Пазогребнева плита як встановити. Монтаж перегородки із гіпсових пазогребневих плит. Приймання змонтованих конструкцій із гіпсових пазогребневих плит

Використання пазогребневих плит для зведення перегородок у будинку є найкращим рішенням для майстрів-початківців. Невелика вага, зручні розміри, міцне замкове з'єднання дають можливість без особливих зусиль переобладнати приміщення на свій смак. Використовуючи пазогребневі плити, монтаж своїми руками виконати можна за лічені години. Але попередньо слід вивчити технологію їх встановлення та основні властивості матеріалу.

Пазогребневі плити бувають гіпсовими та силікатними. Перші виливають із будівельного гіпсу з домішкою добавок, що пластифікують. Для виготовлення других використовують негашене комове вапно та кварцовий пісок, суміш яких пресують та витримують в автоклаві. Гіпсові плити краще утримують тепло і не пропускають звуки, проте силікатні витримують вищі механічні навантаження і менше поглинають вологу. Обидва види плит є екологічно чистими, тому відмінно підходять для житлових приміщень. Крім того, ці матеріали не горять, не виділяють шкідливі речовини, не гниють і не деформуються.

Плити діляться на повнотілі та порожнисті, які знижують вагу кладки майже на 25%. Розміри гіпсової плити становлять 500х667х80 мм, силікатна трохи менше – 250х500х70 мм. Установка перегородок з таких плит проводиться після завершення будівництва всіх конструкцій, що несуть, але до початку оздоблювальних робіт і укладання чистової підлоги.

Технологія та особливості монтажу

Кладка з пазогребневих плит добре утримує тепло, тому її можна змонтувати не тільки посеред приміщення, але й упритул до стіни, що виходить у холодне приміщення або назовні будівлі. Подвійні перегородки допомагають сховати проводку та інші комунікації. Для розподілу інтер'єру на зони монтують перегородки заввишки від 80 см.

Для монтажу необхідні інструменти та матеріали:

пазогребневі плити;
будівельний рівень;
цементно-піщаний розчин;
клеючий склад;
скоби для кріплення;
анкерні дюбелі або шурупи;
повстяний ущільнювач;
гіпсовий розчин;
ґрунтовка;
шпатель;
ножівка;
шуруповерт;
гумова киянка.

Крок 1. Підготовка місця

Якщо перегородка монтується в новому будинку до початку оздоблювальних робіт, необхідно перевірити рівність підлоги та стін у місцях прилягання пазогребневих плит. Будь-які дефекти слід видалити: напливи знімають шліфуванням, а поглиблення і тріщини закладають цементно-піщаним розчином. Після висихання стіни та підлога покриваються ґрунтовкою.

Якщо виникла потреба поставити перегородку під час потокового ремонту, на стінах та підлозі розмічають лінії прилягання перегородки. Потім акуратно обрізають фінішне покриття по розмітці і знімають вщент. На шпалери, фарбу, декоративну штукатурку кріпити плити не можна, як і на лінолеум, паркет, ламінат. Якщо стіну або підлогу викладено керамічною плиткою, і покриття тримається дуже міцно, можна його не знімати.

Щоб перегородка була рівною по всій площі, між стінами шнур натягують по розмітці на висоті 30 см від підлоги. Так набагато зручніше контролювати розташування плит по вертикалі. Тепер по лінії прилягання перегородки до основи наклеюють спеціальний ущільнювач. Його ширина повинна відповідати товщині плити – 8 см. Як ущільнювач використовують пробкову підкладку або просочену бітумом повсть.

Крок 2. Встановлення першого ряду

У плит першого ряду спилюють ножівкою нижні гребені. На ущільнювач зверху наносять невеликими порціями клей, причому як на вертикальну, так і горизонтальну частину. Беруть першу плиту і з того боку, що примикатиме до стіни, в паз заводять перфоровану скобу. Частина скоби має виступати над плитою на кілька сантиметрів. До стіни скоба кріпиться або шурупами, або анкерними дюбелями, якщо основа бетонна. Плиту ставлять пазом вгору, вирівнюють за рівнем, щільно притискають до основи стіни та підлоги, простукують киянкою. Внизу з боку примикання другої плити в паз знову вставляють відрізок скоби і прикручують дюбелями до підлоги.

Якщо ця плита встановлена нерівно, решта повністю повторить кут нахилу. Потім вирівняти кладку не вийде через замкові з'єднання, тому першій плиті приділяють найбільшу увагу. Після схоплювання клею вмонтовують наступний блок нижнього ряду. На бічні гребені та пази клей наносять з таким розрахунком, щоб шви між плитами не перевищували 2 мм за товщиною. Надлишки клею відразу прибирають шпателем, кладку перевіряють рівнем. Знову внизу закріплюють скобу та фіксують її до підлоги анкерними дюбелями. Кожен наступний блок ставлять після схоплювання клею на попередньому.

