Як зробити підлогу в приватному будинку та заливати, щоб вони були теплими? Водяна тепла підлога своїми руками: будова та монтаж теплої водяної підлоги, покрокова інструкція Підлогове водяне опалення приватного будинку

На відміну від електричного тепла підлога на рідкому теплоносії вимагає більше складних розрахунківдля інтеграції у систему опалення. Термін експлуатації та коефіцієнт корисної дії системи безпосередньо залежать від правильності вибору матеріалів, фурнітури, монтажу та схеми роботи підігріву.

Вибір труб для нагрівання підлоги

На відміну від поширеної думки вибір труб для облаштування теплообмінника в підлозі не такий широкий. Усього існує два варіанти: зшитий поліетилен та мідь. Найочевидніші плюси спеціальних матеріалів – це довговічність, стійкість до деформацій, малий коефіцієнт лінійного розширення. Але головна перевага - кисневий бар'єр, який, зрештою, припиняє виникнення осаду на внутрішній поверхні труб.

Сенс використання міді у високій теплопровідності трубок та стійкості до корозії. Очевидним недоліком можна назвати складність монтажу та високий ризик виходу з ладу за наявності твердих частинок (піску) у теплоносії. Незважаючи на те, що для паяння потрібна лише недорога газова лампа та флюс, правильно зігнути змійовик. складна задача. Це при тому, що поворотів мідної трубки може бути кілька десятків і одна помилка, що спричинила злам, призводить до шлюбу всього відрізка або необхідності додаткової пайки.

Полімерні (поліетиленові) трубки мають більш високий коефіцієнт теплового розширення, крім цього втрачають властивості міцності при нагріванні вище експлуатаційних температур, проте в теплих підлогахв принципі теплоносій не нагрівається понад 40 °С. Зручність монтажу – очевидний плюс. Легко гнеться і укладається спіраллю або змійовиком. Труба поставляється в бухтах по 200 м, дозволяючи укладати теплу підлогу без жодного з'єднання у всьому обсязі майбутньої стяжки. Більшість фірмових поліетиленових трубок передбачає використання спеціального інструменту для опресування та зварювання.

Забезпечення циркуляції

Системи водяного опалення з підігрівом підлоги не працюють за гравітаційним принципом і залишаються енергозалежними. Через це і трапляється перегрів: збої в системі циркуляції та рециркуляції можуть подати і 70-80ºС, тому кошти від економії на використанні полімерних трубок мають бути хоч частково витрачені на вдосконалення автоматики та допоміжних механізмів.

Швидкість протоки теплоносія в трубках суворо регламентується виробником, покладати це завдання на загальну циркуляцію системи означає підвищення ризику збоїв у роботі. Перед колекторним вузлом обов'язково встановлюється пристрій примусової циркуляціїпотім кожен з контурів регулюється для підстроювання необхідної швидкості протоки. Це визначає максимальну довжинупетлі кожного контуру та перепад температур у його початку та кінці.

Для прокачування води в системі використовують циркуляційні насоси, призначені для радіаторних систем опалення. Діаметр патрубків визначається необхідною пропускною здатністю труби, якою насос підключений до колектора. Висота підйому (або тиск, що нагнітається) визначається сумарним гідродинамічним опором труб, заявленим їх виробником для різних конфігураційпетлі та радіусів вигину. Кожне з'єднання потребує збільшення висоти підйому. Регулювання швидкості для насосів теплої підлоги не потрібне, проте при прискореній циркуляції можливе інтенсивніше прокачування системи для швидкого виходу на режим.

Колекторний вузол

При використанні більше одного відгалуження для підігріву підлоги наявність колекторного вузла (гребінки) обов'язково. Самостійне паяння колектора навіть для двох петель не дасть необхідного результату, збалансувати лінії за відсутності рівномірного розподілута вентильних регуляторів практично неможливо.

Колектор вибирається як за кількістю відгалужень, так і за загальною пропускну здатність. По суті, це багатоканальний регулятор витрати. З матеріалів корпусу найкращі нержавіюча стальта якісна латунь. Для теплої підлоги можуть бути використані два різновиди колекторів. За різниці в довжині контурів менше 20-30 метрів підійдуть звичайні латунні з кульовими кранами. При більшому розкиді гідродинамічних опорів потрібен спеціалізований колектор із регуляторами протоки кожному відводі.

Звертаємо вашу увагу, що здвоєний (подача + обратка) колектор купувати не обов'язково. Можна встановити якісний змішувач з витратомірами на лінію подачі, а на обернено - дешевший з вентильними (не кульовими) кранами. Окремо варто звертати увагу, який тип труб розрахований колекторний вузол. Більшість дешевих виробів мають на увазі підключення МП труб, які для теплої підлоги підходять погано і тому застосовуються все рідше. Для контурів з поліетилену краще витратитися на надійні та перевірені колектори REHAU, для систем на мідних трубках – Valtec та APE. Приєднання мідних трубокдо колектора рекомендовано через розвальцювання та/або різьбовий фітинг, паяти безпосередньо не рекомендується через низьку ремонтопридатність таких з'єднань.

Вузол підготовки температури

Сама гребінка відводів – це ще не весь колектор. У зборі змішувальний вузол комплектується спеціальною арматурою, що забезпечує коригування температури води перед подачею системи. Підмішуватися може гаряча вода, так і холодна, що в корені визначає специфіку роботи двох типів змішування.

Проста схема включення теплої підлоги. 1 - триходовий клапан; 2 - циркуляційний насос; 3 - кульовий вентиль з термометром; 4 - колектор роздачі з витратомірами; 5 - колектор звороту з регулювальними вентилями; 6 - контур теплої підлоги. Регулювання температури в контурі здійснюється вручну і залежить від температури теплоносія на вході.

Перший тип використовує замкнутий цикл циркуляції, підмішуючи гарячу воду триходовим клапаном у міру потреби. Недолік системи в тому, що при збоях у роботі автоматики або використанні твердопаливних котлів може за раз податись велика кількість гарячої води, що негативно впливає на полімери, а також на покриття для підлоги і мікроклімат в кімнаті. Тому підкачування гарячої води практикується переважно в системах на мідних трубках.

Готовий вузол змішувач для теплої підлоги. Регулювання температури та ступінь змішування теплоносія виконуються повністю в автоматичному режимі

Для поліетиленових контурів кращі більш дорогі колектори, що підмішують холодну водуіз обратки для зниження температури, що надходить. Складність таких змішувальних вузлів обумовлена ​​наявністю додаткового насосурециркуляції. Регулювання може здійснюватися як двоходовим клапаном, що настроюється, так і електронним термостатом, що управляє оборотами двигуна насоса. Останнє — приклад боротьби за точність та зниження інерційності системи, до речі, досить успішний. Однак такі системи енергозалежні.

Чи брати колектор у зборі – спірне питання. Безумовно, наявність гарантії - очевидний плюс, але не завжди виходить знайти модель з необхідною обв'язкою та кількістю відводів, у таких випадках доведеться збирати пристрій самому.

Утеплення та акумулюючий шар

Пиріг водяної теплої підлоги такий: пінополімерний утеплювач, нагрівальні трубки та теплоакумулююча стяжка в порядку знизу вгору. Товщина і матеріали основних шарів повинні вибиратися відповідно до робочих параметрів системи.

Утеплювач вибирається з урахуванням запланованої температури нагріву, а якщо точніше — різниці температур між теплою та чорновою підлогою. В основному використовують ЕППС або ППУ плити зі стикувальними кромками. Цей матеріал практично стискається при розподіленому навантаженні, при цьому показники опору теплопередачі одні з найвищих. Орієнтовна товщина полімерного утеплювача- 35 мм для різниці температур 30 ºС і далі по 3 мм на кожні 5 ºС.

Способи влаштування теплої підлоги в приватному будинку. Запропоновано три варіанти кріплення та розподілу труб: А - Використання спеціальних монтажних матів для теплої підлоги. В - Монтаж по армуючій сітці з кроком 10см за допомогою пластикових стяжок. С — Укладання труб у підготовлені жолоби у утеплювачі з використанням світловідбиваючих екранів. Конструктивне виконаннятеплої підлоги: 1 бетонна основачорнової підлоги; 2 - утеплювач; 3 - демпферна стрічка; 4 - бетонна стяжка; 5 - покриття для підлоги; 6 - армуюча сітка.

