DSLR гэрэл зургийн үндэс. Хөндлөн туйлшралын тусламжтайгаар гайхалтай гэрлийн эффект үүсгэ. Талбайн гүн гэж юу вэ, атгах чадварыг хэрхэн хянах вэ

Хэрэв та гэрэл зургийн үндсэн ойлголт, үндсэн нэр томъёо, ойлголтыг мэдэхгүй бол сайн гэрэл зураг авч сурах нь нэлээд хэцүү байдаг. Иймд энэхүү нийтлэлийн зорилго нь гэрэл зураг гэж юу болох, камер хэрхэн ажилладаг талаар ерөнхий ойлголт өгөх, гэрэл зургийн үндсэн нэр томьёотой танилцах явдал юм.

Өнөөдрөөс эхлэн киноны гэрэл зураг ихээхэн түүх болсон тул бид дижитал гэрэл зургийн талаар ярих болно. Хэдийгээр бүх нэр томъёоны 90% нь өөрчлөгдөөгүй бөгөөд гэрэл зураг авах зарчим ижил байна.

Гэрэл зургийг хэрхэн хийдэг вэ?

Гэрэл зураг гэдэг нэр томъёо нь гэрлээр зурах гэсэн утгатай. Үнэн хэрэгтээ камер нь линзээр дамжин ирж буй гэрлийг матриц руу бүртгэдэг бөгөөд энэ гэрэлд үндэслэн зураг үүсдэг. Гэрэл дээр тулгуурлан дүрсийг бүтээх механизм нь нэлээд төвөгтэй бөгөөд энэ сэдвээр маш их бичсэн байдаг шинжлэх ухааны бүтээлүүд. Ерөнхийдөө энэ үйл явцын талаархи нарийвчилсан мэдлэг нь тийм ч чухал биш юм.

Зураг хэрхэн үүсдэг вэ?

Линзээр дамжин өнгөрөхөд гэрэл нь гэрэл мэдрэмтгий элементийг цохиж, үүнийг бүртгэдэг. Дижитал камерт энэ элемент нь матриц юм. Матрицыг эхлээд гэрлээс хөшигөөр (камерын хаалт) хаадаг бөгөөд энэ нь Хөшигний товчлуурыг дарахад тодорхой хугацаанд (хөшигний хурд) татагддаг бөгөөд энэ хугацаанд матрицад гэрэл үйлчлэх боломжийг олгодог.

Үр дүн, өөрөөр хэлбэл гэрэл зураг нь матрицад тусах гэрлийн хэмжээнээс шууд хамаардаг.

Гэрэл зураг гэдэг нь камерын матриц дээрх гэрлийн бичлэг юм

Дижитал камерын төрлүүд

Ерөнхийдөө 2 үндсэн төрлийн камер байдаг.

Толин тусгал (DSLR) ба толин тусгалгүй. Тэдгээрийн гол ялгаа нь DSLR камерын биед суурилуулсан толин тусгалаар дамжуулан дүрсийг харагч дээрх линзээр шууд хардаг явдал юм.
Энэ нь "би юу харж байна, би зураг авдаг" гэсэн үг юм.

Толин тусгалгүй орчин үеийн хүмүүст 2 аргыг ашигладаг

• Харагч нь оптик бөгөөд линзний хажуу талд байрладаг. Зураг авалт хийхдээ линзтэй харьцуулахад үзүүлэгчийн офсетийн хувьд жижиг засвар хийх хэрэгтэй. Ихэвчлэн цэгийн болон буудлагын камерт ашигладаг
• Цахим үзүүлэгч. Хамгийн энгийн жишээ бол зургийг камерын дэлгэц рүү шууд дамжуулах явдал юм. Ихэвчлэн цэгийн зураг авалтын камер дээр ашиглагддаг бол DSLR камеруудад энэ горимыг ихэвчлэн оптик горимтой хамт ашигладаг бөгөөд Live View гэж нэрлэдэг.

Камер хэрхэн ажилладаг

Гэрэл зургийн салбарт ямар нэгэн зүйлд хүрэхийг хүсч буй хүмүүсийн хамгийн түгээмэл сонголт болох DSLR камерын ажиллагааг авч үзье.

DSLR камер нь их бие (ихэвчлэн "бие", "бие" - англи хэлнээс) ба линзээс (шилэн, "линз") бүрдэнэ.

Дижитал камерын их бие дотор зураг авдаг матриц байдаг.

Дээрх диаграммд анхаарлаа хандуулаарай. Харагчаар харахад гэрэл линзээр дамжиж, толин тусгалаас ойж, дараа нь призмээр хугарч, харагч руу ордог. Ингэснээр та юу авахаа линзээр харах болно. Хаалтыг дарах агшинд толь дээшилж, хаалт нээгдэж, гэрэл мэдрэгч дээр тусч, баригдана. Гэрэл зургийг ингэж авдаг.

Одоо үндсэн нэр томъёо руу шилжье.

Пиксел ба мегапиксел

"Шинэ дижитал эрин" гэсэн нэр томъёогоор эхэлцгээе. Энэ нь гэрэл зураг гэхээсээ илүү компьютерийн салбарт хамаарах боловч чухал юм.

Ямар ч дижитал зурагпиксел гэж нэрлэгддэг жижиг цэгүүдээс үүсдэг. Дижитал гэрэл зургийн хувьд зургийн пикселийн тоо нь камерын матриц дээрх пикселийн тоотой тэнцүү байна. Матриц нь өөрөө пикселээс бүрдэнэ.

Хэрэв та ямар ч дижитал зургийг олон удаа томруулж үзвэл зураг нь жижиг квадратуудаас бүрдэхийг анзаарах болно - эдгээр нь пиксел юм.

Мегапиксел нь 1 сая пиксел юм. Үүний дагуу камерын матрицад олон мегапиксел байх тусам зураг нь пикселийн тоо их байх болно.

Хэрэв та зургийг томруулж үзвэл пикселийг харж болно.

Юу өгдөг олон тооныпиксел? Энэ бол энгийн. Зургийг зураасаар биш, цэгээр зурж байна гэж төсөөлөөд үз дээ. Хэрэв танд ердөө 10 цэг байвал тойрог зурж чадах уу? Үүнийг хийх боломжтой байж болох ч тойрог нь "өнцөгтэй" байх магадлалтай. Илүү олон цэг байх тусам зураг илүү нарийвчлалтай, үнэн зөв байх болно.

Гэхдээ энд маркетерууд амжилттай ашиглаж байгаа хоёр алдаа бий. Нэгдүгээрт, өндөр чанартай гэрэл зураг авахад зөвхөн мегапиксел хангалтгүй; Хоёрдугаарт, олон тооны мегапиксел нь зураг хэвлэхэд чухал юм том хэмжээтэй. Жишээлбэл, бүтэн ханын зурагт хуудасны хувьд. Мониторын дэлгэцэн дээр, ялангуяа дэлгэцийн хэмжээнд тохируулан багасгасан зургийг үзэхдээ энгийн шалтгаанаар 3 эсвэл 10 мегапикселийн ялгааг олж харахгүй.

