Будинок із соломи — дивацтво чи ноу-хау. Приготування та нанесення глиняної штукатурки Розчин для штукатурки стін із соломи
Давно планував розмістити цю статтю, проте відкладав, т.к. Цього року так і не вдалося довести розпочате до кінця — мої стіни оштукатурені тільки зовні один раз і неповністю… Далі — 15 кроків у процесі оштукатурювання солом'яного будинку…
1. Перед оштукатурюванням стіни варто підрівняти- Наприклад, великим дерев'яним молотком; також бачив приклад, як "зайве" відрізали болгаркою або бензопилою. Спочатку робимо це з боку вулиці – усередині завжди встигнеться:).
2. Потім можна ще раз перевірити щілини між блокамиі в отворах - і заповнити їх соломою або сумішшю січеної соломи з глиною.
3. Далі обтягуємо каркас сіткоющоб штукатурка щільніше трималася.
Можна використовувати металеву чи пластикову. З першої є одна проблема — усередині будинку починає глушитись мобільний зв'язок. Тож у мене в планах була нижня частинана 1 метр – металева, все що вище – пластикова. Однак на практиці вийшло, що зовні на 2 метри заввишки обтягнуте пластиковою сіткою.
Штукатурити стіни можна як поверх штукатурної сітки, Так і без неї, втираючи штукатурку в солому - другий варіант трудомісткий, але більш дешевий (не потрібно купувати сітку - хоча витрата штукатурки при цьому вище відсотків на 15-20, так що варто порахувати, можливо).
Крім того, іноді замість сітки роблять тонку решітку з рейок або дранки.
4. Для кріплення сіткивикористовуємо металевий дріт або капроновий шнур - прошиваємо блоки разом із сіткою. Це необов'язково в принципі. Я почав це робити, але потім зрозумів, що вона і так триматиметься нормально.
5. Закриваємо отвори плівкою. Думаю, зрозуміло, навіщо.
6. Встановлюємо ліси.Теж пункт необов'язковий залежить від висоти ваших стін, звичайно. Один із самих.
7. Перевіряємо глину на пластичність- Якщо ви штукатурите глиною, звичайно.
Я спочатку так і збирався робити, але зрештою зупинився на вапняній штукатурці для зовнішніх стін.
8. Готуємо штукатурну суміш.
9. Перевіряємо суміш на готовність:) Це теж не складно – можна оштукатурити шматочок стіни та почекати висихання. Якщо з'явилися тріщини, необхідно зменшити кількість глини.
10. Штукатуримо 1 раз - чорновий.
Усі з фільмів знають, як робили мазанки в Україні — у великих ямах купа народу перемішує глину ногами, а потім грудки цієї суміші жінки та діти щосили кидають руками у стіни. Загалом, тут є де повеселитися:) Але можна використовувати й спеціальні апарати для нанесення штукатурки — це буде не так романтично, зате швидше.
У випадку з вапняною штукатуркою подібні веселощі, на жаль, скасовуються.
11. Розрівнюємо накинуту штукатуркудошкою-теркою. Докладніше про інструменти є стаття.
12. Чекаємо на просушуванняпротягом 7-10 днів.
13. Штукатуримо 2 рази.
14. Штукатуримо 3 рази - фінішний.
У верхній шарштукатурки можна додати лляна олія(близько 5% від маси штукатурки) - воно стане гарним дихаючим і при цьому вологонепроникним просоченням. Також до третього шару штукатурки можна додати барвник.
15. За бажанням, фарбуємо стінинаприклад акриловою фарбою.
Деякі для фінішного фарбуваннявикористовують калій-силікат ( рідке скло), який також утворює водонепроникну плівку. Додавши пігмент, ви отримаєте і потрібний колір.
Ось такі кроки в мене вийшли — начебто все просто і зробити своїми руками цілком можливо. Пишіть у коментарях – обговоримо!
