ඩිජිටල් කැමරාවක් භාවිතා කරන්නේ කෙසේද. විශාලනය සහ නාභි දුර. එක් එක් ක්ලිප් වලට පෙර සහ පසු විවේක කාලය
ප්රීතිමත් දවසක් පැමිණ ඇති අතර ඔබ අත්පත් කර ගෙන ඇත reflex කැමරාව. බොහෝ ආශ්වාදයන් සහ සැලසුම් ඇත, නමුත් බල බොත්තම පමණක් හුරුපුරුදුය. ඇත්ත වශයෙන්ම, කැමරාව තරමක් පුහුණු කළ හැකි අතර ඕනෑම කෙනෙකුට එය හැසිරවිය හැකිය. ඔබ අවතාර සඳහා ඔබේ මිතුරන්ට වඩා ටිකක් වැඩියෙන් වෙඩි තැබීමට අදහස් කරන්නේ නම්, ඉගෙනීම සඳහා සියලු මාර්ග ඔබට විවෘතය. පාරිභාෂිතය තේරුම් ගැනීමට සහ නිර්මාණාත්මක ගමනක් ආරම්භ කිරීමට ලිපිය ඔබට උපකාරී වනු ඇත.
පළමු පියවර
SLR ඡායාරූපකරණයේ මූලික කරුණු
ඔබගේ නව කැමරාව ග්‍රහණය කර ගැනීම පිළිබඳ සරල පැහැදිලි කිරීම් කිහිපයක් සමඟින් පටන් ගනිමු. දකුණු අත හසුරුව මත වැතිර සිටිය යුතු අතර, වම් අත පහළින්, කාචයට ආධාරකයක් මෙන් විය යුතුය. ඔබ විචල්‍ය නාභීය දුරක් සහිත කාචයක් භාවිතා කරන්නේ නම්, කාචයේ අතේ පිහිටීම ඉක්මනින් විශාලනය වෙනස් කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. දබර ඇඟිල්ල දකුණු අතමුදා හැරීමේ බොත්තම මත රඳා පවතී.
SLR කැමරාවක් සකසන්නේ කෙසේද?
සරල බව සඳහා, අපි "තල්මසුන් 3" න්යාය භාවිතා කරමු. අපි ඔවුන් මත තබන්නේ පෘථිවි ග්‍රහලෝකය නොව ඡායාරූපයක් පමණි. හොඳ වෙඩි තැබීමක් සඳහා, ඔබට එක් එක් "තල්මසුන්" භාවිතා කිරීමට හැකි විය යුතුය. මට හඳුන්වා දෙන්න! කට්ටලය අංක එක ප්රාචීරය වේ. කට්ටලය අංක දෙක - උපුටා ගැනීම. කට්ටල අංක තුන ISO වේ. දැන්, අනෙක් අතට, එක් එක් ගැන.
ප්රාචීරය
ඡායාරූපකරණය ආලෝකයෙන් ඇඳීම බව දැන ගන්න. තවද මෙම ආලෝකය සිදුරක් හරහා කැමරා අනුකෘතිය විනිවිද යන අතර එය විවරය (F) ලෙස හැඳින්වේ. ඔබට එහි ප්රමාණය සකස් කළ හැකිය. හැකි විකල්ප F-1.2 සිට F-22 දක්වා (සමහර විට ඉහළ). පහත රීතිය ක්රියා කරයි: අඩු සංඛ්යාවක් F, සිදුර විශාල වන තරමට. F-2.8 අගයක් සහිතව, සිදුර F-8 ට වඩා විශාල වනු ඇති බව පැහැදිලිය, එයින් අදහස් වන්නේ වැඩි ආලෝකයක් ද ඇති බවයි. ප්රායෝගික ක්රමයඅධික ලෙස නිරාවරණය වීමකින් තොරව උසස් තත්ත්වයේ රාමුවක් සඳහා අපේක්ෂිත විවරය අගය සැකසීමට අවශ්ය වේ. කැමරාවට ලැබෙන පරිදි විවරය සැකසිය යුතුය නිවැරදි ප්රමාණයස්වේටා.
උපුටා ගැනීමකි
ආලෝකය කළමනාකරණය කිරීමේ තවත් මෙවලමක්. ෂටර වේගය (t) යනු විවරය විවෘත වන කාලයයි. සෑම දෙයක්ම සරලයි. කුහරය විවෘතව පවතින තරමට, වැඩි ආලෝකය matrix වෙත පහර දෙයි. එමනිසා, රාමුව වඩාත් දීප්තිමත් විය.
ISO
මෙම අකුරු තුන ඔබේ කැමරාවේ matrix හි සංවේදීතාව පෙන්නුම් කරයි. ආලෝක සංවේදීතාව - ආලෝකයේ බලපෑම යටතේ එහි පරාමිතීන් වෙනස් කිරීමට matrix හි හැකියාව. ISO අගය 100 සිට 6400 දක්වා වෙනස් විය හැක. ඔබ ISO 400 දක්වා සකසන්නේ නම්, මෙම අවස්ථාවෙහිදී matrix සමාන කාල පරිච්ඡේදයකට වඩා අඩු ආලෝකයක් ලැබෙනු ඇත, නමුත් සෞඛ්යය මත 1600. අගයක්. ඔහ්, සෑම දෙයක්ම ඉතා සරල නම් ... දැන් පමණක්, ඔබ සංවේදීතා මට්ටම දැඩි ලෙස "උසස්" කළහොත්, ශබ්දය (graininess) ඡායාරූපයේ දිස්වනු ඇත, සහ මෙය චිත්‍රපට ඡායාරූපයට යම් ආකර්ෂණයක් ලබා දුන්නේ නම්, කිසිවක් නැත. මෙහි "ඉලක්කය" මත විශේෂයෙන් සෞන්දර්යාත්මක වේ. නවීන කැමරාවලදී, ඔබට ISO ස්වයංක්රීයව සැකසිය හැක. මුලදී, ඔබට මෙම විකල්පය භාවිතා කළ හැකිය, නමුත්, අත්දැකීම් පැමිණීමත් සමඟ, ඔබේම දැනුම සහ බුද්ධිය මත රඳා පවතින සංවේදීතා මට්ටම ඔබම සැකසීමට උත්සාහ කරන්න. 
ඉඟිය: වැදගත්ම දෙය නම්, මෙම කැමරා සැකසුම් තුන වෙනස් කිරීමෙන් බොහෝ දේ පුහුණු වන්න. එවිට මාරු කළ යුත්තේ කුමක්ද සහ කවදාද යන්න ඔබට වැටහෙනු ඇත.
වෙඩි තැබීමේ මාදිලි
ඔබට උසස් තත්ත්වයේ පින්තූර ලබා ගැනීමට අවශ්ය නම්, "Portrait", "Landscape", "Flower" වැනි මාතයන් අමතක කරන්න. කැමරාවට ප්රධාන මාදිලි 4 ක් ඇත, අපි ඒවා ගැන වඩාත් විස්තරාත්මකව කතා කරමු. සටහන: කැමරා නිෂ්පාදකයින් විවිධ තනතුරු භාවිතා කරයි. විශේෂිත මාදිලියක් දැක්වෙන අකුර කුමක්ද, උපදෙස් ඔබට තීරණය කිරීමට උපකාරී වනු ඇත. මෙය ඔබට උපකරණ සමඟ අලෙවි වූ ඉතා ප්රයෝජනවත් පොතකි. එය කියවීමට අපි ඔබට උපදෙස් දෙමු. ප්රයෝජනවත් තොරතුරු ගොඩක් සොයා ගන්න.
A (Av) විවරය ප්‍රමුඛතා මාදිලිය
එවැනි තත්වයන් යටතේ, පුද්ගලයෙකු විවරය අගය සකසයි, සහ කැමරාව ස්වාධීනව ෂටර වේගය තෝරා ගනී.
