Як підняти вантаж мотузкою. Секрети та нюанси. Ручна барабанна лебідка – різновиди

Саморобні підйомні пристрої в даний час набувають все більшої популярності. При будівництві, при роботі в гаражі часто доводиться переміщати вантажі великої ваги. У будівництві ручне транспортування займає значний час і не завжди вдається встановити пандуси або ліси. У будь-якому випадку набагато простіше та ефективніше користуватися витягами.

Схема підйомного крана

Те саме стосується і автомобільної теми, гараж з витягом набагато зручніше в експлуатації. Найбільш прості витяги являють собою звичайну балку, жорстко закріплену одним кінцем, а на другому кінці встановлюється рухомий блок. Через блок перекидається мотузка, за допомогою якої вантажі затягуються вручну.

Такий саморобний витяг досить простий у виготовленні, але з практичної точки зору дуже незручний. По-перше, вантаж піднімається все одно вручну, а по-друге, демонтаж і монтаж балки з одного місця в інше займає ще більше часу, ніж просте перетягування ваг. Подібні механізми застосовуються в рубаних будинках.

Матеріали та інструменти:

стовпові опори;
дерев'яна верхня балка;
металева напрямна;
колесо-шків;
підшипники;
ланцюгова таль;
розпори;
шків;
зварювальний апарат.

Якщо питання про те, як самому зробити підйомник для зрубу, змушує задуматися, то досить просте рішення. На 2 вертикально вкопані стовпові опори встановлюється верхня балка довжиною трохи більше довжини майбутньої будови. Такий зазор дає можливість перетягувати колоди безпосередньо від штабеля до місця встановлення.

Дерев'яну балку необхідно зверху забезпечити металевою напрямною, по якій рухатиметься механізм. Далі технологія проста, колесо-шків на підшипнику з'єднується з Г-подібною металевою деталлю, до іншого кінця якої прикріплюється ручна ланцюгова таль вантажопідйомністю не менше 750 кг. Такий мінімум пояснюється тим, що вага тридцятисантиметрового зрубу в діаметрі коливається від 270 до 400 кг, залежно від вологості деревини.

Стовпи для такої конструкції повинні бути не менше 20 см у поперечнику, і балка, з розрахунку навантаження, є брусом не менше ніж 15Х20 см у поперечному зрізі.

Напрямна є відріз арматури, до якої через рівні відстані, не більше півметра, приварюються кінчики цвяхів. Вони і прикріплюватимуть напрямну до дерев'яної балки.

Балка закріплюється на пару десятків см у бік від стовпів, щоб уникнути зчеплення транспортувального пристрою та стовпа.

Для зміцнення конструкції на балку, що прибита, встановлюються розпори. Якщо висота стовпів 4-5 м, то для стійкості їх необхідно вкопати в землю на 1 м і встановити розпори з боку, в яку йде зсув балки.

Шків, бажано щоб він мав бортики, надягає на напрямну та підйомник готовий до роботи.

Саморобний підйомний кран

При індивідуальному будівництві не обійтися без підйомного крана, який також можна зробити за потреби своїми руками.

Саморобний кран допоможе монтувати перекриття, фундамент і всі інші елементи конструкції завдяки своїй здатності опускатися нижче нульової позначки на 2,5 м і підніматися на висоту близько 2 м.

Такий кран дозволяє транспортувати вантаж на відстань у межах 3 м. Для домашнього будівництва має вистачити запропоновані можливості.

У такій конструкції не передбачений поворотний механізм, так як кран не розрахований на вантажі понад 300 кг і легко повертається разом з усією конструкцією.

Для того, щоб зробити підйомний кран своїми руками, знадобиться:

4 телескопічні труби зовнішнім діаметром 140 мм,
триметрова двотаврова балка,
металеві куточки для опорних конструкцій,
тельфер або ручна лебідка.

Саморобний підйомний кран

Телескопічні труби попарно зварюються з кінцями балок, що складаються з двох куточків, що примикають довжиною 1,5 і 0,5 м, таким чином, виходять 2 П-подібні конструкції, які для стійкості зварюються балкою з підстави і зміцнюються трикутними розпорами.

До меншої рами, яка виконуватиме функцію задньої опори крана, приварюються додаткові опорні куточки, що перешкоджають перекиданню майбутнього підйомного пристрою.

По центру нижньої частини горизонтальних балок приварюється двотаврова балка так, щоб менша рама знаходилася на краю двотавра, а більша трохи далі 1,5 м від меншої.

