Особливості системи "мокрий фасад" та технологія монтажу. Мокрі фасади своїми руками Мокрий фасад за якої температури

Деяких людей бентежить назва «мокрий фасад». Насправді це узагальнена назва всіх способів, у яких для кріплення утеплювача, арматурної сітки або облицювального матеріалу використовуються напіврідкі або рідкі клейові розчини.

Вперше ця технологія була застосована в Німеччині в 60 - 70 роки минулого століття, коли постало питання про підвищення. Слід зазначити, що саме зовнішнє утеплення стін є найправильнішим, оскільки дозволяє винести «точку роси» за межі внутрішніх приміщень, зміщуючи її назовні.

Тому навіть при великій різниці внутрішньої та зовнішньої температури на внутрішніх поверхнях стін не утворюється конденсат.

Що являє собою мокрий фасад

Мокрий фасад це ціла система, що складається з кількох шарів спеціально підібраних матеріалів. Причому підбирають їх так, щоб були подібними їх основні фізичні характеристики – водопоглинання, теплове розширення, паропроникність, морозостійкість.

Влаштування ефективного мокрого фасаду вимагає дотримання двох обов'язкових умов:
• тепловий контур повинен бути безперервним, тобто без щілин, перепусток та розривів;

• весь «шаровий пиріг» фасаду має бути паропроникним (тому матеріали підбирають так, щоб кожен наступний шар у напрямку зсередини — назовні мав паропроникність більшу, ніж попередній), тоді будинок «дихатиме»

Весь фасадний пиріг складається з наступних один за одним шарів:
• Клейовий шар - перший шар, що складається з клейової суміші. Дуже важливий, тому що від якості залежить щільність прилягання утеплювача до стіни.
• Теплоізоляційний шар - з низьким показником теплопровідності (найчастіше використовують пінополістирол та мінеральну вату). Товщина цього шару визначається теплотехнічним розрахунком, виходячи з властивостей матеріалу та умов експлуатації. Дуже важливо, щоб матеріал був пожежобезпечним.
• Армований шар, що складається з клею мінерального складу та лугостійкої армуючої сітки. Служить для кращого зчеплення поверхні утеплювача та штукатурного шару.
• Захисний шар (декоративний) - ґрунтовка та шар, що захищає утеплювач від зовнішніх впливів, а також є обробним шаром.

Усі матеріали, що використовуються для мокрого фасаду, повинні мати сертифікат відповідності акредитованого центру, а система утеплення в цілому – технічне посвідчення державного зразка.

Підготовка до монтажу системи мокрий фасад

Для роботи краще вибрати період, коли температура не перевищує +10 - 200С, погода суха. Навколо будівлі виставляють ліси із захисною сіткою, яка захищає його від впливу вологи та сонячних променів.

Якщо необхідне виконання робіт у холодну пору року, то довкола будівлі створюється тепловий, що забезпечує температуру +5 - 100.

Перед початком монтажу системи фасад має бути підготовлений:
• стіни очищені від старої штукатурки, що шарується, фарби і будь-яких забруднень (бруду, кіптяви, пилу, іржі);
• поверхню ґрунтують, дефекти поверхні вирівнюють цементною сумішшю. Якщо поверхня пориста, то ґрунтовка наноситься в 2 - 3 шари.

До початку робіт необхідно встановити цокольний профіль, завданням якого є вирівнювання фасаду по горизонталі та захист утеплювача від зовнішніх впливів. Профіль встановлюється на висоті близько 0,4 м від рівня ґрунту, кріпиться до стіни дюбелями та шурупами з кроком 10 - 20 см.

Між планками профілю залишають зазор приблизно 3 мм, який необхідний їх температурного розширення.

До початку робіт повинні бути виконані такі умови, що гарантують відсутність зайвої вологості в конструкціях будови:
• завершено монтаж покрівлі будівлі;
• змонтована;
• встановлені системи вентиляції та ;

• встановлені вікна;
• завершено всі бетонні роботи, заливка та стяжка підлог;
• первинне оздоблення стін усередині будівлі закінчено;
• будинок добре просушений і відбулася його повна усадка.

Послідовність та технологія монтажу

Кріплення плит утеплювача провадиться за допомогою клею.

При цьому необхідно дотримуватись наступних правил:
• клей наносять широкою смугою по периметру плити, відступивши від краю приблизно 3 см;
• на середину плити клей наносять точково у такій кількості, щоб у результаті їм було покрито не менше ніж 40% площі плити;
• кріплення утеплювача проводиться рядами, знизу нагору, починаючи від цокольного профілю. Плити приклеюють у розбіжку, міцно притискаючи їх до стіни та один до одного. Зайвий клей потрібно одразу видалити.
• коли повністю просохне (а це станеться приблизно через 3 дні), утеплювач додатково кріплять дюбелями розпорними з розрахунку 6 -14 дюбелів на квадратний метр стіни. Кількість залежить від маси та товщини утеплювача. Якщо стіновий матеріал твердий, то дюбель достатньо заглибити в стіну на 5 см, якщо пористий, то на 9 см;
• Перед тим, як встановити дюбель, потрібно підготувати для нього гніздо. Притискні втулки повинні розташовуватися врівень з поверхнею плит утеплювача.

До робіт з влаштування армуючого шару приступають через 2 – 3 дні після встановлення теплоізоляції. Спочатку армують віконні та дверні кутові скоси, зовнішні кути будівлі, а в останню чергу інші поверхні стін.

Роботи виконують так:
• прямо на поверхню утеплювача наносять спеціальний клейовий склад і потім утоплюють у ньому сітку зі склотканини. Перехльостування полотен сітки має становити 50 – 100 мм, інакше можлива поява тріщин у місцях їх стиків;
• зверху наносять другий шар того ж клейового складу, що вкриває сітку. У результаті загальна товщина армуючого шару повинна становити трохи більше 6 мм, у своїй сітка розташовується 1 – 2 мм від поверхні.

Оздоблення поверхні стіни проводиться через 4 - 7 днів після висихання армуючого шару. Штукатурка повинна мати високу вологостійкість, паропроникність, стійкість до кліматичних впливів і механічних навантажень.

Роботи бажано виконувати за температури від +5 до +300С за відсутності вітру та опадів в умовах природної або штучно створеної тіні.

Матеріали для мокрого фасаду

Особливо уважно необхідно поставитися до підбору утеплювача.
Якщо обраний пінополістирол, то він обов'язково має бути фасадним із щільністю 15 – 18 кг/м3. З огляду на те, що ці плити горючі, їх необхідно обробити антипіренами.

Знизити пожежонебезпечність усієї конструкції можна шляхом розміщення між плитами полістиролу протипожежних вставок їх мінераловатних плит (їх роблять на стиках поверхів, біля віконних та дверних отворів).

Мінераловатний утеплювач має відмінну і при цьому не горить. Щільність утеплювача повинна становити не менше 135 кг/м3. Застосування м'якого утеплювача може призвести до розшарування фінішних шарів. Найкращим у плані якості є базальтовий утеплювач.

Переваги та недоліки технології «мокрий фасад»

До переваг відносять наступне:
• Теплоізоляційні властивості будівлі підвищуються до 30%.
• економить простір усередині будівлі.
• Ціна цих систем відносно невисока.
• Використання цього підвищує .
• Невелика вага утеплювача не вимагає посилення несучих конструкцій будівлі та фундаменту.

