Конструкція та види земляних бурів. Як зробити саморобний земляний бур (ямобур, землебур) Електро шнекові бури для ґрунту
Якщо при проведенні земляних робіт на ділянці потрібно вирити кілька отворів-свердловин для стовпів або стійок, то значно прискорити цей процес допоможе садовий бур моделі Fiskars Quikdrill.
Електричний ручний шнековий ямобур Зубр, Торнадо або Фіскарс здатний значно полегшити весь процес земельних робіт. Крім того, садовий бур моделі Fiskars Quikdrill може пробурити отвори в ґрунті на такі глибини як 100, 200, 300 або 500 мм.
Електричний ручний шнековий ямобур Зубр, Торнадо або Фіскарс може сформувати отвір у ґрунті для дерев та чагарників.
1 Призначення та характеристики
В даний час бурові роботи проводяться повсюдно через безперервне і заміське будівництво, що розвивається. У більшості випадків такі агрегати, як земляний шнековий ямобур Зубр, Торнадо або Фіскарс використовуються в бурильних роботах на дачах та заміських ділянках.
Варто відзначити, що садовий бур моделі Fiskars Quikdrill і такі його аналоги, як Зубр, Торнадо та Фіскарс здатні створити в ґрунті отвори для:
- встановлення стовпів огорожі;
- Монтування паль;
- Закладки пальового фундаменту з глибиною як 100, 200, 300 або 500 мм;
- Створення неглибоких траншей та технічних отворів;
- Посадки чагарників саджанців та невеликих дерев.
Шнековий саморобний ямобур представлений у вигляді електричного пристрою, який відноситься до категорії інструментів для різання.
Такі поширені агрегати, як Зубр, Торнадо та Фіскарс мають відмінні відгуки від користувачів, і здатні проробляти отвори з показниками глибини 100, 200, 300 або 500 мм у таких матеріалах як:
- Камінь;
- Бетон;
- Цегла;
- Насичений галькою ґрунт.
Конструктивно, ручний земляний шнековий саморобний ямобур, схожий зі звичайним свердлом, з хвостовиком і спіраллю. Завдяки наявності такої спіралі такі агрегати як Зубр, Торнадо та Фіскарс здатні не тільки створювати лунки глибиною в 100, 200, 300 або 500 мм, але й виробляти відведення із зони буріння відпрацьованого матеріалу.
Земляний ручний шнековий ямобур виготовлений з матеріалів, що мають відмінні показники характеристик міцності. Його ріжуча частина виконана із застосуванням сплаву з високим ступенем твердості.
Представлений шнековий ручний ямобур Торнадо, Зубр, Фіскарс, і подібні їм аналоги, мають кілька конфігурацій для заточування ріжучої кромки.
Відмінною особливістю таких портативних пристроїв, як ручний ямобур Торнадо, Зубр або Фіскарс є електродвигун, обладнаний двома зручними рукоятками.
Електродвигун має спеціальний механізм затискного типу для того, щоб проводити фіксацію бурильного інструменту – шнека. Шнек в таких агрегатах, як ручний ямобур Торнадо, Зубр або Фіскарс представлений у вигляді стрижня, що має суцільну гвинтову поверхню вздовж усієї поздовжньої осі.
2 У чому особливості садового електричного буру?
Електробур представлений у вигляді електричної забійної машини, яка обладнана електродвигуном, який монтується у трубному корпусі пристрою.
Корпус забезпечує рух приводу долота під час проведення робіт. Свердловина, створена за допомогою такого агрегату може прослужити тривалий час.
Відгуки про представлений агрегат здебільшого хороші. Всі сучасні вироби оснащуються асинхронним маслонаповненим двигуном, з ротором короткозамкнутого типу.
Таким чином, головними деталями електричного бура є асинхронний маслонаповнений двигун та шпиндель, який розташовується на підшипниках кочення.
Усередині трубного корпусу розташовується пакет магнітопровідної сталі статорного механізму. Цей відсік розділяється за допомогою пакетів немагнітопровідної сталі в місцях, де розташовані радіальні кулькові опори ротора.
Всі пакети ротора покриті шаром алюмінієвої обмотки і включені в порожнистий обертовий вал двигуна. Всередині порожнина двигуна наповнена спеціальним різновидом сухого ізоляційного масла.
Крім того, внутрішня порожнина двигуна герметично обгороджена верхнім та нижнім сальниками. При запуску системи сальники наповнюються олією.
Для того щоб компенсувати витікання олії та для підтримки постійного внутрішнього тиску у двигуні у верхній його частині розміщені так звані лубрикатори та три сальники.
Кожен із сальників обладнаний кабельним введенням, що подається від краю контактного стрижня, і, проходячи через сальники, з'єднується з статорною обмоткою.
Для того щоб вага валу, що обертається, сприймався всім механізмом, нижня частина його забезпечена встановленим упорним кульковим підшипником.
До нижньої кришки двигуна приєднано шпиндель. Він має багаторядну осьову опору, яка рухається завдяки наявності кулькових підшипників.
У корпусі рухається ще один вал, який усередині порожнистий, а його центрування проводиться за участю ряду кулькових підшипників. Є з'єднання між валом шпинделя та основним валом двигуна.
Воно реалізовано за допомогою сполучної муфти зубчастої форми. Там, де вали з'єднуються, є ущільнення шарнірного типу.
Воно забезпечує високий ступінь гідроізоляції від попадання робочої рідини, що промиває. Усі осьові навантаження, яким піддається породоруйнуючий ударний інструмент (шнек), повністю поглинаються корпусом шпинделя і не передаються на руховий вал.
Всі типи асинхронних двигунів, які застосовуються в електробурах, мають досить обмежений робочий діапазон частоти обертання.
Зміна цього параметра залежить від швидкості, з якою здатний ковзати ротор стосовно полю статора. Таким чином, значення крутного моменту двигуна безпосередньо залежить від квадрата напруги на вході.
