Призначення зливової каналізації у приватному будинку. Бюджетні системи дренажу ділянки та зливової каналізації від користувачів порталу. Головні компоненти класичної каналізації

Калюжі, які з'являються після дощу – це досить звичне явище, але мало хто замислюється про те, що для власників приватних будинків воно є досить небезпечним, оскільки може призвести до підтоплення будівлі та руйнування його опор.

Щоб уникнути неприємних наслідків, фахівці рекомендують облаштовувати зливову каналізацію. Як це зробити, йтиметься у цій статті.

Особливості та призначення

Зливова або, як її часто називають, дощова каналізація є системою водопровідних труб, а також фільтрів і різноманітних пристроїв, що використовуються для ефективного виведення надлишків вологи з прибудинкової території. У цьому полягає основне завдання зливи, проте набір функцій водовідведенням не обмежується:

• за допомогою зливової системи можна організувати полив саду та городу на присадибній ділянці, позитивний вплив талої води на зростання та розвиток рослин відомі кожному дачнику;
• підвищення довговічності будівлі та покращення міцності та міцності її опор – це обумовлена ​​тим, що дощова каналізація виключає надмірне підтоплення фундаменту, а крім того, запобігає розвитку грибка та плісняви;
• якісна фільтрація води та очищення її від піску та інших видів домішок;
• підтримання цілісності тротуарної плитки та асфальтових покриттів, які часто руйнуються під впливом струменів води, що б'ють;
• мінімізація ризику затікання води у цоколь;
• повне виключення утворення калюж та бруду на ділянці після дощу.

Складові зливової каналізації

Пристрій дощової каналізації у приватному будинку та на дачі передбачає наявність у її структурі деяких складових елементів.

Колодязь

У минулі роки вважалося, що він неодмінно має бути великим, проте сучасна промисловість пропонує колодязі різних обсягів, вибір яких визначається габаритами покрівлі, розмірами ділянки та середньою кількістю опадів у конкретному регіоні. Як правило, колодязі виготовляють із бетонних кілець, причому нижнє кільце має бути обладнане дном – це якраз і відрізняє прості колодязі від зливових.

Пластикові колодязі можна використовувати для створення ефективної системи дощової каналізації. Їх закопують на необхідну глибину, встановлюють на бетонну подушку та приковують міцними ланцюгами, щоб уникнути спливу.

Пластикові ємності хороші тим, що вони повністю герметичні, на відміну від конструкцій, зібраних з кілець.

Люк над криницею

Люки можуть бути виконані з різних матеріалів – гума, пластик чи метал, вибір тут залежить лише від особистих переваг домовласника. Незалежно від того, який склад використовується, колодязь повинен вкопуватися таким чином, щоб верхній край кришки був нижче поверхні грунту на 15-20 см.

Під монтаж люка часто викладають горловину з цегли, це дозволяє посадити зверху газон або квіти таким чином, що ділянка не виділятиметься серед інших посадок.

Втім, багато хто купує вже готову кришку з люком. У цьому випадку грунт засипають тоншим шаром - всього 4-5 см, однак, газон при цьому відрізнятиметься по густоті від інших ділянок, привертаючи увагу до того, що знаходиться під ним. Найчастіше люки випускаються у чорному кольорі. Однак у продажу можна знайти також червоні та жовті варіанти.

Точкові дощеприймачі

Це компактні резервуари, які кріплять в місцях максимального скупчення опадів, наприклад, під водостічні труби і в нижніх ділянках двору. Виконуються вони з бетону або пластику, причому перші часто використовують для облаштування зливової каналізації глибокого типу. І тут їх монтують друг на друга, домагаючись необхідної висоти. Втім, зовсім недавно у продажу з'явилися дощеприймачі з пластику, що надбудовуються.

Пісковловлювачі

Це пристрої, які використовуються для накопичення піску, що осаджується, та інших важких вкраплень. Найчастіше їх роблять із пластику, вони відрізняються низькою вартістю, але при цьому виявляють виключно високі експлуатаційні характеристики. Зазвичай пісковловлювачі монтують на певній відстані один від одного.

Такі пристрої потребують періодичного чищення, зробити це набагато простіше і швидше, ніж чистити всю водовідвідну систему.

Грати

Ґрати встановлюють для того, щоб вода йшла в максимально повному обсязі. Виділяють такі варіанти решіток:

• чавунні– надійні та довговічні вироби, проте фарба на них тримається не більше 3 років, суттєво знижуючи загальну естетичність конструкції;
• сталеві– дешевий варіант, але найнижчий – сталь схильна до корозії, тому вже навіть через 1-2 роки такі грати починають іржавіти;
• алюмінієві– тут використовується не чистий метал, а його сплави, такі варіанти найкращі, оскільки відрізняються міцністю та привабливим дизайном, але й вартість їх досить висока.

Труби

Жодна зливка не обходиться без труб, зазвичай використовують вироби з поліетилену рудого кольору. Вони мають гладкі стінки, завдяки чому суттєво покращується їхня пропускна здатність. Втім, можна зупинитися на чавунних або азбестових варіантах, вони також можуть працювати безперебійно протягом тривалого часу, забезпечуючи ефективний водосток.

Діаметр труб багато в чому залежить від загальної розгалуженості системи, але треба мати на увазі, що він не повинен бути меншим за 15 см, оптимально, якщо діаметр більше.

Ревізійні колодязі

Це малогабаритні колодязі, виконані із пластику або бетону, вони встановлюються у випадках, коли трубопровід має досить велику довжину чи численні розгалуження. Вони використовуються для очищення труб, якщо виникають засмічення.

Слід зазначити, що кожна дощова каналізація містить обов'язково всі ці компоненти, але їх можна спорудити ефективну систему будь-якого рівня складності.

Види зливової каналізації

Виділяють кілька основних видів зливової каналізації, що встановлюється у приватних будинках.

Відкрита

Це досить проста у виконанні система, яку можна облаштувати навіть самотужки. Вона складається з мережі поверхневих жолобів, в які по ринвах потрапляє вода, а вже звідти вона надходить у спецрезервуари або загальну каналізацію.

Жолоби виготовляють із металу, пластику або бетону, зверху їх прикривають решітками, які оберігають їх від попадання великого сміття, а крім того, виконують декоративну функцію.

Така система в умовах приватного будинку може мати досить велике охоплення, з неї збирається зайва волога з тротуарів, садових доріжок та інших типів майданчиків.

Закрита

Цей тип злив ще називають точковим, у цьому випадку всі водоприймачі розташовуються під землею. Механізм їхньої дії простий: вода, стікаючи трубами з дахів, потрапляє у спеціальні дощоприймачі, а вже по них переміщається в підземні канали, звідки й виводиться за межі ділянки.

Змішана

Ця система передбачає одночасне використання відкритих і закритих елементів, цей метод використовують тоді, коли необхідно спорудити ефективну систему зливу в умовах обмеженого бюджету.

Типи дренажу

Досить часто у котеджах та приватних будинках обладнують одразу кілька варіантів водовідведення: каналізаційний, дренажний та зливовий. Як правило, вони розташовані недалеко один від одного навколо ділянки і йдуть паралельно.

Досить часто у власників ділянки виникає природне бажання заощадити і поєднати зливівку з елементами інших типів дренажу, наприклад, скористатися вже готовим колодязем. Однак робити цього не варто, оскільки під час сильного дощу рідина надходить у колодязь досить швидко, середня швидкість потоку становить 10 кубів на годину.

У цьому випадку колодязь може переповнитися, а якщо він поєднаний з каналізаційним, вода почне надходити в труби каналізації. У цьому випадку вона, звичайно, не зможе піднятися вище за рівень грунту, однак і спустити ви теж нічого не зможете, оскільки все стоятиме в сантехніці. Крім того, після зниження рівня води всередині системи залишиться велике і дрібне сміття, яке може суттєво погіршити ефективну роботу всієї сторінки системи, і її доведеться регулярно чистити, погодьтеся, не найприємніше заняття.

Набагато гірша ситуація, якщо скиди будуть йти в дренажний колодязь. Якщо під час затяжної зливи волога надходить під великим натиском у дренажну систему, то в міру заповнення труб вона просто вивалюється під фундамент і починає підмивати його. Про наслідки говорити не варто, є й інші неприємності, до яких належить замулювання дренажного трубопроводу.

Прочистити такі труби неможливо, їх необхідно повністю міняти.

Висновок можна зробити дуже простий: зливка в будинку повинна мати власний колодязь, причому досить місткий. Втім, якщо неподалік ділянки є вихід у ставок, озеро або річку – то облаштуванням колодязя можна знехтувати.

Проектування та підготовка

Коли справа стосується системи водовідведення, то дуже важливо заздалегідь скласти креслення, плани та схеми конструкції, інакше це будуть просто «гроші на вітер». Якщо система не буде ефективно працювати, то не варто і братися за її облаштування, а якщо зливка надто потужна – то вона з'їсть надто багато грошей.

Для того, щоб якомога точніше зробити розрахунки та скласти ефективний проект, необхідні такі дані:

• середня кількість опадів у цій території (їх можна знайти в СНиП 2.04.03-85);
• періодичність опадів;
• розмір снігового покриву;
• площа стоку;
• площа покрівлі;
• фізико-механічні параметри ґрунту;
• місце розташування підземних інженерних комунікацій;
• обчислені обсяги стічних вод.

Q– це обсяг вологи, яку система має вивести;

q20- Інтенсивність опадів (вона різна для кожної місцевості);

F- Площа поверхні, з якої планується виводити воду;

До- Поправочний коефіцієнт, який залежить від матеріалу покриття майданчика, він складає:

• для щебеню – 0,4;
• для бетонованих майданчиків 00,85;
• для асфальту – 0,95;
• для дахів – 1,0.

Отримане значення співвідносять зі СНіП і визначають діаметр трубопроводу, який необхідний для оптимального водовідведення.

Лотки та труби вкоповуються на глибині, на якій вони стандартно проводяться в кожній місцевості, їх точне значення можна дізнатись у будівельних компаніях або у сусідів, які вже облаштували зливу на своїй ділянці. Як правило, у середній смузі Росії глибина закладення становить 0,3 метра у разі, якщо діаметр трубопроводу не перевищує 50 см. Лотки та труби більшого розміру закопують на глибину 70 см.

Найчастіше висока вартість земляних робіт призводить до того, що замовники просять не дуже заглиблюватися в землю - і в цілому це цілком виправдано, оскільки немає сенсу закривати труби на занадто велику відстань. Немає сенсу монтувати колектори та оглядові резервуари нижче рівня сезонного промерзання, як цього вимагають існуючі ГОСТи. Їх можна розташувати вище, але попередньо утеплити ізоляційним матеріалом, наприклад геотекстилем.

