Саморобний стіл верстат. Розширюємо можливості майстерні, зробивши столярний верстат своїми руками. Призначення та конструкція типового столярного верстата

Час читання ≈ 3 хвилини

У будь-якому приватному будинку, майстерні або гаражі столярний верстат є дуже потрібним предметом. З його допомогою зручно виготовляти або ремонтувати будь-які речі, також він поєднує функції столу і полиці для інструменту одночасно. Його можна обладнати слюсарними лещатами і встановити на нього верстат для заточування різного інструменту. Якщо купувати металевий верстат в магазині, то він обійдеться в чималу суму грошей, але можна виготовити верстат з дерева своїми руками.

Необхідні інструменти та матеріали

Отже, для самостійного виготовлення верстата в гараж знадобляться такі інструменти:

• Ножування або електричний лобзик;
• Рулетка;
• Кутник;
• Будівельний рівень;
• Гайкові ключі;
• Дриль;
• Шуруповерт.

Матеріали:

• бруски для опор;
• 2 листи фанери або ОСБ (один із листів вирізається під полицю необхідного розміру);
• дошки для каркасу;
• саморізи;
• болти;
• шайби;
• гайки.

Перед роботою необхідно зробити креслення верстата з розмірами для зручності збирання.

Покрокова інструкція з виготовлення верстата

Для виготовлення верхнього каркаса необхідно відпиляти дошки, виходячи з необхідного розміру верстата (див. фото).

За допомогою шурупів закріпити 2 довгі і 2 короткі дошки, так щоб вийшла прямокутна рама. За допомогою рулетки відзначити відстань до середини рами, і перпендикулярно, між двома довгими дошками закріпити коротку дошку, що залишилася, прикріпивши її саморізами з обох торців.

Для виготовлення ніжок верстата потрібно відпиляти шість рівних брусків. З внутрішньої сторони отриманої основи у кожний кут рами закріпити по одній ніжці за допомогою болтів, шайб і гайок (див. схему верстата).

Для жорсткості споруди необхідно поставити додаткові дошки, які також будуть основою нижньої полиці. Для цього потрібно відпиляти 4 дошки.

Рулеткою необхідно відміряти рівну відстань від кожної ніжки по 30 см, на отриманому рівні закріпити дошку до задньої частини споруди до 3 ніжок, а з передньої частини закріпити дошку між крайньою та середньою ніжкою, у тому місці, де планується майбутня полиця.

Дві дошки, що залишилися, треба закріпити до ніжок, на тому ж рівні, як і дошки для полиць.

З одного або декількох аркушів фанери або ОСБ за допомогою ножівки або електричного лобзика випилюємо необхідні відрізки. Закріплюємо їх до верхньої частини верстата врівень за допомогою саморізів. Додатково згори можна закріпити лист оргаліту, т.к. його можна легко змінити на новий, якщо старий буде сильно зношений. За цією ж схемою робиться і нижня полиця. Рулеткою вимірюється відстань між крайніми та середніми ніжками верстата, за цим розміром випилюється лист матеріалу та встановлюється на отриману основу.

При кріпленні ніжок або поперечок необхідно користуватися косинцем для отримання рівної відстані між частинами споруди. За допомогою рівня, за місцем установки, потрібно перевірити чи варто виготовлений верстат так своїми руками. У разі ухилу його необхідно вирівняти шляхом підставки під ніжки верстата дерев'яних трісок.

1. Три помилки
2. Про універсальні верстати
3. Робоча лава
4. Склад верстата
5. Станина: метал чи дерево?
6. Для столярки
7. Тиски та столярка для слюсарки
8. Верстат для гаража
9. Домашній універсал
10. Підростаючою зміною
11. Верстаки на дачу

Генеральний принцип розвитку техніки обробки матеріалів з доісторичних часів донині – як робити на неточному обладнанні деталі для більш точного. А починалося все з верстата, його прообрази знаходять під час розкопок поселень кам'яного віку. Зробити верстак своїми руками цілком можливо, і це не тільки заощадить значну суму, але також спростить, полегшить роботу та покращить її результат.

Три помилки

Любителі, часом, судячи з їхніх конструкцій, дуже досвідчені, знають і старанно, іноді роблять собі верстати, на яких, образно кажучи, можна танк кувалдою рознести. Часу та праці на них йде багато, а грошей навряд чи менше, ніж на гарний фірмовий аматорський верстат. Повторення в конструкції для власного користування промислових прототипів, призначених для інтенсивної роботи в 3 зміни і статичне навантаження більш ніж тонну, при терміні служби від 20 років – одна з типових помилок розробки верстатів власної конструкції.

Друга – нехтування вібраціями. Не явно відчувається «грою» або «віддачею», а дрібним тремтінням, що суттєво ускладнює роботу і знижує її якість. Особливо сильно вібрації позначаються на верстатах на металевій станині.

Третя - повторюють столярні або слюсарні верстати; можливо, з деякими доопрацюваннями під свою руку. Тим часом, конструкцій верстатів для домашніх/аматорських робіт різного характеру чимало. Бувають верстати більш менш спеціалізовані або, навпаки, універсальні, тимчасові з підручних матеріалів та ін.

Ми в цій статті розберемося, як зробити верстак з урахуванням цих помилок,по-перше, простіше і дешевше по колу потреб та/або захоплень умільця. По-друге, як зробити верстак загального призначення або універсальний для особливих умов використання – у тісному гаражі, під столярку на будівництві з підручного мотлоху, домашній для дрібної точної роботи, дитячий.

