Як зробити теплу підлогу по грунту. Бетонна підлога по ґрунту технологія виготовлення. При високому розташуванні підземних вод

Підлоги по ґрунту влаштовують в індивідуальних житлових будинках, лазнях та підсобних приміщенняхпри всіх видах фундаментів, крім стовпчастих. На будь-якому грунті можна зробити суху та теплу підлогу. Це надійна, практична та довготривала конструкція.

Сучасні власники приватних будинків вважають за краще обігрівати приміщення через підлогу. Кращий варіанттакого опалення - підлога, змонтована прямо на грунті. Якщо їх розглядати у розрізі, то це листковий пиріг, Що складається з кількох шарів. Нижній шар - ґрунт, а як верхній служить фінішне покриття. Шари розташовуються у певній послідовності, у кожного своє призначення, товщина та своя функція.

Основний мінус підлог на ґрунті - великі фінансові витратита терміни, необхідні для їх виготовлення. До ґрунту теж висуваються вимоги: він не повинен бути надто пухким, стояння ґрунтових водне ближче 5-6 м.

Шарувата конструкція теплої підлоги на ґрунті повинна забезпечувати звуко- та теплоізоляцію, перешкоджати проникненню ґрунтових вод, не накопичувати пари води в шарах підлоги та створювати комфортні умови для мешканців.

Бетонні підлоги

Бетонні підлоги на грунті не передбачають підвального приміщення та простору під підлогою для його вентиляції.

Важливо!Влаштовуючи бетонну підлогу на грунті з близьким стоянням підземних вод, слід враховувати, що їх рівень може змінюватися протягом короткого часу. Це потрібно передбачати при укладанні шарів.

Класична підлога з будь-якого грунту складається з 10 шарів:

Шари, що оберігають від ґрунтових вод і розподіляють навантаження

1. Подушка із ущільненої глини. Вона необхідна для зупинки підйому ґрунтових вод. Якщо знявши шар грунту, ви дійдете до глини, її необхідно належним чином підготувати. Шар глини відсікає проникнення ґрунтової води вгору.
2. Піщана подушка. Її призначення також запобігати попаданню ґрунтових вод та вирівнювати навантаження на ґрунт. Пісок послаблює капілярне підняття води і рівномірно розподіляє тиск шарів підлоги, що лежать над ним, на грунт. Підійде будь-хтопісок.
3. Великий щебінь. Це свого роду дренаж, його призначення – зробити основу міцною, розподілити навантаження. Він взагалі не дає воді можливості за рахунок капілярної властивості надходити нагору. Щебінь використовують фракції – 40–60 мм.

Перші три шари повинні розташовуватися саме в такому порядку, кожен завтовшки від 10 см в ущільненому стані. Шари потрібно трамбувати обов'язково.

Порада. Ручним способомУщільнити товстий шар піску або глини важко, тому при відсипанні такого шару, потрібно послідовно додавати і трамбувати тонші шари (10-15 см).

1. Гідроізоляційний шар(руберойд або поліетиленова плівка). Його поміщають безпосередньо на щебінь, і служить він як для запобігання щебеню від протікання в нього розчину бетону зверху, так і як перешкода проникненню парів води в бетонний шар знизу. Плівку настилають цілим рукавом (не розрізаючи) внахлест, заводять на стіни, проклеюючи скотчем місця нахлестів.
2. Чорна стяжка 80 мм та товщі. Для неї слід брати промитий пісок та дрібний щебінь (10–20 мм). До розчину додають сталеву фібру або застосовують арматуру. Для готовності стяжки до наступних етапів робіт потрібно витримати певний час.
3. Гідроізоляційний шар (гідроізоляція обмазувальна, рулонна або плівка). Якщо перші шари укладені правильно та якісно, ​​для гідроізоляції можна застосувати руберойд без присипки в 1–2 шари або плівку завтовшки не менше 120 мкм. Гідроізоляційний шар має бути монолітним. Якщо використовується руберойд, нахльост промазують бітумною мастикою, нахльост поліетиленової плівки проклеюють скотчем.
4. Утеплювач. Утеплювати підлогу можна керамзитом, екструдованим пінополістиролом, пінопластом. Товщина плит полістиролу та листів пінопласту залежить від кліматичних умов, але не менше 5 см. Керамзит засипають шаром від 15 см.
5. Гідроізоляція. За керамзитом або іншим утеплювачем рекомендується укласти гідроізоляцію. Це захистить утеплювач від попадання вологи з верхніх шарів та покращить його теплоізоляційні властивості. На цьому етапі застосовують поліетиленову товсту плівку, яку настилають суцільним шаром.
6. Стяжка чистова. У ній можуть розміщуватися нагрівачі теплої підлоги (контури водяного опалення, кабельні матиабо нагрівальний кабель). Шар фінішної стяжки заливають 50 мм та більше. Її армують, використовуючи композитну або сталеву арматуру, розчин додають фібру.
7. Фінішне покриття. Якщо всі шари виконані у зазначеному порядку, можна настилати будь-які покриття.

Плюси та мінуси підлог бетонних по грунту

Переваги

• Надійно захищають приміщення від холоду. Будь-яка погода за вікном, грунт завжди буде теплий.
• Застосовні будь-які утеплювачі та гідроізоляційні матеріали, а також будь-які покриття для чистової обробкистаті.
• Основне навантаження розподіляється ґрунтом, не потрібно робити додаткових розрахунків. Якщо передбачається велике навантаження, потрібно просто збільшити товщину трьох нижніх шарів.
• Є можливість організувати опалення будинку через підлогу, яка швидко нагріватиметься і рівномірно розподілятиме тепло, перешкоджаючи протягам.
• Захищають будинок від плісняви, розмноження мікроорганізмів.

Недоліки

• Потрібно враховувати розташування рівня підземних вод.
• Можуть суттєво знизити висоту приміщення за певних конструктивних особливостяхвдома.
• Технологія не застосовується при пальових та стовпчастих фундаментах.
• Якщо в системі виникнуть неполадки, її ремонт та демонтаж – дуже витратний за часом та фінансами захід.
• Влаштування підлог - тривала та складна за обсягом робіт процедура, а також витратна за фінансами, найкраще таку роботу виконати при будівництві будинку.

Як самостійно зробити бетонну підлогу по ґрунту

Виймати ґрунт і засипати перші три шари найкраще відразу після влаштування фундаменту будинку. Спочатку роблять розрахунки, яку глибину потрібно виймати грунт. За нульову позначку приймають рівень чистової статі. Складають розміри за товщиною кожного шару, наприклад:

• ламінат + підкладка –1,5 см;
• стяжка + гідроізоляція – 6 см;
• теплоізоляція + гідроізоляція – 6–11 см;
• бетонна стяжка 8-10 см;
• щебінь, пісок, глина – 15+15+10 см;

Загальне значення 61, 5 см. Якщо шари будуть товстішими, виймати грунт доведеться на велику глибину. До отриманої глибини потрібно додати 5 див.

По всій площі будівлі викопують яму на розраховану глибину та видаляють ґрунт. Для зручності подальшої роботи на стінах фундаменту по всьому периметру відзначають рівні розташування шарів підлоги. Це спростить роботу з їхнього вирівнювання. Грунт не обов'язково містить глину, для наочності ми наводимо порядок робіт на ґрунті, що не має шару глини.