Зниження рівня заглиблення досить суттєво скорочує собівартість монтажних робіт.

А ось вимоги, що регламентують мінімальний ухил зливи, нехтувати не варто. ГОСТ встановлює такі нормативи:

• для труб діаметром 15 см кут нахилу має становити 0,008 мм/м;
• для труб із перетином 20 см – 0,007 мм/м.

Кут нахилу може змінюватись в залежності від особливостей ділянки. Так, у місці приєднання труби до дощеприймача необхідно збільшення швидкості потоку самопоточної води, тому слід сформувати максимально допустимий кут 0,02 мм/м.

А ось перед пісковловлювачами швидкість потоку повинна, навпаки, знижуватися, інакше зважені частинки не зможуть осісти, тому кут нахилу має бути мінімальним.

Будівництво та монтаж

Зливову дренажну систему облаштують за своєю технологією, її прокладка багато в чому схожа на принцип проведення звичайних каналізаційних трубопроводів, проте якщо в будинку відсутні водостоки, то починати монтаж слід саме з них.

Спорудження покрівельної частини

У перекриттях покрівлі необхідно зробити спеціальні отвори, які використовуватимуться під дощеприймачі. Після того як всі пристрої будуть встановлені та закріплені на бітумну мастику, місця стиків та примикань слід обробити герметиком. Далі встановлюються стічні труби та стояки, які фіксують до фасаду приватного будинку за допомогою хомутів.

Якщо споруджується відкрита система, потім слід встановити лотки, а якщо майбутня зливка буде точковою - то потрібно провести відвідні труби.

Наземна частина

Відповідно до намічених планів, що складаються з урахуванням усіх існуючих кутів нахилу місцевості та прийнятої в кожному конкретному регіоні глибини проведення каналів, необхідно викопати траншею. Розглянемо послідовність процесів.

• Дно викопаної траншеї необхідно ретельно утрамбувати, всі камені, які були зустрінуті при розкопуванні, слід видалити, а ямки, що утворилися після них, необхідно засипати грунтом.
• Дно траншеї засипається піском, зазвичай товщина піщаної подушки становить приблизно 20 див.
• Викопується котлован для встановлення колекторного колодязя. Для самого колектора можна придбати готову ємність із пластику, але можна спорудити її і своїми руками – для цього необхідно встановити опалубку та залити її розчином бетону.
• У канави, утрамбовані та посилені піщаними подушками, кріплять труби, які з'єднуються один з одним за допомогою фітингів.
• У гілки зливки загальною довжиною понад 10 метрів необхідно включати оглядові колодязі, а в місцях стику приймачів та трубопроводу монтують пісковловлювачі. Всі ці пристрої повинні бути з'єднані у спільний ланцюг, а місця стиків обов'язково герметизуються.
• Перед остаточним засипанням траншеї необхідно випробувати систему на міцність, для цього у водоприймач заливається вода, якщо труби будуть підтікати, то необхідно виявити та усунути текти.
• Якщо слабких місць у трубопроводі не виявлено, необхідно ретельно засипати траншею грунтом, а всі жолоби і лотки обладнати чавунними і пластиковими гратами.

Монтаж відкритої системи взагалі не становить жодних проблем, оскільки водоприймальні лотки можуть встановлюватися простіше і швидше. Вони продаються у вигляді самостійних елементів, які досить просто збираються в єдиний ланцюг за допомогою тонкого капронового шнура, який формує необхідний кут зливу.

Своєчасне облаштування зливової каналізації дозволить суттєво продовжити термін експлуатації будівельних конструкцій, виключить виникнення бруду та сльоти та запобігатиме загниванню коренів рослин.

Найпростіша зливка може бути легко обладнана самим власником ділянки без використання сторонніх фахівців, але навіть при зверненні до професіоналів не зашкодить познайомитися з особливостями каналізації та специфіки її пристрою, оскільки в міру використання господареві періодично доведеться займатися ремонтом та прочищенням системи.

Докладніше про те, як зробити монтаж зливової каналізації, дивіться у наступному відео.

Іноді довгоочікуваний дощ для дачника у розпал сезону може стати справжнім стихійним лихом. Через літню зливу, що затягнулася, або під час весняного паводку, на ділянці може утворитися велика калюжа.

Щоб уникнути застої води, необхідна система збору, а також відведення її з території. Але якщо ви подбаєте про будівництво зливової каналізації своїми руками, то витрати на її будівництво будуть незначними.

У нашій статті ми дізнаєтеся про принцип відведення атмосферної води, познайомитеся зі складовими споруди та особливостями її обслуговування. Дотримуючись наших порад, у вас не залишиться питань щодо організації зливи. Також у вас є можливість купівлі зливової каналізації та всіх необхідних компонентів зі знижки на сайті https://www.drenaj-shop.ru/catalogue/livnevaya-kanalizatsiya/, якщо вкажіть, що прийшли за нашою рекомендацією.

Як зробити зливову каналізацію?

Відразу варто сказати, що це досить специфічна конструкція. У воді, яка відводиться через цю систему, присутня як велике, так і дрібне сміття. Тому в зливовій каналізації має бути первинне очищення.

Сама система може відрізнятися конструктивним виконанням, об'ємом води, яка може прийняти і тривалістю ефективного функціонування.

Точковий водоприймач зливи.

Зливова каналізація – це система влаштованих під землею водоприймачів, каналів, пісковловлювачів, колекторних та оглядових колодязів. Вона використовується для збирання та відведення дощової води з території.

Влаштування каналів та встановлення дощоприймачів.

Пристрій такого виду каналізації дозволить запобігти обводненню ділянки в період паводків і під час випадання опадів, що вкрай важливо для території, на якій переважають глинисті ґрунти.

Захист конструкція фундаменту від ослаблення.

Зливова каналізація захистить підземні частини споруд від розмивання водою, а також виключить просідання основ у результаті розмитого під ним ґрунту.

Комплектуючі для складання зливки.

Зараз для облаштування зливової каналізації випускають багато комплектуючих, з яких можна легко зібрати систему різного ступеня складності.

Відштовхуючись від пристрою системи, виділяють три типи зливки:

• Закрита. Такий варіант складніший. Тут йдеться з підземними трубами та дощоприймачами. В ідеалі систему спланувати заздалегідь, а установку доручити професіоналові.

• Відкрита. Відрізняється простою конструкцією, зручністю у виконанні, вигідною ціною.

• Змішана. До того виду вдаються, коли недостатньо грошей для здійснення другого варіанту або якщо необхідно охопити більшу площу. Вона являє собою щось середнє між двома першими.

Система 1 типу знаходиться нижче за нульову точку, що передбачає об'ємні земляні роботи та відповідні фінансові вкладення.

Зливова каналізація типу 2 представляє систему водовідвідних лотків, які вбудовані в покриття. Вода надходить по них у спеціально відведене місце або зливається на город.

Важливо! Поверхневе водовідведення може ідеально вписатися в ландшафтний дизайн вашої ділянки, і навіть стати його прикрасою. Цю систему застосовують на невеликих приміщеннях.

В основному таку зливу обладнають при освоєнні ділянки, оскільки це простіший у виконанні промерзаючий варіант. Систему заглиблюють не надто глибоко – до 1 метра, але як узимку, так і на початку весни вона не використовується у роботі.

Щоб унеможливити її промерзання, труби потрібно розташувати нижче точки промерзання. При 3 типі зливової каналізації її елементи можуть бути частково і в грунті, і зверху.

За словами експертів, вибір такого дорогого варіанту, як зливка закритого типу, має бути обґрунтовано. Це рішення виправдане високим вимогам щодо облаштування території.

Слід зазначити і те, що проектування зливки завжди є індивідуальним. Навряд ви зможете знайти ділянки з ідентичними умовами. Вони завжди відрізняються, якщо не рельєфом, то властивостями ґрунтів, плануванням, кількістю підсобних споруд.

Зливи потрібні як на підприємстві, так і в приватних володіннях. Основні відмінності у їх конструкції полягають у тому, що масштабні системи поєднують зі скиданням очищених вод, які застосовуються для потреб підприємства.

Головні компоненти класичної каналізації

Левневка буває лінійною та точковою. Перший варіант має на увазі збір рідини з поверхонь, що не вбирають вологу, таких як майданчик з твердим покриттям та дах. Надалі стоки направляються в приймальні ємності, а потім надходять у водовідвідну систему.

При лінійному способі відведення стоків вода повинна зливатись у лотки, що знаходяться біля майданчиків та доріжок. Спрощений варіант зливки складається з таких елементів:

• центральної труби, прокладеної під шаром землі, а також обробного покриття та води, що виводить до крайньої точки схеми.

• лотків – найважливіша деталь системи, яка транспортує зайву воду до пісковловлювачів (від останніх багато в чому залежить те, наскільки ефективною буде робота водовідведення);

• дощеприймача, що знаходиться в низькій точці двору або під трубою для збирання рідини;

• розподільників та фільтрів – невидимих, але не менш важливих складових.

Усі елементи системи однаково важливі. При поломці одного з них знижується ефективність усієї конструкції.

Дощеприймач точкового типу.

Точкові дощоприймачі застосовуються для прийому атмосферних опадів в одній точці. Вони простіші і дешевші в установці, але вимагають прокладання труб під землею для виведення води в каналізацію.

З'єднання з водостічною системою.

Точкові дощоприймачі знаходяться так, щоб у них надходила вода, яка зібрана з покрівлі водостічної системи. У таких точках іноді з'єднують зливу з водостоком.

Влаштування точкової каналізації.

Відведення дощової води, яка була зібрана точковою каналізацією, здійснюється трубопроводом, прокладеним у землі. Та, мінімізується пріоритети звичайної установки дощоприймачів.

Мощення площі з зливою.

Недоліками точеної зливи вважається можливість осідання грунту зі зміною ухилу трубопроводу, складність визначення витоку при його появі та необхідність захисту труб за допомогою приміщення облаштованого майданчика.

Види дощеприймачів для каналізації

Основне призначення дощоприймача - збір води, що надходить з дворового покриття та труб. Такий елемент перший приймає об'єм води, яка надходить із ринв. При виборі дощеприймач керується такими даними, як середній обсяг опадів, їх інтенсивність, площа і рельєф, що займається зливовою каналізації.

Лівнівка з лінійним водоприймачем.

Технологія пристроїв зливки залежить від виду водоприймального пристрою, який було вибрано для спорудження.