විවරය යනු සැකසුම් වල ප්රධාන පරාමිති වලින් එකකි, එය කැමරාවේ F අකුරෙන් දැක්වේ. මෙම වෙඩි තැබීමේ මාදිලිය පෝට්රේට් සඳහා සුදුසු වේ. ඔබ හැකිතාක් විවරය විවෘත කර ගන්න ලස්සන bokeh(Bokeh - කලාත්මක පසුබිම නොපැහැදිලි).
S (Tv) ෂටර් ප්‍රමුඛතා මාදිලිය
මෙම අවස්ථාවේදී, ඡායාරූප ශිල්පියා ෂටර වේගය සකසයි, සහ කැමරාව විසින්ම විවරය අගය තෝරා ගනී. ෂටර වේගය යනු ආලෝකය විනිවිද යාමට විවරය විවෘත කරන කාලය බව අපට මතකයි. කාලය මනිනු ලබන්නේ භාග වලින් (උදාහරණයක් ලෙස, තත්පර 1/1000 - 0.001 තත්පර, 1/100 - 0.01 තත්පර, 1/10 - 0.1 තත්පර, සහ එසේ ය). ඔබට චලනය වන වස්තුවක් "කැටි කිරීමට" අවශ්ය නම්, ඔබ වේගවත් ෂටර වේගයක් සැකසිය යුතුය, කලාත්මක අදහසට අනුව, වස්තුවක් බොඳ කිරීමට අවශ්ය නම්, උදාහරණයක් ලෙස ජලය, එවිට කාලය වැඩි කරන අතර චලනය වන වස්තුව බොඳ වේ.
එම් අතින් මාදිලිය
මෙය ස්වාධීන මාදිලියයි. ඔබ විවරය සහ ෂටර වේග සැකසුම් තෝරන්න. ඡායාරූප ශිල්පීන් - වෘත්තිකයන් වෙඩි තියන්නේ මත පමණි අතින් මාදිලිය, කැමරාවට ඔබේ අදහස සම්පූර්ණයෙන්ම තේරුම් ගැනීමට සහ එය අවබෝධ කර ගැනීමට නොහැකි නිසා. නමුත් ඔබ ඔබේ නිර්මාණාත්මක ගමන ආරම්භ කරන්නේ නම්, A සහ S මාතයන් මත පුහුණු වන්න. ඔබ අත්දැකීම් ලබා ගන්නා විට, අත්පොත වෙත මාරු වන්න.
සහ ප්රයෝජනවත් වන තවත් වැදගත් කරුණු කිහිපයක්.
අවධානය යොමු කිරීම
ඡායාරූපකරණයේදී ගුණාත්මකභාවය වැදගත් වේ. දර්ශකවලින් එකක් වන්නේ නිවැරදි අවධානය යොමු කිරීමයි. අවධානය යනු රාමුවේ තියුණුම කොටසයි. ඔබ Viewfinder හරහා බලන විට, ඔබ අවධානය යොමු කරන ස්ථාන දකිනවා. කැමරා ආකෘතිය අනුව, ඔවුන්ගේ සංඛ්යාව වෙනස් විය හැක. ඔබ ෂටර් බොත්තම සැහැල්ලුවෙන් එබූ විට, එක් (හෝ කිහිපයක්, සිටුවම් මත පදනම්ව) තිතක් රතු පැහැයෙන් දිලිසෙනු ඇත. මෙයින් අදහස් කරන්නේ රාමුවේ මෙම ස්ථානයේ අවධානය යොමු කරන බවයි.
එකවර කරුණු කිහිපයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ හැකි නමුත් එකක් තෝරා ගැනීමට අපි ඔබට උපදෙස් දෙමු. විසින් විශාල රහසක්කේන්ද්‍රීය නාභිගත ලක්ෂ්යය හොඳම ගුණාත්මක භාවය ඇති බව අපි කියමු. සෑම විටම ඇය සමඟ වැඩ කරන්න. නමුත් උදාහරණයක් ලෙස විෂය පැත්තේ නම් කුමක් කළ යුතුද? පිටවීමක් ඇත. මධ්ය ලක්ෂ්යය වෙත අවධානය යොමු කරන්න, ෂටර් බොත්තම මුදා හැරීමෙන් තොරව, අවශ්ය සංයුතිය ගොඩනඟන්න. එනම්, ඔබ අවධානය ඉවතට ගෙන ගියත්, නමුත් බොත්තම මුදා නොහරින්න, ඔබ මුලින් අවධානය යොමු කළ ස්ථානය තියුණු ලෙස පවතිනු ඇත.
කාචයට ස්වයංක්රීය සහ අතින් ප්‍රකාරයේදී අවධානය යොමු කළ හැකිය. ස්වයංක්රීයකරණය සමඟ වැඩ කිරීමට පහසු බව පැහැදිලිය. වෙඩි තැබීමට ඉක්මනින් පින්තූර ගැනීමට අවශ්ය නම්, අවධානය යොමු කිරීමට කාලය නැත. ඉතින්, උදාහරණයක් ලෙස, එය සිදු වේ වැඩ වාර්තා කිරීම. තත්පරයට රාමු 5 ක් ගත් විට. නමුත් අත්හදා බැලීම සඳහා සහ ඔබේ වැඩ අශ්වයා සඳහා හොඳ හැඟීමක් ලබා ගැනීම සඳහා, අතින් අවධානය යොමු කර මිතුරන් වීම වඩා හොඳය. මාර්ගය වන විට, සමහර කැමරා පමණක් එය ඇත. නමුත් මෙය වඩා ව්යතිරේකයකි.
ගොනු වර්ගය
ඡායාරූප ශිල්පියාට JPEG සහ RAW යන ගොනු වර්ග දෙකක් සමඟ වැඩ කළ හැකිය.
JPEG යනු සම්පීඩිත ගොනු වර්ගයකි. එවැනි ඡායාරූපයක් කැමරාවෙන් සෘජුවම මුද්රණය කිරීමට සූදානම් වනු ඇති අතර එහි බර RAW මෙන් නොව වඩා බෙහෙවින් අඩුය.
RAW (අමු) - අවශ්‍යයෙන්ම පසු සැකසුම් අවශ්ය වන ගොනු වර්ගයකි විශේෂ වැඩසටහන්. ඡායාරූපය පිළිබඳ වැඩි විස්තර එහි අඩංගු වේ, එබැවින් එය බරින් වැඩි වේ.
ඔබ දැන් SLR කැමරාවක් ලබාගෙන තිබේ නම්, JPEG සමඟ වැඩ කිරීම ආරම්භ කිරීම වඩා හොඳය. ඔබ ඡායාරූපකරණය පුහුණු වූ වහාම RAW වෙත මාරු වන්න. සියලුම වෘත්තීය ඡායාරූප ශිල්පීන්මෙම ආකෘතියෙන් පමණක් වෙඩි තියන්න, එය ඔබට තවත් නිවැරදි කිරීම් කිරීමට ඉඩ සලසයි, නමුත් රූපයේ ගුණාත්මකභාවය නැති නොවේ.
සුදු ශේෂය
මෙය වර්ණ රූපයේ උෂ්ණත්ව සම්ප්රේෂණ ක්රමයේ පරාමිතීන්ගෙන් එකකි, එය තීරණය කරයි වර්ණරූප. මිනිස් ඇස ස්වයංක්රීයව සුදු සමබරතාවය සකස් කරයි, එබැවින් ඕනෑම ආලෝකයකදී වස්තුවක වර්ණය නිවැරදිව අපට වැටහේ. කැමරාවක් සමඟ එය එසේ ක්රියා නොකරයි. ඔබ දැනට වැඩ කරන්නේ කුමන ආකාරයේ ආලෝකයකින්ද යන්න ඔහුට ඉඟියක් අවශ්ය වේ. එය හිරු හෝ තාපදීප්ත ලාම්පුවක් විය හැකිය. එවිට කැමරාව වර්ණවලින් බොරු නොවනු ඇත.