Стіна солом'яного будинку після першого шару вапняної штукатуркиТайфун-Майстер №28
У цій статті: історія солом'яного будинку; солом'яні будинки віком понад 80 років; солом'яний блок - характеристики; вибір соломи та солом'яних блоків для будівництва будинку; як побудувати будинок із соломи - етапи робіт; солом'яний будинок та необхідні інструменти; штукатурка для солом'яних стін; будуєте будинок із соломи - вживіть протипожежних заходів.
- Будинок із соломи своїми руками
- На завершення
Солома, як будівельний матеріал – історія
Як будівельний матеріал солома використовується з давніх-давен - населення Африки будує будинки з неї протягом тисяч років, солом'яні покрівлі та солом'яна теплоізоляція горища користувалися великою популярністю в Європі, Росії та Україні ще в XIX столітті. Понад 150 років тому з'явилася нова технологіябудівництво солом'яних будинків - дерев'яний каркас, дощата покрівля та стіни, заповнені блоками із спресованої соломи. Активно опановують територію Північної Америкиєвропейські поселенці зіткнулися з нестачею деревини на рівнинних територіях штату Небраска і опинилися перед необхідністю жити в подертих дерном землянках. Особливо не пощастило поселенцям, що заснували містечко Сандхіллс - місцеві ґрунти виявилися настільки мізерними, що видаляти з них дернину без серйозних наслідків для скотарства було неможливо. Місцеві фермери знайшли інший вихід і почали будувати безкаркасні будинки із спресованої у пакунки соломи, обмазуючи створені стіни. глиняно-вапняним розчиноміз замішаною в ньому статевою (м'якою). Зросла потреба в солом'яних блоках призвела до винаходу механічних стаціонарних пресів у 1850 році і рухливих прес-підбирачів для збору соломи, що переміщуються по полю кіньми у 1872 році, а декількома роками пізніше - прес-підбирачів на паровій тязі.
У 1925 році у Франції винайшли панелі, утворені покладеними паралельно один одному стеблами соломи, стягнутими дротом та покритими поверхом цементно-глиняною штукатуркою. Популярність у Європі цей стіновий матеріалтак і не знайшов, однак у період з 1936 по 1949 роки кілька будинків із солом'яно-цементних панелей все ж таки було збудовано, але тільки в Австралії - місцеві промисловці намагалися економити на будматеріалах через віддаленість континенту від решти цивілізованого світу, а власними ресурсами країна практично не мала. Примітний факт – кілька австралійських будинків, збудованих із оштукатурених солом'яних панелей у середині минулого століття, чудово збереглися до наших днів. До речі, наприкінці 90-х під час знесення одного такого будинку в містечку Алтона у робітників несподівано виникли труднощі - вручну демонтувати стіни їм не вдалося, довелося викликати спецтехніку. У 80-х солом'яне домобудування знову стало популярним, головним чином через унікальне поєднання теплоутримувальних, міцнісних та екологічних характеристик солом'яних блоків. За 30 років у Європі, США, Австралії та Китаї збудовано понад 110 000 будинків із соломи. З середини 90-х років кілька солом'яних будинків було збудовано в Росії, Україні та Білорусії. Характеристики солом'яних блоків
За великим рахунком солома є побічним і малоцінним продуктом сільського господарства - годувати худобу нею можна лише після теплової обробки та введення добавок, що підвищують харчові характеристики, покрівлі нею давно не закривають, а годиться вона лише для мульчування грунту. Враховуючи, що злакові культури вирощують на території Росії практично повсюдно, то недоліку в цьому будівельному матеріаліні - зведення стін для будинку площею 70 м2 вимагатиме соломи, що залишається після врожаю злакових з 2-4 гектарів. Тим більше що більшість соломи, що залишається після збирання врожаю, зазвичай спалюється. Що таке солом'яний блок? Це щільно спресований тюк, що має прямокутну формуі що складається з висушених стебел злаків, з яких зерно повністю витягнуте. Габаритні розміриблоків із соломи можуть бути різними, для будівництва найбільше підходять наступні: ширина 500 мм; висота 400 мм; довжина 500-1200 мм. Вага блоку півметрової довжини при щільності 120 кг/м3 становить близько 22-23 кг.
