Як виправити ситуацію: двері при закритті зачіпають коробку? Міжкімнатні двері зачіпають коробку усунення Чому двері не входять до коробки

Міжкімнатні двері та коробки до них зроблені не з титану і бояться не лише механічних впливів, а й вологості, через яку деформуються. Сьогодні ми розповімо, що робити, якщо міжкімнатні двері зачіпають за коробку, тобто відбулася деформація останньої.

Причини деформації

Коробка може деформуватися з низки причин, ось найпоширеніші з них:

1. — Вплив вологи,
2. - Неправильне кріплення фурнітури,
3. - Неправильна фіксація коробки в отворі.

Для впливу вологи двері не треба поливати водою, часто у ванній достатньо звичайної вогкості, якщо ж залили сусіди, то кожну третю коробку може «повісти» навіть при ідеальній установці. Відбувається це через особливості деревини, яка змінює форму не тільки через перепади температури, а й через зміну вологості.

Неправильне кріплення фурнітури може послабити її фіксацію, і двері чіплятимуть коробку, пошкоджуючи крайню кромку полотна. Також коробка може «поїхати» через економію або неправильну фіксацію анкерів при монтажі, а також через порушення технології застосування монтажної піни.

Вплив вологи

Причиною деформації коробки може стати не лише вогкість чи потоп, а й оздоблення стіни біля дверного отворупісля встановлення конструкції. Шпаклівка та штукатурка мають водну основу, А вода, випаровуючись, потрапляє в дерево і призводить до його набухання. Більше того, гіпсові сумішіможуть розширюватися після висихання, що також призводить до здуття дерева.

Якщо після монтажу дверей ви вирішили підшпаклювати стіни біля коробки і вони деформувалися, то:

1. - Встановіть місце деформації,
2. - Зніміть лиштву,
3. — Розшийте шов між коробкою та стіною.

Для встановлення місця деформації візьміть смужку паперу та проведіть її по просвіту між закритими дверима та коробкою (фото 1). Це потрібно для того, щоб не розшивати двері по всій висоті.

Тепер позначте олівцем місце деформації, зніміть лиштву та шпателем або гострим ножем, видаліть шпаклівку/штукатурку з боку стіни (фото 2). Залишиться на ніч закрити двері з паперовою прокладкою у просвіті між дверима та коробкою та у 90% випадків проблема вирішиться.

Дефект кріплення коробки

Якщо впливу вологи немає, але кістяк коробки «гуляє», то друга, ймовірно, причина цього – це неправильне кріплення. дверної конструкціїу отворі. За технологією з кожного боку дверей має бути два анкери, якщо для їх фіксації немає можливості (тонка перегородка з одного боку, наприклад), то коробку з однієї зі сторін фіксують пістолетною (!) монтажною піною. Ця піна не розширюється і діє подібно до клею, одночасно заповнюючи порожнечі.

Якщо потрібно додатково притиснути дверну коробкуЩоб за неї не зачіпали двері, то лиштва знімається, по висоті коробка розшивається, як при деформації від вологи, після чого сторони підтягуються або анкерними болтамиабо ставляться на пістолетну піну і віджимаються розпірками або вкладкою в щілину дверей паперу.

Якщо неправильно закріплені петлі, двері знімаються з них, отвори під саморізи забиваються дерев'яними пробками, перевіряється глибина підрізування зовнішнього шару під фурнітуру і петлі ставляться заново. Такий варіант шлюбу зустрічається рідко, набагато частіше двері зачіпають коробку із-за вологи або поганої фіксації каркаса в отворі.

Здрастуйте, встановлювали міжкімнатні двері самостійно. Тепер одна з дверей при закритті зачіпає коробку і важко закривається, чи можна це виправити?

Очевидно, Ви коробку не прикрутили шурупами до отвору, а використовували піну. Справа в тому, що піна при перепадах атмосферного тиску здувається, (перед дощем) коробка деформується і двері перестають зачинятися. Пробуріть отвори через коробку в стіну і закрутіть довгі шурупи.