• Термін служби мокрого фасаду становить 25 – 30 років.
• Цей спосіб дозволяє значно покращити зовнішній вигляд будь-якої будівлі, незалежно від її віку. Оновлення та ремонт фасаду в процесі експлуатації проводяться на рівні фінішного шару.

Недоліки цього відносяться в основному до досить суворим умовам проведення робіт:
• Заборонено проводити обробку будівлі під час опадів і за високої вологості, оскільки це призводить до нерівномірного просихання розчину.
• При температурі нижче +50 доводиться використовувати ліси затягнуті плівкою та теплові гармати.
• Під час виконання робіт, щоб уникнути попадання на фасад бруду та пилу, поверхні повинні бути захищені від вітру.

• Потрібно захищати стіни від сонячних променів, оскільки вони можуть призвести до пересихання розчину та зниження його якості.

Під час монтажу мокрого фасаду необхідно суворо дотримуватись і прийомів виконання робіт, рекомендованих виробником придбаної системи. Це гарантує якість утеплення та збереження привабливого зовнішнього вигляду будівлі протягом усього терміну служби фасаду.

Про технологію мокрий фасад, я писав уже 3 рази, після того, як пережив роботу з утеплення будинку за системою VWS (пінополістирол) одного астраханського фахівця «з фірми» із сертифікатом Ceresit. Довелося вникати, щоб не завалити посівну від слова «зовсім». Щоб зручніше було знайти інформацію, нижче список постів з розбором технології мокрий фасад:

• який утеплювач використовувати для мокрого фасаду пінопласт або мінеральна вата, яку армуючу сітку вибрати і т.п., прочитати про все це можна;
• яку товщину утеплювача вибрати 50 або 100мм, читати;
• як виконати гладку обробку на мокрому фасаді, читати;

Так як хорошої інформації багато не буває, а тим більше по роботам чутливим до дотримання технології, якою є технологія утеплення мокрий фасад. Вирішив, що розмноження гарної інформації буде на руку всім. Тим більше, що автора не заперечує.

Загальний зовнішній вигляд, мокрий фасад за системою VWS Ceresit/(c) Ceresit

Деякі моменти виділені мною, щоб звернути на себе увагу. Червоним виділено критичну інформацію. Жовтим, що вимагає уваги, синім загального значення.

Регламент робіт з утеплення та оздоблення фасадів за системою Ceresit

Позначимо основні етапи виконання робіт:

1. Встановлення будівельних риштувань.
2. Підготовка стін під приклеювання утеплювача, обробка протигрибковими засобами та ґрунтовками.
3. Провіска фасаду шнурками, визначення фактичних товщин утеплювача на різних ділянках фасаду. Установка тимчасового стартового профілю для початку приклеювання утеплювача.
4. Встановлює елементи примикання на блоки віконних та дверних отворів.
5. Приклеювання утеплювача з одночасним вирівнюванням площин фасаду на полімерцементний або поліуретановий клей Ceresit.
6. Зачеканювання щілин між листами утеплювача смужками з утеплювача, запінювання швів між листами пінополістиролу якісною монтажною піною.
7. Підшкурювання поверхонь утеплювача під 3-х метрове правило.
8. Встановлення дюбелів.
9. Установка діагональних та внутрішніх косинок, куточків, крапельників із застосуванням полімерцементного клею Ceresit.
10. Влаштування базового армуючого шару на основних площинах фасаду із застосуванням полімерцементного клею Ceresit та фасадної склотканинної сітки.
11. Нанесення кварцової ґрунтовки Ceresit СТ 16.
12. Нанесення декоративної штукатурки Ceresit.
13. Демонтаж будівельних риштувань.

1. Встановлення будівельних риштувань

Перед початком виконання робіт необхідно правильно встановити будівельні риштування.

Ліси слід встановлювати на відстані від зовнішньої стіни, що дорівнює товщині утеплювача плюс 45 см.

Для анкерування лісів необхідно ефективно використовувати балконні плити та інші конструкції, що дозволяють зменшити кількість місць кріплення, що проходять крізь систему теплоізоляції, що влаштовується. У місцях, де потрібно забезпечити пряме кріплення будівельних риштувань до зовнішньої стіни, кріпильні анкери слід встановлювати з невеликим нахилом донизу. Це запобігатиме потраплянню дощової води всередину теплоізоляційного шару. Для зручності монтажу систем теплоізоляції будівельні риштування повинні бути встановлені із запуском за кути будівлі на відстані не менше 2 м.

2. Підготовка стін під приклеювання утеплювача, обробка протигрибковими засобами та ґрунтовками

Підготовка будівельної основи повинна включати наступні операції:

• механічне очищення основи від залишків будівельного розчину, забруднень (пилу, крейди тощо)
• механічне видалення грибків, лишайників, мохів, синьо-зелених водоростей, плісняви ​​та подальша обробка уражених ділянок протигрибковим засобом Ceresit CT99; роботи виконувати відповідно до регламенту робіт, зазначеного на банку Ceresit СТ 99;

• перевірка несучої здатності основи;
• видалення обсипаються та неміцних ділянок основи;
• заповнення вад поверхні основи глибиною понад 10 мм ремонтною штукатуркою Ceresit CT 24, Ceresit CT 29;

• обробка основи універсальною ґрунтовкою Ceresit CТ 17 (при роботі з пористим бетоном, силікатною та червоною цеглою, багатощілинними блоками, керамзитобетоном та іншими основами ґрунтування виробляти ґрунтовкою, розведеною водою в три заходи 1х6, 1х4, 1х2, нанесений

• механічне нанесення ґрунтовки апаратом:

Механічне нанесення ґрунтовки Ceresit CT 16.

• очищення від іржі та обробка антикорозійною ґрунтовкою металевих деталей, що закриваються системою теплоізоляції;

3. Проважування фасаду шнурками, визначення фактичних товщин утеплювача на різних ділянках фасаду. Встановлення часового стартового профілю.

Провіска фасаду необхідна для того, щоб визначити фактичні відхилення площини фасаду від площинності та вибрати товщину утеплювача для його вирівнювання.

У чотирьох крайніх кутах площини фасаду забиваються обрізки 12мм-14мм арматури, дві зверху та дві знизу. До верхніх арматур праворуч і ліворуч, прив'язуються шнурки на відстані, що дорівнює товщині утеплювача плюс 5-10мм. На такій відстані шнурки прив'язуються до нижніх шматків арматури.

Далі перевіряється паралельність встановлених один щодо одного шнурок. Вони можуть бути встановлені вертикально, можуть бути встановлені з відхиленням від вертикалі в ту чи іншу сторону, але обов'язково паралельно один одному, щоб створювати площину. На шнурки на скріпках встановлюється ковзна шнурка.

Виконується остаточна перевірка площини, робиться виконавча схема фактичних відхилень вихідної площини. У різних точках фасаду рулеткою заміряється фактична відстань від шнурки до поверхні, що утеплюється і заноситься в схему.

Ця схема пред'являється Замовнику.