Підлоги по грунту: підготовка та заливання

Глина.

Насипають будь-яку глину товщиною шару не менше 10 см. Її розрівнюють і рясно поливають рідким слабким склом (розчин 1 частини скла в 4 частинах води). Вологий шар трамбують обрізком бруса 200х200ммх1,5 м. На великій площі можна застосовувати вібротрамбувальну або віброущільнювальну машину, взявши її напрокат. Якщо в результаті ущільнення шар вийшов тоншим, глину підсипають і знову ущільнюють.

Порада:Довговічне трамбування можна виготовити з обрізка швелера (20х30 см) приваривши до нього відрізок металевої труби, в яку насипати пісок для обтяження.

Глина - один із шарів бетонної підлоги.

Вирівняний ущільнений глиняний шар заливають молочком з цементу (10 л води розмішують 2 кг цементу) так, щоб не було калюж, і залишають на добу, щоб процес хімічної взаємодіїцементу з рідким склом завершився повністю. Ходити ним у цей час не рекомендується.

Пісок

Намагаючись не ходити підготовленим глиняним шаром, насипають на 15 см пісок. По ньому можна ходити. Його розрівнюють і ущільнюють до відповідної позначки на стінці фундаменту будинку.

Щебінь

Його засипають на пісок і також ретельно ущільнюють трамбуванням. Особливо ретельно вирівнюють щебінь у кутах, щільно утрамбовуючи його. У результаті має вийти рівна горизонтальна поверхня.

Плівка поліетиленова

Нерозрізані рукави настилають з нахлестом 10-15 см, заводять на стіни на 3-5 см. Нахльост ретельно проклеюють скотчем. Пересуватися рекомендується у взутті з м'якою підошвою, намагаючись не пошкодити плівку гострими кромками шматків щебеню. Хоча фахівці і стверджують, що це просто технологічний прийомсвої гідроізоляційні функції плівка також виконує.

Чорнова стяжка

Для неї можна замовити готовий «худий» бетон або самостійно зробити розчин, змішавши цемент М500 із щебенем та піском у об'ємному співвідношенні 1:4:3. До суміші також додають металеву фібру в кількості 1–1,5 кг на 1 м 3 розчину. Розчин можна заливати, вирівнюючи по маяках або за відмітками на стінах фундаменту. Слід враховувати, що рівна горизонтальна поверхня чорнової стяжки спростить подальші етапи влаштування підлоги.

Через дві доби бетон залізнять сумішшю (10:1) води з рідким склом та сухим цементом. Роблять це так: валиком або пульверизатором змочують розчином всю поверхню стяжки, потім посипають тонким шаром сухого цементу та втирають його теркою у бетон. Такий прийом збільшить на порядок міцність бетону та підвищить його стійкість до води. Стяжці для повного дозрівання потрібно не менше 1,5 місяців, але наступні роботи можна проводити через 1-2 тижні.

Гідроізоляція

Підготовлену чорнову стяжку покривають рідким бітумом (праймером), особливо ретельно промазуючи кути та захоплюючи 5 см стін. На таку оброблену бітумом основу наклеюють смуги руберойду з нахлестом 10 см і заходом на 5 см стін. У місцях нахльосту смуги прогрівають феном або промазують бітумною мастикою.

Смуги другого шару розміщують зі зсувом половину смуги аналогічним чином. Особливо ретельно приклеюють руберойд у кутах приміщення. Виконуючи цей вид робіт, рекомендується пересуватися по підлозі у взутті з м'якою підошвою.

Теплоізоляція

Ціль укладання цього шару зрозуміла. Кращим матеріаломв даному випадкубудуть плити екструдованого пінополістиролу (ЕППЗ). Лист завтовшки 5 см цього утеплювача за своєю ефективністю замінює керамзит, насипаний шаром 70 см. Матеріал практично не поглинає воду і відрізняється високою міцністю на стиск.

Щоб листи ЕППС служили ефективніше, їх рекомендують укладати в 2 шари, кожен з них товщиною 3 см, зміщуючи стики на 1/3 або ½ листів. Це повністю усуне містки холоду та покращить теплоізоляційні властивості утеплювача. Місця стиків плит ЕППС у кожному шарі слід проклеїти спеціальним скотчем.

Якщо в якості утеплювача застосовується керамзит або мінеральна вата, буде потрібний додатковий шар гідроізоляційного матеріалу, наприклад, поліетиленової плівки, щоб захистити утеплювач від вологи фінішної стяжки.

Стяжка фінішна

По периметру приміщення на стіни закріплюють демпферну стрічку 1,5-2 см на всю висоту стяжки. Кінець демпферної стрічки закріплюють на плитах утеплювача. Стяжку армують сіткою кладки 3мм з розміром осередків 100х100. Якщо планується монтаж теплої електричної підлоги, на листи ЕППС кладуть гідроізоляційний матеріал, що відображає. При монтажі контурів водяного опалення товщина стяжки знадобиться більше, труби водяного нагріву мають бути в товщі стяжки.

Армуючу сітку мають таким чином, щоб вона знаходилася в стяжці і не виступала на її поверхню. Для цього використовують підставки, відрізки дерев'яних брусків, металевих профілівабо, наприклад, пробки від пластикових пляшок. Комбінація арматури і маячків, що вирівнюють - завдання досить складне, тому рекомендується залити стяжку по відмітці на стінах, а потім по ній залити тонким шаром наливну підлогу, що самовирівнюється.

Для стяжки використовують готові сухі суміші або розчин з річкового промитого піску і цементу в співвідношенні 3:1. Роботу виконують швидко. Стяжка зміцнюватиметься 4-5 діб, а остаточна її готовність буде за місяць. Застосування готових сумішейіз спеціальними добавками прискорить процес дозрівання стяжки. Готовність її перевіряють паперовою серветкою, поклавши на підлогу та закривши листом поліетилену. Якщо серветка через добу залишиться сухою, стяжка готова до нанесення суміші, що самовирівнюється, і монтажу фінішних покриттів.

Дерев'яна підлога по ґрунту на лагах

У приватних будинках найчастіше роблять дерев'яні підлоги. Причин цьому кілька:

• в каркасних будинкахдерев'яна підлога є продовженням загальної конструкції будівлі;
• дерево - природний матеріалбезпечний для здоров'я та життя мешканців будинку. Деякі породи дерева сприятливо впливають на стан здоров'я;
• дерево просто обробляти та укладати навіть новачкові в будівельних роботах;
• обробка дерева антисептиками значно збільшує термін його служби;
• підлоги легко ремонтувати та розкривати при необхідності.

Пристрій дерев'яної підлогипо ґрунту в приватному будинку на першому поверсі цілком здійснено своїми руками. Підлогу можна утеплити, сховати під нею комунікації, підвальне приміщення. Його настилають на лаги, які можуть бути вмонтовані під час обв'язування стрічкового фундаменту.

В якості лаг застосовують розпиляні на дві половинки колоди, бруски з співвідношенням сторін 1:1,5, товсті здвоєні дошки дерева хвойних порід. Якщо лаги не були змонтовані при обв'язці фундаменту, їх можна покласти на підготовлений грунт або на стовпчики з цегли на основі бетону.