До нижньої частини двотавра кріпиться лебідка, яка буде горизонтальним пересувним пристроєм, тоді як телескопічна система допоможе переміщати вантажі у вертикальному напрямку.

Підйомник у гаражі

Як виготовити саморобний підйомник у гаражі? Автолюбителі часто вдаються до самостійного ремонту транспортного засобу, а зняти автомобільний двигун вручну — завдання не з легких.

Для таких цілей просто необхідно мати гаражний витяг, нехай навіть зроблений своїми руками. Система розбірної кран балки не займе багато місця, і робиться з:

поперечної труби,
квадратних стійок на трикутних опорах, оснащених коліщатками,
ручної лебідки.

Труба вставляється у кріплення, приварені до верхньої частини стійок та закріплюється болтами. Лебідка приварюється до вертикальної стійки, а до балки приварюються 2 ролики, якими рухається трос від лебідки. Лебідка в гараж теж легко робиться своїми руками.

Після використання саморобна кран балка розбирається на 2 опори та поперечну балку, які розміщуються у будь-якому кутку гаража. Перевага такої кран-балки полягає в тому, що її створення не потребує спеціальних навичок та матеріалів, все можна знайти під рукою.

До того ж кран-балка дозволить піднімати та транспортувати в межах гаража вантажі до 800 кг.

Саморобна лебідка для гаража. Конструкція лебідки передбачає наявність барабана з тросом, який кріпиться на валу до каркаса із труб квадратного перерізу. На зовнішній край барабана кріпиться велика зірочка, а мала на ланцюговій передачі кріпиться до електроприводу. Якщо лебідка планується ручна, то до валу, на якому закріплений барабан, прикріплюється ручка.

Автопідйомник у гаражі. Для ремонту автомобіля в гаражі повинна бути передбачена яма або естакада, але простіше організувати витяг. Хоч цей і досить ризикований захід, але обладнати витяг у гаражі своїми руками має практичний та економічний сенс.

Найбільш простий автопідйомник є вже описаним мостовим краном з лебідкою, в такому випадку після підйому на необхідну висоту авто ставиться на платформи. Але є ризик обриву троса, тому є інший гаражний витяг.

Для виготовлення ножичного підйомника знадобляться:

швелера, з яких виготовляється майданчик та основа,

а для виготовлення ножиць підійдуть:

двотаврові балки,
гідроциліндр,
втулки,
насос,
розподільник на дві секції.

Балки скріплюються втулками за принципом ножиць, а гідроциліндр із ручкою допомагає підняти ножиці на потрібну висоту.

У процесі будівництва часто доводиться переміщати всілякі вантажі, будівельні матеріали, деталі тощо. Найбільш трудомісткі із цих переміщень — по вертикалі. Наприклад підйом цегли, відер з розчином, блоків на будівельні риштування або на перекриття другого поверху. Такі переміщення потребують великих фізичних та тимчасових витрат.

Зрозуміло - найпростіше рішення - запросити на будівництво підйомний кран. Але це дорого, і не завжди вирішує проблему. Так, багато цегли на ліси не піднімеш, вони просто не витримають. А піднімати помалу - з урахуванням вартості роботи крана і швидкості укладання цієї цеглини - цегляна стінка стане просто золотою.

Цією статтею я хочу нагадати лише найпростіші і загальновідомі прийоми швидкого і взагалі то не дуже трудомісткого способу переміщення будівельних матеріалів на будівництві.

Найпростіший із них — блок. Як він виглядає знають усі і я навіть не наводжу його фотографію, тільки схеми. Сенс блоку - у зміні напряму застосування сили. Наприклад для блоку 1 на схемі (найпростіший випадок, що називається нерухомим блоком), щоб підняти вантаж вгору, треба тягнути трос вниз. А це вже дозволить використовувати власну вагу робітника для підйому вантажу. Наприклад, можна зробити на тросі кілька петлів, тоді робітник переступаючи по них як по мотузковій драбині запросто підніме вгору вантаж в 50-70 кілограмів практично без зусиль!

Блок 2 (на схемі, рухомий блок) має один кінець троса закріпленим нерухомо і дозволяє збільшити зусилля в два рази, і робочий використовуючи такий блок вже зможе підняти вантаж в 100 кілограмів. Недолік той, що і трос треба тягнути нагору. Але якщо поєднувати блок 2 з блоком 1, то вантаж, що піднімається, може досягати подвійної ваги робітника, який знову тепер можна буде використовувати!

