Панорамні фотографії. Панорамна зйомка
29.06.2016
Панорамна фотографія - це дуже узагальнене поняття, але по суті це зйомка будь-яких панорам (сюди відносять як фотографії з більшим, ніж у звичайних об'єктивів, кутом огляду, так і фотографії «довгого» формату, що мають співвідношення сторін 1*2 і і т.д., і фотографії, створені за допомогою з'єднання декількох кадрів в одному).
Різновиди панорамної фотографії
Планарна панорамна фотографія
Планарна панорама (тобто спроектована на площині) виходить при використанні фотоапаратів, об'єктив яких має кутом огляду або 120 градусів, або більше - так можна отримати кадри з ширшим кутом огляду, витягнуті. Це можливо завдяки рухливості об'єктива, що обертається навколо так званої нодальної точки. Такий об'єктив «відправляє» світло за затвором, що дозволяє створити необхідний ефект під час зйомки.
Фотокамери для панорамної фотозйомки можуть бути оснащені як цифровою матрицею, так і використовувати для зйомки кадру вузьку (135) або широку (120) фотоплівку.
Другий спосіб створення такої панорамної фотографії – це так звана "склейка" ряду кадрів в один знімок. Цей спосіб також досить популярний серед фотографів.
Циліндрична панорамна фотографія
Отримати циліндричну панораму (по-іншому, циклограму) можливо лише шляхом «зшивки» кількох кадрів, оскільки охоплюються всі 360 градусів, що дозволяє створити «повну картину». Для людини вважається найбільш зручним кут огляду 90 градусів, тому циклограма може заплутати глядача або навіть дезорієнтувати. Така панорама може бути створена з десятків звичайних фотографій, звичних для ока. Особливістю цього виду панорами є те, що горизонтальні лініїстають трохи вигнутими.
Сферична панорамна фотографія
Поширений вид панорамного фото – сферична (іншими словами, кубічна) – створюється завдяки проекції довкілляна межі куба. Це створює дивовижне враження, ніби ви спостерігаєте поверхню кулі або сфери, перебуваючи всередині самої. Часто фотографи застосовують для створення подібних знімків об'єктив риб'яче око», який дає картинку у колі з охопленням у 180 градусів.
Види фотопанорам та особливості їх створення
Існує дуже багато видів панорам: природна, міська, сільська, вулична, нічна, а також інтер'єрна, горизонтальна або вертикальна, кругова і далі, практично до нескінченності. Практично все, що нас оточує, може стати тим чи іншим типом панорамного фото.
Будь-який якісний знімок показує і справжню картину, і його красу, і ставлення фотографа, його захоплення місцевістю або предметами. Тому, щоб отримати хорошу панораму не обов'язково мати професійну панорамну камеру, можна використовувати і звичайну «мильницю», головне – постаратися побачити та передати на фото особливості панорами.
Також будь-якому фотографу корисно знати, що більшість сучасних цифрових фотокамермають спеціальний режим зйомки, що склеює кілька кадрів в один знімок, що значно полегшує роботу з панорамною фотозйомкою.
Цікаві публікації на сайті
Зйомка панорам — один з прийомів, що найчастіше використовуються в пейзажній фотографії. Якщо не обмежуватись академічним визначенням, то можна сказати, що панорама — це зображення, зібране з кількох послідовно знятих фотографій.
Один із найбільш показових видів використаннясферичній
проекції панорами - зйомка фотографій із кутом огляду 360 градусів
по горизонталі та 180 по вертикалі
Проекція панорами на сферу, вона ж еквідистантна проекція, в першу чергу, призначена для роботи зі сферичними панорамами з кутом огляду 360 градусів по горизонталі і 180 по вертикалі. При правильної установкигоризонту вона дозволяє зберегти вертикальні лінії вертикальними, при цьому горизонтальні лінії починають згинатися у міру їхнього наближення до камери. Як таких спотворень по кутах дана проекція не дає і більше - немає як таких кутів, даючи однакові спотворення по всій площі.
Як наслідок, панорама — це зображення, одержуване шляхом зшивки кількох, послідовно знятих з однієї точки, кадрів.
Навіщо потрібна панорамна фотографія?
Наслідуючи логіку першого пункту, досягти великого кута огляду і "вузького" співвідношення сторін ми можемо і без застосування даної техніки, давайте подумаємо, що ж нам все-таки дасть панорама:
Збільшення кута огляду
Так, як ми й сказали, існують дуже ширококутні лінзи, здатні охоплювати по горизонталі чи не до 120 градусів, є fisheye оптика, яка, незважаючи на серйозні спотворення, здатна видавати дуже великий кут огляду.
Але ж трапляються сцени, в яких хочеться зробити ще більш ширококутний кадр! Та й не завжди є можливість взяти з собою або придбати максимально ширококутні об'єктиви, а необхідність зняти сцену ширшу, ніж це дозволяє зробити оптика, може виникнути часом несподівано. У цій ситуації панорамна техніка буде відмінним рішеннямпроблеми. З її допомогою ми можемо, наприклад, маючи у себе в арсеналі лише 35мм об'єктив, зробити на нього кілька кадрів і отримати картинку, по кутку огляду подібну до 17мм оптики.
Підвищення роздільної здатності зображення
Сучасні камери дозволяють отримувати знімки величезного дозволу, однак і тут панорамна техніка може стати серйозним плюсом, адже так само, як немає межі досконалості, не буває занадто багато дозволу. Більше мегапікселів - це Краща якістьпід час друку та велика свобода кадрування. До того ж вартість топових камер досить висока, тоді як отримати схоже дозвіл можна поєднанням буквально пари-трійки кадрів навіть з аматорського апарату.