Лаги ставлять на відстані, що визначається товщиною дошки для підлоги. Так, якщо дошка 50 мм, лаги встановлюють через 100 см, якщо дошка 35 мм лаги ставлять через 60см. Першу та останню лаги встановлюють на відстані 20 см від стіни, решту розміщують між ними. Якщо між лагами дещо більше відстань, ніж потрібно, то число лаг збільшують, а крайні не зрушують. Якщо приміщення прямокутне, лаги кладуть вздовж довгої стіни. Для квадратного приміщення особливої ​​різниці немає.

Встановлення лаг на грунт (холодна підлога без підпілля)

Роботи виконують у такому порядку:

1. Розраховують, на яку глибину виймати ґрунт, виходячи з товщини лаг, шарів піску, щебеню, глини чи керамзиту.
2. Знімають повністю родючий шар землі та копають глибше, виходячи з розрахункової глибини. Грунт, що залишився, добре розрівнюють і ущільнюють по всій площі майбутньої підлоги. Ущільнювати слід трамбуванням. на великих площахможна скористатися вібромашиною для ущільнення ґрунту.
3. Насипають будь-який пісок шаром 15 см або більше і той самий шар щебеню (або будівельного сміття) і трамбують. Якщо будинок стоїть на глинистому грунті, насипають і трамбують шар глини, а потім на неї послідовно пісок та щебінь. Якщо ґрунт піщаний, то можна засипати шар прожареного піску або провітряного не менше року шлаку. Можна насипати шар керамзиту. Товщина всіх шарів насипки повинна бути приблизно втричі більша за висоту лаг. Всі шари ретельно вирівнюють та трамбують.
4. На вирівняний верхній шар(пісок, шлак або керамзит) встановлюють оброблені антисептиком лаги, їх утоплюють у підсипку і навколо добре трамбують. Верхній рівень лаг повинен розташовуватися так щоб дошки підлоги були потрібному положенні. Лаги кріплять до фундаменту чи нижнього вінця.
5. За лагами монтують дошки підлоги.

Лаги на цегляних стовпчиках (тепла підлога з підпіллям)

Зазвичай лаги встановлюють на стовпчики, складені в 2 цеглини (25х25 см).

• Забирають родючу землю, грунт, що залишився, вирівнюють і трамбують.
• Проводять розмітку місць розташування стовпчиків під лаги (у разі, якщо лаги встановлено при обв'язці фундаменту). Висота стовпчиків залежить від того, на яку частину стіни спиратимуться лаги. Це може бути брус першого ряду або ростверк (покритий руберойдом брус обв'язування фундаменту).
• Натягують шнури, щоб вони розташовувалися над центром всіх стовпчиків, що плануються, і від шнурів на рівному відстаніу землю вбивають кілочки на ширину цегляних стовпчиків (25 см у кожну сторону).

Підстави під стовпчики

У зазначених місцях викопують ями розміром 40х40 см та глибиною 15–25 см на скелястому або піщаному ґрунті та до 45 см на глинистому та пухких ґрунтах. У глибокі ями послідовно засипають шар піску 10 см і шар щебеню великої фракції 10 см. і трамбують.

Порада: Якщо рівень ґрунтових вод близько, ями можна заповнити шаром глини 20-25 см і утрамбувати її (це глиняний замок).

• Дно ям застилають поліетиленовою плівкою або руберойдом.
• Бетонну основу під цегляні стовпчики заливають так, щоб вона на 5 см виступала над рівнем ущільненого ґрунту. Для цього встановлюють опалубку з дощок (приблизно 5 см заввишки над ґрунтом) та арматуру в ямки. Як арматуру можна використовувати дріт іди сітку з осередками 10х10 см.
• Заливають бетон (цемент: пісок: щебінь (фр. 5–10 мм)=1:3:2–3 та вода до густої консистенції) та залишають на кілька днів для дозрівання.

Виготовлення стовпчиків

• На бетонну основу настилають руберойд в 1-2 шари так, щоб він виступав за краї на 1-2 см.
• На руберойд викладають строго вертикально (по схилу) цегляні стовпчики в 2 цегли таким чином, щоб останній шарцегли були перпендикулярні до напрямку лаги. Для одержання розчину змішують цемент М100 та пісок в об'ємному співвідношенні 1:3 і на око додають воду.
• На стовпчик кладуть руберойд і на нього підкладку з обробленої антисептиком фанери або плити OSBквадратної форми, щоб вона на 2 см виступала за їхні краї.

Встановлення та вирівнювання лаг

На ці підкладки встановлюють лаги. Вирівнювання лаг - робота тривала та копітка. Для цього застосовують підкладки або стесують частину опори. У результаті всі лаги мають бути на одному рівні.

Вирівнявши, їх прикріплюють до стовпчиків куточками, а до елементів стін або фундаменту - спеціальними системами кріплення, що використовуються для зведення каркасних будинків. У бетоні попередньо свердлять отвори та вставляють дюбелі.

Монтаж підлоги

Останній етап процесу – монтаж підлоги

• Для підлоги з утеплювачем до нижньої частини лаг кріплять бруски 30х50 або 50х50 мм, на які настилають чорнову підлогу з тонкої необрізної дошкитовщиною 20 мм.
• На чорнову підлогу настилають пароізоляцію (паробар'єрну мембрану).
• На мембрану кладуть м'який утеплювач (мінеральну вату) так, щоб його листи щільно входили між лагами і щільно примикали один до одного, не доходячи приблизно 2 см до верху лаг.
• По лагах настилають дошки підлоги.

Підлоги по ґрунту своїми руками

Найпростішим і найдоступнішим способом виконання чорнового покриття для приміщення будь-якого призначення є облаштування бетонної підлоги по грунту. Хоча процедура і не вимагає особливих навичок, все ж таки якість кінцевої статі безпосередньо залежить від дотримання певних технічних моментів, пов'язані з його облаштуванням. Про те як зробити бетонну підлогу по ґрунту і про те, як залити бетонну підлогу на ґрунт розглянемо далі.

Характеристика та складові бетонної підлоги по грунту

При облаштуванні будь-якої підлоги по ґрунту головне забезпечити якісну теплоізоляцію. Саме через її встановлення, в результаті вдається отримати багатошарову підлогу, яку називають пирогом.

Виготовлення підлог по ґрунту безпосередньо залежить від типу ґрунту та його особливостей. Першою і найголовнішою вимогою до ґрунту виступає рівень, на якому закладено ґрунтові води, який має бути мінімум 500-600 см від поверхні. Таким чином вдасться уникнути зрушень і обдимання ґрунту, які позначаться на підлозі. Крім того, ґрунт не повинен бути пухким.

Для більш якісного виконаннявсіх робіт слід визначити вимоги до встановлення теплоізоляції, які полягають у наступному:

• запобігання тепловтратам;
• захист від проникнення ґрунтових вод;
• забезпечення звукоізоляції;
• запобігання пароутворенню;
• забезпечення комфортного та здорового мікроклімату в приміщенні.

Тепла бетонна підлога по ґрунту містить у складі такі компоненти та етапи роботи:

1. Очищення ґрунту від верхнього шару. Крім того, поверхня ретельно вирівнюється.

