Технологія фарбувальних робіт. Технологічний процес виконання малярських робіт. Щітки для малярних робіт

До малярських робіт відносять фарбування різних дерев'яних, оштукатурених, кам'яних, бетонних та металевих поверхонь. Сутність малярських робіт - забарвлення кольоровими та безбарвними складами, при висиханні яких виходить плівка. Вона надає ошатного вигляду, оберігає метали від корозії, дерев'яні конструкції від займання, всі елементи, що фарбуються від хімічно агресивних середовищ, покращує санітарно-гігієнічні умови експлуатації приміщень. Забарвлення також виробляють для декоративно-художнього оформлення внутрішніх приміщень та зовнішнього вигляду будівель, воно захищає від передчасного зносу та збільшує термін служби будівель та споруд.

У технологічному ланцюжку будівельних робіт малярні виконують в останню чергу (після штукатурних та облицювальних), за винятком циклювання та натирання (лакування) підлоги з паркету, настилання лінолеуму, установки електро- та санітарно-технічної арматури.

Розрізняють такі основні види забарвлення - вапняні, клейові, казеїнові, масляні, емалеві, емульсійні та забарвлення лаками. Останній вид фарбування застосовують для остаточного оздоблення вже пофарбованих поверхонь, включає крім лакування ще й полірування, зазначених поверхонь. Види фарбування для кожного приміщення встановлюють проектом, а самі малярські роботи виконують за зразками, затвердженими технічним наглядом. Фарбувальні склади та напівфабрикати для малярських робіт у вигляді концентратів, паст, брикетів та сухих сумішей готують механізованим способом на заводах або заготівельних майстернях. На місці виконання робіт допускається лише доведення складів до робочої в'язкості, Що забезпечує покриття поверхні без стікання складів та без помітних слідів кисті.

До початку малярських робіт виробляють скління, монтують та запускають. опалювальну систему. Внутрішню обробку виконують при температурі в приміщенні не нижче +10 ° С та відносній вологості не більше 70%.

2. Малярні склади та їх властивості

Оздоблення приміщень виконують із застосуванням великої кількості різних складів, що підрозділяються на фарбувальні та допоміжні.

Фарбові сумішіповинні мати певні властивості, що дають їм можливість виконувати роль оздоблювальних, захисних та декоративних покриттів. До таких властивостей відносяться світло-, атмосфері-, лужно- і кислотостійкість, в'язкість, здатність барвника, міцність отриманої плівки на розтяг, вигин, адгезія і т.п. Основні характеристики фарб, які визначають їхню якість: термін служби, витрата на 1 м 2 поверхні, зовнішній вигляд, екологічність та простота нанесення.

Малярні склади бувають водні і неводні.Усклад будь-якої краєчки входять пігмент, сполучна, розчинник або розріджувач, наповнювачі.

Пігменти- сухі барвники органічного та мінерального походження, нерозчинні у воді та розчинниках. Пігменти можуть бути природними та штучними.

Сполучніу водних розчинах - кістковий клей, казеїн, крохмаль, вапно, цемент, рідке скло, у неводних складах - оліфа натуральна, оліфа оксоль, синтетичні в'яжучі та емульсії. Призначення сполучних - зчеплення частинок пігменту між собою і створення тонкої плівки, що фарбує, міцно закріплюється на поверхні, що фарбується.

Оліфа- речовина, що знайшла дуже широке застосування. Вона виходить на основі рослинних олій (лляної, конопляної, соняшникової), що пройшли спеціальну обробку - окислення або тривалий прогрів при високих температурах. Оліфа як сполучна потрібна для приготування фарб, шпаклівки, замазки, нею просочують деревину перед фарбуванням. Оліфа оксоль є розчином оксидованої рослинної олії і сикативу в розчиннику - бензині. Завдяки оксидуванню оліфа оксоль більш активна як сполучна, швидше сохне, а значить і шар покриття на її основі має ті ж властивості, але утворене покриття має підвищену крихкість і меншу довговічність.

Розріджувачіі розчинники служать для забезпечення необхідної
в'язкості та барвистого складу та розведення загуслих та густотертих
фарб.

Наповнювачідодають у фарбувальні суміші для поліпшення їм
зчеплюваності з основою, підвищення міцності, вогнестійкості тощо.
Для цієї мети використовують мелені тальк, азбест, слюду, трепел, каолін,
пісок різної крупності.

Для покращення технологічних та експлуатаційних якостей фарб
служать емульгатори, гідрофобізатори, пластифікатори, сикативи, антисептики та ін.

До допоміжних складів відносять ґрунтовки, шпаклівки, підмазки, шліфувальні матеріали.

Грунтівка- малярний склад, що містить пігмент і сполучна. До водних ґрунтовок відносять склади купоросні, галунові та силікатні. Олійні ґрунтовки - оліфа, рідко розбавлений оліфою масляний колір, масляно-емульсійний склад та ін; синтетично та склади – перхлорвініловий, полівінілацетатний, стирол-бутадієновий, які готують шляхом розведення водою відповідних фарб. Шпаклівки та підмащувальні пасти готують на тих же сполучних, що і склади забарвлення, але з великою кількістю наповнювача, в результаті чого вони мають пастоподібну консистенцію. Призначення шпаклівок - вирівнювання загрунтованих поверхонь, підмащувальних паст - закладення окремих невеликих нерівностей, тріщин, пошкоджень поверхні.

3. Підготовка поверхонь під фарбування

Забарвлення поверхонь складається з ряду операцій, які послідовно виконуються, які можна розділити на підготовку під забарвлення him посереднє забарвлення. Операції підготовки основи під фарбування включають: очищення та вирівнювання поверхні основи, ґрунтування поверхні (прооліфку), шпаклівку, шліфування та друге ґрунтування.

Поверхня, що підлягає фарбуванню, повинна бути просушена, очищена від пилу та бруду, бризок розчину, жирових плям, корозії та ретельно вирівняна. Шорсткі поверхні штукатурки загладжують, дрібні тріщини розшивають і закладають розчином на глибину не менше 2 мм. Поштукатурені поверхні після їх висихання згладжування пемзою або дерев'яним бруском, металеві поверхніочищають від іржі металевими щітками або піскоструминним апаратом

Вологість оштукатуреної або бетонної поверхні перед фарбуванням не повинна перевищувати 8%, дерев'яних поверхонь- 12%, більш вологі поверхні можна фарбувати, але тільки вапняними, цементними та силікатними фарбами. Забарвлення по раніше забарвленим поверхням роблять тільки після ретельного очищення від старої пошкодженої фарби та шпаклівки. Перед забарвленням поверхні ґрунтують, шпатлюють та шліфують.

Залежно від якості готовності поверхні під фарбування поділяють на чотири групи:

1) бетонні та гіпсобетонні, що не потребують шпаклівки;

2) облицьовані деревноволокнистими плитами, закладення тріщин і
шпаклювання на яких проводиться приблизно на 15% площі;

3) оштукатурені, закладення тріщин і шпаклівка на яких займає приблизно 35% площі;

4) поверхні, на всій площі яких необхідно виконати закладення тріщин і шпаклівку.

Очищення поверхнівід пилу виробляють стисненим повітрям чи щітками. Забруднення, жирні та смоляні плями видаляють ганчір'ям, сталевими шпателями, застосовують різноманітні розчинники. Від іржі металеві поверхні очищають шпателями, щітками, скребками, пневмо- та електрошліфувальними машинками. При великих площах поверхонь, що очищаються, доцільно використовувати піскоструминні апарати.

Ґрунтування(нанесення підготовчого шару) - попереднє фарбування рідкими складами фарбування - виконують з метою просочення поверхні, яка забезпечить міцне зчеплення з нею наступних фарбувальних шарів і надасть поверхні однорідність. i Грунтовки під клейове забарвлення роблять на основі купоросу (на 10 л води приймають 0,3 кг мідного купоросу, 0,25 кг плиткового клею та 0,3 кг господарського мила), застосовують ґрунт вапняний, миловар, квасцовий та ін. Під вапняне та казеїнове забарвлення роблять вапняну ґрунтовку, під масляне забарвленняповерхню покривають оліфою.

При підготовці поверхні під фарбування водними складами ґрунтовку виконують кілька разів - перед частковою підмазкою окремих місць, перед нанесенням кожного шару шпаклівки та перед забарвленням; vro забезпечує закріплення та вирівнювання основи. Грунт наносять на поверхню валиками і пензлями, механізоване розпилення - за допомогою малярних вудок і розпилювачів.

Підготовку поверхні під малярне фарбування здійснюють вручну за допомогою прооліфлювання основи кистями або валиками. В оліфу додають невелику кількість пігменту (5...10%) або готову фарбу для ґрунтування поверхні розбавляють оліфою в пропорції від 1:8 до 1:10. Наявність пігменту в грунті дозволяє в процесі робіт знаходити можливі пропуски на поверхні і відразу ж їх ґрунтовувати. Застосовують оліфу оксоль, яка за сприятливих умов висихає за добу. Нанесення на ще непросохлу основу шпаклівки або фарбувального складу призводить до утворення бульбашок і лущення покриття. Для ґрунтування в Останнім часомпочинають широко застосовувати водомасляну ґрунтовку замість оліфи.

Підмазування- Заповнення шпаклювальними складами явних нерівностей на оброблюваної поверхні: щілин у дерев'яних конструкціях, тріщин у штукатурці, пошкоджених місць на бетонних поверхнях.