Окремо варто відзначити, що далеко не завжди варто гнатися за дозволом, адже при зйомці великої кількості кадрів у нас істотно втрачається оперативність і виникають проблеми за наявності об'єктів, що рухаються в кадрі, що також створює додаткові труднощі. Однак мати на озброєнні такий прийом буде не зайвим.
Зйомка сферичних панорам, яка без застосування панорамної техніки просто неможлива
Процес зйомки панорамної фотографії
Здебільшого процес зйомки панорамної пейзажної фотографії не так сильно відрізняється від зйомки звичайного пейзажу - просто замість одного кадру, ми знімаємо кілька, злегка повертаючи камеру в нове положення. Зустрічається думка, що обертання камери при панорамній зйомці здійснюється тільки в горизонтальній площині, проте насправді це зовсім не принципово - забезпечуючи необхідне перекриття кадрів, ми можемо знімати та збирати панорами як по горизонталі, так і по вертикалі або кілька рядів. Це залежить від задуму і особливостей сцени, що знімається.
Приклад багаторядної панорами
Перекриття кадрів
Окремо варто згадати про відсоток перекриття кадрів. Важливо розуміти, що перекриття кадрів робиться для того, щоб програма-збирач спромоглася проставити контрольні точки — визначити однакові для сусідніх кадрів фрагменти пейзажу. Таким чином, значення перекриття безпосередньо залежить від деталізації сцени та її особливостей.
Наприклад, якщо ми знімаємо дерево в тумані, буде логічно зробити перекриття побільше - аж до 80 відсотків кадру, стежачи за тим, щоб найбільш помітні деталі потрапляли в це перекриття, тоді як при зйомці міста, в якому краєвид рясніє масою різних деталей, буде достатньо і мінімального - 10-20 відсоткового перекриття, щоб кадри "зачепилися" один за одного. Звичайно в рамках середньостатистичної зйомки впадати в крайнощі не варто, зазвичай 30-40 відсотків кадру більш ніж достатньо для впевненого складання панорами. Варто пам'ятати, що відсоток перекриття кадрів впливає на їх кількість у панорамі, що впливає на час зйомки, а воно, своєю чергою, впливатиме на оперативність. І якщо при зйомці денної сцени на коротких витримках умови освітлення змінюватимуться досить слабо, то знімаючи на порівняно довгих витримках у вечірній чи нічний час, ризик отримати різні за яскравістю чи іншими ефектами кадри значно більше.
Точка обертання камери
Однією з основних вимог до зйомки панорам, що допомагають уникнути складнощів при складанні, є обертання камери навколо так званої безпаралаксної точки. Найчастіше її помилково називають нодальною точкою, що формально відповідає правді, але з тим змінює її суті.У розмові про обертання навколо безпаралаксної точки буде не зайвим визначитися, що ж таке паралакс, якого ми так хочемо уникнути.
Паралакс — Зміна положення об'єкта, що знімається відносно фону. Найпростіше помітити це явище можна виставивши перед очима палець, спочатку подивившись на нього одним оком, потім іншим. При цьому ми помітимо, що при перегляді різними очима будуть змінюватися насамперед деталі фону, що перекриваються пальцем. Якщо ж ми дивитися не на палець, а на інший об'єкт, розташований на більшій відстані від нас, ми помітимо, як явище паралаксу мінімізується, що дозволяє судити про те, що паралакс створює найбільше проблем при зйомці з близьким переднім планом, тоді як маючи найближчі об'єкти на відстані 3-4 метри від камери, ми отримаємо не такі серйозні відмінності в накладенні деталей переднього плану на задній.
Зміщення погляду буквально на кілька сантиметрів
забезпечує різницю у перекритті заднього плану
об'єктами переднього
Таким чином, тепер ми можемо сказати, що безпаралаксною називається точка, обертання навколо якої може дозволити мінімізувати паралаксні спотворення. У переважній більшості випадків ця точка розташована на центральній осі об'єктива в районі передньої лінзи для широкого кута і трохи ближче до камери для більшої фокусної відстані. Для кожної зв'язки камери з оптикою і більш того — для кожної фокусної відстані зум-об'єктива положення безпаралаксної точки буде різним, його можна вирахувати експериментальним шляхом або знайти інформацію в мережі.
Як уже було сказано, найбільший впливПаралакс надає на близькі до фотографа об'єкти - деталі переднього плану. А значить з певного моменту, скажімо при зйомці без переднього плану або при зйомці далеких сцен на телеоб'єктив, можна обертати навколо іншої точки, максимально наближеної до безпаралаксної положення. Наприклад, через штативне гніздо у фотоапараті.
Орієнтація кадрів під час зйомки панорам
Наступний, не менш важливий моменту панорамній фотографії – вибір правильної орієнтації кадру під час зйомки панорам. Коли я робив свої перші кроки у фотографії, більшість попадавшихся мені на очі навчальних матеріалів з цієї теми чомусь наполягала що панорами краще знімати у вертикальній орієнтації кадру. На даний момент мені досить складно знайти цьому логічне пояснення, мабуть, так було простіше забезпечити більший охоплення панорами по вертикалі, при цьому знімаючи її тільки в один ряд — по горизонталі.
За своєю ж практикою можу сказати, що у пейзажній, а особливо в міській фотографії при зйомці панорам набагато логічніше користуватися горизонтальним кадруванням.
Що не заважає нам використовувати будь-який варіант розташування камери — хоч під кутом, роблячи ромбоподібні фотографії. Головне, щоб це було логічно виправдано.
Вертикальна орієнтація кадрів під час зйомки панорами
Зйомка трасерів у панорамі
Зйомка трасерів - окрема тема, що заслуговує на докладну розмову. А в контексті нашого заняття ми обговоримо якомога реалістичніше пустити трасери з одного кадру до іншого.
Коротко загалом.