3. Потім на пісок встановлюється подушка із гравію або щебеню. Саме ця ділянка запобігає підняттю ґрунтових вод, крім того, вона додатково вирівнює поверхню. Товщина шару наповнювача становить близько восьми сантиметрів.

4. Як наступний шар виступає використання армованої сталевої сітки. Вона є відмінним закріплювачем бетонної основи. Крім того, вона є місцем для фіксації металевих труб. Армована сіткавикористовується не у всіх випадках, а тільки при необхідності додаткового зміцнення.

5. Наступний шар має товщину понад 5 см і є чорновою підлогою. Для його облаштування використовується бетонний розчин. Після того, як він набере міцність протягом 2-3 тижнів, на поверхню встановлюється наступний шар "пирога".

6. Цей шар містить спеціальну мембрану або гідроізоляційну плівку, яка запобігає ризику поглинання зайвої рідинибетонною основою. Плівка укладається з нахлестом, щоб уникнути появи щілин використовується будівельний скотч, яким проклеюються всі стикові ділянки.

7. Наступний етап - монтаж утеплювача, в якості якого рекомендується застосування спіненого пінополістирольного матеріалу або полістиролу. високої щільності, що має покриття з фольги. За наявності занадто великого навантаження на підлогу краще скористатися утеплювачем у вигляді плит.

8. Далі встановлюється гідроізоляція або руберойд. Після яких виконується будівництво прістової стяжки. Саме на ній буде встановлене кінцеве фінішне покриття. Товщина даного шару від 8 до 11 см. Ця стяжка потребує обов'язкового проведення армування.

Бетонна підлога в будинку по ґрунту: переваги та недоліки облаштування

Серед переваг виготовлення бетонної підлоги по ґрунту слід виділити:

• забезпечення надійного захистуоснови від впливу низької температури ґрунт, на якому облаштовується підлога, завжди відрізняється лише температурою вище за нуль;
• різноманітність теплоізоляційних матеріалівдля утеплення підлоги дозволяє спорудити конструкцію з добрими показникамизапобігання тепловтратам;
• підлога, яка вийде в результаті проводиться будь-яким з існуючих підлогових покриттів;
• не потрібно виробництво спеціальних розрахунків для підлоги, тому що все навантаження приймає ґрунтове покриття;
• облаштування теплої підлоги відмінно обігріває приміщення, крім того, їхнє нагрівання відбувається досить швидко, а тепло розподіляється по кімнаті рівномірно;
• тепла підлога по ґрунту відрізняється гарними звукоізоляційними характеристиками;
• крім того, на такій підлозі практично не утворюється цвіль і вогкість.

Серед недоліків чорнової бетонної підлоги по ґрунту виділяють:

• при використанні багатошарової підлоги значно знижується висота кімнат;
• при виникненні несправностей для демонтажних робітзнадобиться багато матеріальних коштів;
• облаштування підлоги на ґрунті вимагає великого вкладення матеріальних, фізичних та тимчасових ресурсів;
• при занадто високому розташуванніґрунтових вод або при високій пухкості ґрунту облаштування такої підлоги неможливо.

Влаштування бетонної підлоги по грунту: вибір матеріалів

Як говорилося раніше, для облаштування бетонної підлоги на грунті потрібно спорудити багатошарову конструкцію. Як перший шар рекомендовано використання річкового піску, далі щебеню або керамзиту.

Після їх встановлення проводиться монтаж чорнової стяжки, гідроізоляційної плівкита теплоізоляції. Далі встановлюється чистова стяжка, яка є підставою для укладання. оздоблювальних матеріалів.

Головною функцією піску та щебеню є забезпечення захисту приміщення від проникнення в нього вологи. При використанні щебеню потрібно його ретельно утрамбувати, а щебінь – обробити за допомогою бітуму.

За наявності надто вологого ґрунту застосування керамзиту є неприпустимим. Так як він поглинає надлишки вологи, а потім змінює свою форму. Після покриття шару за допомогою плівки на основі поліетилену заливається чорнова стяжка, шаром близько восьми сантиметрів. Далі, на ній облаштовується гідроізоляція з двох поліетиленових шарів, покладених внахлест. Врахуйте, що поліетилен повинен дуже герметично з'єднуватися між собою, щоб запобігти попаданню вологи до приміщення.

• екструдованого пінополістиролу;
• мінеральної вати;
• піноскла;
• пінопласту і т.д.

Після цього проводиться облаштування чистової стяжки, яка в обов'язковому порядку армується. Для забезпечення рівня стяжки рекомендується застосування маяків.

Бетонна підлога по ґрунту технологія виготовлення

Підлогу слід починати зводити виключно після того, як вже зведені стіни та дах. Процедура виготовлення бетонного покриттяпо ґрунту включає такі етапи:

• проведення робіт з визначення висоти підлоги та її розмітка;
• очищення верхнього шару ґрунту та утрамбування основи;
• встановлення гравію або щебеню;
• гідро- та теплоізоляційні роботи;
• зміцнення бетонної стяжки;
• встановлення опалубки для заливання розчину;
• безпосереднє заливання.

Підлога по грунту вибудовується таким чином, щоб вона була на одному рівні з дверним отвором. По периметру будівлі слід нанести розмітку. Для цього, на стінах встановлюються мітки, на відстані 100 см від нижньої частини отвору. Коли розмітку здійснено, слід опустити її назад на один метр. Ця лінія стане орієнтиром для заливання бетону. Для легшого виконання розмітки слід по кутових частинах приміщення встановити кілочки, на яких натягуються канати.

Наступний етап робіт передбачає очищення основи від верхнього шару ґрунту. Для початку слід позбавитися всякого сміття, що знаходиться на підлозі. Поступово зніміть усю верхню частинуґрунту. Бетонна підлога по ґрунту має вигляд конструкції, товщиною до 35 см. Тому, ґрунт, який знімається з поверхні повинен бути саме такої товщини.

За допомогою спеціального обладнання, такого як вібропліт, проводиться утрамбовування поверхні. За його відсутності достатньо використовувати дерев'яну колоду, з раніше прибитими до неї ручками. Отримана основа повинна відрізнятися рівністю та щільністю. Під час ходьби не повинні залишатися сліди.

При нижчому розташуванні ґрунту по відношенню до дверного отвору знімається тільки верхня його частина, поверхня добре утрамбовується, а потім засипається піском.

Далі виконуються роботи з встановлення гравію та щебеню. Після утрамбування базового шару проводиться засипка гравієм, товщина цього шару становить близько 10 см. Порада: Після засипання поверхня поливається водою і ще раз утрамбовується. Для спрощення контролю над рівністю поверхні необхідно в грунт вбити кілочки, виставлені у співвідношенні з рівнем.

Після гравійного шару проводиться вирівнювання піском. Шар повинен мати таку ж товщину, близько 10 см. Для того, щоб контролювати рівність поверхні, скористайтеся такими ж кілочками. Для облаштування даного шару рекомендується застосування яру піску, що має різні домішки.

На пісок, що укладається щебінь, фракцією 4х5 см. Далі проводиться її ущільнення, а поверхня посипається піском, вирівнюється та утрамбовується. Укладіть щебінь таким чином, щоб уникнути появи на поверхні країв, що стирчать.

Врахуйте, що кожен із шарів, що укладаються на підлозі, повинен бути раніше перевірений на горизонтальність. Тому в процесі роботи використовуйте будівельний рівень.

