Дерев'яна підлога в лазні своїми руками. Підлога в лазні – різні варіанти облаштування якісної основи. Інструменти для роботи

Щойно людина стає господарем дачного будиночка, У нього виникає цілком передбачуване бажання мати ще й баньку. Цю будову дуже легко сконструювати своїми руками, причому не доведеться витрачати великі фінансові ресурси. При будівництві лазні пильна увага варто приділити конструкції підлоги - грамотно змонтоване покриття і забезпечить відтік води, і не згниє, і не перестане працювати раніше часу. Крім того, приємний зовнішній виглядзавжди радуватиме око.

Щоб гідно впоратися з поставленим завданням, необхідно ознайомитися з різновидами покриття для підлоги і специфікою їх застосування.

Особливості

Дуже важливо приділити увагу проектування та реалізації конструкції підлоги у лазні. Якщо вдасться зробити якісно, ​​вдасться забезпечити високий комфорт всім, хто знаходиться в приміщенні, а також довговічність його служби і багатофункціональність.

Особливість підлоги у лазні полягає в тому, що вона виконує кілька рівнозначних функцій. По-перше, покриття забезпечує безпеку пересування людини, яка перебуває на стику «двох стихій». По-друге, у зоні парилки воно відповідає за видалення зайвої води. По-третє, це важлива частина цільної конструкції банного будиночка. Варто додати, що підлога також сприяє утриманню тепла у приміщенні.

Найчастіше підлога у лазні виготовляється з дерева та бетону. Іноді застосовується і цегла, що відрізняється високою вартістю та складною процедурою монтажу.

Влаштування підлоги

Для оформлення парної використовується один із двох базових видів підлоги: протікає і непротікає. Протікає завжди представляється дерев'яною конструкцією з мостин, яка кріпиться на несучій лаговій системі. Щодо лагів, вони монтуються на певній висоті на опорних стовпах, нижньому вінці або бетонній стяжці. Щоб вода без перешкод спускалася, між половичками залишається крихітний проміжок.

Непротікаючу підлогу роблять з дерева або бетону. Він є монолітне покриття з маленьким ухилом, в нижній точці якого прорізається дірка, з'єднана з системою каналізації. Через неї використана вода вирушає у зливну ямку.

Обидва різновиди демонструють певні переваги та вади. Підлога, що протікає, досить скоро збирається, але так само швидко вона виходить з ладу. Варто додати, якщо його не утеплити, то в лазні виявиться проблематично низька температура.

Непротікаючий шар демонструє складний пристрій, що дозволяє забезпечити якісну гідроізоляцію та теплоізоляцію. У разі поломки доведеться повністю прибирати фінальний шар, тоді як для того, хто протікає, вистачить зняття тільки частини половичок.

Матеріали

За словами фахівців, найкраще підставу підлоги робити з бетону, особливо якщо є бажання звести капітальне приміщення із цегли або каменю, з кількома кімнатами, яке використовуватиметься протягом цілого року. Бетонна підлога має бути доповнена системою відведення води та забезпечена гідроізоляцією. Така конструкція міцна та довговічна, вона не боїться ні води, ні пари, ні температурних перепадів. Бетонні підлоги можна використовувати до 45 років без додаткового ремонту.

Проте є певні мінуси. По-перше, вони холодні, тому доводиться утеплювати додатковим покриттям, наприклад, кахельним або наливним. По-друге, бетонні підлоги вимагають значних вкладень, і фінансових, і трудових. Бетонні підлоги можна залити у три етапи.

Якщо ж будується невелика банька, що експлуатується лише протягом літнього сезону, то є сенс вибрати дерев'яна підлога. Він швидко і легко будується з екологічно чистих матеріалів (переважно, дошка з модрини), виглядає дуже привабливо і створює в парилці неповторну атмосферу старої російської лазні.

На жаль, такі конструкції не відрізняються довговічністю, адже деревина в будь-якому випадку втрачатиме свої початкові характеристики, піддаючись обробці водою та температурним змінам. З цього випливає, що варто бути готовим до перестилання підлоги через певний термін.

При монтажі дерев'яних підлог рекомендується вибирати хвойні дерева– ялицю, модрину, сосну та інші.Оскільки така деревина містить велику кількість смоли, вона буде менш сприйнятлива до вологості, а виділяються ефірні маслапозитивно вплинуть на здоров'я тих, хто приймає водні процедури. Варто додати, що мостини з хвойних порід, зволожуючись, не ставатимуть слизькими, а отже, перешкоджають падінню.

Дерев'яні конструкції поділяються на протікаючі та непротікаючі. Проливна підлога не має утеплювача, тому підійде для банок, що знаходяться в південних регіонах, або для варіантів, що експлуатуються виключно в теплу пору року.

Непротікаюча підлога будується з двох шарів дощок. Верхній, який піде зверху лаг, краще конструювати з соснової або листяної дошки, а нижній, сухий, можна оснастити утеплювачем.

Лаги встановлюються на заставний брус у разі стовпчастого фундаменту, або на краєчок у ситуації зі фундаментом. Точки контактів ізолюються руберойдом, обмазаним бітумом, євробітумом або схожим гідроізоляційним матеріалом.

Якщо ж лазня стане стояти на гвинтових палях, то гарним варіантом виявиться висяча непротікаюча дощата підлога. Додатковий шар утеплювача допоможе користуватися лазнею будь-якої пори року.

Дерев'яні підлоги не слід фарбувати або обробляти хімічними розчинами. Довговічності це навряд чи додасть, зате позбавить дошки можливості дихати та наповнювати парну неповторним хвойним ароматом. Найбільш прийнятним рішенням стане ретельне шліфування дощок перед початком будівництва. Можна також покрити підлогу термостійким лаком на водній основі, що витримує до 120 градусів. Еластичне покриття протистоїть тому, що волога, пара та бруд проникнуть у дошки.

Двошаровий склад наноситься на відшліфоване та продезінфіковане покриття при використанні малярського пензля. Вся процедура проводиться в приміщенні, що провітрюється при температурі 5–30 градусів. Тільки після висихання лаку через 2-3 години дозволяється приступити до укладання покриття для підлоги.

Підготовчі роботи

Вирішивши створити підлогу в лазні своїми руками, необхідно розпочати з якісних підготовчих робіт. Господар повинен розібратися з типом ґрунту, який є на його території. Якщо пісок, то це найкращий варіант, адже щоб облаштувати простори для вихідних стоків, потрібно тільки засипати гравій товщиною в 25 см. Якщо ж є ґрунт, який погано фільтрує, наприклад, глина, то доведеться робити лоток для переміщення рідких відходів за межі лазні .

У разі масштабних лазневих споруд також варто заздалегідь продумати та опорні стовпи. Під кожен стовпчик із перетином 25 см готується невеликий фундамент або трамбується пісок. Хорошою опорою стане азбестова труба з необхідним діаметром, що закопується в землю. Навколо трамбується ґрунт, а потім у готову опалубкузаливається цементний розчин. Перед монтажем лаг стовпчики вирівнюються.

До монтажу підлоги також потрібно видалити з ґрунту зайве сміття, коріння, велике каміння тощо. Якщо внутрішня частинанесучих блоків явно сира, то доведеться відкласти роботу до їхнього часткового висихання.

Монтаж

Підлога з бетону є звичайною стяжкою, виготовленою з розчину піску, цементу та спеціальних наповнювачів, таких як щебінь, гравій або крихта природного мармуру. Готові суміші продаються у всіх будівельних магазинах у сухому вигляді та повністю готові до експлуатації. Суміш розбавляється звичайною водою, згідно з покроковим керівництвом, перемішується перфоратором з підходящою насадкою і використовується за призначенням.

Якщо стяжка виявиться фінальним покриттям або на неї буде закріплено легкі дошки, ніяких додаткових інгредієнтів у суміш додавати не треба. Якщо ж бетон належить покрити кахельною плиткою, то в початковий склад рекомендується ввести гіпс та ангідрит. Це можна зробити самостійно або придбати потрібний варіант у магазині.

Бетонна підлога монтується на лаги або прямо на землю. Якщо слідувати поетапним інструкціям, то насамперед належить створити систему видалення води. Вона є конструкцією з невеликої ямки, виритої в землі, і двох труб. Ямка має розміри 40 х 40 х 30 сантиметрів, і її стіни та дно належить покрити бетоном. З одного боку ямки вводиться труба перетином 20 см, яка йтиме в стічної канави або в автономний септик. Друга труба з'єднає яму з лазнею.

Рекомендується забезпечити її клапаном, щоб перешкодити неприємним запахам проникати в парилку. Крім того, рекомендується в цоколі лазні зробити віддушини з азбестових труб. Вони допоможуть усувати неприємні «нюхові ефекти».

На другому етапі необхідно підготувати майданчик, на якому розміститься стяжка. Для створення «котловану» знімається верхній шар ґрунту, потім у отримане поглиблення висипається пісок, бій цегли, гравій та щебінь. Шар із перших трьох компонентів повинен досягати товщини в 25 см, а щебені – в 10. Все добре утрамбовується і заливається сумішшю з піску та цементу, до 6 сантиметрів товщини.

Важливо, щоб бетонний шар виявився з ухилом у бік підготовленої ямки із трубами.

Після висихання розчину прокладається теплоізоляція та гідроізоляція. Як утеплювач застосовуються мінеральна вата і пінопласт або пароізоляція і повстяний утеплювач. У ролі гідроізолятора може бути руберойд або звичайна поліетиленова плівка. Останній матеріал укладається під теплоізоляцію та зверху неї. на наступному етапімонтується металеві грати для якісного армування.