Після цього проводиться аналіз отриманих результатів, у разі потреби в деяких місцях утеплювач під час приклеювання буде підрізатися по товщині, в інших використовуватиметься утеплювач більшої товщини. Товщина утеплювача у цих місцях має вибиратися за формулою:

Товщина утеплювача = відстань між шнурками і ущільнюється площиною - 10мм.

Після провішування фасаду шнурками встановлюється тимчасовий стартовий профіль. Це дошка або брусок із рівною верхньою гранню товщиною 40-50мм, щоб на неї спирався перший ряд теплоізоляційних плит, що приклеюються на фасад. Зазвичай він встановлюється під перший ряд "Г"-подібних листів утеплювача під нижнім рядом вікон.

Встановлюється часовий стартовий профіль.

4. Встановлення елементів примикання на блоки віконних та дверних отворів

Вчасно утеплення утеплювач повинен заходити на раму вікна не менше 15-20 мм, щоб запобігти містку холоду. Елемент примикання з сіткою приклеюється на раму вікна з трьох сторін, зверху, праворуч та ліворуч.

5. Приклеювання утеплювача з одночасним вирівнюванням площин фасаду на полімерцементний або поліуретановий клей Ceresit.

Приклеювання утеплювача проводиться на цементний або пінополіуретановий клей, клей-піну.

Як показує практиці, приклеювання на клей-піну Ceresit CT 84 швидше та зручніше. Примітка Андрій.

Нанесення цементного клею Ceresit CT 83/CT 85

Нанесення цементного клею CeresitСТ 83, CeresitСТ 85 на пінополістирол проводиться таким чином, нанесення ляпух і окантовки по периметру:

Після встановлення теплоізоляційної плити в проектне положення площа адгезійного контакту повинна становити не менше 40% поверхні, що скріплюється.

ПРИКЛЕЙКА НА ОДНІ ЛЯПУХИ БЕЗ ОКАНТОВКИ НЕ ДОПУСТИМО НІ ПРИ ЯКИХ ОБСТАВАХ.

Чому не можна приклеювати пінопласт на ляпухи дивіться нижче.

Нанесення клею Ceresit CT 83 гребінкою 10-12 мм:

Нанесення клей-піни Ceresit CT 84

Нанесення пінополіуретанового клею, клей-піни Ceresit CT 84 проводиться наступним чином, так само з утворенням ЗАМКНУТОГО КОНТУРУ:

Відео приклеювання утеплювача на піну Ceresit Ct 84

Нанесення цементного клею на мінераловатну плиту

Попередньо проводиться ґрунтування поверхні мінераловатної плити клеєм Ceresit СТ 180, Ceresit CT 190, клей із зусиллям вдавлюється в поверхню мінераловатної плити:

або шляхом окантовка з паски (ляпухами), ЗВЕРНІТЬ УВАГУна зауваження після фотографій.

Нанесення клею тільки ляпухами (пасками) є грубим порушенням технології. Так як виходить вентильований фасад із утеплювача. В даному випадку повітря не відіграє роль утеплювача. Про це згадував так само можна подивитися відео прямо тут:

Якщо Вам клеять на ляпухи і кажуть «все буде добре», женіть таких фахівців, а краще обговорюйте це заздалегідь.

Прагніть до того, щоб приклеювання було на гребінці, тобто. слід подбати про заштукатурений фасад до початку робіт з утеплення фасаду.

Під час приклеювання проводиться підрізування плит утеплювача з того боку, що прилягає до фасаду, на який наноситиметься клей. Підрізування пінополістиролу здійснюється за допомогою лучкової пили - в народі цей інструмент називають "Коза". Ріжуча кромка з ніхромової нитки 0,7-1,2 мм, трансформатор 220/24 Вольт, потужність 250-400 Ватт.

Відео підрізування листа пінополістиролу за товщиною, зйомка зроблена вчасно навчання бригади робітників замовника:

Відео підрізування листа пінопласту за товщиною використовуючи козу.

Також можна підрізування утеплювача робити спеціалізованими ножами, хлібними ножами з зубами, ножівкою з дрібним зубом, підшкурювати натертим теркою.

Приклеювання пінополістиролу на клей Ceresit CT 83 / CT 85

По кутах віконних та дверних отворів встановлюються цілі листи утеплювача, оскільки вони є концентраторами напруги, це дозволяє надалі уникнути появи тріщин на фасаді.

Приклеювання зазвичай починається з нижньої «Г»-шки.

Мінімальний ступінь у Г-шки 200мм.

Вчасно приклеювання використовуються вертикальні та ковзні шнурки, триметрове правило.

Приклеювання пінополістиролу на піну CeresitСТ 84

Приклеювання на клей-піну CeresitСТ 84 проводиться за допомогою правила. У початковий момент клей Ceresit CT 84 має нульову адгезію, фактично приклеювання відбувається на 7-12 хвилині в залежності від температури, вологості та тиску. Через дві години після приклеювання можна приступати до влаштування базового армуючого шару.

6. Зачеканювання щілин між листами утеплювача смужками з утеплювача, запінювання швів між листами пінополістиролу якісною монтажною піною

Після закінчення приклеювання, через 72 години на цементовмісні клею Ceresit CT 83, Ceresit CT 85, Ceresit CT 180, Ceresit CT 190 можна приступати до зачеканювання щілин між листами. Для цього можна використовувати смужки-клини, вирізані з утеплювача. Щілини між листами пінополістиролу краще запінювати якісною однорідною монтажною піною типу Ceresit TS 52, Ceresit TS 62, Ceresit TS 65, Ceresit TS 66. Для цього шов протикається монтажним пістолетом до самого основи, до стіни, натискається курок і одночасно пістолет. Проколи швів та стиків між листами пінополістиролу робляться з кроком приблизно 50мм.

Допустима ширина щілин до 12мм (Цифра не точна, підлягає перевірці, хто знає напишіть у коментарях!)

Пропінювання швів та стиків між листами на будівельному майданчику

В результаті всі шви ретельно пропінені, піна Ceresit надійно склеює листи пінополістиролу між собою, створює монолітну конструкцію.

7. Підшкурювання площин утеплювача під триметрове правило

Підшкурювання проводиться за допомогою терки з фанери розміром 400 х 600мм, 500 х 700 мм із приклеєною до неї шкіркою з великим зерном 100 мікрон (1 мм). Таке зашкурювання дозволяє вирівняти невеликі нерівності, які вийшли при приклеюванні утеплювача через початкові відхилення в геометрії листів, що приклеюються, і через помилки вчасно приклеювання. Терки невеликого розміру використовувати на високих площинах використовувати категорично не можна, тому що маленькі тертки при подшкуривании утворюють нерівності і западини.

Відео підшкурювання площин під триметрове правило.

Відео остаточне вирівнювання фасаду.

8. Встановлення дюбелів

Дюбелі додатково кріплять листи утеплювача до фасаду, встановлюються або відповідно до офіційних рекомендацій системоутримувачів, два в середину плити та інші по стиках плити із сусідніми плитами.

Або «зіркою» один у середину і чотири дюбелі в тіло утеплювача ближче до країв:

• Встановлення дюбелів за схемою. «Правильний» дюбель із металевим сердечником. Фото 6
• Встановлення дюбелів за схемою. «Правильний» дюбель із металевим сердечником. Фото 7

Якщо стіна, що утеплюється, виконана з монолітної залізобетону, повнотілої цегли, керамзитобетону, то розпірна зона дюбеля повинна становити 50мм, загальна довжина дюбеля становить приблизно товщину утеплювача + 50 мм.

