Як я вперше фарбував мініатюри. Фарбування фігур модельними фарбами Методи нанесення фарби

Купуючи мініатюри для гри в Warhammer, перед Вами відкривається можливість не лише зібрати свою армію, але й вдихнути в неї життя, лише додавши фарб. Згодні, це заняття здається досить складним, особливо для новачків, але можемо Вас запевнити, що все не настільки страшно, як Ви думаєте. Як і будь-яка робота – фарбування мініатюр потребує певної підготовки, посидючості та зосередженості. Будьте готові до того, що проведете кілька годин за цим заняттям, старанно виводячи тонкі лінії та створюючи часом індивідуальні, неповторні образи.
Якщо Ви, як і раніше, зацікавлені в даному часі, мініатюри вже стоять в очікуванні, а кисті готові до бою, тоді Дядечко Орк розповість, з чого починається пофарбування мініатюр.
Компанія Games Workshop, випускаючи моделі, також надає всі необхідні матеріали для їх перетворення. Фарби лінії «Citadel» є широким спектром кольорів і створені спеціально для фарбування мініатюр.

Цей захоплюючий процес включає в себе кілька послідовних етапів. Починати роботу з мініатюрою слід з . У серії Citadel є аерозольні фарби, які використовуються саме для ґрунтування мініатюр. Як правило, вони мають чорний або білий колір. Ваш вибір безпосередньо залежить від того, яку техніку фарбування Ви використовуєте та якого кольору буде Ваша модель. Зазначимо, що ґрунтувати зручно так само за допомогою аерографа, де Ви можете контролювати потік повітря, а отже шар ґрунтовки буде лягати рівномірніше.
Не відходячи від теми, відразу відзначимо, у чому різниця між білою та чорною ґрунтовкою. Білу найчастіше використовують професіонали в силу того, що наносити фарбу на таке тло набагато складніше, це вимагає більшої натренованості і акуратності, тому що всі кольори, що наносяться, стають більш яскравими і насиченими. Зате з подібним грунтом набагато простіше створювати ефект блендінгу (ефект світлового відблиску). Головне запам'ятати, що біла ґрунтовкавикористовується, коли зрештою мініатюра світла чи яскрава.
Темна ґрунтовкавикористовується художниками, які прагнуть пофарбувати якнайбільше моделей. Відразу відзначимо основну гідність подібної ґрунтовки - вона відразу служить і самим темним кольоромна мініатюрі, а також створює ефект тіні. Найкраще підходить для тих моделей, які в кінцевому результаті мають бути темними.

Після того, як мініатюри загрунтовані, і ґрунт висох, настає час другого етапу – нанесення фарби.
Те, які саме кольори Вам необхідні - залежить від моделі, яку Ви збираєтеся фарбувати, або від вашої уяви, якщо не хочете дотримуватися запропонованого на упаковці шаблону. Для цього GW випускають серію базових фарб, які призначені для масового фарбування мініатюр і мають таку консистенцію, що при нанесенні її на модель шар лягає рівно і не просвічується. Вони відмінно підходять для фарбування поверх темної ґрунтовки (чорної або сірої). Така лінійка включає знайомі ще зі шкільного курсу малювання кольору: чорний (), червоний (), білий (), зелений (), блакитний (), коричневий () та золотий (). Маючи дані фарби, Ви вже можете варіювати відтінки кольору за своїм власним бажанням.

Після висихання базових кольорів настав час нанести. Це спеціальна фарба, яка дуже нагадує собою чорнило і призначена, як випливає з назви, для проливки на мініатюри. Це необхідно для того, щоб заповнити кольором западини на моделі, створюючи таким чином тіні. Те, як ляже проливка, передбачити досить важко, тому для того, щоб після її нанесення можна було без проблем видалити надлишки, Дядечко Орк рекомендує спочатку поверх фарби нанести лак і дати йому гарненько висохнути. Таким чином алгоритм нанесення проливки виглядає так:
1. На фарбовану модель наноситься лак. Даємо йому просохнути.
2. Наноситься проливка. Не затримуючись на рівних поверхнях, вона затікає до щілин, де їй і потрібно бути.
3. Забираємо надлишки, поки проливка не засохла. Це важливо зробити одразу, т.к. після висихання вона поліризується і стає як фарба, позбутися її буде важко.
Вуаль! Ваша мініатюра з ефектом тіні виглядає більш об'ємною та реалістичною! Після повного висихання проливка перестає розчинятися водою, тому можна спокійно наносити інші кольори поверх неї, не побоюючись, що вони змішаються.
Отже, невеликий результат від Дядечка Орка. Для фарбування мініатюр Вам знадобляться:

• ґрунтовка чорна або біла, залежно від Ваших навичок, техніки, яку Ви збираєтеся використовувати і того, яка мініатюра сама по собі світла або темна;
• набір базових фарб лінійки Citadel Base ( чудовою альтернативоюфарби від GW буде фарба);
• проливання.

Звернемо Вашу увагу, що скрізь, де поєднуються фарби на одній основі (наприклад, всі акрилові), щоб кольори не спотворювалися - необхідно попередньо наносити шар лаку, або спочатку використовувати фарби на різній основі. Це потрібно для того, щоб нижній шар не розмокав від води та не зливався з верхнім.
У наступній статті ми докладніше розглянемо техніки малювання, які допоможуть Вам у фарбуванні Ваших мініатюр! Ну, а поки що, Дядечко Орк бажає всім творчого натхнення!

Минулого тижня я зважився на небачене досі заняття – пофарбувати мініатюри. Збоку, мабуть, у цьому не видно нічого особливого. Але насправді для мене – це значна подія. Як людина, яка абсолютно нічого не розуміє на малюванні і отримувала в школі п'ятірки виключно за старанність, я був певен, що в мене нічого не вийде. Але практика показала, що я переживав даремно.

Отже, ознайомившись із численними порадами, у п'ятницю я вирушив до магазину за необхідним приладдям. Я збирався купити ґрунтовку, лак і пензлики. Фарби мені безоплатно пообіцяли видати знайомі.

Ґрунтовку я вибрав чорного кольору. Цей колір зустрічався у всіх статтях та інструкціях з фарбування, тому у мене не було жодних сумнівів. Де-не-де згадувалися білий і сірого кольоруАле переважна більшість авторів говорила про чорне. Його я й купив. Лак брав матовий, т.к. десь я прочитав, що якщо взяти глянсовий, то мініатюри стануть спітнілими через блиск. Лак і ґрунтовка стали найдорожчими покупками – кожен флакон коштує трохи більше 300 рублів.

Пензлик узяв кілька: 00, 0 і 2 і якусь ще. Знайшов на вітрині Чорну річку, але вони здалися дуже страшними. Тому я взяв пензлики марки «Галерея», які коштували трохи дорожче, карбованців по 40-50. Також я придбав собі палітру (60 руб.) та розчинник для фарби (40 руб). Усього на покупки пішло близько 900 рублів.