Займистість соломи. Справді, сухі стебла будь-якої рослини добре горять, проте в спресованому стані підпалити їх досить важко через низький вміст повітря всередині такого блоку. Наприклад, поодинці аркуші паперу теж добре горять, проте якщо спробувати підпалити складену пачку таких аркушів, то вдасться лише обвуглити їх по краях - те саме відбувається зі спресованим солом'яним блоком, незважаючи на високу категоріюгорючості Г4. Оскільки стіна, зібрана із солом'яних тюків, повністю покривається глиняною або глиняно-цементною штукатуркою завтовшки не менше 30 мм, то загроза її займання значно нижча, ніж у стін дерев'яного зрубу. Низька ціната доступність матеріалу. Блоки можуть бути сформовані із соломи пшениці, жита, льону, рису, а також із сіна. Вартість солом'яного блоку в десятки разів нижча, ніж у цегли. Низька теплопровідність – 0,050–0,065. Солома проводить тепло гірше, ніж дерево (0,09–0,18) та цегла (0,56–0,70). Теплопровідність спресованої соломи знижується ще більше, якщо блоки будуть сформовані тільки з поздовжньо орієнтованих стебел по відношенню до майбутній стіні. Енергоспоживання солом'яного будинку становить близько 40 кВт∙год/м2 на рік, не особливо зростаючи навіть в умовах низьких температурросійського клімату. Скорочення термінів будівництва та обсягу робіт. Складання стін із солом'яних блоків проводиться швидко, без будь-якого. розчину кладки, не вимагає залучення фахівців та будівельної техніки. Під солом'яний будинок досить полегшеного фундаменту, зазвичай стовпчастого. 
Зрештою, неможливо оскаржити екологічні характеристикисоломи - природного матеріалу, що не піддається обробці хімікатами в процесі будівництва, тому що в цьому немає особливої потреби. Недоліки солом'яних стін - у них можуть завестися комахи та миші, при підвищенні вологості соломи понад 18-20% у ній починаються гнильні процеси, що знищують солом'яні блоки. Вирішити обидві проблеми одночасно можна завдяки пресуванню блоків до щільності 250-300 кг/м3 - з урахуванням товстого шару штукатурки проникнути в настільки щільну стіну гризунам і комахам вкрай складно, а з підвищенням щільності блок із соломи гірше поглинатиме вологу. Слід врахувати, що підвищення щільності блоків призведе до збільшення їх ваги вдвічі-втричі, що створить деякі труднощі при побудові стіни. Для боротьби з комахами необхідно при укладанні блоків пересипати їх гашеним вапномі використовувати вапно при складанні штукатурної суміші.
Будинок із соломи своїми руками
Стінові огородження будинку виконуються із солом'яних тюків, сформованих прес-підбирачем та обв'язаних шнуром із поліпропілену – потрібно ретельно вибирати їх. Обв'язка з натурального волокна або сталевого дроту, що іноді використовується при створенні тюків в сільському господарстві, для будівельних цілей не підходить - дріт іржавіє, а натуральні волокнанеміцні і схильні до гниття. У деяких сільськогосподарських підприємствах солома збирається рулонними прес-підбирачами, солом'яні роли, в принципі, можна розкотити й перетиснути тюковим прес-підбирачем, але краще цього не робити – солома сильно пам'ятається, що вплине на її теплофізичні характеристики.
Яка солома краща? Житня чи рисова, причому солома озимого жита підійде найбільше, т.к. її стебло щільніше, вище і, крім того, озиме жито прибирають раніше, ніж інші зернові культури. Для будівництва будинку потрібно лише суха, не містить насіння і не посічена солома - формувати пакунки з вологої соломи не слід, необхідно її попередньо висушити. Як оцінити характеристики солом'яного блоку? Сухий тюк довжиною не більше метра і щільністю не вище 120 кг/м3 можна підняти руками - він не дуже важкий. Щоб перевірити вологість усередині нього, потрібно засунути пальці всередину, потім вийняти і піднести до носа - при зануренні в солому пальців не повинна відчуватися волога, при їх піднесенні до обличчя не повинно бути запаху гнилі. Вийміть кілька солом'яних стебел з пакунка і зігніть їх - ламкі стебла означають стару і лежачу солому, для будівництва вона не підійде. Якісно спресовані пакунки практично не деформуються, якщо їх підняти за обв'язування, під обв'язувальний шнур важко просунути два пальці, блоки мають подібні розміри. Як і будь-якій іншій будівлі, солом'яному будинку необхідний хоч і полегшений, але все ж таки фундамент. Його тип визначається залежно від характеристик ґрунтів дома будівництва. Для забезпечення теплоізоляції фундаменту та зниження енерговтрат будівлі в майбутньому знадобляться листи пінополістиролу завтовшки від 100 мм - вони укладаються з зовнішньої сторонифундаменту і заглиблюються в ґрунт нижче за глибину його промерзання. 