Подібне поєднання кількох блоків типу 1 та 2 називається поліспаст. Поліспаст дає виграш у силі рівний кількості блоків. Тобто. щоб підняти вантаж вагою в 1000 кг, маючи поліспаст в 6 рухомих і 6 нерухомих блоків, буде потрібно зусилля всього 85 кг!

Поліспаст — пристрій досить складний, тому часто використовують блок із двома шківами різного діаметру або блок на товстій осі, яка є другим блоком.

Так блок типу 3 (на схемі) дає виграш у силі рівний співвідношенню радіусів великого та малого блоків. Приблизно так само влаштований всім відомий комір у колодязі. Ви пам'ятаєте, що колода або труба, на яку намотується ланцюг або мотузка значно менше колеса (або радіуса ручки), за допомогою якого воріт обертається. Це дозволяє легко піднімати з колодязя повне відро води навіть дітям.

Блоки та поліспасти всіх типів хороші у доступні. Однак вони мають один істотний недолік — вони переміщують вантажі тільки по вертикалі. Тому ціннішим підйомно-транспортним механізмом слід визнати так званий журавель — коромисло.

Журавель є ні що інше як знаменитий важіль Архімеда. Хоча відомий він був набагато раніше Архімеда, ще в найдавнішому Єгипті. За допомогою журавлів робітники Єгипту перекачували воду Нілу в канали та арики.

Принадність журавля в його простоті, крайній дешевизні та дуже високій ефективності. Мені самому довелося його використати. Сталося так, що щебеню до підвалу засипали значно більше, ніж потрібно і необхідно було підняти зайве. Як? Тягати цебрами по сходах? Праця вкрай непродуктивна, важка і невдячна. Довелося терміново зробити журавель із непридатних дощок та жердини. Найпростіше виявилося вивісити стрілу (коромисло) журавля на міцному тросі (для транспортування автомобіля). Тепер підйом відра зі щебенем (понад 20 кг!) займав 2-3 секунди! (довше було вантажити).

Журавель так само використовує вагу самого робітника. Крім того, можна використовувати противаги, що також полегшує підйом ваги.

Але найцінніша якість – він ще й переміщує вантаж горизонталлю! У радіусі дії своєї стріли, зрозуміло. Тому іноді є сенс використовувати журавель не тільки для підйому, але і для того, щоб перемістити вантаж з місця на місце.

Стане в нагоді журавель і в тому випадку, якщо потрібно підняти вантаж на досить велику висоту. У цьому випадку, журавлеву стрілу підвішують досить високо, а щоб робітник унизу зміг їм оперувати — до комля прив'язують міцну мотузку або невелику жердину. На кінець стріли журавля встановлюють нерухомий блок із довгою мотузкою. Це дозволить 1 людині повністю вільно піднімати вантажі, наприклад, на другий поверх. І це замість того, щоб тягати їх сходами або містками.

Подібні найпростіші підйомно-транспортні механізми дозволяють значно прискорити та полегшити такелажні та будівельні роботи без особливих додаткових витрат на їхню організацію. Використовуйте їх на своєму будівництві і ви відчуєте різницю!

Піднімати важкі вантажі на висоту, навіть не дуже велику – завдання для людини дуже складне. Однак придумано досить багато різних механізмів та пристроїв, які полегшують цей процес. До таких механізмів обов'язково слід віднести поліспаст. У нашій статті детальніше поговоримо про цей пристрій, а також розповімо про технологію створення поліспасту вдома.

Як можна спростити підйом вантажів

Поліспаст є системою, яка складається з нерухомих і рухливих блоків, з'єднаних один з одним ланцюговими або канатними передачами. Цей пристрій було винайдено дуже давно, адже ще давні греки та римляни користувалися аналогічними механізмами. За наступні тисячоліття складові даного апарату та його призначення практично не змінилися. На сьогоднішній день цей пристрій використовується практично в первозданному вигляді лише з невеликими змінами.

Схема роботи поліспасту

Поліспасти застосовуються в основному у стрілових механізмах будівельних кранів. До поліспастів, незважаючи на все їхнє різноманіття, пред'являють дві основні вимоги: збільшення швидкості (за це відповідають швидкісні механізми) та збільшення сили (так звані силові поліспасти). У витягах зазвичай використовуються перші, тоді як другі знайшли застосування в підйомних кранах. Слід зазначити і той важливий факт, що схеми силових та швидкісних пристроїв практично повністю взаємно зворотні.