Про універсальні верстати

Серед фірмових виробів, часом дуже недешевих, можна зустріти «універсальні» верстати у вигляді столярного з кришкою без лотка, комплектними слюсарними лещатами на дерев'яній подушці, і струбциною для їх встановлення, на зразок того, що на фото:

«Універсальний» верстат заводського виготовлення

Це неправильне рішення не тільки тому, що дерев'яна стільниця від столярних робіт псується. Головне, що тут погано – технологічні рідини, що застосовуються при обробці металу – олія, гас та ін. Просочене ними дерево стає набагато горючим. Можливе і самозаймання; Згадайте, на виробництві категорично заборонено накопичувати промаслене ганчір'я. Підхід до конструювання стільниці (дошки, кришки) універсального верстата потрібен інший, виходячи з того, для якої роботи він переважно використовується – тонкою або грубою, див. далі.

Робоча лава

На Заході поширені аматорські/домашні верстати з набірною стільницею, обрамленою бортиком. Креслення такої «робочої лави» дано на рис. Під слюсарку кришку накривають листом сталі завтовшки 1,5-2 мм і ставлять лещата на подушці.

Верстак-лава добре гасить вібрації; зробити його можна із сосни чи ялинки. Але конструкція складна, з довгомірними матеріалами та меблями працювати на такому верстаті незручно. Тому ми подивимося спочатку, як зробити найбільш уживаний столярний верстат, потім гаражний та слюсарний. Далі постараємося об'єднати їх в універсальний верстат і подивимося, чого на цій основі можна вигадати для особливих потреб.

Склад верстата

Верстат «нашого» типу (умовно, оскільки точно встановити його походження неможливо) складається з:

• Підверстаччя (в столярних верстатах), або станини (в слюсарних), що забезпечує стійкість всього агрегату та ергономіку робочого місця.
• Кришки, коробчасті або у вигляді лотка, що надає робочій області необхідну жорсткість.
• Полиці; можливо, з лотком, гніздами та упорами, на якій проводяться робочі операції.
• Фартух, на якому розвішується інструмент. Фартух не обов'язкова приналежність верстата, він може висіти на стіні або бути замінений тумбою, стелажом та ін.

Примітка:розміри верстата у висоту бл. 900мм. Довжина та ширина вибираються за місцем встановлення та роду робіт у межах 1200-2500 та 350-1000 мм соотв.

Кришку з полицею найчастіше виконують заодно, нероз'ємними, і називають просто кришкою, верстатною дошкою або стільницею. Для гасіння вібрацій полицю завжди роблять на основі (ліжку, підкладці) з дерева. У слюсарному верстаті постіль накривається сталевим листом від 2 мм завтовшки і може бути виготовлена ​​з хвойної деревини. Її загальна міцність достатня, а сталева покришка оберігає дерево від місцевих ушкоджень та попадання техрідостей. У столярному верстаті постіль з якісної (без сучків, свілей, та ін. дефектів) твердої дрібношарової деревини (дуб, бук, граб, в'яз, горіх) служить одночасно і полицею, у верстаті для дому заради її спрощення не на шкоду якості можлива -шарова конструкція, див. далі.

Традиційна конструкція підверстаччя, навпаки, розбірна з того ж дерева, що й полиця столярного. Це походить від майстрів-шабашників минулого, які перевозили своє обладнання від замовника до замовника на возі. Саме зі станини/підверстаччя і слід починати розробку свого верстата не гірше, але простіше традиційних.

Станина: метал чи дерево?

Стаціонарний дерев'яний верстат має перед таким на сталевій станині переваги не тільки в меншій вартості та трудомісткості. Дерево, по-перше, не пластичне. Верстат на дерев'яній основі можна зламати, але, якщо деревина використана витримана і просочена, він ніколи не прогнеться. По-друге, дерево чудово гасить вібрації. Адже фундаменти ваших будівель не посилені вібропоглинаючі, як цехів на заводі? А загальну міцність та стійкість станини домашнього верстата цілком забезпечить хвойна ділова деревина звичайної якості.

Конструкція дерев'яної станини верстата із дощок 120х40 показана зліва на рис. Допустиме статичне навантаження - 150 кгс; динамічна по вертикалі вниз протягом 1 с – 600 кгс. Кутові стійки (ніжки) збираються на шурупах 6х70 зигзагом (змійкою) з відступом від кромки 30 мм і кроком 100-120 мм. Кріплення двостороннє; змійки з іншого боку пакета ведуться в дзеркальному відображенні. Проміжні опорні балки кріпляться сталевими куточками на шурупах; крайові - парами саморізів у шипів стійок і, зовні, куточками.

Якщо є брус 150х50 або (180…200)х60, конструкцію можна спростити, як показано в центрі на рис. Несуча здатність підвищиться до 200/750 кгс. А з бруса 150х150, 150х75 та (180…200)х60 можна спорудити станину, здатну винести 450 кгс у статиці та 1200 у динаміці, праворуч на рис.

Примітка:Кожна з цих станин придатна і під столярний, і під слюсарний верстати. Під столярку на неї ставлять коробчасту кришку (див. далі), а під слюсарку лоток із куточка 60х60х4 з вареними 4-мм смугами над проміжними балками. У лоток укладають дерев'яну подушку і накривають її сталлю, також див.