Будь-яке джерело світла, що рухається при зйомці на довгою витримкоюзалишить у себе шлейф. При зйомці в умовах слабкого природного світла - увечері, вночі або вранці, серйозним художнім елементомяк у міській, так і пейзажній зйомці можуть стати сліди від автомобілів. Подовжуючи витримку до повного проїзду автомобілем кадру, ми отримаємо цілісну лінію.
У панорамній фотографії ми можемо зіткнутися з ситуацією, коли під час складання трасер упирається над край панорами, а край кадру, тобто край частини панорами. У результаті ми отримуємо трассер, що перервався посеред зображення, і навряд чи повинен був стати таким за задумом.
Ця проблема має кілька шляхів вирішення:
1. Вирішити чи потрібні трасери на цій дорозі. Можливо, вони просто не потрібні в кадрі.
Заснувавши сліди від машин на набережній внизу панорами,я б не отримав
належного художнього ефекту,аби тільки вніс зайвий
колір і відвернув увагу від основних об'єктів
2. Постаратися укласти трассер в один, цілісний кадр панорами.
Цілком можливо, що необхідні трасери в панорамі можна вмістити в один з її кадрів, нехай і повернутий не заздалегідь задумане становище.
Наприклад, на цій панорамі з 4 горизонтальних кадрів у два рядиУсе
трасери вмістилися в один кадр, тільки повернутий на середину.
Таким чином, основна панорама знята в 4 кадри по охопленню, але зшита з 5
3. Виконувати зшивку трассерами. На відміну від ситуації, коли у нас несвідомо обірвався трасер на краю кадру, ми можемо зробити це усвідомлено, досягнувши додаткових дублів на тому кадрі, з яким буде вестися зшивка, а можливо і знявши додаткові кадри для місця стику.
Вирішення проблеми криється у збільшенні витримки — щоб кількість автомобілів, що проїхали через кадр, збільшилася, а помітність кожного окремого трасера зменшилася. До того ж схожі траєкторії руху автомобілів при нормальному потоці та достатній кількості дублів дозволять зробити стик найменш помітним.
Як приклад можна взяти цю панораму.Вона, як і попередня,
складається з 4 горизонтальних кадрів удва ряди, але тут трасери
розташовані по всій ширині панорами.За допомогою великої кількості
дублів та кількох кадрів,повернутих по центру, вийшло
зібрати трасери на єдиний потік.
Проекції панорами
Однією з відмінних рис панорам, яка часто дозволяє відрізнити кадр, знятий надширококутною оптикою від панорами, є зовнішній вигляд її проекції.
Проекція — параметр складання панорами, який визначається безпосередньо під час обробки. При цьому часто фотограф вже на зйомці повинен мати уявлення якою проекцією він скористається.
Для кращого розуміння цього ефекту достатньо порівняти глобус і карту світу. Адже карта світу – це адаптована під двомірний рисунок поверхня глобуса. Своєрідна шкірка від апельсина, яку розклали на поверхні столу.
Виходячи з зовнішнього виглядуя б виділив два кардинально різних видівпроекції панорам:
1. Проекція на площину;
2. Кругла проекція на циліндр, сферу та меркатор.
Проекція панорами на площину
У міру збільшення кута огляду класичної не fisheye оптики, ми помічаємо характерні для ширококутників і надширококутників спотворення - кути кадру починають відтягуватися, найближчі до камери об'єкти збільшуватимуться у розмірі щодо об'єктів середнього та заднього планів. Той самий ефект ми спостерігаємо при перекладі панорами в площинну проекцію. Тобто проекція панорами на площину – це імітація звичайної ширококутної оптики. Таким чином, зшиваючи багато кадрів, знятих на середнє фокусне в 50мм, ми можемо отримати зображення, по кутку огляду і спотворень схоже на те, яке дав би ширококутний об'єктив, використаний при зйомці.
Як і в реальної оптики, у цього виду проекції існують певні обмеження по куту огляду - після досягнення дуже широкого кута, скажімо градусів 120-130, зображення стає практично нечитаним через неймовірно гіпертрофованих прилеглих об'єктів і сильно відтягнутих кутів.
Ця панорама має проекцію на площину, що дозволяє їй зберігати
прямі лінії прямими і не мати візуальних відмінностей від одиночного кадру,
зробленого на ширококутну оптику
Зате у плюсі у даної проекції ми маємо всі переваги класичної надширококутної оптики:
- збереження прямих ліній прямими;
- ширококутна "глибока" перспектива знімка, яка затягує погляд глядача до кадру;
- виділення об'єктів ближнього плану, якщо це відповідає мистецькому задуму.
Проекція панорами на сферу та циліндр
Один із найбільш показових видів використання сферичної проекції
панорами - зйомка фотографій з кутом огляду 360 градусів по
горизонталі та 180 по вертикалі
Проекція панорами на сферу, вона ж еквідистантна проекція, в першу чергу, призначена для роботи зі сферичними панорамами з кутом огляду 360 градусів по горизонталі і 180 по вертикалі. При правильній установці горизонту вона дозволяє зберегти вертикальні лінії вертикальними, при цьому горизонтальні лінії починають згинатися у міру їхнього наближення до камери. Як таких спотворень по кутах дана проекція не дає і більше - не має як таких кутів, даючи однакові спотворення по всій площі.
Відмінність сферичної проекції від циліндричної криється в сплющуванні верхніх і нижніх частинпанорами, при цьому сферична проекція максимально стискає зображення по вертикалі в міру наближення до межі зображення, а циліндрична навпаки відтягує його. Так звана проекція меркатор у разі виконує роль золотої середини, відтягуючи низ і верх панорами сильніше, ніж це робить сфера, але слабше, ніж циліндр.