Коли напруга знижується, відбувається значне скорочення крутного моменту. Виходячи з цього, падіння сили напруги при короткочасних видах навантажень потрібно компенсувати за рахунок підвищення напруги на вході в двигун на 10-15% від номінального рівня.
Залежно від характеристик і різновиду двигуна, напруга в клемах електробура може становити від 1000 до 1200 В. У той момент, коли двигун запускається, спостерігається значне скорочення моменту, що крутить, - це так звана зона провалу.
Потім цей параметр відновлюється після виходу агрегату нормальний робочий темп. У зв'язку з тим, що запуск двигуна проводиться з орієнтуванням на малу ступінь навантаження, маховий момент усіх деталей, задіяних у обертанні, дуже малий.
Однак, навіть у тому випадку, якщо момент, що крутить, сильно скорочений, двигун здатний в лічені секунди прискорити частоту обертання робочого валу.
До речі, ККД такого двигуна при випробуванні номінального навантаження може становити близько 70%. Це невеликим рівнем механічних втрат під час руху шпинделя на фіксованих точках опорах.
Подача електроенергії до двигуна, що здійснює буріння, провадиться за допомогою секційованого кабелю. Він розміщується у внутрішньому каналі бурильної колони.
Подача струму здійснюється з використанням трьох- або двожильного кабелю. Замість третього дроту може виступати бурильна колона.
Варто мати на увазі, що кабельне забезпечення електричного садового бура загальноприйнято вважається одним із найслабших вузлів представленої системи.
Напруга може впасти через порушену герметичність відрізків кабелю та їх подальше забруднення. Порушення в роботі електроланцюга спостерігається при поломці контактів, виконаних із застосуванням міді, в тих місцях, де вони з'єднуються з муфтою.
Варто відзначити, що портативний ручний садовий бур має цілу низку переваг, які виражені в:
- Полегшення умов під час роботи бурильної колонки;
- Зниження зносу, розташованих у свердловині;
- Мінімізування потужних витрат на холостому ході.
Крім того режим роботи агрегату ніяк не стикається з витратою рідини. Тому найбільшу ефективність пристрій проявляє в тому випадку, коли отвір в грунті буде повністю очищено від шламу, що там накопичився.
До того ж робочий цикл пристрою не залежить від якості та характеристик застосовуваного під час буріння розчину. Така властивість передбачає застосування виробу у роботі з обтяженими розчинами.
Канал зв'язку для контролю над виконуваною роботою агрегату представлений у вигляді струмопроводу. Це дозволяє у деяких модифікаціях пристрою дистанційно проводити бурильні роботи.
Зважаючи на те, що ручний електробур представлений у вигляді маслонаповненого двигуна, всі його частини ведуть роботу в середовищі, яке ізольовано від попадання шламу.
Виходячи з цього, обертальні елементи шнека найменше піддаються впливу шкідливих корозійних та абразивних процесів.
Серед недоліків такого пристрою можна виділити досить високу вартість порівняно з механічними аналогами. Імовірність отримання пошкоджень та викривлень при прихваті у стовбурі свердловини та невисокий ступінь надійності кабельного з'єднання.
Сергій, 45 років, Самара:
Вирішив облаштувати свою дачну присадибну ділянку та поставити сіткову огорожу. Для того щоб зробити невеликі свердловини для вкопування стовпчиків використовував електричний ручний бур, який запозичив у сусіда.
Усю роботу виконав за найкоротший час, при цьому не витрачаючи великих зусиль. Чудовий агрегат. Почитав відгуки — зараз у багатьох у господарстві такий є, тож і сам вирішив купувати. Всім раджу!
Володимир, 53 роки, Воронеж:
Сучасний ринок насичений різного роду будівельними інструментами та пристроями. Візьмемо, наприклад, ямобур: сьогодні легко можна знайти пристрій, вартість якого цілком доступна, а заявлені характеристики повністю влаштовують покупця. Здавалося б, немає нічого простішого: купуй та користуйся. Але не завжди слід поспішати з таким придбанням. Справа в тому, що бюджетне обладнання на практиці не завжди відповідає потребам покупця, а то й зовсім не здатне виконувати покладені на нього функції: бур не поспішає входити в ґрунт навіть при сильному натисканні, обороти двигуна падають від великого навантаження і т.д.
Купувати потужний і дорогий пристрій для невеликого обсягу будівельних чи садових робіт – не завжди доцільно. Оренда – також задоволення не з дешевих. Тому й прагнуть умільці застосувати обладнання, що вже є в їхньому розпорядженні, для створення компактних бурильних установок.
Земляний бур із дриля
У більшості випадків механізований ямобур є силовою установкою (потужний дриль або бензиновий двигун), яка за допомогою простого механічного приводу з'єднується зі звичайним ручним буром. Бур можна виготовити самостійно.
Бур із дриля своїми руками.
У продажу можна знайти готовий бур серійного виконання.
skyle Користувач FORUMHOUSE
Багато хто говорить, що купували просто такий шнек і закріплювали до нього потужний низькооборотний електричний дриль.
Характеристики двигуна
Рекомендації щодо кількості оборотів силової установки та інших її характеристик заслуговують на окремий розгляд. Почнемо з того, що силова установка може з'єднуватись із буром як безпосередньо, так і через додатковий редуктор. Необхідність застосування редуктора кожен визначає собі сам. Як показує практика, якщо номінальна потужність дриля становить 2 кВт, то застосування редуктора немає необхідності (особливо, якщо установка немає спеціальної станини, й у процесі роботи її доводиться тримати руками).
jumper_at_home Користувач FORUMHOUSE
Спочатку планувався редуктор, але після польових випробувань зі схемою - "дриль - шнек" вирішено від редуктора відмовитися. Момент такий, що оператора взагалі не помічає (якщо бурити руками).