Звичайно можна все виправити. Таке сталося або тому що дверна коробка розбухла (точніше матеріал розбух. дерево), або ви занадто сильно запінили. У другому випадку треба видалити монтажну піну, встановити двері нормально і запінити знову. матеріал двері та коробки розбух від підвищення вологості, то складніше. Це вже якість самого виробу.

Як кажуть, скупий платить двічі. У Вашому випадку слід викликати професійних установників дверей, і можливо вони ще зможуть виправити ситуацію.

Схоже, що двері просто "розбухли". Це відбувається влітку (двері встановлювалися взимку).
Якщо це так, то самий найкращий варіантприпасування дверей - електрофрезер. З боку петель та з нижньої частини дверей.

Для роботи Вам знадобиться стамеска, молоток та рубанок. Необхідно визначити те місце, де відбувається зачіплення дверей об коробку. Як правило, заважає незначний виступ у підлогу міліметра, а може бути товщиною всього в міліметр. Необхідно обтесати двері з торця у цьому місці. Це буде і непомітно, і мало – затратно. Для початку спробуйте пройтися рубанком, а потім вже, якщо рубанком буде діяти незручно, то скористайтеся стамескою і молотком.

І на завершення, місце сточування дверей, так би мовити, можна пофарбувати в колір торця дверей, що зробить це місце менш помітним.

Розбухання дверей влітку, коли значно підвищується вологість, природний процес. І в розрахунку на це при установці взимку, коли за рахунок роботи радіаторів опалення повітря значно суші залишають зазор близько 4 мм між дверима і коробкою по всьому периметру.
У вашому випадку зазор виявився замалим, є кілька варіантів виправлення, залежно від того, що у вас з дверима або коробкою і який є досвід роботи з деревом.

1. Потрібно подивитися, а чи не розперло коробку? Це відбувається досить часто. Для цього треба заміряти її ширину на різній висоті і особливо в тому місці, де відбувається зачіплення.

Якщо повело коробку, це трохи простіше.
Визначаємо за допомогою рівного металевого куточкаабо рівня, де знаходиться місце випирання. Це можна подивитися і по дверях, проте тут можна не побачити, з якого боку це відбувається, з боку петель або ручки.
Найкращий результат вимірів дасть, звичайно ж, металевий рівень, але навряд чи такий вимірювальний приладу вас завалявся в господарстві, замість нього підберіть якийсь рівний брусок або рейку.
Місце випирання відчується одразу. Там буде бугор, на якому ваш брусок або рівень перекочуватимуться.

Акуратно знімаємо лиштву з того боку коробки, де сталося випирання, із зовнішньої та внутрішньої сторони.
Потім беремо ножівку, бажано з не дуже грубими зубами і паралельно коробці на всю висоту, або тільки в місці випирання, прорізаємо піну наскрізь. На обидві сторони дверного отвору. Цей пропил краще робити прямо по коробці. Не забудьте про кріпильні дюбелі, їх треба обійти, але теж дати зазор між піною та коробкою. Після цього підтягніть кріплення дверної коробки викруткою і так підтягуйте кілька днів, поки дерево не прийме потрібний згин і не вибере новий зазор над піною. Іншими словами поступово притиснемо коробку до отвору. Результат почне з'являтися одразу.

2.1. Інший випадок, якщо коробка рівна, а набрякли двері.Тут питання? Які у вас двері. Якщо це прості дерев'яні фільончасті двері, покриті тонуванням і лаком, то проблема вирішується дещо простіше.
Найпростіший варіант. Зніміть замок і прошліфуйте торець дверей наждачним папером на бруску. Обов'язково наждачний папірзакріпіть на брусок, дощечку, щоб зішліфувати рівний шар. Періодично перевіряйте двері на справу. Як тільки справа перестане, зупиніть шліфування, двері вже далі розбухати не буде, а зайвий зазор вам ні до чого.
Тепер пробуємо ставити замок. Він може вже дещо виступати, адже ми ж зняли якийсь шар. Перевірте якщо замок не зачіпає за коробку, то його можна буде ставити вільно, якщо все ж таки зачіпає, значить треба брати стамеску і акуратно поглибити його посадкове місце. Для ручок, як правило, настановних проміжків буває достатньо, але можна і ці отвори в двері підправити.
А тепер підбираємо тонуючий склад і покриваємо ним оброблений торець дверей, потім ще проходимо лаком.

