Способи армування бетонної підлоги. Бетонні підлоги по грунту Підлоги на рівні грунту

Деякі можуть сказати, що бетонна стяжка не відрізняється особливою надійністю і залишається холодною. А до її переваг можна віднести, хіба що, економічність, екологічну чистоту та вогнестійкість. Так було раніше, але застосування сучасних матеріалів та прогресивних технологій робить термін служби та надійність стяжки значно вище, а утеплювачі забезпечують комфортну температуру поверхні.

Не завжди облаштування бетонної стяжкипо ґрунту є раціональним рішенням. Існують певні обмеження, які обов'язково мають враховуватися:

• відсутність підвалу чи цокольного поверху;
• пролягання ґрунтових водна глибині щонайменше 4-5 метрів;
• наявність опалення в будинку, оскільки промерзання ґрунту може призвести до деформації стяжки через більш високе навантаження на фундамент.

Прийнявши рішення про створення бетонної підлоги на ґрунтовій основі, необхідно переконатися в тому, що підтоплення будинку не загрожує. Приступати до облаштування стяжки можна лише після зведення стін та даху споруди.

Бетонне покриття на земляній основі складається з декількох шарів, кожен з яких виконує важливу функцію. Шари створюються з різних матеріалів, як правило, «пиріг» включає наступні складові:

• пісочний шар;
• щебеневий чи гравійний шар;
• гідроізоляційний матеріал;
• чорнова бетонна підлога;
• паро- та теплоізоляційний шар;
• чистова бетонна підлога.

У ролі фінішного підлогового покриттяможе виступати будь-який наявний у продажу матеріал, що відповідає стилістичному напрямку інтер'єру і що найбільше гармонійно вписується в оформлення житла.

У жодному разі не можна починати заливання бетону безпосередньо на грунт, адже перші два шари «пирога» попереджають проникнення вологи з ґрунту в покриття для підлоги, яке може статися капілярним шляхом. Створення бетонної стяжки – процес не найпростіший та найшвидший. Головна складність полягає в тому, що робота відбувається у кілька етапів. Халтурити не варто, адже в результаті має утворитися високоякісне покриття, яке не схиле до утворення пилу, герметичне та стійко переносить навантаження.

Шаруватість структури – запорука тривалого терміну служби стяжки та її зносостійкості. Сучасну технологію створення бетонної стяжки можна розділити на два великі етапи: підготовчі роботи та безпосередньо облаштування бетонного покриття. Кожен із цих етапів складається з кількох частин.

Відео - Стяжка підлоги по ґрунту

Підготовка до облаштування бетонної стяжки по ґрунту

Підготовчі роботи – обов'язковий етап створення бетонної підлоги, вони займають левову частку часу в процесі облаштування стяжки. Але обійтися без них неможливо, якщо, звичайно, не хочете отримати низькоякісний результат.

Фільтруючий шар

В першу чергу необхідно зайнятися ущільненням землі в основі, що допоможе попередити її просідання і, відповідно, можливе розтріскування стяжки. Бетонні підлоги по ґрунту найчастіше обладнують у комбінації зі стрічковим фундаментом глибиною не менше 1-1,5 метра, всередині заповненим піском.

Але такий підхід не допустимо, якщо будинок стоїть на глинистій ділянці. Адже глина затримує вологу, тому за наявності піску всередині фундаменту утворюється застій води і під будівлею з'явиться справжній ставок. Саме тому на глинистих територіях обов'язково облаштування дренажу.

Найбільш оптимальним у цьому випадку є наступний порядок дій:

• витягнутої під час створення котловану глиною заповнюється його нижня частина;
• виконується внутрішня теплоізоляція будинку та зовнішнє утеплення фундаменту. Ці дії спрямовані на нівелювання пучення ґрунту навіть за відсутності у приміщенні опалення;
• гравій засипається на підготовлену землю, а потім ретельно ущільнюється. Якість трамбування в цьому випадку має дуже велике значення, оскільки йдеться про запобігання утворенню порожнин. Здійснюється вона за допомогою спеціальних трамбувальних механізмів;
• на гравій насипається пісок, який також старанно трамбується і розгладжується.

Товщина шару, що фільтрує, залежить від характеристик грунту, як правило, пісочна і гравійна подушка не товщі 15-20 см кожна.

Гідроізолюючий шар та чорнова стяжка

Після засипання фундаменту можна приступати до облаштування гідроізоляції майбутньої стяжки. Найпопулярнішими матеріалами для цієї мети вважаються полівінілхлорид та бітумно-полімерні мембрани. Якщо рівень вологи для будинку знаходиться в межах норми, можна обійтися звичайною плівкою з поліетилену товщиною 250 мкм, яка укладається в два шари.

Краї гідроізоляційного матеріалу повинні бути дещо вищими, ніж передбачуваний рівень чистової бетонної стяжки. Особливу увагу варто приділити укладання гідроізоляції по кутах, оскільки саме через них найчастіше проникає волога. Якщо матеріал не повністю покриває периметр приміщення, його елементи укладаються внахлест і фіксуються за допомогою скотчу.

Оптимальним матеріалом для чорнової стяжки є «худий» бетон, до якого доданий щебінь. Отримана поверхня має бути ідеально рівною, та й високі вимоги до неї не пред'являються. Цілком достатньо, якщо вона не матиме перепадів у висоті не більше 4 мм. При цьому її товщина має становити близько 4 см.

Теплоізоляційний шар

Утеплення бетонної стяжки – важливий етапТому вибору теплоізоляційного матеріалу приділяють багато уваги. Він повинен мати такі якості, як:

• висока міцність;
• низька теплопровідність;
• вогнетривкість;
• зручність у використанні.

Найчастіше перевага надається пінопластовому, пінополістирольному або шару з мінеральної вати. Необхідну товщину матеріалу визначають за місцем розташування будинку. Наприклад, у середній смузі Росії для утеплення можна використовувати плити завтовшки 10 см, у менш теплих регіонах – до 20 см.

Укладений теплоізоляційний матеріал обов'язково накривають зверху плівкою з поліетилену, яка виконує відразу два призначення: перешкоджає проникненню бетонного розчинуу простір між елементами утеплювача та забезпечує пароізоляцію.

Етапи облаштування бетонної стяжки по ґрунту

Підготовчі роботи закінчуються після створення теплоізоляційного шару. Однак відразу переходити до заливання бетону не можна – необхідно подбати про міцність та надійність майбутньої конструкції.

Армування стяжки

Наступним етапом є укладання арматури, яка додасть бетонному покриттю додаткову міцність та довговічність. Традиційно для цієї мети застосовується дорожня сітка, діаметр прутків корою варіюється в межах 5-6 мм. Габарити осередків при цьому становлять 100*100 мм або 150*150 мм. Таке армування попередить появу тріщин на стяжці під час усадки.

Найкраще розташувати армуючий шар за кілька сантиметрів над теплоізоляційним матеріаломоскільки так він виявиться всередині бетонного покриття. Якщо експлуатаційне навантаження підлог буде дуже високим, то для їх зміцнення використовується арматурний каркас.

На фото добре видно сітка, покладена на гідроізоляцію

Створення опалубки

Перед початком облаштування чистової бетонної стяжки монтуються напрямні та опалубка. Така технологія дозволяє точніше витримувати заданий рівень. Наявну площу ділять на рівнозначні відрізки, ширина яких не перевищує 2 м. Після цього встановлюються напрямні, їхня висота повинна відповідати бажаному рівню стяжки. Кріпляться направляючі за допомогою розчину цементу, в який введені глина та пісок.

Потім у простір між напрямними укладають опалубку, тим самим розділяючи основу на прямокутні частини, що надалі наповнюються цементним розчином. Напрямні та опалубка виводяться на бажаний рівень і вирівнюються по горизонту, служачи гарантією рівності майбутнього покриття. Після заливання вони вийматимуться з бетону, що зробити досить складно, тому для спрощення цього процесу їх покривають спеціальним маслом.

З метою отримання монолітної поверхні заливка стяжки проводиться у декілька заходів:

• роботи починають з кута, розташованого на протилежному боці від дверей. Після заповнення кількох прямокутників розчин за допомогою лопатки розподіляють по всій ділянці;
• потім настає час чорнового вирівнювання, яке здійснюється рухами правилом до себе, при цьому забираються надлишки бетону;
• на оброблених ділянках знімається опалубка і напрямні, а порожнечі, що з'явилися, заповнюються цементною сумішшю.