Коли мова йде про художній знімок, а разом з ним і про набагато менший кут огляду панорами, що знімається, у плюсі у "круглих" проекцій ми можемо виділити:
- менше спотворення пропорцій об'єктів. Якщо площинна проекція на широкому куті моментально починає роздмухувати об'єкти в міру їхнього наближення до камери, то "кругла" проекція робить це набагато меншою мірою;
Порівнявши ту саму панораму в двох різних проекціях, ми можемо помітити
різницю у спотвореннях, особливо помітних при використанні великого кута огляду
- відсутність обмежень за кутом огляду. З певного моменту, коли ширина кадру перевалює, скажімо, за 110 градусів охоплення, загалом пропадає вибір площинну або круглу проекцію використовувати;
- специфічні перекручування горизонталей. Як і будь-який помітний момент цей ефект може бути як позитивним, так і негативним фактором у створенні знімка.
Вигин набережної був підкреслений вибором проекції панорами "меркатор",
яка додатково спотворила горизонтальні лінії
Основним мінусом цих проекцій я б назвав саме ті спотворення горизонталей, при недоречному використанні які можуть стати дуже неприємною особливістю знімка — найпомітніше це за наявності великих близьких будівель або інших об'єктів, що мають прямі обриси.
Основною відмінністю у зйомці при вже обраній проекції має стати увага до кутів сцени, що знімається, адже якщо в площинній проекції ми можемо про них не хвилюватися — якоюсь мірою вони навіть відтягнутися за межі кадру, то в будь-якій з круглих проекцій доведеться подбати про зйомку. із запасом як по горизонталі, так і по вертикалі, щоб при складанні панорами не довелося заповнювати відсутні кути інструментами ретуші. В іншому ж при зйомці немає жодної різниці яка саме з круглих проекцій буде обрана - куди простіше і наочніше порівняти їх при обробці, ніж ми з вами трохи пізніше і займемося.
Камера для панорамної зйомки
Тепер, коли ми вирішили, що хочемо спробувати себе в панорамній фотографії, подумаємо, що нам для цього буде потрібно.
Камера
Як таких серйозних вимог до камери немає, важливо, щоб вона могла зберігати налаштування експозиції від кадру до кадру, тобто наявність або ручного режиму, або продуманого напівавтоматичного. Далі, як і в класичній пейзажній зйомці, не зайвим буде наявність РАВ-формату або хоча б ручної установкибалансу білого – щоб цей показник не змінювався від кадру до кадру.
В іншому немає абсолютно жодних обмежень, панорами можна знімати на дзеркальний або бездзеркальний апарат, на просунуту мильницю, з наявністю обумовлених налаштувань. Втім, знімати можна і на звичайну мильницю або телефон, просто відсутність можливості зберігати налаштування від кадру до кадру може суттєво знизити якість готової панорами або сильно ускладнити процес її обробки – адже при широкому куті огляду освітленість сцени від кадру до кадру може змінюватись, а автоматика камери буде підлаштовувати експозицію під середні значення.
Оптика
Так само як і до камери, якихось спеціальних вимог до оптики не буде. До винятків можна віднести хіба що так звані творчі об'єктиви Ленсбейбі та моноклі, які і так навряд чи хтось всерйоз використовує у пейзажній фотографії. Знімати панорами можна на будь-яку фокусну відстань. З поверхневих вимог можна згадати фіксацію фокусної відстані і відстані фокусування - вимога злегка смішна, проте траплялися випадки, коли в момент повороту камери випадково прокручувалося одне з коліс об'єктива або блок лінз просідав під власною вагою, внаслідок чого кадри панорами були зроблені на різному відстані або з різною відстанню фокусування, а значить з різним полем різкості - найкращому випадкуце вимагатиме зайвих зусиль при обробці, у гіршому — не дозволить якісно зібрати панораму.
У найпростішій ситуації зйомки в денний часколи кількість світла достатня, а перепад яскравостей між небом і землею вміщується в динамічний діапазон камери, ми можемо обійтися без використання штатива, знімаючи з рук, а значить описаного вище комплекту буде більш ніж достатньо. Виробляти обертання навколо безпаралаксної точки можна підставивши палець під об'єктив або прив'язавши грузик на мотузці, який виступить в ролі орієнтира, що дозволяє приблизно зберегти вісь і висоту обертання камери. За відсутності дуже близького переднього плану подібні кульбіти навряд чи будуть виправдані, а ось якщо ми знімаємо панораму з висоти в десяток сантиметрів, скажімо, від бруківки чи маємо близьку огорожу за півметра від камери — краще перестрахуватися.
Штатив у панорамній фотографії
У нашій сьогоднішній розмові ми не зачіпатимемо питання які ноги вибрати — це не має прямого відношення до панорамної зйомки, та й найімовірніше кожен автор повинен сам вирішити, що йому потрібно від штатива — компактність або велика висота в розкладеному стані, стійкість чи мала вага під час транспортування.
Давайте подумаємо, у яких випадках при класичній пейзажній зйомці нам знадобиться штатив?
1. Зйомка в умовах недостатнього освітлення— наприклад увечері або вночі, сюди ж можна віднести зйомку на довгій витримці з використанням затемнюючих фільтрів або недолік освітлення через низьке значення світлочутливості та закритої діафрагми для досягнення більшої глибини різкості. Загалом, усі випадки, коли значення витримки не дозволяє отримати незмащений кадр під час зйомки з рук;
2. Вирівнювання динамічного діапазонуза допомогою зйомки додаткових кадрів з брекетингом експозиції. Ми обговорили кілька прийомів, що дозволяють уникнути провалів у тінь та пересвітів. При цьому одним із мінусів зйомки додаткових дублів з іншою експозицією було позначено саме обов'язкова наявністьштатива.