2.2Якщо у вас двері дорогіі такого тонування чи морилки не знайти, хоча можна і підібрати. Зішліфовуємо двері з боку петель. Для цього її знімаємо, а далі також поглиблюємо місця під петлі, тонуємо і покриваємо лаком.
Цей варіант у будь-якому випадку дає проміжок і що найголовніше результати роботи з дверима практично не видно. Навіть якщо ви і припуститеся якихось помилок вони не зіпсують двері, адже ця сторона дверей сидить на петлях і майже не помітна.

Удачі та напишіть як у вас вийшло.

Спочатку слід визначити, чи щільно входить у коробку двері. Якщо її доводиться закривати із зусиллям, необхідно пристрогати сторони дверей на скіс. У більшості випадків цього достатньо, щоб двері, зачиняючись, стали легко входити в коробку.

Наважка більшості типів дверей виготовляється на знайомих всім петлях - чавунних чи залізних. Чим масивніше і важче петлі, тим більша ймовірність, що ваші нові двері будуть рипіти, а також мимоволі відкриватися або закриватися.

Для ремонту дверей вам знадобляться: шурупи з гострим різьбленням та потайною головкою (рис. 66), наточені стамеска та рубанок, цвяхи та молоток.

Мал. 66. Шурупи різних видів: а - з гострим різьбленням; б - з тупим різьбленням Від часу і неправильної експлуатаціїчасто розклеюються та розсихаються дверні коробки. Шурупи поступово почнуть виходити з гнізд, особливо якщо вони загвинчені в сиру деревину або мають неправильне різьблення.

Досить часто відбувається осідання дверей через стирання петельних карт - це результат використання слабких петель, які під впливом надмірної їм маси дверей поступово змінюють свою форму. Стулка починає ходити насилу, і під час її руху ви будете чути клацання і скрегіт, що свідчать про те, що двері незабаром осяде. Такі двері доводиться знімати та підбивати деформовані петлі молотком, після чого між картами слід поставити прокладки у вигляді кільця з мідного або латунного дроту.

Шурупи з потайною головкою служать в основному для кріплення петель, врізних замків та інших функціональних та декоративних деталей. Різьблення на шурупах, що застосовуються в складанні та ремонті дверей, має бути гострим. Вона надійно врізається в деревину, перерізає її волокна, міцно фіксуючи деталь. Але будь-яке різьблення виявиться марним, якщо ви загорнете шуруп в торець дерев'яного брусавздовж волокон.

Петлі бувають різних розмірівта модифікацій - від мініатюрних меблевих петельдо литих воріт, і складаються вони з двох або більше карт, усередині яких знаходиться шарнір. Петлі слід підбирати відповідно до розмірів дверей та завтовшки брусків. Прирізування петель здійснюється на товщину карти вздовж площини дверної коробки (рис. 67).

Мал. 67. Постановка петель на місце (прирізування)

сиру погоду часто починає набухати деревина, з якої виготовлені дверна коробка або самі двері. В результаті починають виходити з гнізд кріпильні шурупи. Їх можна довернути, а пристрожку дверей проводити не слід, оскільки після висихання дерева між нею та коробкою з'явиться щілина.

Шруби, що погано сидять у своїх гніздах, слід замінити на такі ж, але дещо довші. Повертати шурупи, діаметр яких більше, ніж у попередніх, не можна, тому що вони можуть непоправно розколоти деревину.

У такому разі у вас залишиться тільки один вихід: зробити між стіною та коробкою зазор у районі петель, де відбулося розщеплення дерева, та вставити туди шматок твердої дошки.

Петлі привертаються до неї більше довгими шурупамипрямо крізь дверну коробку. З цією метою краще використовувати березу, клен або дуб - вони мають високу твердість і міцно тримають жало гвинта.

Один з найпоширеніших дефектів старих зовнішніх дверей (або погано укріплених нових) - розхитана коробка. І тут її необхідно зміцнити.

Насамперед потрібно встановити коробку так, щоб відповідні її частини вирівнялися по вертикалі та по горизонталі. Це роблять за допомогою клинів, які забивають між стіною та коробкою, тимчасово закріплюючи останню в отворі.