Звичайний поліспаст є пристроєм, основними компонентами якого є:

система блоків із рухомими осями;
блоки із нерухомими осями;
обвідувальні барабани;
обвідні блоки.

За рахунок ефективної взаємодії блоків та мотузок з'являється можливість суттєво виграти у силі. У силі ми виграємо у стільки разів, скільки разів програємо в довжині. Це одне з фундаментальних правил механіки, завдяки якому звичайна людина може легко піднімати важкі маси, витрачаючи мінімум фізичних зусиль.

Набагато вигідніше придбати цей прилад або зробити його самостійно, ніж купувати підйомні крани або аналогічні механізми. Особливість пристрою полягає в тому, що одна із сторін, яку закріплюють на вантажі, знаходиться в рухомому стані, тоді як друга сторона, що кріпиться до опори, є статичною. Саме рухливі блоки забезпечують такий суттєвий виграш у силі. Статичні ж блоки потрібні контролю траєкторії руху мотузки і самого вантажу.

Існують різні види поліспастів, які відрізняються за кратністю, парністю та складністю. Показник кратності визначає, у скільки разів ви виграєте в силі, використовуючи цей пристрій. Так, купуючи механізм із кратністю 6, ви теоретично маєте виграш у силі у 6 разів.

Прості та складні поліспасти – знаємо їх конструкції

Для початку поговоримо про прості механізми. Отримати такий пристрій можна, додавши блоки на вантаж та опору. Чітний поліспаст – це пристрій, у якому мотузка прикріплюється до опори. Якщо ж потрібен непарний, то мотузка встановлюється на рухомій точці предмета, що піднімається. Додавання блоку збільшує кратність приладу на два пункти.

Так, щоб вручну зробити поліспаст для звичайної лебідки, кратність якого становить 2, достатньо використовувати лише один рухомий блок, що кріпиться до вантажу. Мотузка при цьому кріпиться на опорі. У результаті ми матимемо парний поліспаст з кратністю 2. Складні поліспасти включають кілька простих механізмів. Звичайно, такий пристрій дає значно більший виграш у силі, який можна розрахувати шляхом перемноження кратностей кожного з поліспастів, що використовуються. При цьому не варто забувати про силу тертя, через дію якої відбувається невелика втрата потужності пристрою.

Є кілька способів зменшити силу тертя мотузки. Найефективніший полягає в тому, щоб використовувати ролики якомога більшого радіусу. Адже чим більше радіус, тим сила тертя робить менше на мотузку і підйомний механізм в цілому.

Як на ефективність роботи впливає мотузка

Уникнути затискання і перекручування мотузки можна, якщо використовувати додаткові пристрої, наприклад, монтажні плати, які дозволяють рознести ролики відносно один одного. Категорично не рекомендуємо застосовувати в поліспастах мотузки, що розтягуються, оскільки в порівнянні зі звичайними статичними виробами вони дуже серйозно програють в ефективності. Збираючи блок для підйому вантажів, фахівці використовують і вантажну, і окрему мотузки, які прикріплюються до об'єкта незалежно від підйомного пристрою.

Експлуатація окремих мотузок дає певну перевагу. Суть полягає в тому, що окремий мотузок надає можливість попередньо або заздалегідь зібрати всю конструкцію. До того ж, можна значно полегшити прохід вузлів, оскільки використовується вся довжина мотузки. Єдиний недолік – неможливість фіксувати вантаж в автоматичному режимі. Вантажні мотузки можуть похвалитися саме такою особливістю, тому у разі виникнення необхідності в автофіксації вантажу скористайтеся саме вантажівкою.

Велике значення має зворотний перебіг. Цей ефект є неминучим, оскільки в момент зняття, а також при перехопленні мотузки або зупинці на відпочинок вантаж неодмінно рухається у зворотний бік. Від якості блоків, що використовуються, а також всього пристрою в цілому залежить те, наскільки сильно вантаж піде назад. Можна запобігти виникненню цього явища, якщо придбати спеціальні ролики, що забезпечують пропуск мотузки виключно в одному напрямку.