Крім захисту трубок від пошкодження стяжка регулює інерційність системи підігріву та згладжує різницю температур між ділянками підлоги безпосередньо над трубками та між ними. Якщо котел працює в циклічному режимі, нагрітий бетон віддаватиме тепло, навіть якщо надходження гарячої води тимчасово немає. При випадковому перегріві теплоємна стяжка забезпечить відведення температури, крім пошкодження труб. Середня товщина стяжки – це 1/10-1/15 частина відстані між сусідніми трубками. Збільшивши товщину, можна позбутися ефекту теплової зебри при рідкій прокладці трубок. Природно, витрата матеріалів, і навіть інерційність і час виходу системи режим при цьому зростуть.

При влаштуванні теплих підлог по грунту необхідно відсипати 15-20 см шар, що не стискається з ПГС. Щебінь для додаткової теплоізоляції можна замінити керамзитом. По утеплених каркасних підлогах теплу підлогу можна укладати відразу поверх гідроізолятора, яким чорнова підлога укривається, щоб уникнути виходу із стяжки цементного молока. У найкращому випадкупід трубками влаштовується шар теплового відсікання з ППУ або ЕППС в 20-25 мм. Навіть такого тонкого шару достатньо, щоб усунути містки холоду, представлені конструкцією підлоги, що несе, а також розподілити навантаження від стяжки.

Нюанси монтажу

Монтаж водяної теплої підлоги має відбуватися за заздалегідь продуманою схемою. Колектор вимагає обладнаного під установку місця, це може бути як приміщення котельні, так і прихований у стіні відсік. Раціональність установки проміжних колекторів залежить від того, чи забезпечується економія в порівнянні з прокладкою труб від центрального розподільного вузла, а також чи допустиме таке зростання довжини найбільшої петлі. Підведення трубок до зон обігріву рекомендується виконувати по приміщеннях, що не вимагають цілеспрямованого нагріву підлоги: комори, коридори та інше.

Кріпити трубки теплої підлоги слід лише до спеціальної монтажної системи. Перфорована стрічкаабо сітка забезпечують точне регулювання кроку установки, надійну фіксацію на час застигання суміші та необхідні для температурного вирішення зазори.

Фіксація монтажної системидо підлоги виконується крізь утеплювач без значного притиску. Кріпити потрібно в отвори, утворені після відгинання пелюсток для обтиснення трубок. Таким чином, точки кріплення розташовуються найближче до нагрівальних елементів, що виключає їх сплив, зміщення або підняття всієї системи при заливанні бетонної суміші.

За ефективністю поступаються новим, послуги центрального опаленняпостійно дорожчають. Тому споживачі шукають альтернативу, як зробити теплу підлогу у приватному будинку з автономним. економічним опаленням.

Ця технологія більш економічна з погляду витрат на паливо, вона дозволяє прибрати громіздкі радіатори, звільняючи простір для інших корисних елементів інтер'єру. Труби під покриттям підлоги не псують зовнішній виглядобстановки та не заважають прибиранню приміщень.

З екологічного боку тепла підлога забезпечує ідеальне розподілення тепла для комфортного стану людини. Добре прогрівається простір на рівні 1-1.5 м над підлогою, вище – прохолодніше повітря. Тому багато хто вивчає методики, як зробити теплу підлогу в приватному будинку. Простота відпрацьованих технологій дозволяє зробити теплу підлогу своїми руками.

Види теплої підлоги

Багаторічна практика використання технології «тепла підлога» показала її ефективність: рівномірний розподіл тепла по всій площі приміщення. Існують деякі обмеження: нагрівати підлогове покриття більше 30-40 °С не рекомендується, це створить певний дискомфорт при ходьбі, можна обпекти босі ноги.

При великій кількості кімнат, високих стелях, особливо в регіонах, де низькі температури стоять тривалий час року, покладатися повністю на контур опалення не слід. Можна зробити теплу підлогу в будинку своїми руками та використовувати її як додаткове джерело в системі загального опалення.

Зробити грамотний розрахунок опалювальної системи з урахуванням тепловтрат самостійно складно. Це роблять висококваліфіковані інженери-теплотехніки, при цьому враховуються багато параметрів:

• обсяг приміщення;
• товщина та вид будматеріалів стін та підлогового покриття;
• кліматична зона;
• середньорічна температура, троянди вітрів та багато іншого.

Коштують такі розрахунки недешево, легше в приватному будинку власноруч встановити теплу підлогу, скориставшись вже напрацьованою статистикою. Практика показує, що на півночі Росії в цегляних будинках з товщиною несучих стін 60 см тепла підлога використовується як додатковий підігрів. У середній смузі та південних районах можна застосовувати ці технології як основну систему опалення.

Існує дві основні конструкції теплої підлоги:

• водяна тепла підлога, де прокладаються труби з рідким теплоносієм, що циркулює по них;
• під Підлогові покриттяукладаються гріючі електричні кабелічи плівки.

Точний розрахунок і планування схеми або кабелів, що гріють, проводяться з урахуванням того, який вид теплої підлоги встановлюється, і на якому об'єкті.

Водяну теплу підлогу від опалення центральної системи монтувати не рекомендується, це протизаконно. Це питання потрібно узгоджувати з комунальними службами, що дуже складно, і не факт, що все згодом надійно функціонуватиме. Тепла підлога в будинку краще робити від автономного котла на своєму паливі.

Влаштування теплої підлоги та розрахунок кількості тепла, необхідного для підлоги в приватному будинку певному приміщенні, робляться з практичного досвіду. Укладання кабелю або труб довжиною 3-5 метрів на 1 м2 з кроком не більше 30 см дозволяє виділятися теплу 60-80 кВт/м2. Цього достатньо для опалення приватного будинку. У приміщеннях забезпечується температура до 25 ° С у середній смузі та на півдні Росії з добре утепленими стінами та вікнами.

Водяна тепла підлога

Технологія водяної теплої підлоги ефективна в процесі експлуатації з економічної точки зору. Витрати з оплати порівняно з класичною радіаторною системоюстановлять на 20-30% менше. Але монтаж системи трудомісткий, конструкція містить велику кількість дорогих елементів та вузлів з'єднання.

Основні елементи:

• Опалювальний котел: моделі можуть бути електричні, газові на рідкому та твердому паливі, гібридні варіанти. Вибір робиться виходячи з вартості та доступності енергетичних ресурсів у конкретному регіоні.

На теплі підлоги в будинку особливо потрібні газові моделіЦе пояснюється автономністю цього виду котлів. Газ у багатьох регіонах Росії є найбільш доступним та недорогим паливом. Система обігріву цих котлів не залежить від центрального опалення та водопостачання. Вона дозволяє самостійно регулювати споживану потужність та витрату палива залежно від потреб.

• Труби. Витрачаються по 3-5 м на 1 м 2 опалювальної поверхні, ці нормативи визначені багаторічним практичним досвідом. Популярні моделі труб із зшитого поліетилену, міцні термостійкі вироби із щільністю матеріалу 60-80%. Досягнення цих якостей використовується різні способи обробки.

При опроміненні потоком електронів у магнітному полі досягається щільність 60%, обробка пероксидом створює щільність зшивки 75%, газом селаном -65%. У будь-якому випадку цієї щільності достатньо для укладання теплої підлоги.

Хороший варіант – металопластикові труби, міцні та термостійкі, мають три несучі шари та два клейові.

Внутрішній та зовнішній шар – це зшитий поліетилен, середній шар – алюмінієва фольга 0,2-2,5 мм, герметично зварена по всій довжині.

• Колектор. Розподіляє теплоносій по контурах, це основний вузол теплозмішування, у ньому з'єднуються всі окремі контури. Встановлюється колектор з такою кількістю термоклапанів, як у системі контурів. Довжина контурів різна, тому кількість теплоносія в них не однакова, час остигання рідини в контурах не збігається. Для підтримки заданої температури в кожному контурі встановлені датчики температур, вони вчасно керують сервоприводами, розподіляючи гарячі та охолоджені потоки в задані напрямки.
• Термовентиль. Часто використовується триходовий механічний вентиль, що розподіляє інтенсивність гарячих та охолоджених потоків. Для автоматичного керування на вентиль встановлюються електричні приводи.

• Циркуляційний насос. Рекомендується ставити насос із мокрим ротором, його крильчатка обертається та змащується теплоносієм, робота дуже тиха.

• Теплоносій. Це може бути вода, антифриз чи тосол.

Потрібні витрати на матеріали гідроізоляції, теплоізоляції, цементної стяжкита підлогового покриття.

Послідовність укладання

У напівпідвальних приміщеннях на ґрунті робиться попередня стяжка, поверхня засипається піском на 5-7 см, потім щебенем 3-5 мм на товщину 8-10 см. Для пароізоляції все накривається поліетиленовою плівкою, зверху накладається шар 8-10 см річкового піскуз відсіванням фракції від 0,05 до 0,1 см.