Крок 3. Встановлення наступних рядів

Оскільки плити другого ряду мають бути розташовані зі зміщенням швів щодо першого, одну плиту потрібно розпиляти навпіл. На початку і в кінці ряду на зрізах, що примикають до стіни, кріплять скоби. Клей роблять рідкішим, наносять його тільки на бічні та нижні пази кожного блоку. Обов'язково перевіряти горизонталь та вертикаль кладки. Третій ряд монтують після схоплювання клею у другому ряду.

Крок 4. Монтаж останнього ряду

Верхній ряд кладки не повинен примикати до стелі. За технологією між стелею і плитами необхідно залишати 1,5-2 см. Для цього у верхні пази останнього ряду вставляють скоби на клей і прикручують їх до стелі анкерними дюбелями. Після завершення монтажу зазор, що утворився, слід задути піною, все зайве зрізати.

Монтаж перегородки з отвором

Якщо в перегородці планується робити дверний або віконний отвір, необхідно продумати методи кріплення плит над ним. Для прорізів шириною не більше 80 см допускається встановлення плит на дверну коробку або будь-яку тимчасову підпірку, але лише за умови, що над отвором буде 1 ряд блоків. Якщо ширина отвору більше 80 см або рядів зверху буде декілька, обов'язково роблять міцну перемичку.

Крок 1. Розмітка та монтаж першого ряду

На підставі відзначають розташування перегородки по вертикалі та горизонталі. З'єднують розмітку на протилежних стінах двома паралельними лініями на підлозі. Визначають місце під отвір та відзначають його на лініях. Далі процес монтажу ідентичний попередньому варіанту, тільки ряд виходить розділеним на 2 частини. Коробку можна встановити першому етапі кладки, а можна вставити після завершення монтажу. Також виконують отвори без коробки, якщо навішувати двері не планується.

Крок 2. Встановлення перемички

Дійшовши до верху отвору, у плитах, що прилягають по обидва боки, роблять вирізи під перемичку. Як перемичку підійде сталевий швелер 35х80 мм або дерев'яна балка відповідного перерізу. Глибина вирізу становить приблизно 50 см, ширина дорівнює товщині балки. Вирізи промазують клеєм і щільно вставляють балку чи швелер. Коли клей схопиться, можна розпочинати монтаж плит над отвором.

Крок 3. Оформлення кутів

Щоб зовнішні кути перегородок не пошкоджувалися та залишалися рівними, їх необхідно зміцнити. Для цього використовують перфорований кутовий профіль 30х30 мм. Шпателем наносять на кут шпаклівку, прикладають профіль, добре вдавлюють по всій довжині, а зверху покривають ще одним шаром шпаклівки. Профіль вмонтовують внахлест на 3-5 см, шпаклівку дуже акуратно і рівномірно розподіляють по поверхні. Щоб досягти максимальної рівності, рекомендується скористатися кутовим шпателем.

Для внутрішніх кутів найбільшою проблемою є тріщини на стиках. Уникнути їх появи допоможе серпянка: на кут наносять шпаклівку, відрізають армуючу стрічку потрібної довжини, згинають уздовж навпіл і прикладають на шпаклівку. Додають ще шар шпаклівки і за допомогою шпателя для внутрішніх кутів її рівномірно розтирають. При виборі стрічки, що самоклеїться, використовувати шпаклівку не потрібно.

Крок 4. Оздоблення

Якщо на перегородках планується кріпити проводку та встановлювати розетки та вимикачі, за допомогою електродриля у плитах висвердлюють штроби та заглиблення за розміром коробок. Після встановлення всі заглиблення закладають шпаклівкою і шліфують. У більшості випадків вирівнювання поверхні шпаклівкою для пазогребневих плит не є обов'язковим. Після ґрунтування плити можна фарбувати, покривати декоративною штукатуркою, обклеювати шпалерами та керамічною плиткою. Для фарбування пазогребневих плит не можна використовувати фарби на основі рідкого скла та вапняні.

На готові перегородки можна закріплювати за допомогою пластмасових дюбелів легкі предмети – картини, дзеркала, світильники. Важкі книжкові полиці або шафи закріплюються за допомогою легких анкерних болтів.

Відео – Пазогребневі плити монтаж своїми руками

Перегородки з пазогребневих плит використовують у будівництві давно. Але своє нове життя вони отримали відносно недавно, коли жити стало краще, громадяни почали проводити ремонти та перепланування квартир та будинків, використовуючи сучасні матеріали. Останні не завжди виявлялися зручними у використанні, особливо це стосувалося недосвідчених майстрів, які займалися ремонтом своїми руками. У цьому плані пазогребневі плити кращі, тому що їх монтаж – процес простий.

Перегородки з пазогребневих панелей

Цей стіновий матеріал для спорудження перегородок є на ринку будматеріалів двох видів: гіпсовий і силікатний. Перший – чистий гіпс із додаванням пластифікаторів. Друге - вапно, змішане з піском, сформоване в плити і просушене в автоклаві під дією високих температур.