Розкажемо трохи про те, як правильно кріпити вантажний мотузок до підйомного механізму. Далеко не завжди навіть найзавбачливіший майстер має мотузку необхідної довжини, яка потрібна для кріплення динамічної частини блоку. Тому розроблено кілька способів кріплення механізму:

За допомогою вузлів, що схоплюють. Ці вузли зав'язуються п'ять обертів з репшнурів, перетин яких перевищує 8 мм. Використання подібних вузлів є найефективнішим і відповідно поширеним. За словами фахівців, вузли є дуже міцними та надійними. Лише навантаження понад 13 кН здатне призвести до сповзання такого вузла. Важливо те, що навіть при сповзанні вузол жодним чином не деформує мотузку, залишаючи її в цілості та безпеці.
Застосування затискачів загального призначення. Дані пристрої можна використовувати навіть у складних кліматичних умовах, наприклад, на мокрих або зледенілих мотузках. Навантаження в 7 кН здатне призвести до сповзання затиску, що призводить до пошкодження мотузки, хоч і не дуже сильного.
Персональні затискачі. Вони застосовуються тільки при невеликих роботах, оскільки навантаження понад 4 кН призводить до сповзання затиску та подальшого обриву мотузки.

Запасування – вивчаємо найпопулярніші схеми

Ця технологічна операція призначена для зміни відстані між блоками, а також зміни положення зазначених блоків. Необхідність запасів обумовлена зміною висоти або швидкості підйому предметів за допомогою встановлення конкретної схеми проходження мотузки по блоках і роликах механізму.

Схема, що використовується, багато в чому залежить від типу вантажопідіймального приладу. Запасування для лебідок проводиться тільки для зміни довжини вильоту стріли. Виконується вона шляхом зміни взаємного розташування напрямних блоків. Дуже часто таку операцію проводять у вантажних кранах, де вона потрібна для запобігання такому ефекту, як криволінійність переміщення ваг.

Запасування, залежно від використовуваних схем, поділяються на такі категорії:

Одноразова. Такий тип знайшов застосування у вантажопідіймальних кранах стрілецького типу, де гак необхідно підвести на одній мотузці каната. Після цього потрібно послідовно проводити статичні блоки. У фінальній стадії гак намотується на барабан. Як показує практика, даний тип запасування є неефективним.
Дворазова. Цей тип застосовується в кранах, які обладнані балковою та підйомною стрілою. У цьому випадку потрібно нерухомі блоки встановити на головці стріли, тоді як на вантажній лебідці кріпиться інший кінець мотузки.
Чотириразова. Потрібна серед поліспастів, які використовуються для підняття предметів величезної маси. Зазвичай застосовують одну із схем запасів, які були описані раніше, з тією різницею, що вони використовуються окремо для кожного блоку гакової підвіски.

Робимо поліспаст з паперових склянок та шестерень.

Пристрої, що використовуються в будівництві, відрізняються великою складністю, що і логічно, адже тут потрібно піднімати великі вантажі на високу висоту. Розібратися у їхніх конструктивних особливостях буває дуже проблематично. Чого не можна сказати про домашніх поліспастів, які застосовують у побуті. Вони настільки прості та зрозумілі, що спорудити поліспаст своїми руками зможе будь-яка людина. Для цього нам потрібні такі пристрої:

1. кілька склянок із паперу;
2. ножиці;
3. шнурок або міцна нитка, що виступає як мотузка;
4. пластилін;
5. пластикові вішалки.

Насамперед потрібно зробити кошик, в якому переміщатиметься вантаж. Для цих цілей будемо використовувати паперові склянки, через які простягаємо мотузку. Сам же поліспаст збираємо із вішалок. Мотузку або нитку фіксуємо на верхній частині вішалки, після чого кілька разів намотуємо на поперечину. Отриманий із склянок кошик слід підвісити на нижній вішалці за гачок. У принципі, на цьому збирання поліспасту можна вважати закінченим. Для підняття вантажів достатньо лише правильно користуватися механізмом. Для цього потрібно тягнути за вільний кінець нитки, що призведе до з'єднання вішалок. Тепер можна спробувати підняти тяжкі предмети на висоту.

Існує ще один спосіб виготовлення поліспасту своїми руками, який дещо складніший, але відрізняється більшою ефективністю та надійністю конструкції. Тут нам будуть потрібні підшипники, шестірня, гачок, троси з блоками, а також різьбова шпилька. Спочатку на шпильці закріплюємо підшипники, після чого встановлюємо шестерню на кінець шпильки, щоб було зручніше та простіше користуватися саморобним поліспастом. Залишається тільки перекинути трос через шестерні і закріпити його, вільний кінець буде обладнаний гаком, який необхідний для підйому предметів.