На попередню стяжку укладають шар гідроізоляції. Це може бути бітумно-гумова мастика, наноситься вона пензликом. Простіше використовувати клеючі рулони, в основі яких бітум з полімерними інгредієнтами. Структура листів – армована скловолокном чи поліестером. Зверху укладається утеплювальний шар екструзійний пінополістирол (пінопласт). Товщина утеплювального шару у підвальних приміщеннях 10 см і більше, на верхніх поверхах достатньо 5-10 см.

Дуже ефективно використовувати тонкі еластичні утеплювачі з поверхнею, що відбиває. Структуру рулонів складає полімер, наповнений бульбашками повітря або мінеральна вата, товщина шару від 2 до 50 мм.

Відбиває шар, 14-20 мікрон, буває декількох варіантів структури:

• двосторонні – фольга із двох сторін рулону;
• односторонні;
• самоклеючі, з одного боку – поверхня, що клеїться, з іншого – фольгована.

На утеплювач, що відображає, укладаються термостійкі металопластикові труби у формі змійки або равлики. Кріпляться труби на спеціальні металеві або пластикові планки, часто для армування стяжки та рівномірного розподілу навантаження на труби накладають металеву сітку.

Труби фіксуються до сітки пластиковими джгутами, дріт на сітці Ø 3-4 мм, розмір осередків 5-10 см. Бетонна стяжка наноситься товщиною 7-8 сантиметрів, вона ретельно вирівнюється, після висихання укладається покриття для підлоги.

Для теплої підлоги рекомендується використовувати керамічне покриття. найкращим чиномакумулює та передає тепло. При монтажі труб на бетонних плитах елементи попередньої стяжки не виготовляються. Процес починається з очищення, вирівнювання поверхні та гідроізоляції, інші операції ті самі.

Не можна робити бетонну стяжку на дерев'яних перекриттях, вони можуть не витримати вагу та обвалитися. У дерев'яні будинкина підлогу монтується гідро- і теплоізоляція, прибиваються лаги, між якими прокладаються труби. На лаги кладуть дошки, фанеру, ДСП, після чого наносять покриття, паркет, ламінат або інші матеріали.

Електрична тепла підлога

Устаткування для монтажу цієї конструкції потрібно менше, монтаж здійснюється простіше. Відсутність рідкого теплоносія значно полегшує всю систему опалення. Для обігріву використовується кабель, що гріє, або інфрачервона плівка, електричні ланцюгивони підключаються через терморегулятори.

Укладання гріючого кабелю та пластин

За відсутності рідкого теплоносія гідроізоляцію на плитах можна виключити, оскільки ймовірності протікання не буде. При укладанні на ґрунт попередню стяжку та гідроізоляцію рекомендується залишити. Така тепла гідроізольована підлога у приватному будинку виключить проникнення вологи з ґрунту до приміщення. В іншому матеріали для стяжки та послідовність залишаються колишніми.

Кабелі укладаються аналогічним чином, змійкою або равликом. Для прогріву добре утеплених приміщень до +18-25 ̊С потрібно 150-200 Вт/1м 2 якщо взяти 3-5 м кабелю на 1м 2 , то крок укладання складе 10-30 см. Поріг температури для приміщень розраховують виходячи з їх функціонального призначення , у ванній тепліше – до +25 ̊С, у залі – +20 ̊С. Виробники роблять різні кабелі, при покупці потрібно цікавитись, скільки потужності споживає 1 погонний метр.

Інфрачервоні пластини виробляють рулонами шириною 800 мм, 500 мм та 1 метр, довжина 0,7-15 м. Вони фіксуються до теплоізоляційному покриттютермоскотчем, що укладаються на 20 см від стін і не ближче, ніж на 6 мм один від одного, підключаються паралельно до мережі 220В.

Споживана потужність пластин – 45-65 Вт/м 2 *год, це кількість електроенергії, що витрачається 1м 2 плівки на годину, температура плавлення ізолюючої плівки на пластинах 130 С. Бувають готові мати, утеплювачі з шаром, що відбиває, до них закріплені на інфрачервоні пластини, ширина таких виробів - 83 см, довжина - 1-12 м.

Обов'язково потрібно враховувати місця встановлення меблів та великогабаритних. побутової техніки (пральна машина, холодильник, шафи) у приміщенні. Під ними прокладати кабелі та пластини не рекомендується.

Укладання гріючих кабелів і пластин треба планувати на вільній поверхні покриття для підлоги. Це знизить навантаження на джерела тепла, простір у приміщенні буде обігріватись ефективніше.

Підключення елементів електрообігріву

Існує різні видикабелів:

• Однопровідні – не діляться на частини, виробляються певної потужності та довжини. Після укладання включаються до мережі через термостат, протилежними кінцями;

• Двопровідні – кабелі, замкнуті на одному кінці, який герметично запаяний пластиковим ковпачком. Інший кінець із двома проводами підключається до мережі через термостат, кабель на частини не ріжеться.

• Двопровідний саморегулюючий кабель – ріжеться на частини у певних місцях. Як термостат працює плівкова матриця, розташована по всій довжині між мідними провідниками. Опір змінюється в залежності від температури довкілля. Струм починає протікати між проводами в тих місцях, де температура нижче +5 °С. Чим нижча температура навколо кабелю, тим більше струм і розігрів кабелю. Такі моделі дорого коштують.

Терморегулятори

Виробники пропонують багато різних видів:

• Механічні (аналогові) регулятори – найпростіші та найнадійніші.

• Цифрові – з рідкокристалічними дисплеями, на яких відображається кілька параметрів: температура покриття для підлоги, повітря в кімнаті, іноді поточний час.

• Цифрові програмовані терморегулятори дозволяють встановити певну температуру на різний часдіб (день – ніч) або щодня тижня. За відсутності людей температура знижується, перед приходом підвищується, це робить режим роботи економічнішим.

• Терморегулятори з дистанційним керуванням можуть керуватися пультом в інфрачервоному діапазоні як на телевізорах по радіоканалу. Більш дорогі моделі працюють через мережу GSM, по інтернету в режимі онлайн, управляються з айфона, планшета або ПК, з будь-якого місця, де є стільниковий зв'язокчи кабельний інтернет.

Терморегулятори відрізняються по органах управління: в механічних моделях дротяний опір змінюється контактом, що переміщається на пластиковому диску в корпусі приладу.

У цифрових регуляторах опір змінюється мікросхемою, куди входить реле електронних перемикань. Управління може здійснюватись механічними кнопками або сенсорними сегментами на дисплеї, як на мобільних айфонах або планшетах.

Незалежно від моделі терморегулятора, блоки керування підключаються за типовою схемою до однакових за функціональним призначенням елементів:

• до мережі 220В;
• до гріючого кабелю;
• до одного або кількох датчиків температури;
• через заземлення.

З метою безпеки всі електричні системи опалення у приватному домоволодінні підключається до РЩ до мережі через автомат захисту від короткого замикання та ПЗВ (пристрій захисту від дотиків).

Підсумок

Технології влаштування теплої підлоги передбачають багато різних варіантів монтажу. Щоб визначити відповідний метод і найкращі матеріали, Треба виходити з фінансових можливостей, враховувати кліматичні умови розташування об'єкта та функціональне призначення приміщень.

Теплі підлоги є зараз одним із найчастіше використовуваних способів створення опалення приватному будинку, оскільки може виступати як самостійне опалення, навіть у , і позбавить вас від громіздких опалювальних приладів.

1. водяні;
2. Електричні, які в залежності від типу нагрівального елемента поділяються на:

• плівкові;
• стрижневі;
• кабельні.

За способом обігріву електричні системи поділяються на:

• конвекційні;
• інфрачервоні.

Створення теплих підлог в будинку суттєво знижує, оскільки Ви зможете включати кожен контур опалення окремо. Таким чином, Ви можете просто відключати від опалення приміщення, що не використовуються.

Принцип дії схеми водяної статі

У приватному будинку під підлогою прокладається за паралельною чи спіральною схемою укладання. По трубках циркулює вода, яка передає та рівномірно розподіляє тепло матеріалу, покладеному біля них. Все це і нагріває підлогу. Вибір матеріалу, що передає тепло залежить від підлоги.