Тепло- та гідроізоляція бетонної підлоги по грунту

Щоб створити гідроізоляційний прошарок достатньо застосування поліетиленової плівки або мембрани. Гідроізоляційний матеріал повинен бути розкочений по всьому периметру підлоги, намагайтеся вивести крайні ділянки на кілька сантиметрів за межі нульових позначень. Листи з'єднуються внахлест і фіксуються на поверхні за допомогою скотчу.

Для того, щоб покращити теплоізоляцію підлоги і не допустити промерзання ґрунту, рекомендується підлогу обробити мінеральною ватою.

Особливості проведення армування бетонної підлоги по ґрунту

Для того, щоб бетон придбав потрібну міцність, слід провести його армування. Для виконання цього процесу рекомендується використовувати сітку з металу або пластику, прути арматури або дріт, що зміцнює.

Для встановлення армуючого каркаса слід обладнати спеціальні підставки, висота яких становить близько 2,5 см. Таким чином вони будуть знаходитися безпосередньо на бетонній підлозі.

Врахуйте, що застосування пластикової сіткипередбачає її натяг на забитих раніше кілочках. При використанні дроту для виготовлення армуючого каркаса буде потрібно зварювання і навичка роботи з нею.

Для того, щоб процедура заливання пройшла швидко, а результат вийшов якісним, слід провести установку напрямних і змонтувати опалубку. Розділіть кімнату на кілька рівних відрізків, ширина яких не перевищує 200 см. Встановіть напрямні у вигляді дерев'яних брусків, висота яких дорівнює відстані від підлоги до нульової позначки.

Для фіксації напрямних використовуйте густий цементний, глиняний або піщаний розчин. Між напрямними встановлюється опалубка, яка є утворювачем карток, що заливаються бетонним розчином. Як опалубка рекомендується застосування фанери з вологостійкими характеристиками або дерев'яних дощок.

Врахуйте, що напрямні та опалубка виводяться під нуль і вирівнюються у співвідношенні з горизонтальною поверхнею. Таким чином, вдасться отримати основу, що відрізняється рівною. Перед установкою напрямних та опалубки слід їх обробити за допомогою спеціальної олії, яка полегшить процедуру витягування їх із бетонної суміші.

Технологія заливання бетонної підлоги по ґрунту

Заливання проводиться один або максимум двічі. Таким чином, вдасться спорудити однорідну та потужну конструкцію. Для того, щоб бетонна підлога по ґрунту своїми руками прослужила його власникам довгий час, найкраще замовити спеціальний бетонний розчин із заводу. Його міцність і якість набагато вища, ніж у складу, приготовленого в домашніх умовах.

Для самостійного виготовленнярозчину знадобиться наявність бетономішалки, цементу марки не нижче 400, річкового піску та наповнювача у вигляді щебеню.

Для того, щоб приготувати бетонний розчин, слід змішати одну частину цементу, дві частини піску і чотири частини наповнювача, при цьому, з розрахунку на Загальна кількістьінгредієнтів потрібно половина частини води.

Всі інгредієнти перемішуються в бетонозмішувачі, стежте за тим, щоб усі інгредієнти якісно перемішалися між собою. Починайте заливання підлоги з ділянки, що знаходиться протилежно до входу в приміщення. Залийте три, чотири карти одним разом, а потім за допомогою лопати розрівняйте по всій поверхні.

Для забезпечення гарного зчеплення бетону з поверхнею рекомендується застосування ручного вібратора з бетону.

Після того, як більшість карт заповнилися необхідно провести чорнове розрівнювання поверхні. Для цього потрібно наявність правила, шириною в два метри, яке плавними рухами простягається по підлозі. Саме правило допоможе позбавитися надлишків бетону, який потрапляє в порожні карти. Після вирівнювання слід зняти опалубку і заповнити ділянки, що залишилися розчином.

Після вирівнювання всієї площі підлоги слід накрити підлогу плівкою з поліетилену і залишити на місяць. Врахуйте, що після декількох днів, поверхня постійно змочується водою, щоб уникнути пересихання бетону, утворення щілин і пухкості основи.

Завершальний етап передбачає обробку підлоги за допомогою сумішей на самовирівнювальній основі, якими облаштують стяжку. Саме суміш допоможе зробити основу ідеально рівною і усуне дрібні нерівності поверхні.

Роботи також починається з кута, протилежного дверей, для нанесення розчину рекомендується використовувати лопату, а для вирівнювання основи – правило.

Підлога відстоюється протягом 72 годин. Далі підлога готова до укладання оздоблювальних матеріалів підлогового призначення. Саме такий тип бетонної підлоги по грунту в приватному будинку дозволить отримати міцну та довговічну основу.

Бетонні підлоги по грунту відео:

Влаштування теплої підлоги саме по собі вважається складним інженерним завданням. Якщо ж підлога безпосередньо контактує з ґрунтом і служить частиною рідинної системи опалення, ймовірність зробити помилку зростає в рази. Сьогодні мова піде як про використовувані матеріали, так і поетапний пристрій.

Укладання теплої підлоги по ґрунту відноситься до комплексних інженерних заходів. Це означає, що на виконавця лягає відповідальність не лише за ефективність та тривалий термін служби системи підігріву, але й за нормальну поведінку покриття для підлоги в умовах циклічного нагріву. Тому дійте послідовно і суворо дотримуйтесь рекомендацій щодо технології пристрою.

Які труби підходять для теплої підлоги

Перше, що потрібно зробити, — визначитися з типом теплопровідних трубок. Поки вирішується питання щодо придбання потрібного типу продукції, ви встигнете провести всі необхідні підготовчі роботи. Крім того, вам буде від початку відома система кріплення труб, і ви передбачите для цього все необхідне.

Отже, почнемо з відмови від труб, які не мають такого цільового призначення, як використання у системах теплої підлоги. Сюди віднесемо металопластикові поліетиленові труби, що з'єднуються системою прес-фітингів та PPR-труби для паяння пластикового водопроводу. Перші не найкраще проявляють себе з погляду надійності, другі погано проводять тепло і мають високі коефіцієнти температурного розширення.

Спочатку вибирається зручна та надійна монтажна система тимчасового кріплення труб. Це може бути і арматурна сітка, до якої труби прив'яжуться дротом, але уявіть собі монтаж таким способом на площі від 100 м 2 або якщо раптом кілька зав'язок відірвуться в процесі заливання бетону. Тому слід використовувати монтажну підкладку або систему рейок. Вони кріпляться до основи підлоги, поки труби ще не укладені, потім трубки фіксуються в напрямних кліпсами або клік-затискачами.

Сама система кріплення може бути пластиковою чи металевою. Особливої ​​різниці в цьому немає, єдине, на що треба звернути увагу — наскільки надійна фіксація і чи самі напрямні не можуть пошкодити труби.

Нарешті, визначається з матеріалом труб. Є два типи продукції, що рекомендується для використання в системах теплої статі. Для обох технологія монтажу виключає вплив людського факторапри згинанні та з'єднанні.

Мідні. Незважаючи на підвищену вартість, мідні трубки прості в укладанні, для паяння знадобиться флакон флюсу та газовий пальник. Мідь найкращим чиномпроявляє себе в системах «швидкої» теплої підлоги, яка працює паралельно з радіаторами, але не на постійній основі. Згинання мідних трубок проводять за шаблоном, відповідно, їх злам вкрай малоймовірний.