Якщо стіна, що утеплюється, виконана з пінобетону, газобетону, щілинної цегли, багатощілинних блоків, теплої кераміки, то розпірна зона становить 100 мм, загальна довжина дюбеля становить приблизно товщину утеплювача +100 мм.

Зверху дюбеля необхідно акуратно замазати клеєм CeresitСТ 85, або СТ 190, замазування проводиться після остаточного зашкурювання поверхонь під триметрове правило.

Відео встановлення дюбелів.

9. Установка діагональних та внутрішніх косинок, куточків, крапельників із застосуванням полімерцементного клею Ceresit

Пристрій базового армуючого шару починається з встановлення діагональних та внутрішніх косинок на кутах віконних та дверних отворів. Потрібно пам'ятати, що перед улаштуванням базового армуючого шару поверхню мінераловатної плити необхідно прогрунтувати клеєм CeresitСТ 190, з зусиллям вдавити клей в поверхню мінеральної вати.

Потім базовий армуючий шар робиться на декоративних елементах фасаду, виготовлених з пінополістиролу.

10. Влаштування базового армуючого шару на основних площинах фасаду.

Базовий армуючий шар виконують із застосуванням полімерцементного клею Ceresit CT 85, Ceresit CT 190 та фасадної склотканинної сітки 165 гр/м2, розмір комірки 5 х 5 мм.

Після встановлення косинок, виробляється пристрій базового армуючого шару на основних площинах. На поверхню пінополістиролу металевою теркою наноситься клей CeresitСТ 85, прикладається фасадна склотканина сітка, далі вона втоплюється в клей, надлишки забираються у відро. Мінімальний нахльост рулону на рулон становить 100 мм, рулони встановлюються у вертикальному порядку.

Після підсихання робиться перетяжка-шпаклювання, це робиться для того, щоб вирівняти нерівності і приховати сітку в шарі клею Ceresit СТ 85.

Аналогічно виробляється пристрій базового армуючого шару з мінераловатною плитою.

Перед роботами виконуємо повторний контроль мінераловатної поверхні на наявність «корльків» - включень зі шматочків металу та крапельок сполучного. Усі «корольки» треба видалити. За наявності корольків великого розміру ділянки мінераловатної плити вирізаються та замінюються на нові.

Після цього приступаємо до ґрунтування мінераловатної плити цементним клеєм Ceresit CT 190. Поверхня мінераловатної плити ґрунтується клеєм Ceresit CT 190, клей наносимо металевою теркою, вдавлюємо в структуру мінеральної вати, зайве знімаємо на здир. Після чекаємо повного висихання клею та проводимо ревізію поверхні. У деяких місцях, де мінераловатна плита виявилася неоднорідною ми побачимо пирхання шару грунтовки, він відходить від основи схопившись у неоднорідними волокнами мінеральної вати. У цих метах знімаємо неоднорідність і повторюємо операцію - знову даємо повністю просохнути шару грунтовки, при необхідності знову повторюємо.

МИ ПОВИННІ ОТРИМАТИ ОДНОРІДНУ, ПОКРИТУ ТОНКИМ ШАРОМ КЛЕЮ МІНЕРАЛОВАТНУ ПОВЕРХНЕ БЕЗ БУМИРЯНЬ І БУГРІВ З ВІДКЛОНЕННЯМИ 4-6 ММ НА ПРАВИЛО ТРИ МЕТРИ

Далі робиться базовий армуючий шар. На ґрунтовану клеєм поверхню наноситься клей CeresitСТ 190 і в нього втоплюється фасадна склотканина сітка. Нахльост рулону на рулон не менше 100 мм. На рулонах Фасадної сітки є відповідні позначки, що дозволяють легко це відстежувати.

Нахльостування склотканинної сітки може бути більше 100 мм, але не може бути менше!

Після підсихання проводиться перетяжка основи рідким клеєм, щоб усунути дрібні нерівності, щоб повністю приховати фактуру склотканинної сітки.

Нанесення кварцової ґрунтовки Ceresit СТ 16

Коли базовий армуючий шар повністю просох, не менше 72 годин після останньої перетяжки, можна приступити до нанесення кварцової ґрунтовки Ceresit СТ 16. Грунтовка Ceresit СТ 16 наноситься макловицею, широким пензлем, флейцем. Грунтовка може бути білою, не колірною базою, а може бути пофарбована під колір майбутньої декоративної штукатурки Ceresit.

Нанесення декоративної штукатурки Ceresit

Декоративна штукатурка Ceresit наноситься металевою, а затирається пластиковою теркою. Це відноситься до декоративних штукатурок фактури короїд CeresitCT 64, CeresitCT 63, CeresitCT 175, Ceresit CT 35 та фактури камінцева Ceresit CT 60, Ceresit CT 174, Ceresit CT 137.

На декоративні елементи камінцеву штукатурку фактур Ceresit CT 60, Ceresit CT 174, Ceresit CT 137 можна наносити напиленням за допомогою таркрету пістолета, можна вручну.

Підсумковий зовнішній вигляд будинків утеплених за технологією VWS/WM (мокрий фасад) Ceresit

У результаті ми отримуємо красиві, надійні фасади Ceresit, теплі, економічні та комфортні для проживання будинку.

• Зовнішній вигляд готового фасаду системи VWS/WM Ceresit. Фото 1
• Зовнішній вигляд готового фасаду системи VWS/WM Ceresit. Фото 2
• Зовнішній вигляд готового фасаду системи VWS/WM Ceresit. Фото 3
• Зовнішній вигляд готового фасаду системи VWS/WM Ceresit. Фото 4
• Зовнішній вигляд готового фасаду системи VWS/WM Ceresit. Фото 5
• Зовнішній вигляд готового фасаду системи VWS/WM Ceresit. Фото 6
• Зовнішній вигляд готового фасаду системи VWS/WM Ceresit. Фото 7

Стаття ґрунтується на матеріалах користувача ФорумХаус з ником Надійний. Можливо, хтось скаже, він лобіює інтереси Ceresit та торгує їх товаром. По-перше, дотримуватися технології та торгувати якісним товаром не гріх; по-друге технологія буде майже 1-в-1 для будь-якої системи мокрий фасад, будь то Kraisel будь ще щось.

Утеплення фасадів мокрим способом (іноді називають утеплення "мокрий фасад") один із найпопулярніших методів утеплення в будівництві - його застосовують як у приватному, так і у висотному будівництві (будь-якої поверховості), при будівництві нових та реконструкції старих будівель.

У статті ми перерахуємо основні етапи монтажу

Небагато про історію: системи утеплення фасадів мокрим способом були винайдені в Німеччині в 50-х роках минулого століття. Його німецька назва – система WDVS, або ще «легкий мокрий метод». Широко застосовувати його почали у 70-х роках ХХ століття. У цей час перед архітекторами поставили завдання вирішення питань енергозбереження будинків. З кожним роком такі вимоги все посилюються, і якщо 30 років тому утеплення було рідкістю, то зараз це необхідність.