Якщо немає зварювання

Цільнодерев'яний верстат, без необхідності зварювальних робіт для його виготовлення, можна зробити за схемою на слід. Мал. «Фішка» тут у стільниці, набраній на клею із бруса 75х50 та скріпленій стяжками. Якщо брус дубовий, то припустиме навантаження – 400/1300 кгс. Кутові стійки – брус 150х150; інше – брус 150х75.

Метал

Буває навпаки: метал доступніший за дерево, і зварювання є. Тоді стіл-верстат під навантаження 100/300 кгс можна зібрати по кресленню зліва на рис. Матеріали – куточок 35х35х3 та 20х20х2. Ящики – з оцинкування. Недолік – не можна зробити отвір унизу для ніг, конструкція втратить здатність нести динамічне навантаження.

Під навантаження 200/600 підійде зручніший металевий верстак за схемою праворуч вгорі з профтруби 50х50 (кутові стійки), 30х30 (інші вертикальні деталі) і куточка 30х30х3. Дощата подушка того й іншого верстата настилається тільки впоперек (праворуч внизу) із шпунтованих дощок (120...150)х40.

Полиця – сталь 2 мм. Полку кріплять до подушки шурупами 4х(30...35) по парі з кожного краю кожної дошки, а вздовж крайніх дощок - з кроком (60...70) мм. Тільки в такому виконанні верстат покаже задану несучу здатність.

Ці верстати ставляться вже до універсальних: під столярку перевертають кришку дерев'яною стороною вгору або пристосовують, як описано далі. Слюсарні лещата встановлюються на дерев'яній подушці, але кріпляться не струбциною. У подушку лещат заганяється знизу цанговий анкер під болт М10-М14, і під нього в кришці свердлиться наскрізний отвір. Під головку болта підкладається шайба від 60х2. Таке рішення зручне тим, що лещата можна використовувати недорогі неповоротні.

Для столярки

Кришка столярного верстата, на відміну від слюсарного, кріпиться до підверстання наглухо і виконується коробчастою, для загальної жорсткості. Оптимальний варіант кріплення для нерозбірного верстата – сталеві куточки та шурупи. Підверстач може бути і сталевою станиною з описаних вище.

Як влаштований столярний верстат традиційного типу, показано на поз. А рис; належності щодо нього на поз. Б. Верстатна дошка (в даному випадку це окремий пристрій) використовується для роботи з довгоміром. Упор у її пазу робиться з підклиненого обрізання дошки, див. У дошці бажано насвердлити подовжній ряд отворів і кріпити її в гнізда болтами з конусними головками тайком. Традиційна конструкція столярного підверстання показана на поз. Г, але див. вище.

Кришку столярного верстата можна здешевити, виконавши 2-шаровий, поз. В. Тоді якісні дошки твердого дерева знадобляться лише на полицю. Настилають її, кладучи дошки «горбушками» річних шарів поперемінно вгору і вниз, щоб уникнути короблення. Настил полиці спочатку згуртовують на клею ПВА або столярному, туго стиснувши струбциною або обмотавши шнуром; ставлять на подушку тому ж клею. Спідниця кришки збирається окремо на клею та наскрізних шипах (врізання на поз. В) і кріпиться до пакета подушка-полиця саморізами.

Тиски для столярки

Цільнодерев'яні столярні лещата, передні та стільці, в даний час майже начисто витіснені лещатами з металевим гвинтовим затискачем, поз. Д; їх пристрій показано на поз. Є. Тут потрібні деякі зауваження.

Перше - під головку затискного гвинта потрібно підкласти 2-3 сталеві шайби, інакше він швидко проїсть подушку (дерев'яка 4х4х1 см). Друге – якщо гайка не замовлена ​​і не покупна фасонна, то обзаведіться хоч на якийсь час комплектом мітчиків під різьблення, що використовується. У такому разі не намагайтеся для рівності та плавності затиску застосовувати занадто товстий гвинт; М12-М16 цілком достатньо.

Гайку саморобної затискної пари наварюють на основу діаметром від 60 мм або квадратне від 70х70 мм. Утоплювати її в подушку затиску треба, так менше ймовірності, що гайку зірве при затисканні. Але від зварювання різьблення потворно відведе, болтом не проженеш. Різьблення привареної гайки потрібно буде проходити мітчиками за повною схемою, як при нарізці: перший мітчик - другий - третій (якщо входить до комплекту).

Примітка:гайці, навареній на основу, перед проходом різьблення потрібно дати відлежати від 2-х годин, щоб «влягли» залишкові деформації.

Тиски та столярка для слюсарки

Тиски на слюсарному верстаті встановлюються в кутку (див. врізання на рис.), щоб якомога більша частина динамічних навантажень при обробці металу припадала по вертикалі на кутову стійку. Розташування поперечних балок і вертикальних проміжних стійок верстата зі стаціонарними лещатами бажано робити трохи асиметричним, ставлячи їх з меншими проміжками в бік кута з лещатами. Установку лещат ведуть також з кута:

• У дерев'яну кутову стійку заганяють цанговий анкер під установчий болт, а металеву вварюють високу гайку або різьбову втулку (точка кріплення 1 зліва внизу на рис.);
• Якщо кріпильний вузол зварний, проходять різьблення мітчиками, як у саморобній гайці столярних лещат, див. вище;
• Ставлять лещата тимчасово на 1 болт і за місцем розмічають отвори під точки кріплення 2, 3 і 4;
• Тиски знімають і свердлять наскрізні отвори 2, 3 та 4;
• Ставлять лещата на болти 1, 2 і 3;
• Для кріплення на болт 4 підкладають під кришку (стільницю) укосину з дерев'яного бруса від 60х60 або профтруби від 40х40. Закріплювати укосину не обов'язково, але вона повинна упиратися з-під низу у верхню раму (обв'язування) станини, але не в стільницю!
• Кріплять лещата остаточно на болт 4.