Показник потужності – 2 кВт – узятий нами не випадково. Саме такі дрилі найчастіше використовують учасники нашого форуму при виготовленні механізованих ямобурів.
Tri.Dr.E Користувач FORUMHOUSE
Є досвід будівництва стовпчастого фундаменту із ростверком. Використовував дриль потужністю 2 кВт та шнек, розрахований на діаметр ями – 30 см (діаметр бура десь дорівнює 29,3 см). Для більш глибокого буріння використовував подовжувач із звичайної сталевої труби. Грунт у мене на тому місці – не цукор: земля, потім глина, потім лінза якась із пляжним піском, потім знову глина з піском, а потім блакитна глина (на глибині - 1.8 – 1.9 м).
Для того, щоб у землі виходили отвори необхідної глибини, користувачеві довелося спорудити компактну бурильну установку (зі станиною, лебідкою та іншими допоміжними пристроями).
Але зараз йдеться про потужність силового агрегату, і з представленого опису легко зрозуміти, на що здатний дриль з номінальною потужністю 2 кВт (навіть без редуктора).
Трохи теорії
Якщо розглядати взаємозв'язок між потужністю дриля (або бензинового двигуна) і моментом, що крутить, на валу бура, то вона визначається наступною залежністю:
- N – потужність (Вт).
- M – момент, що крутить (Нм).
- n – число оборотів (про/хв).
- 9549 – спеціальний коефіцієнт.
Теоретично крутний момент на робочому валу такої установки при обертах 500 об/хв повинен становити 38 Нм (64 Нм при 300 об/хв). Але для розрахунку моменту, що крутить, завжди необхідно враховувати втрати, які визначаються ККД пристрою. Вся справа в тому, що більшість виробників електроінструменту вказують лише споживану потужність своїх пристроїв, а потужність на виході (на робочому валу) на 1/3...1/4 менша від споживаної. Відповідно, менший і крутний момент. Дриль потужністю 2 кВт при 300 об/хв буде створювати на шпинделі момент, що крутить, рівний не 64 Нм, а приблизно - 48 Нм.
Вибираючи силовий агрегат для свого ямобура, можна розглядати пристрої із потужністю менше 2-х кВт. Але тоді всерйоз доведеться подумати про впровадження в конструкцію бурильної установки знижувального редуктора.
uvl77 Користувач FORUMHOUSE
З приводу редуктора: редуктор - це добре, тому що він дозволяє, не змінюючи потужності, пропорційно змінювати кількість обертів і момент, що крутить. Тобто, зменшуючи через редуктор кількість обертів, ми пропорційно збільшуємо момент, що крутить. А потужність у разі так і залишається узагальненої характеристикою (константою).
Орієнтуючись на момент, що крутить, що створює дриль потужністю 2 кВт (без додаткового редуктора), можна підібрати відповідний пристрій для свого ямобура. Іншими словами, знаючи потужність дриля, число оборотів її шпинделя і передавальне число редуктора, що використовується, можна розрахувати значення крутного моменту, яке ви отримаєте на виході з силової установки. Але слід розуміти, що кількість обертів бура не можна сильно зменшувати.
uvl77 Користувач FORUMHOUSE
Оптимальна частота обертів під час буріння – від 60...100 до 200...300 об/хв. Режимзалежить від типу ґрунту, способу буріння, різновиду бурових насадок, діаметра свердловини і т.д.
У наведеній цитаті згадані способи буріння. Їх існує всі два: безперервне буріння та буріння з постійним виносом ґрунту. Для безперервного буріння установка повинна забезпечувати наявність великого моменту, що крутить.
Під час буріння з постійним виносом ґрунту шнек, що вбурився в ґрунт на певну глибину, піднімається на поверхню. У цьому випадку розпушений ґрунт, що знаходиться на робочих лопатях шнека, також витягується назовні.
Операція повторюється до того часу, поки бурова установка досягне заданої глибини. Процес - трудомісткий, зате не вимагає наявності великих крутних моментів.
Як ми вже говорили, вибираючи силовий агрегат для бурильної установки, краще орієнтуватися на малооборотний дриль потужністю 2 кВт (тобто на момент, що крутить, який вона передає на робочий вал). Судячи з численних відгуків користувачів FORUMHOUSE, ці пристрої встигли непогано себе зарекомендувати. Потужність бензинових двигунів також має відповідати зазначеному показнику.
Редуктори для ямобура та їх різновиди
Складання будь-якого механізму в більшості випадків характерне застосуванням підручних матеріалів, пристосувань та вузлів, які довго лежали без діла, тому що не знаходилося їм гідного застосування. Досвід наших користувачів підказує, що знижувальну механічну передачу можна виготовити з найрізноманітніших деталей: із запасних частин до мопеда, що відслужив свій вік, з нехитрої ланцюгової або черв'ячної передачі, з відповідного редуктора невідомого походження, що випадково завалявся на старій полиці в гаражі і т.д.
Оснащуючи бурову установку редуктором, головне – це не забувати про оптимальні оберти бура і про те, що необхідно забезпечити достатній момент, що крутить, на його робочому валу.
Mehanik020 Користувач FORUMHOUSE
Валявся у мене зламаний мопед, з нього я взяв задній редуктор. Відпилив редуктор турбінкою (задню частину алюмінієвого корпусу з редуктором), далі через шестерну передачу закріпив до цього редуктора електродвигун від старої електропили потужністю 2 кВт. Двигун із редуктором дали співвідношення – 13:1 (на виході вийшло приблизно 300 об/хв).
Про ланцюгову передачу: володіючи відомою часткою кмітливості, можна, не докладаючи великих зусиль, спорудити цілком надійний ямобур, який має достатню потужність. Подана ідея не нова, і багато хто з успіхом застосовують її на практиці (якщо в цьому є потреба).
jumper_at_home Користувач FORUMHOUSE
Немає редуктора, хоча планувалося його виготовлення із ланцюга ГРМ ВАЗ 2101 та її ж зірочок. Передатне число - 1: 2. Випробування показали, що він не потрібен. Хіба що на твердих грунтах його використовувати, але у нас таких немає.