Особливості влаштування фасадів

Звертаємо Вашу увагу, що будь-яке зовнішнє утеплення стін є правильним. Внутрішнє утеплення застосовують у тих випадках, коли зовнішнє з якихось причин здійснити неможливо. Докладніше про це буде написано у статті «Варіанти облаштування фасаду в приватному будинку».

• дизайн Вашої оселі вимагає оздоблення фасаду за допомогою штукатурки;
• стіни Вашої оселі вимагають додаткового утеплення.

Отже, розглянемо, що ж є системою утеплення фасадів мокрим способом.

Система утеплення мокрий фасад складається з наступних шарів

Теплоізоляційний шар- складається з утеплювача (базальтової вати або пінопласту) (2), клейової суміші (3) та дюбелів (4), за допомогою яких утеплювач кріпиться до основи. Виконувати свою функцію теплоізоляції цей шар буде тільки у випадку, якщо він захищений від атмосферних впливів. Утеплювач не є конструктивним матеріалом, тобто не має достатньої здатності, що несе, для того щоб кріпити до нього декоративно-оздоблювальний шар.

Клеєармуючий шар- складається з клейового розчину (5) та армуючої фасадної склосітки (6) та ґрунтовки (7) . Основні функції цього шару – захист теплоізоляції від атмосферних явищ, посилення механічної міцності теплоізоляції, надання теплоізоляції несучої здатності.

Декоративно-оздоблювальний шар- це декоративна штукатурка, різних фактур, пофарбована у різні кольори.

1 – основа; 2 – теплоізоляція; 3 – клей; 4 - пластикові дюбелі; 5 - склосітка; 6 - клейовий розчин; 7 - ґрунтовка; 8 - оздоблювальний шар

Матеріали необхідні для влаштування системи утеплення фасадів

Важливий момент, який потрібно враховувати при купівлі матеріалів – всі матеріали мають бути компонентами однієї системи. А підібрати матеріали в одну систему може лише фахівець. Тому, як правило, матеріали для фасадів продають «системою» - це комплекс матеріалів, зі подібними фізичними характеристиками (теплове розширення, водопоглинання, морозостійкість, паропроникність)та з урахуванням тих хімічних процесів, що відбуваються у системі.

На основі проектної документації, розробленої проектувальником, компанія-постачальник допрацьовує вузли та комплектує матеріали на фасад з урахуванням технічних, кліматичних, архітектурних умов експлуатації будівель.

При проектуванні та влаштуванні фасаду, та комплектації матеріалами повинні бути дотримані два моменти:

Безперервність теплового контуру (тобто не повинно бути перепусток, розривів, щілин);

Збереження паропроникності системного пирога (правильно підібрана система - це система, у якої кожен наступний шар матеріалів зсередини - назовні має більш високий показник паропроникності, тобто Ваш будинок «дихає»).

Вибір утеплювача для оздоблення фасаду

Так як утеплювач найбільше впливає на вартість 1 м2 фасаду, розглянемо основні питання, що виникають під час його вибору.

Важливо! Товщину утеплювача розраховує проектувальник, вона залежить від кліматичної зони та основи (з якого матеріалу зроблена стіна).

Етап початку утеплення фасаду

На якому етапі будівництва проводяться фасадні роботи?

• Коли закінчено монтаж покрівлі;
• Виконано зовнішню гідроізоляцію фундаменту;
• Вже відбулася усадка будинку;
• Встановлено вікна, вентиляцію, кондиціювання, інші системи;
• Будівля просушена;
• Очікується на 2-3 тижні погода зі стабільною плюсовою температурою (початок осені чи кінець весни, фасадні роботи «не люблять» спеку чи морози).

Бажано, але не обов'язково:

• Закінчили первинне оздоблення внутрішніх стін, бетонні роботи, заливку та стяжку підлог;
• Змонтовано електропроводку, сигналізацію тощо;
• Будівля опалюється (для холодної пори року).

Нижче буде перераховано основні етапи для того, щоб розуміти як виконати утеплення мокрого фасаду. Кожен продавець системи надає інструкцію з монтажу, з урахуванням особливостей монтажу саме цієї системи. Не забувайте про це.

Як виконати утеплення мокрого фасаду (фасад із ватою)

Монтаж здійснюється за температури не нижче +5 0 С і не вище +30 0 С, можливий монтаж за нижчих температур, за умови влаштування теплового контуру.

Тепловий контур - це коли в зоні виконання фасадних робіт створюється температура не нижче +50С, оптимально +100С, +150С. подають тепле повітря у простір між плівкою та фасадом.

Усі шари під час монтажу повинні бути захищені від потрапляння опадів.

Підготовчий етап

Для проведення робіт необхідно встановити будівельні ліси із захисною плівкою або сіткою (вони захищатимуть фасад від сонця та опадів та не допускатимуть забруднення двору).

Стіни мають бути очищені від будь-яких забруднень, старих покриттів, висолів, грибків.

Оцінюють поверхню, на яку монтуватиметься утеплювач. Вона має бути рівною. Нерівності необхідно вирівняти штукатурним розчином. Допустимі перепади стіни ± 1 см на 1 м довжини.

Поверхні, що обсипаються, обробляють закріплюючою грунтовкою.

Встановлення цокольного профілю

Його функції – це нівелюючий елемент (вирівнювання по горизонталі фасаду) та захист нижньої частини плити утеплювача від зовнішніх впливів.

Нанесення клейового складу на теплоізоляційні плити

Приклеювання

Виробляють у напрямку знизу – вгору, перший ряд плит утеплювача спирається на цокольний профіль.

Плити монтують із «перев'язкою», зовні це виглядає як цегляна кладка.

Так монтують утеплювач у районі віконних та дверних отворів:

Закріплення теплоізоляційної плити дюбелями

Клей повинен висохнути (див. час в інструкції з монтажу), після чого закріплюють плити дюбелями. Дюбеля підбирають, залежно від основи, на яку здійснюється монтаж.

Після чого проводитися пристрій примикань до дверних та віконних отворів, армування зовнішніх кутів та армування вершин кутів отворів.

Влаштування армуючого шару

Виробляють через добу після армування кутів,

Спочатку створюють базовий штукатурний шар товщиною 3-4 мм.

в який утоплюють армуючу сітку

Після цього наносять шар, що вирівнює

Штукатурка

Приклад розрахунку вартості конструкції з мінеральною ватою:

Ця система – на основі матеріалів українського виробництва.

У вартість не включено, але Вам знадобляться: цокольний, кутовий профіль, профіль примикання, дюбель цокольний. Їхня вартість включена у вартість 1 м 2 фасаду (див. нижче).

Як виконати утеплення мокрого фасаду (фасад з пінопластом та ЕППС)

Послідовність робіт аналогічна, але, звичайно ж, існує безліч нюансів, пов'язаних з монтажем.

Основне, що потрібно розуміти: це вже інші системи, з іншими характеристиками, і потрібно дотримуватись рекомендацій постачальників даних систем, не замінювати «випадковими» матеріалами. Наприклад, клейові суміші для вати та пінопласту використовують різні.

Вартість конструкції з пінопластом

Вартість 1 м2 фасаду з роботами та матеріалом.

Вартість квадратного метра – цифра орієнтовна, вона залежить від:

Умови монтажу фасаду;

Які матеріали використовують (імпортні чи вітчизняного виробництва).