Такий порядок дій зберігається до заливання всієї площі підлоги. Для ущільнення бетонної поверхніможна використовувати спеціальний вібратор, який прискорить процес і прибере всі порожнечі. Коли стяжка повністю готова та вирівняна, її тримають під плівкою 3-4 тижні та періодично зволожують. По готовій монолітній поверхні можна заливати стяжку, що вирівнює, з бетону М-100 і вище.

Створення стяжки підлоги по ґрунту – завдання, підвладне навіть домашнім майстрам. Сучасна технологіяпроцесу максимально полегшена, головне – дотримуватись етапів роботи, робити все якісно та прислухатися до порад фахівців:

• рівень стяжки виставляється з урахуванням наявних або запланованих дверних прорізів. Розмітку рівня необхідно провести по всьому периметру основи. Спростити орієнтування допоможуть витягнуті шнури;
• якщо в підготовчих роботах задіяний глиняний шар, його варто зволожити, а потім ущільнити - така перешкода стане практично непереборною для грунтових вод;
• бетонна стяжка по земляній основі - багатошаровий «пиріг», кожен з шарів в якому повинен ретельно вивірятися по горизонталі;
• теплоізоляційні характеристики бетонної підлоги можна покращити за допомогою керамзитового, коркового або фанерного шару;
• товщина чорнової стяжки має становити близько 8 см, а теплоізоляційного шару – щонайменше 10 см;
• при створенні арматурного каркасудля бетонної підлоги, яка має витримувати серйозні експлуатаційні навантаження, найкраще використовувати прути діаметром 8 мм;
• бетонна поверхня схильна до появи тріщин, щоб уникнути цієї неприємності на покритті створюються деформаційні шви. Після нарізки їх обов'язково герметизують;
• Для запобігання появі пилу на стяжці використовуються спеціальні просочення, які наносяться не пізніше, ніж через 7 годин після ущільнення бетонного шару.

Дуже важливо при облаштуванні бетонної стяжки використовувати якісні матеріали, особливо це стосується начинки, тобто утеплювачів та гідроізоляції. Якщо вони підведуть, вся конструкція втратить свою міцність і не прослужить довго. Не варто економити на матеріалах для стяжки, інакше згодом доведеться витратити значно більше коштів на ремонт.

Підсумком здійснення грамотних робіт з якісними матеріаламистане поява надійної та довговічної бетонної підлоги. Він не тільки витримає високі експлуатаційні навантаження, але і послужить ідеальною основою для нанесення будь-якого фінішних покриттівпредставлені на сучасному ринку.

Підлоги з правильно облаштованою бетонною стяжкою прослужать не один рік, а то й десятиліття. Дотримуючись технологічної послідовності та приділяючи належну увагу всім її етапам, зі створенням стяжки впорається і дилетант, який має про процес ремонту вельми скромні пізнання і має мінімальні навички.

Таблиці

Марка бетону	Масовий склад, Ц: П: Щ, кг	Об'ємний склад на 10 л цементу П/Щ, л
100	1: 4,6: 7,0	41/61	78
150	1: 3,5: 5,7	32/50	64
200	1: 2,8: 4,8	25/42	54
250	1: 2,1: 3,9	19/34	43
300	1: 1,9: 3,7	17/32	41
400	1: 1,2: 2,7	11/24	31
450	1: 1,1: 2,5	10/22	29

Марка бетону	Масовий склад Ц: П: Щ, кг	Об'ємний склад на 10 літрів цементу П/Щ, л	Кількість бетону із 10 л цементу, л
100	1: 5,8: 8,1	53/71	90
150	1: 4,5: 6,6	40/58	73
200	1: 3,5: 5,6	32/49	62
250	1: 2,6: 4,5	24/39	50
300	1: 2,4: 4,3	22/37	47
400	1: 1,6: 3,2	14/28	36
450	1: 1,4: 2,9	12/25	32

Діаграма товщин матеріалів для утеплення підлоги по грунту

Відео - Підлога по грунту з керамзитовою засипкою

Пінопласт	Пінополіуретан	мін. плита
Відкрита пориста структура	Існує як відкрита, так і закрита пориста структура	Волокна, хаотично розташовані у вертикальному та горизонтальному напрямках
Погано пропускає вологу	Майже не пропускає вологу	Майже не вбирає вологу
Легкий матеріал	Легкий матеріал	Середньолегкий матеріал
Середня міцність	Низька міцність	Низька/середня міцність
Середній показник стійкості до стиснення	Низькі показники стійкості до стиснення	Показники стійкості на стиск від низьких до середніх
Не токсичний	Не токсичний, при температурі 500 градусів виділяє чадний та вуглекислий газ	Не токсичний
	Непридатний для використання під високим навантаженням	Не всі плити придатні для використання під високим навантаженням

Підлоги по грунту - універсальний спосіб влаштування теплої та надійної основи в будинку. І робити їх можна за будь-якого рівня грунтових вод і типу фундаменту. Єдине обмеження – будинок на палях. У цій статті ми докладно опишемо всі шари «пирога підлоги» і покажемо, як його організувати своїми руками.

Бетонні підлоги по ґрунту мають на увазі відсутність підвалів або зазорів для вентиляції в підпіллі.

За своєю суттю це багатошаровий пиріг. Де найнижчий шар – ґрунт, а найвищий – підлогове покриття. При цьому шари мають своє призначення та сувору послідовність.

Об'єктивних обмежень для організації підлоги по ґрунту немає. Високі ґрунтові води в цьому не завада. Єдине їхнє слабке місце – терміни виготовлення та фінансові витрати. Зате на такі підлоги можна ставити цегляні або блокові стіни, навіть важке обладнання.

Правильний «пиріг підлоги» по ґрунту

Класичний пиріг підлоги по ґрунту має на увазі наявність 9 шарів:

1. Підготовлена ​​глина;
2. Піщана подушка;
3. Щебінь;
4. Поліетиленова плівка;
5. Чорнове бетонування;
6. гідроізоляція;
7. Утеплювач;
8. Чистова стяжка;
9. Підлогове покриття.

Товщину кожного шару ми навмисно не позначили, щоб не ставити якісь суворі обмеження. Нижче будуть вказані приблизні величини, що впливають на те фактори. Але спочатку ми хотіли б відзначити дуже важливий момент: рівень грунтових вод може дуже серйозно змінитись за досить короткий проміжок часу.

На нашій практиці були випадки, коли протягом 5-7 років, сухі напівпідвали та погреби у приватних будинках доводилося засипати, бо ґрунтові води повністю заливали підземні приміщення. При цьому таке явище спостерігалося не в одному окремому будинку, а одразу загалом кварталі приватної забудови (40-60 будинків).

Фахівці пояснюють подібні явища неправильним бурінням свердловин під воду. Такі дії призводять до змішування водоносних лінз, розриву пластів та зміни водоносних горизонтів. Причому бурити свердловину можуть досить далеко від вашої оселі. Так що уважно поставтеся до призначення кожного шару підлоги пирога по грунту і не думайте, що тут є зайві елементи.

1. Глина підготовлена. Призначення цього шару у зупинці ґрунтових вод. Взагалі три нижні шари пирога підлоги, саме для цього і призначені. Очевидно, якщо ви, знімаючи родючий шар, дійшли до шару глини, то привозити і засипати її не потрібно, потрібна лише маленька підготовка. Але про це свого часу.
2. Пісок. До піску особливих вимогні. Можна використовувати будь-який, наприклад, кар'єрний і навіть не промитий.
3. Щебінь. Великий, фракція 40-60 мм.

Ці три шари відповідають за відсікання капілярного підйому води. Шар глини відсікає основний доступ, пісок послаблює капілярний водопідйом та послаблює тиск верхніх шарів, а щебінь не дає можливості підніматися воді в принципі. При цьому кожен шар обов'язково трамбується. Товщина кожного шару не менше 10 см. Інакше немає сенсу його засипати. А ось по максимальній висоті треба пояснити докладніше. Справа в тому, що трамбування найчастіше проводиться саморобними пристроями. Вага таких інструментів – 3-5 пудів.

Емпірично вже доведено, що утрамбувати шар щебеню, піску чи глини понад 20 см. ручним інструментомнеможливо. Тому, товщина одного з перших трьохшарів максимально - 20 см. Але, якщо вам потрібно зробити пиріг підлоги вище, то трамбування можна проводити в два етапи. Спочатку засипають 15-20 см піску та добре трамбують. Потім насипають ще шар такої ж товщини і знову трамбують.

Порядок залягання шарів глина-пісок-щебінь змінювати не можна.Причина тут полягає в тому, що якщо пісок засипати зверху щебеню, то через якийсь час він просочиться крізь нього. Що в свою чергу призведе до просідання та руйнування шару бетону, а потім і деформації всієї підлоги.