Система із точковими приймачами дощової води.

Така система є прокладеними у землі труби.

Монтаж лотків зливової каналізації.

Зливова каналізація з водоприймачами - ця мережа каналів, закритих спеціальною решіткою із пластику, сталевого сплаву або чавуну в залежності від необхідної здатності, що несе.

Спеціальні захисно-декоративні грати.

Як лінійні, так і точкові водоприймачі перекриваються спеціальними захисно-декоративними ґратами. Вони потрібні для зручності та безпеки переміщення ділянкою, а також захисту системи від засмічення гілками, листям та пилом.

Ви можете купити пластиковий або чавунний дощеприймач. Перші оптимально використовувати при великих навантаженнях, тоді як другі приваблюють невеликою вагою, помірною вартістю та простотою монтажем. Більш бюджетний варіант – зробити дощеприйманий колодязь для зливи на своїй дачі своїми руками з цегли.

Стінки ями обробляють цеглою, залишивши отвори, призначене для туби, після чого зсередини оштукатурюють. В ідеалі залишити зазор між обкладинкою та стінкою із ґрунту та залити його бетоном. При цьому дно дощеприймача потрібно бетонувати.

Важливо! Жодна зливова каналізація не може обійтися без дощеприймача. Вона зберігає конструкцію фундаменту будівлі, а також покриття навколо нього. Якщо ви вирішите заощадити на його монтажі, то вода, що потрапляє на фундамент, приведе до тріщин і усадки на стінах будівлі.

Цей важливий елемент роблять із бетонних кілець. Тоді ви можете купити нижню обручку з готовим дном, і не доведеться робити заливки плити. Іноді заводські дощоприймачі продаються вже з сифоном, кошиком та декоративними ґратами.

Дощоприймачі з композитних матеріалів або пластику, що використовуються в більшості випадків для приватного будівництва, випускаються у вигляді форе куба, кожна сторона якого – 30-40 см. Знизу та з усіх боків виробу під врізання труб є адаптери.

Важливо! У ґрат для дощоприймачів може бути різна кількість, і вони можуть відрізнятися ціною. Завжди необхідно відштовхуватися з передбачуваних навантажень під час експлуатації.

Щоб труби не засмічувалися сміттям, що потрапляє крізь комірки ґрат, потрібно укомплектувати дощеприймачі кошиками. Коли вони наповнюються, їх очищають та виймають, після чого повертають на місце.

У конструкції заводського дощеприймача є перегородки, які ділять його внутрішній простір на відсіки, формуючи водяний затвор. Як наслідок, неприємний запах не проникає назовні.

Працездатність точкового дощоприймача залежить не просто від обсягу, а й від місця встановлення. Він повинен розташовуватись під водостоком або там, де часто збирається волога. Якщо він знаходиться під трубою, то струмені повинні потрапляти строго в центр ґрат, інакше частина води потрапить на покриття двору або фундамент у вигляді бризок.

Яке завдання виконують пісколовки?

Тала та дощова вода у будь-якому випадку містить певний відсоток нерозчинних частинок. Якщо не використовувати піскоуловлювачі, в каналізації осідатиме бруд, і вона перестане справлятися зі своїми завданнями в повному обсязі. Врахуйте, що промивання системи коштуватиме вам дорого.

Пісколовка – це камера, яку встановлюють за точковими приймачами у місцях, де здійснюється скидання рідини у підземні труби. Вона створена так, що вода, потрапляючи на неї, зменшує швидкість.

Як наслідок, під впливом сили протягу, зважені частки опускаються на дно, а рідина, звільнена з них йде через спеціальний отвір. Піскоуловлювач за своєю формою є камерою у вертикальному виконанні або пастки з великою кількістю камер, розміщених горизонтально.

Пісколівка, вбудована в дощеприймач.

Точкові дощоприймачі оснащені пристроями для фільтрації води та утримування піску. По суті, ця система не вимагає додаткових піскоуловлюючих компонентів.

Пісколовка в комбінованих системах.

У комбінованих системах на лінійних ділянках і перед виведенням в поглинач/колектор встановлюють пісковловлювачі.

Пастка для піску для громадської зливи.

Обсяг та габарити пастці для піску залежить від кількості води, що збирається, а також класу зливової каналізації.

Влаштування пастки для побутової системи.

Незалежно від розмірів, всі типи уловлювачів для піску оснащуються пристроями для збору піску, які дозволять доступним і простим способом спорожнити пристрій.

Дренажні канали: що це?

Якщо вимощення навколо будівлі вже зроблено, але немає водостоку, єдиним виходом із ситуації буде використання дренажного жолоба, який називають лінійними дощеприймачами. Канали з пластику або бетону укладаються за межами вимощення паралельно звисам кришки та доріжкам з деяким ухилом.

До дренажних лінійних каналів потрапляє вода і з покрівельних водостоків, і з двору, покритого плитами або асфальтом. Така каналізація здатна охопити набагато більше об'єктів, ніж точкова. Купуючи готових лотків потрібно звернути увагу на такі важливі характеристики, як межах механічної міцності та клас допустимого навантаження.

Важливо! На перший погляд, лоток – простий виріб, але якщо ви зробите його неправильний розрахунок, система не зможе працювати повноцінно. Потрібно враховувати і тип покриття, і пропускну здатність зливи та рівень забруднення відведених вод.

Найбільш слабкі вироби мають маркування А15. Вона означає, що їх використання дозволяється лише за максимально допустимого навантаження до 1,5 тонн. Їх встановлюють по всьому периметру будинку, пішохідних та велосипедних зонах. Лотки класу В125 способи впорається з навантаженням до 12,5 тонни без шкоди для своєї цілісності. Ви можете не хвилюватися, що вони можуть провалитися під вагою автомобіля, оскільки вони призначені для встановлення в районі гаража.

Щодо приватного будівництва, то не варто купувати потужні бетонні жолоби, тут підійдуть пластикові лотки. Вони мають клас міцності А, В, С. Як матеріал для їх виготовлення застосовується поліпропілен або поліетилен.

Важливим показником при виборі лотків є гідравлічний переріз, який позначають абревіатурою DN. Головне, щоб воно відповідало діаметру труб, що проводяться до цих компонентів. Для пластикових ринв величина DN варіюється від 70 до 300.

Стандартний лоток має довжину 1 метр. Вироби обладнані замковою системою, за допомогою якої жолоби можна вишикувати в одну лінію, зробити відгалуження або приєднати їх до труб. Раціональний вибір для приватного будинку чи дачі – моделі від DN100 до DN200.

Лотки з різною пропускною здатністю.

Виробниками комплектів для влаштування зливової каналізації пропонується широкий вибір лотків, що відрізняються за пропускною здатністю та використаним матеріалом.

Влаштування зливки зі сталевих деталей.

Для влаштування ділянок з пішохідним навантаженням виробляють складові зливової каналізації з оцинкованої сталі. Нехай це не найдовговічніший варіант, зате він приваблює простотою споруди.

Водостічні лотки із бетону.

Полімерпіщані та бетонні вироби можуть прослужити не менше ніж п'ятдесят років. Вони легко витримують транспортне навантаження, у тому числі й вага вантажних одиниць. Але через необхідність використовувати спецтехніку в укладанні через велику вагу лотків, їх не так часто використовують у приватному секторі.

Практичний пластиковий варіант.

Лотки зі спеціального морозостійкого поліпропілену активно користуються попитом у ландшафтному облаштуванні ділянок. Вони не втрачають міцності і не деформуються навіть за температур – 40 +65 градусів. Відмінно підходять для самостійного облаштування території.

Особливості вибору труб

Відповідно до СНиП для зливової каналізації можна використовувати труби з азбесту, металу чи пластмаси. Зазвичай для дачі чи приватного будинку вибір зупиняють на трубах із пластику. Вони декоративні, легкі, не піддаються корозії, їх монтаж гранично простий, але механічна міцність пластику порівняно з металом відносно невелика.

Після вибору матеріалу необхідно визначитися з діаметром труб.

Вихідна величина – найбільший обсяг відведених талих та дощових вод. Цей параметр визначається за такою формулою:

Q=q20×F×Ψ

Тут: Q- Об'єм, що шукається, q20- Коефіцієнт, що показує інтенсивність опадів протягом 20 сек. (літрів на секунду на 1 га). F- площа подвір'я в га, якщо у вас скатний дах, площа обчислюють по горизонтальній площині. Ψ - Коефіцієнт поглинання.

Різні поверхні мають власний коефіцієнт поглинання. Щоб виконати самостійні розрахунки, ви можете взяти його значення з таблиці.

Відштовхуючись від розрахованого значення та скориставшись таблицею Лукіних, знаходять не тільки ухил та діаметр системи.

Найчастіше домашню зливову каналізацію облаштують із використанням труб діаметром 100 мм. З цієї таблиці можна взяти оптимальний нахил стоків.

Правильно підібравши діаметр зливи впорається із завданням навіть у період опадів. Якщо в трубку йдуть потоки з кількох жолобів, то їх підсумовують. Експерти для жолобів діаметром 110 мм та труб з таким самим діаметром, як правило, застосовують ухил 20 мм/пог.м.

У тому випадку, якщо трубу приєднують до дощеприемнику, ухил дещо збільшують, щоб виключити застій рідини, але при вході в пісковловлювач значення ухилу зменшують. Це уповільнює потік води, і зважені частки у великій кількості осідають на дно.

Вода в каналізації такого типу дренує самопливом, що відбувається завдяки створеному нахилу дренажної труби. Тут відсутні напірні насоси, тому на заміському обійсті або на дачі для влаштування зливки не обов'язково наймати бригаду фахівців. Весь комплекс робіт можна виконати самостійно.

Де потрібен колектор та колодязь?

Як у будь-якій системі, що складається з підземних труб, у зливці має бути такий елемент, як колодязь.

Його установка доцільна за таких обставин:

• якщо сходяться два і більше потоки;
• коли потрібно кардинально змінити висоту залягання, нахил чи напрямок трубопроводу;
• за необхідності переходу більший діаметр труби.

Також колодязі використовують і на встановлених проміжках прямих ділянок системи. У тому випадку, якщо діаметр колодязя не більше 150 см, наступний знаходиться на відстані від 30 до 35 м. При діаметрі 200 мм відстань збільшується – від 45 до 50 м, а якщо діаметр – 0,5 м, то інтервал ще більше збільшується - До 70-75 м.

Криниця по діаметру не перевищує 1 м. Чим глибше буде колодязь, тим більшим буде його діаметр.