Насамкінець нагадаємо, що при роботі з будь-якими поліспастами, купленими в магазині або зробленими вдома, обов'язково слід пам'ятати про техніку безпеки. Необхідно ретельно перевірити конструкцію на міцність та цілісність. Самі ж вантажі слід піднімати плавно і обережно, не перебуваючи в цей час під підвішеним предметом.

Матеріали для крана в основному знайшлися в металобрухті. Купувати довелося лише підшипники, лебідку, та замовити токарю деталі поворотного механізму.

І ще мені довелося заплатити зварювальникові, тому що сам я зварювальні роботи виконувати не можу, через деякі проблеми із зором.

Загалом цей кран обійшовся в 5 000 рублів, що не йде в жодне порівняння з тим обсягом робіт, який мені вдалося, з його допомогою виконати, адже найдешевший підсобник, у нашому регіоні, коштує 800 рублів на день.

Відразу обмовлюся, що в процесі експлуатації у мого крана виявились деякі недоліки, на які я вкажу, і пораджу, як їх виправити. Так що Ваш кран буде трохи відрізнятися від мого.

Почнемо з поворотного механізму

Складається він із шести деталей, які потрібно замовити токарю, та двох підшипників.

Як бачите, на кресленні немає розмірів. Справа в тому, що точний розмір, як у мене, Вам дотримуватися зовсім не обов'язково. Адже кран ми робимо з підручного матеріалу, і я не можу знати, якого розміру швелер чи двотавр чи яка труба опиниться у вас під рукою.

Трохи більше, або трохи менше, в моїй конструкції ніякої ролі не грає. І ви зрозумієте це із подальших інструкцій. А прикинувши загалом, які у вас є матеріали та деталі, визначте, які розміри взяти для виготовлення поворотного механізму.

У механізмі два підшипники. Вгорі між корпусом і основою стоїть опорний підшипник. Внизу, знову ж таки між корпусом і основою, стоїть простий радіальний підшипник.

Точніше корпус має бути насаджений на підшипник, а основа — увійти до нього. Тим самим обидві ці деталі з'єднуються. Для більш надійної фіксації радіального підшипника знизу на корпус накручується гайка. Товщина різьбової та підпірної частин гайки — на ваш розсуд, але не менше 3 мм.

Потім цей вузол кріпиться до платформи болтом (у мене М 26), який притягує основу до платформи. Таким чином виходить, що платформа і основа це нерухома частина механізму, а корпус з гайкою обертається.

Тепер дещо про те, що показала практика. До кінця сезону, радіальний підшипник трохи прослаб, і в поворотному механізмі утворився ледь помітний люфт.

Але при довжині стріли в 5 метрів цей люфт став відчутно помітний, тому рекомендую замість радіального підшипника встановити ступичний шириною 36 мм.

У нас у Казані, опорний та ступичний підшипники, можна купити за 500 рублів обидва. І ще щоб затягнути болт, що кріпить основу до платформи, потрібен буде накидний ключ з подовжувачем, і обов'язково дві шайби – плоска та гровер.

Наступним вузлом у нас буде стійка.

Для її виготовлення знадобиться шматок труби (у мене d140), і чотири шматки швелера. Висоту стійки треба прикинути так, щоб у готовому вигляді вона була Вам саме по це саме. Навіть на сантиметр два нижчі. Тоді буде зручно, при експлуатації крана, крутити лебідку.

Так як шматок труби з рівно підрізаним торцем, Вам навряд чи Бог пошле, доведеться один торець підрізати самому. Для цього беремо автомобільний хомут, або робимо хомут зі смужки бляшанки і затягуємо його на трубі.

При затягуванні, хомут буде прагнути якомога рівніше розташуватися на трубі, і якщо йому в цьому трохи допомогти (на око), то вийти досить рівна лінія по колу труби, яку залишиться прокреслити, потім зняти хомут, і відрізати трубу по цій лінії, болгаркою .

Потім до цього рівного торця труби приварюється платформа поворотного механізму. Тепер зрозуміло, чому я не дав розміри в кресленні? Поворотний механізм все одно доведеться замовляти. А тубу можна знайти. Значить діаметр платформи, можна замовити діаметром труби.

Тепер ноги. Їх треба приварити так, щоб стійка не завалювалася. Як це зробити? По-перше, їх потрібно нарізати однаковою довжиною.