Нарешті, з далекого кута виходу з парильного відділення заливається основна стяжка. Відразу потрібно розрівняти кельмий розчин і при необхідності виправити огріхи, для чого буде потрібна допомога ще однієї людини. Підлога висихатиме 2–3 дні, а потім зверху можна вже монтувати дошки або плитку. Оздоблення також укладається під нахилом 2 см у напрямку зливу. Якщо ж бетон обраний для фінальної статі, його потрібно обробити: вирівняти і відшліфувати. Зливні дірки для комфорту та естетичної привабливості слід закрити дерев'яними гратами.

Підлога з бетону досить холодна, тому також рекомендується підготувати спеціальні дерев'яні грати, якими будуть ходити люди. Ці грати просушуються після кожного відвідування лазні. Такі ж конструкції застосовуються і за наявності керамічної плитки. Вони дозволяють обмежити ковзання по підлозі та надмірного нагрівання кахлю.

Підлога у лазні з дерева створюється двома різними способами. Перший дозволяє зробити покриття, що протікає, а другий - непротікає. У першому випадку, що підходить для новачків, монтується настил з дощечок з проміжками приблизно 3 мм для виведення рідин. Через них вода переміщається одразу в ямку для дренажу. Головним козирем називають той факт, що таку підлогу можна зняти і просушити, з чого випливає, що вона не стане гнити і зможе експлуатуватися протягом більшого часу.

Ділянка землі вирівнюється та посипається гравієм. Слідом формується зазвичай глиняна поверхня із приямком. Якщо вибір віддається цементній стяжці, необхідно її забезпечити гідроізоляцією. Дерев'яні лаги, які слід попередньо обробити, монтуються на опори через проміжок в 50 см – таким чином повітря зможе безперешкодно обдувати конструкцію з усіх боків. Потім укладається настил, залишаючи проміжки в 2-3 мм між стінами, підлогою та дошками. Ухил для стоку води облаштовується під дерев'яним настилом, для чого використовується гравій. Вода, що спускається, буде направлятися в фільтруючий колодязь.

Така конструкція може прослужити до 6 років, якщо періодично просушувати покриття. Її рекомендується збирати з модрини або хвойних порід, але в жодному разі не з дубів, які дуже слизькі після намокання. Дошки повинні бути товщиною в 4-5 см. Підлоги, що зазвичай протікають, використовуються на дачах, куди господарі приїжджають періодично в літній сезон.

Другий вид дерев'яних підлог - непротікаючі зі зливом, які вибирають господарі банок, що цілорічно топляться. Підлога розміщується на бетонній стяжці зі схилом, який формується для того, щоб вода безпроблемно стікала і прямувала в пристосований для цього відстійник. Дані покриття здатні прослужити до 12 років, завдяки наявності чорнового та теплоізоляційного шарів.

Насамперед робиться ямка з трубами за алгоритмом, наведеним для бетонних підлог. Потім готується майданчик, і за бажанням заливається стяжка з бетону. Підлогова основа накривається руберойдом для гідроізоляції та пінопластом з керамзитом для утеплення.

Лаги монтуються на солідні тумбочки, які випилюються із залізобетону та оформляються цегляними або бетонними підставками, через проміжок 50 сантиметрів. Потім відбувається монтаж проміжної основи. Висота, на якій плануються лаги, визначається залежно від висоти заставного бруса (при стовпчастому фундаменті) або бетонних стрічок (при стрічковому фундаменті). Лаги розміщуються в паралелі з вузькою стороною парильні подалі від стін лазні – рекомендується продумати проміжок у 3-4 см. На колодах також слід зробити врубки для досягнення похилої поверхні.

Водозбірник розмірами 40 х 40 см та глибиною 30 см розміщується між опорами та ущільнюється бетонним розчином або глиною. На висоті 2 см від дна під нахилом монтується труба, щоб рідина спокійно потрапляла у вигрібну яму.

«Нижня» підлога з низькосортних дощечок, зафіксована знизу балок, накривається ще одним шаром утеплювача та руберойду, а також пароізоляцією, якою захистити всі попередні рівні від рідин. Після цього з нахилом 10 градусів монтується чистовий шар зі шпунтованих дощок. Монтажний паз має розміститися всередині конструкції. Ухил виникає за рахунок того, що збільшується вирубка в лазі з того боку, що прямує до точки збирання стоків.

Важливо, щоб дошки примикали впритул, а до лагів покриття кріпилося саморізами і цвяхами під 45 градусів. Дошки вибираються завтовшки 3-5 см. Фундамент під піч-кам'янку монтується після встановлення лаг, але перед укладанням настилу.

По завершенні всіх цих робіт приміщення просушується, дошки остаточно прибиваються, а сама підлога доповнюється плінтусами. Плінтус слід змонтувати так, щоб волозі, що стікає, не вдалося опинитися під рейками. Це означає, що не повинно бути ніяких проміжків, а обшивка повинна лягти на сам плінтус.

Тепла підлога

Тепла підлога в лазні дозволяє не тільки досягти оптимального мікрокліматуу приміщенні, а й якісно його просушувати. Таким чином, йде продовження тривалості експлуатації оздоблення та нижніх перекриттів. Система теплої підлоги насправді дорога, проте створює додатковий комфорт її власникам.

Щоб сконструювати в лазні систему з підігрівом, можна скористатися двома способами: водяними трубами або електричним кабелем. Перший варіант досить складний у плані монтажу. Водяні труби важкі, особливо під тиском води. Це означає, що доведеться проводити посилене армування стяжки підлоги. Він являє собою замкнуту трубопровідну систему, за якою завдяки роботі насоса переміщається рідкий теплоносій. Зазвичай це вода, але також дозволяється антифриз, етиленгліколь та інші різновиди. З метою облаштування такої системи потрібно котел, насос, пластикові або мідні труби, а також арматура.

Конструкція складна, тому проблематично виявити причину протікання, особливо, за наявності бетонної стяжки. А у разі серйозних пошкоджень доведеться змінювати всю систему. До недоліків водяної підлоги в парилці також належать:

• складність монтажу – багато вигинів, важко підтримувати потрібні проміжки між трубами;
• застосування водяного насоса - рясна витрата енергетичних ресурсів;
• складне регулювання температурного режиму.

Існують два способи укладання водяної підлоги: бетонний та настильний. Перший схожий на укладання електронних кабелів, але відрізняється більшою товщиною. Крок укладання труб досягає 40 см. Різких вигинів та зламів, що заважають циркуляції теплоносія, не повинно спостерігатися. Другий здійснюється на спеціальну основу з дерева або пінополістиролу. Крім цього, тепла підлога буває змонтована і на дерев'яну поверхню.

Для влаштування підлоги з водяним обігрівом найчастіше застосовуються трубки з металопластику, поліетилену або сталі. Їх укладання здійснюється двома методами: «змійкою» або «равликом». Перший метод доступний лише професіоналам, оскільки вважається дуже трудомістким. Основний недолік його в тому, що поверхня підлоги відчуває різні температурні режими. Біля входу вони зазвичай найвищі, а що далі – то холодніше. Справа в тому, що подача води відбувається з одного боку, а йде в іншу. Другий метод укладання дозволяє однаково розподіляти тепло по всій підлозі.

Для конструювання електричної системизастосовуються фабричні «кабельні підлоги», плівкові інфрачервоні моделі або стрижневі інфрачервоні мати. Дуже часто виникають побоювання щодо безпеки використання електричної підлоги з підігрівом у парилці або мийній. Господарі хвилюються, що через поломку виникне загроза ураження струмом. Однак такий варіант неможливий, адже можливість появи рідини у системі прагне нуля. Конструкція прогрівається під впливом високих температур і сухого повітря, і навіть при поломці волога всередину просто не встигне потрапити.

Електричні кабелі досить прості і у всіх сенсах легкі укладання. Вони продаються готовими «підводними човнами», які залишається розмістити на поверхні підлоги та залити бетоном. Кабель необхідно укласти на сітчасту основу. Особливих проблем з ремонтом та встановленням ця система не має. Крім того, вона оснащена датчиками температури.

Інфрачервону електричну теплу підлогу називають найбільш доступною і легкою шляхом забезпечення допоміжного обігріву. Термоплівка, що реалізується в рулонах, розкочується на покритті, а смуги з нагрівальними елементами приклеюються до основи примітивною клейкою стрічкою. Немає необхідності ні в цементній стяжці, ні додаткових гідроізоляції та теплоізоляції.

Поверх плівки відразу наливається плитковий клей, і монтується плитка, зазвичай з керамограніту або клінкеру. Підлогове покриття можна розміщувати безпосередньо на теплий прошарок, але майстри вважають за краще залишати між плівкою і підлоговим облицюванням ізоляційно-вирівнюючий прошарок.

Інфрачервона підлога повністю герметична і електробезпечна, і їх можна використовувати навіть на підлогах з дерев'яними компонентами. Максимальна температура нагрівання становить 45 градусів і дуже комфортна для відвідувачів.

Елементи стрижневої інфрачервоної теплої підлоги також називаються матами. Нагрівальними елементами в них є стрижні, які приєднані до проводів електроживлення. Стрижневі «стикування» виконані паралельно, тому вихід із ладу одного стрижня не призведе за собою порушення роботи всієї системи, що дуже продумано. Монтується стрижнева підлога в плитковий клей або цементну стяжку.

Звичайна тепла підлога поміщається на теплоізоляцію, після вирівнюється стяжкою, поверх якої розміщується фінальне покриття. Фахівці також радять не економити на гідроізоляції, здатної перешкодити появі конденсату під час робочого процесу. Як гідроізоляція застосовується проста поліетиленова плівка, як утеплювач – мінеральна вата, керамзит, пінополістирол і пінофол.

Не варто забувати, що при виборі теплої підлоги дуже важливо грамотно підійти до покупки фінального покриття для підлоги. Якщо це буде кахельна плитка, яка швидко нагрівається, зверху доведеться класти дерев'яні ґрати.