Сьогодні деякі господарі ще по-старому викладають колодязі із залізобетонних кілець або цегли. Інші воліють більш прогресивний матеріал – склопластику чи пластмасу. За конструкцією колодязі бувають цільними та розбірними.

За формою вони виконані у вигляді циліндра з отвором зверху та герметичним дном. Для підключення труб використовують патрубки. Як колодязів використовується і кілька зібраних дощеприймачів.

У колектор йдуть всі потоки рідини після їхнього об'єднання в єдине ціле. Для цього елемента вибір матеріалу індивідуальний і залежить від можливостей та переваг господаря.

Для перенаправлення зібраної води в стічні канави або для ґрунтового доочищення в систему включають ще один елемент - колектор. Іноді в його якості використовується велика пластикова криниця. Його перетворюють на накопичувач за допомогою герметичного закриття вихідних патрубків. Щоб використовувати воду використовують спеціальний занурювальний насос.

Під колектор застосовують і труби великого перерізу – пластикові чи залізобетонні з підведенням до них усіх трубопроводів. Також на будівельному ринку можна купити готову ємність для підземного використання. Існують багатокамерні резервуари, де талі та дощові води дочищаються за таким же принципом, як і в септиках.

Колекторна криниця призначена для перенаправлення води.

Якщо ділянка не має умов для утилізації води в ґрунт, тоді зливові води перенаправляються в стічні канави або громадську систему, що знаходиться за межами ділянки.

Поглинаюча криниця, що складається з перфорованих кілець.

Якщо розміри та умови ділянки дозволяють, зібрану дощову воду відводять у поглинаючу криницю. При облаштуванні колодязя в супіщаних ґрунтах стінки збирають із спеціальних перфорованих кілець, що збільшує швидкість відтоку.

Недорогий варіант поглинаючої криниці.

Колодязь, що фільтрує, зроблений зі старих покришок, - це відмінний варіант, який майже безкоштовний. При цьому він добре справляється зі своїм завданням.

Скидання дощової води в канаву.

Набагато простіше зібрати і відвести дощову воду в стічної канави, яка не потребує суттєвого доочищення.

Як зробити монтаж зливової каналізації?

Лівнівку встановлюють за таким же принципом, як і звичайну каналізацію. У будь-якому випадку влаштуванню системи зливки передує розрахунок та вибір необхідних матеріалів. Перед тим як потрапити в труби вода збирається на даху будинку, тому будівництво повинне починатися з верхньої точки будівлі.

Для монтажу ринв на даху потрібно розмістити нижню і верхню точки, між якими натягується волосінь. Такою трасою встановлюються жолоби, при цьому враховується нахил. Напрямок їх монтажу залежить від розташування труб для водостоку.

Для фіксації труб та жолобів встановлюють кронштейни, закріплюючи їх за допомогою шурупів. Щоб рідина потрапила у ринву, у нижніх точках необхідні воронки. Збираючи труби та лотки, на стики наносять герметик. У деяких випадках на краях деталей є спеціальні заводські ущільнювачі, тоді при їх стику вийде надійне з'єднання.

Зібрана в жолобах вода з даху надходить вертикальними водостоками в зливову каналізацію. Комплекс робіт з облаштування зливової каналізації, незалежно від її складності, включає наступні етапи:

1. Розробка траншеї техніки чи вручну.

Для влаштування такої каналізації потрібно розробити траншею. Грунт копається вручну, а асфальт можна зруйнувати звичайним брухтом чи спецтехнікою.

1. Укладання бетонно-піщаного розчину на дно траншеї.

Заповніть дно траншеї рухомим бетоном до глибини закладання лотка таким чином, щоб полиці лотка знаходилися на єдиному рівні з поверхнею. Зробіть ухил траншеї 2-3 см на 1 м. Ухил потрібно направити у бік колектора.

1. Складання лотка зливи.

Відбивши лінії зливки натягнутої між кілочками мотузкою, збираємо систему з лотків зі спеціальною захисно-декоративною решіткою. Канали потрібно вирівняти згідно з проектним показником ухилу, поки бетон не почав схоплюватися.

1. Монтаж та підключення пісковловлювачів.

У зазначених у проекті місцях потрібно встановити пісковловлювачі, потім підключити їх до каналів, покладених у траншеї.

1. Спорудження опалубки та подальше заливання бетону.

Зробіть опалубку з дошки по борту траншеї і залийте розчин між нею та лотком, укладеним у траншею.

1. Вирівнювання системи при заливанні.

При заповненні бетоном вільного місця вирівнюємо залитий масив. Водночас перевіряємо ухил, а у разі потреби коригуємо положення лотків.

1. Мощення майданчика покриттям, яке ви вибрали.

Після технологічної перерви виконайте демонтаж опалубки, вирівняйте майданчик гравієм та піском, після чого вимощуємо її тротуарною плиткою або якимось іншим вибраним покриттям.

Точкове відведення талої та дощової води

Перший етап – розмітка трубопроводу, що складається з приймачів, каналів та каналів. У точках розташування всіх компонентів вбивають кілочки. Для повної картини між кілочками необхідно прокласти шнур.

Наступний етап – копка траншеї, а також невеликі заглиблення під дощеприймачі. На дні необхідно встановити піщану подушку.

Якщо є загроза проростання коріння у місцях укладання трубопроводу, дно потрібно встеляти геотекстилем. Сам монтаж починається з монтажу колекторів, колодязів. Наступні на черзі дрібні елементи – пісковловлювачі, дощеприймачі та лотки. Все це об'єднують трубами необхідного діаметра під рекомендованим СНиП ухилом або вибраним показником таблиці. При укладанні трубопроводу не повинно бути провисання.

Тепер потрібно випробувати зібрану конструкцію. На кожну ділянку потрібно пролити воду, щоб оцінити герметичність стиків. При цьому кількість заливної води, що вийшла, повинна бути приблизно однаковою. На цьому етапі ви можете виявити провисання (якщо різниця в об'ємах рідини на вході та виході різна).

У тому випадку, якщо випробування не виявить жодних проблем, систему потрібно засипати ґрунтом та піщано-цементним шаром. У деяких випадках деякі деталі зливи об'єднують з дренажної системи. При цьому перші труби повинні розташовуватися поверх другого трубопроводу, але вони можуть підходити до одного колектора.

Поєднання зливової каналізації із звичайною побутовою допускати не можна. В іншому випадку це може стати причиною перевантаження другої і спровокувати багато негативних наслідків.

Розглянемо з прикладу спорудження зливової каналізації з точковими водоприймачами. Її споруджували із простих каналізаційних труб. Причина цього – застої води на поверхні, які формуються через відсутність інфільтрації в землю, пов'язану з глинистою структурою ґрунту.

1. Влаштування водостоку без зливової каналізації.

Облаштування водостічної системи на ділянці викликало необхідність у влаштуванні зливи. Вода, зібрана водостоком, скидалася на землю і досить довго не вбиралася в ґрунт.

1. Розробка траншеї під влаштування зливової каналізації.

Під кутами даху та водосточними стояками викопуємо траншеї, які мають бути перпендикулярно спрямовані до фундаменту, щоб не розробляти широкий виробіток, а також зменшити обсяг земельних робіт.

1. Влаштування траншеї по всьому периметру будинку.

На відстані близько 1 метра від стін будівлі копаємо траншею - вона повинна бути вздовж стін. У неї укладатимуться магістральні труби діаметром 160 мм, до яких приєднаємо відводи від водостоку, зібрані з труб каналізації діаметром 110 мм.

1. Укладання труб каналізації на підсипку.

Щоб зробити ухил у бік струму зібраної води, потрібно відсипати дно траншеї піском та утрамбувати з необхідним ухилом. На магістральних ділянках вийде по 3 нахилу на 1 метр, а на відвідних приблизно по 10 см.

1. Встановити заглушку на трубу.

На труби, розташовані вертикально, якими в майбутньому з'єднуватимемо з водостічні стояки, поставте тимчасові заглушки. Так ви можете захистити систему від піску під час робіт.

1. Засипання коротких траншів із відведеннями.

Засипаємо каналізаційним піском траншею зі зливовою каналізацією. Не варто використовувати «рідний» ґрунт, оскільки він глинистий. Так частково ви створите умови для швидкого сходження снігу під час танення.

1. Прокладає магістральні труби з необхідним ухилом.

Потрібно прокласти магістральні труби так, щоб сформували ухил у бік руху води до розвантаження. В результаті нахиленими мають бути всі магістральні ділянки. За правилами на поворотах необхідно ставити спеціальні поворотні колодязі для прочищення, але у цьому прикладі їх не застосовували.

1. Кутове підключення спеціальної відвідної труби.

Якщо ви не можете підключити відвідну ділянку зливової каналізації під прямим кутом, приєднайте її під гострим, але враховуйте, що кут повинен прямувати у бік стоку води.

Коли магістралі будуть укладені з правильним ухилом, до них буде підключено відводи і дотримано герметичність всіх з'єднань (герметичність потрібна не для захисту грунту, що вміщується від дощової води, а для запобігання попаданню в систему піску) можна підключити зливову каналізацію до труби, яка виводиться в :

1. Зміна ухилу за допомогою підсипки піску під труби.

Перевірте ухил незаповнених ділянок траншеї піском. У разі потреби коригуємо ухил, для чого підсипаємо під труби пісок і ретельно утрамбовуємо.

1. Складання вузла для підключення до труби, що відводить.

До труби, яка приймає воду з усіх ділянок, потрібно підключити 2 магістральні труби та 1 кутове відведення від кута даху. Підключіть труби кутовими фітингами послідовно.

Профілактика зливової каналізації

Зробивши зливову каналізацію своїми руками, не забувайте про те, що вона потребує постійного догляду. Профілактика включає очищення точкових дощеприймачів і лотків від сміття, що в них осіло.

Якщо ви нехтуватимете цією процедурою, то система дасть збій. Оптимальне рішення – використовувати систему цілий рік.

Увага! Кабель, що саморегулюється, може обігріти велику площу. Основа його конструкції – напівпровідникова матриця, що знаходиться між двома мідними жилами. Цей кабель унеможливить промерзання будь-яких труб при зниженні температури.

Взимку трапляються відлиги, під час яких у труби та канали потрапляє вода з водостічної системи. Потім вона переміщається в зливову каналізацію, замерзає там і перетворюється на кригу.

Щоб виключити формування крижаних пробок в зливовій каналізації, кабель, що саморегулюється, заводять у дощоприймачі, що знаходяться під водостічні стояки. Так в системі, що прогрівається, не буде крижаних заторів, а при їх освіті ви легко їх позбудетеся.