Розміри гіпсових пазогребневих плит – 500х667х80 мм. У них більш високі теплоізоляційні властивості та гарні шумоізоляційні якості. Стандартні розміри силікатних плит – 250х500х70 мм. Вони за двома вище зазначеними параметрами поступаються, але за міцністю набагато краще. До того ж силікатний матеріал добре витримує навантаження вологості. Хоча треба віддати належне виробникам гіпсових панелей, які сьогодні пропонують вологостійкі плити, пофарбовані в зелений колір. Тож при виборі не помилитеся. Розміри гідрофобізованих блоків – 300х900х80 мм.

Додамо, силікатні пазогребневі блоки випускаються різної товщини, що зручно в плані добірки матеріалу для перегородки щодо міцності споруди і такого показника, як здатність конструкції, що несе. Параметр товщини 70, 88, 115 мм.

У всьому іншому два різновиди є володарями практично однакових характеристик:

не гниють,
не деформуються,
не горять,
не виділяють шкідливих для людини речовин,
мають рівну поверхню.

Пазогребневі плити

Технологія монтажу

Необхідно відразу обмовитися, що монтаж пазогребневих плит треба починати після того, як будуть закінчені будівельні роботи, пов'язані з вирівнюванням несучих конструкцій: стін, підлоги, стелі. Для проведення робіт доведеться підготуватись.

Матеріали:

пазогребневі плити,
гіпсовий клей,
ґрунтовка,
скоби для кріплення матеріалу до стін та підлоги,
саморізи та дюбелі.

Інструменти:

шпателі,
будівельний рівень,
ємність для розведення клейового складу,
будівельний міксер,
ножівка,
шуруповерт.

Підготовчий етап

Крім підготовки необхідних матеріалів та інструменту треба підготувати підлогу. Він уже вирівняний, залишається лише нанести на нього розмітку місця розташування майбутньої перегородки, знепилити та проґрунтувати. Так роблять завжди незалежно бетонна підлога або дерев'яна.

Що стосується розмітки, то її можна проводити прямо по поверхні підлоги і по стінах, наносячи маркером або олівцем паралельні лінії, що визначають товщину пазогребневої плити. Додатково можна з одного боку на висоті 30 см натягнути міцну нитку, яка показуватиме площину межі встановлення плитного матеріалу першого ряду.

Монтажний процес

Основна вимога до монтажу пазогребневих плит – правильно провести кладку першого ряду, враховуючи горизонтальне та вертикальне розташування кожної плити, які ляжуть в основу розташування перегородки. Але починати доведеться з виготовлення клею. Його просто порційно засипають у цебро з водою, перемішуючи будівельним міксером. Пропорції вказуються на упаковці клейової суміші.

Приготування клейового складу точно за рецептурою, вказаною на мішку

На стіну та на підлогу за місцем встановлення першої пазогребневої плити наноситься клейовий розчин невеликими мазками за допомогою маленького шпателя.

Нанесення клею на стіни та на підлогу за місцем монтажу плит

Тепер можна встановлювати плиту гребенем нагору, перевіряючи його на горизонтальність установки за допомогою будівельного рівня. Панель притискається до стіни та до підлоги. Рівна підлогова основа – гарантія точного виставлення панелі по горизонталі.

Перевірка пазогребневої плити на горизонтальність за допомогою рівня

Торець плити обробляється клеєм. Він наноситься на підлогу під установку другого елемента для кладки перегородки.

Торець першої плити обмазується клеєм

Обидві плити перевіряються довгим правилом на рівність в одній площині. Робити це потрібно обов'язково, навіть якщо плитний матеріал суворо укладається за розміченими лініями. Невеликий перекіс може призвести до великих розбіжностей наприкінці перегородки. Так що краще витратити кілька хвилин на перевірку, ніж переробляти великий обсяг робіт.

Плити між собою перевіряються довгим правилом

Так проводиться кладка першого ряду перегородки з пазогребневих плит з установкою всіх елементів за наміченими лініями. Після цього можна збирати такі ряди. Монтаж другого ряду починається із цільної плити, яка встановлює так, щоб згодом стики між панелями не збіглися у різних рядах. Тобто, установка проводиться зі зміщенням, краще половину панелі.

Верхня плита укладається у другому ряду так, щоб стик двох елементів першого ряду потрапив посередині

Простір між стіною та перегородкою заповнюється шматком пазогребневої плити, яку вирізують ножівкою із цільного елемента. Потрібно просто точно виміряти розмір під установку.

Пазогребневі плити легко ріжуться звичайною ножівкою.

Щоб підсилити конструкцію, рекомендується плити, розташовані біля стін і спираються на підлогу, закріпити до несучих конструкцій металевими монтажними кутками (скобами), саморізами та дюбелями. Для цього потрібно куточок приставити, наприклад, до стіни одним саморізом прикріпити його шуруповертом до плити, іншим до поверхні стіни.