Дизайн

Існує безліч варіантів обробки лазневих приміщень: парильні, мийної, кімнати відпочинку. Однак дизайн статевого покриття не відрізняється особливою оригінальністю – як правило, він лаконічний та функціональний, а за естетичну складову відповідають інші елементи декору. Зазвичай вибір залежить від особистих переваг та фінансових можливостей. Головними критеріями все ж таки є використання природних матеріалів, мінімалізм і зручність.

Для підлоги підходять такі матеріали:

• дерево- Виглядає природно, створює необхідну атмосферу, доступно і екологічно;
• бетон- Довговічний, але естетично непривабливий, а ще гостро постає проблема холоду;

• кахель- безліч колірних рішень, є можливість підібрати неслизькі моделі;
• керамограніт- Естетично виглядає, але слизький, тому якщо застосовувати, то краще для кімнати відпочинку, матовий або лощений.

Традиційне оздоблення парної передбачає використання вагонки з листяних порід як стінне покриття. Такі стіни швидко прогріваються, але їхня температура вважається комфортною для випадкових дотиків. У жодному разі не можна використовувати вагонку з сосни для оформлення парильні, оскільки ця основа, нагрівшись, виробляє отруйні речовини. Для стелі підійде вагонка з липи класу А або В. Якщо є бажання оформити традиційну російську баньку, то липовий горбиль з ликом стане найкращим варіантомоздоблення.

Підлога в парній може бути з дерева або бетону, а блок плиток розміщуватиметься біля печі. Якщо ж вирішено покрити плитками всю поверхню – доведеться подбати про дерев'яних ґратах, які не нагріватимуться.

Найчастіше перевага надається дерев'яним покриттям. Інтер'єр має бути живим, природним і без синтетичних матеріалів.

Якщо ж перевага надається парній – сауні, то можна скористатися різноманітними дизайнерськими рішеннями. Наприклад, поєднувати вагонку з каменем, а цегла – з гранітними плитами та блок-хаусом. Однак для підлоги знову рекомендуються виключно дерев'яні покриття.

Для мийної кімнати, як правило, вибираються комбінації дерева та керамічної плитки. Наприклад, це може бути хвойна деревина, що має високі водовідштовхувальні характеристики і привабливий зовнішній вигляд.

Кахель має бути протиковзким і зберігає комфортну температуру. В іншому випадку необхідний спеціальний килимок.

У тамбурі чи кімнаті відпочинку застосовуються естетичні комбінації керамограніту, природного каменю, шпалер та штукатурки. Дизайн здійснюється шляхом гармонійного поєднання меблів, аксесуарів та оздоблювальних матеріалів. Особливих вимогнемає, єдине, щоб кімната відпочинку налаштовувала на потрібний лад і дозволяла комфортно провести час.

Щоб процес монтажу підлоги в лазні пройшов «без сучка та задирки», фахівці рекомендують дотримуватися низки приписів.

• Для утеплювача слід вибирати матеріали, які найменше реагують на підвищені температурита вологість. Тобто, краще одночасно організувати не лише тепло-, а й гідро- та пароізоляцію.
• Бруски правильно укладати так, щоб рідина могла спускатися по лінії стику.
• Якщо є ймовірність заповнення вологою простору під підлогою, необхідно закласти зазор від внутрішнього засипання поверх ґрунту до дерев'яної основи. Його розмір сягає 15 сантиметрів.
• Підкладки зі скловолокна підлога на гідроізоляції зроблять переміщення по підлозі нечутним. Вони виробляються у вигляді товстої стрічки, що дуже зручно.

• Дерев'яні матеріалимають бути оброблені антисептиком. Бажано використання складу, здатного знищити всі мікроорганізми та запобігти псуванню дощок та брусів. Крім того, всі дерев'яні деталіпопередньо просушуються або купуються вже у такому вигляді. Якщо цього не зробити, матеріал скрутиться під час експлуатації, з'являться тріщини та термін придатності підлоги значно скоротиться.
• У разі потреби облаштування вентиляції важливо організувати її правильний висновок. Зазвичай по окремій трубі шлях слідує по стіні на горище. Якщо фундамент монолітний, то рекомендується зробити отвори, які будуть з'єднувати вентиляційні зазори з повітрям на вулиці.
• Якщо площа парилки велика, то один злив не впорається з усією водою. Потрібно буде задуматися про кілька, щоб матеріал не гнив надто швидко.
• Проливна підлога не тільки усуває вологу, а й призводить до втрати тепла. У цій ситуації належить утеплити фундамент і цоколь зрубу, а лазневу піч розташувати нижче рівня підлоги.

• Підлога в парилці піднімається щодо рівня землі. А в окремій мийній він, навпаки, має бути нижчим, ніж в інших приміщеннях.
• Потрібно залишити вентиляційний зазор під підлогою. Його можна встановити заввишки 10-15 см.
• Варто монтувати чистову підлогу так, щоб був кут нахилу в той бік, який прямує в довжину дощок, а не в ширину. Це допоможе продовжити термін служби виробам, тому що напрямок води також є однією з причин у процесах гниття.

• Щоб при вкручуванні шурупа не лопнула дошка, потрібно працювати під кутом 45 градусів.
• У жодному разі не варто використовувати в приміщеннях лазні, навіть у кімнаті відпочинку, лінолеум, ламінат та інші синтетичні покриття. Такі матеріали у будь-якому випадку почнуть нагріватися та виділяти речовини, здатні отруїти організм. У передбаннику таке покриття має кластися поверх спеціального настилу, що забезпечує можливість просушування підлоги.
• Вибрані дошки мають бути обрізними або шпунтованими. Їхня товщина варіюється від 25 до 30 мм.

Гарні приклади

Якісно оброблена бетонна стяжка на підлозі відмінно поєднуватиметься з дерев'яними стінами і стелею. Матеріалами для останніх можуть стати дошки та вагонка, що утворюють оригінальну комбінацію. Велике вікно, лаконічна пічка та прості дерев'яні полиці ідеально доповнять інтер'єр.

Плитковий майданчик під кам'яницею здатний стати яскравим акцентом парної і, перегукуючись з мийною, об'єднати два інтер'єри в одне ціле. Додати приміщенню брутальності можна, якщо замінити на натуральний чи штучний природний камінь. Він же, у свою чергу, вимагатиме вставок на стінах самої парильні.

Банні підлоги піддаються серйозним випробуванняму процесі експлуатації. Дерево не стійке до навантажень. Вага печі, постійний контакт із водою та миючими засобами, приводять підлогу до псування. Рано чи пізно ремонт підлоги буде необхідний у будь-якій лазні.

Здійснити цей захід можна своїми руками, але треба все зробити так, щоб наступний ремонт знадобився через багато років.

Підлога у лазні – це непросто майданчик для безпечного та зручного переміщення людини. Він входить до системи зливу стічної води, виконуючи функцію спрямування стоку в каналізацію. У різних лазневих приміщеннях щодо нього пред'являються специфічні вимоги.

Найважливіше:

• банний підлогу не повинен бути накопичувачем вологи, тобто. джерелом гниття, плісняви, поганих запахів;
• на підлоговій поверхні не повинна накопичуватися вода, що заважає лазневій процедурі;
• холод не повинен проникати знизу, а босі ноги не повинні його відчувати;
• не можна допускати небезпеки падіння людини внаслідок ковзання по мокрій поверхні;
• до загальним вимогамслід віднести достатню довговічність, стійкість до банних умов, естетичність та екологічність.

В особливо важких умовах знаходиться підлога в парилці, де температура може досягати на його рівні 50-60 º при дії високої вологості, що забезпечується перегрітою водяною парою, і гарячої води.

Тут може облаштовуватися дерев'яна або бетонна підлога, причому перший варіант є найпоширенішим.

Стандартна підлога в лазні має таку конструкцію:

• Його основою, що несе, є лаги, що встановлюються на фундамент або врізаються в цокольний вінець зрубу.
• Для усунення зазору між балками та ґрунтом встановлюються опорні стовпи або майданчики.
• Між лагами укладається гідроізоляція (руберойд) і утеплювач (найчастіше насипного типу - керамзит, тирса, зола).
• Далі монтується чорнова підлога у вигляді дерев'яного настилу, поверх якого укладається плиткова або рулонна теплоізоляція, гідроізоляція та пароізоляція.
• Наступний елемент - обов'язковий вентиляційний зазор, який формується шляхом встановлення решетування з брусів.
• Найвищий шар – фінішне покриття.

Специфіка статі в парилці полягає в тому, що вона стає первинною частиною стічної системи. При його облаштуванні вирішується завдання швидкого видалення води з поверхні та направлення її до приймачів стоку. Для цього використовуються різні варіантиконструкцій, найбільш поширеними з яких є підлоги, що протікають і непротікають.

Дерев'яна підлога

Деревина при будівництві банної підлоги використовується з давніх-давен і довела свою надійність.

Лаги виготовляються з бруса розміром 15х15 або 10х15 см. На фундамент вони кріпляться за допомогою анкерів. У цокольний вінець здійснюється врізання.

Як чорновий і фінішний настил використовуються дошки товщиною не менше 20 мм або вагонка.

Яке дерево підійде для заміни підлоги

Коли потрібно ремонт дерев'яної підлоги, треба подумати про те, що частота такого заходу залежить від правильного вибору породи дерева. В умовах парилки ідеальним варіантомвизнається використання модрини.

Вона має високу водостійкість і довговічність, але обійдеться досить дорого. Для економії вона може використовуватися тільки для фінішного покриття. Усе внутрішні елементипідлоги можна робити з дешевшої деревини – сосни, ялини, берези.

В інших лазневих приміщеннях, де немає надмірної вологостінайчастіше застосовується сосна. Тут вона не тільки задовольняє всі вимоги, але й здатна створити особливий, привабливий, хвойний аромат.

За бажання забезпечити зовнішній вигляд покриття використовується ялиця, вільха, осика, ясен, дуб.