Важливо, щоб рівень підлоги в будинку був нижчим, ніж позиція першого ряду солом'яних тюків - у разі протікання водопроводу стіни із солом'яним наповнювачем гарантовано не намокнуть. Далі визначається з типом конструкції будинку - можна побудувати будинок з використанням каркасу і без нього. У безкаркасному будинку стіни із солом'яних блоків виконують функцію, що несе, тому зручніше використовувати тюки з щільністю не нижче 200 кг/м3. Крім того, безкаркасний солом'яний будинок може бути лише одноповерховим, з довжиною стін не більше 8 метрів, а площа отворів під вікна та двері має бути меншою за 50% площі стіни, в якій вони виконані. Будинок із солом'яними несучими стінамипотребує полегшеної конструкції даху - оптимальною буде чотирисхилий конструкціяпокрівлі, крокви якої виставляються на дерев'яний мауерлат із двох дощок, покладених поверх стіни та з'єднаних між собою поперечками з кроком в один метр. На попередньо оштукатурений торець стіни перед встановленням мауерлату укладається руберойд. Звис покрівельного карнизуза стіну – понад 600 мм. Перевага біс каркасного будинкуіз соломи - у його низькій вартості та простоті зведення. 
Дерев'яний або металевий каркасдля двоповерхового або має велику площубудинки з соломи створюється аналогічно каркасу щитових будинків. Можна побудувати дворядний каркас і укладати пакунки з сіна між двома стовпами, що несуть. Заповнювати стінові ділянки між стійками каркасу солом'яними блоками простіше, ніж виводити безкаркасні стіни- Зосередимося на них, тим більше, що послідовність операцій багато в чому збігається. 
Під час будівництва безкаркасного або каркасного будинку перев'язка між блоками здійснюється дерев'яними кілками або металевими прутами (діаметр 40-60 мм), що вбиваються вертикально в розташовані один під одним тюки із соломи, укладених у шаховому порядку (без збігу швів), чим вище піднято ряди стіни. , тим паче довгі кілки необхідні. Кріплення тюків між собою проводиться після укладання четвертого ряду. Також металеві прути вмуровуються в цоколь будівлі з кроком 1000 мм - їх довжина має бути достатньою, щоб пронизати блоки першого та другого рядів. При каркасне будівництвотюки соломи перев'язуються з несучими стовпами за допомогою горизонтальних металевих штирів, а штирі, що фіксують блоки на своїх місцях, можна замурувати в фундаменті і вивести під мауерлат, нанизуючи спресовану солому на них і затискаючи балкою мауерлату за допомогою різьбового з'єднання. Сусідні стіни під час безкаркасного будівництва з'єднуються рядом до ряду двома штирями 30 мм діаметра, вигнутими U-образно. Необхідно виконати таке кріплення як зовнішньої, так і внутрішньої лінії сполучення стін - не менше двох вигнутих штирів в кожен ряд. 