Строго кажучи, кадри з брекетингом по експозиції можна також зняти з рук, просто перед процесом вирівнювання динамічного діапазону знімка з їх допомогою в редакторі, доведеться провести процедуру їх суміщення. Однак це скоріше виняток, що рятує в тих випадках, коли використовувати штатив не було можливості. Говорити про такий спосіб як про основне, я б не став.
В інших випадках при зйомці додаткових дублів нам не обійтися без штатива, це дозволяє отримати ідентичні кадри, що відрізняються лише по пропрацьованому діапазону тонів.
На додаток до цього пункту можна згадати не дуже часто використовуваний, але часом рятує прийом фокус-стекінгу - коли глибини різкості одного кадру недостатньо і доводиться робити кілька кадрів з різними значеннямивідстані фокусування;
3. Третім пунктом я назвав би зйомку композитних зображень, коли поєднуються різні кадри, зняті з однієї точки в різний час. Наприклад, для поєднання міського освітлення та західного неба. У такому випадку штатив виконує функцію збереження точки зйомки, фіксуючи камеру в просторі весь проміжок зйомки.
Різниця між панорамою для підсвічування та панорамою для неба на цій
фотографії близько 30 хвилин, очевидно утримувати камеру в одному
положенні весь цей час без штатива неможливо.
На цьому, мабуть, все. Інших ситуацій, де у пейзажній фотографії не обійтися без штатива зі звичайною штативною головою, я не знаходжу.
З точки зору того, що панорамна пейзажна фотографія - це по суті кілька звичайних пейзажних кадрів, можна зробити висновок, що всі перераховані випадки, коли для зйомки нам знадобиться штатив, будуть актуальні також і в панорамній фотографії.
Доповнити можна хіба що руками, що тремтять фотографа, який не в змозі обертати камеру навіть приблизно щодо безпаралаксної точки.
В інших ситуаціях, коли в нашому арсеналі є лише штатив зі звичайною головою, а знімальна ситуація дозволяє знімати з рук, я б радив двічі подумати перед тим як розчехлити триногу. Адже її установка не тільки забирає дорогоцінний час і сковуватиме нас у виборі ракурсу, а й обертання за допомогою звичайної штативної голови, швидше за все, створить більше паралаксних спотворень, ніж обертання руками щодо безпаралаксної точки.
Панорамні комплекти та панорамні голови
Отже, ми вже визначилися, що обертання камери з рук забезпечує нам певну свободу у виборі точки обертання, але при цьому обмежує зйомку лише яскравими, переважно денними сценами. Тоді як обертання зі звичайної штативної голови навпаки, дозволяє знімати практично будь-які сцени за освітленістю та перепадом яскравостей, проте змушує обертати камеру щодо осі самої голови, що викликає паралакс і складності при зшиванні переднього плану, як наслідок.
Технічно рішення лежить на поверхні — ми повинні забезпечити для камери стійкість разом із обертанням щодо безпаралаксної точки. Усі конструкції, що дозволяють вирішити це завдання, можна розділити на дві групи: повні та неповні панорамні комплекти.
Повний панорамний комплект
Панорамна голова або повний панорамний комплект забезпечують обертання камери у двох осях, що проходять через безпаралаксну точку. Це означає, що ми можемо знімати панорами в кілька рядів навіть із близьким переднім планом, не побоюючись, що усунення камери ускладнить процес складання панорами в редакторі.
На ринку представлена маса продуктів різних рівнів надійності, зручності та вартості, але так чи інакше принцип їх дії і Конструктивні рішенняможна звести одного виду. На штативі встановлений горизонтальний ротатор - пристрій, що дозволяє обертати всю конструкцію в горизонтальній площині, на цьому ротаторі встановлені горизонтальна і вертикальні планки, що виносять всю систему за межі осі обертання, вертикальний ротатор, що дозволяє нахиляти і піднімати камеру і так званий нодальний слайдер - планка якою кріпиться камера і виноситься на відстань, необхідну для обертання щодо безпаралаксної точки (саме ця відстань різниться для кожного фокусного).
Неповний панорамний комплект
Виходячи з визначення повного панорамного комплекту, ми знаємо, що він дозволяє робити обертання камери щодо безпаралаксної точки у двох площинах. Неповний дозволяє обертати камеру лише в одній площині, по одній осі, якщо бути точніше.
Насамперед подібний девайс підійде для зйомки однорядних панорам. Його найпростіше втілення може виглядати як конструкція з ротатора та нодального слайдера:
Враховуючи, що ротатор виставляється в горизонтальну площину, не складно здогадатися, що обертання панорами проводитиметься з горизонтом по центру. Якщо ми вирішимо нахилити сам ротатор, ми отримаємо нахил площини обертання, який перетворить нашу панораму з прямої, на дугоподібну — на кшталт посмішки — якщо середній кадр ми встановлюватимемо з прямим горизонтом, то крайні будуть мати похилий.
Вихід простий - нахиляти лише камеру, не торкаючись площини обертання ротатора. Домогтися цього дуже не складно встановити над ротатором штативну голову, яка і забезпечить нахил.
Це може бути моноподная голова, що має лише одну площину обертання, або будь-яка інша, наприклад компактна кульова, яка при акуратному використанні дозволить так само виконати нахил камери.
Подібний комплект, хоч і є неповним, дозволяє знімати в тому числі багаторядні панорами, тільки на відміну від повної панорамної голови паралакс все-таки з'являтиметься, але з огляду на те, що в переважній більшості сцен передній плансконцентрований на нижній частині кадру, проблем у складанні панорам не повинно бути.
Як пристосування, що злегка спрощує життя, можна використовувати один лише слайдер з кріпленням під камеру, який буде виносити кріплення камери до штативної голови дещо ближче до безпаралаксної точки. А це означає, що хоч паралакс зовсім і не зникне, але його вплив трохи зменшиться, що буде лише плюсом.