Примітка:таким же способом кріплять і стаціонарний електроінструмент, напр. наждак.

Під столярку

Слюсарний верстак можна пристосувати і для столярних робіт, якщо просвердлити в стільниці 2-4 пари отворів під фіксацію столярного упору (праворуч і в центрі на рис.). У такому разі до нижньої поверхні упору пригвинчують шурупами круглі бобишки; добре підходять пробки від пластикових пляшок, вони багато разів витримують посадку втугу.

Верстат для гаража

Верстат в гараж неможливо зробити оптимальною по ергономіці робочого місця ширини - розміри стандартного боксу 4х7 м з автомобілем, що стоїть в ньому, не дозволяють. Давно вже шляхом проб та помилок визначено ширину гаражного верстата в 510 мм: і повертатися між ним та капотом досить зручно, і працювати більш-менш можна. Вузький верстат під важким вантажем (напр., вийнятим для перебирання мотором) виявляється нестійким, тому його роблять прикріпленим до стіни. Часто – кутовим, це підвищує стійкість, але будь-який пристінний верстак «віддзвонюється» сильніше верстака-стола такої ж конструкції

Схема влаштування однієї секції гаражного верстата дана на рис. У даній конструкції застосований дотепний спосіб додаткового гасіння вібрацій: комірки рам кришки та нижньої полиці далекого від кута краю різних розмірів. Точність установки поперечок +/- 1 см. З тією ж метою кришка та нижня полиця виконані з ЛДСП товщиною 32 мм і застелені замість сталі лінолеумом. Для гаражних робіт його стійкість є достатньою; замінюється легко.

Кріплення до стін – шурупи від 8 мм або болти від М8 з кроком 250-350 мм. Заглиблення у кам'яну стіну 70-80 мм; у дерев'яну 120-130 мм. Під шурупи в кам'яну стіну ставляться пропіленові дюбелі; під болти – цангові анкери.

Ще для гаража

Інший варіант гаражного верстата вже на настінний, а настінний, зліва на рис. Монтувати його можна лише на кам'яні стіни. Верстатна дошка відкидна 2-шарова; кожен шар із фанери 10-12 мм. Проріз під верстат зі ступінчастою внутрішньою кромкою. Під «фрезером» в даному випадку розуміється свердлильний міні-верстат з рухомо-поворотним столиком та затискачем для деталі. Конструкція зручна тим, що стружка сиплеться одразу на підлогу.

Якщо ваш автомобіль щось на зразок Daewoo або Chery з 3-х циліндровим моторчиком, а гараж зовсім маленький, то в ньому можна поставити складну міні верстак-шафку з підйомною стільницею, праворуч на рис; він підійде в будинок для тонкої роботи (електроніка, точна механіка). Стільниця підвішена на рояльній петлі, ніжки на карткових. Для складання ніжки підвертають під стільницю (корисно було б зв'язати їх проніжкою), і стільниця опускається.

Примітка:для тісного гаража зі звичайним міським автомобілем, можливо, оптимальним буде складаний верстак-ящик, див. відео нижче.

Відео: складана верстак-скринька

Домашній універсал

Будинки займаються дрібнішою, але ретельною технічною творчістю: пайкою, моделізмом, годинною справою, художнім випилюванням з фанери тощо. Для дрібної тонкої роботи придатний універсальний верстат, креслення якого та пристосувань до нього дано на рис. Стійкість робочої поверхні та її вібропоглинання в даному випадку не такі важливі, як рівність, гладкість та деяка адгезія («прилипання» деталей), тому стільниця покрита лінолеумом. Слюсарні тисочки до цього верстата потрібні невеликі, з гвинтовим затискним кріпленням.

Ще про фанеру

Взагалі працювати з металом «по-грубому» на фанері небажано, т.к. вона непогано «віддзвонює». Якщо подушка дошки слюсарного верстата робиться все-таки з фанери, то до її спода потрібно приклеїти на ПВА раму (обрамлення) теж з фанери, див. рис. Верхню (робочу сторону) тоді бажано покрити спочатку лінолеум без підкладки, а вже по ньому класти сталь.

Підростаючою зміною

Інший випадок, коли робити верстатну дошку із фанери виправдано, це учнівський верстат для дитини. Тут відіграють роль вже педагогічні міркування: нехай вчиться відчувати матеріал і не лупцювати даремно, а працювати акуратно. З тією ж метою майстри минулого навмисне давали учням поганий інструмент.

Верстаки на дачу

Коли дачний будиночок або ін. легка дерев'яна споруда ще тільки будується, тут не до верстатних премудростей потрібно хоч щось, на чому можна робити нескладні столярні роботи. Для такого випадку нашвидкуруч можна сколотити столярний верстат для дачі з підручних матеріалів, ліворуч на рис. Конструкція чудова тим, що в ній наочно та повно втілено принцип: на поганому обладнанні робимо гарні речі.