Потім я подався до знайомих за фарбами. Мені видали близько десяти баночок глянцевої акрилової фарбимарки Decola, а також кілька тюбиків з фарбою "металік". Я трохи засмутився, т.к. хотілося б отримати матові, але, як відомо, на халяву і хлорку сиром йде 🙂 У моєму розпорядженні виявилися, напевно, всі необхідні кольори: помаранчевий, червоний, зелений, синій, фіолетовий, сірий, коричневий, чорний. Плюс "металіки": срібло, бронза, мідь, золото.

Прибувши додому, я став прикидати, як мені ґрунтувати фігурки. Насамперед я закинув пробну партію - вогнеметника і ультралиска в тарілку з водою, розведеною засобом для чищення. Скрізь написано, що мініатюри потрібно знежирити, і я вибрав найпростіший спосіб.

Потім я взяв одну з коробок з-під посилок, і відрізав у неї кришку і вирізав передню сторону. Вийшов пристрій для ґрунтовки: я планував ставити всередину фігурки, а потім бризкати на них фарбою з флакона. Щоб не розводити сморід у хаті, вийшов у під'їзд.

Поставив у коробку ультралиска, вогнеметника та ще простосовську гусеницю і ввімкнув камеру. А мій товариш saw100500 схопив балон і став пшикати на фігурки, попередньо поговоривши його близько хвилини. Мені здалося, що він не дотримується рекомендованої дистанції в 20-30 см, але, як виявилося, нічого страшного в цьому немає.

Ґрунтовка, до речі, реально смердить. Ми навіть до другої партії, коли ґрунтували піхотинця та гідравліска, задумалися про ватно-марлеві пов'язки. Хоча потім я просто перемістився з коробкою на балкон. Там виявилося набагато зручніше - і вікно відкрити можна, щоб запаху позбутися, і банально світла більше.

Наступного дня мініатюри висохли, і я взявся за китицю. Ймовірно, варто було б подивитися спочатку в мережі фотографії пофарбованих фігурок, але я не став цього робити. Вирішив, фарбую першу сам, як придумаю, так і фарбую.

Моєю першою фігуркою став вогнеметник фракції Джима Рейнора. В оригіналі він був червоного кольору, тому я став фарбувати його в червоний. І зразу ж зіткнувся з незрозумілим явищем. Фарба наносилася на ґрунтовку не дуже добре. Не знаю навіть, у чому тут річ. Можливо фарби мені дісталися якісь не такі або ж я вибрав неправильну ґрунтовку. Або, наприклад, узяв не той пензлик (00), але на мініатюру червоний колір лягав не повністю. Щоразу, коли я проводив пензлем, назовні проступав чорний фон ґрунтовки. Як я не намагався повторно пофарбувати особливо складні ділянки, нічого в мене не вийшло. На фігурці подекуди проступав чорний, і я просто вирішив не звертати на це уваги. Балони з газом я пофарбував сірим і цим же кольором пофарбував забрало.

Потім я одразу ж взявся за піхотинця. Його я теж пофарбував у червоний колір, відчуваючи ті ж проблеми з ґрунтовкою, що проступає. Потім я пофарбував гвинтівку в руках у піхотинця сірим кольором. Їм же розфарбував забрало шолома та для краси поставив ще крапки на наколінниках та ззаду на скафандрі. Готові мініатюри я поставив у ту саму коробку і залакував. Процес приблизно такий самий, як і з ґрунтовкою, тільки флакончик інший.

На мій смак перші мініатюри вийшли досить посередньо. Через проступаючий чорний колір вони вийшли брудними. Але все одно я залишився задоволений своєю роботою. Адже коли ставиш поруч оригінальну фігурку і пофарбовану, дивишся і порівнюєш «до» та «після», розумієш, що пофарбована — краще, хай навіть розмальовка і не ідеальна.

Другою партією для мене стали протоси: «гусениця» та драгун. Вони в оригіналі були помаранчевого кольорутак що я став фарбувати їх помаранчевим. Почав із гусениці. Фарба лягала на неї гірше нікуди. З-під помаранчевого кольору постійно проступали чорні плями. Я фарбував, фарбував, фарбував, фарбував і фарбував, але краще не ставало. Фігурка виглядала просто жахливо. Так само вийшло і з драгуном. Він вийшов брудно-жовтогарячим, плямистим і зовсім негарним.

Після того, як фігурки підсохли, я спробував знову пофарбувати їх. Цього разу колір лягав уже краще, чорного поменшало, але він все одно проступав. Тоді я знову дав мініатюрам підсохнути, а потім пофарбував їх утретє. Тепер гусениця вийшла вже більш-менш. Коли я поставив на неї блакитні плями (десь на фотках у мережі я бачив такі самі), вона стала виглядати вже не так ганебно. А ось драгуна нормально пофарбувати, на жаль, не вдалося. Так він і залишився брудним.

У третій прийом я взявся фарбувати ультралиска та гідравліска. Ультраліск дався мені напрочуд легко. Я заздалегідь переживав, що вийде як з протосами, але коричнева і фіолетова фарби лягли на нього напрочуд добре. Напевно, вся річ у тому, що вони досить темні і якщо чорна підкладка десь і проступила, це не так помітно. Крім коричневого (тулуб) і фіолетового (панцир на голові та спині) я використав ще металевий колір, яким пофарбував бивні.

Потім я взявся за гідрасарку. Його я пофарбував у ті ж кольори: коричневий тулуб, фіолетові вставки панцира та металеві ікла-кінцівки. Для краси поставив ще червоні крапки-очі і мазнув металиком там, де має бути щелепа. Гідраліск вийшов дуже добре, але, на жаль, вийшов дещо темним. Хотілося б, щоб він був світлішим, а то коричневий та фіолетовий кольори практично зливаються.

Після цього я конвейєром пофарбував кілька піхотинців та вогнеметників. Кольори використовували ті ж, що й раніше, вони фарбувалися легко.

Наступним кроком стало фарбування привидів-ghost'ів. Мініатюрки ці досить дрібні, але це не завадило їх нормально забарвити. Форму я пофарбував у червоний, скафандр і руки покрив сірим, а рушницю за плечима не чіпав, вона залишилася чорною.

Потім я фарбував техніку: голіафів, танки та стерв'ятників (vulture). І знову зіткнувся із проблемами. Голіафи вийшли нічого, т.к. я фарбував їх сірим і тільки кабіну та вставки зробив червоним, а ось грифи-мотоцикли та танки фарбував червоно-сірим і вони вийшли дуже брудними, як і протосівський драгун. Я намагався пофарбувати другим шаром, але щось у мене не вийшло. В результаті, звичайно, мініатюри виглядають непогано, але дуже недбало.

Ось мої перші результати: 5 піхотинців, 2 вогнеметники, 2 привиди, 2 грифи, 2 танки, 2 голіафи, 1 гідраліск, 1 ультраліск, 1 драгун, 1 гусениця. Усього 19 фігурок. Фарбував я їх недовго, загалом витратив напевно, години дві-три. Цілком прийнятний час. Щоправда, результати не дуже. Піхоту і гідравліска я оцінюю на "трійку", ультраліск - на "чотири" з мінусом (бо він вийшов занадто темний), а гусениця і голіафи - на трійку з мінусом. А ось драгун, танки і грифи — на жаль, заслуговують лише на "пари". Занадто вони брудні.