Потім з кожної сторони коробку кріплять в трьох місцях: в одному на рівні 1 м від підлоги, в інших - на відстані 30-40 см від верху і низу коробки. Для цього в стіні свердлять отвір не менше 5 см і забивають у них дерев'яні пробки, після чого встановлюють коробку та прибивають її до пробок товстими цвяхами. При цьому капелюшки цвяхів мають бути втоплені в деревину на 2-3 мм.

Дверна коробка повинна щільно розташовуватися в отворі. Якщо ж між нею та торцями стіни залишається простір, коробка висітиме тільки на цвяхах, через що швидко розхитається. Тому простір треба заповнити. Для цього в щілини вбивають рейки, заздалегідь підігнані по товщині, після чого вади замазують розчином. Можна також заповнити простір швидкозастигаючим розчином - гіпсовим або гіпсоцементним. Коли розчин висохне, закріплюють лиштву.

Якщо двері скриплять, підніміть її трохи вгору за допомогою ручки молотка, сокири або металевого брухту, а петлі змастіть машинним маслом або свинячим жиром, або покладіть у щілину піднятої петлі маленький шматочокграфіту від олівця. Графіт розітреться в порошок і довго служитиме як відмінне мастило. До того ж свої якості він зберігає навіть у найсильніший мороз.

Після цього двері кілька разів відчиніть і закрийте, поки мастило не розподілиться по осях петель. Потім опустіть двері, встановивши її в нормальне положення.

Якщо двері заїдають, необхідно передусім перевірити, чи добре вони зачиняються. Якщо двері тільки стосуються підлоги, досить підняти її на 1-2 мм, надівши на осі петель металеві шайбочки. Через відсутність таких можна замінити їх дротом з твердого сплаву, намотавши її на металевий стрижень діаметром, рівним діаметру петлі. При цьому двері потрібно зняти з петель, змастити петлі та після встановлення шайби або дроту знову поставити на місце.

Невелике заїдання дверей у косяку можна усунути, обробивши поверхні, що труться. господарським милом. Якщо цього виявиться недостатньо, доведеться знімати двері з петель та обробляти торці рубанком.

Якщо двері зачіпають підлогу, на тонку дощечку наклейте велику шкірку і покладіть під двері. Кількома рухами дверей спробуйте стесати нижню її частину. Якщо це не допоможе, зніміть двері з петель, і підстрогайте місце, яке стосується підлоги.

Якщо двері опустилися, у цьому, як правило, винне слабке кріплення петель. Щоб усунути цей недолік, достатньо добре підгвинтити шурупи.

Набряклі двері (таке зазвичай буває в вологих приміщеннях), а також підлогу можна злегка підстругати. Це, однак, слід робити дуже обережно, щоб після висихання приміщення не було великих щілин.

Якщо двері затискаються в нижній або верхній частині бокового одвірка, причиною тому сам старий одвірок. Потрібно вдарити по ньому кілька разів через дерев'яний брусокмолотком чи важкою киянкою.

Якщо двері закриваються нещільно, що може спричиняти виникнення протягів, по краю потрібно закріпити одну дуже тонку рейку, попередньо відшліфовану шкіркою і пофарбовану під колір дверей.

Якщо двері постійно відчиняються, можна прибити до одвірка ущільнюючий шматочок шкіри. Він, правда, досить швидко стирається, але в цьому випадку його поверхню можна покрити шаром фарби, і двері знову щільно закриваються.