Для подальших робіт з облаштування дачі нагоді міні-верстат, праворуч на рис. При мінімальному витраті матеріалу і гранично простий конструкції він достатньо звичайних столярних робіт стійкий у всіх відносинах, т.к. середина верстатної дошки підперта парою підкосів. Якщо їх поставити на болти, верстат вийде складним і від вихідних до вихідних стояти в коморі. Для розбирання після вивільнення підкосів розпірку разом із ними виймають, а ніжки підвертають під дошку. Нарешті, для дачі, що живе постійно або все літо, з майстровим господарем, до речі доведеться складніший, але повнофункціональний складаний верстат, див. відео нижче.

Відео: складаний верстат своїми руками

Столярним верстаком прийнято називати стіл особливої ​​конструкції з твердою та міцною поверхнею, що допускає кріплення на ній різних пристроїв та механізмів. Крім цього, поверхня такого столу повинна бути пристосована для жорсткого закріплення на ній додаткового стаціонарного обладнання (циркулярної пили, наприклад, або фрезера невеликого розміру), що використовується для обробки таких поширених матеріалів, як деревина або метал.

Перед тим як зробити столярний верстат своїми руками, бажано ознайомитися з основними вимогами до цього пристосування, а також з деякими варіантами виконання, що користуються особливою популярністю.

Вимоги до конструкції

Робочими характеристиками столу-верстата є:

• Його висота, підігнана під зростання користувача, дозволяє працювати в комфортних умовах не сутулячись, зберігаючи досить зручне положення. Для людей середнього зросту ця величина може коливатися в межах від 70 до 90 см.
• Габарити стільниці, що вибираються з міркувань можливості розміщення на ній всього необхідного інструменту, а також з урахуванням розмірів заготовок, що обробляються.
• Набір пристроїв, що монтуються на верстаті, що визначається потребою у виконанні тих чи інших операцій і передбачає наявність декількох упорів і струбцини (гвинтових лещат).
• Пристосованість «під руку» його господаря, який може виявитися і шульгою.

Найбільш підходящим для самостійного виготовлення є варіант збірного верстата, що складається з рамної основи зі встановленою на ньому стільницею. Довжина такої конструкції зазвичай не перевищує 2 метри (при ширині стільниці близько 80-100 см).

Перед початком робіт вам слід визначитися з тим, чи буде ваш верстак стаціонарним пристроєм, або він повинен бути складним (розбірним).

Вибір матеріалу

Найбільш підходящим для спорудження стаціонарного верстата матеріалом вважається деревина, з якої виготовляються несучі підстави з рамами-опорами, а також сама стільниця. Для виготовлення рам найкраще підходить стандартний струганий брус перетином 100х70 мм. Як допоміжні перемички, що збільшують жорсткість рамної основи, може використовуватися той же брус, але трохи меншого перерізу (100×50 мм, наприклад).

Стільниця верстата може бути набрана з добре обструганих і щільно підігнаних дощок, товщиною не менше 5 см. Крім цього для її виготовлення може застосовуватися і готове незбиране полотно (старі суцільні двері, наприклад) або вирізана за розміром столу заготовка з ламінованого ДСП з надійним і міцним покриттям.

При виборі матеріалу перевагу слід віддавати твердим породам дерева, таким, як бук, дуб або клен.

Складання конструкції

Виготовлення верстата починається зі складання рамної основи, на яку згодом встановлюється стільниця обраного вами виду. Порядок виконуваних у своїй операцій виглядає так:

1. У першу чергу збираються опорні боковини, що облаштовуються у вигляді двох рамних конструкцій із бруса перетином 100×70 мм.
2. Потім ці рами з'єднуються у верхній частині двома поздовжніми брусами, які разом із верхніми перемичками рам служать опорами для стільниці. (Зазначимо, що для надійного скріплення окремих елементів між собою в описуваній нами конструкції найкраще використовувати класичне з'єднання «шип у паз» з обов'язковим проклеюванням ділянок стикування).
3. Нижні частини опорних рам скріплюються поздовжніми перемичками із бруса 100×50 мм, які монтуються на рівні 15–20 см від підлоги. (Для їхнього кріплення найкраще використовувати втоплене з тіло бруса болтове з'єднання).
4. У процесі виготовлення рамних опор у заготовках спочатку готуються пази та шипи, після чого вся конструкція збирається за один прийом (після нанесення клею на ділянки з'єднань).

У процесі збирання особливу увагу необхідно звернути на наступний робочий момент, що визначає якість всього наступного монтажу. При підготовці основи верстата на кожному етапі робіт необхідно стежити за відповідністю розмірів окремих елементів проектним даним, а також контролювати горизонтальність їх установки за допомогою будівельного рівня.

У разі виготовлення стільниці зі струганих дощок останні повинні бути щільно підігнані одна до одної, так, щоб не утворювалося щілин, в яких скупчується сміття. Її розміри повинні бути трохи більше (на 1,5-2 см) габаритів опорної основи, утвореної рамами та поздовжніми брусами, що гарантує зручність розміщення на столі допоміжного обладнання.

При складанні стільниці дошки прибиваються або прикручуються шурупами до поперечних брусків, що розташовуються на її зворотній площині. В основі повинні бути підготовлені спеціальні пази під ці бруски. Поверхня готової стільниці спочатку ретельно шліфується, а потім обробляється захисним розчином (для цього зазвичай використовуються оліфа). Для її закріплення на підставі можуть додатково використовуватись спеціальні металеві куточки.