А тепер – кілька запитань до знавців.

Я знежирював у мильній воді лише перші дві мініатюри. Решта ґрунтувала так. На мою думку, відмінностей ніяких. Нічого страшного, якщо я та інші фігурки «купати» не буду?

Мініатюрки я фарбував пензликом 00. Це нормально? Можливо, правильніше було б використовувати іншу?

Зрештою, самий важливе питанняЯк зробити так, щоб фарба лягала рівним шаром, і ґрунтовка з-під неї не проступала? А то я вже з горя подумав про те, щоб протоси помаранчевим ґрунтувати.

Ще одне питання - як фарбувати фігурки, що «літають»? Вони ж на підставках, які не можна зняти (приклеєні). Поки що я додумався лише до того, щоб обернути підставки знизу папером, а після ґрунтовки видалити його. Може є ще варіанти?

Загалом, я зрозумів, що фарбування це зовсім нескладно. Думаю, в найближчому майбутньому я прикрашу армію Рейнора, а потім подумаю, або закінчу з фігурками з Старкрафта, або перейду до Мемуарам.

Схожі записи

No related posts

Почну здалеку.

Будучи настільником з певним стажем, любителем євро-ігор, який, до того ж, частенько страждав паралічем аналізу, я ніколи не думав, що я фарбуватиму мініатюри. Мені снилися розіграні як за нотами партії в Puerto Rico, Glory to Rome, New Era, Castles of Burgundy та інше. А мініатюри фарбують ці... варгеєєеймери, які армії збирають, міряються лінійками і таке інше. Виявляється, ні. Виявляється, світ, як і його частини, не поділяється на чорне та біле. Відкриття століття прямий!

Ні, все ж таки не зовсім здалеку. Восени 2015 року Андрій С., будучи моїм другом і за сумісництвом одним з небагатьох власників гри Kingdom Death: Monster в Росії, ще першої редакції, познайомив мене з нею. З тих пір ми практично всі наші зустрічі, настолкемпи, туси і навіть пару вечорів у Тейблтоп Симуляторі просиділи над полем 16 * 22 клітини, кидаючи куби і радісно гигикаючи, коли черговий втрачав голову. У буквальному значенні, зрозуміло. А як же євро-ігри, параліч аналізу та ось це все? Так, там це теж є у якомусь сенсі. Але втрачати голову в результаті кидків кубів не заважає! Гра з мініатюрами, які взагалі для гри не потрібні, хіба що для естетики та атмосфери (ми, наприклад, грали кольоровими миплами, тому що їх краще на полі розрізняти і возити на кемпи). Хто раптом зацікавився.

У листопаді 2016 року, коли гра вийшла на Кікстартер у редакції 1,5, я вже був морально готовий знайти свою копію. Недешеве задоволення вийшло, але тоді я раптом зрозумів! Kingdom Death – це ж рай хобіста! Купувати гру за стільки грошей, у якій є така кількість мініатюр досить високої якості, щоб грати мипла? А раптом клеїти мініатюри та фарбувати – це цікаво? Недарма стільки людей цим захоплюється.

Рік я чекав, взимку 2017 року отримав заповітну коробку. ІІІІІ…. Помчала! Так, фарбувати це цікаво. Грати власноруч пофарбованими мініатюрами дуже приємно. Як не крути, одні плюси. Єдиний мінус - де знайти на все це достатньо часу ... хех ... Гаразд, вистачить прелюдій. Ближче до діла!

Про техніки пофарбування розповідати не буду, бо сам ще не освоїв жодної. Та й статей на цю тему повно. Розповім про свій особистий досвід, тобто як це взагалі – починати фарбувати мініатюри.

Крок 1. Модель для збирання.

Насамперед я пішов у магазин і купив там клей для пластику Tamiya, модельний ніж та килимок для різання.

Збираю 4 вижили і пару монстрів. Цікаво, чи затягує!

Крок 2. Проба кисті чи нещасний гном.

Моя дружина раніше займалася ляльками, тому якісь фарби-пензлі залишилися, але дещо (майже все за фактом) довелося підкупити. Вона працювала кистями з білки, тому зупинилися на білку та синтетиці, круглі пензлі розмірів 0-1-2 та пара плоских. У найближчому художньому магазині був вибір між пензлями Рублефф та DaVinci, другі сильно дорожчі, тому взяли Рублефф. Також купили акриловий білий ґрунт у банку, т.к. грунт у балончику, кажуть, сильно смердючий і працювати їм до ладу ніде.

Навіщо потрібен ґрунт? Він створює мініатюрі щільний шар, який фарба лягає краще, ніж пластик, тобто. краще вкриває. Білий ґрунт із банки кольорується акриловою фарбою у будь-який колір.

Навідався до Алегріса - це офіційний дилер Games Workshop, купив там пару металиків, основні кольори (чорний, білий, червоний, синій, жовтий, зелений, коричневий) та пару проливок - чорну та сепію. Бренд фарб - Citadel.

Першим кандидатом на знущання став гном із вархаммера. Фарбу я не розбавляв (тоді мені здавалося, що вона і так не дуже густа), як палітра використовував шматок паперової обгортки від шоколадки. Фарбув його приблизно як забарвлення, щоб зрозуміти взагалі, як це. Хіба що проливку додав, правда в процесі виявилося, що проливка, кривими руками ляпнута на сріблястий металік, відмінно його тонує. А нерозбавлена ​​фарба, якщо її класти в кілька шарів, щоб виправити наслідки незапланованого тонування, замилює деталізацію. Загалом, нещасний гном був пофарбований зовсім без будь-якої ідеї, у якісь випадкові кольори.

Проливка – це сильно розведена фарба, яка затікає у глибокі ділянки та створює там ефект тіні. Принаймні це її основне застосування. Можна зробити самому або купити готову в баночці, але в баночці додано ще якусь хімію для більшої плинності.

Спостереження та висновки:

Акрилова фарба (особливо нерозведена, ха!) сохне дуже швидко.

Кисть з білки дуже гнучка і фарбувати їй дрібні деталі муку.

Бажано було б роздобути яскраве світло.

Крок 3. Гнуті кінчики чи сумний гоблін.

Для початку вирішую питання першорядної важливості. Отримую синтетичні пензлі, т.к. вони щільні та пружні, фарбувати дрібні деталі ними набагато приємніше, ніж білкою. Вивчаю інтернет на предмет мокрої палітри та збираю її із підручних матеріалів. Беру невеликий пластиковий контейнердля їжі, туди кладу складену кілька шарів ганчірку, заливаю водою, зверху шматок паперу для випічки. Готово! І у вир творчості з настільною лампоюнавперейми!