Шпаклюванняповерхні - нанесення шпаклювального складу на обгрунтовану поверхню рівномірним шаром 1...3 мм. Залежно від сполучного шпаклювальні пасти роблять клейові, масляні, масляно-клейові та лакові. Для нанесення паст на поверхню при ручний спосібзастосовують дерев'яні, металеві та гумові шпателірізних розмірів та конструкцій. При механізованому способізнайшли поширення повітряні розпилювачі та механізовані шпателі, склад наноситься на поверхню під тиском. Залежно від вимог, що пред'являються до фарбування, поверхні шпатлюють один або кілька разів з проміжним шліфуванням і ґрунтуванням. Паста для підмазування має бути густою, для шпаклівки – середньої консистенції.

Шліфування- згладжування поверхні та усунення на ній всіх нерівностей здійснюють після кожної підмазки та шпаклювання пемзою або шліфувальною шкіркою вручну, пневмо- або електрошліфувальними машинами.

Малярні склади та напівфабрикати готують у спеціальних цехах та у пересувних малярських станціях, до складу яких входять фарботерки, змішувачі, подрібнювачі, клеєварки, вібросита.

4. Забарвлення поверхонь

Залежно від призначення будівель встановлюють категорію фарбувальних робіт. Існують три види забарвлення з точки зору якості: просте, покращене і високоякісне. Різниця між ними визначається тим, наскільки якісно готується поверхня стіни або стелі для фарбування, а також якістю приготування та нанесення на поверхню складів, що фарбують. Категорію обробки призначають залежно від вимог, що висуваються до обробки. Всі склади, що фарбують, наносять на поверхню тонким і рівним шаром так, щоб не було видно слідів кисті і вся поверхня була пофарбована рівномірно без патьоків.

Просте забарвленнязастосовують при обробці поверхонь підсобних та тимчасових будівель, складських та інших другорядних споруд.

Поліпшене забарвленнявикористовують при обробці житлових, громадських, навчальних та побутових приміщеньіз постійним перебуванням людей.

Високоякісне забарвленнязастосовують при оздобленні театрів, клубів, вокзалів, палаців культури та подібних до них будівель громадського призначення. Чим вище вимоги до якості обробки будівель, тим більше операцій доводиться виконувати під час підготовки поверхонь під фарбування.

Забарвлення поділяють на внутрішню та зовнішню . До зовнішнього забарвлення пред'являють вищі вимоги з погляду атмосферо- і морозостійкості пофарбованих фасадів, конструкцій, що захищають лоджій і балконів.

Поверхню, що фарбується, можна отримувати гладкою і шорсткою, остання називається забарвленням «під крокрень» і застосовна при фарбуванні стель, стін сходових клітокта фасадів будівель. Залежно від інтенсивності блиску поверхні, що фарбуються, поділяють на глянцеві і матові. При декоративно-художній обробці поверхні стін можна фарбувати під цінні породидерева або дорогих тканин.

Перш ніж почати фарбування будь-якої з поверхонь, необхідно підготувати її за всіма правилами. Оштукатурені, гіпсові або бетонні поверхні в першу чергу необхідно очистити від пилу, потім для видалення нерівностей та інших дефектів проходять поверхнею наждачним папером або спеціальною пемзою. Якщо на поверхні є тріщини, їх поглиблюють на кілька міліметрів і після цього змочують водою і замазують гіпсовим розчином. Поверхню, яку обробили, таким чином розрівнюють спеціальною терткою.

Очищені від старого покриття місця, обробляють (вона має бути чистою), потім шпатлюють і .

Деталі з металу, якими оброблений або буде оброблений фасад, повинні бути очищені від іржі і, яка, можливо, вже не має належного вигляду.

Щоб виконати дані роботи необхідно використовувати шпатель, скребок, металеву щітку та наждачний папір.

Так само всі поверхні, які зазнають фарбування, повинні бути добре очищені від штукатурки, пилу, бруду та інших подібних забруднень.

Усі поверхні, які надалі будуть пофарбовані емалевими або фарбами на водній основі , повинні бути підготовлені, як і при фарбуванні, масляною фарбою.

Водоемульсійна фарба підходить для фарбування поверхонь, які були раніше пофарбовані, олійною фарбою або іншими фарбами.

Але перш ніж фарбувати необхідно, провести підготовку поверхні, яку фарбуватимете, як було зазначено раніше, необхідно видалити фарбу, що облупилася, і т. п.

До фарбування фінських та шведських виробників, свіжостругане дерево очищають від смоли. Щоб очистити поверхню деревини від смоли, необхідно двічі протерти її восьми чи десяти відсотковим розчином кальцинованої соди. Даний розчин повинен бути температурою в п'ятдесят або шістдесят градусів, після того, як ви протерли поверхню содою, її необхідно протерти ганчіркою змочену в теплій воді.

Якщо поверхні раніше були пофарбовані вапном , то їх добре оглядають і якщо є набіли, їх очищають. Для цього набіли добре змочують водою, яка повинна мати температуру від 50 до 70 градусів. Потім шар вапна знімають шпателем і добре промивають водою.

Поверхня, яка раніше була пофарбована клейовою фарбою , знову забарвлювати цією фарбою категорично не можна, так як новий шар відшаровуватиметься зі старим шаром. Колишнє покриття клейовою фарбою має бути очищене сухим, але так само можна використовувати для видалення старого покриття та гарячу воду (для цього скористайтеся широким пензлем). Потім клейову фарбу легко знімають шпателем чи скребком.

Поверхня, пофарбована, казеїновими чи силікатними фарбами очищають за допомогою двох або трьох процентних розчинів соляної кислоти. Під впливом кислоти фарба розм'якшується, її видаляють за допомогою скребка або шпателя.

Ґрунтування поверхні

Вважається головною процедурою при малярних роботах.

Грунтування поверхні необхідно для того, щоб пори які є на поверхні були закупорені.

Також забезпечує гарне зчеплення головного шару фарби з поверхнею. Грунтування поверхні виробляють один раз, але існують випадки, коли грунтування виробляють кілька шарів. Ґрунтовку завжди наносять лише на поверхню, яку попередньо підготували. Для ґрунтування поверхні використовують кисть. Щоб нанести наступний шар ґрунтовки, колишній шар обов'язково має висохнути.

Поверхня, яку надалі офарблюватимуть масляною або емалевою фарбою, грунтують оліфою. В оліфу можна буде додати кілька фарб, якими ви збираєтеся фарбувати поверхню. За рахунок цього буде видно місця, які погано прогрунтовані чи не прогрунтовані зовсім.

До фарбування вапняною фарбою, ґрунтовку наносять на вологу поверхню. Це забезпечить гарне зчеплення фарби. Для будь-якої фарби існує відповідна ґрунтовка, це необхідно завжди враховувати.

При малярних роботах наступним етапом, після ґрунтовки, є підмазування.

За допомогою підмазки прибирають різного роду недоліки на поверхні, яку надалі офарблюватимуть.

Її наносять шпателем. Потім, коли підмазка висохне, надлишки зачищають і ґрунтують. Підмазка повинна бути придатною до застосовуваної фарби.

Наступними роботами буде і для цього використовують шпаклювальну суміш. Шпаклівку так само підбирають відповідно до використовуваної фарби.

Шпаклівку необхідно наносити не товстим шаром за допомогою шпателя поверхнею, яку надалі необхідно буде пофарбувати. Далі шпаклівку зачищають, але після того, як вона повністю висохне. І знову покриття.

Фарбування

Зазвичай фарбують чисту і суху поверхню, щоб нанести фарбу використовують кисть або розпилювач або кисть.

Щоб нанести наступний шар, необхідно дочекатися висихання попереднього шару. Фарбуючи поверхню пензлем, її потрібно тримати перпендикулярно.

Цей інструмент повинен легко торкатися кінчиком поверхні, яку фарбують. Поверхня фарбують тонким шаром. Вертикальні поверхні фарбують зверху донизу.

Дерев'яні деталіабо вироби фарбують вздовж волокон. Так само поверхню забарвлюють в один два шари і якщо знадобиться, то фарбу наносять у кілька шарів.

Пофарбовані поверхні іноді покривають лаком і використовують масляні фарби. Такі поверхні можна буде покрити масляним лаком, за рахунок цього поверхня набуває блиску і довговічності.

До початку лакофарбових робіт лак необхідно підігріти і потім перемішати. Наносять теплий лак за допомогою кисті, на суху, забарвлену олійною фарбою поверхню. Лак наносять тонким шаром.

Щоб пофарбувати

Тема: Основи технології малярських робіт.

Цілі уроку: Знатиоснови технології малярних робіт, види оздоблювальних покриттіві вмітивиконувати цю операцію.

Розвивативміння виконувати прийоми оздоблювальних операцій.

Виховатидбайливе ставлення до інструментів.

Робочі інструменти:пензлики, валики;

Хід уроку:

1. Організаційний момент (2 хв).

Привітання учнів, перевірка учнів на уроці, Перевірка наявності робочої форми учнів.

2. Повідомлення теми, цілей уроку (1 хв).

Вчитель повідомляє тему і мету уроку, потім учні відкривають зошити та записують число і тему уроку.

3. Виклад навчального матеріалу (12 хв).

До малярським роботамвідноситься фарбування різних поверхонь. Для виконання цих робіт застосовують матеріали: пігменти (сухі будівельні фарби), клеї, оліфу та ін.

Пігменти,або сухі будівельні фарби, бувають природними та штучними і є тонкими порошками різних кольорів: білого, жовтого, синього, червоного та ін.

Щоб пігменти міцно прилипали до поверхні, що фарбується, в них додають сполучні матеріали.У водні склади додають клей, а в масляні склади - оліфу.Натуральна оліфа виготовляється шляхом варіння за температури 275°С лляної або конопляної олії з додаванням деяких спеціальних речовин. Оліфа може бути також синтетичною.