හිදී නරක විකල්පය, ඔබට ලැබෙන්නේ ඉතා කහ හෝ ඉතා නිල් ඡායාරූපයකි, එය යථාර්ථයේ පුනරාවර්තනයක් නොවේ. ඡායාරූප ශිල්පියෙකු ලෙස ඔබගේ ගමන ආරම්භයේදී, ඔබට මෙම පරාමිතිය "ස්වයංක්රීය" මාදිලියට සැකසිය හැක, නමුත් එය සැමවිටම අනුමාන නොකරයි. එමනිසා, එය සැමවිටම භාවිතා කිරීම අපි නිර්දේශ නොකරමු, කැමරාව යනු වැරදි සිදු කළ හැකි උපාංගයක් පමණක් වන අතර එමඟින් ඔබේ පින්තූරය නරක් වේ.
SLR කැමරාවක් තිබීම, ඔබ උසස් තත්ත්වයේ ඡායාරූප නිර්මාණය කිරීම සඳහා නව අවස්ථා රාශියක් විවෘත කරයි. වෘත්තිකයෙකු වන්න සහ ස්වයංක්රීය මාදිලිවල වෙඩි තියන්න එපා. මෙය පහසු ය, නමුත් ප්‍රති result ලය ඔබව කිසිසේත් සතුටු නොකරන්නේ මන්දැයි පුදුම නොවන්න. ඇයි ඔයාට ඕන විදියට වැඩේ උනේ නැත්තේ. ඔබ සියලු සැකසුම් තේරුම් ගෙන ඔබේ ඇස් වසාගෙන ඒවා කළමනාකරණය කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගත් පසු, දේවල් ඉහළට යනු ඇත.
එතකොට ඡායාරූපකරණයේ කලාත්මක පැත්ත ගැන හිතන්න පුළුවන්. නමුත් මාදිලියේ ස්විචයක් හෝ විවරය වැඩි කිරීමක් සොයා ගැනීමට ඔබට වැඩි කාලයක් ගත නොවිය යුතුය. මඟ හැරීමේ අවදානම වැදගත් කරුණක්. "DSLR භාවිතා කරන්නේ කෙසේද" යන ප්‍රශ්නයට අපගේ පිළිතුරු ඔබට ප්රයෝජනවත් වනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.
අපේ කාලයේ දක්ෂ නව නිපැයුම් වලින් එකක් වන්නේ ඩිජිටල් කැමරා වන අතර, වෙනත් දේ අතර ස්වයංක්රීය වෙඩි තැබීමේ මාදිලියක් ඇත. දැන්, අවශ්ය නම්, ඉක්මනින් අල්ලා මොහොත අල්ලා ගන්න එදිනෙදා ජීවිතයදුෂ්කරතා මතු නොවේ. ලීවර සහ බොත්තම් වල ඇති සංකීර්ණතා තේරුම් ගැනීමට සහ කැමරාව සකසන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගැනීමට ඇති ආශාව නිර්මාණාත්මක අත්හදා බැලීම් සඳහා ආශාවක් සමඟ මඳ වේලාවකට පසුව දිස් වේ.
තනි වෙඩි තැබීමකට පෙර, වෘත්තීය ඡායාරූප ශිල්පීන් වෙඩි තැබීමේ සැකසුම් වෙනස් කිරීම සහ ප්රතිඵල සංසන්දනය කිරීම විනාඩි එකකට වඩා වැඩි කාලයක් ගත කරයි. විශ්වීය සැකසුම් නොමැත - වෙඩි තැබීමේ මාදිලිය සහ පරාමිතීන් දවසේ වේලාවට සහ ආලෝකයට අනුරූප විය යුතුය, කාලගුණික තත්ත්වයන්, ඡායාරූපයේ විෂය සහ එහි අරමුණ - එය එසේ වේද යන්න පවුලේ ඡායාරූපය 10x15 හෝ දැවැන්ත පෝස්ටරයක්. අපි සරලව පටන් ගනිමු. මුද්‍රිත ඡායාරූපයේ ප්රමාණය තීරණය වන්නේ ඔබ කැමරා සැකසුම් තුළ සකසා ඇති රාමු ප්රමාණය අනුව ය. වඩාත් පොදු ආකෘතිය 10x15 සෙ.මී., එය 1920x1280 රූපයේ ප්‍රමාණයට අනුරූප වන අතර එයට ආසන්න අගයන් වේ. මෙම මෙගාපික්සල් 2 විභේදනය මෙම ආකෘතියේ උසස් තත්ත්වයේ ඡායාරූප මුද්රණය කිරීමට ප්‍රමාණවත් වන අතර ඔබේ මතක කාඩ්පතට තවත් පින්තූර තබා ගැනීමට හැකි වේ. ඔබේ ඉලක්කය සාමාන්‍ය උසස් තත්ත්වයේ ඡායාරූප නොමැති නම් කලාත්මක සැකසුම්ග්‍රැෆික් සංස්කාරකයේ දීප්තිය, ප්‍රතිවිරුද්ධතාව සහ සන්තෘප්තිය වහාම සකස් කරන්න. රාමුවේ සුළු නොපැහැදිලි වීමක් සහිතව, තියුණුබව ගැලපුම් කාර්යය සමඟ සාර්ථකව කටයුතු කළ හැකිය. සෑම නවීන කැමරාවකම පවතින සියලුම දර්ශන මාදිලි අධ්‍යයනය කිරීම අතිරික්ත නොවේ. සමහර විට එක් හෝ තවත් දර්ශනයක් තෝරා ගැනීම ඔබට ඉක්මනින් පින්තූරයක් ගැනීමට අවශ්ය වූ විට, උදාහරණයක් ලෙස, ගිනිකෙළි, ක්‍රීඩා ඉසව් හෝ නිරන්තරයෙන් චලනය වන ළදරුවන්ට වෙඩි තැබීමේදී උපකාරී වේ. විවිධ බිම් කොටස් ප්‍රගුණ කිරීමෙන් පසු, වැඩසටහන් ක්‍රම වෙත යාමට කාලයයි. ඒවායින් සරලම - "P" - සංයුක්තයේ පවා පවතී ඩිජිටල් කැමරා. මෙම මාදිලියේදී, ඔබට සුදු ශේෂය (WB), සංවේදීතාව (ISO), ස්වයංක්රීය නාභිගත ප්රකාරය සහ තවත් සමහරක් වැනි පරාමිතීන් අතින් වෙනස් කළ හැකිය:- සුදු සමබරතාවය - වර්ණ උෂ්ණත්වය නිසා විවිධ මූලාශ්රආලෝකය සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වේ, කැමරාව, හෝ ඒ වෙනුවට ඇතුළත පිහිටා ඇති photomatrix, වර්ණ නිවැරදිව ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීමට නොහැකි වේ. වර්ණ නිවැරදි කිරීම සඳහා ඉදි කර ඇති උෂ්ණත්ව සංවේදකය සෑම විටම සුදු ශේෂය නිවැරදිව සැකසීමට උපකාරී නොවේ. එබැවින්, මෙම පරාමිතිය අතින් සකස් කළ හැකිය.
- ISO යනු න්‍යාසයේ සංවේදීතාව, ආලෝකයට ඇති සංවේදීතාවයි. ඉහළ ISO යනු ඔබට අඩු ආලෝකයේ පින්තූර ගත හැකිය. දීප්තිමත් හිරු එළියේ දී, සංවේදීතාව අවම අගයන්ගෙන් එකක් ගත යුතුය.
සංචාරකයාගේ සෘජු වගකීමක් නොවුනත්, විනීත ඡායාරූප ගැනීමේ හැකියාව තවමත් ඉතා යෝග්ය වේ.
වර්තමානයේ, සෑම කෙනෙකුම පාහේ ක්රියාකාරී පුද්ගලයා SLR කැමරාවක් ඇත, නමුත් මම දුටු පරිදි, බොහෝ අය ස්වයංක්රීය මාදිලිය භාවිතා කරයි.