Мокра палітра потрібна для того, щоб фарба на палітрі сохла повільніше. Більше того, її можна прибрати в холодильник, і фарба не висохне кілька днів. Це зручно для розведених фарб, т.к. такий самий відтінок повторно отримати буде непросто.

Змішую білий ґрунт із чорною фарбою, отримую сірий ґрунт. Грунтую поки що не дуже сумного гобліна. Грунт наношу плоским синтетичним пензлем, намагаючись несильно залити дрібні деталі.

Наношу базові кольори. Шкіра зелена, дерево коричневе, роба… блакитна? Блакитного кольоруу мене немає, тому заважаю синій із білим.

Базові кольори є основою для затемнення ділянок, які мають бути темними, і висвітлення виступаючих частин.

Проливаю тіні, намагаючись не сильно залазити проливкою на базові кольори. Як я тепер знаю, вона їх тонує у темніший відтінок, а мені це не потрібно. Залишилося висвітлити промовець і відмалювати деталі. Знаходжу в гайді таблицю змішування фарб, щоб зрозуміти, що з чим потрібно змішувати. І бачу, що шляхом нехитрих маніпуляцій можна набути фіолетового кольору! Тоді нехай роба у гобліна буде фіолетовою! Перефарбовую, заново проливаю.

Змішую фарби для освітлення. Зазвичай це робиться світлішими тонами базового кольору. І фарбу треба розводити трохи більше… А трохи більше – це як? Пропорції-то є, тільки складно з фарбами Citadel пропорції дотримуватися. На відміну від деяких інших виробників (наприклад, Vallejo), які використовують баночки з носиком, звідки можна крапнути краплю фарби та відміряти пропорції води, із банок Citadel фарба дістається пензлем. Загалом, розводжу якось…

Починається тонка роботаІ тут з'ясовується, що кінчик моєї кисті почав загинатися. Ні, звичайно, я був з нею досить грубий, посилено макав у воду і тер об баночку, змиваючи фарбу… Але щоб ось так одразу! Ви коли-небудь пробували пофарбувати оперення стріл на мініатюрі 28мм пензлем із загнутим кінчиком, та ще тремтячими руками? Не пробуйте краще, багато нервів заощадите. Гоблін різко посумнів... З горем навпіл роблю висвітлення. Насамкінець вирішую - а чого б фінальне висвітлення не зробити технікою сухого пензля? Тут гоблін взагалі засмутився. Ну, а мені що? Нехай ходить сумний, якщо йому так хочеться.

Спостереження та висновки:

Для змішування фарб на мокрій палітрі краще взяти кисть із м'яким ворсом. Синтетика досить жорстка і швидко протирає вологий пекарський папір, внаслідок чого дрібні шматки паперу потрапляють у фарбу, а потім і на мініатюру.

Синтетика теж не годиться, принаймні поки що. Читаю інтернет, купую кисті з колонки, виробник Рублефф.

Крок 4. Kingdom Death, початок або дівчина в зелений.

Продовжую покращувати інвентар. Перший апгрейд дістався лотку з мокрою палітрою - замість мокрої ганчірки, яка через свою м'якість сприяє протиранню паперу зверху, я роздобув шматок флористичної цегли. Він рівний, досить твердий, відрізається формою лотка, непогано утримує воду і залишається мокрим зверху досить довго. А потім можна знову облити його водою.

Купую зручну світлодіодну лампу на гнучкій ніжці. Знову їду в Алегріс за фарбами і купую чимало відтінків сірого, білого та коричневого. У мене вже є зразкове розуміння того, що я хочу зробити зі своєю першою мініатюрою KDM.

Грунт, як водиться, цвіту в сірий, але мені не подобається цей холодний темно-сірий, тому додаю трохи коричневого, це робить колір більш природним. Приклеюю мініатюру на базу та ґрунтую. Взагалі оформлення баз - окрема велика тема, я її поки що стосуватимуся. Є якісь у комплекті – і гаразд.

База - це така підставка, де мініатюра стійко стоїть на столі. Бази є в комплекті з грою, і вони виглядають як підлога з кам'яних осіб, все як за сюжетом.

Мініатюра буде використовуватися при грі, і, на мою думку, повинна мати колірний код для того, щоб вона відрізнялася від інших приблизно таких же мініатюр. Практика показала, що найкраще на полі мініатюри розрізняються саме за кольором, а не за позам, зброєю або навіть кольором підставки.

Наношу базові кольори. Перша KDM мініатюра – зелена! Значить, зелена шкіряна броня, шкіра у колір шкіри, меч у колір світлої кістки, волосся нехай буде коричневе. У процесі з'ясовується, що світлі відтінки досить погано вкривають темно-сірий ґрунт. Для шкіри використовував фарбу Scale 75 із сета для відтінків шкіри, яку мені люб'язно придарував той самий Андрій С., а вона для нанесення базового кольору, як з'ясувалося, не дуже підходить.

Фарби Base та Layer. У Citadel є фарби для різних цілей. Зокрема, base краще підходить для нанесення базових кольорів, а layer менш покриваний, тому краще підходить для висвітлення та затемнення.

Далі проливаю тіні, висвітлюю. Оскільки відтінків зеленого я так і не купив, то змішую зелений з білим у різних пропорціях для отримання двох відтінків - трохи світліший за базовий і сильно світліший. На кістяний меч у мене є план (піддивився в одному з коротких роликів по фарбуванню Citadel) - тонувати його проливкою від світлого кінчика до темної основи. Пробую – працює! У процесі пофарбування цієї мініатюри я відмовився від синтетики на користь колонка.

З розведенням фарби водою, як і раніше, незрозуміло. Розводиш "сильно" - фарба краплею висить на кисті. Кажуть, треба витирати надлишки фарби об ганчірочку, щоби такого не було. Витираєш – мініатюрі фарби майже не дістається. Загалом, методом спроб і помилок поступово рухаюся до фінішу.

Базу фарбую в чорний колір, добре проливаю чорною проливкою, щоб не залишилося світлих місць і сухим пензлем проходжуся по обличчях зверху, щоб проступили деталі.

Крок 5. Kingdom Death, починався виходити або Небезпечний у червоному.

Знаєте, що? Затягує ще як! Замовив органайзер для фарб, хаос на столі починає дратувати, хоч у мене всього 30 баночок. Їде міні-лайтбокс, фотографії мініатюрок мають стати набагато кращими. Їдуть деякі матеріали для оформлення баз (про це знову потім). І це лише початок… З одного боку, шкода, що часу вільного мало, і з іншого боку – може, це й добре?

Цього дядька я склеїв першим, з таким небезпечним нахилом голови, що я ледве комір потім йому вдягнув. Він носитиме червоне.

Спочатку темно-сірий ґрунт. До речі, акриловий грунт з банки, змішаний з фарбою, сохне дуже швидко. Десь за хвилин 20 можна фарбувати.

Потім базові кольори. Сіра тканина, червона шкіряна броня (цікаво, звідки ті, хто вижив у цьому дивному світі, беруть барвники для шкіри?), світла, світло-коричневе хутро і волосся, ножі в колір світлої кістки.