До початку робіт зі зведення солом'яних стін потрібно виготовити два нехитрі пристрої: прес для обтискання і перев'язки блоків перед різкою; кілька загострених металевих гаків для транспортування солом'яних тюків. Прес складається з вкопаного в землю та надійно закріпленого стовпа заввишки близько метра, на якому рухомо закріплений дерев'яний брус-важіль. На кінці важеля випилюються невеликі пази, в них закріплюється капронова мотузка у формі петлі. Блок соломи, що підлягає обрізанню, поміщається під цей імпровізований прес, затискається за допомогою ноги, заведеної в петлю і перетягується пластиковим шнуром в новому місці. Складання стін блоками сіна виконується від розташування отворів і від кутів до центру стіни. Під тюки першого ряду потрібно укласти дрібнокомірчасту полімерну сіткуяк додаткового захистувід проникнення в стіни гризунів між блоками щільністю менше 200 кг/м3 при формуванні кожного ярусу прокладається крафт-папір або картон - він завадить конвективному теплообміну всередині стіни. У процесі укладання рядів у будинок безкаркасної конструкції не потрібно вбивати блоки на свої місця зі значним зусиллям - можуть зміститися дерев'яні обмежувачі-напрямні, що попередньо виставлені по краях стін. Вирівнюють блоки в рядах за рівнем з мотузки, натягнутому між напрямними, за допомогою дошки достатніх розмірів і важкого молота. Виведені під покрівельну конструкціюстіни слід не тільки закріпити вбитими штирями, а й стягнути пластиковими стрічкамиз кроком один метр - обмотавши внизу за металевий штир, що виступає з фундаменту, обв'язавши і стягнувши навколо дерев'яного мауерлата на торці стіни. Металева стрічка для обв'язування стін підійде, т.к. ріже руки і досить жорстка – складно натягувати. 
У отворах під двері та вікна виставляються вертикальні та горизонтальні дошки, що утворюють короб, що фіксується тимчасовими дерев'яними поперечками, прибитими до дошок. Нижня та верхня дошки короба виводяться за його межі – до половини сусідніх солом'яних блоків. По зведенню стіни дошки віконних та дверних прорізівзакріплюються штирями в тюках - у вертикальні дошки штирі вбиваються всередині отвору, горизонтальні, розташовані зверху та знизу отвору, кріпляться поза ним. Перед кріпленням короба отвору необхідно внахлест прокласти під дошками руберойд або толь, поверх нього укласти пластикову або металеву сіткуармування з виходом за краї отвору на 300 мм та закріпити її 35 мм оцинкованими цвяхами або 35 мм будівельними скобами за допомогою степлера. Армування зміцнить солом'яні блоки і перешкодить утворенню щілин між стіною та коробом отвору. Якщо блоки мають щільність нижче 200 кг/м3, то цвяхи і скоби триматися в них не будуть - у цьому випадку армована сітка кріпиться капроновою ниткою або сталевим в'язальним дротом, пронизаним через солому наскрізь. Щоб прошити солом'яний блок ниткою, необхідна саморобна голка - 10 мм металевий прут, розплющений і заточений з одного боку, загнутий у Г-подібну ручку з іншого. У розплющеному кінці просвердлюється отвір - у нього, як і у звичайної швейної голки, протягується нитка або дріт. 
Після складання стін потрібно їх підрівняти в тих ділянках, де блоки особливо виступають - для цієї операції та для різання блоків під час укладання знадобиться бензопила. Перед наступним етапом- Нанесенням штукатурки - в стіну заводяться провідні комунікації в кабель-каналі з полівінілхлориду, що самозатухає. Труби водопроводу, опалення та каналізації у солом'яній стіні не розміщуються, т.к. викличуть конденсацію вологи та гниття. Завершальний етап робіт зі створення солом'яних стін – нанесення двох шарів штукатурки. Нюанс - якщо використовувалися блоки щільністю від 200 кг/м3 і вище, то можна штукатурити відразу ж по зведенню стін. У разі менш щільних блоків необхідно почекати два-три тижні, доки солома осяде і самоущільнюється. Цементну штукатурку використовувати не можна, вона перешкоджатиме проходженню через стіну. насиченого парамиповітря, кажучи простіше – завадить стіні «дихати». Підходять розчини штукатурки на глинисто-вапняній та цементно-вапняній основі, що мають середню жирність. 