සමහර විට යමෙකු සිතන්නේ මෙය කිසිසේත් අවශ්ය නොවන බවයි, මන්ද ස්වයංක්රීය මාදිලිය දැනටමත් හොඳ තත්ත්වයේ පින්තූර නිපදවන නමුත් කාරණය වන්නේ කැමරාවේ සෘජු පාලනය පමණක් ප්‍රමාණවත් අවස්ථාවන් ලබා දෙන බවයි.
මගේ විමසීම් අනුව විනිශ්චය කිරීම, මිනිසුන් උපාංගයේ සැකසුම් භාවිතා කිරීමට කැමති නමුත් ඔවුන් සිතන්නේ ඡායාරූප ශිල්පය ඉගෙන ගැනීමට අපහසු බවයි.. මෙම මිථ්යාව දුරු කිරීම සඳහා, මගේ අද ලිපිය කැඳවනු ලැබේ.
හිදී මෙම නඩුවඅපි කතා කරන්නේ කැමරා ගැන පමණයි ඉහළ මට්ටමේ, එනම් DSLR සහ දර්පණ රහිත කැමරා ගැන. දෙවැන්න තවත් බොහෝ ය ප්රායෝගික විකල්පයසංචාරකයා සඳහා.
පළමුව, එය ඇත්ත වශයෙන්ම කුමක්දැයි නිර්වචනය කරමු - හොඳ කැමරාවක්අතින් මාදිලිය භාවිතා කිරීම අර්ථවත් කරයි. ඩිජිටල් කැමරාවක හදවතේ ඇත්තේ න්‍යාසයක් ලෙස හැඳින්වෙන ඡායාරූප සංවේදකයක් වන අතර, කාචයේ කාචය හරහා ගමන් කරන ආලෝකය නාභිගත කර ඇත. විසින් මූලධර්ම උපාංගයනවීන කැමරාවක් චිත්‍රපට කැමරාවකට වඩා වෙනස් නොවේ - එය චිත්‍රපටය ෆොටෝමැට්‍රික්ස් සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම පමණි.
Matrix ප්රමාණය
එබැවින්, කැමරාව ලෙස වඩාත්ම වැදගත් පරාමිතිය වන්නේ අනුකෘතියේ ප්රමාණයයි. මට න්‍යායට යාමට අවශ්ය නැත, මේ සියල්ල විශේෂිත සම්පත් හෝ විකිපීඩියාවෙන් අඩු කළ හැකිය, භෞතිකව විශාල න්‍යාසය, සංඥා-ශබ්ද අනුපාතය වැඩි වන අතර, ඒ අනුව, රූපයේ ගුණාත්මක බව පමණක් සටහන් කරමි.
පාරිභෝගික අංශයේ මිණුම් ලකුණ ඊනියා වේ සම්පූර්ණ රාමු matrices(ඔවුන් ද සම්පූර්ණ රාමුව කියයි), ඔවුන්ගේ ප්රමාණය 35mm පටලයට සමාන වේ.
එබැවින්, ඡායාරූපකරණයේදී, සියලුම න්‍යාස ප්රමාණය 36x24 ට වඩා කුඩා ( පූර්ණ රාමුව), බෝග සාධකය හරහා ගණනය කරනු ලැබේ. මෙම බෝග සාධකය මූලික වශයෙන් අදහස් කරන්නේ න්‍යාසය සම්පූර්ණ රාමුවට වඩා කී වතාවක් කුඩාද යන්නයි.
උදාහරණයක් ලෙස, බොහෝ DSLR වල බෝග සාධකය ~1.5 වේ, එයින් අදහස් වන්නේ ඒවායේ සංවේදකය සම්පූර්ණ රාමුවට වඩා එකහමාරක ගුණයකින් කුඩා බවයි. බෝග සාධකය නාභීය දුර වලට බලපාන්නේ කෙසේද යන්න ස්පර්ශ කිරීමට මට තවමත් අවශ්ය නැත, සමහර විට අපි මේ ගැන වෙනත් වේලාවක කතා කරමු.
උසස් තත්ත්වයේ කැමරා ගැන කතා කරන විට, අනුකෘතියේ ප්‍රමාණයේ පහළ සීමාව බෝග සාධකයේ සීමාවේ බව අපට පැවසිය හැකිය - 2. කුඩා අනුකෘතියක් ඇති සෑම දෙයක්ම සබන් පෙට්ටියක් ලෙස සැලකිය හැකිය. මෙම ලිපියේ සලකා බලනු නොලැබේ.
ඔබට මෙගාපික්සල් කීයක් අවශ්‍යද
තවත් එක් සටහනක්: කිසියම් හේතුවක් නිසා, නවීන කැමරා වල මෙගාපික්සල් ගණන වර්ධනය වන්නේ අලෙවිකරණ පීඩනය යටතේ පමණක් බව විශ්වාස කෙරේ. චෝදනාවට අනුව, පැරණි අඩු පික්සල් DSLR වල, පින්තූරය වඩා හොඳ විය.
මෙම ප්රකාශය "උණුසුම් නල ශබ්දයක්" සඳහා ප්රතිගාමී සහ ආශාවට වඩා වැඩි දෙයක් නොවේ. නව රූප සැකසුම් ඇල්ගොරිතම සමඟ පමණක් SLR කැමරා වල මෙගාපික්සල් වැඩි වීම විස්තර වැඩි දියුණු කරන අතර ශබ්දය අඩු කරයිඡායාරූපය මත.
අපි අතින් අතින් වෙඩි තැබීමට කෙලින්ම යමු. බොහෝ දෙනෙකුට, එවැනි වෙඩි තැබීම් ළමා මතකයන් සමඟ සම්බන්ධ වී ඇති බව මම දනිමි, දෙමව්පියන්ගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ, අපි ඡායාරූප නිරාවරණ මීටරයකින් නිරාවරණ සැකසුම මැන බලා අවශ්ය විවරය අනුව ෂටර වේගය ගණනය කළෙමු. මිත්රවරුනි, 21 වන ශතවර්ෂයේ වීථියේදී, සෑම දෙයක්ම වඩා පහසු වී ඇත.
ක්ෂේත්රයේ ගැඹුර
අපි නැවත කැමරාව වෙත යමු. අපට සම්පූර්ණ අත්පොත මාදිලිය M අවශ්ය නොවේ, එබැවින් අපි A මාදිලිය සක්රිය කරමු. මෙම මාදිලියේදී, අපි විවරය ප්රමාණය පාලනය කිරීම, සහ කැමරාව විසින්ම ෂටර වේගය තෝරා ගනු ඇත. විවරයෙහි ප්රමාණය ක්ෂේත්රයේ ගැඹුර තීරණය කරන බව මෙහිදී තේරුම් ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ - වඩාත්ම වැදගත් වෙඩි තැබීමේ පරාමිතීන්ගෙන් එකකි.
බොහෝ දුරට ඉඩ ඇත්තේ, ඡායාරූප ශිල්පීන් සංයුතියේ ප්රධාන විෂය පසුබිමෙන් නොපැහැදිලි ලෙස වෙන් කරන ආකාරය ඔබ කිහිප වතාවක්ම දැක ඇත. මෙය විවරය භාවිතා කිරීමේ ප්රතිඵලය පමණි. මතක තබා ගන්න, අපි ප්රාචීරය විවෘත කරන තරමට, පසුබිම බොඳ වනු ඇත.
ප්රතිවිරුද්ධ ලෙස, අපගේ සංයුතිය භූ දර්ශනයක් නම්, රාමුවට ඇතුල් වන සෑම දෙයක්ම තියුණු කිරීමට අවශ්ය නම්, විවරය ආවරණය කිරීම අවශ්ය වේ. f-stop ඉලක්කම් ප්‍රතිලෝම අනුපිළිවෙලෙහි ඇත: එනම්, 3.5 දී, විවරය 8 ට වඩා පුළුල් ලෙස විවෘත වන අතර, ක්ෂේත්රයේ ගැඹුර අඩු වනු ඇත.