На зображенні показано два варіанти штативної голови - кульова і так звана 3д-голова. Я не став би говорити, що якийсь один тип буде об'єктивно зручнішим. Особисто мені приємніше працювати з кульовою головою - вона дозволяє оперативніше змінювати положення камери, плюс більшість вантажопідйомних якісних голів виконані саме у вигляді кулі. Разом з тим фіксовані осі обертання 3д-голови можуть бути корисні при зйомці панорам, більш чітко обмежуючи нахил при обертанні в одному ряду.
На цьому перерахування того, на що можна витрачати зарплати протягом найближчих півроку, можна вважати закінченим. На даному етапі логічно торкнеться таке питання як доречність купівлі того чи іншого обладнання. У висновку розмови про порівняння бюджетної і топової голови я побіжно згадав, що треба усвідомлювати в яких умовах буде здійснюватися експлуатація купленої техніки.
Це стосується як показника стійкості, до інших властивостей використовуваного устаткування.
Наприклад, повний топовий панорамний комплект дозволить знімати дуже ширококутні сцени, у тому числі з близьким переднім планом, у тому числі сферичні панорами. Але вартість даного обладнаннявиллється в круглу суму, при цьому рівень стійкості при використанні важкої камери буде порівняний із бюджетною штативною головою, а додатковий кілограм у рюкзаку навряд чи порадує в умовах тривалого походу.
У свою чергу, неповний комплект дозволить знімати більшість панорамних сцен, суттєво ускладнюючи хіба що зйомку повних сферичних панорам.
І нарешті, ніякі комплекти та інше залізо не замінить практики та знань у галузі зйомки, складання та обробки, які напевно стануть в нагоді незалежно від використовуваного екіпу, а значить з певного моменту вже не так важливо на що ви знімаєте, важливо, як ви це робите і що при цьому виходить.
Як зробити так, щоб ваша фотографія вмістила ціле місто? Чи як передати всю красу зимового лісу? Все це можливо у такому жанрі як панорамна фотографія. Головна якість притаманна панорамній фотографії – великий кут огляду. Залежно від способу зйомки панорама може бути планарною, циліндричною, кубічною та сферичною.
Планарна панорама проектується на площину і може бути відтворена як на фотопапері, так і на моніторі комп'ютера. Створюються планарні панорами за допомогою спеціальних панорамних фотоапаратів, які мають кут огляду понад 120 градусів, що уможливлює отримання витягнутих кадрів з великим охопленням горизонту. Ця якість досягається рахунок рухомого об'єктива, який може обертатися навколо нодальної точки з одночасним напрямом світлового потоку за щілинним затвором. При цьому панорамні камери можуть використовувати вузьку плівку (тип 135), широку (тип 120), а також мати цифрову матрицю.
В принципі, панорамну фотографію можна отримати і за допомогою звичайного фотоапарата, шляхом наступного «зшивання» кількох кадрів, але в цьому випадку бажано задіяти панорамну штативну голівку та відповідне програмне забезпечення.
Панорама грози
Циліндрична панорама, або циклорама, виходить шляхом проектування на бічну частину циліндра і охоплює всі 360 градусів. Отримати циліндричну панораму можна «зшивання» кадрів, отриманих як із звичайного, так і панорамного фотоапарата.
Кубічна та сферична панорами створюються проекціями оточення на куб чи сферу.
По сюжетному наповненню панорамна фотографія дуже багатогранна, але розрізняють такі основні типи: сільська та міська, природна та промислова, денна та нічна, ландшафтна та макро-, інтер'єрна та вулична, вертикальна та горизонтальна, з паралельним зсувом та кругова. Створюючи панораму, перед фотографом стоїть завдання не тільки правильно зняти, а й правильно обробити отриманий результат, у тому числі на комп'ютері.
Як інструмент для отримання гарної панорами може послужити як панорамний фотоапарат, так і непримітна цифрова «мильниця», для цього в них передбачений спеціальний панорамний режим, який уможливлює зйомку кількох кадрів з подальшим «зшиванням» у відповідному графічному редакторі. Одним із найпопулярніших інструментів для зшивання панорамних елементів на комп'ютері вважається безкоштовна програма Panorama Tools, недоліком якої є складність для непідготовленого користувача. Тому рекомендується скористатися якоюсь безкоштовною оболонкою, наприклад, «hugin». Звичайно, склеїти гарну панораму можна і за допомогою PhotoShop, але це вимагатиме певних навичок та часу. І запам'ятайте головне правило - чим менше зусиль ви докладете під час фотозйомки, тим більше ви докладете їх в процесі складання панорами.
Панорама. Склейка із восьми фрагментів.
Ще одним аксесуаром, що є неодмінною умовою панорамобудування, є штатив, особливо вітається штатив з вбудованим рівнем, оскільки одна з головних вимог у панорамній фотозйомці - вертикально-горизонтальне положення всіх осей, має суворо виконуватися.
Також майте на увазі, що зйомка окремих фрагментів виконується зі штатива, в портретно-орієнтованому вигляді кадрів, і з перекриттям не менше чверті кадру. Виконуючи серію кадрів, всі параметри фотозйомки повинні бути однаковими, автоматичні режими повинні бути вимкнені, не забудьте контролювати і можливу зміну умов освітлення та розташування об'єктів у кадрі.
Отже, ви вирішили діяти, знайшли відповідний сюжет та час, підготували відповідне обладнання.
Розглянемо основні етапи панорамної фотозйомки, які два — зйомка окремих кадрів та його наступне з'єднання (склейка, зшивання, називайте як зручно) комп'ютері.
Спочатку охарактеризуємо процес зйомки панорами.