1. Поліетиленова плівка. Обов'язково береться плівка рукавом і укладається без розрізання. Тобто фактично буде два шари поліетилену. Призначена вона виключно для того, щоб запобігти стіканню розчину з бетону в щебінь.
2. Чорнове бетонування. Мінімальна товщинашару 8 см. Пісок можна брати кар'єрний, але обов'язково промитий. А ось щебінь потрібний з фракцією 10-20 мм. Цей шар буде основою для фінальної частини підлоги по ґрунту. Рекомендується дисперсне армування сталевою фіброю.
3. . При правильно проведених попередніх роботах, З гідроізоляцій цілком справляється звичайний руберойд без присипки. Якщо виникають сумніви, то можна настелити руберойд у два шари.
4. Теплоізоляція Тут рекомендується використовувати тільки Екструдований ПіноПоліСтирол (ЕППС). Товщину слід визначати в залежності від регіону та кліматичних умов. Але ми не рекомендуємо застосовувати ЕППС завтовшки менше 50 мм.
5. Фінішна стяжка. Залежно від проекту, до неї можуть бути інтегровані труби водяної теплої підлоги або кабелі електричного підігріву підлоги. Пісок використовується лише річковий. Цей шар обов'язково армують. Можливе дисперсне армування сталевою фіброю. Товщина стяжки не менше ніж 50 мм.
6. Підлогове покриття. Бетонні підлоги по грунту, організовані в приватному будинку таким способом, не мають обмежень щодо використання покриття для підлоги.

Влаштування підлоги по грунту своїми руками

Перед початком робіт розраховують глибину виїмки ґрунту. Розрахунок ведеться у зворотній послідовності. Тобто за нуль береться поріг вхідних дверей. Потім починають підсумовувати товщину кожного шару. Наприклад:

• Лінолеум – 1 см;
• Фінішна стяжка – 5 см;
• Утеплювач – 6 см;
• Чорнова стяжка – 8 см;
• Щебінь – 15 см;
• Пісок – 15 см;
• Підготовлена ​​глина – 10 см.

Загальна глибина вийшла 60 см. Але зважте, що ми брали мінімальні значення. А кожна будова індивідуальна. Важливо: до отриманого результату додайте 5 см глибини.

Виїмку ґрунту роблять на розрахункову глибину. Очевидно, що родючий шар буде знятий, але не завжди внизу може виявитися глина. Тому ми опишемо процес організації пирога підлоги по ґрунту повністю.

Перед тим, як засипати шари, намалюйте крейдою на всіх кутах фундаменту позначки рівнів з кроком 5 см. Вони полегшать завдання вирівнювання кожного шару.

Утрамбування ґрунту

Для цих цілей згодиться будь-яка глина. Вона розсипається рівним шаром, а перед трамбуванням рясно зволожується водним розчином рідкого скла. Пропорції розчину 1 ч. рідкого скла та 4 ч. води.

Для утрамбування перших трьох шарів можна використовувати обрізок півтораметровий бруса 200х200. Але процес буде якіснішим, якщо ви зробите спеціальний пристрій. Для цього, до півтораметрового відрізка металевої труби, Т-подібно приварюють шматок швелера. Нижня частина швелера не повинна мати площу понад 600 см 2 (20 на 30 см). Для обтяження трамбування в трубу засипають пісок.

Утрамбований шар підготовленої глини добре змочують цементним молочком. Для приготування 2 кг цементу розчиняють в 10 л води. Слідкуйте за тим, щоб на поверхні глини не утворювалося калюж. Тобто вона має бути достатньо рівною.

Практично відразу після дотику цементу з рідким скломрозпочинається хімічний процес кристалізації. Проходить він досить швидко, але протягом доби не слід ні як порушувати кристалоутворення. Тому не ходіть глиною, а краще залиште на добу роботу для технологічної перерви.

Основні шари «пирога підлоги»

Пісок.Через добу слід приступати до засипання піску. При цьому постарайтеся не ходити по першому шару. Насипте пісок, і наступайте на нього. Хімічні процеси між рідким склом та цементом будуть йти ще тиждень-півтора. Але доступ повітря для цього не потрібен, а вода присутня в глині. Насипавши шар 15 см, сміливо наступайте на нього та трамбуйте.

Щебінь.Рівним шаром розсипається поверхнею піску і також трамбується. Приділіть увагу кутам. Дуже важливо, щоб після утрамбування поверхня була максимально рівною.

Поліетиленова плівка.Укладається внахлест 10 см і проклеюється скотчем. Допускається невеликий 2-3 см загин на стіни. Ходити плівкою можна в м'якому взутті з граничною обережністю. Пам'ятайте, що поліетиленова плівка, це не тільки технологічний шар для запобігання стіканню цементного молока в щебінь.

Чорнове бетонування.Готується «худий бетон» у наступній пропорції: цемент М500 – 1 год + пісок 3 год. + щебінь 4 год. Для дисперсного армування слід додати сталеву фібру з розрахунку 1 кг. фібри на 1 куб бетону. Намагайтеся вирівняти свіжозалитий розчин, орієнтуючись по кутових мітках. На більш рівну поверхню згодом буде зручніше укладати шари гідроізоляції та утеплювача.

Через 48 годин після заливання бетон треба залізнити. Для цього буде потрібно розчин рідкого скла у воді (1:10) та цемент. Спочатку розчином проходять по всій поверхні. Можна валиком, а можна використовувати пульверизатор. Потім тонким шаром пудрюють бетон і відразу починають втирати в цемент у поверхню. Найзручніше це робити затіркою.

Ця процедура значно підвищує міцність бетону, а в поєднанні з рідким склом робить його максимально гідроізольованим. Бетон дозріватиме протягом півтора місяця, але до наступного етапуроботу можна розпочати вже за тиждень.

Утеплення та гідроізоляція

Для створення гідроізоляційного шару поверхню підлоги очищають і обробляють рідким бітумом. Рубероїд настилають внахлест, з припуском 3-5 см. Стики ретельно пропаюють за допомогою будівельного фена. Припуск на стіни 5 див. ВАЖЛИВО: Слідкуйте за приляганням руберойду до кутів, не залишайте порожнин.Другий шар руберойду укладають зі зміщенням на половину ширини рулону. Під час робіт з гідроізоляції, ходити по поверхні найкраще у взутті з м'якою підошвою (кеди, калоші).

Для теплоізоляції, найкращий варіант – екструдований пінополістирол. Шар ЕППС завтовшки 5 см, замінює 70 см. Керамзиту. А додатково, ЕППС має практично нульовий коефіцієнт водопоглинання і досить високу міцність на стиск. Ми рекомендуємо укладати ЕППС завтовшки 3 см у два шари. При цьому укладання верхнього шару виконується зі зміщенням. Такий спосіб гарантує відсутність містків холоду та підвищує теплоізолюючі властивості пирога підлоги. Стики між плитами ЕППС проклеюють спеціальним скотчем.

Правильна теплоізоляція пирога підлоги є виключно важливою складовою для енергоефективності всього будинку в цілому. Через підлогу йде до 35% тепла! Навіть якщо підлога не буде сама виробляти тепло (тепла підлога), то вона повинна бути максимально термоізольована. Це дозволить економити на опаленні надалі досить значні суми.

Стяжка підлоги

Уздовж приміщення проклеюють товщиною 15-20 мм. При цьому нижню частинуобов'язково приклеюють до плит ЕППЗ. Для армування підлоги по грунту в житлових приміщеннях використовують сітку для кладки з осередками 100х100 мм. Товщина дроту 3 мм. Сітку необхідно розташувати на підставках таким чином, щоб вона виявилася приблизно в середині шару стяжки. Для цього її укладають на спеціальні підставки. Але можна на звичайні пробки від ПЕТ пляшок.

Установка маяків можлива, але в поєднанні з арматурною сіткою це створить досить громіздку і надзвичайно неміцну конструкцію. Адже якщо жорстко кріпити сітку, це вимагатиме додаткових витрат на кріплення і потрібно порушувати цілісність ЕППЗ. А якщо арматуру не фіксувати, вона може легко змінити рівні маяків. Тому буде зручніше залити цей шар і потім вирівняти його стяжкою, що самовирівнюється.

Для фінішної стяжки розчин розводять у пропорції 1 години цементу М500 + 3 години річкового піску. Роботи проводять оперативно. Для грубого вирівнювання поверхні можна орієнтуватися на кутові позначки.