Хяналтын дэлгэц нь ихэвчлэн таны зурган дээрхээс хамаагүй цөөн пикселтэй таардаг. Өөрөөр хэлбэл, дэлгэцэн дээр та зургийг дэлгэцийн хэмжээ эсвэл түүнээс бага хэмжээнд шахах үед та "мегапикселийн" ихэнх хэсгийг алддаг. Мөн 10 мегапикселийн зураг 1 мегапикселийн зураг болж хувирна.

Хөшигний болон хөшигний хурд

Хөшигний товчийг дарах хүртэл камерын мэдрэгчийг гэрлээс хамгаалдаг зүйл бол Хөшиг юм.

Хөшигний хурд нь хаалт нээгдэж, толь дээшлэх цаг юм. Хөшигний хурд богино байх тусам матрицад бага гэрэл тусах болно. Хэрхэн илүү цаг хугацааХөшигний хурд - илүү их гэрэл.

Хурц нартай өдөр матрицад хангалттай хэмжээний гэрэл хүрэхийн тулд танд маш их хэрэгтэй болно богино Хөшигний хурд- жишээ нь секундын 1/1000. Шөнийн цагаар хангалттай гэрэл авахын тулд хэдэн секунд эсвэл бүр хэдэн минут шаардагдана.

Хөшигний хурдыг секундын хэсэг эсвэл секундээр тодорхойлно. Жишээ нь 1/60 сек.

Диафрагм

Диафрагм нь линзний дотор байрладаг олон иртэй хуваалт юм. Энэ нь бүрэн нээлттэй эсвэл хаалттай байж болох тул гэрлийн жижиг нүх байдаг.

Мөн диафрагм нь линзний матрицад хүрэх гэрлийн хэмжээг хязгаарлах үүрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл, Хөшигний хурд ба диафрагм нь нэг ажлыг гүйцэтгэдэг - матриц руу орж буй гэрлийн урсгалыг зохицуулдаг. Яагаад яг хоёр элемент ашигладаг вэ?

Хатуухан хэлэхэд диафрагм нь тийм биш юм зайлшгүй элемент. Жишээлбэл, хямд бууддаг камерууд болон хөдөлгөөнт төхөөрөмжүүдийн камеруудад үүнийг анги болгон авах боломжгүй. Гэхдээ диафрагм нь талбайн гүнтэй холбоотой тодорхой үр дүнд хүрэхэд маш чухал бөгөөд үүнийг дараа хэлэлцэх болно.

Апертурыг f үсгээр, дараа нь диафрагмын дугаараар тэмдэглэнэ, жишээлбэл, f/2.8. Хэрхэн бага тоо, илүү их дэлбээ нээгдэж, нүх нь илүү өргөн болно.

ISO мэдрэмж

Товчоор хэлбэл, энэ нь матрицын гэрэлд мэдрэмтгий байдал юм. ISO өндөр байх тусам матриц гэрэлд илүү сайн хүлээн авдаг. Жишээлбэл, авахын тулд сайхан цохилт ISO 100 дээр танд тодорхой хэмжээний гэрэл хэрэгтэй болно. Гэхдээ хангалттай гэрэл байхгүй бол та ISO 1600 тохируулж болно, матриц илүү мэдрэмтгий болж, сайн үр дүнд хүрэхийн тулд хэд дахин бага гэрэл хэрэгтэй болно.

Асуудал юунд байгаа юм шиг санагдаж байна? Хэрэв та дээд тал нь хийж чадах юм бол яагаад өөр ISO-г хийх вэ? Үүнд хэд хэдэн шалтгаан бий. Нэгдүгээрт - маш их гэрэл байвал. Жишээлбэл, өвлийн улиралд, эргэн тойронд зөвхөн цастай нартай нартай өдөр бид асар их хэмжээний гэрлийг хязгаарлах даалгавартай тулгарах бөгөөд өндөр ISO нь зөвхөн саад болно. Хоёрдугаарт (мөн энэ гол шалтгаан) - "тоон дуу чимээ" -ийн дүр төрх.

Дуу чимээ бол гэрэл зураг дээрх "үр тариа" хэлбэрээр илэрдэг дижитал матрицын гамшиг юм. ISO өндөр байх тусам дуу чимээ ихсэх тусам зургийн чанар муу болно.

Тиймээс ISO өндөр түвшинд дуу чимээний хэмжээ нь нэг юм хамгийн чухал үзүүлэлтүүдматрицын чанар, тасралтгүй сайжруулалт хийх шаардлагатай.

Зарчмын хувьд орчин үеийн DSLR, ялангуяа дээд зэрэглэлийн өндөр ISO-ийн дуу чимээний үзүүлэлтүүд нь нэлээд өндөр байдаг. сайн түвшин, гэхдээ энэ нь идеалаас хол хэвээр байна.

Учир нь технологийн онцлог, дуу чимээний хэмжээ нь матрицын бодит, физик хэмжээсүүд болон матрицын пикселийн хэмжээсээс хамаарна. Матриц бага байх тусам мегапикселийн хэмжээ их байх тусам дуу чимээ ихсэх болно.

Тиймээс хөдөлгөөнт төхөөрөмжүүдийн камерын "тайрсан" матрицууд болон авсаархан цэг ба бууддаг камерууд нь мэргэжлийн DSLR-ээс хамаагүй илүү чимээ шуугиантай байх болно.

Өртөх болон өртөх хос

Хөшигний хурд, диафрагм, мэдрэмжийн ойлголттой танилцсаны дараа хамгийн чухал зүйл рүү шилжье.

Гэрэл зургийн гол ойлголт бол өртөх явдал юм. Өртөлт гэж юу болохыг ойлгохгүй бол та хэрхэн сайн гэрэл зураг авах талаар сурах магадлал багатай.

Албан ёсоор, өртөлт гэдэг нь гэрэл мэдрэмтгий мэдрэгчийн гэрэлтүүлгийн хэмжээ юм. Ойролцоогоор - матриц дээр унах гэрлийн хэмжээ.

Таны зураг үүнээс хамаарна:

• Хэрэв энэ нь хэтэрхий цайвар болж хувирвал зураг хэт их гэрэлтсэн, матрицад хэт их гэрэл туссан бөгөөд та хүрээг "ил гаргасан" гэсэн үг юм.
• Хэрэв гэрэл зураг хэтэрхий харанхуй бол мэдрэгч рүү илүү их гэрэл тусах шаардлагатай.
• Хэт цайвар биш, хэтэрхий харанхуй биш - энэ нь өртөлтийг зөв сонгосон гэсэн үг юм.

Зүүнээс баруун тийш - хэт их, дутуу, зөв ​​ил гарсан

Өртөлт нь Хөшигний хурд ба диафрагмын хослолыг сонгох замаар бүрддэг бөгөөд үүнийг "өртлөх хос" гэж нэрлэдэг. Гэрэл зурагчны үүрэг бол баталгааг хангахын тулд хослолыг сонгох явдал юм шаардлагатай хэмжээматриц дээр дүрс үүсгэхийн тулд гэрэл.

Энэ тохиолдолд матрицын мэдрэмжийг харгалзан үзэх шаардлагатай - ISO өндөр байх тусам өртөлт бага байх ёстой.

Фокус цэг

Анхаарал төвлөрүүлэх цэг буюу зүгээр л анхаарлаа төвлөрүүлэх нь таны "анхаарал төвлөрүүлэх" цэг юм. Объект дээр линзийг төвлөрүүлэх нь энэ объектыг аль болох хурц байхаар фокусыг сонгох гэсэн үг юм.