Застосування перерахованих вище механізмів вимагає нестандартного підходу до складання бурильної установки. Якщо ж у вас є невеликий серійний редуктор (або можливість недорого його придбати), то завдання стає значно простіше. Ось, наприклад, фотографія редуктора, виставлена користувачем melomandk.
Melomandk Користувач FORUMHOUSE
Отакий редуктор знайшов. Ось тільки передатне число велике – одно або трохи більше 1:40. Розміри (по корпусу) – десь 15х15 см.
Як виявилось, пристрій має цілком відповідні параметри.
ді гриз Користувач FORUMHOUSE
Мій ямобур на базі саме такого редуктора. Поки що я дуже задоволений. Двигун - болгарка (3000 оборотів на виході). Потужність болгарки – 2 квт. Глину бурити не пробував, але жорстку утрамбовану землю із включеннями щебеню та гнилих коренів ямобур брав. Діаметр шнека – 160 мм, ножі на ньому саморобні – з ресори.
Станіна
Якщо роботи багато, якщо бурити потрібно глибоко, а тримати установку в руках дуже важко, то обладнання можна закріпити в спеціальну станину.
Конструктивне виконання у саморобних станин, як і, як і в понижуючих механічних передач, може бути різноманітним. Але є елементи конструкції, які використовуються в переважній більшості випадків.
Підйомний механізм
Як підйомний механізм можна використовувати ланцюгову передачу, встановлену всередині центральної стійки. Підйом та опускання здійснюється або за допомогою додаткового електродвигуна, або за допомогою ручки (як на фото від користувача jumper_at_home).
jumper_at_home Користувач FORUMHOUSE
Максимально заглиблювалися на 1,8 м (шнек + подовжувач). Глибше не потрібно. Лебідка саморобна – 2 шестерні та ланцюг від мотоцикла.
Для того щоб плита з основним електродвигуном безперешкодно рухалася вертикальною трубою, на каретку можна встановлювати чотири ролики.
Інша конструкція підйомника передбачає використання сталевого троса та лебідки з додатковим електродвигуном.
Mehanik020 Користувач FORUMHOUSE
По квадратній трубі вгору й униз їздить основний електродвигун бура. Рухається він за рахунок лебідки (яка в мене вже була). Ця лебідка потрібна для того, щоб витягувати бур із ґрунтом зі свердловини.
Для зручності Mehanik020виготовив пульт, керуючий лебідкою та обертанням бура під час роботи.
Бур разом з грунтом, що налип на нього, може створювати досить великі навантаження на лебідку. На великій глибині він працюватиме за принципом поршня, створюючи під собою розрідження та посилюючи ситуацію під час підйому вгору. Тому, чим потужнішим використовується лебідка, тим краще.
DmitryEvg Користувач FORUMHOUSE
Моя лебідка розрахована на 250 кг (500 через поліспаст). Потужність - 1кВт.
Нижня опора для станини
Нижню опору станини можна оснастити двома колесами (для зручного переміщення у межах будівельної ділянки). Якщо все зробити правильно, то встановлення простим нахилом станини буде переводитися з транспортного положення до робочого.
На опорні елементи станини бажано встановити регулювальні гвинти, які перед початком роботи допоможуть виставити бур відповідно до вертикального рівня.
Матеріали виготовлення станини вибираються з міркувань міцності. Самостійно виконати складний розрахунок конструкції під силу далеко не кожному, зате будь-хто може скористатися досвідом учасників нашого порталу.
Так, користувач Tri.Dr.Eвиготовив станину із куточка 50*50*5. Вертикальні опори та верхня поперечна планка виготовлені з двох скріплених між собою куточків зазначеного розміру.
Користувач jumper_at_homeзакладав у конструкцію станини різний металевий профіль із товщиною стінок – не менше 3-х мм. Майданчик під силову установку був виготовлений ним зі сталевого листа товщиною 10 мм.
А ось фотографія установки, яка була створена користувачем PwrWW"з того, що було" (як він сам говорить).
PwrWW Користувач FORUMHOUSE
Найскладніше було знайти дві рівні цілісні триметрові труби діаметром 60 мм. Якби їх не було, купив профільну трубу на 80 або 100 мм. Внизу використовував шматок швелера 80 і куточок з металобрухту. Також серед брухту знайшов 4 п-подібні пластини відповідної довжини.
В ідеалі каретка має бути виготовлена таким чином, щоб при необхідності на неї зміг стати оператором бурильної установки. Особливо важливо дотриматися цієї умови на твердих грунтах.
jumper_at_home Користувач FORUMHOUSE
Ось що використовувалося для захисту від прокручування дриля: завзятий куточок із сталі – 6 мм, прикручений до отвору під ручку, що є на корпусі дриля. Все стягнуте болтами з достатньою поверхнею. Якщо хочете ще надійніше - передбачте затискач під посадкову проточку, що є на кінцівіку дриля.
Механічний привід
Конструкція механічного приводу, що з'єднує дриль чи інший двигун із робочим валом земляного бура, особливою складністю не відрізняється. Для створення достатньо перехідника, який вставляється в патрон дриля (конус Морзе тощо) і циліндричної втулки, один кінець корою приварюється до перехідника, а інший – одягається на вал бура. З метою збільшення глибини отвору, що пробурюється, між дрилем і буром можна вставляти знімні коліна, зроблені з того ж матеріалу, що і стрижень бура.
З метою запобігання поломкам при заклинюванні робочого органу привід і бур слід з'єднувати за допомогою спеціальної захисної шпильки. Шпилька виготовляється із металевого прутка – 4…8 мм. Випробовувати установку краще зі шпилькою, що має мінімальний діаметр (4 мм).