План монтажних робіт

Перед монтажем опалення в підлозі Вам потрібно намалювати план — сітку, на якій буде відображено всю опалювальну систему. При нанесенні на план проекту укладання водяних труб і плануванні розкладки контуру, що гріє, необхідно врахувати, що:

• між трубами та стіною має бути відстань 0,2 – 0,25 м;
• інтервал міжтрубного проміжку - 0,35 - 0,5 м;
• труба, що відходить від стояка, укладається вздовж вікна;
• щільність труб зростає біля зовнішніх стін і зменшується до центру приміщення. Наприклад, відстань між трубами біля дверей, вікон та зовнішніх стін – 0,15 м, на решті площі – 0,3 м;
• у будь-якому випадку при монтажі дотримуйтесь кроку від 0,1 м;
• відстань від контуру до зовнішньої стіниповинно бути більше 0,15 м;
• довжина петель, що гріють, повинна бути не більше 100 м.

За виготовленим кресленням Ви можете прорахувати необхідну кількість труб. Врахуйте, що для підведення їх до колектора Вам знадобиться приблизно 2 м.

При виборі діаметра шланга, порадьтеся із спеціалістами-теплотехніками.

Не забудьте, що теплоносія не потрібно укладати під меблі. Продумайте цей момент наперед.

Використовувані матеріали для укладання

Для монтажу теплої водяної підлоги вам знадобляться:

1. матеріал для ізоляції (пінополістиролові плити, алюмінієва фольга);
2. труби для водяного опалення;
3. демпферна стрічка;
4. щільний поліетилен та гофротруба;
5. арматурна сітка;
6. цементно - піщаний розчинабо сухий склад «наливної підлоги»;
7. маячки, кріплення, дюбелі, шурупи.

Як зробити монтаж бетонної теплої підлоги водяного типу

Враховуючи складну конструкцію цієї системи, важливо, щоб у будинку були високі стелі, так як облаштування теплої підлоги з'їсть їхню висоту на 8,5 см мінімум.

Пошарова схема водяної бетонної теплої підлоги знизу вгору:

• утеплювач;
• сітка для армування;
• бетон із обігріваючим контуром;
• підкладка з картону, поліетилену або ;
• декоративне облицювання.

Етапи пристрою:

Підготовка:

• Перше, що потрібно зробити - це підготувати поверхню і вирівняти основу. Часто в заміському будинкувикористовують цементно-піщану стяжку, перевіряючи горизонтальний рівень за маяками. Можна використовувати поширені зараз самовирівнюючі суміші для теплої підлоги.
• Після цього проводимо роботи з гідроізоляції, укладаючи смуги щільного поліетилену або алюмінієву фольгу.
• Закріплюємо саморізами по периметру приміщень на 2 см вище за стяжку демпферну стрічку, яка полегшить навантаження при лінійній деформації.
• На гідроізолятор укладаємо шар і. Для цього використовуємо , пінополістирольні плити, пробки. Товщина утеплювача залежить від потужності опалювальної установки. Краще використовувати спеціальний матеріал для облаштування теплої підлоги.
• Вгору утеплювача укладаємо арматурну монтажну сітку, що фіксує труби з теплоносієм, і армуючу бетонну стяжку.

Монтаж схеми контурів опалення у підлозі

Труби прикріплюються до монтажній сітціпластиковими хомутами за вибраною схемою Ідеальна дистанція між кріпленнями 03-04 м.

Монтаж колектора та підключення контурів опалення:

• Колектор монтується у спеціальній ніші над підлогою у центрі кімнати на стіні. Типові розміри колекторних шаф – 0,6 х 0,4 х 0,12 м.
• Заводимо в нішу трубу, що подає з котла і зворотний шланг. Ставимо запірні вентилі. Підключаємо колектор та заглушуємо його кінець. Можна здійснити монтаж розгалужувача, для чого на одному кінці вкручуємо зливальний кран, а на іншому відвідник повітря. Так Ви зможете відключати від опалення непотрібні приміщення.
• У місці виходу із стяжки їх захищаємо спеціальними куточками або гофрованою трубкою. Трубу обрізаємо, одягаємо розбірний фітінг та з'єднуємо з колектором накидною гайкою.

Балансуємо колектор

Контури водяної підлоги, що гріють, часто мають різну довжину. Тому теплоносій має підбиратися з індивідуальним тиском. Для цього знімаємо захисні ковпачки на колекторі та проводимо регулювання робочого тиску.

Тестування теплої підлоги

Перед тим, як заливати, перевірте систему на герметичність. Це можна зробити, використовуючи компресор та стиснене повітря.

Якщо все працює справно – приступайте до заливання бетонної стяжки. Для цього водяна підлога має залишитися під тиском.

Заливка бетонної стяжки

Поверх системи укладаємо бетонну, цементно - піщану стяжку або суміш наливної підлоги, і вирівнюємо по маяках довгим правилом. Мінімальна товщина стяжки 5 див.

Коли суміш затвердіє, перед облицьовуванням перевірте її герметичність ще раз.

Зараз багато мешканців приватних будинків встановлюють для основного або додаткового опаленняводяна тепла підлога. Він має масу переваг: збільшує комфортність, рівномірно прогріває кімнату, не вимагає додаткових витратенергії (т.к. працює від одного казана з радіаторами). Інструкція в нашій статті дозволить зробити монтаж водяної теплої підлоги, навіть не маючи досвіду. Однак перед цим варто вивчити усі нюанси.

Найкраще система теплої водяної підлоги поєднується з укладанням під плитку.

• По-перше, обидва матеріали міцні та довговічні.
• По-друге, вони не виділяють шкідливі речовини при нагріванні.
• І по-третє, підігрів відмінно доповнює плитку (матеріал сам по собі холодний), і по ній можна ходити навіть босоніж завдяки високій теплоємності.

Звичайно ж, теплу підлогу можна робити і, під лінолеум, ПВХ-плитку і навіть ковролін, за наявності спеціальної позначки.

Але, наприклад, ковролін нагрівати немає сенсу, і не можна перевищувати температуру поверхні вище 31°С, згідно зі СНиП 41-01-2003. Інакше це спровокує виділення шкідливих речовин.

Встановлення у квартирі

Напевно, у багатьох мешканців виникала думка самостійно підключити на халяву водяні теплі підлоги до системи центрального опалення або ГВП. І деякі навіть так роблять, але здебільшого це заборонено місцевим законодавством.

Наприклад, у Москві діє постанова уряду № 73-ПП від 8 лютого 2005 року, у додатку №2 чітко написано про заборону переобладнання громадських систем водопостачання для влаштування підігріву підлоги.

Порушивши правила, у кращому випадку, можна отримати штраф при першому відвідуванні сантехніків. А в найгіршому – ризик залишити сусідів без опалення.

У деяких регіонах заборона не діє, але для підключення потрібне проведення експертизи, щоб не порушити роботу системи.

В цілому ж, з технічної точки зору, подібні варіанти можливі, але лише при підключенні окремого насосно-змішувального вузла та збереженні тиску в системі на виході.

Зверніть увагу! Якщо в багатоквартирному будинкустоїть струменевий насос (елеватор), то не можна використовувати металопластикові та поліпропіленові труби.

Способи встановлення на підлогу

Є кілька способів влаштувати теплу водяну підлогу.

• Найпопулярніший і найнадійніший з них – бетонна стяжка. На відміну від електричних видів, Труби 16 мм в плитковий клей ховати не можна, та й не вийде. Тому заливається стяжка щонайменше 3 див над трубами.
• Другий спосіб - укладання труб у вирізані пази пінополістиролу. Пази роблять вручну, всередину укладають труби, потім заливають стяжку.
• Наступний варіант часто використовують у будинках з дерев'яною підлогою, хоч і вимагає великих трудовитрат – це укладання в дерев'яні пази. Для цього на підлогу набивають дошки, які утворюють жолоб потрібної форми для укладання.

Використовувані види труб

Для теплої водяної підлоги підійдуть три види труб.

• Труби зі зшитого поліетилену (PEX-EVOH-PEX) – незручні в роботі, тому що важко надати їм потрібної форми (при нагріванні вони випрямляються). Зате не бояться замерзання рідини та ремонтопридатні.
• Металопластикові труби – оптимальний варіант: низька ціна, Легкість у монтажі, стабільно тримають форму.
• Мідні труби дорогі, при використанні в стяжці їх потрібно закривати захисним шаром, щоб не допустити лужного впливу.

Розрахунок теплої водяної підлоги

До монтажу та закупівлі матеріалів обов'язково зробити розрахунок теплої підлоги. Для цього креслять схему з контурами, яка потім стане в нагоді при проведенні ремонтних робітзнати положення труб.