Масляні фарбиготують на заводах так: оліфу змішують із сухими пігментами та перетирають суміш на особливих фарботерках. Ці фарби застосовують для робіт усередині та зовні приміщення, забарвлюючи ними метал, дерево, штукатурку. Термін висихання олійних фарб після фарбування поверхні зазвичай 24 год.

Емалі -це склади забарвлення, приготовані шляхом розтирання суміші з пігментів і лаків на фарботерках. При тривалому зберіганніемалі можуть загуснути. Розбавляють їх різними розчинниками. Час висихання емалі, нанесеної на поверхню, що фарбується, від 1 до 24 год.

Лакиявляють собою розчини смол у різних розчинниках, мають різні назви та призначення, бувають світлі та кольорові. Висихають за 24...48 год.

Розчинникизастосовують для розчинення і розведення до робочої густоти різних складів, що згущують фарбувальних складів, миття інструментів і т. д.

Перед забарвленням поверхонь їх рекомендується ґрунтувати – покрити рідиною певного складу. ґрунтовкою,добре прилипає до поверхні і залишає на ній тонку плівку, на яку рівним шаром лягає склад забарвлення. Неогрунтовані поверхні неоднаково вбирають фарбу, тому місцями її буде більше, місцями менше і забарвлення стане нерівномірним - плямами або смугами. Під масляну фарбу кращою ґрунтовкоює оліфа.

Для малярних робіт застосовують різні інструменти: кисті, валики, шпателі, лінійки.

Щіткивиготовляють із щетини та кінського волосу. Махові пензлі мають довжину пучка волосся до 180 мм і ручку-палку довжиною до 2 м. Побілочнікисті мають ширину до 200 мм, товщину 45...65 мм із довжиною волосся 100 мм. Макловиці- це плоскі пензлішириною 25...100 мм, виготовлені з високоякісної Щетини або з борсучого волосся. Їх застосовують для згладжування свіжонанесеної фарби.

Фільонковікисті призначені для проведення вузьких горизонтальних смуг (філюшок) або для фарбування важкодоступних місць.

Торцюванняслужать для спеціальної обробкисвіжозабарвленої поверхні. Торцюванням наносять рівномірні удари, згладжуючи нерівності фарби, завданої пензлем.

Для виконання малярних робіт замість кистей застосовують валикибільш продуктивні, ніж кисті. Виготовляють валики з хутра чи поролону.

Фарбування поверхонь починають із вибору варіанта внутрішньої обробкиприміщення, аналогічно варіантам обклеювання стін шпалерами: в один або два відтінки, з бордюром, фризом або гобеленом і т.д.

Перед забарвленням усі поверхні потрібно відремонтувати, просушити та ґрунтувати.

Чистота фарбується багато в чому залежить від сили натиску на пензель. Якщо натискати на кисть слабо, то фарба лягає у вигляді вузьких штрихів або смуг. При сильному натисканні на кисть з неї стікає фарба. Кожен наступний шар фарби треба наносити тільки на попередньо просохлий попередній.

Напрямок штрихів при фарбуванні відіграє істотну роль. Якщо стіну фарбують два рази, то перші штрихи ведуть паралельно підлозі, а при фарбуванні другим шаром вертикально від стелі до підлоги (рис. 101). При фарбуванні стелі штрихи останнього шару проводять паралельно світловим променям, що падають із вікна.

Стик двох фарб різного кольоруне завжди буває рівним, тому місце стику зафарбовують рівною смужкою фарби іншого кольору – фільонкою. Фільонку проводять (відводять) по лінійці або трафарету.

Щоб надати фарбованим олійними фарбами поверхням підвищений блиск і продовжити термін служби фарби, їх покривають лаком.

Для нанесення на стіни різноманітних малюнків застосовують трафарети.Трафарети виготовляють із щільного паперу. На неї наносять малюнок і вирізують його гострим ножем так, щоб візерунки не вивалювалися, для чого між ними залишають містки (смужки паперу), що з'єднують їх між собою. Для кожного кольору виготовляють трафарет.

Малюнки по трафарету виконують удвох. Один працюючий притискає трафарет до поверхні, а інший змочує ручник у фарбі, щоб він був напівсухим, і наносить їм по трафарету несильні удари, що торчать, заповнюючи простір малюнка в трафареті фарбою. Після набивання на поверхні залишається точна копія малюнка трафарету.

При обробці кольоровими малюнками кожен колір набивають окремим пензлем і тільки після того, як висохне раніше набитий малюнок.

По закінченні малярських робіт кисті та валики віджимають та промивають у розчиннику. Дозволяється нетривалий час зберігати кисть або валик опущеними в ємність із фарбою.

Правила безпеки

1. Фарби та емалі повинні зберігатися у спеціальному приміщенні далеко від опалювальних приладів.

2. При фарбуванні поверхонь провітрювати приміщення.

3. Не торкатися забрудненими у фарбі руками обличчя та предметів одягу.

4. Чи не кидати в приміщенні просочені в фарбі.

5. Чи не нахиляти обличчя близько до ємності з фарбою.

6. Після закінчення роботи старанно мити руки із милом.

Повторення:

1. Що таке малярські роботи?

2. Яких заходів безпеки слід дотримуватись під час виконання малярних робіт?

3. Що таке оліфа? Де вона використовується?

4. Чим відрізняється емаль від лаку?

5. Для якої мети перед забарвленням виконують ґрунтування поверхні?

6. Які інструменти використовують для малярних робіт?

7. Що таке флейц?

8. Як виготовляють трафарети для нанесення малюнка на поверхню?

Практична робота(55 хв).

Виготовлення гайки-баранчика відповідно до креслення.

Останній інструктаж. (10 хв.)

Прибирання робочих місць. На закінчення заняття вчитель наголошує на характерних помилках, пропонує продемонструвати правильні прийоми тим учням, які краще за інших засвоїли процес виготовлення виробу з металу. Вчитель виставляє оцінки учням.

При виконанні малярних робіт потрібно мати під рукою різні допоміжні матеріали: гіпс для закладення тріщин і виправлення дефектів поверхні, розчин для ремонту штукатурки або флюатування плям і нальотів на поверхні кладки димоходів, засоби, що знежирюють, пластир для закривання місць, що не підлягають фарбуванню, та ін.

Одношарове забарвлення не забезпечує достатнього захисту основи, тому потрібно послідовно наносити кілька шарів фарби, кожен із яких виконує свої функції.

Нижній шар служить для зчеплення багатошарового покриття із основою. Накривальний шар, що завершує фарбове покриття, захищає нижні шари від зовнішніх впливівта виконує декоративні функції. Якщо масляну фарбу наносити в один шар, поверхня буде зморшкуватою, а згодом на ній з'являться тріщини.

Число шарів залежить від виду фарби, необхідної якості покриття та виду основи. Клейову фарбу наносять у два шари, водоемульсійну – у три, а деякі глянцеві політури – у шість і більше шарів.

Кожен наступний шар повинен містити більше пігменту та менше сполучного. Наприклад, емульсію з ґрунтовки сильно розводять водою, а для накривального шару зовсім не розбавляють.

Перш ніж приступати до фарбування, потрібно приготувати основу. Поверхня, що фарбується, повинна бути очищена від бруду, іржі, жирових плям і, крім того, висушена (це особливо стосується дерев'яних поверхонь). Якщо в порах деревини залишиться вода, фарба туди не проникне. Вона залишиться лежати на поверхні, а потім відвалиться.

Якщо деревина на поверхні суха, а всередині волога, при нагріванні під сонячними променями та інших впливах водяні пари будуть тиснути знизу на барвисте покриття і розірвуть його.

Для отримання якісного фарбового покриття не потрібно фарбувати при низьких або надто високих температурах, а також на сонці, на протязі, тумані і слабкому дощі. Під час малярних робіт температура має бути не нижчою за 5 °С.

Кисть при фарбуванні тримають із невеликим нахилом до поверхні. У фарбу її занурюють, занурюючи не повністю, а лише на чверть довжини волосся, надлишок фарби з пензля видаляють край банки.

Спочатку фарбу наносять на грані, в кутах і важкодоступних місцяхі лише потім на гладкі поверхні. Коли фарбують поверхні над головою, фарба часто стікає на ручку пензля. Щоб цього не відбувалося, можна взяти старий гумовий м'ячик, розрізати його навпіл і в одну з половинок просмикнути рукоятку пензля. Щоб м'ячик не зіскочив із ручки, під ним укріплюють гумку. Якщо немає м'ячика, на ручку надягають коло пергаміну діаметром 5-7 див.

При очищенні стелі, якщо вона раніше не була пофарбована, перш за все видаляють старий набіл. Невеликий набіл можна розмити гарячою водою за допомогою кисті та ганчірки, а товсту потрібно зчищати скребком у сухому вигляді. Можна попередньо змочити його гарячою водою за допомогою кисті та через 40 хвилин видалити скребком або шпателем.

Скребок або шпатель розташовують під кутом до поверхні і, злегка натискаючи на інструмент, рухами, що ковзають вперед, знімають шар набілу. Так само видаляють бризки розчину, нашарування фарби та інші забруднення.

Тріщини на стелі та на стінах необхідно спочатку розширити, а потім підмастити відповідним складом. Підмазку виробляють шпателем, зашпаровуючи при цьому не тільки розшиті тріщини, а й раковини та западини, які є на поверхні. Після висихання підмазані місця шліфують та підгрунтовують.