Ваші дії мають виглядати таким чином:
Встановлюйте фотоапарат на штатив, з урахуванням точного горизонтального положення оптичної осі, що збігається з центром кадру, щодо справжньої або побудови лінії горизонту за допомогою видошукача.
Вивіряєте ступінь вертикальності осі обертання центральної колонки обертання, методом розворотів камери праворуч і ліворуч, при цьому горизонт у видошукачі не повинен виходити за межі центру кадру.
По черзі знімаєте розрахункову кількість кадрів з перекриттям приблизно половину кадру. Рекомендується продублювати деякі кадри, або взагалі зробити кілька проходів, щоб підстрахувати себе від несподіваних прорахунків.
Як бачите, методика проста і доступна.
Острів на Ладозькому озері.
Як об'єктив для панорамобудування краще використовувати моделі з фокусною відстанню 24-80 мм, більш короткофокусні об'єктиви грішать геометричними спотвореннями.
Процес збирання панорами на комп'ютері займає набагато більше часу, ніж сама фотографування, при цьому на кількість витраченого часу впливає те, наскільки якісно виготовлені складові фрагменти. Тому краще ретельно підготуватися до процесу зйомки і зробити бездоганні знімки, ніж витрачати в два-три рази більше часу на згладжування допущених помилок. У контексті сказаного, озвучимо кілька важливих порадяк правильно проводити зйомку
Перше правило – вбудований рівень на штативі дозволить вам витратити менше часу на складання окремих знімків у єдину панораму. Не забувайте про дотримання строгого вертикально-горизонтального розташування всіх осей. В ідеалі, у зібраному комплексі «штатив-фотоапарат» всі його елементи мають бути розташовані або вертикально та горизонтально, залежно від їх призначення. Інші кути неприйнятні. Оптична вісь у процесі зйомки кожного фрагмента має бути строго горизонтальною.
Друге правило - необхідно пам'ятати що параметри кожного кадру панорами повинні бути максимально схожими, що мінімізує ризик появи фрагментів, що не стікаються, відрізняються кольором, освітленістю, різкістю, глибиною і т.д. Щоб цього не сталося, забудьте про автоматичні налаштуванняі режими, навіть якщо вони показують чудовий результат. Всі основні деталі експозиції - фокусування, витримка, діафрагма, для кожного фрагмента, вам доведеться довірити собі. Звідси докладніше.
Наприклад, фахівці рекомендують встановлювати дистанцію фокусування на нескінченність. Вибираючи оптимальну діафрагму, виходячи з того, що глибина різкості повинна охоплювати всі візуально-активні об'єкти, швидше за все f8 і менше буде достатньо. Настроюючи експозицію, визначте експозицію найяскравішого та найтемнішого фрагментів, а в процесі зйомки використовуйте усереднену експозицію.
Незважаючи на те, що панорамна фотографія ближче до ракетних технологій, ніж до фотографії, я розповім вам як зробити просту панораму. Якщо ви не плануєте продавати свої панорамні фото, то наведені нижче методи цілком підійдуть.
Панорамна фотографія – це фотографія, склеєна з кількох кадрів. Як склеювати кадри, я докладно описувати не буду, тому що існує величезна різноманітність програм, які це роблять автоматично. Якщо ви користуєтеся Adobe Lightroom або Photoshop, то ця функція є. Я віддаю перевагу програмі PTGui, тому що в ній склеїти панораму можна швидко в два кліки, як я люблю.
Найскладніше у процесі створення панорамної фотографії – як правильно сфотографувати краєвид, про це і йтиметься. Методика зйомки пейзажу для панорами трохи відрізняється від звичних методів.
Якщо ви любите швидкий результат, панораму можна робити на ходу без особливих приготувань. Але є суттєві обмеження щодо якості. Щоб досягти оптимального результату, зробіть кілька вертикальних кадрів з хорошим перетином, хоча б 50%. Вертикальні кадри зручніші, тому що ви втратите в дозволі при склеюванні через те, що знімаючи з рук, рівно повернутись у вас не вийде. Потім у редакторі потрібно буде підрегулювати яскравість кадрів, тому що у всіх кадрів вона вийде трохи різна через автоматичну експозицію. Щоб спростити собі завдання та панорама не вийшла плямистою, раджу зафіксувати експозицію кнопкою AE-L/AF-L. Цей метод працює, коли ви робите панораму із 5 і менше кадрів. Таку панораму можна зробити навіть телефоном, причому у деяких смартфонах є програми, які відразу ж склеять готову панораму.
Якщо напружитися, можна отримати панораму і з 20 кадрів, але знадобиться певна вправність:
Або ось так:
Якщо ви хочете зробити панораму з великої кількості кадрів, наприклад, склеюючи кадри не тільки горизонтально, а й вертикально, то у вас починаються проблеми. Чим більший кут огляду, тим більше проблем. Я заради експерименту спробував зробити велику панораму зі 122 кадрів, і ось що вийшло:
Панорама почала "танцювати", де-не-де з'явилися розриви, загалом, повна нісенітниця. І що більше кадрів, то складніше виправити. Ви заощадите багато часу на обробці, якщо правильно сфотографуєте. Перше, що вам знадобиться - це штатив.
Штатив має бути зафіксований, щоб він не гойдався. Камера повинна бути розташована горизонтально. Тому, вам знадобиться або рівень, або дорога камера з інтегрованим гіроскопом, як Nikon D750, наприклад.
- Вимкніть автоматичне ISO , перейдіть у режим M .
- Підберіть відповідну пару значень витримка/діафрагма для прийнятної експозиції по всій довжині панорами. Я рекомендую діафрагму f/8, щоб глибина різкості (ГРІП) була досить великою, але при цьому не виявлялася дифракція.