Після заливання фінішної стяжки, їй треба дати набратися міцності протягом 3-5 днів. При товщині 5 см термін дозрівання цього шару складе 4-5 тижнів. Протягом цього часу потрібно регулярне змочування поверхні водою.

Прискорення процесу гідратації цементу є неприпустимим!Приблизно через місяць можна перевірити ступінь готовності. Для цього ввечері беруть рулон сухого туалетного паперу, кладуть його на підлогу і закривають зверху каструлею. Якщо вранці, туалетний папірбуде сухий, або трохи вологою, то шар вже готовий. Можна вирівнювати підлогу стяжкою, що самовирівнюється.

Самовирівнюючу стяжку розводять за інструкцією від виробника і заливають на поверхню бетонної підлоги. При скрупульозному виконанні робіт перепади висот не перевищують 8-10 мм. Тому стяжки, що самовирівнюється, потрібна мінімальна кількість. Сохне вона досить швидко. І вже через 1-2 дні пиріг підлоги по грунту буде повністю готовий до укладання покриття для підлоги.

Будівництво будинку - це процес довгостроковий і включає величезну кількість робіт різного напряму. Це і зведення стін, і будівництво покрівлі, і безліч інших видів робіт. Один із обов'язкових етапів – це заливання чорнової стяжки. Вона необхідна для створення первинної основи, на яку потім укладатиметься стяжка фінішна або обробне покриття. Чорнова стяжка не вимагає особливої ​​кваліфікації будівельника, проте передбачає великий ряд робіт, пов'язаних з її створенням.

Створити рівну підлогу в новому будинку – не найпростіша справа. І саме спорудження чорнової стяжки є головним етапом на шляху до рівної основи, що підходить для укладання різних видів покриттів. Вона забезпечує надійність основи та її міцність. Це досить трудомісткий і тимчасово витратний процес, але фінансово досить економічний.

Як правило, укладання чорнової стяжки на перших поверхах проводиться безпосередньо на ґрунт. І найчастіше як матеріал для основи використовується звичайна бетонна суміш, приготована з піску і цементу.

Проте дуже простим процес створення чорнової стяжки назвати не можна. Справа в тому, що він передбачає укладання декількох шарів різних матеріалів та кілька підготовчих етапів:

• підготовка ґрунту – вона має бути ретельно утрамбована;
• укладання піщано-гравійної суміші;
• настил гідроізоляційного матеріалу, утеплювача;
• монтаж безпосередньо самої чорнової стяжки;
• монтаж оздоблювального матеріалу.

Таким чином, підлога складається з кількох шарів. І ця конструкція має свою назву - пиріг підлоги. Також у ньому може бути присутнім. Армування необхідне збільшення показників міцності стяжки.

Важливо!Чорна стяжка може бути облаштована лише на сухому ґрунті. На вологому повноцінному її створити не вийде, оскільки можуть виникнути проблеми із гідроізоляцією. Також чорнова стяжка може монтуватися лише за умови залягання ґрунтових вод щонайменше 4 м до поверхні.

Також під час монтажу чорнової стяжки всередину може укладатися і система підігріву підлоги, та інші комунікації, якщо такі необхідні згідно з проектом будівництва будинку.

В цілому, бетонна підлога по ґрунту у будівництві приватних є, напевно, найприйнятнішим варіантом створення основи. Він часто укладається всередині гаражів, на терасах, верандах, приміщеннях складського призначення та інших.

На замітку!Найчастіше бетонні підлоги на грунтовій основі облаштовуються там, де немає сильних холодів у зимовий період, тобто у середній чи південній смузі РФ. У холодних регіонах рекомендується використовувати дерево для створення підлоги.

На фото — щебенева підсипка

основні переваги

Якщо розглядати основні переваги створення підлоги по грунту, можна визначити такі.

1. Простота проведення всіх робіт. Загалом створення пирога підлоги при правильному підході займає всього кілька годин.
2. Висока міцність та стійкість до деформації забезпечить тривалий термін служби оздоблення підлоги.
3. У такої основи хороші показники тепло-, гідро- та звукоізоляції. Така підлога навіть у холоди не буде критично промерзати, що дозволить зберегти в будинку тепло та затишок.
4. Один із факторів – економність. Облаштування чорнової стяжки не таке затратне, як може здатися на перший погляд.

Завдяки всім цим перевагам, багато майбутніх власників будинків вибирають саме як основу, а не створений з будь-яких інших матеріалів.

Види чорнової стяжки

Чорнова, як і проста стяжка, може бути різних видів. Тут все залежить від технології укладання та матеріалів. Вона може бути виконана як сухим, і мокрим способом.

Суха стяжка підлоги– це своєрідний багатошаровий пиріг, де шарами виступають матеріал пароізоляційний (або гідроізоляційний), керамзит або пісок, що виконують роль сухої «подушки», а також будь-який матеріал, що вирівнює типу ДСП, ОСБ, фанери або гіпсоволокна, залежно від побажань власника майбутнього будинку. Нерідко матеріал може бути укладений не в один, а в два шари, окремі листи при цьому скріплюються шурупами.

Мокра стяжкавиготовляється на основі цементно-піщаної суміші, яка заливатиметься поверх раніше покладених інших шарів і ретельно розрівнюватиметься. Під нею можуть бути укладені гідроізоляційний шарта утеплювач, в обов'язковому порядку – піщана подушка.

На замітку!Існує також напівсуха стяжка. Якщо в попередньому варіанті суміш під час приготування та використання нагадуватиме за консистенцією сметану, то у варіанті з напівсухою стяжкою вона буде схожа на мокрий пісок.

Схеми пристрою чорнової стяжки

Залежно від того, на якому рівні залягають ґрунтові води, а також залежно від рівня ґрунту та положення стяжки щодо фундаменту, розрізняють декілька її видів.

Таблиця. Види облаштування чорнової стяжки.

Різновид стяжки	Опис
Стяжка нижче рівня ґрунту	Цей метод застосовується у разі, якщо під підлогою планується облаштування приміщень зберігання продуктів чи склади. У цьому випадку стяжка розташовується нижче за рівень грунту, примикає до фундаменту.
Стяжка на рівні ґрунту	Може застосовуватись як у промисловому будівництві, так і у будівництві житлових малоповерхових будинків. Стяжка знаходиться на рівні ґрунту та примикає до стрічкового фундаменту.
Стяжка вище рівня ґрунту	У цьому випадку стяжка монтується вище за рівень фундаменту, найбільш ефективно і доцільно застосовувати її в місцях, де грунтові води залягають досить близько до поверхні, в місцевості, де ризик повеней і потоків великий.

В цілому ж, не існує універсальної схеми облаштування стяжки — залежно від проекту будинку, вона може виконуватись у будь-якому з перерахованих вище варіантів. Однак важливо ще до початку будівництва точно спроектувати місце розташування та рівень дверних отворів, щоб потім не довелося виправляти допущені помилки.

Процес підготовки основи

Усі роботи з облаштування чорнової стяжки починаються з ретельної підготовки ґрунтової основи. Для початку важливо виявити з урахуванням рівня ґрунту та рівності його поверхні найвищу та найнижчу точки. Визначити їх значення допоможе лазерний рівень. Ця процедура необхідна для того, щоб оцінити весь обсяг робіт, а також визначитися, яка кількість будівельних матеріалів може знадобитися.

Також важливо приділити увагу і ретельному утрамбовуванню ґрунту. Для цього можна використовувати спеціальну будівельну техніку – наприклад, ковзанку або вібромашину. Процедура потрібна для того, щоб у майбутньому грунт значно не просів і це не спричинило розтріскування чорнової стяжки, що, безсумнівно, негативно позначиться і на оздоблювальне покриттяпідлог.

Після того, як грунт був ретельно утрамбований, проводиться укладання піщано-гравійної подушки. Вона може бути також виконана із чистого, відмитого та річкового піску. Товщина цього шару не повинна бути більше 60 см. Зверху в останньому випадку насипається шар гравію або керамзиту, що дасть можливість створити більш міцну основу.

Увага!Перед тим як ґрунт буде утрамбовуватись, з нього важливо зрізати весь родючий шар, якщо такий є. Йому можна знайти більш гідне застосування, аніж поховання під будинком. Шар ґрунту знімається приблизно на 35 см.

Також рекомендується засипати подушку не всю відразу, а шарами – наприклад, по 20 см. При цьому кожен шар добре трамбується окремо. Процедура дозволить зробити основу максимально щільною. Перед трамбуванням подушка змочується водою. Товщина керамзитового шару може становити мінімум 10 см. Цей шар також окремо трамбується.