Кріплення пазогребневої плити до стіни за допомогою монтажного куточка та саморізів

Спорудження дверного отвору

Монтаж перегородок з пазогребневих плит передбачає спорудження та дверного отвору. Для цього на стадії нанесення розмітки необхідно позначити місце розташування отвору. Саме до нього і треба буде збирати перегородку: з одного боку чи з двох. Основне завдання після складання – позначити та сформувати верхній ряд, розташований над дверним отвором. Для цього у двох зведених стінах треба зробити пази для заставного бруса (перемички). Їх просто вирізують ножівкою.

Паз для закладного бруса

Перемичка укладається на клейовий склад, їм заповнюється паз повністю. Важливо на стадії розмітки пазів виставити їх так, щоб закладна деталь лягла в них горизонтально. Після цього можна переходити до монтажу плит. Тут все також брус торець прилеглої стіни обмазується клеєм, після чого пазогребневі плити встановлюються за місцем призначення.

Формування дверного отвору за допомогою установки пазогребневих плит на заставний брус

Коли з дверним отвором покінчено, можна переходити до останнього монтажного етапу - закладання зазору між перегородкою з пазогребневих плит і стелею. Зазвичай щілина виходить не дуже великою, тому найпростіший варіант запінити її монтажною піною. Можна використовувати клейовий склад, шпаклівку.

Заповнення зазору між перегородкою та стелею монтажною піною

Якщо потрібно довести стіну з пазогребневих плит точно до стелі з подальшим чистовим оздобленням, тоді з одного боку зазор замазується штукатурним розчином, з іншого боку заповнюється піною, і там же замазується штукатуркою. Просте запінювання використовується лише в тому випадку, коли приміщення, розділене перегородкою, оформлятиметься натяжною або підвісною стельовою конструкцією.

Перегородка з пазогребневих плит - це рівна поверхня, яку не потрібно вирівнювати штукатуркою. Її готують невеликим шаром шпаклівки, яка надає поверхні максимальної гладкості.

Нюанси монтажного процесу

Будь-яка перегородка – це наявність кутів: зовнішніх та внутрішніх. Вони зазнають певних навантажень, до того ж до них завжди є претензії щодо обробки. Тому зовнішні кути рекомендується закрити пластиковими кутовими профілями перфорованого типу, які не лише створюватимуть рівність зовнішнього кута, але й будуть своєрідним захистом від появи сколів при незначних ударах.

Використовують куточок розміром 30х30 мм.

На кут дверного отвору перегородки наноситься шар шпаклівки.
Кутник вдавлюється в розчин до упору.
Зверху наноситься ще один шар шпаклівки до повного вирівнювання.

Для цієї операції рекомендується використовувати кутовий шпатель. Якщо довжини одного куточка не вистачило, підрізається відрізок, що бракує, довжиною на 3-5 см більше необхідної довжини. Тому що два пластикових елементи, що стикуються, з'єднуються внахлест.

Проблема внутрішніх кутів – тріщини. Боротися з ними можна одним способом – стрічкою-серп'янкою.

Спочатку в кут наноситься шар шпаклівки.
За не засохлим розчином відразу укладається серп'янка, яку вдавлюють до упору.
Верхній шар, що вирівнює шпаклювальний.

Для закладення внутрішніх кутів можна використовувати стрічки, що самоклеяться. При застосуванні шпаклівкою можна не користуватися.

Якщо перегородки споруджуються з кількох стін, які між собою складають ламану конструкцію під прямими кутами, то стикувати їх треба між собою не тільки за допомогою клейового складу, але й за допомогою самих пазогребневих блоків. Їх встановлюють у перпендикулярних площинах один на одного. Для цього гребінь нижніх панелей підрізається під верхні пази так, щоб верхні блоки щільно лягали на нижні.

Правила стикування пазогребневих панелей у місцях зчленування двох стін

Якщо перегородка з пазогребневих блоків збирається на бетонній підлозі, то кріпити її до основи за допомогою металевих скоб, немає потреби. Клейовий склад – гарант міцного кріплення. Якщо підлога дерев'яна, тоді без монтажних куточків не обійтися. У цьому випадку можна навіть не використовувати клей між блоками та підлогою.

Обов'язково подивіться відео:

Пазогребневі перегородки дозволяють отримати рівну стійку поверхню. Вони є гарною альтернативою стінам з гіпсокартону, відрізняються простотою монтажу та невисокою вартістю. Завдяки системі з'єднання гребінь-паз місця стикування елементів стають непомітними. За рахунок цього можна опустити етап шпаклівки, відразу ґрунтувати та приступати до фінішної обробки.

Види перегородок

Перегородки з пазогребневих плит в залежності від матеріалу виготовлення поділяються на:

Силікатні виготовляються на основі негашеного вапна та води з додаванням кварцового піску. Суміш пресують та витримують в автоклаві. Вони не горять і мають високі показники по звукоізоляції. У порівнянні з гіпсовими видами такі конструкції більш міцні та стійкі до впливу вологості.
ПГП перегородки виготовляються на основі гіпсу з додаванням пластифікаторів. Поділяються на вологостійкі (зеленого кольору) та нестійкі до впливу вологості. Влаштування таких перегородок можна виконувати в будь-яких приміщеннях, у тому числі і в дитячих кімнатах. Гіпс екологічно безпечний, не горючий, має гарну звукоізоляцію.