Пропорції глинисто-вапняного розчину: тісто глиняне (замішана у воді глина) – 1 частина; тісто вапняне – 0,4 частини; дрібнозернистий пісок – 3–4 частини. Пропорції цементно-вапняного розчину: цемент – 1 частина; дрібнозернистий пісок – 3–4 частини; вапняне молоко (вапняне тісто, змішане з водою до консистенції молока). Просіяний цемент і пісок перемішуються в сухому вигляді, потім ємність із сумішшю додається вапняне молоко до отримання суміші необхідної консистенції. Для армування солом'яної стіни з її зовнішньої та внутрішньої сторонизнадобиться сітка металева або пластикова, з коміркою не більше 30 мм. Перший шар штукатурки повинен бути товстим - близько 25-40 мм, що вирівнює другий шар - 2-3 мм, він виконується сметаноподібним штукатурним розчином. Після того, як штукатурка висохне, стіни можна пофарбувати водно-дисперсними фарбами. олійні фарбине підійдуть, т.к. виступлять бар'єром у повітрообміні стін. Солом'яні стіни необхідно саме штукатурити - спроби уникнути цього, закривши солом'яні тюки гіпсокартоном, пластиком або цеглою. оптимальні умовидля гризунів та комах, т.к. між солом'яною стіною та облицюванням залишиться достатньо місця для їхньої життєдіяльності. Крім того, панельна та цегляне облицювання неоштукатурених стінпідвищує їхню горючість через ті самі зазори. І ще – не слід застосовувати пароізоляцію солом'яних стін, це призведе до загнивання соломи. 
Важливо: у процесі будівельних робітпо зведенню солом'яного будинку вкрай необхідно дотримуватися наступні правила пожежної безпеки! Під час укладання стін, до повного закриття їх штукатуркою та повного очищення периметра від розсипаної соломи, на будмайданчику категорично забороняється курити, проводити зварювання та інші види робіт з нагріванням до високих температур, використанням відкритого полум'я та супроводжуються іскрами. Не спресована солома легко спалахує, причому найменшої іскри для займання їй цілком достатньо - жартувати з цим не можна! У ході будівництва солом'яного будинку будівельний майданчик має бути оснащений засобами пожежогасіння – бочками з водою, зарядженими та справними вогнегасниками, баграми. Якщо спалах все ж таки відбувся, потрібно швидко розмітати стіни баграми і залити блоки, що тліють, водою - важливо не допустити займання. дерев'яного каркасу(у разі каркасного солом'яного будинку), т.к. нові солом'яні блоки обійдуться значно дешевше ніж новий каркас. На завершення
У солом'яного домобудівництва, безперечно, великі перспективи - у сукупності з технологіями екодому, дешеві, що споживають мінімальну кількість теплової енергії в холодний сезон і самостійно кондиціонують будинки з соломи здатні дати своїм власникам більше, ніж просто екологічно безпечне житло. Абдюжанов Рустам, рмнт.руСаманна цегла або монолітні саманні стіни- Чудовий матеріал. використовується вже сотні, а то й тисячі років. Дуже міцний, незважаючи на матеріали: глину та солому. Як відомо, основний матеріал додають і добавки, такі як пісок, вапно. У наш час, до складу цього матеріалу почали додавати цемент і навіть гіпс.
Переходимо безпосередньо до питання. Спеціальних способів тут немає. Будемо штукатурити і шпаклювати як будь-яку іншу стіну. Найголовніше, зосередиться на підготовці: добре проґрунтувати матеріал, не шкодувати ґрунтовки. Найкраще зробити це на 3-4 рази, так як глина буде дуже добре і швидко вбирати будь-яку вологу, в тому числі і грунтовку. Нижче представлені хороші грунтовки. при чому не важливо, де йдете робота: фасад або внутрішня частинаприміщення. Дуже часто, буває так, що штукатурка, що наноситься, буде просто відлітати. Саме тому, багато хто відмовляється від звичного цементного розчину, віддаючи перевагу полімерним штукатуркам або цементним з додаванням полімерів. Такі склади мають велику адгезію. При необхідності можна прикріпити на стіну армовану металеву сітку, використовуючи анкерні кріплення.