- Вимкніть автофокус , наведіть на різкість камеру. Найпростіше навести камеру на гіперфокальну відстань. Це така відстань, де все різке, починаючи з середини цієї відстані до нескінченності. Але щоб знати, де у вас гіперфокальна відстань, треба добре знати можливості вашої техніки, про це вже йшлося у статті про різкі кадри. Для обчислення гіперфокальної відстані в Інтернеті зустрічаються калькулятори ГРІП.
- Зробіть кілька кадрів, щоб зрозуміти, які оптимальні значення.
- Після того, як все налаштовано та готове, приступайте до серії кадрів. Спочатку відокремте все по горизонталі, потім, повертаючи камеру вгору або вниз, додайте горизонтальних смуг для збільшення вертикальної роздільної здатності вашої панорами. Хорошим вважається перетин кадрів на 30%-50%.
- Закиньте всі фото в програму, зачекайте, поки закінчиться обробка і ви повинні отримати щось таке:
Натисніть на картинку, щоб переглянути велику версію. Не складно бачити, що штатив суттєво покращив результат. У панорамі було використано 144 кадри.
Результат буде ще краще, якщо ви повертатимете камеру не абияк, а навколо нодальної точки. Нодальна точка - це така точка, повертаючи камеру навколо якої, ви позбавляєтеся ефекту паралаксу. Якщо ви не боїтеся фізики, то про це можна почитати у Вікіпедії. Нодальна точка є унікальною для кожного об'єктиву і знаходиться експериментальним шляхом. Для повороту камери навколо цієї точки знадобиться спеціальний пристрій, яка кріпиться на штатив:
Таким чином, правильна панорама влетить вам у копійчину. Особисто я не бачу сенсу вкладати великі гроші в те, що не приносить вам прибуток, тим більше що ви цілком задовольнитеся простою панорамою без ускладнень.
Правила панорамної зйомки, які можна порушувати, але нічого хорошого з цього не вийде.
- Чим далі об'єкти, які ви знімаєте, тим більш правильною та вражаючою буде панорама, тому не рекомендую знімати панораму на ширококутні об'єктиви. Крім того, при спробі зняти панораму шириком, ви отримаєте складну дисторсію на об'єктах, розташованих близько до камери, що віддалено нагадує "риб'яче око". Мені здається сумнівним подібного спотворення, якщо це не художній задум.
- Як наслідок попереднього знімайте панораму на фокусній відстані 50мм і більше. Ніхто не забороняє вам знімати на 8мм, але потім не дивуйтеся результатом. Наприклад, панорама Московського Кремля було зроблено на 140мм.
- Враховуйте вплив кроп-фактору. На DX-камері для панорами з тією ж фокусною відстанню, що і на FX, вам знадобиться в 2 рази більше кадрів. Більше кадрів – більше проблем, тож не зловживайте.
- Уникайте велика кількістьрухомих об'єктів у кадрі, наприклад, хвилі, дорожній рухчи натовпу людей. Придивіться до автомобільної пробки в моєму прикладі, зрозумійте, що я маю на увазі.
Тепер по старої традиціїкоментар до великої фотографії для наших найуважніших читачів. Ваші підозри вірні, це справді панорама. Вночі я знімав на фікс 50мм 1.8 і все в кадр не було. Я зробив два кадри: на одному стрункі лави захисників Батьківщини, на іншому – Спаська вежа. Склеїв два горизонтальні кадри і отримав майже квадрат.
Ну і як бонус деякі непанорамні кадри, які я зробив, поки “ліпив” Кремль: http://lospopadosos.com/photos/heartofmoscow
Всі. Дивіться ширше (у буквальному значенні)!
Панорама - це знімок, який відображає велике місце по горизонталі або по вертикалі. Зазвичай такі знімки роблять склейкою кількох фотографій. Панорамна фотографія вважається окремим жанром у фотографії.
1. Вибираємо місце зйомки
Щоб панорама вийшла привабливою, слід вибрати гарне, гарне місце для зйомки. Багато дивовижних місць є навколо кожного з нас. Потрібно лише придивитися. Дуже поширена панорамна зйомка міського вигляду та пейзажу, але не варто забувати про інтер'єрну панорамну зйомку.
2. Налаштування фотоапарата
Багато камер мають панорамний режим зйомки. Цей режим дуже спрощує зйомку. Справа в тому, що кожен наступний знімок має перекривати попередній не менш як на 30%. Спеціальний режим відображає частину попереднього знімка, що дозволяє правильно вибирати кадрування. Налаштування витримки, діафрагми та балансу білого мають бути однаковими для всіх знімків. Якщо говорити простіше, експозиція всіх фотографій повинна залишатися незмінною.
3. Як знімати панорами?
Роблячи кадри один одним, кожен наступний повинен перекривати близько 30% попереднього кадру. Це потрібно для того, щоб між знімками не було проміжків і для того, щоб програма складання панорами визначила спільні точкиі на обох знімках і зіставила їх. Дуже важливо під час зйомки панорами зберегти перспективу. Це означає, що робити всі кадри потрібно, перебуваючи на одному місці. Для цього чудово підійде штатив. Бажано не знімати з рук. Така зйомка може призвести до змащування кадру. Фокусна відстаньтакож має бути незмінним для всіх знімків.
4. Складання панорами
Повернувшись додому, можна приступити до складання панорами. Існує безліч спеціалізованих програм, які відмінно справляються зі збиранням. Можна скористатися Canon PhotoStitch, AutoStitch, Panoweaver або вдатися до допомоги більш потужних продуктів, таких як Photoshop або AutoPanoGiga. Останнє є спеціалізованим програмним забезпеченням для складання панорам.
5. Практика фотографії
Розібравшись із принципами фотографування та обзавівшись програмними та матеріальними інструментами, можна йти займатися практикою.