Поліетиленові. Це найпоширеніший клас труб. Поліетилен практично не схильний до зламу, але для монтажу знадобиться спеціальний обтискний інструмент. Поліетилен може мати різну густину, рекомендується не нижче 70%. Також важлива наявність внутрішнього кисневого бар'єру: поліетилен погано чинить опір дифузному проникненню газів, водночас вода в трубі такої протяжності може захоплювати у значних обсягах кисень із зовнішнього середовища.

Підготовка ґрунту

При влаштуванні теплої підлоги по ґрунту готується «пиріг», товщина та наповнення якого визначаються в індивідуальному порядку. Але ці дані важливі вже на першому етапі роботи, щоб за потреби поглибити земляну підлогу та не жертвувати висотою приміщення.

У загальному випадкугрунт знімається на 30-35 см нижче рівня планованого покриття для підлоги, що приймається за нульову точку. Поверхня ретельно вирівнюється в горизонтальній площині, за шаром геотекстилю проводиться підсипка стисливим матеріалом, в більшості випадків для цього використовують ПГС.

Після ретельного ручного трамбування підсипки проводиться підготовка бетоном низької марки. Для додаткової теплоізоляції цей шар може складатися з легкого керамзитобетону. Важливо, щоб поверхня була виведена в загальну площину, Розташовану нижче нульової позначки на товщину пирога плюс ще близько 10-15 мм.

Вибір утеплювача

Пиріг підлоги з водяним обігрівом складається з утеплювача, щільно затисненого між двома шарами цементно-піщаної стяжки. До самого утеплювача пред'являється досить тонкий ряд вимог.

Здебільшого нормується міцність на стиск. Ідеально підходить екструдований пінополістирол щільністю від 3%, а також PIR та PUR-плити як більш пожежобезпечні. За бажанням можна використовувати плити мінеральної вати марки 225 за ГОСТ 9573-96. Від вати часто відмовляються через складність її монтажу та необхідність укривати утеплювач гідробар'єром (поліамідною плівкою). Характерно, що мінімальна товщинаплити складає 40 мм, у той час як при влаштуванні екрана, що відбиває, з ЕППС товщина останнього рідко перевищує 20-25 мм.

Пінополімерні матеріали також служать хорошим бар'єром на шляху вологи, що мігрує з ґрунту, з ними не потрібен пристрій гідроізоляції. Багатьох може зупинити сумнівна безпека матеріалу, що містить стирол, або ціна більш дорогих плит з повною хімічною інертністю (PUR і PIR).

Товщина утеплювача визначається теплотехнічним розрахунком. Якщо в підготовці використовувався бетон з керамзитом як наповнювач, буде достатньо 10-15 мм ЕППС або 60 мм мінеральної вати. За відсутності утепленої підготовки ці значення необхідно збільшити на 50%.

Підготовчі та акумулюючі стяжки

Дуже важливо, щоб утеплювач був щільно затиснутий між двома стяжками і будь-які його зрушення або коливання були виключені. Бетонна підготовка підлоги вирівнюється попередньою стяжкою, потім на неї за допомогою плиткового клею під гребінку наклеюють плити утеплювача. Клеєм же закладаються всі стики. Якщо використовується мінеральна вата, бетонну підготовку потрібно попередньо покрити шаром проникаючої гідроізоляції.

Шар стяжки над утеплювачем повинен мати таку товщину, щоб його загальна теплопровідністьбула як мінімум у 3-4 рази нижчою, ніж у теплового екрану. Загалом товщина стяжки становить близько 1,5-2 см від підсумкової висоти стель, але для коригування інерційності теплої підлоги з цим значенням можна вільно «пограти». Головне – відповідним чином змінювати товщину утеплювача.

Верхній шар стяжки, піддається нагріванню, заливається після огородження стін демпферною стрічкою. Заливка стяжки, що акумулює, може для зручності проводитися в два етапи. На першому заливають близько 15-20 мм із армуванням рідкою сіткою. По отриманій площині зручно пересуватися та кріпити систему монтажу труб, залишок заливається до рівня нульової позначки за вирахуванням товщини покриття для підлоги.

1 - ущільнений грунт; 2 - піщано-гравійне підсипання; 3 - підготовча армована стяжка; 4 - гідропароізоляція; 5 - утеплювач; 6 - арматурна сітка; 7 - труби теплої підлоги; 8 - цементно-піщана стяжка; 9 - покриття для підлоги; 10 - демпферна стрічка

Монтаж системи, пропорції та крок петлі

Укладання труб теплої підлоги повинно проводитися за заздалегідь продуманою та накресленою на підлозі схемою. Якщо приміщення має форму, відмінну від прямокутної, його план ділять кілька прямокутників, кожен із яких представлений окремим витком петлі.

Такий самий принцип застосовується при зонуванні підлоги. Наприклад, в ігровій зонітрубки можуть укладатися частішим кроком, а під корпусними меблями їх бажано взагалі не прокладати. У кожному окремому витку прямокутної форми, Залежно від пріоритету нагріву, трубки можна укладати або змійкою, або равликом, або комбінувати варіанти. Загальне правилопросте: що далі конкретна точка від початку протоки, то нижча її температура, в середньому спостерігається падіння на 1,5-2,5 ºС кожні 10 метрів, відповідно, оптимальна довжинапетлі знаходиться в діапазоні 50-80 метрів.

Мінімальна відстань між сусідніми трубками визначається виробником згідно з допустимим радіусом вигину. Більше щільна прокладка можлива за схемою «равлика» або з утворенням широких петель на краях змійки. Оптимально дотримуватися відстані, що дорівнює 20-30-ти значенням діаметра трубки. Також потрібно робити поправку на товщину стяжки, що акумулює, і бажану швидкість нагрівання підлоги.

Система монтажу кріпиться за маршрутом прокладки крізь утеплювач до шару бетонної підготовкивідповідно, довжина кріплення (зазвичай це пластикові БМ-дюбелі) повинна бути на 50% більше відстані до поверхні підготовчої стяжки.

При укладанні труби слід зрозуміли імпровізовану шпулю для розмотування, інакше трубка постійно скручуватиметься і ламатиметься. Коли всі петлі закріплені в монтажної системи, проводиться їх перевірка високим тискомі, якщо результати випробувань задовільні, заливається верхній шар стяжки, що акумулює.

Включення теплої підлоги до системи опалення

Рекомендується прокладати у шарі стяжки цілісні відрізки труби без з'єднань. Хвости петель можна зводити або до місцевих колекторів, або прямо в котельню. Останній варіант зазвичай зручний при невеликому видаленні підлоги, що нагрівається від котла або якщо всі кімнати мають загальний коридор, якому достатньо непрямого прогріву

Кінці труб вальцюються розширювачем і з'єднуються опресовуванням або паянням з різьбовими фітингами для підключення до колекторного вузла. Кожен із відводів постачається запірною арматурою, На трубках подачі встановлюють кульові крани з червоним маховиком, на звороті - з синім. Різьбовий перехід із запірною арматурою необхідний для аварійного відключення окремої петлі, її продування або промивання.