Що стосується розчину для оштукатурювання фасаду, то при можливості можна скористатися цементним розчином (якщо прикріпили армовану металеву сітку) замішати суміш у співвідношенні 1:2 (цемент марки 400 і пісок), можна додати пластифікатор. Якщо вирішили відмовитися від цементу, то можна скористатися штукатурками кнауф:
Після цього обов'язково проґрунтуйте, бажано на 2 рази. Далі, скористайтесь цементною шпаклівкоюкнауф мульти-фініш. Під час шпаклювання використовуйте молярну сітку. Після закінчення робіт, поверхню знову прогрунтуйте і покрийте за бажанням фарбою.
Всередині приміщення, після оштукатурювання поверхні, можна скористатися для шпаклювання гіпсовими шпаклівками-штукатурками, такими як ротбанд і гольдабнд. Не забуваємо використовувати молярну сітку та ґрунтувати поверхні. Також, усередині приміщення, стіни можна просто обшити гіпсокартоном – може, так буде краще та швидше, а головне і дешевше.
Під час розробки котловану для підвалу (який одночасно буде частиною системи кондиціювання повітря) ми мали змогу порівняти зразки ґрунту з різної глибини. Виявилося, що після невеликого родючого шару йде досить товстий шар жирної глини. Щоб визначити склад глини, було зроблено невеликий експеримент: два зразки глини з різної глибини були поміщені в окремі скляні банкита залиті водою з невеликим додаванням солі. Вміст банок було добре перемішано, щоб отримати рідкий глиняний розчин, який після цього повинен розшаруватися на фракції (додавання солі служить для прискорення осадження розчину). Потому, як суміш осяде, тобто. розшарується на мул та пісок, можна буде приблизно визначити склад глини. Але це все теорія, а на практиці чіткої межі між шарами в обох випадках мені не вдалося побачити. Навпаки, практично всю висоту осаду зайняв мул, а піску майже не було. Таким чином, в нашу глину для використання як штукатурку доведеться додавати пісок.
Для того, щоб визначитися з пропорціями складу для штукатурки глиною, було зроблено два пробні заміси з різними частками глини та піску. Склад першого зразка: одна частина глини, одна частина піску та одна частина дрібно нарізаної соломи (у пухкому, неущільненому стані). Другий зразок - те саме, але піску дві частини. Отриманими сумішами був оштукатурений солом'яний тюк з різних боків.
Обидва зразки штукатурки без проблем налипли на тюк соломи. У другому випадку відчувалося, що піску у суміші більше, але жодних проблем у нанесенні штукатурки на солому не виникло. Щоб оцінити різницю, потрібно почекати повного висихання суміші. Насправді перед будівництвом будинку я думав купувати для штукатурки по соломі гончарну глину в мішках. Якщо ж вдасться використати власну глину, це буде чудово. Щоправда, колір нашої глини трохи відрізняється від задуманого, але це не проблема – до фінішного шару штукатурки всередині будинку можна додати трохи каоліну.
Результат експерименту такий: після висихання глини на соломі з'ясувалося, що обидва зразки мають приблизно однакову адгезію та міцність. Суміш із підвищеним вмістом піску на поверхні утворює більш зернисту структуру, "зайві" піщинки досить легко відокремлюються від поверхні, але за міцністю цей зразок анітрохи не поступається першому. Подрібнена солома у складі штукатурної суміші армує її, підвищує міцність та адгезію, не дає розтріскуватися.
Після такого експерименту було вирішено штукатурити глиною у наступній пропорції: 4 об'ємні міри піску, 5 – глини, 4 подрібненої соломи без ущільнення та необхідна кількістьводи для досягнення потрібної суміші консистенції. Перший шар глиняної штукатуркимає досить грубу поверхню, але це і добре, тому що вирівняти стіни із солом'яних тюків в один прохід не виходить. Груба поверхня першого шару сприяє кращому зчепленню другого шару з першим. Щоб перший шар глиняної штукатурки добре зчепився з основою з соломи потрібно намагатися вдавлювати глину в солому якомога глибше. І ще одне зауваження щодо заповнення каркасу будинку з глини та соломи. Чим щільніше тюк із соломою, тим краще: він менше пружинить під час оштукатурювання та добре тримає форму. У мене була можливість порівняти штукатурку по пакунках з різною щільністю. Так ось, з пухкими тюками працювати набагато менш зручно.