Щодо установки на верстат робочих пристроїв і механізмів (тисків, упорів і т. п.) можна сказати наступне:

1. Робочі лещата найзручніше розмістити на торці стільниці, заздалегідь підготувавши в місці установки невелике заглиблення під кріплення. На звороті столу в зоні кріплення необхідно передбачити прокладку з фанери, що захищає поверхню від пошкоджень.
2. Крім цього на поверхні стільниці повинні розташовуватися спеціальні упори, що фіксують заготівлю в робочій зоні та полегшують роботу з нею. На дерев'яній стільниці найзручніше змонтувати прямокутні упори (колки), що підлаштовуються по висоті під оброблювану заготовку і надійно фіксують її.
3. Іноді упори робляться шляхом простого нарощування стільниці з використанням брусків відповідної товщини, що закріплюються біля її кромки і закриваються зі зворотного боку планкою, що обмежує.

У тому випадку, коли в гаражі або майстерні недостатньо місця - ви можете виготовити складаний верстат, що складається з стільниці, що відкидається до стіни і спеціальної рами, що складається.

Така конструкція дуже просто розбирається і в складеному стані займає зовсім небагато місця. При її виготовленні слід звернути увагу, щоб ширина опорних стійок складаного верстата не перевищувала половини довжини стільниці (щоб вони не заважали один одному при складанні).

Також необхідно потурбуватися про те, щоб верхня поперечка на опорах розташовувалася нижче дошки з кріпленням шарніра стільниці, що відкидається. Матеріалом для виготовлення столу складаного верстата може бути будь-яка монолітна заготовка з ДСП.

Опорні рами конструкції виготовляються з брусків 100×40 міліметрів, зчленування яких здійснюється за допомогою заздалегідь підготовлених металевих накладок, що закріплюються на стійках та перемичках за допомогою болтів відповідного розміру.

Відео

У цьому відео показано процес будівництва столярного верстата:

Фото

Домашній майстер обов'язково повинен мати зручне місце, це запорука не тільки зручності та швидкості роботи, а й безпеки. Якісні верстати європейського виробництва стоять як промислове обладнання, китайські та кустарні зборки – не відрізняються надійністю. Втім, зробити гарний верстак можна і своїми руками, адже, по суті, це стіл, з різними кріпленнями, упорами і місцем для зберігання інструменту.

Проект верстата

Висота верстата залежить від зростання його господаря, має бути зручно стоячи, не сутулячись виконувати основні операції. Для середнього зростання це зазвичай 70-90 см. Конфігурація верстата і необхідні кріплення та пристрої залежать від того, які операції на ньому частіше виконуються, але передбачити кілька упорів і пару гвинтових лещат або струбцин (). Також потрібно взяти до уваги, якою рукою працює господар верстата.

Схема верстата – перший варіант

Ширина і довжина верстата залежить від площі майстерні, зручно, якщо довжина верстата щонайменше 2 метрів, а ширина 80-100 див. Зручно, якщо під верстатом змонтовані ящики чи тумби для зберігання інструментів і витратних матеріалів.

Проектуючи верстат, потрібно врахувати, чи буде він стаціонарно встановлений у майстерні або постійно збиратися та розбиратися. У другому випадку конструкцію розумно полегшити за рахунок матеріалу меншої товщини. У розбірному верстаті можна зробити стільницю, що відкручується, а можна передбачити і складані ніжки.

Розташовувати верстат краще у вікна, додаткове місцеве освітлення теж обов'язково. Безпосередньо поруч із верстатом необхідно передбачити кілька електричних розеток для устаткування. Усі дроти поблизу робочої зони повинні бути укладені в короб або гофротрубу.

Підбір матеріалів

Оптимальний матеріал для верстата – струганий брус, з якого буде виготовлена ​​каркасна рама та ніжки. Для ніжок можна взяти його розміром 100*70 мм, а перемичок – 100*50 мм. Стільницю можна зробити з рівних дощок товщиною 5 см. Також її можна виготовити з цільного полотна, наприклад, старих глухих дверей або ламінованого ДСП з досить міцним покриттям. Для верстата краще вибирати тверді породи деревини, кращий бук, дуб або клен. Більш товсті бруски і дошки зроблять верстак важчим і стійкішим, і працювати на ньому буде зручніше.

Кріплення для виготовлення верстата підбираються з урахуванням того, буде він збірним чи розбірним. Стануть в нагоді саморізи, цвяхи і гайки з болтами.

Перед спорудженням верстата потрібно підібрати лещата. Зручно, якщо їх буде 2 штуки – справа збоку та зліва спереду. По-перше можна фіксувати довгі дошки, а по-друге – затискати короткі деталі. Найбільш універсальна ширина губок – 175 мм.

Схема другого варіанта верстата

Споруджуємо верстат. Заснування

Виготовлення верстата відбувається у 2 етапи: складання основи та встановлення. На кожному етапі та при кожній операції потрібно контролювати розмір деталей та рівність їх встановлення за допомогою рівня.

Підстава є рамою з брусів скріплену таким чином, щоб конструкція вийшла максимально жорсткою. Для цього між ніжками верстата мають горизонтальну перемичку, а посередині, по довжині, передбачають царгу. Перемички і царгу розташовують в 40-50 см від підлоги, потім можна встановити полиці для зберігання інструменту. Поєднують бруси для основи за допомогою з'єднання «шип-паз», проклеюючи його. У місцях, де це неможливо, використовують шурупи. Якщо передбачається, що верстак розбиратиметься, то з'єднувати частини опорної рами можна за допомогою металевих куточків. Зазвичай спочатку готують пази та шипи, згідно з кресленням, а потім збирають всю конструкцію відразу, проклеюючи місця з'єднання столярним клеєм і фіксуючи їх струбцинами.