Орчин үеийн камерууд ихэвчлэн автофокусыг ашигладаг. нарийн төвөгтэй системсонгосон цэг дээр автоматаар анхаарлаа төвлөрүүлэх боломжийг танд олгоно. Гэхдээ автофокус хэрхэн ажиллах нь гэрэлтүүлэг гэх мэт олон параметрээс хамаардаг. Гэрэлтүүлэг муутай үед автофокус нь ажлаа алдах эсвэл огт хийж чадахгүй байж болно. Дараа нь та гараар анхаарлаа төвлөрүүлж, өөрийн нүдэнд найдах хэрэгтэй болно.

Нүдээр анхаарлаа төвлөрүүлэх

Автомат фокус төвлөрөх цэг нь харагч дээр харагдана. Энэ нь ихэвчлэн жижиг улаан цэг юм. Эхэндээ энэ нь төвлөрсөн байдаг, гэхдээ DSLR камерууд дээр та илүү сайн хүрээний бүтэцтэй байхын тулд өөр цэг сонгох боломжтой.

Фокусын урт

Фокусын урт нь линзний шинж чанаруудын нэг юм. Албан ёсоор энэ шинж чанар нь линзний оптик төвөөс матриц хүртэлх зайг харуулдаг бөгөөд энэ нь объектын хурц дүрсийг үүсгэдэг. Фокусын уртыг миллиметрээр хэмждэг.

Илүү чухал зүйл бол фокусын уртыг физикээр тодорхойлох, практик үр нөлөө нь юу вэ. Энд бүх зүйл энгийн. Фокусын урт нь урт байх тусам линз нь объект руу "ойртох болно". Линзний "харах өнцөг" бага байх тусам.

• Богино фокусын урттай линзийг өргөн өнцөгт ("ширики") гэж нэрлэдэг - тэд "ямар нэгэн зүйлийг ойртуулдаггүй" боловч өргөн өнцгийг харуулдаг.
• Урт фокусын урттай линзийг урт фокус эсвэл телефото линз гэж нэрлэдэг.
• "засвар" гэж нэрлэдэг. Хэрэв та фокусын уртыг өөрчилж чадвал энэ нь "томруулах линз" эсвэл илүү энгийнээр томруулах линз юм.

Томруулах үйл явц нь линзний фокусын уртыг өөрчлөх үйл явц юм.

Талбайн гүн эсвэл талбайн гүн

Гэрэл зургийн өөр нэг чухал ойлголт бол талбайн гүн буюу талбайн гүн юм. Энэ нь фокусын цэгийн ард болон урд талын хүрээний объектууд хурц харагдах хэсэг юм.

Талбайн гүехэн гүнтэй үед объектууд фокусын цэгээс хэдхэн сантиметр эсвэл бүр миллиметрийн зайд бүдэгрэх болно.
Талбайн том гүнтэй бол фокусын цэгээс хэдэн арван, хэдэн зуун метрийн зайд байгаа объектууд хурц байж болно.

Талбайн гүн нь диафрагмын утга, фокусын урт, фокусын цэг хүртэлх зайнаас хамаарна.

Талбайн гүн нь юунаас хамаардаг талаар "" гэсэн нийтлэлээс уншиж болно.

Апертур

Апертур нь нэвтрүүлэх чадварлинз. Өөрөөр хэлбэл, энэ дээд хэмжээлинз нь матриц руу дамжуулах чадвартай гэрэл. Апертур том байх тусам линз нь илүү сайн, илүү үнэтэй байдаг.

Апертур нь гурван бүрэлдэхүүн хэсгээс хамаарна - хамгийн бага диафрагм, фокусын урт, түүнчлэн оптикийн чанар, линзний оптик дизайн. Үнэн дээр оптикийн чанар, оптик дизайн нь үнэд нөлөөлдөг.

Физик руу гүнзгий орохоо больё. Линзний диафрагмыг хамгийн их нээлттэй диафрагмын харьцаагаар илэрхийлдэг гэж бид хэлж чадна фокусын урт. Ихэвчлэн үйлдвэрлэгчид линз дээрх диафрагмын харьцааг 1: 1.2, 1: 1.4, 1: 1.8, 1: 2.8, 1: 5.6 гэх мэт тоогоор зааж өгдөг.

Харьцаа өндөр байх тусам диафрагмын харьцаа их болно. Үүний дагуу онд энэ тохиолдолд, хамгийн хурдан линз нь 1: 1.2 байх болно

Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 нь дэлхийн хамгийн хурдан линзүүдийн нэг юм

Апертурын харьцаанд суурилсан линзийг сонгохдоо ухаалгаар хандах хэрэгтэй. Апертур нь диафрагмаас хамаардаг тул хамгийн бага диафрагмтай хурдан линз нь талбайн маш бага гүнтэй байх болно. Тиймээс та үнэхээр анхаарлаа төвлөрүүлж чадахгүй тул f/1.2-г хэзээ ч ашиглахгүй байх магадлалтай.

Динамик хүрээ

Динамик хүрээний тухай ойлголт нь маш чухал боловч чанга дуугаар тийм ч их сонсогддоггүй. Динамик хүрээ гэдэг нь матриц нь зургийн гэрэл гэгээтэй, бараан хэсгүүдийг алдалгүй нэгэн зэрэг дамжуулах чадвар юм.

Хэрэв та өрөөний голд цонхыг арилгах гэж оролдвол зураг дээрх хоёр сонголт гарч ирнэ гэдгийг та анзаарсан байх.

• Цонх байрладаг хана нь сайн харагдах боловч цонх нь өөрөө цагаан толбо байх болно
• Цонхноос харагдах байдал тод харагдах боловч цонхны эргэн тойрон дахь хана нь хар толбо болж хувирна

Энэ нь ийм үзэгдлийн маш том динамик хүрээтэй холбоотой юм. Өрөөн доторх болон цонхны гаднах гэрэлтүүлгийн ялгаа хэтэрхий том байна дижитал камерБи үүнийг бүхэлд нь мэдэрч чадсан.

Өндөр динамик хүрээний өөр нэг жишээ бол ландшафт юм. Хэрэв тэнгэр тод, доод хэсэг нь хангалттай харанхуй байвал зураг дээрх тэнгэр цагаан эсвэл доод хэсэг нь хар өнгөтэй болно.

Өндөр динамик хүрээтэй үзэгдлийн ердийн жишээ

Учир нь бид бүх зүйл сайхан байгааг харж байна динамик хүрээХүний нүдэнд мэдрэгдэх нь камерын матрицаас хамаагүй өргөн юм.

Хаалт ба өртөлтийн нөхөн төлбөр

Үзэсгэлэнтэй холбоотой өөр нэг ойлголт бол хаалт юм. Хаалт нь янз бүрийн өртөлт бүхий хэд хэдэн фрэймийн дараалсан зураг авалт юм.

Ихэвчлэн гэж нэрлэгддэг автомат хаалт. Та камерт фрэймийн тоо болон өртөлтийн зөрүүг алхам алхмаар (зогсоох) хэлж өгнө.