• Якщо впевнені, що в певному місці завжди будуть стояти меблі або сантехніка, тут труби не укладають.
• Довжина контуру діаметром 16 мм не повинна перевищувати 100 м (максимум для 20 мм становитиме 120 м), інакше тиск у системі буде поганим. Таким чином, кожен контур приблизно займає трохи більше 15 кв. м.
• Різниця між довжиною кількох контурів має бути невеликою (менше 15 м), тобто всі вони мають бути рівномірною довжиною. Великі кімнати відповідно ділять на кілька контурів.
• Оптимальний крок укладання труб складає 15 см при використанні гарної теплоізоляції. Якщо ж узимку часто бувають морози нижче -20, то крок зменшують до 10 см (можна лише у зовнішніх стін). А на півночі не обійтись без додаткових радіаторів.
• При кроці укладання 15 см витрата труб становить приблизно 6,7 м на кожен квадрат приміщення, при укладанні через кожні 10 см – 10 м.

На графіку показано залежність щільності потоку від середньої температури теплоносія. Пунктиром вказані труби діаметром 20 мм, суцільними лініями – 16 мм.

У графіці показані дані, справедливі лише за використання цементно-піщаної стяжки товщиною 7 див, з покриттям плиткою. Якщо товщину стяжки підвищувати, наприклад, на 1 см, то щільність теплопотоку знижується на 5-8%.

• Щоб знайти щільність потоку, суму тепловтрат приміщення у Ваттах ділять на площу укладання труб (віднімають відступи від стін).
• Середня температура вираховується як середнє значення на вході в контур та виході з обратки.

Оптимальна температура на вході та виході не повинна відрізнятись більш ніж на 5-10 градусів. Максимальна температура теплоносія має перевищувати 55°С.

За наведеною схемою можна виконати лише грубий розрахунок та зробити остаточне регулювання за рахунок змішувального вузла та термостатів. Для точного проектування обов'язково звертатись до професійних теплотехнік.

Пиріг теплої підлоги

Технологія укладання теплої водяної підлоги складається з кількох шарів, які укладають у певній послідовності. Загальна товщина пирога становить 8-14 см, навантаження на перекриття – до 300 кг/кв. м.

У разі, якщо основа – бетонна плита:

• гідроізоляція;
• утеплювач;
• арматурна сітка;
• труба водяної теплої підлоги;
• стяжка.

Для гідроізоляції можна використовувати звичайну поліетиленову плівку або спеціальні матеріали. Демпферну стрічку роблять з нарізаних смужок теплоізоляції товщиною 1-2 см, або купують готовий варіант з основою, що самоклеїться.
Вибір утеплювача залежить від кількох факторів: регіон, матеріал основи. Наприклад, для підлог по грунту використовують і екструдований пінополістирол завтовшки не менше 5 см (оптимально 10), а якщо під підлогою першого поверху знаходиться теплий цоколь, то можна застосовувати тонші варіанти від 3 см.

Головне призначення утеплювача - направити тепло від підігріву нагору і не допустити великих втрат.

У разі, якщо основа - підлога по ґрунту:

• насипний ґрунт 15 см;
• щебінь 10 см;
• пісок 5 см;
• чорнова стяжка;
• гідроізоляція;
• демпферна стрічка по периметру;
• екструдований пінополістирол не менше 5 см;
• армована стяжка із теплоносіями.

Підготовчі шари під чорнову стяжку важливо ретельно пошарово утрамбовувати. При щільному утрамбуванні основи та використанні екструдованого пінополістиролу робити чорнову стяжку буде не обов'язково.

Монтаж теплої підлоги

Припустимо, гарна основавже підготовлено: рівна бетонна плита чи засипний шар без сильних перепадів. Перепади не повинні перевищувати 7 мм під час перевірки двометровою рейкою. Якщо є нерівності, їх можна засипати піском.

Гідроізоляція

Хтось укладає гідроізоляцію під низ утеплювача, хтось, навпаки, нагору, а деякі використовують там і там.
Якщо використовується екструдований пінополістирол, він практично не потребує гідроізоляції, тому її положення не таке критично. Але вона не дасть цементному молочку проникнути між швів утеплювача і піти в плиту і додатково стримуватиме вологу знизу.
Якщо закріпити її на низ утеплювача, то кріпити труби на теплу підлогу можна до утеплювача. Якщо гідроізоляцію стелять нагору, то для кріплення труб знадобиться укладання монтажної сітки.

Укладаємо гідроізоляцію з нахлестом на стіни на 20 см і один на одного. Стики склеюємо скотчем для герметизації.

Демпферна стрічка

Якщо куплено готову стрічку – просто приклеюємо її по периметру. Вона зазвичай має товщину 5-8 мм і висоту 10-15 см. Висота повинна бути вищою за рівень заливки, надлишки обрізають ножем. Якщо стрічка зроблена своїми руками, то обов'язково приклеїти або прикрутити її шурупами до стіни.

Лінійне розширення бетону становить 0,5 мм за кожен метр при нагріванні до 40°С.

Утеплювач

Листовий утеплювач для теплої водяної підлоги укладають зі зміщенням стиків, щоб він був щільно пов'язаний.

Армування

Перший шар арматурної сітки зазвичай укладають на утеплювач і використовують як основу для кріплення контурів і рівномірного розподілу тепла по поверхні. Між собою сітки пов'язують дротом. До сітки на нейлонові хомути кріплять труби.

Діаметр прутків сітки становить 4-5 мм, а розмір комірки – залежно від кроку укладання труб для зручного кріплення.

Крім того, обов'язково укладати армування поверх труб, тому навіть при використанні сітки знизу вона не дасть майже ніякого ефекту, якщо лежатиме на самому дні. Або під час заливки ставити сітку на підставки, створюючи зазор.

Методи фіксації труб

Водяну теплу підлогу можна укласти декількома способами, перелічимо їх.

• Хомут стягує з поліаміду. Використовують для швидкого кріпленнятруб до монтажної сітки. Витрата приблизно 2 штуки на 1 м.
• Кріпильний дріт зі сталі. Також використовують для монтажу до сітки, витрата така сама.
• Степлер та фіксатори. Підходить для швидкої фіксації труб до теплоізоляції. Витрата фіксаторів складає 2 штуки на 1 м-код.
• Фіксуючий трак. Є U-подібною планкою з ПВХ, яка служить основою для укладання в неї труб 16 або 20 мм. Жорстко кріпиться до підлоги.
• Мати для теплої водяної підлоги з полістиролу. Серед канавок між стовпчиків укладається труба.
• Розподільна алюмінієва пластина. Використовується при монтажі в дерев'яна підлога, Відбиває і рівномірно розподіляє тепло по поверхні.

Застосування різного видукріплення труб

Укладання труб

Труби укладають з відступом від стін 15-20 см. Кожен контур вкрай бажано робити з єдиної труби без зварювання, а їхня довжина не повинна бути більше 100 м. Крок між трубами біля стін становить 10 см, ближче до центру - 15 см.

Схема укладання теплої підлоги буває різною, наприклад, спіраллю чи змійкою. У зовнішніх стін намагаються зробити крок укладання частіше або провести контур від подачі поруч із холодними стінами. Приклад схеми посиленого підігріву зовнішніх стін показаний на фото, такий варіант краще використовувати в холодних регіонах:



В інших випадках зазвичай укладають контури спіраллю (равликом), це універсальний варіант.

У місцях з великим скупченням труб, щоб уникнути перегріву поверхні, частину з них закривають теплоізоляційною трубкою.

Металопластик 16 мм та 20 мм легко загинати вручну, без використання спеціальних інструментів. Щоб рівно загнути труби кутом маленького радіусу і при цьому не дати їй тріснути, кути загинають у кілька заходів (перехоплення руки).
На кут 90 ° знадобиться приблизно 5-6 перехоплень. Це означає, що спочатку, упираючись великими пальцями, роблять невеликий загин, потім трохи зміщують руки у бік вигину і повторюють дії.

Неприпустима наявність зламів на трубах у місцях різких поворотів.

Поліпропіленові труби гнути набагато важче, тому що вони пружинять. Тому для вигину їх нагрівають або роблять, але у випадку з теплою підлогою просто кріплять до сітки, роблячи вигини менш різкими.

Монтаж водяної теплої підлоги починають з підключення першого кінця труби до розподільного колектора, і після укладання кімнати відразу підключають обратку (другий кінець).

Підключення контурів

Найчастіше контури підключають через розподільний вузол. Він несе кілька функцій: підвищення тиску в системі, регулювання температури, рівномірне подання в кілька контурів, комбінування разом з радіаторами.