Висновки

Незважаючи на те, що зливова каналізація є складною інженерною системою, її створення буде під силу навіть недосвідченій у будівництві людині. Просто дотримуйтесь всіх покрокових дій і ваша зливова каналізація прослужить вам протягом багатьох років.

Не забувайте залишати коментарі в розташованому нижче блоці. Обов'язково розкажіть про свій досвід в організації зливової каналізації. Діліться враженнями та запитуйте!

Щоб на ділянці не було потопу після кожного дощу, щоб фундамент не мок та не руйнувався, необхідно забезпечити відведення опадів. Для цього потрібна дощова каналізація. Її ми можемо бачити в містах - це система з пристроїв прийому води та каналів. Зливова каналізація в приватному будинку має менші розміри, але суть її та сама. Не можна сказати, що її робити просто, але впоратися самостійно можна, особливо якщо ви вже щось робили на ділянці своїми руками.

Що таке система зливової каналізації приватного будинку та якою вона буває

У регіонах із великою кількістю опадів необхідно кудись відводити дощові та талі води. Якщо цього не робити, поступово руйнуються доріжки, земля на подвір'ї розкисає, а потім довго висихає. Якщо ще й не зробити вимощення навколо будинку, дощові води підмиють і поступово зруйнують фундамент. Загалом, зливова каналізація у приватному будинку – запорука довголіття вашого будинку, порядку та охайного зовнішнього вигляду на вашій ділянці. Цей вид інженерних систем називають ще дощова каналізація.

Склад системи такий:

Куди подіти воду

Найбільше питань виникає з тим, куди подіти опади, що стрімко прибивають. По-перше, зливова каналізація у приватному будинку може стати постачальником води для поливу. Для цього всі труби системи зводяться у велику ємність або кілька ємностей, а туди вже, за допомогою насоса, можуть перекачуватися в систему поливу.

По-друге, якщо поливати нема чого або нікуди подіти такий об'єм рідини, можна відводити зливові води в централізовану каналізацію, стічні канави, розташовані поблизу водоймище. Якщо ці можливості реалізувати не можна, влаштовують систему скидання води у ґрунт. Це перфоровані пластикові труби, закопані нижче за рівень грунту.

Типи та їх особливості

Зливова каналізація в приватному будинку може бути трьох типів:

У кожному конкретному випадку доводиться проектувати власну схему — єдиного рецепту немає. У кожного своя ділянка з його особливостями: поглинаючою здатністю ґрунту, рельєфом, забудовою, плануванням.

Що точно треба зробити – відвести воду подалі від будинку. Зробити це можна так, як на фото вище — встановивши у доріжці ринви та зливаючи воду на газон. Але це лише один з безлічі варіантів. Друге місце, звідки бажано відвести води - великий вимощений майданчик. Як правило, тут утворюються великі калюжі, з якими важко боротися. Вирішити проблему можна, зробивши одну або кілька точок збору води — поставити точкові дощоприймачі і відвести воду за одним із рецептів.

Поєднана чи окрема

Часто у приватному будинку необхідно робити відразу три системи водовідведення:

• дренажну;
• зливову.

Часто вони йдуть паралельно або розташовані неподалік один від одного. Природно, виникає бажання заощадити і поєднати зливу з якоюсь іншою. Зокрема — використовувати колодязь, що вже є. Відразу слід сказати, що краще цього не робити. Чому? Під час зливи вода прибуває із дуже великою швидкістю. У середньому – від 10 кубів на годину (може й більше). При такій швидкості надходження води колодязь заповнюється дуже швидко. Буває, що й переповнюється.

Якщо скидання йде в каналізаційний колодязь, вода починає надходити в труби каналізації. Піднятися вище за рівень ґрунту вона не підніметься, але й спустити нічого ви не зможете — все стоятиме в сантехніці. Після зниження рівня води всередині залишається сміття. Він заважає нормальній роботі каналізації, доводиться її чистити. Не найприємніше заняття.

Одночасне прокладання всіх систем на ділянці - головне - не заплутатися

Якщо скидання йде в дренажний колодязь, справа ще гірша. Під час зливи вода під великим натиском надходить у систему. Вона заповнює труби, потім виливається під фундамент, підмиваючи його. Наслідки ви можете собі уявити. Є ще не такі очевидні речі. Наприклад, замулювання дренажних труб. Почистити їх неможливо, доводиться міняти. А це великі витрати і дуже багато роботи.

Отже з усього сказаного можна дійти невтішного висновку. Перший — зливова каналізація в приватному будинку повинна мати власну криницю. Другий — бажано, щоб він був великого розміру. Це якщо не пощастило мати під боком ставок, озеро чи річку.

Складові зливи та їх види

Усі елементи зливової каналізації у приватному будинку мають зв'язуватись у систему. Ось із чого вона може складатися:

• Колодязь. Він має бути великого обсягу. Наскільки великого залежить від кількості опадів, розмірів даху та ділянки, з яких збирається вода. Найчастіше роблять його з бетонних кілець. Від водяного його відрізняє лише необхідність зробити дно. Можна для цього поставити вниз кільце з дном (є заводські), а можна залити плиту самостійно. Ще варіант – пластикові колодязі для дощової каналізації. Їх закопують на необхідну глибину, якорять (приковують ланцюгами) до залитих бетонних майданчиків — щоб не сплив. Рішення добре тим, що немає потреби турбуватися про герметичність швів - такі судини повністю герметичні.

  

• Люк над зливовою криницею. Найкраще взяти кільце та окремий люк (пластиковий, гумовий чи металевий – вибір ваш). В цьому випадку можна вкопати кільця так, щоб верхній край встановленої кришки був на 15-20 см нижче рівня грунту. Під установку люка доведеться викладати з цегли або заливати з бетону горловину, зате газон, посаджений зверху, добре почуватиметься і не відрізнятиметься за кольором від решти посадки. Якщо взяти готову кришку з люком, ґрунту можна насипати всього 4-5 см. На такому шарі ґрунту газон відрізнятиметься і за кольором, і за густотою, звертаючи увагу на те, що знаходиться під ним.

  

• Точкові дощоприймачі. Це відносно невеликі ємності, які встановлюються у місцях скупчення опадів. З ставлять під водостічні труби, в найнижчих точках майданчика. Корпуси дощоприймачів можуть бути пластиковими та бетонними. Бетонні застосовують при влаштуванні зливки глибокого закладання. Їх ставлять віч-на-віч, домагаючись необхідної висоти. Хоча сьогодні є вже й пластикові дощеприймачі, що надбудовуються.

  

• Лінійні дощоприймачі або дренажні канали. Це пластикові або бетонні жолоби. Ці пристрої встановлюються в місцях найбільшої кількості опадів - уздовж звисів даху, якщо не зроблено систему водостоків, уздовж пішохідних доріжок. Можуть встановлюватися під водостоки як жолоби. Цей варіант хороший, якщо при не заклали труби для відведення води. У такому випадку приймачі ставлять за межами вимощення, і другий кінець лотка приєднується до нього. Це спосіб зробити зливову каналізацію, не руйнуючи вимощення.

  

• Пісковловлювачі. Спеціальні пристрої, в яких облягатиметься пісок. Ставлять зазвичай пластикові корпуси – вони недорогі, але надійні. Їх встановлюють на деякій відстані один від одного на протяжних ділянках трубопроводу. Вони осаджується пісок, інші важкі вкраплення. Ці пристрої періодично треба чистити, але це набагато зручніше, ніж чистити всю систему.

  

• Грати. Для того щоб краще йшла вода, отвори в решітці повинні бути великими. Вони бувають:
  
• Труби. Для зливової каналізації найкраще ставити поліетиленові труби для зовнішнього використання (рудого кольору). Їхні гладкі стінки не дозволяють накопичуватися опадам, також вони мають більшу провідну здатність ніж труби аналогічного діаметру з іншого матеріалу. Ще застосовують чавунні та азбестові труби. Трохи про діаметр труб для зливи. Він залежить від кількості опадів, розгалуженості системи. Але найменший діаметр – 150 мм, а краще – більше. Труби укладаються з ухилом не менше 3% (3 см на метр) у бік дощеприймачів, а потім у бік колодязя.

  

• Ревізійні колодязі. Це невеликі пластикові або бетонні колодязі, які ставлять на протяжній ділянці трубопроводу у місцях розгалуження системи. Через них, за потреби, чистять труби.

  

  На протяжних ділянках потрібні точки ревізії - для прочищення можливих засмічень у трубах

Не завжди зливова каналізація у приватному будинку містить усі ці пристрої, але з них можна побудувати систему будь-якої конфігурації та складності.

Порядок будівництва

Взагалі, для початку потрібно створити проект. Якщо немає можливості або бажання скористатися послугами професіоналів, намалюйте його в масштабі (на аркуші паперу або в одній із програм). Так ви зможете досить точно визначитися з тим, що вам треба і скільки. Закупивши необхідні матеріали, можна приступати до робіт.

Спочатку встановлюють систему водостоків. Потім починається монтаж зливової каналізації. Цю роботу має сенс проводити одночасно з укладанням дренажної та каналізаційних систем, а також провести роботи з підготовки укладання доріжок і вимощення. Для всіх цих робіт потрібно знімати ґрунт, то чому б не зробити все відразу?

Встановлення дощоприймача — залити бетоном і «привантажити» чимось важким, щоб не видавило

Якщо інші системи вже готові або просто не потрібні, можна викопати траншеї. Вони повинні бути більшими за потрібну глибину на 10-15 см. На дно траншей насипають щебінь, а в нього укладають труби, ставлять пристрої. Щебінь нейтралізуватиме сили пучення: він завжди залишається рухомим, так що при навантаженнях просто пересувається з місця на місце. Як ви знаєте, встановлені у ньому пристрої навантаження майже не відчувають.

При встановленні дощоприймачів їх бетонують. Навколо ставлять опалубку, заливають шаром бетону в 15-20 см. Його треба розрахувати так, щоб нормально «лягло» фінішне покриття, яке ви збираєтесь настелити.

Іноді для дачника довгоочікуваний дощ у розпал сезону стає справжнім стихійним лихом. В результаті літньої зливи, що тривала, як і під час весняного паводку, на ділянці може утворитися справжнє озеро.

Щоб уникнути застоїв води потрібна система збору і відведення її з території. Якщо збудовано зливову каналізацію своїми руками, то витрати на її спорудження будуть мінімальними.

У представленій до ознайомлення статті докладно викладено принцип улаштування системи відведення атмосферної води, описані складові споруди. Ми розповімо, як її краще збудувати і як обслуговувати. З урахуванням наших порад організація зливи не викличе найменших труднощів.