Майже профі Користувач FORUMHOUSE
Уявіть, якщо у вас буря наткнеться на камінь і заклинить. У мене як зрізна шпилька коштує цвях 4 мм, і його жодного разу не зрізало. Зате якщо зустрінеться перешкода, то в руки віддає не хило.
Саморобний бур
Як ми вже говорили, робочий орган установки (бур) можна придбати в спеціалізованому магазині, але його можна виготовити і самостійно. Ось, наприклад, саморобний бур зі знімними лезами.
Для його виготовлення нам знадобиться товстостінна труба відповідного діаметру (30 мм), а також матеріал для лез та їх основи. Підстави, до яких прикручуватимуться леза, можна виготовити з товстого металевого листа (6…10 мм). Самі леза слід виготовляти із високоміцної ресорної сталі (ст. 65г). Якщо вам потрібний садовий ямобур невеликого діаметру, то можна використовувати звичайні ресори від вантажівки.
Для виготовлення лез можна використовувати диски від циркульної пилки.
Діаметр бура повинен бути на 5 мм більше, ніж діаметр отворів, що пробурюються.
Представляємо вашій увазі ескізне креслення виробу.
Відкинувши верхню ручку, отримаємо саме те, що нам потрібно.
Конструкція саморобного бура повинна відповідати наступним параметрам:
- Кут між ріжучими лопатями (між лезами) може змінюватись у межах – від 25° до 30°.
- Передній край леза заточується під кутом 45 ° ... 60 °.
- До нижнього кінця бура бажано приварити товсте свердло по металу, завдяки якому установка буде легко входити в щільний грунт.
Як садовий бур закріпити у дрилі.
Електробур для земляних робіт успішно використовується в тих випадках, коли необхідно, наприклад, просвердлити отвір під палі, зробити траншею або поглиблення для монтажу стовпів огорожі, пробурити яму посадки дерева або чагарника і т.д.
Короткий опис пристрою та переваг обладнання
За своєю конструкцією електробур для земляних робіт - це електричний двигун, який має дві рукоятки, а також затискний механізм, що використовується для затискача. Цей інструмент найчастіше виготовляється у вигляді шнека. Варто зазначити, що знімні насадки і можуть бути різного діаметра, що дозволяє регулювати розмір отвору, який буде пробурено. Також варто зазначити, що є умовний поділ бурів на типи, залежно від їхнього призначення. Виділяють садові, земляні та пальові інструменти.
Електробур для земляних робіт - це рідкість серед людей, які мають заміські ділянки, незважаючи на те, що має деякі переваги. Якщо порівнювати його з ручним типом, то, звичайно, плюс у тому, що основне обертальне зусилля відбувається за рахунок електричного мотора, а не сил людини.
Якщо порівняти пристрій із бензиновим агрегатом, то до переваг відноситься безшумна робота, екологічність та готовність до роботи (заводити його, як бензиновий, не доводиться).
Застосування обладнання
Як говорилося раніше, однією з найбільших переваг у плані використання бура стало те, що він легко справляється з облаштуванням заглиблень під палі. Звичайно, можна робити це і ручним типом агрегату, але електробур для земляних робіт подолає це завдання набагато швидше. До того ж наявність невеликого каміння або коріння всередині ґрунту сильно ускладнить копання поглиблення, якщо воно проходить вручну, для електричного мотора це не перешкода.
Ще одна зручність використання обладнання полягає в тому, що він компактніший, ніж звичайний бур, а тому його експлуатація в місцях з обмеженим простором найбільш прийнятна. Невеликі габарити та висока функціональність агрегату – це його основні позитивні якості. Варто також додати, що в порівнянні з бензиновими моделями вага електричного бура менша, що полегшує роботу з ним.
Моделі та недолік
Великі моделі земляних мотобурів застосовуються і для копання колодязів, наприклад. Типи з насадкою меншого діаметра застосовуються для під домашнє застосування (посадка рослин, встановлення стовпів і т. д.). Однак варто відзначити, що в лінійці моделей є і багатофункціональні типи, що мають знімні насадки. Це дає можливість використовувати їх в залежності від потреб, а також від якості та виду ґрунту, з яким доведеться працювати.
Звичайно, основним недоліком бура є те, що його експлуатація в місцях, де відсутня електрика, неможлива. Так, при покупці пристрою в комплекті зазвичай є акумулятор, проте його зарядки вистачає на короткий проміжок часу.
Принцип роботи агрегату
Електричний бур - це електромотор та вал, що має типу. При застосуванні такого обладнання отвір у землі матиме рівні краї та чіткий діаметр шнека. Безпосередній процес буріння здійснюється завдяки тому, що шнек має дуже гострий наконечник, і навіть загострені гвинтоподібні лопаті. При запуску обладнання електричний двигун починає обертатися, передаючи своє зусилля на вал, до якого прикріплений шнек. Таким чином відбувається буріння.
Вигідна вартість пристрою
Ціна електробура для земляних робіт – це також одна з його переваг. Орієнтовна вартість пристрою - 1000 рублів. Тут важливо відзначити, що за цю суму купується сам пристрій та базова насадка, що йде в комплекті. А далі можна придбати окремо шнеки різного діаметру, якщо це необхідно. Таким чином, можна сильно збільшити функціональність обладнання за мінімальну вартість. Також заощадити допоможе правильний вибір.
Якщо планується експлуатувати прилад у саду, тобто для садових потреб, то вистачить потужності 1,5 кВт. Якщо планується бурити отвори під будівельні потреби (паловий фундамент), знадобиться пристрій з потужністю від 2 кВт. Якщо є така необхідність, електричні агрегати можуть бути використані і для буріння льоду.
Відгуки про електробур для земляних робіт в основному позитивні. З основних якостей, які виділяють покупці, варто виділити легкість експлуатації, невелику вагу, якість пристрою та його порівняно невисоку вартість.