Фарбування пензлем
Хоча останнім часом все більшого поширення набуває нанесення фарби валиком або за допомогою фарборозпилювачів, в домашніх умовах все ж таки користуються пензлем.

Пензель потрібно приготувати - пром'яти його між пальцями і продути. Для фарбування можна використовувати плоскі та круглі пензлі. Розмір круглих пензлів вибирають в залежності від характеру поверхні, що фарбується або предмета, а також від густоти лакофарбових матеріалів.

У новому круглому пензлі потрібно вкоротити довжину волосся шляхом підв'язки, інакше вона розбризкуватиме фарбу. Довжина вільного волосся – приблизно 30-40 см.

Фарбу наносять рівномірно, спочатку рухами в одному напрямку, а потім перпендикулярно до нього, добре розтушовуючи, доки вся поверхня не буде рівно забарвлена. Останні рухи пензлем на горизонтальних поверхняхвиконують уздовж їхніх довгих сторін, на вертикальних зверху вниз, а якщо фарбуються дерев'яні поверхні, то у напрямку річних шарів деревини.

Якщо фарба на оліфі, останній шар розгладжують легкими рухами пензля у перпендикулярному напрямку. Для розгладження найкраще взяти волосяну кисть.

Великі площі під час фарбування потрібно розділити на кілька дрібних, обмежених швами або планками. При цьому враховується тип лакофарбового матеріалу. Дверне полотно фарбою на оліфі можна фарбувати відразу. Якщо масляною емаллюфарбують приміщення, краще наносити фарбу на менші поверхні.

При фарбуванні вертикальних поверхоньфарбу потрібно ретельно розтушовувати, щоб вона не стікала і не утворювала потік. Фарба стікає через деякий час після нанесення, тому не потрібно брати занадто рідку фарбу або наносити її товстим шаром.

Якщо фарбується складна рельєфна поверхня з різними поглибленнями, потрібно пам'ятати, що в них не можна наносити занадто багато фарби, тому що вона стікатиме, зморщуватиме поверхню і погано сохне.

Для отримання рівного краю поверхні, що фарбується, можна використовувати самоклеючу стрічку, що наклеюється на заздалегідь відбиту за допомогою шнура або схилу лінію.

Фарбування валиком
Для змочування валиків фарбою буде потрібний плоский металевий ящик з поздовжніми стінками у формі трапеції. У ящику встановлено сито з осередками розмірами 10-20 мм, яким проводять змоченим у фарбі валиком, щоб усунути надлишки і рівномірно розподілити фарбу по всьому периметру валика.

Роботу виконують в такий спосіб. На поверхню площею близько 1 м2 наноситься 3-4 смуги фарби, після чого ці смуги прокочують валиком з відтиснутою фарбою в горизонтальному напрямку (з невеликим нахилом валика), поки фарба рівномірно не розподілиться на поверхні. Якщо потрібно обмежити площу, що фарбується, її краї закривають щільним папером або заклеюють стрічкою, що клеїться.

РОЗПИЛЕННЯ
У цього способу нанесення фарби є кілька переваг, особливо якщо фарбуються великі однорідні поверхні, що нічим не перекриваються. Лакофарбові матеріали всіх видів таким способом наносяться швидко та рівномірно.

Для фарбування важкодоступних поверхонь цей спосіб також зручний, наприклад внутрішніх частинрадіаторів центрального опалення У процесі розпилення дрібні частинки фарби потрапляють на поверхню, що фарбується, з'єднуються одна з одною і утворюють рівномірний шар.

При нанесенні фарби таким способом потрібно закрити всі навколишні поверхні, які не підлягають фарбуванню, щоб потім не витрачати час і сили на їх очищення. Для цієї мети підійдуть клейкі стрічки, якими можна закріпити папір чи плівку.

Для отримання рівного краю поверхні, що фарбується, можна використовувати самоклеючу стрічку, що наклеюється на заздалегідь відбиту за допомогою шнура або схилу лінію. Як тільки рівень рідини впаде, ємність потрібно наповнити, інакше після всмоктування повітря фарборозпилювач викине неконтрольовану кількість фарби.

ОБРОБКА ГУБКОЮ
Цим способом створюється м'який плямистий малюнок. Причому світлий тон нижнього шару (фону) виглядатиме, як прожилки невизначеної форми. Фарба не повинна бути чисто-білою, її потрібно трохи тонувати, що дасть більш витончений ефект. Якщо потрібно отримати більш контрастне рішення, потрібно наносити темний малюнок по матовій емульсійній фарбі - вийде оригінальний мерехтливий візерунок.

Нанесення фарби губкою може освітлити або, навпаки, утемнити загальний тон. Для фону і накату потрібно вибирати відтінки єдиної колірної гами, що гармонійно поєднуються, або додаткові кольори рівної інтенсивності. Щільно нанесений, без значних просвітів малюнок дає враження інтенсивно забарвленої поверхні. У свою чергу, колір та тон основного фону може впливати на інтенсивність малюнка, нанесеного поверх нього.

Обробка губкою підходить майже для будь-якої поверхні, але найефектніша вона на великих площинах, наприклад на стінах. Цікаво, що цей спосіб незамінний для маскування не дуже привабливих предметів, таких як, наприклад, радіатори.

Як для основного шару, так і для декоративно наноситься поверх нього, застосовують нерозведену емульсійну фарбу для стін, а м'ясо- дерев'яних частинта металевих деталей. Для таких робіт користуються натуральною морською губкою, структура якої має найбільшу кількість порожнин. Якщо малюнок, що отримується на стіні, повторюється, стає регулярним, потрібно розірвати губку і продовжувати роботу її внутрішньою, найбільш нерівною поверхнею.

ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ ВІЗОРУ ГУБКОЮ
Фарбу темного тону, призначену для нанесення візерунка губкою, відлийте в лоток і добре розмішайте. Попередньо знадобиться пом'якшити губку - вимочіть її у воді, якщо має бути забарвлення емульсією, а при вживанні олійної фарби - у уайт-спіриті. Відтисніть, а потім зануріть губку в фарбу і притисніть до похилого рифленого відділення лотка, щоб фарба просочила всю губку.

Після цього необхідно зняти надлишки фарби з губки за допомогою легких, уривчастих торкань аркуша паперу: при перенасиченій губці малюнок може вийти з ляпками або взагалі розпливтися.

Рухи потрібно починати згори донизу. Працюйте легкими, уривчастими дотиками, не крутіть і не притискайте губку сильно. Положення руки з губкою потрібно змінювати таким чином, щоб уникнути регулярного малюнку, що повторюється. Коли губка стане сушішою, можна попрацювати в кутах і вздовж плінтуса тут мимоволі доводиться втискати її, і реальна небезпека видавлювання надлишків фарби.

Спочатку поверхню потрібно обробляти рідкісним малюнком, що не закриває повністю нижній, основний тон, і залишити сохнути. Промийте губку, а потім нанесіть другий шар, перекриваючи перший таким чином, щоб злилися в загальний малюнок. Коли другий шар висохне, потрібно світлим кольором підправити окремі плями, що виділяються. Можна застосувати відтінок фону або "слонову кістку", яка пом'якшить загальний малюнок.

ТРАДИЦІЙНИЙ МЕТОД ШТРИХОВОЇ ОБРОБКИ
Для такого методу потрібно приготувати глазур, змішавши 70% лаку, 20% масляної фарби та 10% уайт-спіриту, а потім нанести склад по основному тону смугою шириною 500 мм зверху донизу. Поки глазур не висохла, по ній потрібно щіткою нанести пунктирний штрих швидким і впевненим рухом, але в жодному разі не волочити і не крутити щітку. Потім продовжіть обробку, доки вся поверхня не буде покрита штрихом. Щоб приховати стики, необхідний перехльостування сусідньої смуги.

Якщо оброблена таким чином поверхня надалі потребуватиме промивання, поверх неї потрібно нанести шар поліуретанового матового лаку.

Пунктирний штрих-малюнок Колірний штрих дає більш витончений малюнок, ніж обробка губкою. Зазвичай він виконується по незастиглій глазурі або лаку і створює ефектну поверхню, поцятковану точками, через які просвічує фон. Тон і колір для штрихового малюнка вибирають за тим самим принципом, що й обробка губкою.

Нехай у фону буде світліший відтінок, щоб утворився як би колірний серпанок, а для штриха більше темний тон: він краще виявить малюнок Можлива зворотна комбінація.

Наносити штриховий малюнок можна на будь-яку поверхню, але особливо ефектно він виглядає на стінах невеликих приміщень, на дверях та на меблях.

Для штрихової обробки краще застосовувати нерозбавлену емульсійну або олійну фарбу (відповідно до матеріалу поверхні). Для нанесення штриха по незасохлій глазурі можна використовувати тільки олійну фарбу. Спеціальні щітки, призначені для цієї роботи, виготовлені з борсучого волосся, але майже будь-яка плоска щітка (навіть нове шевське) може бути використана, за умови, що щетина на ній однакової довжини.

ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ ШТРИХОВОГО МАЛЮНКУ
Відлийте невелику кількість фарби найсвітлішого кольору в лоток або плоский посуд (шаром не менше 3 мм), опустіть суху щітку в фарбу, лише злегка торкаючись нею поверхні, щоб щетина не ввібрала її занадто багато.

Обробку починайте зверху вниз, роблячи уривчасті рухи щіткою та змінюючи кут її положення на площині стіни.

Щоб посилити малюнок, нанесіть інший шар (злегка натискаючи на щітку), щоб досягти більшої контрастності. При появі клякс перекривайте їх відтінком основного ґрунту.