Підготовка перед заміною підлоги

Перед початком ремонту банної підлоги необхідно провести підготовчі заходи:

Оцінка ступеня ушкодження

Значною підставою для проведення ремонтних робіт є такі ознаки – виражене гниття або механічне пошкодження покриття.

• Поява скрипу та просідання під час ходьби
• Неприємний запах
• Помітна деформація настилу, здуття

Ступінь пошкодження підлогової конструкції не завжди можна визначити за зовнішнім проявам. Для оцінки їх масштабу необхідно з'ясувати стан внутрішніх елементів.

Найбільш прості способи виявлення внутрішніх дефектів - глухий звук при простукування половиць у деяких місцях (так проявляються прогнили ділянки).

Підняті капелюшки цвяхів (деревина, що прогнила, не тримає кріпильні деталі). Для точної оцінки стану підлоги доведеться підняти зовнішній настил і провести візуальний огляд.

Визначення виду робіт

Ремонт може бути поточним та капітальним.

У першому випадку роботи проводяться без розкриття всього покриття для підлоги. Це може бути зняття поверхневих дефектів за допомогою рубанка або шліфувальної машини, заміна окремих дощок настилу.

Капітальний ремонт буде потрібно, якщо руйнування зазнали внутрішніх елементів. Це вимагатиме розкриття всього зовнішнього настилу та чорнової підлоги, заміни лаг.

Придбання необхідного пиломатеріалу (брус, вагонка, рейки, дошка).

Підготовка матеріалу та місця робіт

На цьому етапі проводиться сушіння деревини, обробка поверхні рубанком, розкрій конфігурації підлоги, просочування антисептиком.

Для проведення ремонту необхідно винести всі меблі з приміщення та очистити поверхню підлоги для детального огляду стану настилу.

Особливості дерев'яних підлог

Залежно від ступеня пошкодження можуть знадобитися такі заходи:

Вирівнювання поверхні

Згодом дерев'яна підлога може втратити гладкість зовнішньої поверхні внаслідок невеликої деформації елементів, усадкових процесів.

Якщо в цілому підлогова конструкція зберігає достатню міцністьто ремонт буде складатися з вирівнювання покриття. Для цього знімається поверхневий шар, а потім проводиться стругання або шліфування. З інструменту потрібно рубанок, шліфувальна машинаабо болгарка зі шліфувальним диском, наждачна шкірка, шпатель, малярський пензель.

Заміна чи ремонт половиць

Такий ремонт потрібен у разі пошкодження (гниття) окремих дощок зовнішнього покриття або наявності дефекту на них, який не вдається усунути у зібраному вигляді.

Наприклад, значне просідання дошки або навпаки випирання назовні. Для проведення операції необхідно акуратно підняти необхідну дошку, не ушкоджуючи лаги.

Коли пошкодження можна усунути, обробляється рубанком до потрібного розміру. При провалюванні мостини встановлюється прокладка, що піднімає дошку на рівень інших елементів.

Якщо потрібна заміна прогнилої половиці, необхідно встановити таку ж за розміром дошку, і остаточно її вирівняти з іншими вже після закріплення.

Коли в непридатність приходять опорні елементи, ремонт може здійснюватися такими способами:

1. Пошкодження невеликої ділянки. У цьому випадку за межами прогнилої зони під лаги встановлюються додаткові опори. Потім пошкоджена частина бруса вирізується і видаляється. На її місце встановлюється ідентичний відрізок бруса. Під нього встановлюються опорні стовпчики, а торці брусів стикуються за схемою "в півбруса" або "шип-паз".
2. Заміна лага, закріпленого на фундаменті. Кріплення виконується за допомогою анкерів, а отже, щоб таке з'єднання розібрати, необхідний доступ до нього. У цьому випадку доведеться вирізати невелика ділянкацокольного вінця у місці кріплення. Після цього прогнив брус видаляється, на його місце встановлюється новий, а ділянка вінця відновлюється.
3. Заміна лага, врізаного в закладний елемент зрубу. Слід зазначити, що з сильному ураженні лаг, гниття виявляється у закладному елементі лазні, тому їх змінюють одночасно. Для того щоб ремонт провести без підйому всієї споруди, дерев'яний брус вирізається та замінюється частинами.

Навіщо потрібні зазори у підлозі

У багатьох власників лазень виникає сумнів щодо необхідності зазорів у дерев'яному настилі, і вони намагаються їх загерметизувати.

Важливо! При облаштуванні дерев'яної підлоги повинні обов'язково формуватися компенсаційні зазори для виключення деформацій та розтріскування.

Чому потрібні зазори, незважаючи на те, що вони створюють «містки холоду»? При значних коливаннях температури в банному приміщенні деревина помітно розширюється, навіщо і потрібен певний простір.

За відсутності подібних демпферів у матеріалі виникає велика напруга, здатна призвести до деформації або розтріскування на краях дощок.

Зазор шириною 10-15 мм обов'язково залишається біля стіни, а також розміром 2-3 мм може формуватись між дошками.

Ще один необхідний зазор знаходиться під дерев'яним настилом - вентиляційний зазор.

Пара, досягаючи гідроізоляції, конденсує, і виникає ризик накопичення вологи з внутрішньої сторонинастилу. Повітряний потік здатний усунути таке явище, тому зазначений простір відіграє важливу роль в експлуатації банної підлоги.

Монтаж протікає підлоги

Один з найпоширеніших варіантів дерев'яної банної підлоги – покриття, що протікає. Його сутність полягає у укладанні дощок у зовнішньому настилі на певній відстані один від одного.

Така конструкція дозволяє воді легко проникати через дерев'яний настил. Далі, вода при невеликому обсязі стоку може просто скидатися в ґрунт під лазнею або по дренажної системивідводиться межі споруди.

Основні переваги проливної підлоги – простота конструкції, швидке видалення води з поверхні, відсутність необхідності гідроізоляції та утеплення. Основний мінус - можливість використання простою системою тільки в теплу пору року.

Для цілорічної експлуатації доведеться відводити воду в каналізацію з монтажем утеплювача під дренажною системою.

Робити проливну підлогу є сенс лише у парилці. В інших приміщеннях така конструкція не виправдовує себе. Найпростіший варіант облаштування такої статі:

1. Зняття ґрунту під парилкою на глибину 20 – 30 см.
2. Засипка подушки-фільтра з піску та щебеню товщиною 15 – 25 см. Можна використовувати золу або керамзит, що дозволить дещо утеплити підлогу.
3. Установка лаг із бруса 15х15 або 15х20 см з кроком 60 – 80 см.
4. Настил дощок шириною 15 – 20 см і завтовшки не менше 25 мм. Між дошками залишається зазор 20-30 мм.

Більш складна конструкція має на увазі заливку бетонного майданчика під усією площею парилки товщиною не менше 3 см. Для збору та відведення стічної води формується бетонний лотокз ухилом у бік каналізаційного зливу.

Майданчик також робиться з ухилом так, щоб з будь-якої точки приміщення вода, проникаючи через проміжки між дошками, самопливом йшла в лоток. Зверху монтуються лаги, на яких встановлюється проливний настил із дощок.

Цікаво! Дошки верхньої підлоги проливної підлоги можна не закріплювати на лагах. У такому випадку після завершення банної процедури їх можна зібрати і винести на просушку назовні.

Монтаж непротікаючої підлоги

Універсальним і зовні привабливим вважається дерев'яна підлога, що не протекає. На відміну від попередньої конструкції, фінішне покриття для підлоги виготовляється шляхом щільного підганяння дощок один до одного, що не дає воді йти в зазори.

Така конструкція дозволяє забезпечувати теплу підлогу за рахунок укладання гідроізоляції та теплоізоляції.

Стічна вода відводиться через спеціальний отвір у підлозі, де встановлюється трап чи сифон для виключення неприємних запахів.

Насипні підлоги

За принципом сухої стяжки виготовляються насипні підлоги. Якщо підлога в лазні перестала влаштовувати за якістю або теплом, то її можна легко переобладнати в насипний варіант, використовуючи основу конструкції.

Для формування зазначеної підлоги використовується спеціальна суха суміш, що складається з піску перлітового класу, дрібного керамзиту та пемзи.

Технологія виготовлення включає укладання плівкової гідроізоляції та щільне засипання сухої суміші.

Поверх такої стяжки настилається листовий матеріал(Наприклад, ГВЛВ) або укладається дерев'яний настил. Попередньо в товщі суміші укладаються зливні труби.

Бетонна підлога

Поширеним непроливним варіантом є бетонна підлога у лазні. Стандартна методика його виготовлення включає такі етапи:

1. Риття приямки та траншеї, в які укладається система для відведення стічної води.
2. Засипка подушки з піску та щебеню товщиною 12 – 15 см із ретельним трамбуванням.
3. Заливка першого бетонного шару завтовшки 5 – 6 см.
4. Укладання утеплювача (шар керамзиту, мінеральна вата, повсть).
5. Укладання армуючого елемента по всій поверхні із сітки рабиця, заливка шару бетону завтовшки 6-8 см.
6. Заливка бетонного шару, що вирівнює, товщиною до 10 см.

Усі заливання бетоном проводяться з орієнтацією на встановлені маякиі формують загальний ухил у бік зливного отвору. Зрештою ухил підлоги становить близько 10º.

Довідка. Бетонне покриттявідноситься до холодних поверхонь. Для усунення цього недоліку поверх неї під час лазневої процедури лягають дерев'яні ґрати.

Підлога з керамічної плитки

Підлогове покриття з керамічної плитки найчастіше використовується в мийному приміщенніде знаходиться душова або ємності для обмивання тіла. Тут на підлогу потрапляють потоки холодної та теплої води, що й зумовлює популярність кераміки.

Кахель можна накласти на бетонну стяжкуабо дерев'яна підлога під час проведення капітального ремонту. Найпростіше змонтувати плитку на бетон. Достатньо його ретельно вирівняти та усунути усі дефекти.