Гурван хүрээг ихэвчлэн ашигладаг. Бид 0.3 зогсолтын (EV) зөрүүтэй 3 кадр авахыг хүсч байна гэж бодъё. Энэ тохиолдолд камер эхлээд заасан өртөлтийн утгатай нэг кадр, дараа нь -0.3 зогсолтын офсет өртөлт, +0.3 зогсолтын офсет бүхий фрэйм ​​авна.

Үүний үр дүнд та гурван хүрээ авах болно - дутуу, хэт их, ердийн ил.

Өртөлтийн параметрүүдийг илүү нарийвчлалтай сонгохын тулд хаалтанд байрлуулж болно. Жишээлбэл, та өртөлтийг зөв сонгосон эсэхээ эргэлзэж, хаалтаар цуврал зураг авалт хийж, үр дүнг харж, аль чиглэлд илүү их эсвэл бага өртөлтийг өөрчлөх шаардлагатайг ойлгодог.

-2EV ба +2EV-ийн өртөлтийн нөхөн олговортой жишээ зураг

Үүний дараа та өртөлтийн нөхөн төлбөрийг ашиглаж болно. Өөрөөр хэлбэл, та үүнийг камер дээр яг ижил аргаар тохируулсан болно - +0.3 зогсолтын өртөлтийн нөхөн олговор бүхий хүрээ аваад Хөшигний товчийг дар.

Камер нь одоогийн өртөлтийн утгыг авч, түүнд 0.3 зогсолт нэмж, зураг авдаг.

Өргөлтийн нөхөн олговор нь зөв өртөлтийг авч, гэрэл зургийг илүү цайвар эсвэл бараан болгохын тулд юуг өөрчлөх шаардлагатай талаар бодох цаг байхгүй үед хурдан тохируулахад маш тохиромжтой байдаг - Хөшигний хурд, диафрагм эсвэл мэдрэмж.

Тариалангийн хүчин зүйл болон бүрэн хүрээний мэдрэгч

Энэ үзэл баримтлал дижитал гэрэл зурагтай хамт амьдрал дээр гарч ирэв.

Бүрэн фрэйм ​​нь матрицын физик хэмжээ бөгөөд хальсан дээрх 35 мм-ийн хүрээний хэмжээтэй тэнцүү байна. Авсаархан байх хүсэл эрмэлзэл, матрицыг үйлдвэрлэх зардлын улмаас хөдөлгөөнт төхөөрөмжүүд, цэгийн зураг авалтын камер болон мэргэжлийн бус DSLR нь "тайрсан" матрицуудыг суулгадаг, өөрөөр хэлбэл бүрэн фрэймийн хэмжээтэй харьцуулахад хэмжээ нь багасдаг.

Үүнд үндэслэн, бүрэн хүрээ мэдрэгч 1-тэй тэнцүү ургацын хүчин зүйлтэй. Тариалангийн хүчин зүйл их байх тусам жижиг талбайматрицууд харьцангуй бүтэн хүрээ. Жишээлбэл, 2-ын ургацын коэффициенттэй бол матриц нь хагас хэмжээтэй байх болно.

Бүтэн фрэймд зориулагдсан линз нь тайрсан мэдрэгч дээрх зургийн зөвхөн хэсгийг л авна

Тайруулсан матрицын сул тал юу вэ? Нэгдүгээрт - юу жижиг хэмжээтэйматрицууд - дуу чимээ их байх тусам. Хоёрдугаарт, гэрэл зургийн олон арван жилийн турш үйлдвэрлэсэн линзний 90% нь бүрэн хүрээний хэмжээтэй байхаар бүтээгдсэн байдаг. Тиймээс линз нь хүрээний бүрэн хэмжээгээр дүрсийг "дамжуулах" боловч жижиг тайрсан мэдрэгч нь энэ зургийн зөвхөн нэг хэсгийг л хүлээн авдаг.

Цагаан өнгийн тэнцвэр

Дижитал гэрэл зураг гарч ирснээр гарч ирсэн өөр нэг шинж чанар. Цагаан өнгийн баланс гэдэг нь байгалийн өнгө аяс гаргахын тулд зургийн өнгийг тохируулах үйл явц юм. Энэ тохиолдолд эхлэх цэг нь цэвэр юм цагаан өнгө.

At зөв тэнцвэрцагаан - зураг дээрх цагаан өнгө (жишээ нь, цаас) нь үнэхээр цагаан, хөхрөлт, шаргал биш харагдаж байна.

Цагаан өнгийн тэнцвэр нь гэрлийн эх үүсвэрийн төрлөөс хамаарна. Нарны хувьд нэг, үүлэрхэг цаг агаарт өөр, гурав дахь нь цахилгаан гэрэлтүүлэг байдаг.
Ихэвчлэн эхлэгчдэд автомат цагаан балансаар бууддаг. Энэ нь тохиромжтой, учир нь камер өөрөө хүссэн утгыг сонгодог.

Гэвч харамсалтай нь автоматжуулалт үргэлж тийм ухаалаг байдаггүй. Тиймээс мэргэжлийн хүмүүс цагаан өнгийн тэнцвэрийг гараар тохируулж, цагаан цаас эсвэл цагаан өнгөтэй эсвэл аль болох ойрхон сүүдэртэй өөр объект ашиглана.

Өөр нэг арга бол зураг авсны дараа компьютер дээрх цагаан өнгийн тэнцвэрийг засах явдал юм. Гэхдээ үүний тулд RAW форматаар зураг авахыг зөвлөж байна

RAW болон JPEG

Дижитал гэрэл зураг нь зураг үүсгэх олон тооны өгөгдлийг агуулсан компьютерийн файл юм. Дэлгэцийн хамгийн түгээмэл файлын формат дижитал гэрэл зураг- JPEG.

Асуудал нь JPEG нь алдагдалтай шахалтын формат юм.

Төрөл бүрийн өнгөт мянган хагас өнгөт нар жаргах сайхан тэнгэр бидэнд байна гэж бодъё. Хэрэв бид бүх төрлийн сүүдэрийг хадгалахыг оролдвол файлын хэмжээ ердөө л асар том байх болно.

Тиймээс JPEG нь хадгалахдаа "нэмэлт" сүүдэр гаргадаг. Бүдүүлэг хэлэхэд, хэрэв хүрээн дотор байгаа бол Цэнхэр өнгө, бага зэрэг цэнхэр, бага зэрэг цэнхэр бол JPEG нь зөвхөн нэгийг нь үлдээх болно. Илүү олон Jpeg "шахсан" байх тусам түүний хэмжээ бага, гэхдээ илүү их цөөхөн цэцэгболон түүний дамжуулж буй зургийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл.

RAW нь камерын матрицаар авсан "түүхий" өгөгдлийн багц юм. Албан ёсоор энэ өгөгдөл хараахан зураг биш байна. Энэ бол дүр төрхийг бий болгох түүхий эд юм. RAW нь бүрэн хэмжээний өгөгдлийг хадгалдаг тул гэрэл зурагчин энэ зургийг боловсруулахад илүү олон сонголттой байдаг, ялангуяа зураг авалтын үе шатанд ямар нэгэн "алдаа засах" шаардлагатай бол.