Наприкінці роботи заповніть кути, поверхню навколо наличників та поблизу плінтуса майже сухою щіткою, застосовуючи колір першого шару накату.

ОБРОБКА З ДОПОМОГЮ ТКАНИНИ
Цей спосіб створює більш виразний візерунок, ніж обробка губкою чи щіткою. Є кілька способів, якими його можна здійснити. Нанесення фарби за допомогою зім'ятого клаптя тканини (аналогічно обробці губкою) дає певний чіткий малюнок.

Зняття фарби або розкочування джгутом дають м'якіший і невизначений візерунок, але ці способи вимагають більшого вміння. Відбитки, які нагадують складені пелюстки, отримують нанесенням чи, навпаки, зняттям фарби з допомогою шматка тканини.

Всі ці способи здійснюються з використанням свіжого розчину глазурі. Як і при попередніх способах обробки, малюнок наноситься зверху-вниз вертикальними смугами шириною 500 мм. Попередньо вимочіть шматок тканини у уайт-спіриті, відіжміть і зім'ятайте його в руці або скрутіть у джгут (у валик). Потім злегка вмочіть тканину в глазур.

Для нанесення малюнка валиком необхідно утримувати його двома руками і прокочувати зверху-вниз як по прямій лінії, так і по нерегулярних випадкових напрямках. І тут можна отримати невизначений, заплутаний малюнок. Шматок потрібно частіше струшувати і знову груди в руці або міняти його (клапоть), як тільки він стане надто перенасиченим фарбою. Маскувати стики між окремими смугами потрібно особливо ретельно.

Для нанесення фарби за допомогою зім'ятого шматка тканини використовують емульсійну або олійну фарбу (відповідно до матеріалу поверхні). Для накатки валиком або методу зняття фарби повинна застосовуватися тільки олійна фарба як для нижнього, основного шару, так і для накату.

Колір для накату буде основним тоном, тому вибирати його потрібно темнішим, ніж тло.

Тканинний спосіб, крім декорування стін або окремих елементів меблів, добрий у тих випадках, коли потрібно підігнати фарбування вбудованого обладнання під колір стін. Можна використовувати будь-яку тканину - від мусліну або марлі до замші, - аби вона була неволокниста і добре приймала фарбу.

ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ ВІЗОРУ З ДОПОМОГЮ ТКАНИНИ
Для початку відлийте трохи фарби в лоток з плоским дном. При вмочуванні емульсії суха ганчірка дає чіткий, жорсткий малюнок. Якщо її трохи змочити, вийдуть м'якіші відбитки. У разі застосування олійної фарби потрібно намочити ганчірку в уайт-спірит, а потім як слід віджати. Перед вживанням тканину сумнівайте у руці.

Зануріть ганчірку в фарбу і злегка відіжміть її на аркуші паперу, щоб видалити надлишки. Наносите мазки зверху вниз або вздовж карниза вільними рухами, аналогічно до роботи з губкою. Ганчірку необхідно часто струшувати і знову стискати в руці, щоб уникнути малюнку, що повторюється. Змініть її на свіжу, як тільки помітите, що малюнок стає менш чітким.

Наприкінці роботи обов'язково підправте недостатньо заповнені ділянки поверхні. У деяких випадках може бути нанесений другий шар відтінку, але зазвичай цього не потрібно, як правило, очікуваний ефект досягається з першого разу.

Малярні роботи

Мал. 1.
Інструменти та пристрої для малярних робіт:
1 - махова кисть;
2 – кисть-флейц;
3 - кисть-макловиця;
4 – пензель-ручник;
5 - фільонкова кисть;
6 - кисть-торцювання;
7 - сталеві щітки;
8 – валик;
9 – металевий шпатель.

малярні роботиоздоблювальні роботи, пов'язані з фарбуванням різних поверхоньстель, стін, підлог, обладнання і т. д. для збільшення терміну їх служби, надання красивого зовнішнього вигляду, а також поліпшення санітарно- гігієнічних умову приміщеннях. При виконанні малярних робіт застосовують різні склади фарбування, або фарби, що містять пігменти і рідкі сполучні речовини як на водній, так і неводній основі. У водних складах забарвлень в якості сполучних зазвичай використовуються вапно, цемент, рідке скло і клеї, а в неводних - натуральні і штучні оліфи, синтетичні смоли і бітуми. Для обробки приміщень найбільш поширені клейові, вапняні, масляні, емалеві, водоемульсійні фарби та різні лаки. Більшість лакофарбових матеріалів можна придбати у магазинах у готовому вигляді або у вигляді напівфабрикатів, але деякі нескладно приготувати і самим. З інших матеріалів для роботи будуть потрібні і розріджувачі фарб ( , ), а також допоміжні малярні суміші - ґрунтовки, шпаклівки та підмазувальні пасти.

Основні операції при малярних роботах: очищення та вирівнювання (згладжування) поверхні, нанесення ґрунтувального складу, підмазування дефектних місць, шпаклювання та шліфування, власне забарвлення та остаточне оздоблення поверхні. У деяких випадках до малярських робіт можуть бути віднесені всілякі види художніх оздоблень: набризок, накатка малюнка валиком, фактурне фарбування, розпис по трафарету та ін. Тільки при правильному веденні робіт можна отримати міцні покриття, які будуть служити тривалий час.

Інструменти та пристрої.Для виконання малярних робіт необхідні різні (зокрема спеціальні) інструменти, основні у тому числі представлені на рис. 1. Для нанесення складів забарвлень і грунтовок застосовують кисті, валики, фарбопульти (фарборозпилювачі) і пульверизатори.

Малярні пензлі зазвичай виготовляють із щетини, кінського волосу або суміші щетини та волосся (найпоширеніші); в залежності від призначення вони бувають різних розмірів та форм.

Махові кисті, що мають довге волосся, служать в основному для фарбування великих поверхонь стін, стель. Промисловістю випускаються махові пензлі, як вимагають спеціальної підв'язки (щоб волосся не випадало), так і готові, волосся яких укріплено в металевому кільці з ручкою (діаметр готових кистей 60?65 мм, довжина волосся близько 100 мм). Для підв'язки пензлів (мал. 2) спочатку зі шпагату товщиною 2 3 мм роблять петлю так, щоб один (короткий) його кінець мав довжину 50 60 мм, надягають петлю на пензель, відступивши від її кінця на 10 мм, і туго затягують . Потім короткий кінець шпагату протягують уздовж пучка волосся, а довгим обмотують пензель на довжину 5060 мм, роблять петлю і затягують кінці. Підв'язану пензель щільно насаджують на ручку острогану круглу папку (штир), кінець якої загострений у вигляді піраміди, щоб кисть не оберталася на штирі. Перед роботою готовий маховий пензель слід обмотати (обв'язати) міцним шпагатом з таким розрахунком, щоб довжина вільного волосся становила 70?90 мм (при роботі з водними фарбами) і 50?70 мм (при використанні масляних та емалевих). Обв'язана кисть стає пружнішою, краще розтирає і менше забивається фарбою. У міру зношування волосся обв'язку треба поступово зменшувати. Під час фарбування махову кисть тримають перпендикулярно (або під невеликим кутом) до поверхні, роблячи при цьому рівномірні помахи рукою і покриваючи поверхню довгими широкими смугами (так званими штрихами), які по ходу роботи розтушовують. Натиск на пензель під час мазка повинен збільшуватись у міру витрачання фарби. Тримають махову кисть або двома руками за штир і водять їм на весь розмах, або лівою рукою міцно тримають штир, а правою водять пензлем; при цьому права рука ковзає по штирю, то наближаючись до лівої руки, то віддаляючись від неї. На стіну фарбу наносять як горизонтальними, і вертикальними штрихами, добре їх розтушовуючи (рис. 3). Щоб фарбувальний склад не стікав на руки, штир на 30 50 см нижче кисті обмотують ганчіркою або поролоном у вигляді валика.

При фарбуванні крейдяними та вапняними складамизамість махових кистей рекомендується застосовувати широкі побілочні кисті та кисті-макловиці, що характеризуються великою продуктивністю та дозволяють отримувати високу якість забарвлення. Пофарбовані цими пензлями поверхні не вимагають флейцювання.

Ручники кисті невеликого розміруз короткою дерев'яною ручкою; призначені головним чином для фарбування невеликих поверхонь віконних палітурок, дверей, радіаторів, плінтусів тощо. Їх застосовують у тих випадках, коли неможливо виконати роботу великими кистями, а також при фарбуванні олійними фарбами. Ручники виготовляють або повністю з напівхребтової щетини, або з 50%-ною добавкою кінського волоса; їхній діаметр від 25 до 55 мм. Щетина (волосся) може бути закріплена безпосередньо в отворі дерев'яної ручки (за допомогою клею), у металевому патроні (обоймі) або в товстому металевому кільці. Існують ручники, у яких між шарами щетини є порожнечі; це робиться для того, щоб пензель краще пружинив і набирав більше фарби. Кисті зі щетиною «на клею» не слід застосовувати для фарбування клейовими та іншими водними складами, щоб уникнути розмокання клею і випадання волосся. Перед початком роботи ручники, як і махові пензлі, необхідно обв'язати, залишивши волосся довжиною не більше 4045 мм (при використанні клейової фарби) і 3040 мм (у ручників середніх розмірів при фарбуванні масляної). Фарбу набирають ручником невеликими порціями, занурюючи пензель на 1020 мм, і наносять широкими рівними мазками з подальшим розтушовуванням тонким шаром спочатку в одному, а потім в іншому напрямку. Ручник тримають так, щоб волосся кисті працювало не торцем, а бічною частиною (рис. 4, поз. 1). При цьому натиск повинен бути такої сили, щоб волосся злегка вигинається.