Для кріплення краще використовувати спеціальний клейовий склад, призначений для кахлю з укладанням у вологих приміщеннях.

Дещо складніше доведеться готувати дерев'яний настил. На нього рекомендується накласти листовий матеріал, далі ґрунтувати і зашпаклювати шви. Після цього накладається шар штукатурки товщиною 3-6 див.

На такий пиріг можна сміливо укладати плитку. Головне, не можна забувати про зливний отвор і ухил підлоги в його бік.

Підлога в лазні – це важливий елемент, що впливає на комфорт банної процедури та довговічність споруди. При його виготовленні слід прислухатися до деяких порад:

1. При значній площі приміщення один зливний отвір навіть при достатньому ухилі не забезпечить швидкий стік води.
2. Проливні підлоги швидко видаляють вологу, але сприяють втраті тепла. Потрібно подбати про утеплення фундаменту, цоколя зрубу. Банну піч краще розташувати нижче рівня підлоги.
3. Підлогу в парилці необхідно підняти щодо ґрунту, а рівень підлоги в мийній повинен бути нижчим за нього в інших приміщеннях, щоб не заливати їх водою.
4. Вентиляційний зазор під підлогою висотою 10 – 15 см цілком забезпечить необхідне просушування.

Який вид підлоги для лазні найкращий

Спори про конструкцію банної підлоги йдуть постійно. Досвід багатовікової історії російської лазні та думки фахівців говорять про одне – краще дерев'яної статі вигадати щось дуже складно.

Інша річ, що надійну підлогу можна виготовити тільки з такої деревини, як модрина або дуб, що коштує досить дорого. Бетонний різновид покликаний здешевити будівництво та прискорити роботи.

Зрештою вибір залишається за власником лазні, а він вирішує питання з урахуванням своїх можливостей, періодичності використання та масовості відвідування.

Підлогу в лазні треба будувати якісно та надійно, так, щоб не потрібен швидкий ремонт. Однак при його облаштуванні варто заздалегідь подбати про ремонтоздатність. Типові конструкції цілком піддаються відновленню, причому ремонтні роботиможна виконати самостійно своїми руками.

Влаштування підлог у лазні один з найбільш відповідальних етапів будівництва. Підлога в лазні може бути дерев'яною або бетонною. У цій статті ми розглянемо, як зробити підлогу в лазні своїми руками. У статті поетапно розписано влаштування дерев'яної підлоги в лазні двох видів: протікає і не протікає, а так само влаштування бетонної підлоги.

Влаштування дерев'яної підлоги

Як вже було написано в першій частині, укладання дерев'яної підлоги в лазні вимагатиме 25 шт. дощок товщиною 50 мм та шириною 150 мм. Для настилання дощок підлоги необхідно укласти лаги з бруса 150х150 мм (200х200 мм) або колод діаметром 14-18 мм.

Дерев'яна підлога може бути двох видів - протікають і непротікають.

Підлоги, що протікають для лазні

Підлоги, що протікають- це підлога, коли вода стікає в щілини між дошками і йде в грунт під лазнею.

Перевага підлог, що протікають перед не підлогами, що не протікають:

• влаштування таких підлог менш витратне у фінансовому вираженні;

• низька трудомісткість роботи з влаштування таких підлог.

Недоліком протікає підлоги перед непротікаючим є те, що це холодна підлога. Влаштування холодної статі в лазні доцільно робити в південних регіонах СНД.

Непротікаючі підлоги для лазні

Непротікаючі підлоги- це коли вода стікає по підлозі у спеціально зроблений отвір і збирається у водозбірник і водовідвідною трубою витікає за межі лазні. Такі підлоги мають так звану «чорну підлогу» та їх пристрій в даний час більш поширений, ніж пристрій підлог, що протікають.

Перевага непротікаючих підлог перед протікаючими підлогами - це те, що така підлога тепла, тому що вона має «чорну підлогу» і шар утеплювача. До недоліків можна віднести той факт, що пристрій таких підлог має велику трудомісткість в порівнянні з пристроєм підлог, що протікають - потрібно зробити ухил підлоги, «чорна підлога», водовідведення і т.д.

Підготовка основи для дерев'яної підлоги

Будівництво дерев'яної підлоги в лазні починається з укладання полових лаг з масиву сосни або модрини, на які кріпляться дошки. Дошки для підлоги також краще вибрати з такої ж деревини, як і лаги. Підлога в лазні повинна розташовуватися під ухилом, щоб вода стікала в певному напрямку. Для цього необхідно проводити укладання лаг не на одному рівні, а з перепадом, який утворює кут нахилу підлоги в лазні.

Примітка: для підлог, що протікають, ухил підлоги необов'язковий.

Укладати лаги потрібно по найменшій відстані від однієї стіни лазні до іншої. Якщо лазня, як у нашому випадку, має рівносторонні стіни - 4х4 м, то лаги можна укладати, не враховуючи відстань між стінами.

Лаги покладені в поперечному напрямку до стоку води в підлозі лазні

Єдине що потрібно зробити - це визначити напрямок стоку води, якщо підлога в лазні буде не протікає. Укладати лаги потрібно у поперечному напрямку щодо стоку води.

Для того щоб лаги мали достатню жорсткість і не прогиналися під навантаженням, що на них на них, по центру кожної лаги потрібно зробити опорні стільці. Опорні стільці можна зробити дерев'яними, цегляними або бетонними (моноліт).

Якщо опорні стільці будуть зроблені з цегли або з дерева, потрібно зробити під них опорний майданчик з бетону, товщина майданчика повинна бути не менше 20 см, обов'язково армована хоча б сіткою-рабицею. Від опори майданчик повинен виступати на відстань близько 5 см з кожного боку.

Конструкція опорного майданчика під лагу

Під основу майданчика потрібно викопати ями завглибшки 40 см, утрамбувати дно та краї. На дно ям засипати пісок шаром 10 см і ретельно утрамбувати, проливши водою. Зверху укласти шар близько 15 см з великого щебеню або битої цегли і так само ретельно утрамбувати.

Склад та розміри шарів опорного майданчика під лагу

З обрізних дощок зробити опалубку і встановити її в яму - краї опалубки повинні виступати над рівнем ґрунту не менше ніж на 5 см, по краях зробити гідроізоляцію з руберойду або толі.

Після того, як опалубка встановлена, можна приступати до приготування бетону. Для приготовлення бетонної сумішіпотрібно - пісок, дрібний щебінь або гравій, цемент і вода. Приготування бетонної суміші можна зробити у наступних пропорціях:

• 1 частина цементу;

• 3 частини піску;

• 5 частин дрібного щебеню чи гравію.

Коли цементна суміш готова, вона повинна мати консистенцію, яка дозволить втрамбувати бетон - тобто. бетонна суміш має бути густою. Уклавши в опалубку перший шар бетону – близько 12-14 см, його потрібно ретельно утрамбувати і покласти шматок сітки – рабиці, заздалегідь обрізаний за розмірами опалубки. Зверху укласти другий шар бетону, за рівнем країв опалубки та утрамбувати.

Примітка: бетонні майданчики потрібно залишити до повного висихання бетону на добу.

Перед тим як влаштовувати на майданчику опору – дерев'яну чи цегляну, потрібно зробити шар гідроізоляції. Для цього на поверхню майданчика потрібно нанести шар розплавленого бітуму та укласти на нього руберойд. Висота опор повинна відповідати висоті тих місць, на які спиратимуться кінці статевих лаг

Гідроізоляція опорних майданчиків

Якщо у лазні стрічковий фундамент, то верх опори та верх фундаменту повинні знаходитися на одному рівні.

Опори під лаги на одному рівні з ростверком

Якщо фундамент стовпчастий (як в описуваному варіанті будівництва лазні) і кінці лаг спиратимуся на бруси закладного вінця, то верх опор повинен бути на одному рівні з верхом бруса закладного.

Коли опори встановлені, можна розпочати підготовку так званого підпілля, точніше поверхні ґрунту в підпіллі.

Засипання підлоги для соку води у лазні

Якщо в лазні підлога буде протікає, а грунт добре пропускає воду (піщаний грунт), то в цьому випадку потрібно зробити засипку з щебеню, товщиною приблизно 25 см. Вода, стікаючи через щілини в підлозі, проходитиме через щебінь і вбиратися в пісок. Щебінь буде служити чимось на зразок фільтра, і поверхня ґрунту в підпіллі не замулюватиметься, вологість буде помірною, і підпілля добре просихатиме.

Якщо ж під лазнею ґрунт, який погано вбирає воду, то в цьому випадку потрібно зробити в ґрунті лоток для стеку води у водозбірний приямок, з якого вода виходитиме за межі лазні.

Лоток для стоку води у водозбірний приямок

Для цього під підлогами, що протікають, потрібно зробити замок з глини з ухилом до приямку для збору води. Замок можна зробити і з бетону, але це не потрібні грошові витрати, достатньо замку з глини.

Для влаштування глиняного замку необхідно відсипати шар щебеню, товщиною 10 см на поверхню ґрунту підпілля лазні та щільно утрамбовуєте, після зверху щебеню відсипаєте шар глини товщиною 15 см і розрівнюєте таким чином, щоб поверхня ґрунту мала ухил з двох сторін до лотка водостоку щодо лінії гори.

Глиняний замок у підпіллі лазні

Для підлоги, що не протікають у лазні, поверхню підпілля можна утеплити керамзитом, але при цьому слід звернути увагу, щоб між шаром керамзиту і лагами була відстань не менше 15 см, яка необхідна для вентиляції підпілля.

Біля стіни, у відділенні для миття потрібно зробити приямок і утрамбувати його стіни, зміцнивши їх глиною. З приямка вивести назовні трубу, якою вода стікатиме з приямка (водоприймача). Труба повинна мати внутрішній діаметр не менше 150 мм, щоб вода якнайшвидше випливала з підпілля.