Орієнтовна вартість утеплення штукатурного фасаду з урахуванням матеріалів та робіт становить від 40-55 $/м2 (мінеральна вата), 33-40 $/м2 (пінопласт).

Крім цього, звертаємо Вашу увагу, що є низка додаткових робіт, вартість яких не входить до цієї цифри (пристрій теплового контуру, прибирання території) і вони також вимагатимуть додаткових витрат.

Оцінити Ваші витрати на утеплення Ви зможете тільки на підставі попереднього розрахунку вартості монтажу та системи, який Вам надасть компанія, яка виконує роботи.

• Вибирайте лише «системи», з ім'ям на ринку, якість яких підтверджена документально;
• Роботи довіряйте лише фахівцям. Виправляти помилки набагато дорожче, краще заплатити професіоналам.

Важливо! Фахівці обов'язково мають низку реалізованих проектів та сертифікати від постачальників системи.

Як перевірити якість виконаних робіт

Звичайно ж, спостерігати безперервно за робітниками, це не Ваше завдання, але все ж таки варто придивитися до таких моментів і переконатися, що:

• Проведено попередню підготовку підстави;
• Клейовий склад наносити на утеплювач правильно, згідно з інструкцією;
• Утеплювач приклеєний рівно;
• Плити утеплювача щільно зістиковані один з одним;
• Дюбелі не виступають над утеплювачем;
• Армуюча сітка не укладена на утеплювач, а втоплена в базовий штукатурний шар;
• Використовується «дихаюча» штукатурка, після нанесення вона не сипеться;
• Фасад захищений від попадання на нього вологи з підвіконних відливів та покрівлі;
• Фасад рівний, не горбиться;
• Відсутні вертикальні, павутинні тріщини на фасаді, діагональні тріщини в кутах дверних та віконних отворів.

За європейськими нормами термін служби такої системи утеплення становить 25 років.

Перефарбувати його або змінити фактуру штукатурки (перештукатурити) у разі потреби можливо і раніше.

Несучі конструкції будівель не несуть у собі завдання забезпечити достатній теплозахист приміщень. Цегла, шлакоблок, дерево, залізобетонні панелі або монолітні елементи огорожі не витримують вимог за цим параметром. Тому вони потребують додаткової обробки утеплювачами.

Це один із методів полегшеного утеплення, який дозволяє:

1. Надати стіновим панелям додатковий термозахист.
2. Збільшити теплозбереження приміщень.
3. Надати будівлі закінченого привабливого вигляду.

Принципова система влаштування утеплення стіни за технологією «мокрий фасад»

Зовнішнім декоративним шаром служить штукатурка, завдяки якій фасади набувають привабливості. Утеплення фасадів мокрим способом передбачає застосування теплоізоляції. Перелік шарів системи від внутрішньої до зовнішньої виглядає так:

• власне стіна;
• клейовий склад;
• утеплювач;
• армований стартовий штукатурний шар;
• декоративна штукатурка для зовнішніх робіт.

Основна перевага технології полягає в тому, що мокрий фасад може бути змонтований у будь-яких кліматичних зонах. Мінус - роботи повинні виконуватися при температурі навколишнього середовища не менше +5 0 С і не більше +30 0 .

У холодний період місце проведення робіт має бути опалюваним та прихованим від навколишнього середовища наметом. Мокрим фасадом ця технологія називається тому, що зв'язувальні речовини розлучаються водою і в момент нанесення є вологими.

Які утеплювачі використовуються в системах мокрого фасаду?

Скловата та мінвата категорично заборонені. Це пов'язано з недостатньою міцністю даних утеплювачів. Вони не здатні витримувати масу штукатурки. Зважаючи на це, вони схильні до розшаровування. Пінопласт також не входить до числа застосовуваних термоізоляцій.

Типові утеплювачі для мокрого фасаду – пінополістирол та базальтова вата.

Монтуючи мокрий фасад своїми руками, мимоволі запитуєш «Яку товщину має бути утеплювач?» Будівельний ринок представлений широким діапазоном базальтової вати різною завтовшки (від 2,5 до 20 см). Серед запропонованих потрібно вибрати ту, що повністю задовольнить вимоги. Якщо є проект, то в ньому цей параметр повинен бути вказаний.

Якщо роботи виконуються без проектної документації, то необхідно брати до уваги кліматичні умови регіону. Показник сумарного параметра тепловіддачі можна знайти у довідниках. Підмогою може бути кліматична карта РФ, яку нескладно знайти в інтернеті.

Необхідно порівняти показники опору тепловіддачі матеріалу стінових панелей із зазначеними цифрами на карті. Різницю необхідно компенсувати утеплювачем. При розрахунку необхідно враховувати і характеристику зовнішньої штукатурки. Занадто завищувати показники утепленої будови не варто. Баланс вологості та температури повинен бути дотриманий.

Що ще потрібно, крім утеплювача?

Повний перелік необхідних матеріалів виглядає так:

• клей для кріплення утеплювача до стіни;
• алюмінієвий профіль;
• дюбелі для кріплення профілю;
• пластикові дюбелі для фіксації утеплювача;
• утеплювач;
• ґрунтовка;
• штукатурна армосітка;
• дюбелі для кріплення утеплювача та армосітки (пластикові);
• стартова штукатурка (базова);
• фінішна декоративна штукатурка.

Набір інструментів для влаштування мокрого фасаду

Крім цього знадобляться і пристрої:

• перфоратор (для бетону, цегли, залізобетонних панелей);
• дриль (для дерев'яних стін);
• шуруповерт (для вкручування дюбелів);
• спеціальний шпатель для нанесення клею;
• набір шпателів для накладання та загладжування штукатурки;
• ємності для вимішування будівельних сумішей;
• насадка на дриль для вимішування;
• щітки для зачищення стінової поверхні перед нанесенням клею.

Виконати роботи самостійно можливо, але для цього необхідні елементарні будівельні навички та технологічна карта на влаштування утепленого фасаду за «мокрим способом». Особливо це стосується штукатурних робіт.

Роботи з утеплення мокрим фасадом поетапно

Покрокова інструкція технології мокрого фасаду виглядає так:

1. Підготовка стінової поверхні.

   

   Грунтовка стін, що утеплюються, — важливий етап підготовки поверхні.

   Ця процедура передбачає очищення поверхні від будь-яких забруднень. Крім того, необхідно, щоб вона була рівною. Максимальний перепад на 1 м 2 площі не повинен перевищувати 1 см. Нерівності, раковини мають бути вирівняні штукатуркою. Якщо стіна має місця з фрагментами, що обсипаються, необхідно скористатися скріплюючим грунтом. Ґрунтувати бажано всю поверхню. Це послужить для стіни додатковим захистом.

2. Налаштування профілю цоколя.

   

   Він виконуватиме дві функції: нівеліра та вузла, що приймає навантаження верхніх плит утеплювача.

3. Нанесення клею.

   

   Ця процедура виконується спеціальним зубчастим шпателем. Клейовий склад наноситься на плити утеплювача, не на стіну.

4. Приклеювання.

   

   Процедура виконується знизу нагору по поясах. Плити, розташовані вище цокольного профілю, повинні на нього спиратися. При обклеюванні дверних і віконних отворів плити повинні приклеюватися так, щоб кути отворів розташовувалися в межах однієї цільної плити. Для цього у утеплювачі роблять спеціальні вирізи.