Флейці плоскі кисті з довгим, тонким і пружним волоссям; виготовляються з високоякісної напівхребтової щетини або борсучого волосся шириною від 25 до 100 мм. Застосовуються в основному для згладжування (флейцювання) свіжонанесеної фарби видалення смуг, згустків, що просвічують ділянок та інші.дефектів, але можуть бути використані і для фарбування різних поверхонь для отримання гладкого, глянцевого покриття. Свіжозабарвлену поверхню флейцюють кінцями кисті вздовж останньої розтушовки. Флейцем слід проводити по шару забарвлення практично без натиску, самим кінчиком волосся (рис. 4, поз. 2). У процесі флейцювання пензель просочується фарбуючим складомТому її потрібно регулярно віджимати і витирати ганчіркою. Флейцювати можна лише сухим пензлем, тому після миття флейці необхідно ретельно просушити.

Фільонкові пензліз твердої щетини випускаються діаметром 6, 8, 10, 14 і 18 мм і призначені для нанесення вузьких смуг фарби (так званих фільонок), а також для фарбування ділянок поверхні, не доступних для ручника. При необхідності фільонкові пензлі також обв'язують.

Торцювання кисті прямокутної формиіз твердої хребтової щетини, укріпленої в дерев'яній колодці з ручкою (розмір колодки 154×76 мм). Служать для обробки свіжофарбованої поверхні «під крокрень». Торцюванням наносять слабкі рівномірні удари так, щоб волосся кисті лише злегка торкалося фарби (рис. 4, поз. 3). Від ударів фарба розрівнюється, утворюючи покриття з шорсткою поверхнею (у вигляді найдрібніших горбків). Не рекомендується наносити удари торцюванням по тому самому місцю більше одного разу: після висихання фарби ці місця будуть виділятися. Торцюють зазвичай покриття з клейових та масляних фарб, обов'язково чистим і сухим пензлем, тому під час роботи кисть часто доводиться витирати сухою ганчіркою. Після миття торців слід добре просушити. (За відсутності спеціальної щітки для торцювання може бути використана і звичайна щітка для одягу.)

У процесі роботи всі пензлі зношуються. Щоб забезпечити рівномірне стирання волосся по всьому колу кисті, при фарбуванні її треба час від часу обертати, повертаючи різними сторонами до поверхні, що фарбується.

Для ґрунтування та фарбування гладких (нерельєфних), великих поверхонь (наприклад, стін, стель, дверних полотен) замість кистей застосовують спеціальні валики, за допомогою яких можна наносити будь-які склади фарбування. Валик є дерев'яним, пластмасовим або алюмінієвим циліндром, обтягнутий зверху змінним чохлом з ворсистої тканини, хутра або поролону, що вільно обертається навколо осі ручки-тримача, до якої він кріпиться за допомогою гайки. Діаметр валика від 40 до 70 мм, довжина від 100 до 250 мм.

Для роботи з валиком склад наливають у відро або спеціальну ванну, в які необхідно вставити сітку на рамці або сталевий лист з пробитими отворами для віджиму надлишків набраної валиком фарби. Зануривши валик у фарбу, їм прокочують сіткою, підносять до поверхні і з натиском ведуть у потрібному напрямку (рис. 5). Фарбу необхідно ретельно розтушовувати, для чого валик прокочують кілька разів по тому самому місцю (на стінах зазвичай спочатку зверху вниз, потім знизу вгору), накладаючи смуги фарби (так звані ласи) одна на іншу так, щоб вони перекривалися на 40 50 мм. Надлишки фарби, зібрані валиком, переносять на незабарвлену частину поверхні. У міру витрачання фарби силу натиску на валик збільшують; при цьому необхідно стежити, щоб у процесі фарбування не залишалося потік. Забарвлення валиком зазвичай виконують за 12 рази. Оскільки валик (в порівнянні з кистями) не так сильно втирає фарбу в поверхню, його не рекомендується застосовувати для фарбування фактурних поверхонь, а також за наявності на них тріщин, вибоїн та інших дрібних дефектів.

Водні фарби зручно та швидко можна нанести за допомогою різних розпилювачів, наприклад фарбопульта, садового обприскувача або пульверизатора, що входить до комплекту пилососу. Перед розпилюванням склад забарвлення треба ретельно процідити.

При підготовці поверхонь до фарбування потрібно мати шпатель для нанесення і розрівнювання шпаклівок, паст і деяких інших цілей; скребок, ляща (шматки цегли з білої вогнетривкої глини), пемзу або шліфувальну шкіркудля зачистки та шліфування поверхонь, видалення старої фарби; сталеві щітки для очищення металевих виробів від іржі.

Для роботи потрібні також дерев'яна лінійка (для розмітки, відведення фільонок), відбивний шнур з підвісним вантажем, рівень, складаний метр, ніж, стамеска, а також різні ємності (тази, відра і т. п.) для приготування та розведення фарбувальних складів і ґрунтовок, часте сито або марля для їх проціджування. Найзручніше емальований посуд: він не іржавіє, не так швидко руйнується, як оцинкований, і легко миється. Посуд з оцинкованої або чорної сталі, щоб запобігти передчасному руйнуванню, попередньо 2?3 рази покривають масляною фарбою (після кожного забарвлення посуд треба сушити не менше 2 днів).

Після закінчення фарбувальних робіт посуд та інструмент повинні бути ретельно вимиті. Клейові та інші водорозчинні фарби легко відмиваються теплою або гарячою водою. Від масляних та емалевих фарб інвентар спочатку очищають гасом, скипидаром або уайт-спіритом, а потім промивають слабким мильним або содовим розчином (попередньо знявши з пензля тимчасову обв'язку) доти, доки вода не перестане фарбуватися. Не рекомендується використовувати для миття кистей бензин і ацетон, тому що вони сушать волосся і він робиться ламким. Вимиті кисті віджимають від надлишків води і сушать у підвішеному стані волоссям вниз, надавши волоссю форму смолоскипа і злегка обв'язавши його шпагатом або марлею, щоб він не розходився в сторони при висиханні.

Усе лакофарбові матеріалиі розчинники слід зберігати у герметично закритому посуді.

Підготовка поверхонь до фарбування.Малярні роботи починають з огляду та підготовки поверхонь. Перелік основних підготовчих операцій та їх послідовність при оздобленні приміщення залежать головним чином від матеріалу поверхні, вибору фарбувального складу, а також від того, яка передбачається обробка проста, покращена або високоякісна (табл.).

Перелік та послідовність основних операцій при фарбуванні стін та стель

Операції	Вид обробки
	проста	покращена	високоякісна
Очищення поверхні	+	+	+
Згладжування поверхні	+	+	+
Розбирання та розшивка тріщин та інші.	–	+	+
Перше ґрунтування	+	+	+
Підмазування дефектних місць	–	+	+
Шліфування підмазаних ділянок	–	+	+
Суцільне шпаклювання	–	–	+
Шліфування зашпатльованої поверхні	–	–	+
Друге ґрунтування	–	+	+
Перше забарвлення	+	+	+
Флейцювання	–	–	+
Друге забарвлення	+	+	+
Флейцювання або торцювання	–	+	+

Нові оштукатурені та бетонні поверхніперед фарбуванням мають бути вирівняні (згладжені); їх прочищають пемзою, ляском або шліфувальною шкіркою, видаляючи горбки та шорсткості. Прочищення виконують сухими поверхнями. Якщо в штукатурці є тріщини, то їх «розшивають», тобто вирізують ножем або металевим шпателем уздовж тріщин канавки глибиною не менше 3 мм (як правило, трикутного перерізу), очищають від залишків штукатурки, змочують водою та заповнюють штукатурним розчиномабо спеціально приготованою пастою з крейди і гіпсу, після цього добре сушать і затирають.

Під час підготовки дерев'яних поверхоньспочатку необхідно вирубати всі наявні в деревині сучки, нагелі, засмоли на глибину приблизно 3 мм, розрізати тріщини; потім поверхню загрунтувати і після просушування нанести на дефектні місця шпаклівку або пасту, що підмазує, вирівняну поверхню знову висушити і зачистити. Якщо не видалити сучки, нагелі та не втопити цвяхи, то при усиханні деревини вони виступатимуть над її поверхнею; в результаті фарба в цих місцях тріскатиметься і відшаровуватиметься.

Підготовка металевих поверхоньдо фарбування зводиться в основному до очищення їх металевою щіткою від іржі, бруду та подальшого ґрунтування.

Підготовку раніше пофарбованих поверхонь(Це стосується в першу чергу стін і стель) починають з видалення набілів старого, зазвичай товстого шару фарби, оброблення тріщин, усунення плям, сколів та інші дефектів штукатурки. Старі набіли та сильні забруднення рясно змочують гарячою водою та зчищають скребком. Якщо набіли видаляються насилу, їх змочують 2?3%-ним розчином соляної кислоти; фарба спучується, після чого поверхні промивають водою.

Плями іржі та кіптяви на оштукатурених поверхнях обробляють гарячою трав'янкою купоросним розчином (на 1 л води від 50 до 100 г мідного купоросу); жирні плямигарячим 2%-ним содовим розчином. Іржаві плями можна також видалити пастою, що складається з 1 частини лимоннокислого натрію, розчиненого в 6 частинах води з добавкою крейди або гліцерину, або промити гарячою концентрованою щавлевою кислотою. Якщо плями на штукатурці не вдається усунути зазначеними способами, їх слід зафарбувати білилами або масляною фарбою.