Укладання лаг

Укладання лаг у підлозі для лазні

Для непротікаючої підлоги укладання лаг потрібно починати від стін до приямки для збирання води. Крайні лаги мають найвищу точку по відношенню до інших підлогових лагах. У останніх лагах врубки робити не потрібно.

Розмір вирубки в лагах

У наступних лаг необхідно зробити врубки з невеликим укосом - приблизно 2-3 мм, таку ж врубку необхідно зробити в лазі в тому місці, яке стикається з опорою (врубка на ширину опори). Ухил підлоги дорівнюватиме приблизно 10 градусам. Глибина врубки залежить від кількості лаг - якщо на всю підлогу чотири лаги, то глибина врубок буде глибшою, ніж у лагах, кількість яких дорівнює шести.

Для підлоги, що протікають, укладання лаг можна здійснювати від будь-якої стіни і без ухилу, лаги для протікаючих підлог можуть знаходитися на одному рівні відносно один одного.

Лаги в підлозі на одному рівні відносно один одного

На початку брусів для статевих лаг потрібно напиляти за розмірами лазні, з тим розрахунком, щоб з обох боків лаги не доходили до стін приблизно 3-4 см. Ця відстань необхідна для вентиляції між лагами та стінами лазні.

Конструктивні елементи при укладанні лаг

Лаги необхідно укладати на заставний брус та опорні стовпи лише через гідроізоляцію – через руберойд, пергамін тощо. Також кожну лагу необхідно обробити антисептиком.

Перевірка горизонтальності лаги за допомогою будівельного рівня

Горизонтальність укладання лаг перевіряється за допомогою будівельного рівня. Якщо бульбашка повітря розташована не по центру, як показано на малюнку, то необхідно підрубати місця на лазі, які спираються на опору або на заставний брус, підрубати необхідно доти, поки рівень не покаже, що лага укладена рівно щодо лінії горизонту.

Вирівнювання лаг підлоги для лазні

Рівномірність укладання лаг відносно один одному також перевіряється за рівнем. Для цього можна покласти одну дошку на лаги, яка має рівну поверхню, та поставити на неї рівень. Перевірка рівномірності укладання лаг перевіряється у трьох крапках біля стін та по центру. При необхідності лаги необхідно підрівняти за допомогою підкладок або підрубати лаги до потрібного рівня.

Відстань від лаги до фундаменту

Увага!Біля фундаменту лаги повинні розташовуватися безпосередньо на краях фундаменту на відстані 10-15 см від кожного краю, як показано на малюнку.

Після того, як лаги укладені, і ви приступите до настилу полових дощок, необхідно довести фундамент печі до рівня настилу підлоги.

Доведення фундаменту цеглою

Для цього на зробленому заздалегідь майданчику можна викласти фундамент під пічку з вогнетривкої або червоної обпаленої цегли, а так само можна зробити фундамент під піч бетонним (монолітним).

Для влаштування фундаменту з цегли будуть потрібні наступні матеріали - безпосередньо сама цегла і цементно-піщана сумішдля кладки цегли.

Фундамент можна викласти повністю із цегли. В цьому випадку знадобиться приблизно 104 шт. цегли, але середину можна закладати битою цеглою. Якщо виводити бетонний монолітний фундамент, Потрібно робити - опалубку, армуючу обв'язку, а це підвищить трудомісткість улаштування фундаменту. Так що більш простий спосіб – це влаштування фундаменту з цегли.

Настилка підлоги, що протікає

Настилання дощок підлоги, що протікає, здійснюється з необрізних дощок, які необхідно попередньо обстругати, особливо потрібно звернути увагу на те, що торця дощок повинні мати рівну поверхню.

Схема встановлення лаг щодо стін

Насамперед необхідно обрізати дошки за розмірами лазні, з урахуванням того, що між дошками та стінами повинен залишатися вентиляційний зазор не менше 2 см. Починати настилку підлоги можна від будь-якої стіни розташованої паралельно укладання дощок.

Схема встановлення лаг у протікаючій підлозі

Коли обрізані дошки, необхідно укласти першу дошку, відступивши від стіни приблизно 2 см і прибити цвяхами (наприклад: дошка має товщину 40 мм, значить довжина цвяха не менше 80 мм).

Схема забивання цвяха для кріплення лаги

Цвяхи вбиваються в дошку по кожному краю, відступивши від них приблизно 15 мм, так само необхідно врахувати те, що цвяхи повинні вбиватися під кутом від центру дошки - кут нахилу приблизно 40 градусів. До кожної лаги дошка кріпиться не менше ніж двома цвяхами.

Схема укладання лаг щодо один одного

Після того, як перша дошка прибита, укладається наступна дошка, зазор між ними повинен бути не менше 3 мм, як шаблон для зазорів можна використовувати обрізок листа ДВП і вставляти його між дошками.

Примітка: у передбаннику підлогу можна настилати без проміжків.

Після того, як підлога настелена, дошки потрібно покрити двома шарами оліфи. Зазвичай дошки не фарбують фарбою, щоб підлога краще просихала.

Настилання непротікаючої підлоги

Шпунтова дошка для непротікаючої підлоги

Настилання непротікаючої підлоги здійснюється зі шпунтованих дощок хвойних порід деревини.

Дошки настилати необхідно пазом усередину лазні, тому що під час підгонки дошки необхідно буде постукувати киянкою по торцю, на якому зроблено паз, тому що шпунт може обламатися, тому що має половинну товщину дошки.

Чорнова підлога для непротікаючої підлоги лазні

Але перш ніж приступати до настилання підлоги, необхідно зробити «чорну» підлогу. Для цього по краях лаг знизу необхідно прикріпити бруски перетином 50х50 мм. На ці бруски між лагами укласти «чорну» підлогу з обрізків дощок, можна використовувати необрізну дошку, дошку другого або третього сорту, а також горбиль.

Гідроізоляція непротікаючої підлоги

Коли «чорна» підлога настелена, поверху настилається гідроізоляція (руберойд, пергамін або гідроізоляційні плівки).

"Пиріг" між лагами у непротікаючої статі лазні

Як утеплювач, можна використовувати керамзит, який потрібно засипати між лагами. Після засипки керамзиту також потрібно зробити гідроізоляцію.

Схема укладання чистової підлоги лазні

Коли пристрій «чорної» підлоги закінчено, можна укладати дошки чистої підлоги зі шпунтованих дощок. Дошки в мийному відділенні та парній можна не кріпити цвяхами, щоб можна було знімати їх для просушування. Кріпити таку підлогу можна так: з країв дошки кріпляться за допомогою брусків перетином 20х30 мм. Бруски прикріплюються до лагів за допомогою шурупів - «глухар» і коли потрібно зняти підлогу бруски легко знімаються.

Але влаштування так званої знімної підлоги в лазні не користується великою популярністю у будівельників, в основному щит підлоги набивають із щільно підігнаних дощок і підлога не буде знімною (див. ).

Вентиляція простору між «чорною» підлогою та основною

Схема найпростішої вентиляції

В цьому випадку можна зробити найпростішу систему вентиляції простору між «чорною» підлогою та щитовим настилом основної підлоги.

Є ще одна технологія влаштування дерев'яної підлоги – різнорівневі підлоги. Це коли підлога в лазні знаходиться не на одному рівні щодо лінії горизонту.

Схема влаштування різнорівневих підлог для лазні

Так рівень підлоги в передбаннику розташовується вище за рівень підлоги в мийній на 3 см, а рівень підлоги в парній на 15 см вище.

Така підлога служить:

• для зменшення об'єму парної, що заощадить час на прогрівання повітря і зменшить витрату палива для лазні, а так само підлоги в парній можна буде утеплити більш товстим шаром. теплоізоляційного матеріалущо зробить підлогу в парній ще тепліше;

• перепад рівня підлоги між мийним відділенням і передбанником служить як гідроізоляція, вогкість не з відділення для миття буде проходити безпосередньо в підпіллі.

Примітка: виходячи з досвіду будівництва лазень та розглядаючи приклади інших будівельників, які займаються зведенням лазень, можу сказати наступне: підлогу можна піднімати тільки в парній, це дає ефективний ефект. А ось підлоги в мийній і в передбаннику можна робити на одному рівні, так як попадання вогкості з миття в передбанник виключає перегородка з паро-гідроізоляцією і поріг дверного отвору. Але завжди є вибір – і кожен сам вирішує, як краще зробити підлогу в лазні, я навів лише приклади пристрою, а вибір залишається за вами шановні читачі.

Види труб для вентиляції в лазні

Для влаштування такої вентиляції необхідно під час настилу підлоги залишити в кутах лазні в відділенні для миття отвору в підлозі для подальшої установки в них азбестоцементних, ПВХ труб або металевих трубіз оцинкованої сталі. Діаметр труб може бути різним від 50 до 100 мм.

Примітка: якщо вентиляційна труба буде проходити в парному відділенні, то в цьому випадку найкраще використовувати трубу з оцинкованого заліза, так як у парному відділенні температура може досягати більше 90 градусів і від ПВХ труб може виходити специфічний неприємний запах.

Кріплення для вентиляційних трубв бані

Установка труб здійснюється після обробки внутрішніх стін лазні. Якщо труби використовуються невеликого діаметра до 50 мм, їх можна заховати під обшивку стін лазні. Вентиляцію з труб більшого діаметра влаштовують у кутах миття та кріплять до стін за допомогою хомутів (див. фото). Зазвичай труби з великим діаметром встановлюють у лазнях, у яких так званий банний день проходить не один раз на тиждень, а три і більше разів на тиждень. Це підвищує ступінь зволоженості в лазні, підпіллі і вимагає більш функціональної вентиляції, а труби з великим діаметром виводять пари випаровування набагато ефективніше, ніж труби з найменшим діаметром.