Виготовляються порожнистими та монолітними. Пустотілий матеріал має малу вагу, але на нього не вдасться повісити масивні полиці, світильники та ін. Повнотілі здатні витримувати великі навантаження.

Монтаж плит для перегородок здійснюють після зведення всіх несучих конструкцій, але до укладання чорнової підлоги та до початку оздоблювальних робіт.

Монтаж своїми руками

Монтаж перегородок із пазогребневих плит виконують своїми руками або із залученням професійних будівельників. Матеріал має високу теплоізоляцію, тому його можна встановлювати не тільки всередині кімнати, але і впритул до холодних стін, що стикаються з вулицею.

Технологія монтажу пазогребневих перегородок досить проста. Головне, встановити конструкцію за рівнем та щільно закріпити елементи між собою.

У разі потреби сховати комунікації без влаштування штроби, застосовують технологію подвійних перегородок. Недоліком є те, що вони займають у 2 рази більше місця.

При мінусових температурах монтаж виконують із використанням морозостійких клейових складів.

Інструменти

Всі необхідні інструменти та матеріали потрібно підготувати заздалегідь, щоб у процесі виконання робіт не відволікатися на поїздку в магазин за екземплярами.

Потрібно зібрати такі пристрої для монтажу міжкімнатних перегородок з пазогребневих плит:

повстяний ущільнювач;
пазогребневі плити;
демпферна стрічка, мотузка;
цемент, пісок, гіпс для приготування розчину;
спеціальний клей для пазогребневих плит або клей для плитки;
ґрунтовка;
будівельний рівень, рулетка;
олівець, лінійка;
елементи кріплення: саморізи, анкера, скоби;
гумова киянка, шпатель, ножівка;
дриль, шуруповерт, будівельний міксер.

Витратні матеріали варто вибирати відповідно до рекомендацій виробника пазогребневих плит.

Підготовчі роботи

Коли монтаж пазогребневих перегородок здійснюють у новому будинку, потрібно перевірити розташування підлоги та стелі згідно з горизонтальним рівнем. Частини поверхні, що виступають, зачищають методом шліфування. Тріщини та западини заповнюють цементно-піщаним розчином.

Підлога та стеля повинні бути підготовлені так, щоб до них щільно прилягали пазогребневі плити. Перед улаштуванням перегородок усі поверхні, які з ними стикаються, обробляють ґрунтовкою.

При монтажі перегородок під час поточного ремонту на підлозі, стелі, стінах роблять розмітку. Намічають лінією розташування перегородки. Знімають із поверхонь усі оздоблювальні матеріали на кілька міліметрів ширше, ніж показує розмітка. Міцно тримається керамічну плитку можна не демонтувати.

На висоті 30 см від підлоги натягують мотузку, яка вказуватиме рівень розташування перегородки. По лінії зіткнення перегородки з поверхнями наклеюють демпферний ущільнювач: просочена бітумом повсть або коркову підкладку. Ширина має відповідати товщині плити.

Зведення першого ряду

Від правильності монтажу першого ряду залежатиме розташування всієї конструкції. Тут представлена інформація, як зробити перегородку з пазогребневих блоків.

Покрокова інструкція з встановлення:

У пазогребневих плит, які розташовуватимуться в першому ряду, відрізають за допомогою ножівки нижні гребені.
На вертикальну та горизонтальну частини ущільнювального матеріалу наносять клей.
Заводять перфоровану скобу до тієї частини паза плити, яка примикатиме до стіни, так, щоб кріплення виступало на кілька сантиметрів.
Закріплюють скобу до стіни за допомогою дюбелів або шурупів.
Встановлюють плиту вгору пазом, щільно притискають до стіни та підлоги, перевіряють, щоб вона розташовувалася за рівнем, простукують гумовою киянкою.
З боку установки наступної плити в паз вставляють скобу, закріплюють за допомогою дюбелів до підлоги.
Після схоплювання клейового складу встановлюють наступну плиту, закріплюють її скобою до підлоги.
Кожен наступний блок монтують після схоплювання клею на попередньому.

На бічні з'єднання клейовий склад наносять так, щоб відстань між плитами не перевищувала 2 мм. Надлишки клею, що виступили, відразу витирають, після застигання видалити патьоки буде проблематично.

При зведенні стін з ПГП приділяють максимальну увагу монтажу першого ряду. Від якості його установки залежатиме надійність та зовнішній вигляд усієї конструкції.

Зведення інших рядів

Другий та наступні ряди монтують зі зміщенням швів. Першу плиту другого ряду розпилюють навпіл. Ряд починають із половини блоку. На зрізах пазогребневих блоків, що примикають до стіни, закріплюють скоби.