Закопчені поверхні рекомендується промивати 2% розчином соляної кислоти, потім чистою гарячою водою і після висихання обгрунтувати. У разі сильної забрудненості після промивання кислотою та водою поверхні перетирають вапняним розчином, приготований на дрібний пісок.

Плями від протікання на стелі найкраще обробити одним з наступних способів:

пляму розмити водою, просушити, покрити білою емаллю або цинковими білилами, потім прошпатлювати і перед фарбуванням прооліфіти;

після просушування пляму покрити гідрофобною шпаклівкою, приготованою на основі звичайної масляно-крейдової з додаванням гідрофобізуючої рідини (типу ГКЖ-10 або ГКЖ-11);

промити пляму трав'янкою (див. вище), прошпатлювати і висушити.

Для знищення цвілі на штукатурених поверхнях уражені ділянки слід кілька разів промазати 15%-ним розчином саліцилової кислоти в денатурованому або чистому спирті або пеніциліном, розведеним у фізіологічному розчині або новокаїні.

Висоли (білий сольовий наліт на барвистому покритті або штукатурці) зазвичай видаляють металевою щіткою, промивають поверхню слабким розчином соляної кислоти, яку змивають водою.

При ремонті поверхонь, раніше пофарбованих масляною фарбою або іншими неводними складами, шари фарби, що відстали або слаботримаються, зіскаблюють шпателем. Якщо стара фарбатримається міцно, її прочищають шкіркою, забруднені поверхні промивають теплою мильною водою, а при значному забрудненні - розчинниками (скипидаром, гасом, бензином); дефектні місця крупним планом шпаклівкою. Якщо ж на старому покритті є багато дефектів, його доводиться видаляти повністю. У цьому випадку поверхню найкраще обробити спеціальними. хімічними складамисмивками (про них Дивись у статті). Олійну фарбу можна розм'якшити сумішшю нашатирного спирту і скипидару, взятими у співвідношенні 2:1. Склад наносять на поверхню малярським пензлемПісля розм'якшення фарбу зчищають шпателем або скребком, поверхню промивають і сушать.

Для видалення старого лакового покриття наносять пасту, що складається з нашатирного спирту та мила, поверхню протирають ганчіркою, при цьому лак видаляється разом з пастою.

Перед фарбуванням поверхонь по старій олійній фарбі знову оштукатурені або зашпатльовані місця слід 12 рази попередньо покрити фарбою того ж кольору, що і стара, інакше ці ділянки виділятимуться через нерівномірне вбирання оліфи, що входить до складу фарби, а крім того, однотонну поверхню фарбувати легше. Замість попереднього фарбування зашпатльовані місця можна 2? 3 рази покрити обгрунтувальним складом (грунтовкою).

Огрунтування поверхоньодна з основних операцій, яка проводиться для створення додаткового шару, що забезпечує міцне зчеплення фарби з поверхнею. Утворюючи на поверхні тонку водонепроникну плівку, ґрунтовки, крім того, забезпечують рівномірне вбирання фарбувального складу, що дозволяє отримати рівне однотонне покриття. Без ґрунтування виконати якісно забарвлення неможливо.

Залежно від якості поверхні ґрунтовку наносять в один або кілька шарів. Грунтують лише сухі поверхні; кожен новий шар ґрунту наносять на добре висохлий попередній шар. Останній шар грунтовки слід ретельно розтушувати, тому що в іншому випадку на поверхні, що обробляється, залишаються смуги, що впливають на чистоту забарвлення. Якщо фарбування передбачається виконати за один раз, то розтушування грунтовки і фарби потрібно проводити в протилежних напрямках: грунтовки горизонтальними штрихами, а фарби вертикальними. Штрихи, перехрещуючись, дозволять отримати більш рівне фарбування поверхні.

Як правило, ґрунтовки мають строго певне призначення, наприклад, тільки для клейових або вапняних забарвлень, але бувають і універсальні.

Грунтовка-миловар. На 10 л складу потрібно: 2?3 кг вапняного тіста або 1?2 кг вапна-кипелки (комової негашеної), 200 г господарського мила (40%-ного), 100 г оліфи і вода. Мило нарізають дрібними стружками і розчиняють у 23 л окропу. У гарячу мильну воду тонким струменем додають оліфу, після чого ретельно перемішують до отримання однорідного складу (емульсії). Отриману мильно-масляну емульсію повільно вливають у вапняне тісто, після ретельного перемішування розбавляють суміш водою і проціджують через часте сито. Якщо застосовують вапно-кипелку, то її гасять у 5 л води і під час гасіння в розчин поступово додають, безперервно помішуючи, емульсію. На поверхні готової ґрунтовки не повинні плавати краплі олії.

При обробці сильно закопчених поверхонь у складі миловара потрібно збільшити вміст мила в 2 рази та оліфи в 34 рази.

Грунтовка-миловар придатна як під вапняні, так і під клейові склади (за умови, що в фарбах використовуються лужностійкі пігменти), проте для фарбування краще приготувати купоросну або квасцову грунтовку.

Купоросна ґрунтовка. На 10 л складу: 100?150 г мідного купоросу, 250 г господарського мила (40%-ного), 200 г сухого столярного клею, 25?30 г оліфи, 2?3 кг просіяної крейди. Спочатку в емальованому посуді в 3 л окропу розчиняють мідний купорос. В іншому посуді у 2 л води варять клей; мило розчиняють окремо в 2 л води, вливають у клей та ретельно перемішують. У гарячу мильно-клейовую рідину поступово вводять при постійному перемішуванні спочатку оліфу, потім розчин мідного купоросу. Після остигання отриману суміш додають крейду і доливають до об'єму 10 л. Готову грунтовку (однорідна рідина зеленувато-блакитного кольору) проціджують через часте мідне сито або кілька шарів марлі і зливають у дерев'яний або емальований посуд для зберігання.

Квасцова ґрунтовка. На 10 л складу: 150 г алюмокалієвих галунів, 200 г господарського мила (40%-ного), 200 г сухого столярного клею, 25?30 г оліфи, 2?3 кг просіяної крейди. Розчинити в 3 л окропу галун, в іншому посуді (в 2 3 л окропу) клей. Мило також краще розчинити окремо в 2 л гарячої води. У розчин клею влити мильний розчин, перемішати та додати оліфу. Потім отриману емульсію при постійному помішуванні влити розчин галунів, остудити, всипати крейду і розбавити водою до зазначеного об'єму, після чого грунтовку ретельно перемішати і процідити.

Грунтувальні водні склади наносять маховими пензлями в 1?2 шари. У процесі ґрунтування пензлем треба послідовно водити спочатку в одному (наприклад, поздовжньому), а потім в іншому (поперечному) напрямку. Якщо після просихання ґрунту залишаються темні смуги чи плями, поверхню ґрунтують ще раз. Покривати загрунтовану поверхню кольором можна лише після повного висихання ґрунтовки (приблизно через добу).

Якщо поверхні сильно закопчені і їх доводиться ґрунтувати 2? теплим складом(40?50°С); для третього шару застосовують ще більш слабкий склад, трохи тепловуватий або холодний. Зниження температури необхідно, щоб кожна наступна ґрунтовка не могла «розплавити» раніше нанесену. Грунтовки різної концентрації одержують рахунок збільшення чи зменшення відповідно кількості води чи кількості купоросу, галунів і крейди, проти зазначеного у рецепті. Зберігати ґрунтовки під клейове забарвлення рекомендується не більше 2 діб з моменту приготування.

У якості ґрунтовки під масляне забарвленняпри обробці металевих, оштукатурених та дерев'яних поверхонь використовується оліфа в чистому вигляді або з добавкою не великої кількостіпігменти або тертої фарби. Фарбуючі речовини додають в оліфу для того, щоб під час роботи бачити пропуски та інші похибки в ґрунтуванні і вчасно їх виправляти. Щоб оліфа глибше проникала в дерево або штукатурку, її підігрівають, потім додають пігменти, перемішують і наносять на поверхню за 12 рази.

У разі покращеного або високоякісного оздоблення поверхню спочатку грунтують, шпатлюють, потім перед забарвленням ретельно оліфять або (що краще) ще раз грунтують рідкою олійною фарбою того ж кольору, що і основний склад. Для цього густотерту масляну фарбу розводять натуральною оліфою у співвідношенні 1:1(2). Оліфу вливають у фарбу, ретельно перемішують і проціджують через часте сито. Іноді до складу грунтовки вводять розчинник РС-2 (до 100 г на 1 кг оліфи).

Підмазуваннядефектних місць також відноситься до підготовчих операцій, що передують забарвленню, і полягає головним чином у закладенні тріщин, вибоїн та інші дрібних нерівностей на поверхні. Застосовувані для цієї мети спеціальні пасти, як і грунтовки, готують своїми силами в залежності від виду забарвлення, що використовується. Пасти наносять на оброблені тріщини шпателем, розрівнюють, після сушіння поверхню зачищають (шліфують) шматком пемзи або шліфувальною шкіркою і, якщо не потрібно суцільного шпаклювання, приступають до повторного ґрунтування.

Як підмащувальну пасту під клейове забарвлення рекомендується використовувати такі склади.

Гіпсомелова паста на клею: гіпс (1 кг), крейда (2?3 кг), 2?5%-ний розчин столярного клею (до отримання робочої консистенції). Гіпс і крейда змішати між собою. В лист налити розчин клею, при помішуванні всипати тонким струменем гіпсомелову суміш, після чого все ретельно перемішати до отримання однорідної маси. Густоту пасти можна регулювати додаванням гіпсомелової суміші або клейового розчину.