Є й негативні відгуки. Однак найчастіше їх залишають люди, які не розібралися в правилах його експлуатації та придбали, припустимо, менш потужну модель, ніж потрібно для роботи з певним типом ґрунту. Звичайно, результат був поганим.
З цього слід зробити висновок, що потрібно обов'язково дослідити ґрунт, з якого доведеться працювати, визначитися, для якого саме типу робіт купується інструмент, і лише після цього його купувати. Також рекомендується купувати вироби лише перевірених фірм. Краще заплатити трохи дорожче, але купити якіснішу річ, ніж заплатити менше і купувати через рік обладнання заново.
Мотобури від "Хітачі"
Електробури для земляних робіт "Хітачі" - це вироби досить якісні та надійні. Виробник цього обладнання – Японія. Однак варто зазначити, що асортимент товару не надто великий. З електричних моделей є лише садові типи. Це означає, що електричних моделей із великою потужністю виробник не випускає. Високі показники потужності мають лише бензинові моделі від цього бренду. На сьогоднішній день можна виділити три основні якості, завдяки яким вироби від "Хітачі" стали досить популярними.
- Якість складання агрегатів дуже висока.
- Коефіцієнт корисної дії цих пристроїв також високий.
- Термін служби пристроїв досить тривалий.
Вибір виробу та експлуатація
При покупці земляного мотобура найкраще завжди вирушати до спеціалізованого магазину, де можуть допомогти з вибором. Однак є кілька рекомендацій, які потрібно слідувати завжди. На три параметри завжди потрібно звертати особливу увагу – потужність, розмір шнекової головки та об'єм двигуна (якщо це бензинова модель).
Досить часто при роботі цим інструментом відбувається так, що бур заривається у землі. Тому всі нові моделі комплектуються системою безпеки, яка відключає двигун, якщо це відбувається. Ця система захищає техніку від поломки. Щоб уникнути такого відключення, необхідно періодично зупиняти роботу та очищати шнек від бруду.
Також вона призначена для того, щоб уберегти агрегат від випадкового запуску або захистити людину при втраті керування виробом.
Сучасний ринок насичений різного роду будівельними інструментами та пристроями. Візьмемо, наприклад, ямобур: сьогодні легко можна знайти пристрій, вартість якого цілком доступна, а заявлені характеристики повністю влаштовують покупця. Здавалося б, немає нічого простішого: купуй та користуйся. Але не завжди слід поспішати з таким придбанням. Справа в тому, що бюджетне обладнання на практиці не завжди відповідає потребам покупця, а то й зовсім не здатне виконувати покладені на нього функції: бур не поспішає входити в ґрунт навіть при сильному натисканні, обороти двигуна падають від великого навантаження і т.д.
Купувати потужний і дорогий пристрій для невеликого обсягу будівельних чи садових робіт – не завжди доцільно. Оренда – також задоволення не з дешевих. Тому й прагнуть умільці застосувати обладнання, що вже є в їхньому розпорядженні, для створення компактних бурильних установок.
Земляний бур із дриля
У більшості випадків механізований ямобур є силовою установкою (потужний дриль або бензиновий двигун), яка за допомогою простого механічного приводу з'єднується зі звичайним ручним буром. Бур можна виготовити самостійно.
Бур із дриля своїми руками.
У продажу можна знайти готовий бур серійного виконання.
skyle Користувач FORUMHOUSE
Багато хто говорить, що купували просто такий шнек і закріплювали до нього потужний низькооборотний електричний дриль.
Характеристики двигуна
Рекомендації щодо кількості оборотів силової установки та інших її характеристик заслуговують на окремий розгляд. Почнемо з того, що силова установка може з'єднуватись із буром як безпосередньо, так і через додатковий редуктор. Необхідність застосування редуктора кожен визначає собі сам. Як показує практика, якщо номінальна потужність дриля становить 2 кВт, то застосування редуктора немає необхідності (особливо, якщо установка немає спеціальної станини, й у процесі роботи її доводиться тримати руками).
jumper_at_home Користувач FORUMHOUSE
Спочатку планувався редуктор, але після польових випробувань зі схемою - "дриль - шнек" вирішено від редуктора відмовитися. Момент такий, що оператора взагалі не помічає (якщо бурити руками).
Показник потужності – 2 кВт – узятий нами не випадково. Саме такі дрилі найчастіше використовують учасники нашого форуму при виготовленні механізованих ямобурів.
Tri.Dr.E Користувач FORUMHOUSE
Є досвід будівництва стовпчастого фундаменту із ростверком. Використовував дриль потужністю 2 кВт та шнек, розрахований на діаметр ями – 30 см (діаметр бура десь дорівнює 29,3 см). Для більш глибокого буріння використовував подовжувач із звичайної сталевої труби. Грунт у мене на тому місці – не цукор: земля, потім глина, потім лінза якась із пляжним піском, потім знову глина з піском, а потім блакитна глина (на глибині - 1.8 – 1.9 м).
Для того, щоб у землі виходили отвори необхідної глибини, користувачеві довелося спорудити компактну бурильну установку (зі станиною, лебідкою та іншими допоміжними пристроями).
Але зараз йдеться про потужність силового агрегату, і з представленого опису легко зрозуміти, на що здатний дриль з номінальною потужністю 2 кВт (навіть без редуктора).
Трохи теорії
Якщо розглядати взаємозв'язок між потужністю дриля (або бензинового двигуна) і моментом, що крутить, на валу бура, то вона визначається наступною залежністю:
- N – потужність (Вт).
- M – момент, що крутить (Нм).
- n – число оборотів (про/хв).
- 9549 – спеціальний коефіцієнт.