Тюки соломи для утеплення каркаса мають не ідеально прямі кути, у зв'язку з чим навіть при щільному укладанні між ними залишаються порожнечі. Ці порожнечі ми забивали соломою з невеликою кількістю густої глини. Після нанесення першого шару штукатурки явно проступають усі нерівності стіни, а також проглядають соломинки, що окремо стирчать. Їх ми видаляємо електротримером, який заодно збиває штукатуки, що стирчать горбки, що робить її поверхню більш шорсткою. Після тримера поверхня стіни штукатуримо глиною повторно. Для нанесення другого шару змінюємо пропорції суміші: 5 частин глини, 3 – піску та 1 подрібненої соломи.
Щоб збудувати стіни будинку з глини та соломи достатньо двох шарів штукатурки. У деяких випадках, коли після першого проходу на стіні виразно проступають надто глибокі ями, перед фінішним шароммає сенс окремо заповнити ці ями, але загалом два шари достатньо. Солома у стінах – це утеплювач, дуже ефективний та натуральний. Глина пов'язує тюки не гірше за цементний розчин для випадку. цегляної кладкинезважаючи на те, що між тюками глини немає. Остаточною зовнішньою обробкоювдома буде сайдинг (після повного просушування стін із соломи та глини).
Деякі будівельники штукатурять солом'яні стінибез зміцнювальної основи. Це можливо там, де в якості скріплюючого розчину виступає "липка" штукатурка з додаванням глини. ).
Як екологічне армування штукатурки можна використовувати очеретяні сітки або тонкі дерев'яні смуги (приблизно 1х3смх2м), прибиті вертикально або хрестом по діагоналі через кожні 3-4 см. до вертикальних (5х5 см), рівномірно розподілених дерев'яних смуг ("дранка"). смуги врізані в поверхню блоків (такі борозни можна робити гострим кінцем молотка) і твердо прикріплені до внутрішніх стійк або скріплені верхівки кожного наступного ряду блоків (рис. 2) за допомогою "солом'яної голки". Вертикальні кутові напрямні виконуються аналогічно.
Поділ стін та стель.
При заповненні стиків стін та стель використовують дерев'яну системуграт, описану вище або металеву сітку, прикріплену з обох боків до каркаса (рис.4). "вільна солома" м'яко набивається в місця між ґратами, а потім оштукатурюється.
Оштукатурені стелі мають гарну пожежостійкість горищ, ізольованих солом'яними блоками. Найкраще в цій ситуації використовувати металеву сітку, хоча можна обійтися і без неї.
Оштукатурювання.
Оштукатурювання можна проводити вручну або за допомогою штукатурної станції. Стіни із соломи дозволяють застосувати більшість технік оштукатурювання. штукатурного розчинуможна виробляти різними способами- намазувати чи накидати різними інструментами. Намазування легко виконується, але можна застосовувати лише при використанні густих розчинів. Накидання набагато складніше.
Оштуктурюванняна основі цементу-найвідоміше, але не таке легке у застосуванні як вапно-, гіпсо- та інші глиносодержащіе "грязеву" техніки.
Для виготовлення штукатурки на основі цементу зазвичай використовують такі компоненти:
Одна частина портландцементу;
Одна частина гашеного вапна;
Вісім частин чистого, просіяного піску.
У ємність додається 80% чистої воли від загального об'єму всіх компонентів. Потім насипаються пісок і вапно. Протягом однієї хвилини все перемішується. Далі додається цемент, вода за потребою.
Нанесення штукатурки відбувається в 2-3 шари (у заключному шарі кількість піску зменшено до 6 частин). Після закінчення робіт слід підтримувати вологість цементної штукатуркипротягом кількох днів. Це збільшить її міцність.
Для запобігання розтріскування ця суміш змішується з соломою у співвідношенні 3-5 частин піску до однієї частини глини.