Потім проливки відповідних кольорів – сепія для шкіри та хутра, чорна для тканини, темно-червоної для броні у мене немає, тому проливаю фіолетової.

Починаю малювати висвітлення. Оскільки я вже знаю, що проливка тонує у темніший відтінок, занадто сильні висвітлення акуратно коригую невеликою кількістю проливки. До речі, проливка дає не дуже приємний блиск, можливо, він піде після фінального покриття матовим прозорим лаком. Поки що я лак ще не використовував.

Лак потрібний для того, щоб закріпити фарбу на мініатюрі. Від активних впливів на мініатюру фарба може облупливатися, особливо на тонких частинах, що виступають.

Ножі фарбую за перевіреною схемою, поступово затемняючи кістку проливкою-сепією і додаючи в кінці коричневу. Мені все ще не дається розведення фарби та набирання її на пензель, і, швидше за все, ще довго не даватиметься. Іноді на пензлі залишається багато рідкої фарби, і на мініатюрі вона збирається в краплю. Якщо цю краплю швидконе прибрати, буде не дуже добре, доведеться виводити колір назад, а з кривими руками від цього зазвичай страждає все, що довкола. Пробував пофарбувати очі, але безуспішно довелося зафарбувати назад. Загалом, методом спроб і помилок отримую щось, що мене хоч якось задовольняє. Та що там казати, навіть подобається. Адже головне - щоб подобалося самому!

Найважливіше у всіх методах фарбування – розуміти лише одну річ. Ціле - не просто сума його складових.

Кожна техніка, який би крутий результат вона не давала, нічого не варте якщо використовується тільки сама по собі. Не зациклюйтесь на постійному використанні одних проливок або сухого пензля, як би вони вам не подобалися - використовуйте якнайбільше і комбінуйте для максимального ефекту.

Драйбраш та овербраш.

Деякі з вас уже почнуть кривитися від цих назв. Взагалі, більшість барвників людей вважають драйбраш майже лайкою.

І з одного боку їх можна зрозуміти - багато хто не особливо старанно і правильно використовують ці техніки, створюючи їм ореол «техніки для лінивих новачків». А потім, більш-менш опанувавши навичку пофарбування, ще й починають викобуватися. «я пофарбував без драйбрашу, взагалі не повзуюся цим гавнищем».

Пф.

Драйбрашабо суха кисть- це один із найпростіших прийомів.

Суть - берете на кисть трохи розведеної фарби, і більшу її частину прибираєте ( об окрему серветку або витираючи об палітру). Залишки наносяться на миньку досить грубими рухами, буквально «витираються» по граням та поверхням.

Що в методі добре – він реально простий, і в ньому досить важко «мазати зайве» – все дуже легко контролюється і завжди можна вчасно зупинитись.

Що погано - він досить одноманітний, і якщо застосовувати тільки його, всі ваші меньки будуть на одну особу.

Овербраш- той самий сухий пензель, за великим рахунком. Різниця тільки в тому, що фарба з пензля не забирається об палітру або серветку, а прямо так і маже.

Це вже трохи складніше, оскільки можна намазати зайвого. З іншого боку, цей метод може замінити нанесення базових шарів, якщо менька темна і в чорному ґрунті.

Різниця в цілому така: овербраш заповнює щілини, має більш явні мазки і при цьому виходить більш укривистим, а драйбраш мажеться переважно тільки по краях з частинами, що виступають, і попутно через нього більше просвічують попередні шари

Щоб ці техніки мали право на життя, їх треба використати з купою різних кольорів, комбінувати один з одним та іншими методами, а поверх обов'язково накладати чорнило або проливки для затемнення.

Вступ

Як вам відомо, акрилові фарби у нашому хобі використовуються вже давно. Тим часом, в останні пару років, все більше і більше моделей віддають перевагу акрилу, і ми спостерігаємо не тільки збільшення кількості робіт виконаних акрилом, але і підвищення якості фарбування мініатюр. Фарба завойовує все більшу популярність завдяки тому, що вона безпечна та проста у користуванні.

У журналах, місяць за місяцем, ми захоплено розглядаємо фотографії чудово пофарбованих акрилом мініатюр, а також читаємо статті, написані кращими мініатюристами, в яких вони діляться порадами та рецептами поводження з акрилом. Тим часом, мені здається, що в рубриках по фарбуванню утворилася суттєва прогалина, що стосується опису всіх аспектів фарбування мініатюр. Необхідність заповнити існуючий вакуум і спонукала мене на написання цієї статті. Я постараюся описати основні принципи і пояснити якнайповніше основні прийоми роботи з акрилатними фарбами.

Може здатися, що багатьом зміст наступних сторінок видасться елементарщиною. Я ж вважаю, що найкращими мініатюристами стають ті, хто добре розуміє основи. З іншого боку - це навчальна стаття, а в навчанні не можна просуватися швидше, ніж найповільніший учень. Ну а тепер фарби до рук і почнемо, мабуть.

Необхідне приладдя

Як будь-який інший тип фарби, акрил вимагає особливого підходу. Для того, щоб бути готовим у всеозброєнні, нам знадобляться лише кілька предметів. До предметів першої необхідності належать:

Щітки

Як кажуть англійці: «Ми не такі багаті люди, щоб купувати дешеві речі». Якість вашої роботи безпосередньо залежить від якості художнього приладдя. Пензлі Winsor and Newton Series 7 (у минулому, Серія 12) як стандартної довжини, так і міні - самий найкращий вибіріз круглих пензлів. Серія 7 коштує трохи дорожче за інші кисті, але якщо за нею правильно доглядати, то кисть прослужить довше і краще ніж будь-яка інша.

Вам також знадобиться хороша плоска кисть з ворсу колонка для фарбування великих поверхонь. Більшість виробників пропонують щонайменше одну серію таких пензлів і більшість з них досить гарної якості.

Що стосується розмірів кисті, то мінімально практичний розмір має бути № 0, оскільки саме він дозволяє взяти достатньо фарби та зберігає гострий кінчик для роботи над дрібними деталями. Пензлі меншого розміру вбирають дуже мало фарби і до того моменту, коли ви готові фарбувати, фарба на кінчику вже встигає висохнути. Замість задоволення фарбування перетворюється на тортури. Якщо ви не фарбуєте великі за площею поверхні, вам буде достатньо запастися круглими пензлями № 0, 1 і 2, а так само плоскою № 4 для того, щоб фарбувати будь-які фігурки від 54 до 120 мм.

Важливо запам'ятати, що за своєю суттю акрил згубно позначається на пензлі. Ви повинні дуже ретельно і якнайчастіше промивати вашу кисть під час фарбування. Після закінчення фарбування ретельно вимийте кисті якісним розчинником, щоб позбутися фарби, що набилася в пучок і обойму. З цього приводу в журналі Historical Miniature magazine № 16 є дуже повчальна стаття написана Бобом Ні (Bob Knee). Пензлі, призначені виключно для акрилу, варто тримати окремо, адже навіть не велика кількістьемалі або олії може зіпсувати кисть. Непогано було б використовувати дешеву кисть для розведення та змішування фарб, тому що ці процеси зношують пензлі. Дорогі кисті варто використовувати лише для фарбування.