Хороший варіант для стаціонарного верстата, якщо одну або більше частин рами опори можна прикрутити до стіни, так конструкція буде ще надійнішою. Збільшити міцність можна за допомогою діагональних перемичок або клиноподібних вставок між ніжками та верхньою частиною рами з того ж бруса, що кріпляться шурупами. Вузькі кінці верхньої частини рами також необхідно з'єднати перемичкою.

Стільниця та корисні пристрої

Якщо стільниця споруджується з окремих дощок, то їх потрібно добре пригнати один до одного, щоб у щілини не потрапляло сміття. Розмір стільниці має бути на кілька сантиметрів більше підстави, щоб було зручно працювати та чистити її. Дошки прибиваються або прикручуються до 3 брусків, розташованих упоперек дощок із зворотного боку стільниці. В основі необхідно передбачити пази для цих брусків.

Стільниця з дощок кілька разів ретельно шліфується і покривається захисним розчином, переважно маслом або оліфою, щоб уникнути травм від тріски при подальшій роботі. До основи стільниця прикручується на металеві куточки.

До готової стільниці кріпляться лещата, під них потрібно передбачити заглиблення в торці стільниці, щоб вертикальна пластина утворила з ним одну площину. З нижньої сторони верстата також знадобиться прокладка з фанери. Губи лещат повинні розташуватися на одному рівні з поверхнею стільниці. Прикладаючи лещата, відзначають місце під отвори та кріплять їх болтами та гайками (підійдуть М12). Отвори під головки болтів потрібно попередньо профрезерувати, щоб вони повністю потонули. Розташовуватися лещата повинні не в самому кутку, щоб не зірвати його при великому навантаженні.

Крім лещат на верстаті необхідно передбачити упори. Можна закріпити готові, просвердливши в стільниці отвір потрібного діаметра, або зробити їх самостійно. Використовувати болти або круглі нагелі замість упорів не варто, так як болти можуть своєю головкою пошкодити заготовки, що обробляються, а нагелі недостатньо добре фіксують деталі.

Простіше зробити прямокутні упори, або колки, які регулюються по висоті під різні деталі, і надійно їх фіксують. Під них потрібно зробити отвори в стільниці або наростити її за допомогою брусочків потрібної товщини, прикручених до її краю, і закритих планкою з іншого боку. Гнізда повинні розташовуватися один від одного на відстані половини від ходу лещат, щоб можна було зафіксувати будь-яку заготівлю.

Самі колки випилюються з твердої деревини, можна зробити їх із «пружиною», яка прикручується до основи, а можна просто прямокутними. Прямокутні упори можна трохи розширити догори, тоді фіксуватимуться вони в гніздах надійніше.

Споруда столярного верстата своїми руками – нелегке завдання, але потім це робоче місце зможе довго служити господареві, обростати корисними деталями та пристроями та підлаштовуватися під конкретні потреби кожного майстра.

Домашньому майстру, який воліє всі роботи по дому виконувати самостійно, необхідне зручне та безпечне робоче місце. Найкращим варіантом стане верстат. Завдяки цій нескладній конструкції виконання робіт значно прискориться, оскільки майстер працюватиме в комфортних умовах і всі необхідні інструменти та пристрої будуть у нього під рукою.

Малюнок 1. Столярний верстак є надійний зручний стіл, необхідний обробки деталей.

Конструктивні особливості

Столярний верстат - це міцний зручний стіл, призначений для обробки різних деталей (рис. 1).Його стільниця має бути міцною і досить великою, щоб на ній помістилися додаткові пристрої: лещата, фреза, циркулярна пилка та інші пристрої. Щоб дрібний інструмент був доступний, поруч повинні бути влаштовані ящики або полиці для зберігання.

Перш ніж спорудити верстат, необхідно визначитися з його конструкцією та розмірами. Один із головних параметрів – висота столу. При виконанні робіт майстру має бути зручно, він не повинен відчувати жодного дискомфорту. Щоб визначитися з висотою, необхідно встати прямо і зігнути руки в ліктях, подумки спершись на уявний стіл. Висота між зігнутими руками та підлогою буде шуканою величиною.

Крім того, потрібно визначитися з конфігурацією верстата, шириною та довжиною стільниці. Ширина не повинна перевищувати 80-100 см. Це дозволить легко дотягуватись до протилежного краю, де можуть бути організовані полиці для інструментів. Довжина залежатиме від площі майстерні та кількості пристосувань, які планується закріпити на поверхні. Простір під верстатом краще обладнати тумбою чи ящиками, щоб зберігати витратні матеріали та інші предмети.

Ще важливо вирішити, чи буде верстак стаціонарною або мобільною конструкцією, яку можна розбирати і переносити в інше місце. Якщо споруджуватиметься мобільний варіант, то раціональніше робити конструкцію легшою, використовуючи матеріал меншої товщини. Також у мобільної версії повинні бути ніжки, що складаються, або знімна стільниця.

Місце, де стоятиме верстат, має бути світлим. Для забезпечення додаткового освітлення та роботи обладнання необхідно передбачити пристрій електричних розеток та вимикачів. Електричні дроти, що знаходяться поблизу верстата, потрібно укласти в гофротрубу або спеціальний короб.