5. Кріплення плит утеплювача пластиковими дюбелями з широким капелюшком.

   

   Робота виконується після повного висихання клею.

6. Нанесення базового штукатурного шару завтовшки 3-5 мм.

   

   Ключовий етап мокрого фасаду – нанесення штукатурного шару з армуванням.

7. Прокладка армованої сітки. Робота виконується до схоплювання штукатурки. Важливо, щоб сітка була втоплена у штукатурний шар.
8. Вирівнювання фінішною штукатуркою.
9. Фарбування.

   

   Фінішний етап обробки - фарбування поверхні

Озброївшись знаннями, матеріалами та необхідним технічнимінструментом можна приступати до роботи з монтажу мокрого фасаду.

Важкі та легкі мокрі фасади

Розрізняють два різновиди мокрих фасадів:

Важкий мокрий фасад застосовують у сейсмонестійких зонах, а також у випадках, коли необхідно поглинати термічні деформації, що відбуваються під час температурних перепадів. Завдяки конструктивним особливостям штукатурка залишається цілісною (не розтріскується).

Але є й мінуси. Таким є висока в порівнянні з легким фасадом ціна. Це пов'язати з тим, що кількість витраченої штукатурки може збільшитись у рази, тому що товщина її шару може досягати 20-40 мм. Армосітка також потягне на подорожчання, адже вона має бути металевою, на відміну від мокрого мокрого фасаду, де застосовують полімерні матеріали.

Ще один мінус – велика вага. Якщо будинок старий і підлягає реконструкції, то застосування важкого фасаду без спеціальних розрахунків міцності може призвести до обвалення. Більшість випадків підходить полегшена система. Тим більше, зараз на ринку є компанії, які комплексно можуть забезпечити якісними матеріалами.

Мокрий фасад Церезит – популярна система

Торгова марка Церезіт розробила комплекс продуктів для монтажу фасадів за мокрими технологіями. До комплексу входять усі складові утеплювального пирога:

• клей;
• утеплювачі на основі мінвати або пінополістиролу;
• штукатурні суміші.

Тим, хто вирішить скористатися єдиною системою мокрого фасаду Церезит, не доведеться перевіряти складові несумісності. Усі компоненти розроблялися з огляду на цей параметр. Більше того, кожна складова доповнює функції іншого та компенсує його недоліки.

Підбиваємо підсумки

Виходячи з викладеного видно, що технологія мокрого фасаду залишається найнадійнішим та найкращим способом утеплити будівлю. Маючи опис необхідних дій, кожен зможе самостійно виконати роботи та зробити будинок теплим, затишним та красивим зовні.

Основна причина холоду в будинках та переплати за опалення – втрати тепла крізь огороджувальні конструкції. В основному будівництво ведеться з цегли та бетону. Вони погано зберігають тепло. Незахищені від атмосферних явищ фасади будинків швидко руйнуються, їхній зовнішній вигляд псується. Вирішуються ці проблеми за допомогою технології мокрого фасаду своїми руками.

Мокрий фасад на будинку

Мокрий фасад – це базова технологія утеплення будинків, захисту фасадів від негативного впливу навколишнього середовища. Включає облицювання стін утеплювачем і подальшу їх штукатурку.

Штукатурний розчин готується на водній основі, тому в назві є слово "мокрий". Стандартний варіант мокрого фасаду складається з 6 шарів:

• клейова суміш;
• листи утеплювача;
• пластикові анкери;
• штукатурна стека;
• шар фасадної штукатурки;
• декоративна штукатурка чи фасадна фарба.

У технології є ряд переваг та недоліків у порівнянні з іншими варіантами облицювання фасаду.

Переваги:

• Гарна теплоізоляція. Мокрий фасад, з товщиною шару утеплювача 50-100 мм еквівалентний двом рядам керамічної цегли.
• Легкість. Відсутність металевого каркасу дає можливість застосовувати цю технологію у житлових, громадських та виробничих будівлях. Навантаження на несучі стіни мінімальне.
• Звукоізоляція. Утеплювач гасить більшу частину звуків та ударних хвиль.
• Цілісність. Влаштування мокрого фасаду на відміну від каркасної технології не передбачає монтаж профілів. Містки холоду відсутні. Тепло не виходить із внутрішніх приміщень.
• Правильна точка роси. Якщо дотримуватися рекомендацій щодо монтажу, то конденсат випадатиме за межами будівлі. Внутрішні стіни не промокнуть.
• Міцність та довговічність. Мокрий фасад надійно захищає будівельні конструкції від руйнування. Термін експлуатації 15-20 років.
• Ремонтопридатність. Весь догляд за поверхнею фасаду – це оновлення кольору та замазка тріщин.
• Простота монтажу конструкції. Кожен домовласник зможе освоїти правила утеплення фасаду мокрим способом та виконати його своїми руками.

Недоліки:

• Обмеження для проведення робіт при негативних температурах повітря. Не можна виконувати оздоблювальні роботи на вулиці мокрим способом пізньої осені та взимку.
• Необхідність використовувати тільки якісні будівельні матеріали заводського виробництва та дотримуватися інструкцій щодо їх застосування. Порушення технології виконання робіт, неякісний матеріал можуть стати причиною відшаровування штукатурного шару або руйнування фасаду.

Підбираємо утеплювач

Це є основа фасаду. Він повинен бути міцним, легким та вогнестійким, відводити надлишки вологи (паропроникність). Найпоширеніші матеріали – пінополістирол та базальтова мінеральна вата.

Порівняємо, який утеплювач для нього підходить:

• Міцність - пінополістирол має середній показник за міцністю. Щільність кам'яної вати набагато вища.
• Легкість - маса базальтової мінеральної вати трохи вище, ніж у пінополістиролу. Це нівелюється її запасом за міцністю.
• Паропроникність - мінеральна вата на порядок виграє у пінополістиролу, який практично не проводить вологу.
• Вогнестійкість - на відміну від пінопласту, кам'яна вата не горить і не виділяє шкідливих речовин.

Мінеральна вата

Виходячи з порівняльного аналізу, робимо висновок, що мінеральна вата – найкращий варіант для утеплення за технологією мокрого фасаду. Вона міцніша і надійніша. Її паропроникність дозволяє добре випаровуватися з конденсованої вологи. Мінеральна вата відповідає сучасним пожежним нормам та правилам.

Товщина утеплювача залежить від кількох факторів:

• Кліматичний район. Для різних районів є різні норми щодо теплопровідності конструкцій, що захищають. Від цього залежить товщина утеплювача.
• Матеріал основи стіни. Цегла, бетон, піноблок мають різну теплопровідність. При однаковій товщині стіни з цих матеріалів потрібна різна кількість утеплювача.

Надлишок утеплення також шкідливий, як і недолік. Надмірне тепло провокує постійне провітрювання. Навколо відкритих вікон утворюється конденсат, що тече по утеплювачу. В результаті стіна промокає і починає руйнуватися.

Необхідні будівельні матеріали та правила їх розрахунку

Перед початком монтажних робіт треба заготовити всі матеріали та інструменти. Недолік матеріалу уповільнить перебіг робіт, надлишок - призведе до подорожчання.