Тканина х/б:

Її ви використовуватимете дуже часто, злегка змочену, без бавовняного пуху, наприклад стару майку або рушник. Так само можна використовувати паперовий рушник, але тільки не дає паперового пилу. Єдиний недолік його – швидке зношування від тривалого вживання.

Палітра:

зручна за розміром пластмасова або алюмінієва палітра із поглибленнями – обов'язковий предмет для роботи з акрилом. Палітри недорогі і дозволяють тримати все гаразд. Щодо мене, то я прокладаю мою палітру алюмінієвою фольгою, тому що мені зовсім не посміхається мити її після кожного фарбування. Кожен чинить так як йому зручно.

Ємність для води:

Проста склянка або стійка керамічна посудина повна чистої води, так як вам доведеться часто мити кисть. Запам'ятайте, що під час сеансу фарбування воду потрібно міняти якомога частіше. Фарба після миття кисті перетворить воду на суміш декількох кольорів, тому її потрібно міняти, щоб не зіпсувати не тільки палітру, а й мініатюру.

Піпетка:

Необхідно мати піпетку для закапування в очі або порожню бульбашку, за допомогою якої можна додавати воду точно по краплі. (Vallejo Acrylics продаються в бульбашках зі спеціальною насадкою-піпеткою).

Вода:

Ось на чому не варто економити. У більшості міст водопровідна водапісля висихання залишає білястий осад. Знаючи, що у воду додають купу всяких хімікатів, я волію використовувати виключно дистильовану воду для моїх фарбувальних потреб.

Полістирол:

Невеликий шматок загрунтованого полістиролу є прекрасним «полігоном» для проби пера: для простих вправз техніки фарбування та для відпрацювання основних навичок.

Робоча фігурка:

Щоб проілюструвати прийоми фарбування я використовую фігурку зібрану мною з запчастин. Моєю метою є демонстрація описаних нижче основ техніки роботи з акрилом, а не фарбування певної уніформи. Як тільки ви зрозумієте принципи, настане ваша черга випробувати їх на якійсь спеціально відібраній для цієї мети фігурці. Спробувавши той чи інший метод, ви можете змити фарбу та почати фарбування знову. У будь-якому хобі магазині можна недорого придбати непогані фігурки, які дозволять вам експериментувати та робити помилки. Це позбавить вас від душевних мук і не обтяжить ваш бюджет.

Акрилові фарби Vallejo Model Colors

Для цієї статті я вибрав три кольори: 922 U.S. Uniform Green, 952 Lemon Yellow і 980 Black Green, щоб на їх прикладі пояснити техніку користування акрилом. Нижче в таблиці № 1 наведено колірні комбінаціїна основі інших кольорів.

Як користуватися акрилом Vallejo

Акрил Vallejo з'явився на ринку порівняно недавно і завоював популярність завдяки тому, що виробник позбавився проблем властивих акрилатної фарбиінших фірм. Фарба на 100% розчиняється у воді, дає виключно матову повіхість, швидко сохне, з високим вмістом пігменту, має високу покриваність (що добре при виправленні будь-яких помилок), плюс продається в бульбашках, з яких фарбу можна видавлювати невеликими порціями, по краплі за раз .

Після того, як ви закінчили фарбування, фарба на носику пляшечки засихає, утворюючи пробку, що не допускає проникнення повітря в пляшечку.

Гамма Vallejo налічує понад 200 різних кольорів, лаків, розчинників, glazes, металіків та флорессентів і дозволяє, як ви самі розумієте, не лише ґрунтувати моделі. Навіть якщо ви безкомпромісний фанат емалей або олійних фарбвам варто просто спробувати акрил. Ви самі побачите, що акрил незрівнянний для деяких потреб, і з його допомогою можна досягти разючих результатів. Незважаючи на те, що я продовжую використовувати емаль і масло для фарбування деяких частин моїх фігурок, більшість моїх методів змінилися, так як з акрилом я став здатний досягати кращих результатів.

Як із будь-якою іншою фарбою, правильний підхід – це наріжний камінькрасиво пофарбовані фігурки. Істина саме у цьому! Тепер, коли ми приготували все необхідне і вибрали фарби, розглянемо поетапно основні моменти процесу фарбування.

Планування

Перед тим як взяти в руки кисті, необхідно чітко уявіть собі мету або результат, який ви хочете досягти на даному етапі. Підберіть необхідні фарбита інструменти та уважно вивчіть фігурку. Розгляньте як слід всі деталі фігурки, а також місце розташування та форму основних темних та світлих зон. Перед тим, як почати, потренуйтеся на шматку полістиролу і, головне, ніколи не поспішайте.

Підготовка фарби

Встигніть бульбашку з фарбою

Чого? Чого? Ви б здивувалися, якби дізналися, скільки людей пропускають даний етап, а потім скаржаться, що з бульбашки ллється лише прозора рідина та пластівці фарби! Не варто впадати у відчай, просто струсіть фарбу, енергійно постукаючи дном бульбашки об долоню, і переконайтеся, що ви ретельно перемішали весь вміст бульбашки. А тепер приготуйте палітру та перейдемо до наступного етапу.

Розведення фарби

Фарбувати сильно розведеною фарбою - ось основний секрет роботи з акрилом Vallejo. Фарба прямо з бульбашки занадто густа для більшості операцій і різна міра розведення просто необхідна для реалістичного фарбування. Як згадувалося вище, для розведення я використовую лише дистильовану воду. Для того, щоб мати орієнтир, я додаю певну кількість крапель води в кожну краплю фарби. Таким чином, ми маємо «коефіцієнт розведення», де перша цифра означає співвідношення часток фарби до частин води (наприклад, 1:1, 1:2, 1:3 і т.д.). Об'єм води буде різним для кожної ситуації. Нижче наведено три основні коефіцієнти розведення фарби з описом відповідного використання:

1:1 - мінімальний коефіцієнт, який використовується для накладання базового кольору. Відрізняється високим ступенем покриваності.

1:2 тонкий шар фарби. Використовується в роботі з аерографом, для підведення та опрацювання дрібних деталей. Тонкий, але непрозорий шар фарби.

1:5 мінімум для висвітлень та затемнень. Прозорий шар, через який видно базовий колір.

Слід зазначити, що вищенаведені приклади є ні єдино правильними, ні ідеальними. Тільки практика та досвід дозволять вам придбати навички та виробити ваш власний стиль.

Коли ви почнете фарбувати, зверніть увагу на той факт, що фарба почне засихати на панелі. Як тільки ви побачите це, додайте необхідний об'єм води або фарби для підтримки заданої консистенції та коефіцієнта розведення. Це дуже важливо, так що тримайте вухо гостро. Додавши невелику кількість Vallejo #587 Slow Dry (зволожувач), ви можете призупинити процес висихання фарби і збільшити час для роботи.

