Яким об'єктивом кенон зніматиме зоряне небо. Що потрібно знати, щоб гарно сфотографувати зоряне небо вночі

© 2018 сайт

Альтаїр, Вега та Рас Альхаге

У багатьох людей, які милуються зоряним небом у ясну ніч, виникає бажання сфотографувати побачене видовище. На жаль, далеко не завжди ці спроби увінчуються успіхом, тим більше що людині, яка звикла фотографувати виключно днем ​​при надлишку світла, часто взагалі незрозуміло з якого боку підступитися до зйомки в такій, здавалося б, несприятливі умови. Тим не менш, отримати гарний нічний знімок з насиченими квітами, добре помітними сузір'ями і білястою Чумацького Шляху, що перетинає небосхил, простіше, ніж це може спочатку здатися, і в цій статті я постараюся по можливості доступно висвітлити практичну сторону питання. Зауважу, що мова у нас піде не про високу астрофотографію, а скоріше про ординарну зйомку зоряного неба в контексті пейзажної фотографії. Для детальної зйомки об'єктів глибокого космосу (галактик, туманностей, квазарів тощо) потрібні дуже специфічні навички та інструменти, тоді як прикрасити нічний пейзаж загальним планом Чумацького Шляху під силу кожному.

Існує два сорти фотографій із зоряним небом. У першому випадку зірки представлені окремі точки, тобто. приблизно так, як ми їх бачимо у реальному житті. Для отримання таких фотографій використовуються порівняно короткі (за нічними мірками) витримки – до 30 с. У другому випадку використовуються дуже довгі витримки - до декількох годин (або серія коротких експозицій зшивається надалі за допомогою спеціальної програми), - і внаслідок обертання Землі зірки встигають прокреслити в небі довгі сліди, що світяться, закручуються навколо полюса світу. Такі зображення виглядають дуже незвичайно, але особисто мені більше подобаються фотографії першого типу, як реалістичніші і водночас більш художні. А оскільки вони ще й значно простіше в технічному відношенні, то саме про отримання таких знімків, тобто. Які зображають зірки умовно нерухомими, ми і поговоримо.

Устаткування

Камера

Вам знадобиться фотокамера з великою матрицею (кроп-фактор не більше 2) та ручними налаштуваннями експозиції, тобто. дзеркалка, бездзеркалка або, на крайній край, просунутий компакт. Мильниця з маленьким сенсором марна навіть за наявності ручних налаштувань, оскільки будь-які зірки потонуть у шумах, аж до повної невиразності. Мобільний телефон на нічній фотосесії може стати в нагоді хіба що як ліхтарик.

Мені неприємно про це писати, але зйомка зоряного неба – це один з тих рідкісних випадків, коли повнокадровий фотоапарат має об'єктивну перевагу перед кропнутими моделями. За інших рівних умов повнокадрова матрицядає виграш по шуму приблизно на один щабель у порівнянні з матрицею формату APS-C, а в умовах гострого дефіциту світла це чимало. Втім, як показує практика, помірковано кропнуті апарати також дозволяють отримувати досить непогані знімки нічного неба – просто картинка буде менш чистою.

Дзеркальні камери переважно бездзеркальних у зв'язку з наявністю оптичного видошукача. Електронний видошукач деяких бездзеркалок часом сліпне в темряві, тоді як традиційний оптичний видошукач дозволяє скомпонувати кадр навіть при світлі зірок.

Об'єктив

Візьміть найбільш ширококутний та світлосильний об'єктив, який є у вашому розпорядженні. Ширококутний, щоб вмістити в кадр більше неба і зменшити ефект змащування зірок через обертання Землі, а світлосильний тому, що світла буде по-справжньому мало, і можливість відкрити діафрагму на зайву сходинку здасться вам цінною як ніколи раніше.

Ідеальний варіант – це об'єктив з фіксованою фокусною відстанню 20-24 мм (в 35-мм еквіваленті) та світлосилою f/1,4 або f/1,8. Зум або фікс зі світлосилою f/2,8 прийнятний, але далеко не такий гарний. Однак навіть якщо все, що у вас є, це китовий зум 18-55 мм з максимальною діафрагмою f/3,5 у ширококутному положенні, не варто сумувати: згодиться і він.

Зазвичай я не жалую об'єктиви типу « риб'яче око», але для зйомки зоряного неба вони (при вмінні ними користуватися) цілком доречні.

Штатив

Підійде будь-який штатив, здатний витримати вагу вашої камери.

Дистанційний спуск

Пульт або трос дистанційного спуску зручний, але не обов'язковий. Ми будемо використовувати такі довгі витримки, що будь-яка вібрація, викликана спуском затвора, займе лише невелику частину від загального часу експозиції і різкість кінцевого зображення практично ніяк не вплине.

Ліхтарик

Ліхтарик потрібен, щоб у темряві не впасти в яр і не наступити в коров'ячий коржик, а також для полегшення фокусування. Крім того, ліхтарик дозволяє підсвітити елементи пейзажу, якщо цього вимагатиме. художній задум. Чим потужнішим буде ліхтарик, тим краще.