Потім підвісити трубу з привареною платформою, пропустивши мотузку в отвір у центрі платформи, і підставляти ноги до труби навскіс, так щоб зрештою труба залишилася висіти рівно, а ноги, з чотирьох сторін упиралися в неї.

Як тільки рівновага буде знайдена, потрібно на око відкреслити кути у швелерів, які впираються в трубу, і підрізати їх болгаркою так, як показано на фото.

Після підрізування кутів, знову притулити ноги до труби, зловити рівновагу, перевірити рейкою та рулеткою, щоб вони утворювали рівний хрест, і прихопити їх зварюванням. Після прихватки ще раз перевірити хрест і можна приварювати.

Залишається зробити сам опорний хрест. Зробити його можна із будь-якого жорсткого профілю. Спочатку була думка поставити його на колеса з підшипників, але час підтискав, і до коліс справа не дійшла, а так взагалі було б непогано. Агрегат вийшов досить важкий, і пересувати його доводилося важко.

Довжина плечей хреста, у мене 1.7 метра, хоча, як показала експлуатація, особливо великої ролі у стійкості крана, цей хрест не грає. Основну стійкість забезпечує рівновагу, про яку ми ще поговоримо.

Хрест не приварений до ніжок, а прикріплений болтами з гайками М 10. Зроблено це для зручного транспортування. Посилення ніжок зроблено з розрахунку на установку коліс, але до них справа так і не дійшло, хоча ідея все-таки встановити їх, ще є.

Стійка з поворотним механізмом готова, тепер займемося платформою крана, на якій будуть встановлені противагу, лебідки та стріла. На платформу в мене знайшовся двотораметровий двотавр, шириною 180 мм. Але думаю під неї можна використовувати і швелер, і навіть брус 150х200.

Спочатку я навіть хотів застосувати брус, але оскільки знайшовся двотавр, то вибір зупинився на ньому. Платформа кріпиться до корпусу поворотного механізму чотирма болтами з гайками М10.

Якщо замість двотавра застосувати брус, то для нього потрібно буде зробити додаткові майданчики, зверху та знизу. Можна «обхопити» його двома шматками швелера, і стягнути все болтами.

Але з болтами поки зачекаємо, тому що місце кріплення платформи до поворотного механізму потрібно буде підібрати за рівновагою. Тобто стріла крана, повинна врівноважитись блоком для противаг, і лебідкою. Тобто, кран повинен впевнено стояти на стійці, і не завалювався.

Наступним буде блок противаг.

У мене він зроблений зі шматків того ж швелера, що і платформа, але зробити його можна з чого завгодно, і як завгодно. Головне, повинен вийти контейнер, в який можна буде встановлювати вантажі, щоб за потребою можна було збільшити противагу.

Тепер про лебідку. Лебідка у мене встановлена потужністю 500 кг, з гальмом. І в черговий раз, як показала практика, такої потужності для підйому вантажу близько 100 кг виявилося недостатньо.

Тобто підняти його можна, але доводиться так налягати на ручку, що при підйомі на висоту більше 5 метрів, дуже швидко втомлюєшся. Для такого крана потрібна лебідка на 1 – 1.5 тонни.

Передбачалася і друга лебідка, для підйому стріли, але саме в той час, об'їздивши купу магазинів та ринків, я зміг знайти лише одну лебідку з гальмом, яку Ви бачите на фотографії. Тому замість другої лебідки, був зроблений тимчасовий трос-розтяжка, довжина якого все ж таки змінюється за допомогою затискачів.

На жаль, немає нічого більш постійного, ніж часник. Вам рекомендую все-таки поставити замість нього лебідку, і бажано черв'ячну. Швидкість у неї невелика, і гальмо, хоч нагору хоч униз — мертве. Що для стріли й потрібне.

Залишилося зробити стрілу, чим і займемося. Стріла складається з кріплення з валом, бруса 150 х 50 і наконечника зі шківом.

Спочатку – корпус кріплення. Його краще зробити зі шматка швелера.

Для валу пригодиться будь-який кругляк, діаметром від 20 до 30 мм. Я, наприклад, відрізав шматок валу ротора, якогось старого двигуна. Потім вигинаємо в лещатах, навколо цього валу дві скоби і кріпимо його до швелера, в який потім буде вставлено брус.

Купуємо два простих підшипники, з таким розрахунком, щоб вони щільно насаджувалися на вал, а в корпусі кріплення вирізаємо посадкове місце.