Влаштування бетонної підлоги лазні

У лазні крім дерев'яної підлоги можна зробити і бетонну підлогу. Перевагою бетонної підлоги перед дерев'яною підлогою є той факт, що бетонна підлога має більш тривалий термін експлуатації (дерев'яна до 6-10 років, а бетонна не менше 30 років).

До недоліків бетонної підлоги можна віднести те, що влаштування такої підлоги більш трудомістке по відношенню до дерев'яної підлоги (підготовка бетонної суміші, укладання та утрамбування бетону, армування підлоги, влаштування теплоізоляції між шарами бетону).

Схема влаштування бетонної підлоги для лазні своїми руками

Перед улаштуванням бетонної підлоги потрібно зробити приямок, який служитиме водозбірником, і зробити водовідведення - прокласти трубу діаметром 200 мм і вивести її на вулицю у зроблену стісну канаву. Стіни приямки можна забетонувати - товщина стін при цьому повинна бути не менше 5 см. Розміри приямки для лазні 4х4 м можуть бути 40х40х30 см.

Для укладання бетону на початку необхідно підготувати основу. Для цього потрібно щебінь або гравій, а також бій цегли або природний камінь. На вирівняний грунт необхідно укласти шар битої цегли товщиною 15 см, зверху відсипати шар щебеню товщиною 10 см і ретельно утрамбувати.

Коли основа підготовлена, можна укладати перший шар бетону – товщина шару 5 см, при цьому підлога повинна мати ухил у бік приямка. Ухил підлоги можна контролювати за допомогою будівельного рівня.

Коли перший шар бетону застиг, можна відсипати шар керамзиту товщиною 5-8 см і зверху покласти другий шар бетону, який необхідно армувати як мінімум сіткою-рабицею. Після ретельного утрамбування бетону спеціально зробленим найпростішим пристроєм або краще використовувати акумуляторний вібратор для утрамбування бетону, поверхню підлоги необхідно вирівняти за допомогою нанесення цементно-піщаного розчинуі розгладити поверхню, наприклад обрізком дошки обріза має рівні торця.

Цементно-піщаний розчин краще приготувати з додаванням спученого піску - перліту. Цей матеріалзабезпечить не тільки надійне цементне покриття підлоги, але також покращить теплоізоляцію бетонної підлоги. Перліт є специфічним матеріалом, і робота з ним новачкам може виявитися скрутною у плані приготування правильно замішаного розчину потрібної консистенції.

Береться два відра перліту і акуратно пересипається в бетонозмішувач або спеціальну ємність, в якій готуватиметься цементний розчин. Далі необхідно залити відро води об'ємом 10 літрів у ємність з перлітом і ретельно вивести заміс.

Примітка: так як перліт є спученим піском, після додавання води і виробленого замісу об'єм розчину зменшиться приблизно на 1/3.

Якщо перліт добре змішався з водою, необхідно додати цемент приблизно половину об'єму 10 літрового відра і відновити змішування компонентів. Через 5-8 хвилин змішування потрібно додати 5 літрів води та продовжити заміс.

Коли суміш компонентів досягла однорідної маси, необхідно додати ще одне відро перліту та приблизно 2 л води (не більше!) та продовжити заміс цементного розчину. Заміс необхідно продовжувати доки не вийде майже сипуча суміш. Ось на це слід звернути увагу – хоч суміш і стала сипучою, води додавати не можна. Потрібно дати постояти цементній суміші приблизно 10 хвилин і продовжити заміс, в процесі замісу цементний розчин ставатиме пластичним, і вода виступатиме із суміші, виділяючись як окремий елемент- це надлишки води.

Коли цементна суміш стала пластичною, можна укладати її на підлогу і робити цементну стяжку. Термін застигання такої суміші дорівнює 4-5 дням. Зверху підлогу в лазні можна обкласти плиткою, тільки не кахельною або підлогою в лазні будуть слизькими, що підвищує в рази травмонебезпеку при миття в лазні з такими підлогами.

Примітка: підлоги в передбаннику можна зробити дерев'яними.

Підлога в лазні відрізняється від житлових приміщень тим, що крім міцності від нього потрібні спорудження каналізаційного відведення. Якщо побудувати його правильно, він не згниє, не вбиратиме вологу, а забезпечить її постійне відведення та сухість у приміщенні в той час, коли не проводиться ширяння.

Перед спорудженням підлоги в лазні власник повинен визначитися з вимогами, які він пред'являє до нього. Зазвичай вибір доводиться робити між бетонною конструкцією та дерев'яними дошками:

• основа з бетону закладається довго та дорого. Вона гарантовано прослужить понад 50 років, а при грамотному оновленні та правильній експлуатації немає потреби в його заміні;
• дерев'яна підлога споруджується просто та дешево. Він чудово виглядає, але його потрібно регулярно міняти, приблизно раз на 5-10 років.

Якщо як матеріал для підлоги вибрано деревину, слід визначитися з типом конструкції. Існує протікає та непротікає. Перша влаштовується легше та виглядає цікавіше. Укладені в лазні дошки не потрібно прибивати до лагів. Вони встановлюються з відривом мінімум 3 мм друг від друга. Коли потрібне їхнє швидке висихання, можна просто збирати їх і виносити на вулицю для висушування. У передбаннику споруджувати дошки із зазором необов'язково. В інших приміщеннях від стін по периметру залишають зазор близько 2 мм, виходить умовна рамка навколо підлоги, що позначається невеликим відступом.

Переваги та недоліки статі, що протікає

Плюси.

1. Конструкція споруджується дуже швидко.
2. Непротікаюча підлога лідирує серед інших видів за дешевизною.
3. Для каналізаційного відведення у підпіллі робиться дренажна яма. Жодних інших систем встановлювати не потрібно.
4. Не прокладається гідроізоляція та теплоізоляція.

Мінуси.

1. Призначений для тимчасового користування, взимку паритись у лазні не можна (при холодному кліматі).
2. Щоб мати можливість експлуатувати лазню з підлогою постійно, необхідно будувати її при теплому кліматі.
3. Якщо вибрати погано обтесані дошки або розташувати їх нерівно, підлога не буде надійною.
4. Недовговічність.

Конструкція стандартної підлоги для лазні

У парилці підлога повинна трохи підніматися в порівнянні з рівнем нульової позначки. Можна зробити його вище лише на 8-10 см, а необхідний ефект вже буде досягнутий - збереження високої температуриу приміщенні забезпечено. У мийному відділенні підлога робиться нижче чистового рівня. Це вдосконалення допоможе уникнути попадання надлишкової кількості води до інших відсіків лазні.

Найпоширеніша конструкція підлоги в лазні (шари зверху донизу).

1. Фінішне покриття.
2. Дерево чи бетон (фінальний ряд).
3. Невеликий повітряний простір.
4. Вагонка (маленький шар).
5. Ізоляційні шари (гідро- та теплоізоляція обов'язково, іноді окремо додається шумоізоляція, якщо поруч із лазнею знаходяться виробництва, клуби, інші заклади, що є джерелом шуму).
6. Обрешітка.
7. Ізоляційні шари (при холодних зимах для захисту конструкції підлоги від холоду чи вологи).
8. Чернова підлога.
9. Дерев'яні балки під решетування.
10. Гідроізоляція (укладається на землю).

Найкращим матеріалом для спорудження естетичної та довговічної підлоги вважається модрина. Якщо придбати її неможливо, можна використовувати інші поширені породи дерева: сосна (одна з найдешевших), береза ​​(незвичайний колір), ялиця або вільха. Іноді породи дерева поєднують. Чистове покриття роблять із дорожчих дощок, а нижче встановлюють найдешевші породи, наприклад, сосну.

Підготовка фінішного покриття (здійснюється заздалегідь)

Перед укладанням дошки обов'язково висушуються. При скасуванні цього етапу є більша ймовірність деформації підлоги, якщо природна волога з дерев виходитиме швидко. Вони можуть зменшуватися обсягом, згинатися.

Деформаціям більше піддаються масивні дошки. Висушувати їх потрібно довше, а ризик деформації більший. Ситуацію рятує можливість укладання тонких брусів. Вони витримують менше навантаження, проте цей недолік компенсується укладанням поперечних лаг (додатковий шар). Схильність до деформації біля дошки товщиною 2,5 см практично незначна, тому бажано вибрати приблизно такі (або трохи більше) дошки для лаг. Оптимальна товщина до 4 див.

Склад та особливості конструкції дерев'яної підлоги

Щоб правильно і швидко зробити необхідне в парилці піднесення, використовують додаткові брусидля підкладки. Оптимальний переріз приблизно 7×10 см. З їх допомогою зміцнюється склад основи, адже бруси несуть значну частину навантаження.

Порядок укладання класичної дерев'яної підлоги.

1. Основа попередньо покривається кількома шарами руберойду.

   По периметру фундаменту викладаються потужні бруски. Вони проходять через певну відстань, займаючи всю майбутню стать. Кожна балка, що у центрі, утримується з допомогою опори на дві протилежні стінки. Додатково підтримується спеціально встановленими двома масивними стовпами.

2. Лаги встановлюються на бруси. Вони планомірно підрізаються, створюється штучний ухил до каналізаційного відводу. Бажано, щоб сумарна різниця ухилу становила не менше 2 см. Перед встановленням лаг прибиваються черепні бруски, разом вони утворюють чорнову підлогу.
3. Вологозахисна мембрана кріпиться на лаги, при цьому вільні кінці залишаються на 20-30 см, щоб надалі прикріпити їх до гідроізоляційного шару стін.
4. У просвіт дощок чорнової підлоги укладається заздалегідь вирізаний за розміром шар ізоляції. Бажано поєднати захист від холоду та вологи в одному покритті. Зараз є великий вибіртаких матеріалів. Переважно використання мінеральної вати.
5. Чистова підлога укладається зі шпунтованих дощок, повинна виконуватися максимально акуратно.