Підготовка фігурки

Як тільки фігурка зібрана та підготовлена ​​до фарбування, настає час закласти фундамент правильного фарбування, шляхом нанесення ґрунтовки та накладання основного кольору. Цей етап простий і повинен викликати ускладнень.

Правильно було б ґрунтувати всі фігурки та металеві та епоксидні. Незважаючи на те, що ґрунтовка епоксидних фігур необов'язкова, вона дозволяє виявити всі недоліки, невидні на незабарвленому матеріалі. Також грунтовка дає гладку поверхню, зручну для накладання фарби. Ґрунтувати необхідно в один прийом, переважно з аерографа, покриваючи поверхню однаковим тонким шаром фарби. Потім залиште фігурку сохнути протягом 24 годин. Vallejo виробляє свою власну ґрунтовку № 919 Foundation White. Я особисто їй не користуюся, але якщо вам подобаються білі ґрунтовки, то вона для вас.

Як тільки ґрунтовка висихає, настає час для нанесення основного кольору (ОЦ) або квітів. Як ОЦ постарайтеся вибирати проміжні тони, що дасть вам достатньо свободи в роботі з висвітленнями та тінями, для підтримання правильного балансу між ними. Користуйтеся широкою, наскільки можна плоским пензлемщоб накласти кілька тонких шарів фарби (коефіцієнт розведення 1:1). Залиште фігурку сохнути протягом 3 годин, перш ніж знову почати працювати з нею.

Накладення фарби

До того, як ми перейдемо до вивчення будь-яких прийомів фарбування, необхідно навчитися правильно накладати розведену фарбу. Це так званий «контроль пензля», найважливіше, що потрібно знати під час роботи будь-яким типом фарби. Коли справа стосується розведеної акрилової фарби, контроль – особливо важливий фактор. Коли ви вмочує пензель в сильно розведену фарбу, ворс вбирає в себе дуже багато фарби. Цей надлишок – граблі за найближчим кутом, лихо знайоме багатьох моделейстів. Ви побачите, як фарба бурхливим потоком розтікається на ретельно пофарбованій поверхні, тільки тоді, коли кисть торкнеться загрунтованої поверхні або частково пофарбованої фігурки.

Наступного разу, вмочивши кисть у фарбу, промокніть її об шматок тканини, щоб позбутися надлишку фарби. Не хвилюйтеся, якщо побачите велику пляму фарби, що розпливається, на серветці, ворс утримає достатньо фарби. Дана операція дозволить вам утримати в пензлі тільки необхідна кількістьрозведеної фарби, яку ви легко зможете нанести на фігурку. З іншого боку, промокуючи пензель об серветку, ви уникнете проблеми властивої при роботі з емалями та олією: роздвоєння кінчика пензля.

Іноді доводиться проводити пензлем по тканині більше одного разу, залежно від того, наскільки розбавлена ​​фарба. Якщо ж, промокуючи пензель, ви розворушите кінчик кисті, просто поправте кінчик, кілька разів обережно перекотіть його серветкою.

Найголовніше, після того як ви позбавитеся зайвої фарби, випробувати пензель на папері, щоб бути впевненим, що це та сама консистенція, яка вам потрібна. Залежно від результату можна додати або більше води, або більше фарби. Не забудьте знову випробувати пензель на папері. Багато моделей пропускають даний етап і псують фігурку.

Вправи з фарбування

Я нікого не закликаю вірити мені на слово, обов'язково спробуйте самі! На палітрі покладіть краплі фарби в три осередки і додайте воду, щоб отримати пропорції описані вище. Тепер спробуйте вмочити пензель у фарбу, позбутися надлишку на серветку і намалювати кілька тонких ліній робочої поверхні. Слідкуйте за тим, наскільки ви контролюєте пензель та кінцевий результат. Намагайтеся досягти рівних однакових ліній, видаляючи по необхідності зайву воду. Поекспериментуйте та поспостерігайте за результатами, які дає фарба різної консистенції. Не забувайте мити пензлі щоразу перед тим, як користуватись іншою фарбою та перевіряйте пензель на папері перед тим, як нанести фарбу на фігурку.

Методи нанесення фарби

Тепер, коли ви знаєте, як розводити фарбу та наносити її на фігурку, розглянемо різні методифарбування.

Є багато способів фарбування мініатюр, кожному з яких властива власна техніка. Тим часом найважливішою частиною будь-якого методу є плавний перехід від одного відтінку до іншого. Саме це дозволяє досягти найбільшого реалізму. Перехід від одного відтінку до іншого зветься «Розмивка» і служить одній меті: розмити кордон сусідніх тонів, роблячи перехід від одного до іншого м'якшим. У випадку з маслом або емалями це відбувається шляхом дифузії: фізичного змішування двох відтінків у місці їхнього дотику (діаграма 1а).

Що стосується акрилу, як наприклад Vallejo, розмивання, переважно, є візуальним ефектом, а не фізичний процесдифузії (діаграма 1б). Акрил сохне дуже швидко і не дозволяє змішувати фарби так само легко, як масло або емалі. Цей факт і є головною відмінністю між використанням акрилу та інших видів фарб. У принципі в окремих випадках, збільшивши період висихання, метод дифузії можливий і при роботі з акрилом. З іншого боку, акрил є акрил і ефект розмивки повинен досягатися шляхом візуального ефекту. Цей ефект досягається за допомогою двох, наведених нижче методів.

Нашаровування

Нашаровування – це послідовне накладання шарів фарби у певному місці. Фарба може бути:

Непрозорий:використовується, коли є потреба у одноманітному покритті поверхні одним кольором. Найкраще це досягається накладенням декількох тонких шарів розведеною фарбою в пропорції 1:1 або 1:2. Використовується для нанесення базового кольору та фарбування візерунків та деталей.

Прозорою:використовується, коли потрібно поступово досягти якогось ефекту при роботі однією фарбою, при цьому нижні шари видно через верхні прозорі шари фарби. Використовується при тонуванні, висвітленні, затемненні та оконтурюванні. Коефіцієнт розведення 1:5 та вище.

Градація

Градація є послідовним накладенням все менших за площею прозорих шарів фарби. Це робиться для того, щоб досягти візуального ефекту «розмивки» наступного шару в попередньому. Секрет полягає в тому, що кожен наступний шар трохи світліший або темніший, ніж попередній. В основному до цього способу вдаються при висвітленні або затемненні. p align="justify"> Коефіцієнт розведення 1:5 або вище, в залежності від ситуації.

Світлотіні

Теорія передачі гри світла і тіней занадто великий сюжет, який неможливо повністю висвітлити у межах цієї статті. Тим, хто цікавиться цією темою, я раджу звернутися до джерел, у яких дана темачудово розкрито. Наприклад, книга “Building and Painting Scale Figures” написана Шепердом Пейном (Sheperd Paine), розділ 3. Тим часом ми зосередимося на практичній стороні питання, про яку ви вже повинні мати зразкове уявлення. Висвітлення та затемнення на фігурці можливі за допомогою комбінації двох методів, градації та нашарування, в один нескладний процес

Висвітлення

Зазвичай висвітлюються ділянки, що найбільш виступають, на фігурці, куди найбільше падає світло. При роботі акрилом, висвітлення робляться насамперед. Причина полягає в тому, що темною фарбою легше зафарбувати та підретушувати помилки, допущені під час висвітлення.