Купоросна паста. Готується на основі гіпсомелової суміші (складеної у співвідношенні 1:2) і купоросно-клейової емульсії, одержуваної додаванням в купоросні ґрунтовку 10%-ного розчину клею (на 1 л ґрунтовки 150 г клею). В емульсію при постійному перемішуванні поступово ввести гіпсомелову суміш, доводячи масу до пастоподібної консистенції.

Під масляне забарвлення найкраще застосовувати масляно-клейовую пасту, що складається з оліфи (1 кг), 10%-ного розчину столярного клею (100 г), крейди (2,5?3 кг). У приготований гарячий клейовий розчин, помішуючи, повільно влити оліфу, потім отриману емульсію всипати тонким струменем крейди і все ретельно перемішати. Густоту пасти регулюють додаванням крейди або емульсії.

Суцільне шпаклювання.Поверхні, що піддаються фарбуванню, не завжди бувають гладкими, тому їх доводиться вирівнювати шпаклюванням. Спеціальні склади «шпаклівки», які застосовуються для цієї мети, повинні мати консистенцію пухкого тіста (густі шпаклівки важко розрівнювати).

Під клейове забарвлення рекомендуються шпаклівки на тваринному (кістковому) та рослинних клеях. Широко використовується клейова шпаклівка, До складу якої входить 10%-ний розчин кісткового клею (1 кг), оліфа (25 г) і суха крейда, просіяна через часте сито (близько 2,5 кг). У гарячий клейовий розчин тонким струменем вливають оліфу і перемішують до отримання однорідної емульсії. На емульсії замішують крейду, кількість якої визначається густиною шпаклівки. Для полегшення розрівнювання шпаклівки поверхнею до складу можна додати 15 г господарського мила; його нарізають тонкими стружками, кладуть у гарячий клейовий розчин (до введення оліфи) і безперервно помішують, поки мило повністю не розійдеться.

Шпаклівка на рослинному клеї: 5%-ний клейовий розчин (1 кг), оліфа, краще натуральна (30 г), крейда суха просіяна (близько 2,5 кг). З борошна або крохмалю готують 5%-ний клейстер; у гарячий клейстер при постійному перемішуванні спочатку додають оліфу, а потім крейду, доводячи шпаклівку до робочої густини.

Клейова шпаклівка з ґрунтовкою: 10%-ний розчин клею (150 г), купоросна або квасцова грунтовка (900?1000 г), крейда (близько 2,5 кг). Купоросну ґрунтовку змішують з клейовим розчином і на отриманому складі замішують крейду.

Під масляні фарби та емалі застосовують напівмасляні або масляні шпаклівки. Напівмасляна шпаклівкана натуральній оліфі складається з 1 кг оліфи, 250 г розчинника (скипидару), 50 г сикативу, 200 г розчину клею 10%-ного, 20 г рідкого мила та близько 2,5 кг просіяного крейди. Спочатку готують мильно-клейовий розчин, у нього при ретельному перемішуванні вливають оліфу, потім розчинник, сикатив і в отриману емульсію крейда. Напівмасляну шпаклівку можна приготувати і на оліфі Оксоль; у цьому випадку до складу шпаклівки не слід вводити розчинник.

Масляну шпаклівкуотримують змішуванням натуральної оліфи(1 кг) і сикативу (100 г) з подальшим додаванням до потрібної густоти сухого крейди. Ця шпаклівка відрізняється повільним висиханням, проте має підвищену міцність. Її рекомендується застосовувати при підготовці під фарбування підлог, віконних палітурок, підвіконь, зовнішніх дверей та інших поверхонь, схильних до впливу вологи.

Як шпаклівки під алкідні фарби можна використовувати також готові склади, що випускаються промисловістю: пентафталеві шпаклівки ПФ-002 і ПФ-0044 для шпаклювання дерев'яних і прооліфлених поверхонь, мастику Карболат, Поліпласт та деякі інші. При підготовці поверхонь під фарбування нітроемалями застосовують нітроцелюлозні шпаклівки (наприклад, НЦ-007 та НЦ-008).

Шпаклівку зазвичай наносять дерев'яним чи металевим шпателем. У праву руку беруть шпатель, забирають їм невелику порцію шпаклівки та намазують її на поверхню; потім натискають на лезо шпателя лівою рукою та розрівнюють вертикальними або горизонтальними рухами, тримаючи шпатель під кутом до поверхні (рис. 6). Чим сильніший натиск, тим тонший шар шпаклівки. Палітурки, лиштви, а також різні вузькі місця (в тих випадках, коли незручно працювати шпателем) згладжують за допомогою твердих гумових смужок потрібної ширини з обрізаними або фігурними кромками.

Залежно від якості поверхні шпаклювання доводиться виконувати від одного до трьох разів. Після нанесення кожного шару шпаклівки оброблені місця необхідно зачистити шліфувальною шкіркою або пемзою. Другий шар шпаклівки краще наносити по попередньо загрунтованій і висушеній поверхні вона лягає більш тонким шаром, а крім того, шпаклювати по грунтовці легше. Для зачистки шпаклівки шліфувальну шкірку складають у кілька шарів і труть нею у різних напрямках. Працювати буде зручніше, якщо обернути шкіркою дерев'яний брусок. Шорсткості, що залишилися, подряпини виправляють повторним шпаклюванням і зачисткою (шліфуванням). Зачищають прошпатльовані поверхні в сухому та мокрому вигляді. Сухе шліфування застосовують для клейових шпаклівок, мокре для напівмасляних і масляних.

По чистоті одержуваної поверхні мокра обробка, зазвичай, перевищує суху. Відшліфовану поверхню повторно ґрунтують, дають просохнути та приступають до фарбування.

Приготування складів фарбування. Фарбування.При виконанні малярних робіт використовують склади фарбування, готові до вживання (заводського виробництва) або приготовані самостійно з сухих будівельних фарб, крейди, вапна, води та ін. Розрізняють прості та складні фарбувальні склади. Прості одержують перемішуванням одного пігменту (наприклад, сурика, охри, мумії) зі сполучною. Для отримання складного кольору (колір) зазвичай потрібно кілька пігментів, які змішують між собою у певних співвідношеннях. Так, щоб отримати бежевий відтінок, змішують крейду, кіновар, умбру. Для надання білизни крейдяним складам до крейди, що має у чистому вигляді жовтуватий відтінок, додають трохи ультрамарину. Склади, що містять більше одного пігменту, називають складними.

Не всі пігменти можна змішувати один з одним. Не можна змішувати: цинкові білила з кіновар'ю ртутною, баритовою жовтою, цинковою жовтою та блакиттю; свинцеві білила з літопонними, кіновар'ю ртутною, баритовою жовтою, цинковою жовтою, ультрамарином; літопонні білила з цинковими, кроном жовтим, зеленню свинцевої хромової, кобальтом фіолетовим; титанові білила з блакиттю; крон жовтий з кіновар'ю ртутною та баритовою жовтою; цинкову жовту з кобальтом синім, фіолетовим, ультрамарином і т. д. Порушення цієї умови знижує якість забарвлення, оскільки призводить до швидкої зміни кольору покриття. З усіма фарбами можна змішувати оксид хрому, охру, мумію, умбру, сурик залізний, сієну, смарагдову зелень, малахіт, кістку палену.

Щоб отримати склад забарвлення високої якості, потрібно суворо дотримуватися технології його приготування. Всі матеріали, що входять до складу, повинні бути попередньо просіяні через часте сито; Перед вживанням готовий склад бажано процідити. Пігменти не слід вводити в сполучне в сухому вигляді, так як вони не завжди добре перемішуються і дрібні крупинки, що залишилися, можуть розтушовуватися під пензлем, залишаючи смуги на пофарбованій поверхні. Сухі фарби рекомендується розвести водою до густоти рідкої сметани, дати постояти 13 діб, періодично перемішуючи, потім процідити через часте сито і тільки після цього ввести до складу.

Фарбові склади умовно поділяють на водні (вапняні, клейові, силікатні та ін), водоемульсійні, масляні та емалеві.

Водні склади для фарбування призначені головним чином для фарбування стін і стелі. Щоб надати таким складам необхідну міцність, їх закріплюють (або, як кажуть, заклеюють), додаючи клей, оліфу або кухонну сіль. Білі водяні фарби зазвичай називають побілками.

При самостійному приготуванніводного фарбувального складу потрібна перевірка його на підібраний колір, густоту та заклеювання. Для перевірки на колір потрібно нанести невелику кількість складу на шматочок скла або жерсті і підсушити над вогнем, після чого визначити колір і при необхідності додати в колір пігменти. Для перевірки складу на густоту в нього занурюють ціпок, через деякий час виймають і тримають вертикально. Густота вважається нормальною, якщо палиця фарбується рівним суцільним шаром, а надлишки складу стікають тонким безперервним струменем. Можна перевірити густоту та інші. На шматок чистого сухого скла нанести краплю складу, поставити скло вертикально. Якщо при цьому крапля стікає на 2?3 Дивись, то склад має нормальну густоту. Для перевірки на заклеювання роблять пробне забарвлення. При надлишку закріплюючого матеріалу після просушування фарбувальна плівка розтріскується і відходить (відшаровується) від пофарбованої поверхні; при нестачі ¦ нанесена фарба відмілюється (брукує).

- (від нім. Mahler живописець) нанесення фарбувальних складів на поверхні конструкцій будівель та споруд з метою збільшення терміну їхньої служби, поліпшення санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях та надання їм гарного зовнішнього вигляду. У… … Велика Радянська Енциклопедія