Клейовий склад розводять так, щоб він вийшов рідкішим, ніж той, що використовувався для першого ряду. Наносять клейовий склад на нижні та бічні з'єднання кожної плити. За такою технологією збирають усю стіну.

Обов'язково після встановлення кожного блоку перевіряють горизонтальний та вертикальний рівні.

Встановлення останнього ряду

Відповідно до технології, між стелею та блоками верхнього ряду повинен залишатися компенсаційний зазор 2 мм.

У верхні пази останнього ряду на клей закріплюють скоби. Встановлюють блок і прикручують скобу до стелі за допомогою дюбелів. Якщо плита більше, ніж відстань, що залишилася, її обрізають у потрібний розмір.

Після застигання клею шов між стелею та стіною задувають монтажною піною. Коли вона застигне, надлишки зрізають ножем.

Технологія монтажу перегородок з дверним отвором

Коли в конструкції перегородки передбачений дверний отвір, необхідно продумати, як зміцнити ряди, які будуть знаходитися над отвором.

Якщо над отвором шириною до 800 мм розташовуватиметься лише один ряд плит, то допустимо монтувати їх зверху на дверну коробку або тимчасову підпору.

У випадку, коли отвір ширший за 800 мм або над ним укладатимуть кілька рядів, знадобиться пристрій надійної перемички з товстого дерев'яного бруса перетином 50 х 50 мм або металевого швелера 35.

Перегородки з ПГП з облаштуванням дверного отвору монтують за технологією, схожою на зведення суцільної стіни. Відмінністю є те, що коли роблять розмітку, відзначають місце розташування отвору, стіна виходить розділеною.

Перемички над дверним отвором:

Коли ряд доходить до верхнього рівня розташування отвору, у блоках по обидва боки роблять вирізи глибиною близько 50 мм. Ширина вирізу дорівнює товщині бруса або швелера.
Змащують блоки клеєм та вставляють перемичку.
Після того, як клейовий склад застигне, монтують верхні ряди блоків.

Якщо в перегородку планують встановлювати міжкімнатні двері, коробку під неї можна монтувати як на етапі будівництва стіни, так і згодом.

Зміцнення кутів

Щоб зовнішні кути виходили під 90 градусів і не руйнувалися при механічних впливах, зміцнюють їх за допомогою перфорованого куточка 3 х 3 см.

Інструкція з кріплення куточків:

За допомогою шпателя наносять на поверхню кута шпаклівку, притискають до неї сталевий куточок. Притискають його по всій довжині.
Якщо довжини не вистачає, беруть ще одну планку та прикладають внахлест на 3 см.
Наносять зверху шар шпаклівки за допомогою кутового шпателя.

По внутрішніх кутах прокладають стрічку серп'янку. Якщо вона без основи, що самоклеїться, кріплять за тією ж технологією, що і перфорований куточок.

З серп'янки на самоклеючій основі знімають захисний шар і приклеюють її по всій довжині кута.

Електричне проведення в перегородках

Після встановлення перегородки може знадобитися монтаж розетки або вимикачі. Для влаштування прихованої проводки відзначають розташування елементів електричної системи, роблять штробу під проводи та отвори під коробки.

Технологічні порожнини всередині пустотілих перегородок із гіпсових пазогребневих плит можна використовувати для укладання електропроводки. Щоб зручніше було прокладати дроти в горизонтальних каналах, збоку роблять ненаскрізні отвори.

Простягають дроти, приєднують розетки, вимикачі. Крупним планом отвори шпаклівкою.

Відстань між штробами не повинна бути меншою за 10 см.

Оздоблення стін з пазогребневих плит

Як і будь-який матеріал, стіни з пазогребневих плит потребують обробки. Матеріали для будівництва вибирають залежно від функціонального призначення приміщення.

У кухні та ванній доречно укласти керамічну плитку. Для вітальні та спальні підійде обробка декоративною штукатуркою, шпалерами, фарбування водоемульсійними фарбами.

Фарбування

Перед фарбуванням поверхню шпатлюють дрібнозернистими складами, що дозволяють отримати ідеально гладку поверхню. Після висихання затирають поверхню дрібною шліфувальною сіткою. Наносять у два шари ґрунтовку.

Готують фарбу, потрібний відтінок отримують шляхом додавання відтінків.

Приступають до фарбування. Фарбу наносять валиком, стежать, щоб шар виходив рівномірним. Можливо, знадобиться нанесення кількох шарів фарби.

Обклеювання шпалерами

Покривають поверхню ґрунтовкою, наносять тонкий шар штукатурки або шпаклівки.

Оздоблення шпалерами виконується за звичайною схемою. Розводять клей, відрізають смугу шпалер потрібної довжини. Наносять клей на шпалери та стіну. Прикладають смугу, розгладжують гумовим валиком, виганяючи повітряні бульбашки.

При обробці шпалерами в приміщенні не повинно бути протягів.