Үнэн хэрэгтээ JPEG форматаар зураг авалт хийх үед дараахь зүйл тохиолддог: камер нь камерын микропроцессор руу "түүхий өгөгдөл" дамжуулж, түүнийг "сайхан харагдуулахын тулд" суулгасан алгоритмын дагуу боловсруулж, шаардлагагүй бүх зүйлийг өөрийн цэгээс гаргаж авдаг. Компьютер дээр эцсийн зураг хэлбэрээр харагдах өгөгдлийг JPEG форматаар харж хадгалдаг.

Бүх зүйл сайхан байх болно, гэхдээ хэрэв та ямар нэг зүйлийг өөрчлөхийг хүсч байвал процессор танд хэрэгтэй өгөгдлийг аль хэдийн хаясан байж магадгүй юм. Эндээс RAW аврах ажилд ирдэг. Та RAW форматаар зураг авалт хийх үед камер танд ердөө л олон тооны өгөгдлийг өгч, дараа нь хүссэн зүйлээ хийгээрэй.

Эхлэн суралцагчид RAW нь илүү сайн чанарыг өгдөг гэдгийг уншаад үүнтэй тааралддаг. RAW нь дангаараа илүү сайн чанарыг өгдөггүй - энэ нь танд үүнийг авах илүү олон сонголтыг өгдөг хамгийн сайн чанарзураг боловсруулах явцад.

RAW бол түүхий эд - JPEG бол эцсийн үр дүн юм

Жишээлбэл, Lightroom-д байршуулж, өөрийн зургийг гараар үүсгэж болно.

Камерт хоёуланг нь хадгалах үед RAW+Jpeg форматаар нэгэн зэрэг зураг авах нь түгээмэл практик юм. JPEG ашиглан материалыг хурдан үзэх боломжтой бөгөөд хэрэв ямар нэг зүйл буруу болж, ноцтой засвар хийх шаардлагатай бол та RAW хэлбэрээр анхны өгөгдөлтэй болно.

Дүгнэлт

Энэ нийтлэл нь илүү ноцтой түвшинд гэрэл зураг авах хүсэлтэй хүмүүст тусална гэж найдаж байна. Зарим нэр томъёо, ойлголт танд хэтэрхий төвөгтэй мэт санагдаж болох ч бүү ай. Үнэндээ бүх зүйл маш энгийн.

Хэрэв танд нийтлэлд ямар нэгэн санал, нэмэлт зүйл байгаа бол сэтгэгдэл дээр бичнэ үү.

Сайн байна уу, миний блогын уншигчид! Би тантай холбоотой байна, Тимур Мустаев. Тэгэхээр та гэрэл зургийн чиглэлээр мэргэшэхээр шийдсэн үү? Магадгүй та эхлээд онолоос ямар нэгэн зүйл уншмаар байна уу, эсвэл шууд дадлага хийх гэж байна уу? Хоёр сонголт хоёулаа сайн, гэхдээ энд гол зүйл бол эхлэх явдал юм! Гэрэл зургийг хэд хэдэн үе шаттайгаар эхнээс нь сурч эхлэхийг танд санал болгож байна. Зарчмын хувьд хэрэв хүсвэл заримыг нь сольж болно, гэхдээ төлөвлөгөөг дагаж мөрдөх нь чухал юм. Энэ бол тууштай байдал, анхаарал төвлөрөл нь зөвхөн гэрэл зургийн чиглэлээр суралцахад төдийгүй, хэрэв та үүнийг нухацтай хийвэл бусад бүх зүйлд туслах болно.

Та Холи өнгөт баярыг зохион байгуулж байна уу? Энэ бол Энэтхэгийн баяр бөгөөд бүх хүмүүс бие биенээ хоол, хуурай будгаар түрхдэг. өөр өнгө. Манай хотод аль хэдийн 4 дэх жилдээ явж байна. Зөвхөн энэ жил л би үүнд хүрч чадсан сонирхолтой нэвтрүүлэг. Би Энэтхэгт нэг жил суралцаж, магистрын зэрэг хамгаалсан, энэ тухай "Зохиогчийн тухай" хэсгээс уншиж болно, тэгээд л би энэ баяртай танилцсан гэж хэлж болно. хуруу.

Та амралтаа сайхан өнгөрүүлсэн үү? Та ийм арга хэмжээнд оролцохыг хүсч байна уу? Чи үүний талаар юу гэж бодож байна?

Өгүүллийн сэдвээ үргэлжлүүлье.

Хэд хэдэн том блокуудыг ялгаж салгаж болно:

1. Техникийн блок.Апертур, Хөшигний хурд, гэрлийн мэдрэмж зэрэг нь хамгийн их байдаг чухал параметрүүд, гэрэл зургийн дүрс үүсгэх системийг ойлгохын тулд эзэмшсэн байх ёстой. Интернет дээр тэдний талаар маш их мэдээлэл байдаг, миний блог дээр та шаардлагатай мэдээллийг олж авах боломжтой бөгөөд бүх зүйл хүртээмжтэй хэлээр бичигдсэн байдаг. Нэмж дурдахад камерынхаа дотоод ажиллагааг сурахад цаг гарга.
2. Гоо зүй.Та өөрийнхөө эсвэл өөр хэн нэгний гэрэл зургийн бүтээлийг харахад ямар нэгэн зүйл таныг татдаг уу? Тийм ээ, ийм зүйл тохиолддог. Амар амгалангийн мэдрэмж төрж магадгүй гэрэл зураг нь айдас, эмзэглэл, эсвэл эсрэгээр сэтгэлийн хөөрөл, түгшүүрийг төрүүлдэг. Энэ бол гэрэл зургийг хүлээн авахдаа субъектив туршлага юм. Гэрэл зураг нь бидэнд тодорхой сэтгэл хөдлөлийг өгдөг, ялангуяа энэ нь хангалттай анхны бөгөөд эв найртай харагдаж байвал тэр мөчийг харах дуртай. Эсвэл илүү дээр нь түүх өгүүлдэг. Энэ нь харааны болон илэрхийлэх хэрэгсэл, тэдгээрийг тусад нь унших нь зүйтэй: энэ бол хэтийн төлөв, өнгөний хослол, объектын харьцаа гэх мэт.
3. Найрлага.Гэрэл зургийн бүх зүйлийг нэг үгээр дүгнэж болно: энэ нь утгыг илэрхийлдэг. Дээр дурдсан бүх зүйл таны бодлыг илэрхийлэхэд чиглэгддэг. Энэ нь хүрээний семантик чиг баримжаа нь түүнийг үнэхээр үнэ цэнэтэй болгодог. гол утгазарим төрлийн нийгмийн мессеж, дүр төрх, дүр төрхийг биширсэн, ер бусын байдлаар агуулагдаж болно гэрэлтүүлгийн шийдэлгэх мэт. Хүрээг харж сурах нь чухал - сонирхолтой цэгүүд, буудлагын цэг, гэрэл гэх мэт.

Та хэр олон удаа гэрэл зургийг зориудаар сонирхож, сонирхож судалдаг вэ? мэргэжлийн гэрэл зурагчид? Та тодорхой зүйлээс суралцдаг болохоор энэ нь гэрэл зураг сурах сайхан арга гэж би хэлж чадна алдартай жишээ. Мэргэжилтнүүдийн гэрэл зургуудад илүү анхаарал хандуулж, өөрийн зургийг идэвхтэй шинжлэхийг танд зөвлөж байна. Гадны шүүмжлэлээс бүү ай! Ихэнх тохиолдолд энэ нь ашигтай байдаг.