Є безліч схем підключення до котла, про які ми писали в статті про: з ручним регулюванням, з погодною автоматикою та авторегулюванням за допомогою сервоприводів та датчиків.

Фітінг євроконус

Труби підключають до колектора за допомогою затискних фітингів «євроконус».

Опресування

Коли ви закінчите встановлення всіх контурів, обов'язково провести пневматичні випробування системи на герметичність. Для цього за допомогою компресора робиться опресування. Для випробувань підійде невеликий побутовий компресор із тиском понад 6 бар. Тиск у системі доводять до 4 бар та залишають його на весь час, до запуску системи.

Оскільки молекули повітря набагато менші від молекул води, вдасться виявити навіть невелику розгерметизацію. До того ж вода може замерзнути, якщо не встигнути підключити опалення, а з повітрям нічого не стане.

Стяжка теплої підлоги

Заливка стяжки проводиться тільки після монтажу всіх контурів та гідравлічних випробувань. Рекомендується використовувати бетон не нижче М-300 (B-22,5) із щебенем фракцією 5-20 мм. Мінімальна товщина 3 см над трубою робиться не тільки для отримання необхідної міцності, але і для рівномірного розподілу тепла по поверхні. Вага 1 кв. м стяжки при товщині 5 см становить до 125 кг.

При товщині стяжки понад 15 см або за високих навантажень потрібно додатковий розрахунок теплового режиму.

При збільшенні товщини стяжки потрібно більше часу для її нагрівання до певної температурипісля включення, а також збільшується інерційність системи. Чим нижче теплопровідність стяжки, тим вище потрібно робити температуру теплоносія.

Деформаційні шви

Приклади поділу великого приміщення на зони

Відсутність або неправильне положення температурних зазорів є найбільш частою причиноюруйнування стяжки.

Усадкові шви роблять у таких випадках:

• приміщення має площу понад 30 кв. м.;
• стіни мають довжину понад 8 м;
• довжина та ширина кімнати різняться більш ніж у 2 рази;
• над деформаційними швами конструкцій;
• приміщення має занадто згинальну форму.

Для цього по периметру швів укладають демпферну стрічку. На місці шва арматурна сітка має бути розділена. Деформаційний зазор повинен бути в основі товщиною 10 мм. Верхню частинуобробляють герметиком. Якщо приміщення має нестандартну форму, його потрібно розбивати на більш прості елементипрямокутної або квадратної форми.




Якщо труби проходять через деформаційні шви у стяжці, у цих місцях їх прокладають у гофрованій трубі, по 30 см гофри в кожну сторону (відповідно до СП 41-102-98 – 50 см з кожного боку). Рекомендується не розділяти один контур деформаційними швами, через нього повинні проходити труби подачі та обратки.

Правильне проходження контурів через технологічні шви

При укладанні плитки на деформаційні шви підвищується можливість її відклеювання через різне розширення суміжних плит. Щоб уникнути цього, першу частину укладають на плитковий клей, а друга частина кріпиться на еластичний герметик.

Для додаткового розподілу можна використовувати деформаційні шви неповного профілю. Їх роблять за допомогою кельми, на 1/3 товщини. Після застигання бетону їх також закладають герметиком. Якщо через них проходять труби, вони також захищаються гофрою.

Тріщини на стяжці

Досить часте явище – поява на стяжці тріщин після висихання. Це може спровокувати цілу низку причин:

• низька щільність утеплювача;
• погане ущільнення розчину;
• відсутність пластифікаторів;
• надто велика товщина стяжки;
• відсутність усадкових швів;
• надто швидке висихання бетону;
• неправильні пропорції розчину.

Уникнути їх дуже просто:

• утеплювач потрібно використовувати щільністю понад 35-40 кг/м3;
• розчин стяжки повинен бути пластичним при укладанні та з додаванням фібри та пластифікатора;
• в великих кімнатахпотрібно робити усадкові шви(див. нижче);
• також не можна давати бетону швидко схопитися, для цього його накривають поліетиленовою плівкою наступного дня (на тиждень).

Розчин для стяжки

Для теплої підлоги обов'язково використовувати пластифікатор, для підвищення еластичності та міцності бетону. Але застосовувати потрібно спеціальні види пластифікаторів для теплої підлоги.

Без наявності досвіду зробити цементно-піщану стяжку для теплої підлоги без щебеню/гравію не вийде, і правильна марочна ЦПС коштуватиме дорожче за заводський бетон. Тому, щоб уникнути тріщин через порушення складу розчину, заливають саме бетон із щебенем.

Розчин М-300 з цементу марки М-400, митого піску та щебеню робиться за такими пропорціями.

• Масовий склад Ц: П: Щ (кг) = 1: 1,9: 3,7.
• Об'ємний склад на 10 літрів цементу П: Щ(л) = 17:32.
• З 10 літрів цементу вийде 41 л розчину.
• Об'ємна вага такого бетону М300 становитиме 2300-2500 кг/м3 (важкі бетони)

Також є ще й інший варіант із використанням гранітного відсіву замість піску, для його приготування використані такі елементи:

• 2 відра щебеню фракцією 5-20 мм;
• вода 7-8 літрів;
• суперпластифікатор СП1 400 мл розчину (1,8 л порошку розбавляється у 5 літрах гарячої води);
• 1 відро цементу;
• 3-4 відра гранітного відсіву фракцією 0-5 мм;
• обсяг відра – 12 літрів.

Якісний бетон не повинен виділяти воду при укладанні (розшаровуватись). Якщо все зроблено правильно і температура повітря 20 ° С, він повинен початися схоплюватися через 4 години, а через 12 годин не залишатиме слідів від підборів.

Через 3 дні після заливки стяжка набере половину своєї міцності, а повністю застигне тільки через 28 днів. Не рекомендується вмикати систему підігріву до цього моменту.

Монтаж на дерев'яну підлогу

Дерево не так ефективно проводить тепло, на відміну від бетону, але монтаж на нього також можна здійснити. Для цього використовують розподільні пластини з алюмінію. Труби укладають у дерев'яні пази, зроблені шляхом кріплення заздалегідь підготовлених дощок.

Для монтажу лінолеуму, ковроліну та інших матеріалів, що вимагають рівної поверхні, над трубами укладається шар, що вирівнює з ДСП, фанери або ГВЛ. Якщо в якості фінішного покриття використовуватиметься паркет або ламінат, конструкція теплої підлоги може бути трохи спрощена, без застосування шару, що вирівнює.

При виборі фанери та ДСП переконайтеся в тому, що вони мають санітарно-гігієнічні та термомеханічні показники, що дозволяють використовувати їх разом із теплою підлогою.

Ціни на водяну теплу підлогу

Ціна на теплу підлогу водяну формується з кількох складових:

• вартість матеріалів (труби, ізоляція, кріплення тощо);
• вартість насосно-змішувального вузла та колектора;
• роботи з вирівнювання основи та заливання верхнього шару стяжки;
• вартість монтажу теплої підлоги

У середньому ціна водяної теплої підлоги при монтажі «під ключ» разом з усіма матеріалами та роботою коштуватиме приблизно 1500-3000 руб.. за 1 кв. м.

Нижче представлений приблизний кошторис на будинок 100 кв. м., але ціни на водяну теплу підлогу сильно залежать від регіону, тому найкраще вбити туди свої дані і зробити самостійний розрахунок. Тут не враховано витрати на монтаж та купівлю радіаторів, котла, фінішне покриттята стяжку.