Відео - Будівництво лазні. Облаштування дерев'яної підлоги

Відео - Дерев'яна підлога в лазні своїми руками

Необхідні зазори

Вентиляційний зазор між пароізоляційною мембраною та підлогою становить не менше 2-3 см. Цей шар має додаткові випуски, які потрібно з'єднати з пароізоляцією стіни. Це необхідно для з'єднання вільного повітря під мембраною та над нею, забезпечення вільної циркуляції повітря. Теплий повітряний потік при циркуляції під підлогою витіснятиме остиглий і вологий, що забезпечить сухість підлог на весь час експлуатації лазні.

Підкладні бруси робляться такого розміру, щоб зазор від них до лаг був більше 1 см. Якщо зруб дасть невелику усадку, то відстань компенсує тиск на підлогу, захистить конструкцію від деформації.

Відео - Підлога в лазні. Облаштування

Кріплення елементів

Якість та надійність підлоги залежать не тільки від вибраних матеріалів, а в першу чергу від дотримання стандартів їхнього кріплення. Можливі способиз'єднання деталей.

Бетонна підлога

Щоб виконати заливання підлоги бетоном, потрібно здійснити низку послідовних заходів.

1. На підготовлену (засипану первинною гідроізоляцією, наприклад, піском) основу встановлюють опалубку. Дерев'яні дошки скріплюються між собою анкерними болтами, за необхідності страхуються арматурними стовпами з перетином 2-4 див.
2. Бетонний розчин заготовляється у співвідношенні цемент, пісок та гравій. Компоненти з'єднуються за пропорцією 1:3:5. Іноді готують розчин без гравію, проте міцнішим вважається класичний рецепт. Потрібно долити стільки води, скільки потрібно правильної консистенції однорідної, але рідкої суміші. Бетон заливається рівномірним шаром, оптимальна товщина 5 см та вище. Це первинне покриття, яке встановлюється жорсткий каркас.
3. Усередині опалубки поступово розташовується арматура. Пруття з'єднуються між собою дротом із товщиною 2-5 мм або приварюються на місцях стикування. Спочатку в землю вбиваються вертикальні кілочки, що мають найбільшу товщину, а потім з'єднуються одним або двома рядами довгих вертикальних арматурних прутів. Каркас може розташовуватись на відстані від опалубки по периметру, проте воно не повинно перевищувати 5 см.
4. Решта бетонного розчину виливається на арматуру до верху. Щоб він був одноріднішим, необхідно його утрамбувати. Можна окремо придбати вібратор та опрацьовувати їм усі ділянки підлоги. Якщо такої можливості немає, у мокрому шарі бетону роблять дірки залізним або дерев'яним прутком, через які виходить повітря, що утворилося під час заливання суміші.
5. Щоб простір під підлогою не наповнювався вологою, від внутрішнього засипання до дерев'яної основи завдяки великим брусам створюється зазор близько 15 см.
6. Щоб пересування підлогою було нечутним, під нього потрібно покласти підкладки зі скловолокна. Вони розташовуються на гідроізоляційному шарі. Продаються в рулонах, виготовляються у формі товстої стрічки.
7. Дерев'яні матеріали обробляють антисептиком. Бажано використати такий хімічний склад, за допомогою якого можна позбутися всіх мікроорганізмів і запобігти псуванню дерева.
8. Всі дошки попередньо просушуються або купуються вже висушеними у перевіреній фірмі.
9. При влаштуванні вентиляції необхідно організувати її грамотне відведення. З підпілля вона виводиться стіною на горище, для цього споруджується окрема труба. Якщо фундамент монолітний, то можна зробити отвори, що з'єднують вентиляційні зазори з повітрям на вулиці.

Рекомендації щодо спорудження підлоги в лазні слід застосовувати для власної будови, інколи коригуючи розпорядження. Основні норми, за якими має споруджуватися підлога, бажано залишити незмінними, оскільки вони обумовлені природними властивостями матеріалів та специфічним станом повітря у лазні.

Відео - Помилки будівництва підлог у лазні

Як зробити в лазні правильну підлогу? Досить актуальне питання, якщо ви вирішили звести вказане приміщення на присадибній ділянці. У цій статті ми розповімо вам про декілька варіантів покриття для лазні.

Такі знання дуже знадобляться у разі самостійного виконаннямонтажних маніпуляцій.

Вибираємо матеріал

Порада!
Варто відзначити, що підлога в лазні практично ніколи не прогрівається до температури, що перевищує позначку в 30 градусів.
Завдяки зазначеною характеристикою, даний елемент приміщення може бути виконаний з будь-якого будматеріалу, який підходить для цієї ролі.
Однак саме покриття категорично не рекомендується робити із синтетичних матеріалів, оскільки при нагріванні вони здатні виточувати в атмосферу різні токсини.

Найважливішим моментом у будівництві підлоги є забезпечення безперешкодного відтоку води із приміщення лазні.

Дерево

Почнемо розмову про монтаж з того, як правильно зробити підлогу в лазні, використовуючи деревину. Тут найголовніше - вибрати найбільше відповідний виглядбудматеріалу. Фахівці радять хвойні породи дерева, оскільки вони не схильні до згубного впливу вологи..

Правила укладання підлоги такі:

1. На ґрунт встановлюються цегляні стовпчики, висота яких має становити тридцять сантиметрів, щонайменше. Сторони прямокутного перерізу цих елементів повинні дорівнювати чверті метра.
2. Зверху на згадані стовпчики монтуються дерев'яні лаги, що є опорою для настилу.
3. На поперечки укладаються обрізні дошки, Товщина яких може коливатися в діапазоні від двох з половиною до трьох з половиною сантиметрів. Детально конструкція показана на фото:

Приміщення парилки може бути обладнане підлогою, що протікає або не протікає. Перший забезпечує відтік води безпосередньо через щілини. Другий має спеціальні канали, що направляють рідину в каналізацію.

Підлога, що протікає, досить зручна тим, що мостини укладаються поверх лаг, не закріплюючись. Це дає можливість легко зняти їх, коли вони потребують просушування, або коли треба почистити підлогу.

Що стосується підлоги, що не протікає, то тут дошки фіксуються грунтовно, що передбачає їх демонтаж тільки у разі закінчення терміну експлуатації.

При монтажі такої підлоги обов'язковою умовоює ретельна обробка всіх складових спеціальними засобами. Крім цього, .

Дошки збиваються досить щільно. Поряд з цим, робиться певний нахил для спрямування води до . Наприкінці зливу встановлюється резервуар прийому рідини.

На фото зображено обидва варіанти виконання банної підлоги з деревини. На фото підлоги, що не протікає, добре видно зливний отвір – обов'язковий елементтакої конструкції.

Глина та бетон

Перевагою підлоги з глини можна назвати його простоту. Однак під впливом води глина перетворюється на бруд..

1. На відстані півметра від фундаменту потрібно зробити поглиблення. Висота його стін повинна дорівнювати п'яти десяткам сантиметрів.
2. Дно цього поглиблення покривається підстилкою, що складається з щебеню або з піску.
3. На спорудженій підстилці робиться бетонна стяжка.

Порада!
Оптимальним варіантом є заливка стяжки поверх щебеневої підстилки, на яку попередньо постеліть сітка з арматури.

Як покриття, в цьому випадку, можна використовувати плитку (фото). А можна залишити й голий бетон.

Теплоізоляція

Як вже було згадано вище, дерев'яна підлога, що не протікає, повинна бути досить якісно утеплена. Це пов'язано, насамперед, про те, що зазначений елемент слабко прогрівається проти іншими поверхнями, і навіть самим повітрям у парильному приміщенні. Звичайно, це не означає, що ви стали, але певний дискомфорт, при контакті з цією поверхнею, буде дуже відчутним.

Утеплити дерев'яну підлогу можна лише за допомогою будматеріалів, які не здатні вбирати воду, а також не схильний до промерзання.

Теплоізоляційний матеріал (це може бути пінопласт, пінополістирол або інший подібний будматеріал) укладається між поперечними лагами, Див фото:

Піддається утепленню. У цьому випадку теплоізоляція прокладається між двома шарами бетону. Як утеплювач можна використовувати скловату, пінопласт та деякі інші будматеріали.

Злив

При будівництві підлоги в лазні своїми руками важливо знати, що відводити стоки необхідно на достатню відстань від парної. Значення зазначеної величини не повинно бути меншим за три метри.

1. На відстані п'ятдесят сантиметрів від фундаменту приміщення риється яма, глибиною в півтора метри, не менше.
2. Потім необхідно прорити траншею, яка веде від згаданої раніше ями назовні.
3. Наприкінці цієї траншеї потрібно спорудити спеціальну криницю, в якій накопичуватиметься витрачена вода. Його обсяг не повинен бути меншим, ніж півтора кубічних метри.

1. Дно всіх зазначених поглиблень треба обмазати глиною. Товщина глиняного шару повинна дорівнювати десяти сантиметрам. Цей пласт слід добре розрівняти і загладити. Робота повинна бути виконана таким чином, щоб вода з траншеї могла вільно стікати у колодязь без допомоги будь-яких технічних засобів. Або можна використовувати пластикові трубияк на фото:

1. Усередині парного приміщення траншею та яму необхідно засипати до половини щебенем, а поверх нього насипати пісок.
2. Зовні, як траншея, так і колодязь, наполовину наповнюються щебенем, а далі, витягнутою раніше, землею, яка підлягає ретельному утрамбування.

Вище наведено приклад найпростішої системивідведення стоків. Але існують і складніші варіанти.

Висновок

Пам'ятайте, що будь-яка підлога повинна мати невеликий нахил, щоб забезпечити рух води у напрямку до зливу.

Ціна банної підлоги залежить від матеріалів, а також способу виконання робіт. Якщо все робити самостійно, можна непогано заощадити.

Відео в цій статті дасть вам більш чітке уявлення про те, як правильно залити підлогу в лазні, щоб вона була якісною в усіх відношеннях.