Хоёр чухал зөвлөгөө.

1. SLR камерынхаа зааврыг нэг юм уу хоёр удаа биш 3 ба 4 удаа уншаарай. Бүгдийг санаарай гол оноо, үүнд бичигдсэн байдаг.
2. Дараа гүнзгийрүүлсэн судалгаазааварчилгаа, би танд курс санал болгож байна " Эхлэгчдэд зориулсан дижитал SLR 2.0" Маш гайхалтай видео курс. Энэ нь гэрэл зургийн бүх үндсийг энгийн бөгөөд ойлгомжтойгоор тайлбарладаг ойлгомжтой хэл. Сургалт нь эхлэгчдэд маш их хэрэгтэй болно.

Камер сонгох

Одоо маш олон камерын загвар бий. Мөн Canon, Nikon, Sony... On эхний шатКомпани нь тийм ч чухал биш, тус бүр нь давуу болон сул талуудтай. Зарчмын хувьд та цэгийн камер дээр гэрэл зургийн үндсийг сурч болно. Гэхдээ би танд толин тусгал худалдаж авахыг зөвлөж байна, энэ нь тийм ч үнэтэй биш юм. Мөн "бүх нийтийн" гэж нэрлэгддэг линзийг сонгоорой, жишээлбэл, ихэвчлэн анхан шатны SLR камертай, 18-55 мм хэмжээтэй линз зардаг. эсвэл 55-105 мм., хоёр дахь нь авах нь дээр. Хэрэв мөнгө зөвшөөрвөл та 18-200 мм-ийн бүх нийтийн загварыг худалдаж авах боломжтой. Энэ нь ландшафт, хөрөг, сэдэвтэй гэрэл зураг гэх мэт олон буудлагын нөхцөлд тохиромжтой бөгөөд гэрэл зураг сурах явцдаа туршилт хийх боломжийг танд олгоно. Төсвийн DSLR болон бүх нийтийн линз - оновчтой хослолГэрэл зургийн ертөнцөд дөнгөж шумбаж буй хүмүүст зориулав.

Дээрх линзийг Nikon болон Canon аль алинд нь авах боломжтой.

Сайхан зураг авах энгийн дүрэм

Өгүүллийн төгсгөлд би бүтээхэд хялбар, хялбар болгох хэд хэдэн оноо цуглуулсан сонирхолтой зурагнууд. Эхлэгчдэд тэдгээрийг анхааралтай судлах хэрэгтэй. Тэгэхээр:

1. Өртөлтийг хэмжих нь маш их юм ашигтай зүйл. Та камер дээрх харагчийн масштабыг харж болно. Тэгэхээр ийм байна. Хэрэв та төхөөрөмжийн янз бүрийн горимыг аль хэдийн эзэмшсэн боловч буудлагын параметрүүдийг зөв тохируулж байгаа эсэхээ мэдэхгүй байгаа бол тусламж авахын тулд түүнтэй холбоо барина уу. Өртөлтийг хэмжих нь ойролцоогоор 0 байх ёстой, дараа нь зураг сайн гэрэлтэх болно - харанхуй эсвэл хэт их гэрэлтэхгүй.
2. Сүүлчийн арга хэрэгсэл болгон суурилуулсан флэшийг ашигла - энэ нь тод, гэхдээ туйлын тэгш, муухай дүр төрхийг өгдөг, ялангуяа хүмүүсийн зургийг авахдаа нүд рүү шууд гэрэл тусдаг. Гадны флэш худалдаж авах талаар бодож үзээрэй - энэ нь танд ирээдүйд олон удаа туслах болно.
3. Зураг авсан объектууд (хүмүүс) байж болно янз бүрийн хэлбэрүүдмөн өөр өөр албан тушаалд байх. Энд байгаа гол дүрэм: хэрэв объектыг татаж авбал (шил, цамхаг, мод, зогсож байгаа хүн), дараа нь хажуу тийш (барилга, машин, зам) сунгасан бол босоо хүрээг сонго, тиймээс хэвтээ.
4. Миний дуртай сэдэв бол тэнгэрийн хаяа, өөрөөр хэлбэл газар (усны гадаргуу) ба тэнгэрийн хоорондох шугам юм. Ховор тохиолдлуудыг эс тооцвол энэ нь үргэлж шулуун байх ёстой! Үүнийг хараарай, бодолгүй буудаж болохгүй. Хэрэв үзэж байхдаа унаж байгаа юм шиг мэдрэмж төрвөл энэ нь таны гэрэл зургийн ажлаас үлдэх таагүй сэтгэгдэл байх нь тодорхой.
5. Хэрэв таны гар камерыг чанга барьж дасаагүй байгаа бол боломжтой бол tripod авч яваарай. Энэ нь камерыг тогтворжуулж, зургууд илүү тод болно. Үргэлж tripod ашиглах нь дээр, би үүнийг хийдэг.
6. Мастер график редакторууд. Жишээлбэл, та энгийн бөгөөд ажиллагаатай Lightroom хэрэгслээс эхэлж болно. Энэ нь зураг боловсруулахад маш хүчирхэг юм. Би хувьдаа удаан хугацаанд хэрэглэж байгаа. Бага зэрэг зураг боловсруулах нь таны зургийг мэдэгдэхүйц сайжруулах болно. Бүх хүрээний 95 хувь нь засвар хийх шаардлагатай! Lightroom-ийн талаар олон хичээл байдаг ч бүгд чанартай байдаггүй. Би курс үзэхийг зөвлөж байна " Lightroom шидтэн. Өндөр хурдны зураг боловсруулах нууц" Энэ нь маш энгийн бөгөөд ойлгомжтой юм.

Таны толгойд ямар нэгэн зүйл тодорхой болсон гэж найдаж байна уу? Миний нийтлэлүүдийг эхнийхээс нь эхлэн уншина уу. Тэдгээрийг тууштай унших нь таны толгойд гэрэл зургийн зөв сэтгэлгээ, ойлголтыг бий болгож, гэрэл зургийн үндсийг ойлгож эхэлнэ.

Удахгүй уулзацгаая, эрхэм уншигчид минь! Миний блог дээр бид олон чухал ойлголтуудыг аль хэдийн авч үзсэн. Хэрэгтэй мэдээлэлулам бүр нэмэгдэж байгаа тул та бүхнийг миний блогийг уншиж, сэтгэгдэл бичиж, бүртгүүлэхийг дахин зөвлөж байна. Нийгмийн сүлжээн дэх найзуудтайгаа хуваалцахаа бүү мартаарай. Ямар ч чухал мэдээллийг бүү алдаарай! Удахгүй уулзацгаая!

Танд хамгийн сайн сайхныг хүсье, Тимур Мустаев.

Энэ нийтлэл нь DSLR камер худалдаж авсан, автомат горимд зураг авдаг, гэхдээ цаашаа явахыг хүсдэг хүмүүст сонирхолтой байх болно.

