошкою.
Висновок
В окремих випадках в конструкції перекриття можна передбачити цементно-піщану стяжку. Для цього поверх утеплювача та гідроізоляції викладають два шари склопластикової армуючої сітки. Товщина стяжки має бути не більше 50 мм. Під таку основу на дерев'яному перекритті можна укладати наливні або декоративні 3D покриття.