ක්ෂේත්රයේ ගැඹුරට බලපාන දෙවන සාධකය වේ නාභීය දිගකාච. එය විශාල වන තරමට පසුබිම බොඳ වේ. කාච කෝණය පුළුල් වන තරමට නොපැහැදිලි බව අඩු වේ.
තෙවැන්න කාචයේ සිට විෂයයට සහ විෂයයේ සිට පසුබිමට ඇති දුරයි.
එනම්, දළ වශයෙන් කිවහොත්, විවරය අඩුම අගයට (සංඛ්යාව) සකසමින්, ආලේඛ්‍ය වඩාත් ආසන්න අගයකින් ගත යුතුය. මෙන්න ඔබට උදාහරණයක්. නොපැහැදිලි පසුබිමක් ඇති වෙනත් පුද්ගලයින්ගෙන් ඇයව වෙන් කර නගරයේ ගැහැණු ළමයෙකුට වෙඩි තැබීමට මට අවශ්‍යය.
මම කාචය උපරිම ලෙස කරකවමි (බොහෝ විට SLR කැමරාවීදුරු 18-55mm යන්න), සහ මගේ පාදවලින් මම ගැහැණු ළමයා වෙතට යන අතර එවිට ඇය මට අවශ්ය ආකාරයට රාමුවට ගැලපේ - සම්පූර්ණ උස, ඉණ දක්වා, මුහුණ පමණි.
මේ අනුව, මම මෙම තත්වය තුළ කැමරාව සහ විෂය අතර දුර හැකිතාක් කෙටි කරමි පසුබිම හොඳින් බොඳ කරයි.
මම විවරය වඩාත්ම විවෘත අගයට (කුඩා අංකය) සකසමි, බොහෝ විට එය ඔබගේ DSLR හි 5.6 වනු ඇත. මම පින්තූර ගන්නවා, විශිෂ්ට පින්තූරයක් ගන්නවා.
ඊනියා පෝට්රේට් කාච තිබේ. ඒවා විශාලන නොවේ: රීතියක් ලෙස, ඒවායේ නාභීය දුර 50mm වේ, නමුත් ඒවාට ඉතා පුළුල් විවෘත විවරයක් ඇත - 1.4-1.8. විවරය විවෘත වන තරමට පසුබිම බොඳ වේ.
ඉඟිය: බිත්ති හෝ විශාල වස්තූන් අසල සිටින පුද්ගලයින් ඡායාරූප ගත නොකරන්න, අවම වශයෙන් මීටර් පහක්වත් නිදහස් ඉඩක් ඇති වන පරිදි ඉවතට යාමට ඉල්ලා සිටින්න. එය ඡායාරූපය "වාතය" ලබා දෙනු ඇතපසුබිම සමඟ විෂයයේ වෙනස හේතුවෙන්.
දැන්, ඔබ භූ දර්ශනයක් හෝ ගෘහනිර්මාණ ශිල්පයක් වෙඩි තැබීමට තීරණය කරන්නේ නම්, ඔබට විවරය කුඩා එකකට සැකසීමට අවශ්ය වේ (සංඛ්යාව විශාල වේ). 1.5 ක බෝග සාධකයක් සහිත න්‍යාස සඳහා, දළ වශයෙන් විවරය 10 හිදී, විවර්තන සීමාව ආරම්භ වන අතර, එහිදී රූපයේ විස්තරය වැටීමට පටන් ගන්න. සංසිද්ධියේ ස්වභාවය ගැන උනන්දුවක් දක්වන අය ගූගල් වෙත යති, ඉතිරි අය විවරය 8 ට වඩා වැඩි නොකළ යුතුය යන වචනය ලබා ගනී.
උපුටා ගැනීමකි
Shutter priority mode S සමහර විශේෂිත ගැටළු විසඳීම සඳහා ඡායාරූප ශිල්පීන් බොහෝ විට අඩුවෙන් භාවිතා කරයි. නිර්මාණාත්මක කාර්යයන්. උදාහරණයක් ලෙස, වේගයෙන් යන පාපැදිකරුවෙකුගේ වේගය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා අපට පින්තූරයක් ගැනීමට අවශ්ය වේ. අපි ෂටර වේගය දිගු (පරීක්ෂණාත්මක) ලෙස සකසන අතර බයිකර් පියාසර කරන විට, අපි ෂටර මුදා හැරීම ඔබා කැමරාව සමඟ ඔහු පසුකර යමු.
එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, අපි ඡායාරූපයේ පැහැදිලි පුද්ගලයෙකු ලබා ගනු ඇත, සහ පසුබිම චලනය තුල ආලේප කරනු ලැබේ. එය රැහැන්ගත රූගත කිරීම් ලෙස හැඳින්වේ.. නමුත් මම නැවත කියනවා, ෂටර් ප්‍රමුඛතාවය භාවිතා කරන්නේ ඉතා කලාතුරකිනි, විශේෂයෙන් ආධුනික ඡායාරූප ශිල්පීන්. එබැවින්, 99% තුළ කැමරාව Aperture priority mode හි ඇත.
යන්ත්රය ෂටර වේගය තෝරා ගන්නා බැවින් අපට අනුගමනය කිරීමට කිසිවක් නොමැති බව පෙනේ, නමුත් අවාසනාවකට, මෙය එසේ නොවේ. කාරණය නම් වීදියේ ආලෝකය අඩු වන තරමට අපි ප්රාචීරය තද කරන තරමට වැඩි කාලයක්අපගේ රාමුව නිරාවරණය වීමට නිරාවරණය අවශ්ය වේ.
හිදී දිගු නිරාවරණයකැමරාව සම්පූර්ණයෙන්ම නිශ්චලව තබා ගැනීමට අත්වලට නොහැකි අතර, පින්තූරය ටිකක් නොපැහැදිලි වේ. ඡායාරූප ශිල්පීන් එය සෙලවීමක් ලෙස හැඳින්වේ.
චලනය නොවන්නේ කුමන ෂටර වේගයකින්දැයි සොයා ගැනීමට, ඔබ කැමරාව විසින් පිරිනමනු ලබන ෂටර වේගය දෙස බලා එය කාචයේ නාභි දුර සමඟ සංසන්දනය කළ යුතුය. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබට දැනට මිලිමීටර් 25 ක පුළුල් කෝණයක් තිබේ නම්, ෂටර වේගය විය යුතුය 1/25 ට වඩා දිගු නොවේ(හරය තුළ ඇති සංඛ්යාව වැඩි වේ - එයින් අදහස් වන්නේ කෙටි, අඩු නම් - එයින් අදහස් වන්නේ දිගු).
මේ අනුව, කාචයේ නාභීය දුර වැඩි කිරීමෙන් ආලෝකයේ අවශ්යතාවය ද වැඩි වේ. පෙර උදාහරණයේ ඇති ස්ථානයේම, කාචය 55mm කින් ඇඹරීම, අපගේ අවම ෂටර වේගය දැනටමත් 1/50 වනු ඇත.
සෙලවීමට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා, කැමරාවල ස්ථායීකාරකයක් සවි කර ඇති අතර, මෙම උපාංගය ආලෝකයේ අවශ්යතාවය අවම වශයෙන් අඩකින් අඩු කිරීමට ඉඩ සලසයි. එනම්, මිලිමීටර් 55 ක නාභීය දුරක් සහිත කඩුල්ලක් භාවිතා කිරීමෙන්, 1/25 ක ෂටර වේගයකින් ඡායාරූප ගත කිරීමට දැනටමත් හැකි වනු ඇත.