Приклад схеми підключення водяної теплої підлоги до системи опалення: 1 - опалювальний котел; 2 - розширювальний бак; 3 - група безпеки; 4 - колектор; 5 - циркуляційний насос; 6 - колекторна шафа радіаторів опалення; 7 - колекторна шафа теплої підлоги

Підключення колекторів до опалювальної магістралі виконується за аналогією з радіаторами опалення, можливі двотрубні та комбіновані схеми включення. Крім терморегулятора, колекторні вузли можуть забезпечуватися системами рециркуляції, що підтримують. комфортну температурутеплоносія у подачі близько 35-40 ºС.

ElenaRudenkaya (експерт Builderclub)

Доброго дня, землячка.

Почну по порядку відповідати на запитання:

1. Можна робити підлоги по ґрунту. Промерзання всередині будинку не може бути. Ви звичайно не вказуєте параметри фундаменту і плани не прикладаєте, але можу і так би мовити, що промерзання там точно не буде. Підлоги ж знаходяться всередині будівлі. Навіть у підвалі під будинком буде плюсова температура. Але звичайно підлогу та цоколь утеплювати потрібно буде за всіма правилами, щоб не було тепловтрат. Зробити потрібно і гідроізоляцію підлоги по ґрунту. Робіть заради Бога такий рівень статі, як Вам потрібен, тут немає протипоказань.

2. В ідеалі всі ці підсипки робити піском, тому що він практично не дає усадки, якщо утрамбований. Якщо ґрунт уже спресувався і ломом відламується, то Вам достатньо пройти його ручним трамбуванням зверху, не перекопувати ж заново. Якщо цей грунт глина, то добре було б вбити в глину великий щебінь, саме вбити і вийде глинобитна основа під підлогу. Це дуже щільна основа та хороша підготовкапід стяжку. Будь-які шари ґрунту або підсипки зазвичай трамбують кожні 10 см. Оскільки Ви вже насипали, то тепер трамбуйте просто зверху. І Ви ж не вказуєте, якої товщини шар лежить не трамбований. Уточніть цей момент? Замлі можна відсипати велику товщину, але під саму стяжку краще все-таки підсипати піску або щебеню, зробити так би мовити, підготовку. Знову ж таки, була б хороша фотографіяцієї засипки грунтом, можна було б щось точніше сказати. Але за Вашими словами, я розумію, що там швидше за все глина. Який ґрунт відкопували хоч?

Фото ручного трамбування:

3. Я б Вам рекомендувала зробити підсипку 5-10 см. По-перше, це вирівняє всі нерівності та ями. По-друге, це непогано для бетонної чорнової стяжки, Вам незручно заливатиме стяжку по землі і вібруватиме її. А якщо буде невеликий прошарок, то сміливо можна вібрувати віброрейкою. Але цей шар зовсім необов'язковий, бажано відсипати пісок. Дивіться самі. Поліетиленова плівка потрібна товста та бажано в 2 шари (Плівка технічна поліетиленовий рукав вторинний ПВД (1500х120мкн х100м)). Подивіться на пром.юа, я її там бачила. Можно використовувати старий руберойдчи толь. Робити нахльост на стіну бажано не більше 10 см, там же ще буде нахльост від гідроізоляції (руберойду). Коли застеляєте теж робиться нахльостування шарів 5 см і заклеюється скотчем. Закріплювати не варто, просто заливати поверх, вона прийметься так, як треба.

Після того, як основа підлоги буде підготовлена ​​для заливки стяжки, можна приступати до встановлення маяків. Маяки потрібні обов'язково як напрямні, якими вирівнюється горизонталь площини і поверхню стяжки. Якщо в чорновій можна ще якось без них, то при чистовій вони необхідні для підняття сітки від нижньої кромки і вирівнювання рівня підлоги.

4. Чорнова стяжка складається з бетону, тому що це несуча частина і вона виконує роль певної плити перекриття. Тому марки бетону вистачить М150. Для виготовлення бетону М150 використовується одна частина цементу, 3,5 частини піску, та 5,7 частин заповнювача (щебінь). Якщо ви самі збираєтеся готувати суміш, то вам необхідно закупити річкового піску ( цементно-піщана стяжка) та щебінь фракції 5-10 ( бетонна стяжка), а також цементу М300 або М400.

Шари статі будуть такі:

1. Підсипка, можна не робити, хоча піском я б рівняла.

2. Плівка щоб не вибігало цементне молочко, вона частково затримує молочко, але цього досить звичайно для бетонування. Порвати вони не порвуть, це щільний поліетилен. Якщо навіть будуть невеликі дірочки, Ви ж його в 2 шари покладете.

3. Стяжка чорнова 7-10 см без армування з бетону М150. Сохне і набирає міцність протягом 7 днів на 70%, тобто після 7 днів можна ходити і проводити наступний етапроботи.

4. Гідроізоляція руберойд, бажано в 2 шари, тому що щебінь, що стирчить з бетону, може пошкодити 1 шар, а 2-х достатньо. Укладається шар гідроізоляції із заходом на стіну приблизно на 10 см. По всьому периметру підлоги на стіну закріплюється демпферна стрічка. Вона дозволить компенсувати теплове розширення підлоги під час нагрівання. У результаті можна буде обрізати надлишки гідроізоляції та демпферної стрічки. Це стосується 5-го питання.

5. Пінопласт або ЕППС завтовшки 50 мм, міцність 35 кг/куб.м. Його не фіксують, тільки проклеюють скотчем, щоб не рухався. В ідеалі це звичайно ЕППС із замками, але зазвичай він дорожчий за пінопласт. Просто він розкладається акурано по всій підлозі, а потім акуратно робиться чистова стяжка. Ходити ним можна, але теж дуже акуратно. На утеплювач кладете сітку армуючої.

6. Чистова стяжка з теплою підлогою та армуванням сіткою (у картах або рулонах) діаметром дроту 3-6 мм, з коміркою 100х100 мм, нахльостує 100 мм при розкочуванні. У Вашому випадку сітка кладеться прямо на підлогу і проводиться заливка проміжної тонкої стяжки, товщина якої становить 2-3 см. Необхідно, щоб тонка стяжка набрала необхідну міцність. На це потрібно від двох до п'яти днів (при кімнатній температурі). У цьому випадку демпферна стрічка не має сенсу, оскільки вона не працює з тонкими шарамистяжки. Ми її краще прокладемо у шар із гідроізолцією. До речі, замінити її може підкладка для ламінату нарізана смугами 5-8 см та приклеєна на двосторонній скотч.

Запитуйте. Може, щось пропустила.

відповісти

Плануючи зробити теплу підлогу в будинку по грунту, бажано робити конструкцію в два етапи: спочатку на нижні шари залити чорнову стяжку, і тільки після того, як вона визріє, на неї укласти всі інші шари.

Справа в тому, що ґрунт і, відповідно, усі шари над ним може просідати. Навіть якщо грунт, що злежався, навіть якщо трамбований, зрушення будуть. Він лежав просто без навантаження. Якщо зверху укласти пиріг теплої підлоги, а важить вона чимало, почнуться просідання, з'являться тріщини. Може навіть порвати елементи теплої статі. Тоді всі гроші виявляться викинутими на вітер. Тому і радять фахівці спочатку робити чорнову підлогу за всіма правилами, а потім зверху настилати вже водяну підлогу. Так набагато надійніше.