Як закріпити підшипники в корпусі, можна, звичайно, пофантазувати. Окрім мого, мабуть, є ще десяток способів. А у мене знайшлася пластина ебоніту, завтовшки 10 мм., з якої я ці кріплення і зробив.

Сама стріла є брусом 150 х 50, довжиною 5 метрів. Він вставляється у швелер шириною 80 мм та довжиною 2.5 метра. Правда довелося його трохи підстругати, щоб він зайшов усередину швелера. У мене встановлений швелер, довжиною 3.5 метра, але це тільки тому, що в той час не було під рукою гарного бруса, з маленькими сучками. Я просто перестрахувався, чим, на жаль, збільшив вагу стріли.

Брус до швелера кріпитися стяжками, виготовленими з металевої смуги, товщиною 3 мм.

На кінці стріли потрібно закріпити шків для троса. У мене він зроблений із колеса від сумки візка. Для вмілих рук, варіантів кріплення шківа, гадаю, повно. У мене спочатку він кріпився між двома шматками фанери, але потім я зробив кріплення зі швелера.

Тепер можна зібрати стрілу, якби не одне "але". У процесі експлуатації, скоби якими вал кріпитися до швелера, виявилися слабкими. Тому я зробив для них посилення.

І ще один додаток. У мене посилююча деталь закріплена чотирма болтами. Потрібно додати ще два зверху, для більшої жорсткості вузла. Хоча мій нормально працює і з чотирма болтами. Бо давно б додав.

Тепер можна зібрати всю платформу крана, тобто встановити на неї лебідку, під лебідкою блок для противаг, з іншого кінця корпус підйому стріли зі стрілою. Якщо є, то другу лебідку, якщо ні, то трос розтяжку, як у мене.

Все це збирається в лежачому положенні, і по завершенні піднімається вертикально, на якусь опору. Я, наприклад, поклав один на одного кілька піддонів, і поставив на них зібрану платформу так, щоб противагу вільно висіла вниз.

Потім кріпимо поворотний механізм до стійки. Залишається найголовніше - встановити платформу на стійку так, щоб стріла і противагу врівноважили один одного.

На жаль, у мене не збереглося фотографій конструкції, яку я для цього спорудив, спробую пояснити так.

Конструкція ця є триногою з блоком вгорі. Висота триноги приблизно три метри. Робиться вона з бруса 100 х 50. Як Ви вже напевно здогадалися, платформу крана, в зібраному вигляді, необхідно підвісити і підняти так, щоб під неї можна було підставити стійку.

Підніматися платформа буде своєю ж лебідкою. Для цього трос лебідки пропускаємо через блок і зачіплюємо за корпус підйому стріли, який знаходиться на протилежному кінці платформи.

Тепер, якщо працювати лебідкою на підйом, то вся платформа підніматиметься. Але під час підйому, стріла, піднята вгору, починає завалюватися, тому потрібно або покликати пару помічників, які фіксуватимуть стрілу у вертикальному положенні, або зробити ще одну триногу (як це було у мене) з блоком, висотою 6 метрів, і прив'язавши до кінця стріли мотузку, попустити її через блок, і підтягувати під час підйому платформи.

Підвісивши таким чином платформу і підвівши під неї стійку, можна опускаючи і піднімаючи платформу, і рухаючи стійку, зловити положення, в якому противагу врівноважить стрілу.

У цьому положенні просвердлюємо 4 наскрізні отвори і кріпимо болтами платформу до стійки. Ну от і все. Кран готовий. Можна приступати до випробувань.

Ну і кілька прикладів експлуатації:

Загальний вигляд мого крана:

Якщо у статті немає відповіді на Ваше запитання, задайте його в коментарях. Постараюся якнайшвидше відповісти.

Бажаю трудових успіхів, а також можливості підняти і перемістити все, що потрібно і куди потрібно.

Колись робочим варіантом будівництва мого будинку був брус. І прораховуючи економію, я опрацьовував різні варіанти, у тому числі як поодинці збирати дерев'яний будинок. Звичайно, це не дуже зручно, але бюджет дуже обмежений. Від технології «закидняку» я відмовився, тому, думав про підйомний пристрій, шукав відповідні рішення навколо та на просторах інтернету.

Піднімати колоди по 100-150 кг під силу одній людині, використовуючи нехитрі пристрої. А якщо на ділянці лісові дерева та кран не підійде – без подібних пристроїв важко обійтися.

Ось наприклад, цей зруб людина зібрала повністю одна. При цьому журавля не переставляв, стояв на одному місці.