Ціни на популярні моделі електричних вібротрамбовок

вібротрамбовка електрична

Шар чорнової стяжки та гідроізоляція

Ще один важливий етап під час створення чорнової стяжки – це її гідроізоляція. Якщо їм знехтувати, то волога, що просочується з ґрунту, «підточуватиме» бетонну стяжку і в результаті основа прийде в непридатність і зруйнується або принаймні прослужить зовсім невеликий термін.

Для гідроізоляції чорнової стяжки зазвичай застосовують рулонні матеріали – інші в цьому випадку малоефективні. Ідеальний варіант- Використання рулонного бітумного матеріалуабо гідроізоляційної мембрани. Рідше, але все ж таки застосовується щільний поліетилен. Матеріал повинен укладатися одним великим шматком. Якщо необхідно формувати стики (у разі великих площ), то вони ретельно герметизуються - спаюють або проклеюються будівельним скотчем, щоб вода не мала шансів проникнути до основи.

Увага!Гідроізоляційний матеріал не повинен мати дефектів – отворів, інакше своєї ролі він не виконає.

Гідроізоляційний матеріал важливо укладати таким чином, щоб він заходив на стіни на 15-20 см. При необхідності після укладання чистової стяжкинадлишки можна буде зрізати. Якщо гідроізоляційний матеріал не може бути з якоїсь причини укладений, то підсумкова стяжка повинна бути оброблена обмазувальними матеріалами, які можуть чинити опір впливу вологи і затримувати її.

Теплоізоляція

Для того щоб зробити підлогу максимально теплою, важливо не пропустити етап теплоізоляції. Як матеріал, що допомагає зберегти тепло, застосовуються керамзит, базальтова вата, пінополістирол екструзований. Укладання матеріалу проводиться просто - плити або шари будь-якого з них монтуються стик у стик без зазорів на заізольовану від води поверхню. Таким чином, вдасться отримати основу, що максимально утримує тепло, які прагне залишити будинок.

Увага!Після укладання матеріалу, що утеплює, рекомендується прокласти ще один шар гідроізоляції. Це дозволить рівномірно залити стяжку та максимально вберегти утеплювач від намокання у разі затоплення. Промоклий утеплювач часто втрачає більшу частину своїх властивостей.

Найзручніший і найпростіший варіант, але не найдешевший – це пінополістирол. На додаток до своїх теплоізоляційних функцій він робить підлоги міцнішими. Пінопласт також може застосовуватися як утеплювач. У цьому випадку для гаражних та складських приміщень використовується матеріал марки ПСБ50, а для житлових приміщень ПСБ35.

Пінопласт важливо захистити від попадання на нього цементу, який може зруйнувати матеріал. Для цього пінопласт обов'язково закривається поліетиленовою плівкою. А ось у мінеральної вати є один недолік, який часом відлякує будівельників - вона схильна вбирати в себе вологу, через що гідроізоляційні заходиповинні проводитися особливо ретельно.

Армування

Армування - це додаткове посилення чорнової стяжки за рахунок прокладки в ній армуючої сітки. Цей матеріал, створений з металевих прутів або пластику, здатний значно посилити основу та дозволити йому витримувати максимальні навантаження. Сітка укладається поверх раніше змонтованих шарів на невеликі підпірки, щоб під час заливання стяжки опинитися як би всередині цементно-піщаної суміші, а не під нею. Якщо сітка не була піднята, свої функції щодо посилення основи вона виконувати не буде. Приблизна висота підняття рівня сітки – близько 2-3 см. Рекомендується застосовувати сітку з розміром осередків не більше 10х10 см. менший розміросередків, тим міцніше буде основа, особливо актуально це щодо пластикової сітки, яка також нерідко застосовується при будівництві.

Фіброволокно для бетонної стяжки замінює армування металевою сіткою.

Схеми влаштування підлоги по грунту в будинку, підвалі, гаражі або лазні

У будинках без підвалів, підлога першого поверху може бути виконана за двома схемами:

• з опорою на ґрунт - зі стяжкою по ґрунту або на лагах;
• з опорою на стіни - як перекриття над підпіллям, що вентилюється.

Який із двох варіантів буде краще та простіше?

У будинках без підвалу підлоги по ґрунту – це популярне рішення для всіх приміщень першого поверху.Підлоги по грунту — дешеві, прості та легкі у виконанні, також вигідно влаштовувати у підвалі, гаражі, лазні та інших господарських приміщеннях. Проста конструкція, Застосування сучасних матеріалів, розміщення в підлозі гріючого контуру (тепла підлога), роблять такі підлоги комфортними та привабливими за вартістю.

Взимку засипання під підлогою завжди має позитивну температуру. З цієї причини ґрунт у основі фундаменту менше промерзає — знижується ризик морозного пучення ґрунту. Крім того, товщина теплоізоляції підлоги на грунті може бути меншою, ніж у підлоги над вентильованим підпіллям.

Від підлоги по ґрунту краще відмовитися у разі, якщо потрібне засипання ґрунтом на занадто велику висоту, більше 0,6-1 м. Витрати на засипку та ущільнення ґрунту в цьому випадку можуть виявитися занадто великими.

Підлога по ґрунту не підійде і для будівель на палевому або стовпчастому фундаментііз ростверком, що розташований над поверхнею землі.

Три принципові схеми влаштування підлог по грунту

У першому варіанті бетонна монолітна армована плита підлоги спирається на несучі стіни, Рис.1.

Після твердіння бетону все навантаження передається на стіни. У цьому варіанті монолітна залізобетонна плита підлоги виконує роль плити перекриття і повинна розраховуватися на нормативне навантаження перекриттів, мати відповідну міцність та армування.

Ґрунт фактично тут використовується тільки як тимчасова опалубка при пристрої залізобетонної плитиперекриття. Таку підлогу часто називають «підвісна підлога по ґрунту».

Підвісну підлогу по ґрунту доводиться робити, якщо великий ризик усадки ґрунту під підлогою. Наприклад, при будівництві будинку на торфовищах або при висоті насипного ґрунту понад 600 мм. Чим товщі шар засипки, тим вищий ризик з часом значної просідання насипного грунту.

Другий варіант - це підлога по фундаменту - плиті, коли залізобетонна монолітна плита, залита на ґрунт по всій площі будівлі, служить опорою для стін і основою для підлоги, Рис.2.

Третій варіант передбачає влаштування монолітної бетонної плити або укладання дерев'яних лагу проміжках між несучими стінами з опорою на насипний ґрунт.

Тут плита чи лаги підлоги не пов'язані зі стінами.Навантаження підлоги повністю передається на насипний ґрунт, Рис.3.

Саме останній варіант правильно називати підлогою по ґрунту, про який і піде наша розповідь.

Підлоги по ґрунту повинні забезпечувати:

• теплоізоляцію приміщень із умов енергозбереження;
• комфортні гігієнічні умовидля людей;
• захист від проникнення всередину приміщень ґрунтової вологи та газів – радіоактивного радону;
• запобігати накопиченню конденсату водяної пари всередині конструкції підлоги;
• знижувати передачу ударного шуму у сусідні приміщення за конструкціями будівлі.

Засипання ґрунтової подушки для підлоги по ґрунту

Поверхня майбутньої підлоги піднімається на необхідну висоту шляхом влаштування подушки з непучинистого ґрунту.

До початку робіт із засипання ґрунту обов'язково видаляємо верхній ґрунтовий шар із рослинністю. Якщо цього не зробити, то підлога почне з часом осідати.

Як матеріал для пристрою подушки може бути використаний будь-який грунт, що легко піддається ущільненню: пісок, дрібний щебінь, піщано-гравійна суміш, а при низькому рівні грунтових вод - супіски та суглинки. Вигідно використовувати ґрунт, що залишився на ділянці від , колодязя і (крім торфу та чорнозему).

Грунт подушки ретельно ущільнюється пошаровим (не товще 15 див.) трамбуванням з проливкою ґрунту водою. Ступінь ущільнення ґрунту буде вищим, якщо застосовувати механічне трамбування.

Не слід укладати в подушку великий щебінь, бита цегла, шматки бетону. Між великими фрагментами залишаться порожнечі.

Товщину подушки з насипного ґрунту рекомендується робити в межах 300-600 мм. Ущільнити насипний ґрунт до стану природного ґрунту все одно не вдається. Тому ґрунт згодом дасть осадку. Товстий шар насипного ґрунту може призвести до занадто великого та нерівномірного осаду підлоги.

Для захисту від ґрунтових газів – радіоактивного радону, у подушці рекомендується зробити шар із утрамбованого щебеню або керамзиту. Цей підстилаючий каптажний шар роблять товщиною 20 см. Зміст частинок розміром менше 4 мму цьому шарі має бути не більше 10% за масою. Фільтраційний шар необхідно вентилювати.