ඔබ කොතරම් උත්සාහ කළත්, ඔබට ප්‍රමාණවත් තරම් වේගවත් ෂටර වේගයක් ලබා ගත නොහැකි නම් සහ ඡායාරූප බොඳ වී ඇත්නම් කුමක් කළ යුතුද? ඔබට විවරය තරමක් විවෘත කළ හැකිය (මෙය ක්ෂේත්රයේ ගැඹුර අඩු කරන බව මතක තබා ගන්න), ඔබට ඔබේ වැලමිට ඔබේ බඩ මත තැබිය හැකිය, ඔබට කැමරාව යම් වස්තුවක් මත තැබිය හැකිය.
අත් සෙලවීම හේතුවෙන් ස්ථායීකාරකය බොඳ වීම වළක්වයි, නමුත් රාමුවේ (මිනිසුන්, මෝටර් රථ) චලනය වන වස්තූන් තිබේ නම්, මන්දගාමී ෂටර වේගයකදී ඒවා නොපැහැදිලි වේ.
නමුත් පහසුම ක්රමය වන්නේ සංවේදීතාව වැඩි කිරීමයි. මම හිතාමතාම ගොඩනඟන ලද ෆ්ලෑෂ් භාවිතා කිරීමේ හැකියාව ස්පර්ශ නොකරමි, මන්ද ප්රතිඵලය සාමාන්යයෙන් කණගාටුදායක වනු ඇත. හැකි සෑම විටම බිල්ට් ෆ්ලෑෂ් සමඟ වෙඩි තැබීමෙන් වළකින්න.
ආලෝක සංවේදීතාව (ISO)
අඩු ආලෝක තත්ත්වයන් තුළ වෙඩි තැබීම සඳහා, කැමරා අනුකෘතිය තුළ වැඩ කිරීමට හැකි වේ ඉහළ සංවේදී මාදිලිය. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔබ ISO එක ලක්ෂ්‍යයකින් වැඩි කළ විට ආලෝකයේ අවශ්යතාවය අඩකින් අඩු වන බවයි. ඔබට හොඳ පහරක් ගත හැකි අවම ෂටර වේගය ලබා ගත නොහැකි නම්, ISO වැඩි කරන්න.
අවාසනාවකට, ISO සීමාව අසීමිත නොවේ - එය වැඩි වන විට, ඩිජිටල් ශබ්දයේ ප්රමාණය නාටකාකාර ලෙස වැඩි වේ, එය සෙවනැලි, වර්ණ සෙවන ආදියෙහි විස්තර අනුභව කරයි. න්‍යාසවල ආලෝක සංවේදීතාව වැඩි දියුණු කිරීම නවීන කැමරාවල වැඩිදියුණු කිරීමේ විෂයයක් වන අතර අද වන විට රූපයේ ගුණාත්මකභාවය නැති නොකර ISO3200 හි වෙඩි තැබීමට දැනටමත් බෙහෙවින් හැකි ය.
කාච තියුණු බව
සියලුම ඡායාරූප ශිල්පීන් තියුණු බව ආදරෙයි. මෙම පරාමිතිය කාචයේ දෘශ්ය ගුණාංග මත රඳා පවතී. වඩා මිල අධික වීදුරු සෑම විටම තියුණු නොවේ, මන්ද වෙනත් සාධක මිල තීරණය කරයි: නිර්මාණාත්මක දෘෂ්ටි විද්යාව, බර, මානයන්, ආත්මීය තක්සේරු කිරීම් සහ, ඇත්ත වශයෙන්ම, ඉදිරිපස කාචයේ රතු ඉරි. 🙂
සෑම විටම පාහේ විශාලන කාච සාමාන්යයෙන් ප්‍රයිම් වලට වඩා අඩු තියුණු බව මතක තබා ගත යුතුය. මෙය ඉතා පහසුවෙන් පැහැදිලි කළ හැකිය, මන්ද විශාලනයකදී නිෂ්පාදකයාට විචල්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක් ඒකාබද්ධ කිරීමට අවශ්ය වන අතර කාචයක් සියලුම නාභීය දුරවල තියුණු වීමට නම් එය දුම්රිය එන්ජිමක් මෙන් මිල හා බර විය යුතුය. විශාලන වල දාරවල වඩාත්ම බොඳ වීමට නැඹුරු වේ: ඒවායේ පුළුල්ම සහ දුරස්ථ කෝණවලින්.
තවත් එකක් වැදගත් ලක්ෂණය- සෑම කාචයකටම එහි තියුණුම විවරය ඇත. මෙම තොරතුරු ප්‍රචාරණය කර නැත, නමුත් පරීක්‍ෂණ ඡායාරූප කිහිපයක් ගැනීමෙන් ඔබට දැනගත හැක විවිධ අගයන්. රීතියක් ලෙස, විවෘත විවරය වඩාත්ම නොපැහැදිලි වේ. එමනිසා, ඔබට සෑම ඇහිබැමක්ම පෙනෙන පරිදි පෝට්රේට් එකක් සෑදීමට අවශ්ය නම්, විවරය ටිකක් වසා දමන්න, කුඩා පසුබිම් බොඳවීමක් කැප කරන්න.
කැමරාව නිවැරදිව පෙනෙන ආකාරයට නොව ඔබට අවශ්ය ආකාරයට පින්තූර ගැනීම ආරම්භ කිරීමට අවශ්ය සියලු තොරතුරු එයයි. මගේ මතය අනුව, ඔබ ටිකක් පුහුණු කළහොත් සෑම දෙයක්ම ඉතා සරල ය. කල්පනාකාරී ඡායාරූප කිහිපයක් ගැනීමෙන් ඔබ කැමති බව මට විශ්වාසයි, තවදුරටත් යන්න ඕන නැහැස්වයංක්රීය ප්රකාරයට.
අභිරුචි සැකසුම් වෙඩි තැබීමේ ක්‍රියාවලියට සෘජුවම සම්බන්ධ නොවේ, නමුත් මෙනුව සහ ඔබේ පහසුව සඳහා සකස් කිරීමෙන් එය වඩාත් පහසු කරයි. උපාංග තිරයට ඉහළින් ඇති මෙනු බොත්තම එබීමෙන්, ඔබව සාමාන්‍ය සැකසුම් වෙත ගෙන යනු ඇත.එක් එක් ටැබ් එකෙහි ඇති සියලුම අයිතම හරහා යන්න. ඔබ රුසියානු භාෂාව සැකසූ පසු, ඔබට දෙවන ටැබය තුළ මෙය කළ හැකිය, අනෙක් සියල්ල තේරුම් ගැනීමට අපහසු නොවනු ඇත, ඔබට මෙම කාර්යය සමඟ පහසුවෙන් මුහුණ දිය හැකිය. වෙඩි තැබීමේදීම යම් යම් ගැලපීම් සිදු කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගැනීම වඩාත් සිත්ගන්නා සුළුය.
වෙඩි තැබීමේ මාදිලියක් තෝරා ගැනීම
Canon 550d හි ස්වයංක්රීය සහ නිර්මාණාත්මක වෙඩි තැබීමේ ක්‍රම කිහිපයක් ඇත. ස්වයංක්රීය: ප්‍රතිමූර්තිය, රාත්‍රී ප්‍රතිමූර්තිය, භූ දර්ශනය, ක්‍රීඩා සහ මැක්‍රෝ, ඒ සඳහා සහ ස්වයංක්රීයව, විවරය, ෂටර වේගය, අයිඑස්ඕ යනාදිය ස්වාධීනව සකස් කිරීමට.ඉතිරි, නිර්මාණශීලී අය, ඡායාරූප ශිල්පියාගේ මැදිහත්වීම අවශ්ය වේ. උදාහරණයක් ලෙස, A-DEP මාදිලිය රූපයේ තියුණු බව පාලනය කිරීම මගින් ස්වයංක්රීය නිරාවරණයේ කාර්යය ඉටු කරයි.