Діаграма №4: висвітлення

Суміш для висвітлення готується шляхом додавання невеликої кількості світлішої фарби до ОЦ, правильно розбавляючи її (мінімум 1:5). Спочатку фарба заданої яскравості наноситься на самий велика ділянкаповерхні відповідає нижній межі світлої зони. Потім, додавши невелику кількість висвітлювача до попередньої суміші, фарбуємо трохи меншу ділянку, процес повторюється доти, доки не досягнуто задуманого результату. Залежно від місця на фігурі та задуманого ефекту, ступінь висвітлення може змінюватись від накладання одного, трохи світлішого тону, до накладання безлічі все світліших відтінків, аж до чистої фарби, яку ви використовуєте для висвітлення.

Затемнення.

Як видно з назви, затемняються ті місця, на які світло падає найменше або туди, де потрібно трохи підкреслити форму. Затемнення проводиться після того, як закінчено висвітлення.

Діаграма № 5: затемнення

Схема роботи з тінями схожа з освітленням, тільки в даному випадку, до ОЦ додаються все темніші кольори, щоб створити тіньову градацію. Робота над тінями вимагає дуже розведеної фарби і, зазвичай, накладається трохи більше трьох шарів, залежно від необхідної глибини тіней. Запам'ятайте, що фарба повинна бути дуже розведеною. Це дозволить поступово створити все глибшу тінь, замість того, щоб накласти один, але товстий шар, що може призвести до зафарбовування не лише деталей, а й базового кольору. Почніть з коефіцієнта 1:8 або вище і не забудьте видалити за кілька підходів зайву фарбу за допомогою ганчірки або серветки.

Запам'ятайте, що в основі роботи над світлотінь лежить ваш персональний стиль, досвід і знання теорії фарбування. Разом з тим, хороших результатів у фарбуванні акрилом можна досягти лише спираючись на трьох китів:

Таблиця № 1 – Суміші на основі однієї фарби для висвітлення та затемнення

1. Правильний підбір кольорів.

Ще раз я хотів би наголосити, що хороший результат досягається правильним підборомсполучених кольорів і залежить від відповідного основного кольору. Це означає, що для підтримки колірної гармонії, якщо ви не прагнете передати якийсь особливий ефект на фігурці, ОЦ повинен бути видно крізь усі шари в затемнених і висвітлених місцях. Для того, щоб вам було з чого почати, я включив до статті таблицю. У ній представлені суміші для висвітлення та затемнення на основі додавання всього одного додаткового кольору. Вам варто поексперементувати з наведеними нижче сумішами, для того, щоб набити руку.

2. Як при освітленні, так і при затемненні, кількість шарів фарби залежить від кольору.

Все залежить від розміру та форми ділянки, що фарбується. На великій та плоскій ділянці необхідний плавний перехід між відтінками, так само як і накладення більшої кількості шарів фарби. На маленьких і глибоких ділянках, як складки або зморшки, переходи між світлом і тінню будуть більш різкими, і передаватимуться всього кількома шарами фарби.

3. Правильне накладання світлотіней по всій поверхні фігурки.

Навіть якщо ви накладаєте лише кілька шарів, це потребує точності та терпіння. Завжди потрібно знати, коли потрібно зупинитися. Щоразу перед фарбуванням уважно вивчіть фігурку під світлом, що зенітально падає. Це дозволить вам визначити всі опуклі та плоскі місця, які утворюють світлотіні. Далі вам залишиться лише підкреслити їх.

Основний КОЛІР	СВІТЛО	ТІНЬ
922 US Uniform Green	909 Vermillion Red	856 Ochre Brown
952 Lemon Yellow	851 Deep Orange	948 Golden Yellow
980 Black Green	908 Carmine Red	983 Earth
975 Military Green	851 Deep Orange	992 Neutral Gray
850 Vallejo Olive	911 Light Orange	951 White
980 Black Green	909 Vermillion Red	862 Black Grey
850 Vallejo Olive	911 Light Orange	830 Field Gray
915 Deep Yellow	915 Deep Yellow	886 Green Gray
975 Military Green	851 Deep Orange	979 Dark Green
915 Deep Yellow	844 Deep Sky Blue	886 Green Gray
951 White	951 White	971 Green Gray
981 Orange Brown	965 Prussian Blue	830 Field Gray
981 Orange Brown	965 Prussian Blue	871 Leather Brown
915 Deep Yellow	901 Pastel Blue	977 Desert Yellow
940 Saddle Brown	898 Dark Sea Blue	822 Black Brown
940 Saddle Brown	901 pastel Blue	921 English Uniform
981 Orange Brown	951 White	917 Beige
985 Hull Red	899 Dark Prussian Blue	871 Chocolate Brown
875 Beige Brown	846 Mahogany Brown	988 Khaki
917 Beige	929 Light Brown	976 Buff
984 Brown	872 Chocolate Brown	941 Burnt Umber
984 Brown	872 Chocolate Brown
875 Beige Brown	875 Beige Brown
822 Black Brown	822 Black Brown
908 Carmine Red	843 Cork Brown
956 Light Orange	847 Dark Sand
926 Red	826 Medium brown

Додаткові прийоми

Після того, як нанесені основні світлотіні, настав час для кількох останніх штрихів, які підправлять деякі деталі і пом'якшать контрасти між відтінками. Акрил дозволяє досягти прозорості та яскравості кольору, що робить його ідеальною фарбою для тонування, оконтурювання та окантовки.

Тонування.

При фарбуванні акрилом іноді створюється враження, що світлотіні виходять немов задубілими. У цьому випадку потрібна невелика поправка в кольорі або легка зміна тону. У таких випадках моделісти вдаються до тонування, що ні що інше, як накладення шару сильно розведеної прозорої фарби. Тонування пом'якшує різкий контраст між тонами. Для тонування розбавте фарбу в пропорції 1:12 і не забувайте промокнути пензель.

Оконтурювання.

Оконтурювання – це накладання тонкої темної непрозорої лінії для поділу різних ділянок та виділення деталей (швів, кишень, клапанів тощо). Тонка лінія малюється найтемнішим, для цієї ділянки, кольором. Фарба розводиться в пропорції 1:2 з наступним додаванням все більшої кількостіфарби для поступового досягнення необхідної глибини.

Окантовка.

Незважаючи на те, що окантовка не так широко відома, як оконтурювання, з її допомогою можна досягти чудових ефектів, якщо нею вміти користуватися. Метод схожий з оконтурювання і полягає в накладанні світлих ліній по контуру деталей. Тим самим деталі виступають ще більше. Розведена фарба доводиться до пропорції 1:2, що дозволяє поступово дійти потрібного ефекту.

Висновок