Верхній шар керамзиту, крім захисту від газів, буде додатковою теплоізоляцією для підлоги. Наприклад, шар керамзиту завтовшки 18 см. по теплозберігаючій здатності відповідає 50 мм. пінопласту. Для захисту від продавлювання плит утеплювача та гідроізоляційних плівок, які в деяких конструкціях підлог укладають прямо на засипку, поверх ущільненого шару щебеню або керамзиту насипають шар піску, що вирівнює, перевищує за товщиною розмір фракції засипки в два рази.

До початку відсипання ґрунтової подушки необхідно виконати на введенні в будинок прокладку труб водопроводу та каналізації, а також труби ґрунтового теплообмінника вентиляції. Або укласти футляри для монтажу в них труб у майбутньому.

Конструкція підлог по ґрунту

У приватному домобудуванні підлогу по ґрунту влаштовують за одним із трьох варіантів:

• підлога по ґрунту з бетонною стяжкою;
• підлога по ґрунту із сухою збірною стяжкою;
• підлога по ґрунту на дерев'яних лагах.

Бетонна підлога по грунту помітно дорожча у пристрої, але надійніша і довговічніша, ніж інші конструкції.

Бетонна підлога по ґрунту

Підлоги по грунту є багатошарову конструкцію, Рис.4. Пройдемося по цих шарах знизу вгору:

1. На ґрунтову подушку укладають матеріал, що перешкоджає фільтрації в ґрунтвологи, що міститься всвіжо укладеному бетоні (наприклад, поліетиленову плівку завтовшки не менше 0,15 мм.). Плівку заводять на стіни.
2. По периметру стін приміщення, загальну висоту всіх шарів підлоги закріплюють розділовий кромковий шарзі смужок завтовшки 20 – 30 мм, нарізаних із плит утеплювача.
3. Потім влаштовують монолітну бетонну підготовку підлогитовщиною 50-80 мм.з тонкого бетону класу В7,5-В10 на фракції щебеню 5-20 мм.Це технологічний шар, призначений для наклейки гідроізоляції. Радіус примикання бетону до стін 50-80 мм. Бетонну підготовку можна армувати сталевою або склопластиковою сіткою. Сітка укладається в нижню частину плити з захисним шаромбетону не менше 30 мм. Для армування бетонних основ може такожвикористовуватися сталева фібра довжиною 50-80 ммта діаметром 0,3-1мм. На час затвердіння бетон накривають плівкою або поливають водою. Читайте:
4. На затверділу бетонну підготовку підлоги наклеюється гідроізоляція, що наплавляється.Або укладаються на мастиці два шари рулонного гідроізоляційного або покрівельного матеріалуна бітумній основі із закладом кожного шару на стіну. Рулони розкочують і стикують з нахлестом 10 см. Гідроізоляція є бар'єром для вологи, а також є захистом від проникнення в будинок ґрунтових газів. Шар гідроізоляції підлоги слід обов'язково з'єднати з аналогічним шаром гідроізоляції стіни. Стикові з'єднання плівкових або рулонних матеріалів мають бути герметизовані.
5. На шар гідро- газоізоляції укладають плити теплоізоляції.Екструдований пінополістирол буде, мабуть, найкращим варіантом для утеплення підлоги по ґрунту. Використовується також пінопласт, щільністю мінімум ПСБ35 (житлові приміщення) та ПСБ50 при великих навантаженнях (гараж). Пінопласт з часом руйнується при контакті з бітумом та лугом (це всі цементно-піщані розчини). Тому перед укладанням пінопласту на полімерно-бітумне покриття слід прокласти один шар поліетиленової плівкиз нахлестом листів 100-150 мм. Товщина шару теплоізолятора визначається теплотехнічним розрахунком.
6. На шар теплоізоляції укладають підстилаючий шар(наприклад, поліетиленову плівку завтовшки не менше 0,15 мм.), яка створює бар'єр для вологи, що міститься у свіжоукладеному бетоні стяжки підлоги.
7. Потім укладають монолітну армовану стяжкуіз системою «тепла підлога» (або без системи). При підігріві підлог необхідно в стяжці передбачити температурні шви. Монолітна стяжка має бути товщиною не менше 60 мм. виконується з бетону класу не нижче В12,5 або з розчинуна основі цементного або гіпсового в'яжучого з міцністю на стиск не нижче 15 МПа(М150 кгс/см 2). Стяжку армують звареною сталевою сіткою. Сітку укладають у нижню частину шару. Читайте: . Для більш ретельного вирівнювання поверхні бетонної стяжки, особливо якщо чистову підлогу роблять з ламінату або лінолеуму, поверх шару бетону наносять розчин, що самовирівнюється, з сухих сумішей заводського виготовлення товщиною не менше 3 см.
8. На стяжку монтують чистову підлогу.

Це класична підлога по ґрунту. На її основі можливі різні варіантивиконання - як за конструкцією, так і за застосовуваними матеріалами, як з утеплювачем, так і без.

Варіант - бетонна підлога по ґрунту без бетонної підготовки

Застосовуючи сучасні будівельні матеріали, бетонну підлогу по ґрунту часто роблять без шару бетонної підготовки. Шар бетонної підготовки потрібен як основа для наклейки рулонної гідроізоляціїна паперовій або тканинній основі, просоченій полімер-бітумним складом.

У підлогах без бетонної підготовкияк гідроізоляція використовують більш міцну спеціально призначену для цього полімерну мембрану, профільовану плівку, яку укладають прямо на ґрунтову подушку.

Профільована мембрана є полотном з поліетилену високої щільності(ПВП) з відформованими на поверхні виступами (зазвичай сферичними або у формі зрізаного конуса) висотою від 7 до 20 мм.Випускається матеріал густиною від 400 до 1000 г/м 2та поставляється в рулонах шириною від 0,5 до 3,0 м, довжиною 20 м.

За рахунок текстурованої поверхні профільована мембрана надійно фіксується в піщану основу, не деформуючись і не зміщуючи в процесі монтажу.

Зафіксована в піщану основу, профільована мембрана забезпечує тверду поверхню, придатну для укладання теплоізоляції та бетону.

Поверхня мембран витримує без розривів пересування робітників та машин для транспортування бетонних сумішейта розчинів (виключаючи машини на гусеничному ходу).

Термін служби профільованої мембрани понад 60 років.

Профільована мембрана укладається на добре ущільнену піщану подушкушипами вниз. Шипи мембрани зафіксуються у подушці.

Шви між рулонами, покладеними внахлест, ретельно проклеюють мастикою.

Шипована поверхня мембрани надає їй необхідної жорсткості, що дозволяє укладати безпосередньо на неї плити утеплювача та бетонувати стяжку підлоги.

Якщо для влаштування шару теплоізоляції застосовують плити з екструдованого пінополістиролу з профільованим з'єднанням стиків, такі плити можна укласти прямо на грунтову засипку.

Підсипка із щебеню або гравію завтовшки не менше 10 смнейтралізує капілярний підйом вологи з ґрунту.

Полімерну плівку гідроізоляції у цьому варіанті укладають поверх шару утеплювача.

Якщо верхній шарґрунтової подушки відсипати з керамзиту, то можна відмовитися від шару утеплювача під стяжкою.

Теплоізоляційні властивості керамзиту залежить від його насипної щільності. З керамзиту із насипною щільністю 250–300 кг/м 3достатньо виконати теплоізоляційний шар завтовшки 25 див.Керамзит із насипною щільністю 400–500 кг/м 3, щоб досягти такої ж теплоізоляційної здатності, доведеться укласти шаром завтовшки 45 див.Керамзит насипається шарами завтовшки 15 смі ущільнюється за допомогою ручного або механічного трамбування. Найлегше утрамбовується багатофракційний керамзит, який містить гранули різного розміру.

Керамзит досить легко насичується вологою з грунту нижче. У вологого керамзиту знижуються теплоізоляційні властивості. З цієї причини між ґрунтом основи та шаром керамзиту рекомендується влаштовувати бар'єр для вологи. Таким бар'єром може бути товста гідроізоляційна плівка.

Керамзитобетон крупнопористий без піщаний капсульований. Кожна гранула керамзиту поміщена в цементну водонепроникну капсулу.

Міцним, теплим і з низьким водопоглинаннямбуде основа для підлоги, виготовлена ​​з великопористого без піщаного керамзитобетону.