Укладання плитки

Оздоблення керамічною плиткою не вимагає попередньої підготовки поверхні.

Інструкція з укладання плитки:

поверхню перегородки очищають від будівельного сміття;
виступи зачищають наждачним папером;
западини, тріщини заповнюють цементним розчином;
для кращого зчеплення матеріалів стіну покривають двома шарами ґрунтовки;
виконують укладання плитки.

Так як гіпсова поверхня вбирає воду, поверхню після монтажу плитки не чіпають протягом 3-5 діб.

Як монтувати пазогребенные блоки можна подивитися на відео:

Перегородка з пазогребневих плит збирається дуже легко і є надійною конструкцією. Фінішне оздоблення такої поверхні можна виконувати будь-якими матеріалами, що сподобалися.

Пазогребневі блоки – це будівельний матеріал, який використовується для монтажу міжкімнатних перегородок. Виробляють їх із гіпсу при низькотемпературній обробці природного гіпсу, тому їхня друга назва — гіпсоплити. Цей матеріал характеризується високою точністю розмірів.

Види пазогребневих блоків

Розрізняють звичайні та вологостійкі гіпсоплити. Паз гіпсопліт може мати трапецієподібну або прямокутну форму. Бувають повнотілі та порожнисті гіпсоплити. Для спорудження стін усередині приміщень із сухим або нормальним режимом вологості (квартири, готелі, офіси, школи, промислові будівлі) застосовують звичайні гіпсоплити, а для приміщень із високою вологістю – вологостійкі гіпсоплити. До складу вологостійких гіпсоплітів входять гідрофобні присадки.

Гіпсопліти - дуже вигідний за ціною будівельний матеріал. А завдяки високій якості їхньої лицьової поверхні немає необхідності витрачати багато грошей на оздоблювальні роботи. Стіну з гіпсопліту можна обклеювати шпалерами, фарбувати фарбою або облицьовувати керамічною плиткою.

Здійснювати монтаж із гіпсу дуже просто і легко. А завдяки невисокій ціні застосування гіпсопліт дає значну перевагу перед будівництвом міжкімнатних стін з цегли в квартирах або на дачах. Ще однією перевагою гіпсопліт є їхня стійкість до вогню.

Як монтувати пазогребневі блоки

Для того щоб побудувати один квадратний метр перегородки, потрібно 5,5 гіпсоблоків і приблизно 1,5 кг клею. Для того, щоб посилити звукоізоляцію в тому місці, де перегородка примикає до стіни, використовують пробкову прокладку. Якщо жорстких вимог до звукоізоляції не висувається, то блоки можна монтувати до конструкцій, що захищають прямо на клейовий розчин.

Спочатку поверхня, на якій будуватиметься перегородка з пазогребневих блоків, очищається від пилу та бруду. Її будують до монтажу чистої підлоги. Потім робиться розмітка за допомогою шнура або лазерного рівня. Позначки переносяться на стіни за допомогою схилу. У тому випадку, якщо підлога нерівна, потрібно нанести шар, що вирівнює. Укладання робити можна буде не раніше, ніж через добу.

Перед початком монтажу треба приготувати клейовий розчин, який порадив виробник гіпсопліту (зазвичай він досить доступний за ціною). Для цього суху суміш потрібно висипати у цебро з необхідною кількістю води. Потім ретельно перемішати та залишити на 2-3 хвилини. Потрібно обов'язково враховувати, що життєздатність складу становить лише 1 годину, а витрата клею на 1 м2 кладки становить лише 1,5 кг.

Порада виконроба: при замішуванні клею потрібно використовувати тільки чисту ємність та чисту холодну воду.

Щоб блоки в кладці зчепилися якісніше, їхнє укладання потрібно робити пазом вгору. Для цього у пазогребневих блоків нижнього ряду кладки видаляється гребінь. Кладка першого ряду виготовляється за рівнем і ретельно вирівнюється в одній площині. При укладанні наступних рядів клей наноситься та розподіляється по пазах вже покладеного ряду. Вертикальний шов кожного блоку пазогребневого кладки також потрібно заповнювати клейовим розчином. Товщина швів має перевищувати 2 мм. Під час монтажу гіпсоблоки в кладці осідають за допомогою гумового молотка. Укладання проводиться в розбіжність – не менше третини довжини. Додаткові елементи легко виходять за допомогою ручної плити. Елементи останнього ряду кладки запилюються під кутом, щоб між перегородкою та стелею не залишилося порожнеч.

Порада виконроба: якщо на пазогребневих блоках є вибоїни, їх потрібно заповнити шпаклівкою.

Якщо в перегородці потрібно зробити отвір, ширина якого не перевищує 800 мм, і над якою знаходиться лише один ряд кладки, перемичку встановлювати не обов'язково. У цьому випадку достатньо встановити і залишити в отворі підпірку до тих пір, поки клей не висохне.