Підготовка до роботи

Перед початком робіт потрібно скласти схему майбутньої конструкції, на якій вказати всі розміри та позначити місця кріплень. Це допоможе правильно розрахувати необхідну кількість матеріалу та не помилитися під час складання. Щоб виготовити каркас майбутнього верстата, краще використовувати дерев'яний брус. Для ніжок варто вибирати заготовки розміром не менше 100х70 або 100х80 мм, перемички можна спорудити з тоншого матеріалу, наприклад, 100х50 мм. Для стільниці використовуються рівні дошки, товщина яких не менше ніж 50 мм. Необхідно вибирати деревину твердих порід: дуб, бук, клен. Тоді верстат вийде міцним і стійким.

Щоб самостійно змайструвати столярний верстат, будуть необхідні такі матеріали та інструменти:

1. Дерев'яний брус.
2. Дошки.
3. Болти, шурупи.
4. Клей.
5. Ножівка на дереві.
6. Молоток.
7. Киянка.
8. Дриль та свердла.
9. Наждачний папір або шліфувальна машинка.
10. Ірпінь.
11. Будівельний рівень та косинець.

Етапи споруди

Верстак споруджується у два етапи. Спочатку збирається каркас, а потім встановлюється стільниця.

Усі роботи проводяться у суворій відповідності до креслення. Кожне з'єднання перевіряється рівнем та косинцем.

Малюнок 2. Схема затискання рами верстата.

Основа конструкції – це рама із брусів (рис. 2). Щоб зробити її максимально жорсткою, на висоті 40-50 см від підлоги між ніжками встановлюється горизонтальна перемичка, а по довжині царга. Згодом вони можуть стати основою інструментальних ящиків. Верхня частина рами укріплюється діагональними перемичками. Для скріплення деталей між собою використовується з'єднання шип-паз із попереднім проклеюванням. Там, де таке з'єднання неможливе, можна скористатися шурупами.

Якщо верстат споруджується в мобільній версії, то опорна рама збирається за допомогою металевих куточків. Якщо пересувати конструкцію не планується, то рама може бути прикручена до стіни та підлоги. Це зробить її міцнішою та стійкішою.

Малюнок 3. Складання верстата.

Для стільниці може бути використане незбиране полотно або окремі дошки. У разі використання дощок потрібно ретельно підігнати їх один до одного. На поверхні не повинно бути щілин та нерівностей. Розміри стільниці повинні перевищувати основу на 10-15 см.

Щоб з'єднати дошки між собою та прикріпити їх до основи, знадобляться 3 бруски, довжина яких дорівнює ширині стільниці. Розташовуються вони поперек дощок (рис. 3). На підставі мають бути зроблені пази, до яких увійдуть ці бруски. Для закріплення стільниці на основі використовуються металеві куточки.

Поверхня має бути ретельно відшліфована за допомогою наждакового паперу або шліфувальної машинки. Потім її слід покрити оліфою.

Друге життя старого столу

Зробити зручний верстак своїми руками можна з будь-якого матеріалу, наприклад, зі старого столу. Для цього підійде будь-яка конструкція, головна умова, щоб вона була не надто старою. Перед тим, як старий стіл почне нове життя, його необхідно підготувати. Усі кріплення повинні бути оглянуті та підтягнуті. Якщо на каркасі, що несе, виявлені тріщини або сколи, необхідно на цих місцях встановити металеві накладки. Цей прийом додасть деталям столу більше міцності. Крім того, деревина повинна бути оброблена спеціальними антисептичними засобами, що запобігають її псуванню.

При складанні верстата потрібно врахувати, що поверхня його повинна бути досить товстою, щоб при нанесенні ударів вона могла не зламалася.

Після підготовчих робіт можна збирати верстат. Поверхня стільниці має бути міцною, щоб витримувати тяжкість будь-яких робіт. Для її спорудження потрібно вибирати дошки, товщина яких не менше 3 см. Їх потрібно послідовно встановити на поверхню столу та закріпити шурупами. Дошки потрібно щільно підганяти одна до одної, щоб на поверхні не було щілин.

Розміри нової стільниці повинні перевищувати стару основу на 15-20 см. Цей припуск потрібен для зручного та надійного встановлення додаткового обладнання.

Для зберігання інструменту та інших необхідних матеріалів потрібно зробити ящики. Їх слід робити міцними, із зручними системами та надійною фурнітурою. Кількість ящиків та їх розміри залежать від бажання майстра та розмірів верстата. Встановлювати їх потрібно так, щоб вони не заважали працювати.

Облаштування робочого місця

На готовий верстат можна прикріпити необхідні для роботи пристрої. Для встановлення лещат потрібно підготувати заглиблення на стільниці, а з нижнього боку передбачити прокладку з фанери. Їхня вертикальна пластина повинна знаходитися в одній площині з поверхнею столу. Тиски потрібно прикласти до поверхні та відзначити місця кріплень. При використанні болтів отвори під їхні головки повинні бути попередньо оброблені фрезою. Завдяки цьому головки болтів потонуть у поверхні.

Крім лещат на верстак можуть бути встановлені упори. Найкраще використовувати прямокутні, які можна регулювати по висоті. Вони дозволять обробляти різноманітні деталі, надійно їх фіксуючи. Для встановлення упорів на стільниці мають бути передбачені отвори. На верстаті може бути встановлене будь-яке токарне обладнання, але в основному він використовується як звичайна поверхня, на якій зручно працювати.