Підлога по ґрунту з сухою збірною стяжкою

У підлогах по грунту як верхній шар, що несе, замість бетонної стяжки, в ряді випадків вигідно робити суху збірну стяжку з гіпсоволокнистих листівз листів водостійкої фанери, а також з елементів підлоги заводської готовності різних виробників.

Для житлових приміщень першого поверху будинку більше простим і дешевим варіантомбуде влаштування підлоги по грунту з сухою збірною стяжкою підлоги, Рис.5.

Підлога зі збірною стяжкою боїться затоплень. Тому, його не слід робити в підвалі, а також у вологих приміщеннях- Ванні, котельні.

Підлога по ґрунту зі збірною стяжкою складається з наступних елементів (позиції на рис.5):

1 - Підлогове покриття - паркет, ламінат або лінолеум.

2 - Клей для стиків паркету та ламінату.

3 - Стандартна підкладка під покриття підлоги.

4 - Збірна стяжка з готових елементів або гіпсоволокнистих листів, фанери, деревинно-стружкових плит, ОСП.

5 - Клей для складання стяжки.

6 - Засипка, що вирівнює - кварцовий або керамзитовий пісок.

7 - Труба комунікацій (водопостачання, опалення, електропроводок тощо).

8 - Утеплення труби пористо-волокнистими матами або пінополіетиленовими гільзами.

9 - Захисний металевий кожух.

10 - Дюбель розтискний.

11 - Гідроізоляція - поліетиленова плівка.

12 - Бетонна армована основа з бетону класу В15.

13 - Грунт основи.

Пристрій примикання підлоги до зовнішньої стіни показано Рис. 6.

Позиції на рис.6 наступні:
1-2. Лакове покриттяпаркету, паркету, або ламінат або лінолеум.
3-4. Клей та ґрунтовка для паркету, або стандартна підкладка.
5. Збірна стяжка з готових елементів або гіпсоволокнистих листів, фанери, деревинно-стружкових плит, ОСП.
6. Водно-дисперсійний клей для збирання стяжки.
7. Вологоізоляція – поліетиленова плівка.
8. Кварцовий пісок.
9. Бетонна основа — армована стяжкаіз бетону класу В15.
10. Прокладка розділювальна з гідроізоляційного рулонного матеріалу.
11. Теплоізоляція з пінопласту ПСБ 35 або екструдованого пінополістиролу, завтовшки за розрахунком.
12. Грунт основи.
13. Плінтус.
14. Саморіз.
15. Стіна зовнішня.

Як вже згадувалося вище, ґрунтова подушка в основі підлоги завжди має позитивну температуру і сама по собі має певні теплоізолюючі властивості. У багатьох випадках досить додатково укласти утеплювач смугою вздовж зовнішніх стін (поз.11 на рис.6.), щоб отримати необхідні параметри теплоізоляції для підлоги без обігріву підлоги (без теплої підлоги).

Товщина утеплювача підлоги на ґрунті

Рис.7. Обов'язково в підлозі, по периметру зовнішніх стін, укладають утеплювач стрічкою шириною не менше 0,8 м.Зовні утеплюють фундамент (цоколь) на глибину до 1 м.

Температура ґрунту під підлогою, в зоні примикання до цоколя по периметру зовнішніх стін, дуже залежить від температури зовнішнього повітря. У цій зоні утворюється місток холоду. Через підлогу, ґрунт та цоколь тепло йде з дому.

Температура ґрунту ближче до центру будинку завжди позитивна і мало залежить від температури на вулиці. Ґрунт підігрівається теплом Землі.

Будівельні правила наказують обов'язково утеплювати зону, через яку йде тепло. Для цього, рекомендується влаштовувати теплозахист на двох рубежах (рис.7):

1. Утеплювати зовні цоколь та фундамент будинку на глибину не менше 1,0 м.
2. Укладати шар горизонтальної теплоізоляції у конструкцію підлоги по периметру зовнішніх стін. Ширина стрічки утеплювача вздовж зовнішніх стін не менше 0,8 м.(Поз.11 на рис. 6).

Товщину теплоізоляції розраховують із умови, що загальний показникопору теплопередачі на ділянці підлога - грунт - цоколь, повинен бути не меншим за аналогічний параметр для зовнішньої стіни.

Простіше кажучи, сумарна товщина утеплювачів цоколя плюс підлоги повинна бути не меншою за товщину утеплювача зовнішньої стіни. Для кліматичної зониу районі м. Москви загальна товщина утеплювача з пінопласту не менше 150 мм.Наприклад, вертикальна теплоізоляція на цоколі 100 мм.,плюс 50 мм.горизонтальна стрічка на підлозі по периметру зовнішніх стін.

При виборі розмірів шару теплоізоляції враховують також те, що утеплення фундаменту сприяє зменшенню глибини промерзання ґрунту під його підошвою.

Це мінімальні вимоги до утеплення підлоги по ґрунту. Зрозуміло, що чим більше розміритеплоізоляційного шару, тим вищий ефект енергозбереження.

Укладати теплоізоляцію під усією поверхнею підлогиз метою енергозбереження, обов'язково необхідно лише у разі влаштування у приміщеннях теплої підлоги або будівництва енергопасивного будинку.

Крім того, суцільний шар теплоізоляції в підлозі приміщення буває корисним і необхідним для покращення параметра теплозасвоєння поверхні покриття підлоги. Теплосвоєння поверхні підлоги - це властивість поверхні підлоги поглинати теплоту в контакті з будь-якими предметами (наприклад, ступнями ніг). Особливо це важливо, якщо чистову підлогу роблять з керамічної або кам'яної плитки або іншого матеріалу з високою теплопровідністю. Така підлога з утеплювачем буде відчуватися, як тепліша.

Показник теплозасвоєння поверхні підлоги для житлових будівельне повинен бути вищим за 12 Вт/(м 2 ·°С). Калькулятор для розрахунку цього показника можна знайти

Дерев'яна підлога по ґрунту на лагах по бетонній стяжці

Плита основи з бетону класу 12,5 товщиною 80 мм.по шару щебеню, утрамбованого в ґрунт на глибину не менше 40 мм.

Дерев'яні бруски - лаги перетином мінімум, ширина 80 мм.та висота 40 мм.,рекомендується укладати на шар гідроізоляції з кроком 400-500 мм.Для вирівнювання по вертикалі їх укладають на пластикові підкладки у вигляді двох трикутних клинів. Шляхом зсуву або розсування підкладок регулюється висота розташування лаг. Проліт між сусідніми точками спирання лаг не більше 900 мм.Між лагами та стінами слід залишати зазор шириною 20-30 мм.

Лаги лежать вільно без кріплення до основи. На час монтажу чорнової підлоги їх можна скріпити між собою часовими зв'язками.

Для влаштування чорнової підлоги зазвичай використовують дерев'яні плити- ОСП, ДСП, ЦСП. Товщина плит не менше 24 мм.Усі стики плит повинні обов'язково спиратися на лаги. Під стики плит між сусідніми лагами встановлюють дерев'яні перемички.

Чорнову підлогу можна зробити зі шпунтованої підлогової дошки. Таку підлогу з якісної дошки можна експлуатувати без покриття для підлоги. Допустима вологість деревини матеріалів підлоги 12-18%.

У простір між лагами за потреби можна вкласти утеплювач. Плити з мінеральної вати обов'язково зверху закривають паропроникною плівкою, яка перешкоджає проникненню в приміщення мікрочастинок утеплювача.

Рулонну гідроізоляцію з бітумних або бітумно-полімерних матеріалів. наклеюють у два шарина бетонний підстилаючий шар методом підплавлення (для рулонних матеріалів, що наплавляються) або наклейкою на бітумно-полімерних мастиках. При влаштуванні обклеювальної гідроізоляції слід забезпечити поздовжнє і поперечне нахльостування полотнищ не менше 85 мм.

Для провітрювання підпільного простору підлог на ґрунті по лагах, у приміщеннях мають бути передбачені щілини у плінтусах. Мінімум у двох протилежних кутах приміщення залишають отвори площею 20-30 см 2 .

Дерев'яна підлога по ґрунту на лагах по стовпчикам

Є ще одна конструктивна схемастаті - це дерев'яна підлогапо ґрунту на лагах,покладених на стовпчики, Рис.5.

Позиції на Рис.5:
1-4 - Елементи чистової статі.
5 —
6-7 - Клей та саморізи для складання стяжки.
8 - Лага дерев'яна.
9 - Прокладка дерев'яна, що вирівнює.
10 - Гідроізоляція.
11 - Стовпчик цегляний або бетонний.
12 - Грунт основи.

Влаштування підлоги на лагах по стовпчикам дозволяє зменшити висоту ґрунтової подушки або зовсім відмовитися від її пристрою.