Зливова каналізація - специфічна конструкція. У воді, що відводиться через цю систему, є як дрібне, так і велике сміття. Тому в зливці має бути первинне очищення.

Система може відрізнятися обсягом води, який вона може прийняти, конструктивним виконанням, тривалістю ефективного функціонування.

Галерея зображень

Зливова каналізація - це система влаштованих у землі каналів, водоприймачів, пісковловлювачів, оглядових та колекторних колодязів. Призначена вона для збирання та відведення з території дощової води

Пристрій зливової каналізації запобігає обводненню ділянки в паводковий період і під час випадання опадів, що особливо важливо для територій з глинистими ґрунтами.

Лівнівка захистить підземні частини споруд від розмивання водою, виключить просідання основ через розмитий під ними грунт

Для влаштування зливової каналізації зараз випускають широкий ряд комплектуючих, з яких можна без проблем зібрати систему будь-якого ступеня складності.

Точковий водоприймач зливової каналізації

Спорудження каналів та встановлення дощеприймачів

Захист фундаменту від ослаблення

Комплектуючі для збирання зливової системи

Виходячи з пристрою системи, можна виділити 3 типи зливки:

1. Відкрита. Має найпростішу конструкцію, легка у виконанні, коштує недорого.
2. Закрита.Цей варіант складніший. Тут доведеться мати справу із підземними трубами, дощоприймачами. Систему потрібно спланувати заздалегідь, а монтаж краще зробить фахівець.
3. Змішана.Вибирають, коли не вистачає фінансів для здійснення варіанта 2, а також якщо потрібно охопити більшу площу. Уявляє собою щось середнє між першими двома.

Зливову каналізацію першого типу виконують у вигляді водовідвідних лотків, вбудованих у покриття. За ними вода надходить у спеціально відведене місце або просто зливається на город. Система другого типу розташована нижче за нульову точку, що передбачає земляні роботи в немалому обсязі та відповідні фінансові вкладення.

Поверхневий водовідвід може добре вписатися в ландшафтний дизайн дачі, і навіть стати його прикрасою. Використовують систему на невеликих територіях

Обладнають таку зливу в основному при освоєнні ділянки, так як це простіший у виконанні промерзаючий варіант. Заглиблюють систему не дуже глибоко – до метра максимум, але як узимку, так і на початку весни вона не задіяна у роботі.

Щоб каналізація не промерзала, труби заглиблюють нижче за точку промерзання. При третьому типі зливи елементи каналізації знаходяться частково і зверху, і в ґрунті.

Експерти кажуть, що вибір такого дорогого варіанту, як закрита зливка, має бути обґрунтовано. Таке рішення може бути виправдане високими вимогами щодо оформлення території

Проектування зливки завжди індивідуальне. Навряд чи знайдуться ділянки із абсолютно схожими умовами. Вони завжди відрізнятимуться, якщо не рельєфом, то плануванням, властивостями ґрунтів, кількістю підсобних споруд.

Зливи потрібні як на підприємстві, так і в приватних володіннях. Відмінність у їх конструкції полягає в тому, що масштабні системи поєднують зі скиданням очищених вод, які використовують для потреб підприємства

Основні елементи класичної каналізації

Зливова каналізація буває точковою та лінійною. Перший варіант має на увазі збирання води з поверхонь, що не вбирають вологу, таких як дах, майданчики з твердим покриттям. Надалі стоки йдуть у приймальні ємності, а потім надходять у водовідвідну систему.

При лінійному способі відведення стоків вода зливається в лотки, що знаходяться біля доріжок та майданчиків. Спрощений варіант зливової каналізації складається з наступних елементів:

• центральної труби, прокладеної під шаром землі та оздоблювального покриття та виводить зібрані води до крайньої точки схеми;
• лотків - головної деталі системи, що транспортує зайву воду до пісковловлювачів, від них багато в чому залежить ефективність роботи водовідведення;
• дощеприймача, розташованого під трубою або низькою точкою двору для збирання рідини;
• фільтрів та розподільників - невидимих, але вкрай відповідальних складових.

Усі елементи, що входять до системи, однаково важливі. При виході з ладу будь-якого їх ефективність всієї конструкції знижується.

Галерея зображень

Точкові дощоприймачі призначені для опадів в одній точці. Вони дешевші і простіші в установці, але вимагають підземної прокладки труб для виведення води в каналізацію

Дощоприймачі точкового типу розташовують так, щоб у них надходила вода, зібрана з покрівлі водостічної системою. Іноді в цих точках зливи навіть з'єднують із водостоком.

Відведення дощової води, зібраної точковою каналізацією, здійснюється по прокладеному в землі трубопроводу. Ця обставина мінімізує пріоритети простої установки дощеприймачів

Мінусами точкової зливової системи вважається можливість осідання ґрунту зі зміною ухилу трубопроводу, складність визначення витоку у разі її появи та необхідність у захисті труб у вигляді мощення облаштованого майданчика.

Дощеприймач точкового типу

З'єднання з водостічної системою

Принцип пристрою точкової каналізації

Мощення майданчика з зливою

Види дощеприймачів для каналізації

Призначення дощеприймача - збирання вологи, що надходить з труб, дворового покриття. Цей елемент перший приймає він весь обсяг води, що надходить з водостічних труб. Вибираючи дощеприймач, керуються такими даними, як усереднений обсяг опадів, їх інтенсивність, рельєф, площа, що займається зливовою каналізацією.

Галерея зображень

Спосіб влаштування зливової каналізації залежить від типу водоприймального пристрою, обраного для її спорудження

Система з точковими водоприймачами, розташованими безпосередньо під стояками водостоків, влаштовується у вигляді прокладених у землі труб

Лівневка з лінійними водоприймачами є мережею каналів, закритих гратами зі сталевого сплаву, пластику або чавуну в залежності від необхідної несучої здатності.

Як точкові, так і лінійні водоприймачі перекриваються захисно-декоративними ґратами. Вони потрібні для зручності переміщення ділянкою, попередження нещасних випадків та захисту системи від засмічення листям, гілками, пилом.

Лівнівка з лінійним водоприймачем

Система з точковими приймачами дощової води

Влаштування лотків зливової каналізації

Захисно декоративні грати

Придбати можна дощеприемник чавунний чи пластиковий. Перші краще у разі великих навантажень, а другі приваблюють помірною вартістю, невеликою вагою, що спрощує монтаж. Дешевший варіант - виготовити дощеприйманий колодязь для зливової каналізації на своїй дачі власноруч із цегли.

Стінки ями облицьовують цеглою, залишивши отвір для труби, потім оштукатурюють зсередини. А ще краще – залишити зазор між стінкою з ґрунту та обкладинкою та залити його бетоном. Дно дощеприймача обов'язково бетонують.

Жодна зливка не обійдеться без дощеприймача. Він зберігає і фундамент будівлі та покриття навколо нього. Якщо спробувати заощадити на його установці, то вода, що потрапляє на фундамент, призведе до усадки та тріщин на стінах будівлі

Роблять цей елемент і з бетонних кілець. Тоді нижнє кільце можна придбати з готовим дном і не доведеться заливати плиту. Іноді заводські дощоприймачі надходять у продаж у комплекті з кошиком, сифоном, декоративними ґратами.

Застосовувані найчастіше для приватного будівництва, дощоприймачі із пластику або композитних матеріалів випускають у формі куба, у якого кожна сторона дорівнює 30 -40 см. Під врізання труб знизу та з усіх боків виробу є адаптери.

Щоб не засмічувати труби сміттям, що потрапляє через комірки ґрат, дощеприймачі укомплектовують кошиками. Як тільки вони наповняться, їх виймають та очищають, потім повертають на місце.

Конструкцією заводського дощеприймача передбачені перегородки, що ділить його внутрішній простір на відсіки і водяний затвор, що створюють. В результаті цього неприємний запах від органіки, що розкладається, не проникає назовні.

Ефективність роботи точкового дощеприемника залежить тільки від його обсягу, а й від місця установки. Він повинен бути під водостоком або в місці, де постійно збирається волога. Якщо він встановлений під трубою, то струмені повинні точно потрапляти в центр решітки, інакше частина води потрапить на фундамент або покриття двору у вигляді бризок.

Навіщо потрібні пісколовки?

Дощова та тала вода у будь-якому випадку містить певний відсоток нерозчинних частинок. Якщо не включити в схему пісковловлювачі, в каналізації осяде бруд, і вона перестане функціонувати в повному обсязі. Промивання системи коштує дорого.

Пісколовка - це камера, яка встановлюється за точковими приймачами в місцях, де відбувається скидання води в підземні труби. Вона сконструйована так, що потік води, потрапляючи до неї, знижує швидкість.

В результаті під впливом сили тяжіння зважені частинки опускаються на дно, а звільнена від них рідина йде через спеціальний отвір. За формою пісковловлювач являє собою пастки з безліччю камер, розташованих горизонтально або камеру у вертикальному виконанні.

Галерея зображень

Точкові дощоприймачі обладнані пристроями для утримання піску та фільтрації води. По суті, така система не потребує додаткових пісковловлюючих компонентів.

У комбінованих зливових системах на лінійних ділянках і перед виведенням в колектор/поглинач піскоуловлювачі встановлюють

Габарити та об'єм пасток для піску залежать від об'єму води, що збирається, і класу самої зливової каналізації.

Незалежно від габаритів, всі типи піскоуловлювачів забезпечуються пристроями для збору піску, що дозволяють простим і доступним способом спорожнити пристрій.

Пісколівка вбудована в дощеприймач

Пастки для піску в комбінованих системах

Піскоуловлювач для громадської зливки

Влаштування пастки для побутової системи

Що таке дренажні канали?

Якщо вимощення навколо будинку вже виконано, а про систему водостоку не подбали, як вихід із ситуації можна використовувати дренажні жолоби, які також називають лінійними дощеприймачами. Канали з бетону або пластику укладають за кордоном вимощення паралельно доріжкам та звисам даху з деяким ухилом.

У лінійні дренажні канали потрапляє вода і з покрівельних водостоків, і з усього двору, вкритого асфальтом або плитами. Така каналізація може охопити набагато більше об'єктів, аніж точкова. При покупці готових лотків необхідно звернути увагу на такі важливі параметри як клас допустимого навантаження і межа механічної міцності.

Лоток, на перший погляд, виріб дуже простий, але якщо неправильно зробити їх розрахунок система не працюватиме повноцінно. Необхідно брати до уваги і пропускну здатність зливи, і тип покриття, і ступінь забруднення вод, що відводяться.