Так, у багатьох тепла підлога по ґрунту стоїть без стяжки, і нічого не просідає. Але не у всіх і не завжди. Тож добре подумайте. Тепла бетонна підлога по грунту буде надійнішою з чорновою стяжкою. Якщо все-таки вирішите робити без цього шару, встановіть хоча б два армуючі каркаси: перший під утеплювачем, і другий у стяжці. Тоді, при ретельному трамбуванні, все може непогано простояти.

Приклад пирога теплої підлоги по ґрунту

Насамперед визначаємо рівень, до якого потрібно знімати ґрунт. Ґрунт потрібно знімати обов'язково. Якщо шар гумусу або рослинні залишки не прибрати, вони почнуть розкладатися та «пахнути». Тому робитимете чорнову підлогу чи ні, але все зайве прибирати треба. Тим більше що родючий шар зазвичай самий пухкий, і він точно буде осідати і може потягнути за собою всі шари, що лежать вище. Породи, що лежать нижче, більш щільні, по-перше через те, що зазнають великих навантажень, а по-друге, тому що там менше мешкає живих істот і мікроорганізмів.

На весь пиріг теплої підлоги по ґрунту може піти від 20 см і більше (у деяких регіонах набагато більше). Тому починати розмітку потрібно з нульового рівня- того, де буде у вас розташована чистова підлога. Відзначаєте його, а далі вважаєте, наскільки потрібно заглибитися. Бажано при цьому розмічати рівень кожного шару: потім легше буде орієнтуватися.

Теплу підлогу по ґрунту цілком можна зробити своїми руками

Правильна конструкція теплої підлоги по ґрунту така:

• Зняти родючий ґрунт, прибрати все сміття та каміння. Вирівняти і утрамбувати грунт, що залишився. Це потрібно зробити дуже ретельно, і вивірити за нівеліром. Це основа для всіх наступних матеріалів.
• Шар утрамбованого піску (вирівняти за рівнем). Пісок беруть для будь-якої відсипки. Головне — добре ущільнити його і знову вирівняти в рівень.
• Шар керамзиту або щебеню (переважно щебінь через меншу теплопровідність). Фракція – невеликий чи середній. Довго і наполегливо ущільнюємо, доки стане майже монолітом.
• Попередня стяжка. Тут два варіанти:
  • Пролити щебінь та пісок рідким розчином (пісок + цемент у пропорції 2:1).
  • Залити чорнову стяжку. Бажана товщина цього шару 5-7см. І для надійності покладіть армуючу сітку з металевого дроту 3 мм, з коміркою 10*10 см. Така чорнова підлога надійніша. Він витримає значних навантажень.
• Після того, як все схопиться, і бетон застигне, укладається шар гідроізоляції. Якщо грунт сухий, це зазвичай поліетиленова плівка, бажано 200 мн у два шари.
• Пінополістирольні плити (стики проклеїти скотчем, щоб розчин не затікав).
• Шар металізованої гідроізоляції (не фольгованої, а металізованої).
• Кріпильна система теплої підлоги та самі нагрівальні трубки, кабелі тощо.
• Стяжка теплої підлоги, бажано армована.

Про розчини та добавки для теплої підлоги читайте тут.

Товщина всіх шарів пирога теплої підлоги по грунту залежить від регіону: що холодніше, то більше. На півдні це можуть бути 2-5 см, а ось чим північніше, тим паче потрібні пласти. Кожен із них добре добре ущільнюється та вирівнюється в рівень. Використовувати можна ручні трамбування, але механічні набагато ефективніші.

Особливу увагу слід звернути на утеплювач. Рекомендують використовувати пінополістирол у плитах, щільність його не нижче 35 кг/м3. Для північних регіонів це може бути 10 см, і більше. Якщо товщина теплоізоляції більша (екструзивного пінополістиролу), бажано використовувати два шари плит. І укладати їх так, щоб шви нижнього шару перекривалися плитою, що лежить зверху. Стики кожного шару проклеїти скотчем.

Для захисту від вогкості не забудьте перед початком усіх робіт провести гідроізоляційні роботи із фундаментом. Важливо також не забути ізолювати фундамент від усієї конструкції теплої підлоги. Потрібно по периметру покласти той же пінополістирол у плитах. Загалом, ідея щодо гідро- та тепло-ізоляціїтака: для зниження втрат тепла, необхідно ізолювати вашу підлогу від усього, крім повітря в приміщенні. Тоді і опалення буде ощадливим, і в приміщеннях буде тепло.

Вибір теплоізоляції ключовий моментв організації теплої статі

Технологія процесу за високого рівня грунтових вод

Якщо підґрунтові води розташовані високо, правильна послідовністьшарів – це ще не все. Потрібно якось відвести воду.

Якщо глибина укладання шарів теплої підлоги вийшла нижчою, ніж рівень ґрунтових вод, необхідний дренаж. Для нього ще мінімум на 30см нижче за необхідний рівень робимо систему для відведення води. Бажано насипати річковий пісок, але такі обсяги коштують чимало, тому можна використовувати інші породи, але не торф або чорнозем. Як варіант — вийнятий ґрунт, перемішаний із щебенем.

При укладанні теплоізоляційних плитїх стики потрібно проклеїти скотчем - так у щілини не затече розчин

Вибраний матеріал насипається шарами по 10см, кожен із яких утрамбовується і проливається водою. Шарів зазвичай роблять три, але можна і більше. На утрамбований пісок або ґрунт із щебенем, укладаємо шар геотекстилю. Це сучасний матеріал, який пропускатиме воду вниз і не дасть змішуватися різним матеріалам. Він не ушкоджується комахами та тваринами, має високу міцність на розрив. Також геотекстиль додатково вирівнює механічні навантаження, які зазнаватиме підлога.

На цьому ж етапі потрібно подбати одночасно про гідро- та теплоізоляцію підлоги від фундаменту. Можна з цією метою використовувати бітумну мастикуабо інші сучасні та надійні гідроізоляційні матеріали та просочення. А теплоізоляція стандартна: внутрішній периметр фундаменту обкладають плитами пінополістиролу.

Потім йдуть шари піску та щебеню, а на них заливається чорнова стяжка. Проливати рідким цементно-піщаним складом у разі небажано. Потрібна для надійності чорнова стяжка. Після її висихання слід нанести шар гідроізоляції. При високому рівніпідземних вод краще використовувати не поліетилен, а гідроізоляцію, що наплавляється або полімерні мембрани. Вони надійніші, хоч і коштують дорожче.

Конструкція теплої підлоги по ґрунту

Далі, всі шари, як і рекомендовано було раніше: утеплювач, гідробар'єр з металізованим покриттям, і кріпильні елементи з трубами теплої підлоги (або кабелями, що гріють, наприклад). Все це накривається металевою армувальною сіткою та заливається ще одним шаром розчину. А далі — залежно від фінішного покриття для теплої підлоги.

Підсумки

Тепла підлога в будинку по ґрунту — досить складна конструкція. Для того щоб він був надійним, потрібна чорнова стяжка. Якщо стяжку зробити з якихось причин немає можливості, можна в крайньому випадку обійтися трамбуванням шарів.

Фотогалерея (7 фото):