Підлоги, ґрунти та фундаменти

Підлоги по ґрунту не пов'язані з фундаментом і спираються безпосередньо на ґрунт під будинком. Якщо безодня, то підлога взимку і навесні може «загуляти» під дією сил.

Щоб цього не трапилося, пучинистий грунт під будинком треба змусити не вирувати. Найпростіше це зробити, і підземну частину

Конструкція пальових фундаментів на буронабивних (в т.ч. ТІСЕ) та гвинтових паляхпередбачає влаштування холодного цоколя. Утеплення ґрунту під будинком з такими фундаментами, завдання досить проблематичне та дороге. Підлоги по ґрунту в будинку на пальовому фундаменті можна рекомендувати тільки при не пучинистих або слабко пучинистих ґрунтахна ділянці.

При будівництві будинку на пучинистих ґрунтах необхідно обов'язково підземну частину фундаменту на глибину 0,5 - 1 м.

У будинку із зовнішніми багатошаровими стінами з утеплювачем зовні, утворюється місток холоду через цоколь і несучу частину стіни в обхід утеплювача стіни та підлоги.

При самостійному зведенні заміського будинку або лазні на стрічковому фундаменті, на ділянках з низьким розташуванням рівня ґрунтових вод має сенс робити бетонну підлогу по ґрунту своїми руками. . Така технологія є найбільш швидкою, економічною та дозволяє обійтися без використання спеціального обладнання.

Крім того, така конструкція підлоги має більш високою надійністюі довговічністю, ніж підлога по ґрунту без бетону, і в процесі експлуатації не потребує додаткового догляду.

Особливості укладання підлоги по ґрунту

Для того щоб детально вивчити це питання в даній статті буде розглянуто влаштування бетонної підлоги по грунту житлових будинкахіз стрічковим фундаментом.

Крім того, читачеві буде запропонована докладна інструкція, В якій представлена ​​технологія бетонної підлоги по ґрунту з покроковим описом виконання всіх технологічних етапів будівництва.

Етап 1: підготовчі роботи

Приступати до робіт з облаштування підлоги рекомендується після того, як будуть зведені стіни будівлі, закриті віконні та дверні отвори та встановлений дах, а середньодобова температура навколишнього повітря не опускатиметься нижче +5°С.

Перед тим як залити бетонну підлогу на ґрунт, необхідно виготовити піщано-гравійну подушку:

1. Ділянку землі у межах фундаменту очистити від будівельного сміття.і зняти верхній шар ґрунту на глибину 200-300 мм. Поверхню землі утрамбувати за допомогою ручного трамбування або віброплити.
2. За внутрішнім периметром стін будівлі виконати розмітку, окресливши нульову позначку чорнової підлоги За допомогою гідрорівня перевірити, щоб у всіх приміщеннях нульова позначка була на одній висоті.
3. По ущільненому ґрунту виконати піщано-гравійну відсипку, Що складається з шару гравію, товщиною 50 мм і шару піску, товщиною 100-150 мм.
4. Поверхня подушки рясно змочити водою, утрамбувати, після чого насипати тонкий шарщебеню з фракцією частинок 40-60 мм.
5. Щебінь злегка присипати піском, після чого змочити водою та ще раз утрамбувати.

Зверніть увагу!

При відсипанні піщано-гравійної подушки необхідно контролювати за допомогою будівельного рівнящоб усі шари засипки були строго паралельні горизонту.

Етап 2: заливання монолітної плити

Наступним етапом будівництва є виготовлення монолітної залізобетонної плити, яка виконуватиме несучі функції та сприйматиме на себе все основне навантаження на підлогу. Тому вона обов'язково повинна бути армована сталевою сіткою, а її товщина повинна бути не менше 80-100 мм.

1. Гідроізоляція. На піщано-гравійну подушку укласти гідроізоляцію з товстої поліетиленової плівки так, щоб вона заходила на стіни на висоту не менше 500 мм.
2. Арматурна обв'язування. На невисоких проставках укласти на підлозі металеву армуючу сітку так, щоб у місцях стиків вона мала перехльост не менше 100 мм.
3. Заливання бетону. Приготувати бетонний розчин і рівномірно розподілити його по всій площі приміщення шаром завтовшки не менше 80 мм.
4. Вирівнювання поверхні. За допомогою рівня шляхом вимірювання відстані до позначок чистової підлоги проконтролювати, щоб залита поверхня була строго горизонтальною.

Після схоплювання розчину поверхню потрібно залишити як мінімум на тиждень до повного затвердіння бетону. Алмазне буріння отворів у бетоні з використанням спеціального електроінструменту.

Зверніть увагу!

Усе інженерні комунікаціїрекомендується прокладати до заливки плити, проте якщо це не було зроблено заздалегідь, надалі може бути використанийа різання залізобетону алмазними колами після застигання моноліту.

Етап 3: утеплення та гідроізоляція

Бетонна підлога, стикаючись із землею, є джерелом проникнення вологи та холоду, тому для забезпечення комфортного мікроклімату в будинку необхідна ретельна тепло та гідроізоляція бетонної підлоги по грунту.

Водовідштовхувальні матеріали та утеплювач укладаються в декілька шарів:

1. Як гідроізоляція можна використовувати товсту поліетиленову плівку., але найкраще покрити поверхню монолітної плити шаром рідкого гарячого бітуму.
2. Теплоізоляцію можна виконати двома способами:У першому випадку по всій поверхні плити насипається шар доменного шлаку або керамзиту товщиною 100-200 мм, проте цей матеріал гігроскопічний і може вбирати вологу.
3. Другий варіант вважається більш прийнятнимі полягає у укладанні на підлогу плит екструдованого пінополістиролу (ЕППС) товщиною 50-100 мм.
4. Керамзитове відсипання треба розподілити рівномірним шаром, а плити ЕППС щільно, без проміжків укласти на підлогу і закріпити за допомогою дюбелів з широкими пластиковими шайбами.
5. Поверх утеплювача слід укласти ще один шар гідроізоляції.з товстої поліетиленової плівки завтовшки не менше 200 мікрон, зверху якої укладається армуюча сітка.

Зверніть увагу!

Заливаючибетонна підлога в гаражі по грунту,можна обійтися без теплоізоляції, проте якісну гідроізоляцію потрібно виконувати у будь-якому випадку.

Етап 4: монтаж бетонної стяжки

Чистова стяжка служить для рівномірного розподілунавантаження та укладання фінішного покриття для підлоги ( керамічна плитка, лінолеум, ламінат), тому вона повинна мати однакову товщину та рівну однорідну поверхню. Якість виконання цього етапу робіт слід приділити особливу увагу, тому що ціна переробки, у разі порушення технології, може бути надто високою.

Як залити бетонну стяжку:

1. Встановлення маяків.За допомогою цементного або гіпсового розчину по всій площі кімнати на відстані не менше 1 метра один від одного встановити напрямні рейки маяки, що визначають верхню позначку рівня чорнової підлоги.
2. Заливання розчину.Починаючи з далекого кута приміщення виконати заливання кожної ділянки підлоги, рівномірно розподіляючи цементно-піщаний розчин по всій поверхні залитої ділянки.
3. Вирівнювання поверхні.Для цього потрібно використовувати металеве або дерев'яне правило, переміщуючи його рухами, що вібрують, по маяках-напрямних.
4. Стяжка підлоги.Таким чином, переходячи від однієї ділянки до іншої, необхідно виконати заливку всього приміщення, яку рекомендується закінчити за один робочий день.
5. Затирання щілин.Після схоплювання розчину необхідно прибрати напрямні-маяки, а щілини, що утворилися, затерти свіжим цементно-піщаним розчином.

Після завершення цієї операції приміщення необхідно залишити на кілька днів до остаточного застигання та просихання. цементного розчину. Через 2-3 тижні поверхню підлоги потрібно загрунтувати. Для цього краще всього використовувати епоксидний або поліуретановий грунт для бетону, який потрібно наносити за допомогою будівельного валика.

• У п.1 вказано рецептуру виготовлення цементно-піщаного розчину для чистової стяжки.
• У п.2 вказано рецептуру виготовлення бетонного розчину для заливання монолітної плити.

Висновок

Прочитавши цю статтю, стає зрозуміло, що самостійне виготовленнябетонної підлоги в заміському будинкуцілком під силу практично будь-якому домашньому майстру.

Щоб отримати додаткову інформацію з цього питання, можна переглянути відео в цій статті або почитати схожі матеріали нашого сайту. На всі ваші запитання я готовий відповісти у коментарях.