Дата публікації: 04.01.2014

Після того, як ви встановили двері в отвір, необхідно її відрегулювати. І звичайно ж робити це потрібно до заповнення монтажною піною проміжку між коробкою та дверним отвором. Насамперед треба перевірити за рівнем розташування коробки (чи не перекошена вона десь). Для цього закриваємо двері та перевіряємо зазори між полотном та коробкою по всьому периметру, всі стики дверей та коробки – все має бути рівномірно. Якщо спочатку встановити якісь дефекти не вдалося, то приступаємо до більш ретельної перевірки.
Для правильного регулювання щойно встановлених міжкімнатних дверей перевіряємо їх на наступні несправності та дефекти установки:

1. Двері не зачиняються- якщо двері не вдається зачинити, або при цьому додається значне зусилля, то проблем може бути три:
   • Перекіс коробки при зачиненні дверей - відбувається, коли ви починаєте закривати двері, коробка перекошується. Для виправлення необхідно перевірити, чи всі скріплені коробкові бруси між собою правильно (кут між двома з'єднаними брусами повинен бути строго 90 градусів). Якщо це не так, доведеться зняти коробку, з'ясувати та усунути нерівність запила та ретельно закріпити бруси двома шурупами на кожну зі сторін чотирьох кутів коробки (якщо двері без порогу, то кутів, відповідно, буде два). А при недостатньо міцному з'єднанні необхідно додати ще один саморіз посередині, з іншого боку кута.
   • Неправильно (не врівень з поверхнею або один край більше втоплений іншого) вибрано паз під петлі або на дверях, або коробці, або на обох разом. Через це двері косо стояти в коробці. Спочатку перевірте і добре докрутіть відсутні/недокручені саморізи. Якщо не допомагає, зніміть петлі і заглибіть необхідні пази або, навпаки, підкладіть щось під петлі. Потрібно домогтися, щоб усі петлі («мами», «тата») були врізані рівно.
   • При установці петель ви надто глибоко втопили половинки петель у бік від кромки коробкового бруса або дверей (потрібно кріпити, щоб мітка, показана на малюнку, була нарівні з краєм дверей/коробки). А якщо в коробці є стрічка ущільнювача, то заглиблення петель має бути ще меншим. Виправте це, посунувши петлі куди треба, і закріпивши їх як слід.
2. Зазор між полотном та коробкою не рівномірний, трапляється через:
   • Неправильно вирізані/обрізані коробки. Внутрішні кутикоробки мають бути строго 90 градусів. Навіть 2 зайві міліметри в одному з брусків при з'єднанні може дати інший кут і як наслідок значну різницю в зазорі. Теж стосується і нерівного з'єднання брусків
   • Нерівні за розмірами двері. Так, двері часто з заводу мають різницю в розмірах по краях, тобто нерівний прямокутник. Усувається або припасуванням коробки під розмір дверей, або, якщо це можливо доведенням дверного полотнадо рівних розмірів (рубанком, напилком, наждачним папером).
   • Неправильне встановлення коробки. При кріпленні коробки в отворі було застосовано надмірне зусилля однією з кріплень. Як правило це стосується петельного бруса. Наприклад, якщо ви трохи перетягнете нижнє кріплення петельного бруса, то і двері в коробці перекоситься, що викличе нерівномірний зазор. Усувається виставленням за довгим рівнем, яким можна виявити як загальне становищебруска, так і наявність будь-яких увігнутих/опуклих частин бруса.
3. Відчинені наполовину двері мимоволі відчиняються або, навпаки, зачиняються- Це проблема вертикальності коробки. Якщо двері самі відчиняються - нахилений верх коробки, якщо закриваються - низ коробки. Виправляється виставленням коробки строго по вертикалі у двох площинах (щоб коробка не завалювалася ні вперед, ні назад і ні в правий, ні в лівий боки) та закріпленням її в такому положенні. Для цього використовуйте будівельний рівеньабо виска. Вирівнюйте петельний брус коробки, саме від його правильного виставлення та закріплення (при закріпленні кріпильними елементами стежте, щоб обидві петлі були в одній вертикальній площині і не вийшло так, що одна петля втоплена або висунута сильніше) чи залежить ваші двері мимовільно відчинятися/зачинятися. Рівень у цій роботі, звичайно, краще відвису, і чим довше, тим краще і легше виявити нерівності та перекоси коробки (петельного та інших брусів). За наявності короткого рівняможна прикласти його до правила або довгої рівної рейки. Найчастіше треба виправляти не всю коробку, а лише петельний брус.

Можна сказати з упевненістю, що процес регулювання дверного блокучерез неправильний монтаж дуже стомлююча і довга справа, тому при складанні/установці коробки, врізанні петель не поспішайте і робіть роботу уважно та акуратно,