Якщо ж ширина отвору перевищує 800 мм, потрібно над отвором встановити металеву або дерев'яну перемичку. Щоб надати зовнішнім кутам конструкції додаткову жорсткість, необхідно зміцнити їх залізним профілем. Внутрішні кути можна закріпити за допомогою армуючої стрічки.

Монтаж гіпсопліт може здійснювати не тільки професіонал, а й будівельник-початківець. При цьому досвідчений працівник за зміну може зробити 20 м2 стіни.

Порада виконроба: при кріпленні до стіни з пазогребневих блоків предметів, що надають несильне навантаження (дзеркал або книжкових полиць), можна використовувати корозійно-стійкі дюбелі, що розклинюють. При монтажі підвісних шаф або санітарно-технічних приладів необхідно застосовувати стійкі до корозії болти, які проходять наскрізь стіну.

Гіпсопліти – доступний за ціною вигідний будівельний матеріал для зведення стін усередині приміщення. Щоб побудувати стіну з гіпсопліту, не потрібно спеціальних знань, достатньо лише подивитися докладне відео укладання гіпсоблоків.

Відео

Настала черга будівництва перегородок. Приступаємо до укладання першого ряду. Для цього будуть потрібні підготовлені плити, з обрізаним шипом. Установка пазогребневої плити пазом вгору або шипом вгору не принципова, але рекомендується встановлення пазом вгору, в цьому випадку зручніше наносити сполучний розчин на торець плити, а також виходить якісний шар розчину, який забезпечує міцне з'єднання між собою пазогребневих плит.

Підготовлений сполучний розчин наносять на еластичну стрічку або поверхню підлоги, якщо монтаж перегородок здійснюється без шумоізоляційної прокладки. Рекомендована довжина розчину, що наноситься (А) при довжині плити в 667 мм, може бути 680 ... 700 мм. При стартовій кладці кута перегородки з ПГП (вузол №1) сполучний розчин наносять відразу під установку двох плит (Б та В).

Порядок встановлення плит кута перегородки:

Встановлення плити (Б). Плиту орієнтують за розміткою та метростатом. Підганяння плити, а так само вирівнювання її по горизонталі здійснюють, постукуючи по її торцю гумовим молотком, як показано на виносці 1.
Установка плити (В) зі спиляним шпилькою. На торець плити, яким вона примикатиме до плити (Б) наносять сполучний розчин, встановлюють плиту на місце і виконують щільне з'єднання плит між собою (виноска 2). Усі напрями ударів гумовим молотком вказані стрілками.

Після того, як плити встановлені прибирають надлишки сполучного розчину і приступають до влаштування вузлового з'єднання плит на місці поділу перегородок (вузол №2).

З'єднання гіпсових пазогребневих плит у місці перпендикулярного з'єднання перегородок можна здійснити наступним чином. Від кута перегородки (плита Б) відміряють відстань для пристрою дверного отвору, наприклад шириною 900 мм і встановлюють плиту (Г) попередньо зрізавши шип за допомогою ножівки.

Після цього на торець плити наносять розчин і встановлюють плиту (Д). Установка цих плит здійснюється за розміткою та крім контролю горизонтальності та вертикальності установки плит, необхідно контролювати внутрішній кут з'єднання цих плит, який повинен дорівнювати 90°.

Є ще один спосіб перпендикулярного з'єднання перегородок з ПГП - без перев'язки. При такому способі перпендикулярного з'єднання перегородок спочатку зводять перегородки (А), що відокремлюють загальну площу санвузла (якщо брати приклад, що розглядається в нашому випадку), а тільки після цього зводять перегородку (Б) розділяє санвузол на два окремі приміщення. Ось ця перегородка і кріпиться без перев'язки рядів, торцевим з'єднанням через сполучний розчин (В) і додатковим кріпленням сталевими кутками (Г) до стіни основної перегородки.

Тепер необхідно виконати встановлення плит нижнього ряду перегородки, що примикає до однієї зі стін будинку. Для цього спочатку встановлюють плиту (Ж), яка безпосередньо примикає до поверхні несучої стіни будинку. Установку плити можна здійснювати як пазом до стіни, так і торцем де був шип. На торець плити розчин наносять і притискають її цим торцем до стіни будинку, ущільнюючи з'єднання, постукуючи гумовим молотком по торцю плити:

Після того, як плита встановлена і вирівняна, її фіксують до стіни за допомогою сталевого куточка (жорстке з'єднання). Як кріпити плиту до стіни, показано виноску 3. Протягом усієї роботи з влаштування нижнього ряду перегородок необхідно контролювати горизонтальність та вертикальність ряду з ПГП за допомогою будівельного рівня.

Після продовжують укладання плит першого ряду до місця влаштування другого дверного отвору. Якщо необхідний дверний отвір шириною 900 мм, а при встановленні останньої плити (З) відстань між нею та плитою (Е) менш необхідного, то в цьому випадку обрізають плиту (З), але не рекомендується залишати обрізок для встановлення на місці дверного отвору менше 250 мм.

Схожі статті