Кошторис на монтаж системи водяної теплої підлоги 1 поверху.
№	найменування матеріалу	Од. змін.	Кількість	Ціна	Сума
1	Екструдований пінополістирол 5 см	м2	96	227	21792
2	Монтажна сітка 150*150*4	м2	106	30	3180
3	Поліетиленова плівка 250 мк	м2	105	40	4200
4	Труба металопластикова 16 мм	м. п.	700	39	27300
5	Демпферна стрічка із підкладки	м2	30	50	1500
6	Колектор Valtec 1", 7 x 3/4", "євроконус"	шт.	2	1600	3200
7	Фітинг підключення до колектора (Євроконус) 16х2 мм	шт.	14	115	1610
8	Насосно-змішувальний вузол	шт.	1	14500	14500
9	Дюбелі та саморізи	шт.	300	1,5	450
10	Монтажна стрічка	м. п.	50	11	550
11	Інші комплектуючі для теплої водяної підлоги	поз	1	0	0
	Усього за матеріалами				78282
	Найменування робіт	Од. змін.	Кількість	Ціна	Сума
1	Чорнова стяжка	м2	96	60	5760
2	Монтаж демпферної стрічки	м. п.	160	60	9600
3	Укладання гідроізоляції	м2	100	60	6000
4	Укладання монтажної сітки	м2	110	150	16500
5	Монтаж труб	м2	96	300	28800
6	Опресування системи	м2	96	20	1920
	Усього по роботах				68580
1	Усього за матеріалами				78282
2	Усього по роботах				68580
3	Усього				146862
	Накладні транспортні витрати			10%	14686
	Усього за кошторисом монтаж системи водяної теплої підлоги 1 пов.				161548

Монтаж теплої водяної підлоги показаний на відео:

Водяна тепла підлога в приватному будинку своїми руками

Про комфорт використання теплої підлоги говорити не доводиться, цей вид обігріву дуже популярний у приватних будинках, тому що ефективний і має високий ККД. Незважаючи на те, що цей вид робіт не набагато складніше, ніж інші, пов'язані з облаштуванням максимальної зручності та комфорту власного житла, мало хто знає, як зробити теплу підлогу від опалення своїми руками.

Розглянемо теоретичні та практичні питання, пов'язані з самостійним розрахункомта облаштуванням водяного обігріву підлоги у невеликих приміщеннях житлового чи офісного типу.

Підготовчі роботи та розрахунок матеріалів

Така відповідальна робота, як монтаж теплої підлоги своїми руками має починатися з підготовки матеріалів та планування. Власне, точний розрахунок можуть зробити тільки фахівці, які мають інформацію про рівень витоку тепла в даному приміщенні. Для індивідуальних потреб часто використовують приблизні розрахунки, які задовольняють поставленим вимогам.

Для початку необхідно накреслити план розміщення труб. Найзрозуміліше і найнаочніше буде намальована на папері в клітинку схема, теплу підлогу на якій можна розрахувати виходячи з квадратури приміщення. Кожна клітина буде відповідати кроку - відстані між трубами.

Для зони помірного клімату:

• При гарній ізоляції будинку та вікон, відстань між сусідніми витками труби можна робити 15-20 см;
• Якщо стінки не утеплені, 10-15 див.
• У просторих приміщеннях, де частина стін холодна, а частина - тепла, роблять змінний крок: біля холодних стін відстань між сусідніми витками труб невелика, а в міру наближення до теплим стінам- Його збільшують.

Яке покриття для підлоги підійде на теплу підлогу

Велику помилкуроблять ті, хто планує на теплу підлогу укладати паркет чи товсте дерев'яне покриття. Дерево погано проводить тепло і перешкоджатиме нагріванню приміщення. ККД такого обігріву може виявитися навіть нижчим, ніж у радіаторного, а витрати на опалення - занадто великими.

Ідеальне покриття для теплої підлоги – це кам'яна, керамічна або керамогранітна плитка. Нагрівшись, вона чудово буде тримати тепло, і це найкращий варіант для кухні або ванної. У приміщеннях, де підлога тепла - дуже люблять грати діти, та й ходити босоніж там приємніше, ніж дерев'яним паркетом.

Трохи гірший варіант покриття для підлоги, але більш придатний для гостьової кімнати або спальні - лінолеум і ламінат. Ці матеріали добре пропускають тепло і не знизять ККД водяного теплопостачання. При цьому ламінат слід вибирати мінімальної товщини, а лінолеум - без підкладки, що утеплює.

При нагріванні багато синтетичних матеріалів можуть виділяти шкідливі випаровування. Тому покриття для підлоги з хімічними компонентами обов'язково повинні мати відмітку виробника про можливість їх експлуатації в житлових приміщеннях на теплій підлозі.

Основа під теплу підлогу

Якщо йдеться про будинок з бетонними перекриттями, то найдоступніший загальноприйнятий варіант – це бетонна стяжка з водяним підігрівом. Такий самий спосіб застосовується і для перших (цокольних) поверхів приватних котеджів, якщо основа підлоги знаходиться на піщаній подушці, яка розташована безпосередньо на ґрунті.

У будинках з дерев'яним перекриттям такий варіант не застосовується. Дерев'яні балки перекриття просто не витримають величезної ваги бетонної стяжки, якою б тонкою вона не була. У цьому випадку застосовується полегшений варіант теплої підлоги, про яку буде розказано в окремому розділі.

Установка теплої підлоги своїми руками починається з підготовки основи. Основа для створення теплої підлоги повинна бути рівною, без виступів і западин. Максимально допустимий перепад 5 мм. Якщо глибина дефектів поверхні досягає 1-2 см, то доведеться насипати та розрівняти тонкий шаргранітного відсіву (дрібний щебінь) із розміром зерна до 5мм. Поверх вирівнюючого шару доведеться укласти плівку і при укладанні теплоізоляції ходити по дерев'яним щитам. В іншому випадку шар, що вирівнює, сам стане джерелом нерівностей.

Схеми укладання водяної теплої підлоги

Найбільш поширені схеми укладання водяної підлоги - равлик і спіраль. Равлик рівномірно прогріває всю площу підлоги. Зате при спіральній схемі можна забезпечити більший рівень прогріву у найхолоднішій зоні приміщення. Для цього перші гілки труби, якими подається гаряча вода, укладаються саме там. За готовим кресленням визначається точна довжина труби.

Для теплої підлоги використовується тільки цілісний шматоктруби! Якщо площа приміщення дуже велика – планується кілька контурів обігріву. Довжина труби кожного контуру не повинна перевищувати 100 м. Інакше знадобиться занадто великий тиск, необхідний для нормальної швидкості потоку теплоносія. За площею це відповідає 15 кв.м.

Водяну підлогу своїми руками найкраще робити з металопластикової труби діаметром 16 мм. Вона легко гнеться з досить малим радіусом, і працювати з нею набагато зручніше, ніж з трубою зі зшитого поліетилену. Трубу діаметром 20 мм використовувати небажано. Великий діаметр вимагатиме збільшення товщини бетону, а це погано впливає на ефективність системи нагріву.

Зазвичай витрати труби на 1 кв.м. площі складає:

• 10 м при кроці 10 см;
• 6,75 м при кроці 15 см.

Вибір теплоізоляції та кріплень для водяної теплої підлоги

Для того, щоб тепло не йшло вниз - на основу укладається шар щільного пінопласту. Щільність утеплювача вибирається не менше 25, а краще – 35 кг/куб.м. Легший пінополістерол просто сумнівається під вагою бетонного шару.

Утеплювач та тепловідбивач

Оптимальна товщинаутеплювача - 5 см. При укладанні на ґрунт або при необхідності підвищеного захисту від холоду, коли рівнем нижче знаходиться не опалювальне приміщення, товщину теплоізоляції можна довести до 10 см. Щоб зменшити теплові втрати - рекомендується поверх утеплювача настелити тепловідбивний екран із металізованої плівки. Це може бути:

• Пінофол (металізований спінений поліетилен);
• Відображає поролоновий екран, що приклеюється за радіаторами;
• Звичайна алюмінієва харчова фольга.

Металізований шар швидко знищується від агресивної дії бетону, тому сам екран теж потребує захисту. Такий захист служить поліетиленова плівка, яку використовують для парників і в тепличному господарстві. Товщина плівки має бути 75-100 мкм.

Крім того, вона забезпечує потрібну вологість для дозріває бетонної стяжки протягом усього періоду її застигання. Шматки плівки потрібно укладати внахлест, а місце з'єднання герметично проклеювати скотчем.

Кріпильні з'єднання для труб водяного опалення

На теплоізоляцію встановлюють кріплення для труби. Його призначення - закріпити сусідні гілки труби і розмістити її територією підлоги у суворій відповідності до попереднього плану. Кріплення утримує трубу, поки бетонна стяжка не набуде потрібного ступеня твердості. Використання кріплення полегшує монтаж підлоги та гарантує правильне розміщеннятруби у товщі бетонної подушки.

Кріпленням можуть бути спеціальні металеві планки, металева зварна сітка, пластикові скоби, які пришпилюють трубу до пінопластової основи.

1. Металеві планкивикористовуються при збільшеній товщині бетонної подушки. Вони трохи піднімають трубу щодо утеплювача, завдяки чому вона виявляється ближче до верхньої поверхні бетонної подушки. Труба просто замикається у фігурні виїмки планок.
2. Металева сіткане тільки зміцнює трубу, а й армує шар бетонної подушки. Труба прив'язується до сітки шматочками дроту чи пластиковими хомутами. Витрата кріплення складає 2 шт. на погонний метр. У місцях заокруглень можна використовувати додаткове кріплення.
3. Пластикові скоби встановлюються вручну. Вони пришпилюють трубу до пінополістеролу в міру її укладання. Напівпромислові теплі підлоги своїми руками робляться за допомогою особливого степлера. Але його придбання виправдане лише за інтенсивного професійного використання.