Найслабші вироби мають маркування А15. Це означає, що їх використання допустиме при максимальному навантаженні до 1,5 т. Встановлюють їх по периметру будинку в пішохідних та призначених для велосипедистів зонах. Лотки класу В125 справляються без шкоди для цілісності з навантаженням до 12,5 т. Вони не пошкодяться під вагою легкового автомобіля, тому доречні в районі гаража.

Для приватного будівництва не варто купувати масивні бетонні жолоби, тут цілком підійдуть лотки із пластику. Вони мають клас міцності А‚С. Матеріалом для їх виготовлення служить поліетилен або поліпропілен.

Важливим параметром при підборі лотків є гідравлічний переріз, що позначається абревіатурою DN. Воно повинно відповідати діаметру труб, що підводяться до цих елементів. Для жолобів із пластику величина DN коливається в межах від 70 до 300.

Довжина стандартного лотка дорівнює 1 м. Вироби забезпечені замковою системою, за її допомогою жолоби можна вибудувати в 1 лінію, приєднати їх до труб або зробити відгалуження. Раціональний вибір для дачі приватного будинку - моделі від DN100 до DN200.

Галерея зображень

Виробниками комплектів для складання зливової каналізації запропонований широкий вибір лотків, що відрізняються за пропускною здатністю та використаним у виготовленні матеріалу.

Для облаштування ділянок з пішохідним навантаженням випускають складові зливової каналізаційної системи з оцинкованої сталі. Це не найдовговічніший варіант, який приваблює в основному простотою споруди

Бетонні та полімерпіщані вироби прослужать не менше 50 років. Без проблем тримають транспортне навантаження, включаючи вагу вантажних одиниць. Однак через вагу лотків та необхідність застосовувати будівельну техніку у укладанні їх рідко використовують у приватному секторі.

Активно потрібні в ландшафтному облаштуванні заміських ділянок лотки з морозостійкого поліпропілену. Вони не деформуються і не втрачають міцності в діапазоні -40º - (+65º) С. Ідеально підходять для самостійного облаштування території

Лотки з різною пропускною здатністю

Спорудження зливки зі сталевих деталей

Бетонні водостічні лотки

Практичний пластиковий варіант

Як вибрати труби?

Для зливової каналізації згідно з СНиП можна використовувати труби з металу, азбесту або пластмаси. Найчастіше для приватного будинку та дачі вибір зупиняють на пластмасових трубах. Вони легкі, декоративні, не корозійні, їх монтаж відрізняється простотою, але механічна міцність матеріалу, порівняно з металом, невелика.

Вибравши матеріал, потрібно визначитись і з діаметром труб.

Вихідна величина - найбільший обсяг дощових і талих вод, що відводяться. Визначають цей параметр за такою формулою:

Q=q20×F×Ψ

Тут: Q - об'єм, q20 - коефіцієнт, що характеризує інтенсивність опадів протягом 20 сек. (Л у сек. на 1 га). F - площа подвір'я в га, якщо дах скатний, площа обчислюють горизонтальною площиною. Ψ - коефіцієнт поглинання.

Різні поверхні мають власний коефіцієнт поглинання. Для виконання самостійних розрахунків його значення можна взяти з таблиці

Виходячи з розрахованого значення та використовуючи таблиці Лукіних, знаходять не тільки діаметр а й ухил системи.

При правильному підборі діаметра труб зливова каналізація впорається із завданням навіть у моменти найбільших опадів. Якщо в трубу надходять потоки з кількох жолобів, усі їх підсумовують. Професіонали-практики для труб перерізом 110 мм та жолобів такого ж діаметра зазвичай використовують ухил 20 мм/пог. М.

Якщо трубу приєднують до дощеприемнику, значення ухилу дещо збільшують, щоб уникнути застою рідини, а при вході в пісковловлювач ухил зменшують. Це уповільнює рух потоку води, і зважені частки осідають на дно більшій кількості.

Вода в каналізаційній системі такого типу дренує самопливом, що відбувається завдяки сформованому . Тут немає напірних насосів, тому на дачі або на заміському обійсті для влаштування зливової каналізації не обов'язково шукати бригаду професіоналів.

Усі роботи господар зможе виконати самостійно. Докладно про розрахунки в організацію зливової каналізації написано , із змістом якої ми рекомендуємо ознайомитися.

Де потрібен колодязь та колектор?

Як і в будь-якій системі, що складається з підземних труб, у зливовій каналізації повинен бути колодязь.

Установка його доцільна за таких обставин:

• якщо сходяться 2 і більше потоку;
• коли необхідно радикально змінити висоту залягання, напрямок трубопроводу або його нахил;
• у разі необхідності переходу більший діаметр труби.

Передбачають колодязі та на встановлених проміжках прямих ділянок системи. Якщо діаметр колодязя не перевищує 150 мм, то наступний розташовують на відстані від 30 до 35 м. При діаметрі 200 мм - від 45 до 50 м, а якщо діаметр становить 05 м інтервал збільшують до 70-75 м.

По діаметру колодязь приватного будинку не перевищує 1 м. Чим глибше колодязь, тим більшим має бути його діаметр.

Деякі господарі викладають колодязі по-старому з цегли або залізобетонних кілець. Інші віддають перевагу більш прогресивним матеріалам - пластмасі та склопластику. За конструктивним виконанням колодязі бувають розбірними та цілісними.

Вони мають форму циліндра з повністю герметичним дном та отвором вгорі. Для приєднання труб є патрубки. Як колодязів застосовують і кілька зібраних дощеприймачів.

У колектор перенаправляються всі потоки рідини після об'єднання в одне ціле. Вибір матеріалу для цього елемента зливової каналізації індивідуальний і залежить від переваг та можливостей господаря

Для перенаправлення зібраної води в споруди для ґрунтової доочистки або стічної канави в систему включають колектор. Іноді його роль грає великий. Його перетворюють на накопичувач шляхом герметичного закриття вихідних патрубків. Щоб використовувати воду застосовують занурювальний насос.

Під колектор використовують і труби великого перерізу – залізобетонні чи пластикові з підведенням до них усіх трубопроводів. На будівельному ринку можна придбати готову ємність для підземного використання. Є багатокамерні резервуари, де дощові та талі води дочищаються за таким же принципом, як і в септиках.

Галерея зображень

Якщо на ділянці немає умов для утилізації зібраної води в ґрунт, то зливові води перенаправляються до суспільної системи або розташованої за межами ділянки стічної канави.

Якщо умови і розміри ділянки дозволяють, зібрану дощову воду утилізують через колодязь, що поглинає. При влаштуванні колодязя в супіщаних ґрунтах стінки збирають із перфорованих кілець для збільшення швидкості відтоку.

Практично безкоштовний, але цілком підходящий для скидання дощової води варіант - колодязь, що фільтрує, зі старих покришок.

Найпростіше зібрати та відвести дощову воду до суспільної стічної канави. Вона не потребує серйозного доочищення

Колекторна криниця для перенаправлення води

Поглинаюча криниця з перфорованих кілець

Бюджетний варіант поглинаючого колодязя

Скидання дощової води в стічні канави

Як виконати монтаж зливи?

Лівнівку монтують за тією ж технологією, що і звичайну каналізаційну систему. У будь-якому випадку влаштуванню системи зливової каналізації передує розрахунок, підбір необхідних матеріалів. Перш ніж потрапити до труб дощова вода збирається на даху будинку, тому логічно, що будівництво водовідведення починається з верхньої точки будівлі.

Для установки ринв на даху розмічають верхню і нижню точки, між якими натягують волосінь. Цією трасою будуть встановлені жолоби з урахуванням ухилу. Напрямок їх укладання залежить від місця знаходження труб для водостоку.

Для фіксації жолобів та труб встановлюють кронштейни, закріплюючи їх саморізами. Щоб вода потрапила у водосток, у нижніх точках потрібні вирви. Збираючи лотки та труби, на стики наносять герметик. Іноді на краях деталей є заводські ущільнювачі, тоді під час їх стикування утворюється щільне з'єднання.

Вода, зібрана з даху ринвами, по вертикальних ринвах надходить у зливову каналізацію. Цикл робіт з влаштування лінійної зливки, незалежно від її технічної складності, включає низку традиційних етапів, це:

Галерея зображень

Для влаштування зливової каналізації розробляємо траншею. Грунт копаємо вручну, асфальт руйнуємо спецтехнікою або звичайним брухтом

Дно траншеї заповнюємо рухомим бетоном до глибини закладення лотка так, щоб полиці лотка були на одному рівні з поверхнею. Надаємо дну траншеї ухил 2 - 3 см на 1 м. Направити ухил треба у бік колекторного колодязя

Відбивши лінії зливової каналізації натягнутої між кілочками мотузкою, збираємо систему з лотків із захисно-декоративною решіткою. Вирівнюємо канали згідно з проектною цифрою ухилу, поки бетон не почав застигати

У зазначених у проекті місцях встановлюємо пісковловлювачі, підключаємо їх до покладених у траншеї каналів.

По борту траншеї споруджуємо опалубку з дошки та заливаємо бетонний розчин між нею та укладеним у траншею лотком.

Під час заповнення вільного простору в опалубці вирівнюємо бетоном залитий масив. Одночасно з тим перевіряємо ухил, за необхідності коригуємо положення лотків

Чекаємо на твердіння розчину мінімум 14 днів, краще почекати 28 діб. У цей час її потрібно вкрити поліетиленом і періодично збризкувати водою

По завершенню технологічної перерви демонтуємо опалубку, вирівнюємо майданчик піском і гравієм, мостимо її тротуарною плиткою або покриттям, що сподобалося.

Етап 1: Розробка траншеї вручну чи технікою

Етап 2: Укладання бетонного розчину на дно траншеї

Етап 3: Складання лотка зливової каналізації

Етап 4: Встановлення та підключення пісковловлювачів

Етап 5: Спорудження опалубки та заливання бетону

Етап 6: Вирівнювання системи під час заливання

Крок 7: Технологічна перерва на затвердіння

Крок 8: Мощення майданчика обраним покриттям

Точкове відведення дощової та талої води

Перший крок - розмітка трубопроводу, що складається з каналів, приймачів, колодязів. У точках розташування всіх елементів вбивають кілочки. Щоб бачити повну картину між кілочками, прокладають шнур. Другий етап - копка траншеї та невеликих заглиблень під дощеприймачі. На дні влаштовують піщану подушку.

Якщо існує загроза проростання коренів у місцях прокладання трубопроводу, дно вистилають геотекстилем. Процес монтажу починає встановлення колодязів, колекторів.