Теоретично крутний момент на робочому валу такої установки при обертах 500 об/хв повинен становити 38 Нм (64 Нм при 300 об/хв). Але для розрахунку моменту, що крутить, завжди необхідно враховувати втрати, які визначаються ККД пристрою. Вся справа в тому, що більшість виробників електроінструменту вказують лише споживану потужність своїх пристроїв, а потужність на виході (на робочому валу) на 1/3...1/4 менша від споживаної. Відповідно, менший і крутний момент. Дриль потужністю 2 кВт при 300 об/хв буде створювати на шпинделі момент, що крутить, рівний не 64 Нм, а приблизно - 48 Нм.
Вибираючи силовий агрегат для свого ямобура, можна розглядати пристрої із потужністю менше 2-х кВт. Але тоді всерйоз доведеться подумати про впровадження в конструкцію бурильної установки знижувального редуктора.
uvl77 Користувач FORUMHOUSE
З приводу редуктора: редуктор - це добре, тому що він дозволяє, не змінюючи потужності, пропорційно змінювати кількість обертів і момент, що крутить. Тобто, зменшуючи через редуктор кількість обертів, ми пропорційно збільшуємо момент, що крутить. А потужність у разі так і залишається узагальненої характеристикою (константою).
Орієнтуючись на момент, що крутить, що створює дриль потужністю 2 кВт (без додаткового редуктора), можна підібрати відповідний пристрій для свого ямобура. Іншими словами, знаючи потужність дриля, число оборотів її шпинделя і передавальне число редуктора, що використовується, можна розрахувати значення крутного моменту, яке ви отримаєте на виході з силової установки. Але слід розуміти, що кількість обертів бура не можна сильно зменшувати.
uvl77 Користувач FORUMHOUSE
Оптимальна частота обертів під час буріння – від 60...100 до 200...300 об/хв. Режимзалежить від типу ґрунту, способу буріння, різновиду бурових насадок, діаметра свердловини і т.д.
У наведеній цитаті згадані способи буріння. Їх існує всі два: безперервне буріння та буріння з постійним виносом ґрунту. Для безперервного буріння установка повинна забезпечувати наявність великого моменту, що крутить.
Під час буріння з постійним виносом ґрунту шнек, що вбурився в ґрунт на певну глибину, піднімається на поверхню. У цьому випадку розпушений ґрунт, що знаходиться на робочих лопатях шнека, також витягується назовні.
Операція повторюється до того часу, поки бурова установка досягне заданої глибини. Процес - трудомісткий, зате не вимагає наявності великих крутних моментів.
Як ми вже говорили, вибираючи силовий агрегат для бурильної установки, краще орієнтуватися на малооборотний дриль потужністю 2 кВт (тобто на момент, що крутить, який вона передає на робочий вал). Судячи з численних відгуків користувачів FORUMHOUSE, ці пристрої встигли непогано себе зарекомендувати. Потужність бензинових двигунів також має відповідати зазначеному показнику.
Редуктори для ямобура та їх різновиди
Складання будь-якого механізму в більшості випадків характерне застосуванням підручних матеріалів, пристосувань та вузлів, які довго лежали без діла, тому що не знаходилося їм гідного застосування. Досвід наших користувачів підказує, що знижувальну механічну передачу можна виготовити з найрізноманітніших деталей: із запасних частин до мопеда, що відслужив свій вік, з нехитрої ланцюгової або черв'ячної передачі, з відповідного редуктора невідомого походження, що випадково завалявся на старій полиці в гаражі і т.д.
Оснащуючи бурову установку редуктором, головне – це не забувати про оптимальні оберти бура і про те, що необхідно забезпечити достатній момент, що крутить, на його робочому валу.
Mehanik020 Користувач FORUMHOUSE
Валявся у мене зламаний мопед, з нього я взяв задній редуктор. Відпилив редуктор турбінкою (задню частину алюмінієвого корпусу з редуктором), далі через шестерну передачу закріпив до цього редуктора електродвигун від старої електропили потужністю 2 кВт. Двигун із редуктором дали співвідношення – 13:1 (на виході вийшло приблизно 300 об/хв).
Про ланцюгову передачу: володіючи відомою часткою кмітливості, можна, не докладаючи великих зусиль, спорудити цілком надійний ямобур, який має достатню потужність. Подана ідея не нова, і багато хто з успіхом застосовують її на практиці (якщо в цьому є потреба).
jumper_at_home Користувач FORUMHOUSE
Немає редуктора, хоча планувалося його виготовлення із ланцюга ГРМ ВАЗ 2101 та її ж зірочок. Передатне число - 1: 2. Випробування показали, що він не потрібен. Хіба що на твердих грунтах його використовувати, але у нас таких немає.
Застосування перерахованих вище механізмів вимагає нестандартного підходу до складання бурильної установки. Якщо ж у вас є невеликий серійний редуктор (або можливість недорого його придбати), то завдання стає значно простіше. Ось, наприклад, фотографія редуктора, виставлена користувачем melomandk.
Melomandk Користувач FORUMHOUSE
Отакий редуктор знайшов. Ось тільки передатне число велике – одно або трохи більше 1:40. Розміри (по корпусу) – десь 15х15 см.
Як виявилось, пристрій має цілком відповідні параметри.
ді гриз Користувач FORUMHOUSE
Мій ямобур на базі саме такого редуктора. Поки що я дуже задоволений. Двигун - болгарка (3000 оборотів на виході). Потужність болгарки – 2 квт. Глину бурити не пробував, але жорстку утрамбовану землю із включеннями щебеню та гнилих коренів ямобур брав. Діаметр шнека – 160 мм, ножі на ньому саморобні – з ресори.
Станіна
Якщо роботи багато, якщо бурити потрібно глибоко, а тримати установку в руках дуже важко, то обладнання можна закріпити в спеціальну станину.
Конструктивне виконання у саморобних станин, як і, як і в понижуючих механічних передач, може бути різноманітним. Але є елементи конструкції, які використовуються в переважній більшості випадків.