Өртөлтийн нөхөн олговрын горимыг харцгаая. Талбайн гүн, түүнд юу нөлөөлдөг талаар маш олон асуулт гарч ирдэг. Таныг анхаарлаа төвлөрүүлэхэд объектууд камераас тодорхой зайд хурц болно. Өөрөөр хэлбэл, бүх объектууд тодорхой харагдахуйц тодорхой хавтгай байдаг. Гэхдээ энэ нь хамгийн тохиромжтой тохиолдолд, энэ онгоцонд хамаарах зарим таамаглалууд байдаг; Нүхний хэмжээ бага байх тусам эдгээр таамаглалууд нь том байх болно (объектууд хурц байх тусмаа илүү өргөн байх болно) ба эсрэгээр, нүх нь том байх тусам эдгээр таамаглал багасна.

Илүү тодорхой болгохын тулд би гэрэл зургийн жишээг өгөх болно өөр утгатайбөгөөд энэ нь талбайн гүн нь түүний утгаас хамааран хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг тодорхой харуулдаг.

Талбайн гүн нь диафрагм хэр нээлттэй байгааг илтгэх f тооноос хэр их хамааралтай болохыг анхаарна уу. Би хоёр зүйлийг нэн даруй тодруулахыг хүсч байна: эхний зураг нь фотошоп биш юм. Энэ нь диафрагмыг бүрэн нээх үед тохиолддог. Хоёрдахь зургийг Photoshop дээр маш их "сунгасан" баримт. Үүнтэй ижил параметрүүд болон хөшигний хурд өөрчлөгддөг боловч зураг нь тийм ч бараан биш байдаг тул андуурч болохгүй.

Буудлагын параметрүүдийг сонгох талаар хэдэн үг. Эхлэхийн тулд та хөдөлгөөнийг "хөлдөх/т рхэц" хийх нь чухал уу, эсвэл талбайн гүн үү гэдгийг өөрөө шийдэх ёстой. Эхний тохиолдолд таны тэргүүлэх чиглэл бол хоёрдугаарт. Жишээ нь -аас хувийн туршлагаУдаан хөдөлж буй болон хөдөлгөөнгүй объектуудыг (хөрөг, ландшафт, алхаж буй хүн, натюрморт гэх мэт) буудаж байх үед 1/60 секундын хөшигний хурд нь хөдөлгөөн, бүдэгэрсэн хөдөлгөөнөөс ангижрахад хангалттай гэж би хэлж чадна. Хэрэв та машин, гүйж буй тамирчид эсвэл нисч буй шувуу гэх мэт илүү хурдан зүйлийг буудаж байгаа бол хөшигний хурдыг секундын 1/100 болгон бууруулж, хэрэв таны зорилго бол нислэгийн уналт эсвэл унасан объектын зургийг авах юм бол дараа нь хөдөлгөөнийг хөлдөөхийн тулд өртөх хугацааг 1/500 секундээс бага байлгах хэрэгтэй.

Мөн дээр үндэслэсэн өөрийн туршлага, f5.6-аас бага диафрагм нь ихэвчлэн зөвхөн анхаарлаа төвлөрүүлж буй объект нь хурц болж, бусад бүх зүйл бүдэгрэхэд хүргэдэг бөгөөд бүх тохиолдолд энэ нөлөө шаардлагагүй гэж би хэлж чадна.

Ямар фрейм, ямар давуу талтай болох талаар цөөн хэдэн жишээ.

Үүнтэй ижил түүх
f 11.0, ISO 100, Exp 1/250

Талбайн гүнийг аль болох нарийсгах, өөрөөр хэлбэл диафрагмыг аль болох нээх шаардлагатай байв.
f 1.8, ISO 100, Exp 1/80

Өмнөх зурган дээрхтэй ижил шаардлага.
f 1.8, ISO 400, Exp 1/80

Сүүлийн хоёр зургийн ISO тохиргоонд анхаарлаа хандуулаарай. Энэ нь маш өөр бөгөөд бусад бүх зүйл нь адилхан боловч хоёр зураг хоёулаа "хэвийн" болсон нь эхний зураг дээр цаасыг хоёр дахь зургаас хамаагүй илүү гэрэлтүүлсэнтэй холбон тайлбарлаж байна.

Мэдээлэл арвин байгаа хэдий ч эхлэгчдэд, бүр тодруулбал зүгээр л гэрэл зураг авах хүсэлтэй хүмүүст зөвлөгөө өгөх тухай асуулт гарч ирдэг. Тиймээс гэрэл зураг авахыг үнэхээр хүсч байгаа ч энэ асуудалд хэрхэн хандахаа мэдэхгүй байгаа хүмүүст бид юу хэлэх вэ?

Үнэтэй тоног төхөөрөмж хөөцөлдөх хэрэггүй

Хамгийн түгээмэл буруу ойлголтуудын нэг бол арилгахын тулд юм сайхан зураг, танд сайн үнэтэй камер болон бусад үнэтэй зүйлс хэрэгтэй. Энэ бол буруу. Нэг удаа, бүрмөсөн санаарай. Гэрэл зургийг гэрэл зурагчин авдаг камер бол түүний гарт байгаа хэрэгсэл юм. Шилдэг бүтээлүүд модон архитектурзөвхөн нэг сүх ашиглан бүтээгдсэн. Гэрэл зургийн хувьд ч мөн адил.

Хамгийн боловсронгуй камертай бол яг л хямдхан гар утас барьж байгаа юм шиг “утгартай г...” зураг авах болно. Тиймээ техникийн чанарзураг илүү өндөр байж болно. Гэхдээ гэрэл зургийн хувьд техникийн чанар гол зүйл биш.

Тиймээс зах зээл дээр дөнгөж гарч ирсэн шинэ DSLR дээр сүүлийн мөнгөө үрэх гэж бүү оролдоорой. Дижитал камерын шинэ загварууд маш хурдан өөрчлөгдөж байгаа тул та хэрхэн зураг авахаа олж мэдэх үед таны шилдэг DSLR төхөөрөмж хуучирсан байх магадлалтай.

Гэрэл зургийн үндсийг сурч эхлэх, гэрэл зургийнхаа түвшинг мэдэгдэхүйц сайжруулахын тулд танд зөвхөн өргөтгөсөн тохиргоо бүхий энгийн "дэвшилтэт" камер, тэр ч байтугай сайн камертай "ухаалаг утас" байхад хангалттай. Би зургуудыг маш их харсан алдартай гэрэл зурагчид, камер нь гартаа байхгүй байсан учраас л тэд iPhone болон Android дээр хийсэн. Мөн тэд гайхалтай зургууд байсан. Яагаад гэвэл эдгээр хүмүүс яаж, юуг буудаж, юу нь хоёрдогч асуулт болохыг ойлгосон.

Муугаар бодоход ашигласан SLR камерын талаарх форум болон ангилсан зарыг хараарай. Зураг авч сурахад нэн тохиромжтой, 2-3 настай, маш сайн нөхцөлд байгаа DSLR-г зах зээлд орж ирсэнээс 2-3 дахин хямд худалдаж авах боломжтой.

"Мегапикселийн" араас хөөцөлдөх хэрэггүй. Тэд таны зургийг илүү сайн болгохгүй.

Тиймээс хамгийн эхний зөвлөгөө бол гэрэл зургийн үндсийг өөрөө процесс болгон сурах энгийн арга техникээс эхлэх явдал юм. Та юу дутагдаж байгаагаа ойлгож эхлэхэд өөр камер худалдаж аваарай, гэхдээ яг юу, яагаад худалдаж авч байгаагаа ойлгоорой.