Далі дрібніші елементи - дощоприймачі, пісковловлювачі, лотки. Все це об'єднують трубами розрахункового діаметра під вибраним з таблиці або рекомендованим СНиП ухилом. При укладанні трубопроводу неприпустимі провисання.

Зібрану конструкцію випробовують. На кожну ділянку проливають воду, щоб перевірити герметичність стиків. Кількість залитої води та вийшла має бути приблизно однаковою. Може виявитися такий дефект, як провисання, на що вкаже значна різниця в об'ємах води на вході та виході.

Якщо випробування не виявлять проблем, систему засипають піщано-цементним шаром та ґрунтом. Іноді деякі деталі зливової каналізації поєднують із дренажною системою. При цьому перші труби повинні знаходитися поверх другого трубопроводу, але підходити вони можуть до одного колектора.

Після випадання рясних опадів на кожній ділянці утворюються калюжі. Однак не всі власники приватних будов розуміють, що це пряма небезпека для будови та її основи. Вода, що проникає в ґрунт, руйнівно впливає на фундамент, тому для запобігання негативним наслідкам фахівці рекомендують облаштувати зливову каналізацію у приватному будинку.

Навіщо потрібна зливова каналізація

Головне призначення зливової чи дощової каналізації – відведення зайвої вологи з території навколо будинку.

Пісковловлювачі

Ці елементи зливової каналізації збирають піщинки та інші важкі вкраплення. Більшість пісковловлювачів виготовлена ​​з пластику, тому їх вартість досить низька. Незважаючи на це, експлуатаційні характеристики залишаються на висоті.

Пісковловлювачі необхідно розташовувати на однаковій один від одного відстані, яка визначається параметрами ділянки. Регулярне прочищення цих елементів зливової каналізації дозволяє підтримувати робочий стан усієї водовідвідної системи.

Грати

Наявність решіток у системі відведення води забезпечує максимальний догляд води з поверхні ґрунту на ділянці. Якість та експлуатаційні характеристики решіток залежать від матеріалу виготовлення.

Зокрема, йдеться про такі варіанти:

• Грати з чавуну відрізняються надійністю та довговічністю. Але при виборі цих елементів зливової каналізації слід врахувати, що фарба на них не тримається понад 3 роки. Отже, після цього часу чавунні решітки стають менш привабливими, що сприяє зниженню естетичності всієї конструкції.
• Сталеві грати вважаються найдешевшим варіантом, але характеризуються низькою якістю. Це схильністю сталі до утворення вогнищ корозії, отже, через 2-3 роки експлуатації грати покриються іржею.
• Ґрати з алюмінієвих сплавів міцніші, мають привабливий зовнішній вигляд, проте вартість їх досить висока.

Труби

Найважливішим елементом зливової або дощової каналізації можна назвати труби. Для облаштування системи водовідведення використовують поліетиленові вироби рудого кольору. Внутрішня поверхня таких труб гладка, тому пропускна здатність системи більш висока. Якщо розглядати чавунні або азбестові труби, то при їх використанні можна забезпечити хороший водосток.

При виборі діаметра труби необхідно враховувати загальну розгалуженість зливки на ділянці та кількість води, що збирається. Оптимальний варіант передбачає укладання труб діаметром понад 15 см.

Ревізійний колодязь

Подібні конструкції рекомендовані для встановлення на трубопроводах великої протяжності або з численними розгалуженнями. Основне призначення цих елементів зливки на дачі - забезпечення можливості прочищення труб при утворенні засмічення. У більшості випадків ревізійні колодязі виконані із пластику або бетону.

При вирішенні питання, як зробити зливу або дощову каналізацію можуть використовуватися не всі перелічені елементи системи. Проте їхня максимальна кількість дозволить забезпечити більш ефективне відведення зайвої вологи з території навколо будинку.

Основні види систем водовідведення у приватному будинку

У приватних будинках у більшості випадків виконується монтаж зливки трьох видів:

• Система відкритого типу.
• Система закритого типу.
• Система змішаного типу.

Відкрита зливова каналізація

Система відрізняється простотою монтажу, що дозволяє виконати прокладання зливки самостійно, без залучення професійних майстрів. Основними елементами відкритої системи є поверхневі жолоби. Вода стікає водостічною трубою і по жолобах відводиться в спеціальні резервуари або загальну каналізацію.

Поверхневі жолоби можуть бути металевими, пластиковими або бетонними. Зверху ці елементи рекомендується накривати спеціальними гратами, щоб запобігти попаданню великого сміття та зробити більш привабливим зовнішній вигляд конструкції.

Відкрита система зливової каналізації може охоплювати велику територію, збираючи воду з тротуарів, садових доріжок та різних майданчиків.

Система закритого типу

Установка зливки закритого або точкового типу передбачає розміщення всіх водоприймачів під землею. Система працює за таким принципом: по водостічних трубах вода стікає з даху і потрапляє до спеціального дощеприймача, який з'єднаний з підземними каналами. Цими каналами вода виводиться за периметр ділянки.

Змішана зливка

Вибір дренажного колодязя

Для максимально ефективного збору та відведення води на ділянці навколо котеджів та заміських будинків облаштують системи кількох видів. Найчастіше облаштування каналізаційної, дренажної та зливової системи водовідведення виконується паралельно, на невеликій відстані один від одного.

Найчастіше власники заміських ділянок бажають заощадити на облаштуванні зливової каналізації. І тут намагаються поєднати елементи різних систем. Прикладом такої помилки можна назвати використання дренажного або каналізаційного колодязя для зливу води із зливової системи. Помилкою такий варіант називається з наступної причини: при рясному випаданні опадів вода надходить у колодязь швидко і досить великих обсягах. Потрібно розуміти, що дренажна система водовідведення має певне призначення. Це може стати причиною переповнення колодязя, що, наприклад, у випадку з каналізацією може призвести до виходу води в труби цієї системи та сантехніку. Крім того, слід розуміти, що велика кількість води приносить різне сміття, яке цілком може стати причиною засмічення труб зливової системи після догляду води. Тому необхідно знати, як правильно зробити зливову каналізацію.

Якщо розглядати варіант скидання зливового потоку в колодязь дренажної системи, то в цьому випадку велика кількість води призведе до порушення її працездатності та підтоплення фундаменту. Ще більшу проблему може створити замулювання дренажних труб, що вимагає не прочищення, а повної заміни дрен.

Зі сказаного вище можна зробити висновок: при облаштуванні зливової каналізації потрібно робити спеціальний колодязь, при цьому він повинен мати відповідний обсяг. У крайньому випадку, можна вивести воду в будь-яке водоймище за умови його близького розташування.

Створення проекту та підготовчі роботи

Правильний креслення майбутньої зливової каналізації та схема конструкції дозволяє організувати ефективне водовідведення на ділянці за мінімальних витрат. Тому перед тим, як зробити зливову каналізацію своїми руками, потрібно скласти її проект.

Для складання проекту потрібно провести певні розрахунки, що ґрунтуються на наступних даних:

• Середня кількість опадів характерна для певного регіону.
• Періодичність випадання опадів.
• Висота снігового покриву.
• Площа стоку.
• Площа даху.
• Об'єм стічних вод.
• Наявність та розташування підземних комунікацій.
• Властивості ґрунту на ділянці.

При вирішенні питання, як зробити зливу своїми руками, необхідно розрахувати обсяг вологи, яка виводитиметься з ділянки, використовують формулу:

Тут Q позначає об'єм вологи, q20 - кількість опадів, F - площа, з якої буде відводитися вода, К - поправочний коефіцієнт, який визначається за матеріалом покриття ділянки. Наприклад, для ділянки, засипаної щебенем, потрібно брати коефіцієнт 0,4. Асфальтована ділянка вимагає використання коефіцієнта 0,95 для даху - 1.

За отриманими значеннями визначають оптимальний діаметр труб.

Глибина укладання дрен та лотків при облаштуванні зливової каналізації своїми руками також визначається умовами місцевості. У більшості випадків труби діаметром до 50 см розташовують на глибині 0,3 метра, трубопровід великого діаметра рекомендується розмістити на глибині 0,7 метра.

При виборі глибини розташування трубопроводу слід враховувати один момент. Якщо існує можливість утеплення труб та інших елементів зливової каналізації, можна не надто заглиблювати систему. І тут виходить деяка економія з допомогою зниження витрат за земляні роботи.

Щодо необхідного ухилу зливи для двору з відведенням, то ці значення суворо регламентовані:

• Труби діаметром 15 см повинні розташовуватися з нахилом 8 мм на погонний метр.
• Труби діаметром 20 см укладають із ухилом 7 мм на погонний метр.

Будівництво зливової каналізації

При вирішенні питання, як встановити зливу, використовують технологію прокладання каналізаційних труб. Якщо в будинку відсутня ринва, то в першу чергу виконують її монтаж.

Облаштування покрівельного водостоку

У перекритті покрівлі необхідно зробити спеціальні отвори та вставити в них дощеприймачі. Їх фіксують за допомогою бітумної мастики та обробляють місця з'єднань герметиком.

Наземні роботи

Роботи з облаштування зливової каналізації заміського будинку передбачають підготовку траншеї для укладання трубопроводу та безпосередній монтаж системи.

Дії виконуються у такому порядку:

• Траншею необхідно копати з урахуванням усіх нюансів, включаючи складену схему розташування, кут нахилу та глибину закладання труб.
• Дно траншеї ретельно вирівнюють та утрамбовують.
• Потім роблять піщану подушку заввишки близько 20 див.
• Облаштовують котлован для встановлення колекторного колодязя.
• На піщану подушку у траншеї укладають труби та з'єднують їх між собою за допомогою фітингів.
• Якщо гілка трубопроводу має довжину більше 10 метрів, то додатково монтують ревізійні колодязі, а в місцях, де дощоприймачі стикуються з трубами, ставлять пісковловлювачі.
• Роблять огляд готової конструкції, зважаючи на цілісність системи.
• На наступному етапі вирішення завдання, як зробити зливку на ділянці, виконують перевірку герметичності та працездатності системи. Для цього в водоприймач заливають воду.
• За відсутності дефектів траншею засипають ґрунтом, а жолоби та лотки закривають гратами.

Монтаж зливової каналізації не є особливою складністю, тому зробити зливку на ділянці можна самостійно. Сучасна зливова каналізація дозволяє продовжити термін служби основної будівлі на ділянці, зберегти привабливість тротуарів та доріжок, унеможливити утворення бруду на газонах та інших ділянках.