ඔබට දිගම හෝ කෙටිම ෂටර වේගය සහිත ඡායාරූපයක් ගැනීමට අවශ්ය වූ විට රූපවාහිනී මාදිලිය භාවිතා වේ. Av, ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව, විවරය ප්‍රමුඛතාවයට සකසා ඇත - එය එන ආලෝකයේ ප්රමාණය පාලනය කරයි. P මාදිලිය, මෘදුකාංග මාදිලිය, ඡායාරූප ශිල්පියාට විවරය සහ ෂටර වේගය හැරුණු විට ISO සහ අනෙකුත් පරාමිතීන් පාලනය කරයි.
නිරාවරණ වන්දි
ඡායාරූපකරණයේ නිරාවරණ වන්දිය නිරාවරණ වන්දියක් ලෙස ක්රියා කරයි. Canon 550d මත නිරාවරණ වන්දි ගැලපීමට, "+/-" බොත්තම ඔබාගෙන සිටින්න. දිස්වන රේඛාවේ, ඔබට -2v සිට +2v දක්වා පරිමාණයක් පෙනෙනු ඇත. විෂය අඳුරු නම් සහ ඔබට රාමුව සැහැල්ලු කිරීමට අවශ්ය නම්, විවරය ඩයල් එක “+” පැත්තට දකුණට හරවන්න. රාමුව සැහැල්ලු නම්, ඊට පටහැනිව, වමට.ඔබට අවශ්ය අගය සැකසූ පසු, "+/-" බොත්තම මුදා හරින්න, එවිට වෙනස්කම් බලාත්මක වනු ඇත.
සුදු ශේෂය
Canon 550d මත, බොහෝ කැමරා වල මෙන්, සුදු ශේෂය සකස් කළ හැකිය. මෙම විකල්පය ප්රාථමික වර්ණ මූලාශ්රය අනුව තෝරා ගත යුතුය. ඔබ ස්වභාව ධර්මයේ ඡායාරූප ගත කරන්නේ නම්, ශේෂය ස්වයංක්රීය ප්රකාරය මත තැබිය හැකිය, මන්ද. සූර්යයා ආලෝකයේ ප්රධාන මූලාශ්රය වනු ඇත.වර්ණය සමතලා කිරීමට සහ ශේෂය සකස් කිරීමට, කැමරා බොඩියේ අනුරූප බොත්තම එබීමෙන් WB මෙනුව වෙත යන්න. WB බොත්තම සංචාලනය අසල පිහිටා ඇත.
ISO
ISO සංවේදීතාව සඳහා වගකිව යුතු බොත්තම බල බොත්තම අසල කැමරාවේ මුදුනේ පිහිටා ඇත.එය මත ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබට අවශ්ය අගය 100 සිට 6400 දක්වා තෝරාගත හැක.මෙම අගය මගින් කැමරාවේ න්‍යාසයට ආලෝකය පතිත වන ආලෝකය කොපමණ දැනෙනවාද යන්න තීරණය කරයි. ඔබ වෙඩි තබන ප්‍රදේශය අඳුරු වන තරමට ISO අගය වැඩි විය යුතුය.
අද හැම ගෙදරකම වගේ කැමරාවක් තියෙනවා. බොහෝ අය තම දුරකථනයේ කැමරාවක් ඇති අතර, වෘත්තීයමය ඡායාරූප ගැනීමට යමෙකු ඩිජිටල් කැමරාවක් මිලදී ගනී.
ඩිජිටල් කැමරා හොඳම නොවේ සරල තාක්ෂණය. එමනිසා, ඩිජිටල් කැමරාවක් මිලදී ගැනීමේදී, ඔබ කැමති ඡායාරූප හොඳම තත්ත්වයේ ග්‍රහණය කර ගැනීමට උපකාරී වන පරිදි කැමරාව නිසි ලෙස සකසන්නේ කෙසේදැයි ඔබ දැන සිටිය යුතුය.
කැමරා සැකසීම සුදු ශේෂය ඇතුළත් වේ
ඔබේ ඡායාරූප අලංකාර කිරීමට, ඔබ සුදු පැහැය සමතුලිත කළ යුතුය. සාමාන්යයෙන් මෙය ස්වයංක්රීය සුසර කිරීමේ මාදිලිය මගින් සාක්ෂාත් කරගනු ලැබේ.
සුදු සමබරතාවය සඳහා කැමරාව සැකසීමට පෙර, සුදු සමබර පද්ධති දීප්තිමත් ප්රදේශයේ ස්වභාවික වර්ණ අපගමනය නිවැරදි කිරීම මගින් සංලක්ෂිත බව දැන ගැනීම වටී.
මෙම කැමරා සැකසුම සමඟින්, ඔබේ පින්තූර අස්වාභාවික ලෙස පෙනෙනු ඇත. නිදසුනක් වශයෙන්, ඔබ හිරු බැස යෑම හෝ උදාව ඡායාරූප ගත කරන්නේ නම්, එවැනි පරාමිතීන් සමඟ මෙම සුන්දර ස්වභාවික සංසිද්ධිවල සැබෑ වර්ණ ඔබට නොලැබෙනු ඇත.
එළිමහනේ ඡායාරූප ගැනීමේදී, ඔබ කැමරාව ඩේලයිට් මාදිලිය (දිවා ආලෝකය) හෝ සනී මාදිලිය (හිරු එළිය) වෙත සැකසිය යුතු බව මතක තබා ගත යුතුය.
මෙම කැමරා සැකසුම් ඔබට ඡායාරූප පවා ගැනීමට ඉඩ සලසයි හොඳම ගුණාත්මකභාවයදුර්වල ආලෝකය, වළාකුළු පිරි කාලගුණය තුළ වෙඩි තැබීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති ස්වයංක්රීය මාදිලියට වඩා.
කැමරාව සුදු සමබරතාවයට සකසන්නේ කෙසේදැයි ඔබ සොයාගෙන නොමැති නම්, නවීන කැමරාවලට සුදු ශේෂ සැකසුම් සඳහා විකල්ප ඇති බව මතක තබා ගන්න.
ඔබට සෙවනැලි ප්රකාරය භාවිතයෙන් සෙවනැලි සඳහා සුදු ශේෂය සකස් කළ හැකිය, නැතහොත් වළාකුළු පිරි දිනක වළාකුළු ප්රකාරය සමඟ පින්තූර ගත හැකිය.
මෙම ඡායාරූප ක්‍රම දෙක භාවිතා කිරීමෙන්, ඔබේ ඡායාරූපවලට ප්‍රියජනක වර්ණයන් පිළිබිඹු වේ සැබෑ වර්ණඡායාරූපගත වස්තූන්.
නමුත් එය ඉක්මවා නොයන්න. ඔබ කැමරාව වැරදි ලෙස සකසා ඇත්නම්, ඡායාරූප අස්වාභාවික වනු ඇත. ඔබේ කැමරාව නිවැරදිව සැකසීමට, උත්සාහ කිරීම වඩාත් සුදුසුය විවිධ මාදිලිඔබම තෝරා ගැනීමට සුදු ශේෂය හොඳම විකල්පය.
තවත් අභිරුචි සැකසුම් රේගු අත්පොත මඟින් ඔබට සුදු ශේෂ පරාමිතීන් අතින් සැකසීමට ඉඩ සලසයි.
සුදු සමබරතාවය සකස් කිරීමෙන්, ඔබට ඔබේ පින්තූර විවිධ බලපෑම්, විශේෂයෙන්, මධ්යස්ථභාවය, උණුසුම, ශීතලත්වය ලබා දිය හැකිය. ඔබට උදාසීන ක්රමාංකන ඉලක්කයක් ද සැකසිය හැක.
2. කැමරාව නිවැරදිව සකසන්නේ කෙසේද: තියුණු බව සකසන්න
ඔබගේ ඡායාරූප සැකසීමේදී ඔබේ වෙඩි තැබීම්වල තියුණු මට්ටම ඉතා වැදගත් වේ. තියුණු මට්ටම සකසන්න.