• Базальтова мінеральна вата. Після визначення з товщиною шару треба розрахувати необхідний обсяг. Є два типорозміри плит 1000×600 та 1200×600 мм. Спочатку обчислюється площа стін та додається 10% (запас на підрізування та шлюб). Потім розраховується площа одного листа мінеральної вати. Загальна площа поділяється на одиничну. В результаті виходить необхідна кількість листів утеплювача.

Площа стін розраховується без урахування віконних та дверних отворів.

• Напрямний профіль. Він вимірюється у погонних метрах. Його кількість дорівнює периметру будівлі плюс 10% запасу. Ширина профілю повинна збігатися із шириною листа базальтової вати. Кількість з'єднувачів для профілю розраховуються із норми 4 шт. на одну тягу.

Цокольний профіль

• Дюбель – цвяхи. Це кріплення для напрямного профілю. Розмір залежить від матеріалу стіни. Довгі – для пухких матеріалів (газобетон, піноблок), короткі – для твердих (цегла, бетон). Норма витрати - 1 шт. на 30-50 см профіля.
• Бетонконтакт. Служить для покращення зчеплення між клеєм та стіною. Норма витрати 300-500 мл/м2.
• Клейова суміш для кам'яної вати. Існують універсальні склади для всіх видів утеплювача, але рекомендується підбирати під конкретний матеріал. Норма витрати 4-8 кг/м2.
• Розпірні дюбелі. Додатково кріплять мінеральну вату. Їхня довжина залежить від товщини утеплювача. Норма витрати 5-6 шт/м 2 .
• Фасадна штукатурка. Товщина шару 4-8 мм. Норма витрати 4-8 кг/м2.
• Фасадна сітка. Є пластикова, металева, скловолокниста. Норма витрат 1,1 м.п. на 1 м 2 поверхні.

Фасадна сітка

• Пластикові кути для штукатурки віконних укосів. Вимірюються у погонних метрах. Загальна довжина дорівнює периметру вікон плюс 10% запасу.
• Грунт. Норма витрати 200-300 г/м2.
• Декоративна штукатурка чи фасадна фарба. Вибирається залежно від побажань та переваг клієнта. Норми витрати дуже різняться. Найкраще уточнити у конкретного виробника.

Роботи з влаштування мокрого фасаду своїми руками

Після завершення розрахунків, підготовки всіх матеріалів та інструментів починається головний етап – оздоблення фасаду. Вона виконується послідовно, дотримуючись певних правил:

Підготовчі роботи

Проводиться ревізія поверхні фасаду, визначаються та усуваються проблемні ділянки:

Підготовчі роботи

• Стара фарба. Заважає зчепленню стіни із фасадним клеєм. Поверхня зачищається залізною щіткою чи болгаркою.
• Старі штукатурки. Слабкі ділянки відбиваються, тріщини розшиваються та замазуються цементним розчином.
• Наплив розчину. Відбиваються молотком, зубилом чи шпателем.
• Дрібні нерівності. Крупним планом фасадним клеєм або цементно-піщаною сумішшю.

Перепади поверхні стіни більше ніж 2 см на 2 м вирівнюються за допомогою цементно-піщаного розчину.

• Сторонні елементи. Зрізуються чи замазуються цементним розчином.

Установка напрямного профілю

Це фундамент, який встане утеплювач для мокрого фасаду. Навантаження поступово розподіляється. Не утворюються перевантажені ділянки.

Насамперед відбивається обрій.По всьому периметру фасаду малюється горизонтальна лінія за допомогою лазерного рівня, нівеліру та мотузки. Висота від ґрунту 300-400 мм. Це не дасть мінеральній ваті стати на вологий ґрунт.

Потім кріпиться профіль. Він монтується строго по відбитій лінії за допомогою дюбель-цвяхів або дюбель-саморізів. Крок встановлення кріпильних елементів 300-500 мм. Профіль з'єднується між собою спеціальними кріпленнями з деформаційним зазором 2-4 мм.

Якщо ширина профілю менше 80 мм, то на одну тягу достатньо 2 кріплення. Якщо більше 80 мм, 4 шт.

Кінці кутових профілів вирізають під 45°. Потім з'єднуються. Залишається деформаційний зазор 2-4 мм.

Монтаж утеплювача

Замішується клей. Краще використовувати пластикову тару, наприклад відра від фасадної фарби. У цебро наливається частина води. Потім висипається клей і виливаються залишки води. Розчин перемішується міксером.

Краще використовувати спеціальний ніж для розпилювання листів кам'яної вати. Інший інструмент «рве» лінію розпилу.

Клей наноситься на мінеральну плиту ребристим шпателем на всій площі. Потім лист утеплювача із зусиллям притискається до стіни. Монтаж починається із кута нижнього ряду.

Перший ряд утеплювача повинен щільно стояти на напрямному профілі.

Листи клеяться у шаховому порядку. Шов у шов клеїти суворо забороняється. Мінімальний розмір елемента утеплювача, що кріпиться до кута 200 мм. Всі кути перев'язуються за правилом замку (аналогічно перев'язці цегляної кладки).

Монтаж утеплювача

Особливу увагу слід приділити укосам. Вони обробляються листами кам'яної вати менше товщини.

Забороняється збіг вертикальних та горизонтальних швів утеплювача з лініями укосів. Між ними робиться перев'язка.

• Вертикальність поверхні фасаду перевіряється за допомогою будівельного рівня довжиною 2-2,5 м.
• Клейова суміш висихає 72 години. Потім утеплювач додатково кріпиться до стіни пластиковими дюбелями. На кожний аркуш треба 5 шт.
• Отвори під кріплення свердляться за допомогою перфоратора та бура по бетону. Глибина виставляється із розрахунку розміру дюбеля плюс 20-100 мм.

Глибина свердління залежить від матеріалу стіни. Для пінобетону – 100 мм. Для цегли – 20 мм.

• Всі щілини між листами закладаються шматками кам'яної вати, вирізаними у формі клина.

Штукатурні роботи

Використовується спеціальний склад штукатурний для фасадів. Він розлучається у воді і розмішується міксером.

Штукатурні роботи

Спочатку армуються кути та укоси. Уздовж них зубчастим шпателем наносяться смуги розчину та кріпляться пластикові куточки.

Потім штукатуриться основна поверхня фасаду. Роботи краще розпочинати від кута. Наноситься перший шар штукатурки 2-3 мм. До нього вдавлюється фасадна сітка. Через 20-30 хв. проводиться попереднє затирання. Для цього використовується штукатурна тертка.

Штукатурна сітка укладається внахлест 100 мм.

Після закінчення попереднього затирання наноситься другий шар штукатурки товщиною 2-3 мм. Поверхня вирівнюється і затирається за допомогою терки та напівтерка.

Якщо треба оштукатурити свій фасад декоративною штукатуркою, другий шар можна не наносити. Він наноситься лише під фарбування.

Фінішне оздоблення

Фасад обробляється декоративною штукатуркою та фарбується.

Мокрий фасад захистить будівельні конструкції, збереже тепло та прикрасить зовнішній вигляд вашого будинку.

Пам'ятайте, успіх виконання робіт своїми руками залежить на 30% від якості матеріалів і на 70% від правильної технології.