У Останніми рокамивиробники систем теплої підлоги стали пропонувати ще одне дуже зручне рішення. Йдеться про спеціальні листи щільного пінополістеролу з профільованою поверхнею. Зазвичай поверхня таких листів є перетином канавок або рядами виступаючих елементів, між якими легко укладаються труби підігріву.

Поверхня листів гладка, еструдована, всі пори закриті та додаткової гідроізолюючої плівки для неї не потрібно. Маючи особливий терморізак, канавки в пінополістеролі можна нарізати самостійно. Але для проведення цієї роботи потрібен хоча б мінімальний досвід.

Металопластикова трубапоставляється у бухтах. При укладанні бухта розкочується траєкторією розміщення труби. Не можна витягати трубу з лежачої бухти, оскільки це викличе її скручування і може призвести до розшарування. внутрішніх шарів.

Вибір рецептури, приготування та заливання бетону

Заливати труби бетоном можна лише після того, як вони повністю укладені, підключені до колекторів та наповнені водою під тиском 4 бар. Перед заливкою потрібно витримати трубу під цим тиском протягом кількох діб. Якщо виявиться текти – її відразу ж усувають. Якщо сама система опалення ще не змонтована - замість води в труби за допомогою компресора закачують повітря і фіксують тиск кульовими вентилями.

Відразу після закачування тиск може трохи знизитись за рахунок розпрямлення труб. Під час заливки та затвердіння бетону тиск контролюється за допомогою підключеного манометра.

Для компенсації теплових розширень вздовж усіх стін кріпимо демпферну стрічку. Температурне розширення бетонної подушки складає 0,5 мм на погонний метр при збільшенні температури на 40 градусів. Якщо нагрівання складає всього 20 градусів, то розширення відповідно буде вдвічі менше. Помножуємо розширення на протяжність найдовшої ділянки бетонної підлоги та порівнюємо отриману величину з товщиною демпферної стрічки.

Для звичайних квартир, як правило, достатньо укласти стрічку тільки вздовж стін і при дверному порозі. Крім того, демпферна стрічка також відіграє роль теплоізоляції стін від теплої підлоги. Таким способом усуваються містки холоду, що викликають непотрібний витік тепла.

Додатково у деяких випадках робляться компенсаційні шви:

• при довжині будь-якої зі сторін приміщення понад 8 метрів;
• ширина та довжина приміщення різняться більш ніж удвічі;
• площа підлоги перевищує 30 кв.
• форма приміщення має кілька згинів.

Для протяжної теплої підлоги компенсаційний шов з демпферною стрічкою облаштовується через кожні 10 м. Щоб рух бетонних подушок у цих місцях не розірвав трубу - на неї одягають жорстку пластикову гофру(переважно) або трубу більшого діаметра. Захід захисної труби до бетонних подушок - не менше 0,5 м з кожного боку.

Якщо за схемою розміщення виникає скупчення теплих трубв одному місці (наприклад - біля колектора), то на частину труб потрібно надіти рукав утеплювача. Це допоможе уникнути локального перегріву та збереже тепло для потрібних ділянок підлоги.

Як зробити водяну теплу підлогу: бетонування

Якщо бетон для заливки не привозиться, а готується на місці, то знадобляться такі компоненти:

• цемент марки 300 або 400 – 1 вагова частина;
• пісок річковий промитий – 1,9 в.ч.;
• щебінь розміром 5-20 мм – 3,7 в.ч.

Це склад важкого бетону. Його вага сягає 2,5 т на 1 куб. готового матеріалу.

Багато хто воліє відмовлятися від піску в бетоні для теплої підлоги. Пов'язано це з поганою теплопровідністю. Тому практично використовують і цементно-гравійні суміші. Її склад:

• гранітний щебінь 5-20 мм – 2 відра;
• цемент – 1 відро;
• дрібний гранітний відсів до 5 мм – 4 відра;
• вода – 7 л (можна додати ще 1 л, якщо розчин дуже густий).

Граніт чудово проводить тепло, а такий бетон має набагато нижчу. тепловий опір. До складу також рекомендується ввести армуючу фібру, що є дрібними пластиковими волокнами.

У складі будь-якої наливної підлоги обов'язково має бути пластифікатор. Конкретна кількість залежить від конкретної марки та призначення цього препарату. Пластифікатор має бути не будь-який, а саме для теплої підлоги!

Якщо труба кріпилася на планки або скоби - поверх неї укладають сітку армуючої. Висота бетонної стяжки вибирається від 5 до 10 см. При цьому потрібно забезпечити щонайменше 3 см бетону над трубою. Менший прошарок загрожує розтріскуванням. А надто товста бетонна подушка збільшує втрати при передачі тепла.

При правильному виборібетону та нормальній температурівін починає схоплюватися вже за 4 години. Для підтримки нормальної вологостійого слід накрити водонепроникною плівкою, а при підсиханні поверхні - поливати її водою. Вже за 12 годин застиглий бетон може витримати вагу людини. Але повне його визрівання настає лише за 28 днів. Весь цей час потрібно дбати про вологість та підтримувати високий тиск у покладених трубах. Тільки після закінчення зазначеного терміну можна провести перше теплове випробування цієї статі.

Як при першому випробуванні, так і згодом не можна швидко нагрівати водяну теплу підлогу до високої температури!

Підлогове покриття

На готову бетонну основу можна клеїти плитку та інші покриття для підлоги. При цьому використовують клей, призначений для теплої підлоги. Якщо плитка потрапляє на компенсаційний шов, то її частину треба приклеїти, а другу - посадити на силікон. Силіконовий клей амортизує теплові переміщення основи і плитка не трісне від перенапруги.

Полегшена тепла підлога для дерев'яних перекриттів

Як уже говорилося раніше, для дерев'яних перекриттівоблаштовується легка тепла підлога без бетонної подушки. У цьому випадку послідовність робіт може трохи відрізнятися залежно від стану старої підлоги та конструкції перекриття.

Щоб тепло не йшло вниз - під труби укладається утеплювач. Він може розміщуватися між лагами перекриття, і тоді краще використовувати мінеральну вату, а може настилатися на стару міцну чорнову підлогу - тут вже знадобиться пінополістерол із щільністю 25-35 кг/куб.м. Щоб не утворювався конденсат, під мінвату укладається мембрана паробар'єр. Зверху на лаги набивається перша чорнова підлога.

Так само, як і для бетонної підлоги, на утеплювач бажано настелити тепловідбивний екран із фольги або пінофолу. Усі стики та шви мають бути герметично проклеєні скотчем.

Прямо на пінополістерол настилаються лаги, до яких прибиваються дошки чорнової підлоги. Між дошками повинні залишатися проміжки близько 2 см для укладання труби. Аналогічні зазори слід передбачити на торцях дощок чорнової підлоги. В іншому випадку для труби доведеться вибирати поперечні канавки, а це може призвести до поломки дощок.

Щоб тепло рівномірно розподілялося по підлозі – трубу укладають не просто в канавки, а у спеціальні металеві жолоби, призначені для цієї мети. Метал передає тепло по всій своїй поверхні та рівномірно прогріває чистове фінішне покриття. Рекомендації щодо його вибору вже давалися вище - це може бути ламінат з допуском до роботи з підігрівом або жорстке полімерне покриття. Товстий паркет та паркетна дошка для теплої підлоги підходять найменше.

У порівнянні з бетонною теплою підлогою полегшена конструкція робиться набагато швидше і коштує значно менше. Ще одна перевага – можливість ремонту водяних труб у разі аварії. Проблеми з тубами в бетонній підлозіусуваються лише повною його заміною.

Основний недолік дерев'яної теплої підлоги – значно менша теплова потужність.

Живити теплу підлогу від опалення багатоквартирних будинківможна лише з дозволу постачальника теплової енергії. Всі рекомендації залишаються в силі, хоча від себе ми радимо встановити на вході труби теплостійкий водяний фільтр.

Підсумок

Грамотно облаштоване тепло у власному будинку - це ще один крок до комфортних та зручних умов проживання для всієї родини. Але навіть якщо ви не в змозі виконати ці роботи і змушені запросити майстрів - отримані знання дозволять вам взяти найактивнішу участь у цьому процесі.