සමහර අය සිතන්නේ තියුණු රූප සඳහා මෙම අගය උපරිම ලෙස සකස් කළ යුතු බවයි, නමුත් සාමාන්යයෙන් එවැනි තියුණු බවක් සහිතව, ඡායාරූපයේ දාර අස්වාභාවික ලෙස පෙනේ.
එසේම, ඔබට කැමරාව අවම තියුණු බවකට සැකසිය නොහැක, මන්ද එවිට පින්තූරයේ ඇති කුඩා අවස්ථාවන් නොපැහැදිලි වනු ඇත. රන් මධ්යන්යය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා තියුණුබව සමඟ අත්හදා බැලීමට උත්සාහ කරන්න, ක්රමයෙන් තියුණු බව වැඩි කරන්න.
නිසි කැමරා සැකසුම ස්වයං නාභිගත කිරීම ඇතුළත් වේ
ස්වයංක්රීය අවධානය ස්වයංක්රීයව සකස් කළ හැක. ඔබට මෙම සැකසුම වෙනස් කිරීමට අවශ්ය නම්, ආසන්න විෂයයක් රාමුවේ මැදට සමීප වන පරිදි නාභිගත ලක්ෂ්යය සකසන්න.
වස්තුව මධ්‍යයේ නොමැති නම්, එය වටා තවත් වස්තූන් කිහිපයක් තබා තිබේ නම්, ස්වයංක්රීය සුසර කිරීමකැමරාව නාභිගත කිරීමේ ලක්ෂ්යය වැරදි ලෙස සැකසිය හැක.
AF ලක්ෂ්යය අතින් සකස් කිරීම වඩාත් සුදුසුය. එවිට ක්රියාකාරී ලක්ෂ්යය කොතැනද යන්න ඔබම තෝරා ගන්න.
AF තෝරන්න, තනි ලක්ෂ්‍ය AF මාදිලි ඔබට තනි ලක්ෂ්‍යයක ස්වයංක්රීය නාභිගත කිරීම නිවැරදිව සැකසීමට උපකාරී වේ.
අපේක්ෂිත විෂය AF ලක්ෂ්‍යයේ නොමැති නම්, අවධානය යොමු කර නැවත සකස් කිරීමේ ශිල්පීය ක්‍රම උපකාරී වේ.
වඩාත් සංවේදී මධ්‍යස්ථාන AF ලක්ෂ්යය තෝරාගෙන කැමරාව විෂයයට ගෙන යාමෙන් ගැටලුව විසඳෙනු ඇත.
ෂටර් බොත්තම සැහැල්ලුවෙන් එබීමෙන් කැමරාවට කාචය නිවැරදිව නාභිගත කිරීමට ඉඩ සලසයි.
ඔබේ කැමරාව නිවැරදි ආකාරයෙන් සකසන්නේ කෙසේද: ෆ්ලෑෂ් සමමුහුර්තකරණය
ෆ්ලෑෂ් සාමාන්යයෙන් නිරාවරණ ආරම්භයේදී දිස්වේ, එය ස්ථාවර විෂයයක් වෙඩි තැබීමේදී හෝ වේගවත් ෂටර වේගයකින් ප්රයෝජනවත් වේ.
දිගු නිරාවරණ හෝ චලනය වන විෂයයන් නිරාවරණය වූ, තියුණු අනුවාදයට අනුව විෂය බොඳ වී ඇති සහ ඉදිරියට යන හැඟීම ලබා නොදී අලංකාර රූප ලබා ගැනීමට විවිධ කැමරා සැකසුම් අවශ්ය වේ.
කැමරාව නිවැරදිව සකසන්නේ කෙසේදැයි දැන ගැනීමට සහ එවැනි සිදුවීම් වළක්වා ගැනීමට, කැමරා මෙනුව හෝ ෆ්ලෑෂ් මෙනුව විවෘත කරන්න, ඉන්පසු පසුපස සමමුහුර්ත මාදිලියේ දෙවන තිර ෆ්ලෑෂ් සමමුහුර්තකරණය සක්‍රීය කරන්න. සමමුහුර්තකරණය නිරාවරණය අවසානයේ දී ෆ්ලෑෂ් දර්ශනය වීමට ඉඩ සලසයි.
ඡායාරූපයෙහි, ඔබේ විෂය තියුණු වනු ඇති අතර, එය පිටුපස ඇති අනෙකුත් සියලුම ක්රියාකාරී වස්තූන් ටිකක් නොපැහැදිලි වනු ඇත, චලනය වීමේ වේගය අවධාරණය කළ හැකිය.
දිගු නිරාවරණ ශබ්දය අඩු කිරීම සඳහා ඔබේ කැමරාව නිසි ලෙස සකසන්නේ කෙසේද
ශබ්දය අඩු කිරීමේ කාර්යයට ස්තූතියි, ඔබට ප්රධාන රූපය ඊනියා "කළු රාමුව" සමඟ සැසඳිය හැකි අතර අලංකාර ඡායාරූපයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා එහි ශබ්දය "අඩු කරන්න".
"කළු රාමුව" සහ ප්රධාන රූපය එකම නිරාවරණ කාලය භාවිතා කරයි, නමුත් පෙර අවස්ථාවකදී ෂටරය විවෘත නොවේ, ආලෝකය සංවේදකයට පැමිණීම වළක්වයි.
මන්දගාමී ෂටර වේගයේදී පික්සල් සංවේදීතාවයේ වෙනස්වීම් නිසා ඇති වන අහඹු නොවන ශබ්දය පටිගත කිරීමට ඔබ ඔබේ කැමරාව සැකසීමට අවශ්ය වේ.
මෙම විශේෂාංගය සාමාන්යයෙන් ඡායාරූප ශිල්පීන්ට කරදරකාරී වේ, මන්ද දිගු නිරාවරණයක් සමඟ, ශබ්දය අඩු කිරීමේ මාදිලිය භාවිතා කිරීමෙන් ඡායාරූපයක් පටිගත කිරීමට බොහෝ කාලයක් ගත වේ.
මෙම සැකසුම සඳහා හොඳම විකල්පය වන්නේ කැමරාවේ ඇති ශබ්ද අඩු කිරීමේ පද්ධතියයි.
කැමරාව නිවැරදිව සකසන්නේ කෙසේද: දිගු නිරාවරණය
සම්පූර්ණ රාමු කැමරාවකින් අතින් වෙඩි තැබීමේදී හොඳ තියුණු බවකින් රූපයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා, ඔබ කාචයේ නාභීය දුරින් තත්පරයක් බෙදූ ෂටර වේගයක් භාවිතා කළ යුතුය. එබැවින් 100mm කාචයක් සමඟ, ෂටර වේගය අවම වශයෙන් 1/100 s වේ.
එසේම, විශාලන සාධකය සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම කැමරා සැකසුම් මාදිලිය DX කැමරා සඳහා සුදුසු වේ.
ඔබට මෙම සැකසුම සීරුමාරු කිරීමට අපහසු නම්, අපි ඔබට මතක් කර දෙන්නේ නවීන කැමරාවලට තත්පරයක භාග වශයෙන් සම්මත ෂටර වේග පරිමාණයක් සහ බිල්ට් රූප ස්ථායීකරණ පද්ධති ඇති බවයි.
එවැනි පද්ධති අතින් වෙඩි තැබීමේදී අඩු ෂටර වේගයකින් ඡායාරූප ගැනීමට හැකි වේ. එසේම, නිරාවරණ වන්දි (1/125 සිට 1/16.) භාවිතයෙන් ෂටර වේගය අඩු කළ හැක.
කැමරාව නිවැරදිව සකසන්නේ කෙසේදැයි අපගේ ඉඟි ඔබට පවසනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. පින්තූරවල කැමරාව සැකසීම පිළිබඳ තවත් උපදෙස් කිහිපයක් අපි ඔබේ අවධානයට යොමු කරමු, එමඟින් ඔබට ප්‍රශස්ත පරාමිතීන් සැකසීමේ ගැටළුව පහසුවෙන් හඳුනාගත හැකිය.