Підйомний механізм
Як підйомний механізм можна використовувати ланцюгову передачу, встановлену всередині центральної стійки. Підйом та опускання здійснюється або за допомогою додаткового електродвигуна, або за допомогою ручки (як на фото від користувача jumper_at_home).
jumper_at_home Користувач FORUMHOUSE
Максимально заглиблювалися на 1,8 м (шнек + подовжувач). Глибше не потрібно. Лебідка саморобна – 2 шестерні та ланцюг від мотоцикла.
Для того щоб плита з основним електродвигуном безперешкодно рухалася вертикальною трубою, на каретку можна встановлювати чотири ролики.
Інша конструкція підйомника передбачає використання сталевого троса та лебідки з додатковим електродвигуном.
Mehanik020 Користувач FORUMHOUSE
По квадратній трубі вгору й униз їздить основний електродвигун бура. Рухається він за рахунок лебідки (яка в мене вже була). Ця лебідка потрібна для того, щоб витягувати бур із ґрунтом зі свердловини.
Для зручності Mehanik020виготовив пульт, керуючий лебідкою та обертанням бура під час роботи.
Бур разом з грунтом, що налип на нього, може створювати досить великі навантаження на лебідку. На великій глибині він працюватиме за принципом поршня, створюючи під собою розрідження та посилюючи ситуацію під час підйому вгору. Тому, чим потужнішим використовується лебідка, тим краще.
DmitryEvg Користувач FORUMHOUSE
Моя лебідка розрахована на 250 кг (500 через поліспаст). Потужність - 1кВт.
Нижня опора для станини
Нижню опору станини можна оснастити двома колесами (для зручного переміщення у межах будівельної ділянки). Якщо все зробити правильно, то встановлення простим нахилом станини буде переводитися з транспортного положення до робочого.
На опорні елементи станини бажано встановити регулювальні гвинти, які перед початком роботи допоможуть виставити бур відповідно до вертикального рівня.
Матеріали виготовлення станини вибираються з міркувань міцності. Самостійно виконати складний розрахунок конструкції під силу далеко не кожному, зате будь-хто може скористатися досвідом учасників нашого порталу.
Так, користувач Tri.Dr.Eвиготовив станину із куточка 50*50*5. Вертикальні опори та верхня поперечна планка виготовлені з двох скріплених між собою куточків зазначеного розміру.
Користувач jumper_at_homeзакладав у конструкцію станини різний металевий профіль із товщиною стінок – не менше 3-х мм. Майданчик під силову установку був виготовлений ним зі сталевого листа товщиною 10 мм.
А ось фотографія установки, яка була створена користувачем PwrWW"з того, що було" (як він сам говорить).
PwrWW Користувач FORUMHOUSE
Найскладніше було знайти дві рівні цілісні триметрові труби діаметром 60 мм. Якби їх не було, купив профільну трубу на 80 або 100 мм. Внизу використовував шматок швелера 80 і куточок з металобрухту. Також серед брухту знайшов 4 п-подібні пластини відповідної довжини.
В ідеалі каретка має бути виготовлена таким чином, щоб при необхідності на неї зміг стати оператором бурильної установки. Особливо важливо дотриматися цієї умови на твердих грунтах.
jumper_at_home Користувач FORUMHOUSE
Ось що використовувалося для захисту від прокручування дриля: завзятий куточок із сталі – 6 мм, прикручений до отвору під ручку, що є на корпусі дриля. Все стягнуте болтами з достатньою поверхнею. Якщо хочете ще надійніше - передбачте затискач під посадкову проточку, що є на кінцівіку дриля.
Механічний привід
Конструкція механічного приводу, що з'єднує дриль чи інший двигун із робочим валом земляного бура, особливою складністю не відрізняється. Для створення достатньо перехідника, який вставляється в патрон дриля (конус Морзе тощо) і циліндричної втулки, один кінець корою приварюється до перехідника, а інший – одягається на вал бура. З метою збільшення глибини отвору, що пробурюється, між дрилем і буром можна вставляти знімні коліна, зроблені з того ж матеріалу, що і стрижень бура.
З метою запобігання поломкам при заклинюванні робочого органу привід і бур слід з'єднувати за допомогою спеціальної захисної шпильки. Шпилька виготовляється із металевого прутка – 4…8 мм. Випробовувати установку краще зі шпилькою, що має мінімальний діаметр (4 мм).
Майже профі Користувач FORUMHOUSE
Уявіть, якщо у вас буря наткнеться на камінь і заклинить. У мене як зрізна шпилька коштує цвях 4 мм, і його жодного разу не зрізало. Зате якщо зустрінеться перешкода, то в руки віддає не хило.
Саморобний бур
Як ми вже говорили, робочий орган установки (бур) можна придбати в спеціалізованому магазині, але його можна виготовити і самостійно. Ось, наприклад, саморобний бур зі знімними лезами.
Для його виготовлення нам знадобиться товстостінна труба відповідного діаметру (30 мм), а також матеріал для лез та їх основи. Підстави, до яких прикручуватимуться леза, можна виготовити з товстого металевого листа (6…10 мм). Самі леза слід виготовляти із високоміцної ресорної сталі (ст. 65г). Якщо вам потрібний садовий ямобур невеликого діаметру, то можна використовувати звичайні ресори від вантажівки.
Для виготовлення лез можна використовувати диски від циркульної пилки.
Діаметр бура повинен бути на 5 мм більше, ніж діаметр отворів, що пробурюються.
Представляємо вашій увазі ескізне креслення виробу.
Відкинувши верхню ручку, отримаємо саме те, що нам потрібно.
Конструкція саморобного бура повинна відповідати наступним параметрам:
- Кут між ріжучими лопатями (між лезами) може змінюватись у межах – від 25° до 30°.
- Передній край леза заточується під кутом 45 ° ... 60 °.
- До нижнього кінця бура бажано приварити товсте свердло по металу, завдяки якому установка буде легко входити в щільний грунт.
Як садовий бур закріпити у дрилі.