Хурц байдлын талаар ярилцъя

Эхлэгчдэд хүрээний тод байдал нь өндөр чанартай гэрэл зургийн гол үзүүлэлтүүдийн нэг юм. Тийм бай.

Үндсэндээ, тод бус, бүдгэрсэн хүрээ нь 4 үндсэн шалтгаантай байж болно.

• “Сэгсрэх” гэдэг нь гэрэл багатай нөхцөлд зураг авалт хийх үед камерын урт хөшигний хурдтайгаар сэгсрэх явдал юм. Түүнээс гадна хөдөлгөөний нөлөө нь секундын 1/10-ийн хөшигний хурдтай байсан ч мэдрэгддэг.
• Субъектийн хөдөлгөөн - субьект бүр бүрэн хөдөлгөөнгүй байдаггүй, тэр ч байтугай жижиг хөдөлгөөн ч гэсэн хүрээг "түрхэж" чаддаг.
  Та нэлээн өндөр Хөшигний хурдаар буудаж байна.
• Автомат фокусын алдаа - Автомат фокус систем нь төгс биш бөгөөд заримдаа өөр сэдэв дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхгүй байж болно.
• Талбайн гүнийг буруу сонгосон

Өөр шалтгаанууд байдаг, илүү тодорхой, гэхдээ энэ нь тусдаа яриа юм.
Тохиолдлын 90% -д бүдгэрсэн зургуудын шалтгаан нь яг хөдөлгөөн юм. Хамгийн гол зүйлийг санаарай - Хөшигний хурд урт байх тусам таны камер, объект илүү хөдөлгөөнгүй байх ёстой.

Хэрэв та байнга "бүдгэрсэн" зургуудаас залхаж байвал, . Хямдхан tripod ч гэсэн гайхалтай өөрчлөлтийг хийж чадна.
Түүнчлэн, хэрэв тантай хамт байхгүй бол камерыг tripodгүйгээр яаж засах вэ?

Камераа өөртөө авч яваарай

Сайн цохилт хийх боломж ихэнхдээ санаанд оромгүй үед ирдэг. Тиймээс гэртээ камераа мартахгүй байхыг хичээгээрэй.
Сайн зураг авах гэж ажилдаа явах гэх мэт санаатайгаар "зураг авах" гэж бүү оролд. Хэрэв та зугаалахаар явах юм бол камераа аваад л яваарай сонирхолтой газарэсвэл бүр найзуудтайгаа уулзах. Магадгүй энэ үед танд гайхалтай цохилт хийх боломж гарч ирэх байх. Зөвхөн ийм тохиолдлын хувьд илүү тохиромжтой байх болномэргэжлийн түвшний DSLR-ээс бага хэмжээтэй авсаархан камер.

Та юу авахыг хүсч байгаагаа бодоорой

Зураг авахад сонирхолтой сэдэв, үзэгдэлд анхаарлаа хандуулаарай. Чамд камер байхгүй үед ч гэсэн. Объектуудыг анзаарч, сонирхолтой зураг авахын тулд хэрхэн зураг авах талаар бодож үзээрэй. Үүнийг ажил, сургуульд явах замдаа, тэр байтугай дэлгүүрт байхдаа байнга хийж болно.

Хэрэв танд сонирхолтой сэдэв олдвол хэдэн минут зарцуулж, юу, хаана, хэрхэн зураг авахыг хүсч байгаагаа тэмдэглэлийн дэвтэр эсвэл утсан дээрээ тэмдэглэ.

Магадгүй өөр нэг удаа, хэдэн сарын дараа ч гэсэн энэ газар зориудаар буцаж ирээд гэрэл зураг авах чөлөөт минут танд үлдэх болно.

Сонирхолтой зураг авах сэдэв байхгүй гэдэгт итгэлтэй байна уу? Магадгүй энэ нь цонхны тавцан дээрх цэцэг, цонхны үзэмж, гал тогооны өрөөний жимсний аяга байж магадгүй юм.
Гэрэл зургийн сэтгэлгээгээ сурга. Өдөр бүр хийдэг байдлаараа биш харин танил зүйлсийг өөрөөр харахыг хичээ.

Тиймээ, буудлагын шинэ техник, техникүүд гарч ирж байгаа ч үндсэн суурь нь хэдэн арван жилийн турш хэвээрээ байсан. Мөн үндсийг нь мэдэхгүй бол илүү дэвшилтэт буудлагын техник рүү шилжих гэж бүү яар.

Байнга буудна

Энэ нь магадгүй хамгийн чухал зөвлөгөө юм. Буудаж, буудаж, дахин бууд. Энэ нь та галзуу хүн шиг чанарыг тоогоор солихыг хичээж, бүх зүйлийн зургийг авах ёстой гэсэн үг биш юм. Гэхдээ та олж авсан зүйлээ илүү их буудаж, дүн шинжилгээ хийх тусам юу хийх хэрэгтэйг хурдан ойлгох болно.

Байнгын дадлага хийхгүй бол сурсан үндсэн зүйлс мартагдах болно. Таны зорилго бол таны тархи аль өнцөг нь хамгийн сайн болохыг шийдэх завгүй байх үед тэдгээрийг далд ухамсар руугаа оруулах явдал юм.

Танд камер байгаа гэж бодъё, эс бөгөөс “Маркетингийн эсрэг. Сайн, гэхдээ албан ёсоор хуучирсан камер сонгох" - тэнд та хэрхэн худалдаж авахаа сурах болно сайн камермөн илүү төлөх хэрэггүй. Энд би Хөшигний хурд, диафрагм, ISO гэж юу болох, тэдгээр нь юугаараа ялгаатай болох талаар ярих болно өөр өөр горимуудбуудлага.

1. Өртөлт гэж юу вэ?

Товчоор хэлбэл, өртөлт гэдэг нь камерын мэдрэгчийн хүлээн авах гэрлийн хэмжээ юм. Эсвэл огт ашиглах боломжгүй кино. Мөн өртөх нь өөрөө өртөх үйл явц юм. Мөн гэрлийн хэмжээ нь хөшигний хурд, диафрагм, матрицын мэдрэмжээр зохицуулагддаг өртөх хугацаа, гэрэлтүүлгийн түвшингээс хамаарна. Өртөлтийн ялгааг ойлгоход хялбар болгохын тулд "алхам" гэсэн ойлголтыг санаарай.

2. Хөшигний хурд гэж юу вэ?

Гэрэл зураг дахь Хөшигний хурд нь тайван байдал, тэсвэр тэвчээртэй ямар ч холбоогүй юм. Энэ нь хаалт нээгдэж, гэрэл матриц руу орох хугацаа юм. Ихэнх тохиолдолд Хөшигний хурд нь маш богино бөгөөд секунд болон секундын фракцаар хэмжигддэг. Камерын дэлгэц дээр 60 гэсэн утга нь секундын 1/60-тай тэнцэнэ. Энэ нь ерөөсөө байдаг уу? стандарт цувралХөшигний хурдыг нэг цэгийн алхамаар: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1 /2000, 1/4000 с. Дараагийн алхам бүр нь матриц руу орох гэрлийн хэмжээг хоёр дахин бууруулдаг. Дөрвөн удаа бол хоёр алхам. Найман удаа - гурван алхам гэх мэт.