Місце та час для зйомки

Чим далі від міста, тим менше засвічення від вуличного освітлення і краще видно зірки. Світлове забруднення є головною і найбільш важкою перешкодою при зйомці нічного неба. Саме через нього небо на нічних фотографіях замість чорного часто виглядає бурим чи навіть помаранчевим. Словом, що більш глухе місце ви оберете для зйомки, то краще. Бажано, щоб до найближчого населеного пункту, що має мінімальне вуличне освітлення, було не менше кількох кілометрів, а відстань до великих міст має вимірюватися десятками кілометрів. За бажанням можна скористатися карткою Blue Marble, щоб оцінити масштаби світлового забруднення у вашому регіоні.

До речі, місячне світло теж непогано засвічує небо, і тому, якщо ваша основна мета саме зірки, а не освітлений місяцем пейзаж (що загалом теж по своєму красиво), то знімати варто по можливості в безмісячні ночі.

Очевидно, що небо має бути ясним, так що не зайвим буде ознайомитися з прогнозом погоди, щоб хмарність не застала вас зненацька. З іншого боку, наявність у небі незначних напівпрозорих хмар іноді може навіть прикрасити знімок. По суті, навіть світлове заграва від міст, що лежать на деякому віддаленні, можна використовувати в художніх цілях, якщо вже втекти від нього все одно ніяк не виходить.

Що ж до часу зйомки, то після заходу сонця має пройти не менше двох годин (справедливо для 54 ° північної широти, де я проживаю). Чим ближче до півночі, тим краще (до речі, в Білорусі астрономічний опівночі настає приблизно о 1:00). Найтемніші ночі з яскравими, як самоцвіти, зірками зазвичай трапляються взимку. Жаль тільки, що взимку погода у нас найчастіше похмура і зірок на небі не видно, а рідкісні безхмарні зимові ночі завжди супроводжуються сильними морозами.

Композиція

Композиція, кажіть… Добре, якщо при погляді у видошукач ви зможете відрізнити небо від землі. Втім, іноді таки можна щось побачити. У цьому випадку зазвичай є сенс розташувати лінію горизонту якомога нижче. Земля найчастіше занадто темна, щоб представляти серйозний художній інтерес, а ось зоряне небо, заради якого, власне, все й починалося, хотілося б зробити основною сферою інтересу. Можна, наприклад, пустити Чумацький Шлях через весь кадр з кута в кут, можна знайти знайомі сузір'я, яскраві зірки, планети (бажаючим підтягнути свої знання з астрономії рекомендую Stellarium), а якщо на небі присутні окремі хмари, використовувати їх як структуроутворюючі елементи. Добре працюють кадри з вертикальною орієнтацією.

Зовсім виключати землю з кадру не варто – знімок стане надто абстрактним. Краще пошукати об'єкти, що мають виразний силует (дерева, валуни, старі будівлі), і розмістити їх внизу або по сторонах кадру. Головне, щоб вони не займали надто багато місця. Якщо поблизу є озеро – чудово, – у вас буде можливість показати не лише зоряне небо, а й його відображення у воді.

За великого бажання, можна підсвітити об'єкти переднього плану ліхтариком, якщо ви не боїтеся, що вони відволікатимуть увагу глядача від зоряного неба. Як правило, це виправдано, коли ніч не надто темна (заважає освітлення або місячне світло) і небо виглядає недостатньо виразно, щоб стати основним композиційним центром.

Налаштування фотоапарата

RAW чи JPEG?

Надсилаю читача до відповідної статті. На мій погляд, RAW краще, оскільки нічні знімки практично завжди вимагають досить інтенсивної обробки, але і знімаючи в JPEG ви можете отримати непогані (хоч і менш контрольовані) результати.

Фокусування

Якщо ви наведете фотоапарат на нічне небо і спробуєте скористатися автофокусом, нічого путнього з цього, швидше за все, не вийде. Яскравість зірок зазвичай недостатня для того, щоб датчики автофокусу могли за них зачепитися (з планетами буває, що спрацьовує). Виконати наведення на різкість вручну традиційним способомтакож навряд чи вийде, оскільки при використанні ширококутної оптики окремі зірки видошукач практично не видно. Отже, об'єктив потрібно примусово сфокусувати на фотографічну нескінченність. Як це зробити?

Старі мануальні об'єктиви дозволяли навестися на нескінченність наосліп, просто повернувши кільце фокусування до упору. У сучасних автофокусних об'єктивів мало того, що відсутня наголос, так ще й шкала дистанції фокусування, м'яко кажучи, не відрізняється великою точністю. В принципі, такою шкалою можна користуватися (за наявності ліхтарика, природно), але попередньо вам доведеться провести своєрідне калібрування, вивчивши, які значення на шкалі відповідають реальній фотографічній нескінченності. При світлі дня дозвольте автофокусу виконати наведення на різкість по якомусь максимально віддаленому об'єкту біля самого горизонту і, глянувши на шкалу, запам'ятайте або запишіть потрібне значення, щоб скористатися ним, коли автофокус виявиться безсилим.

Деякі бюджетні об'єктиви не мають навіть примітивної фокусувальної шкали. У такому разі доведеться все-таки вдатися до допомоги автофокусу, навіть якщо він не захоче фокусуватися на зірках. Пошукайте навколо будь-який досить яскравий об'єкт, що знаходиться на максимальній відстані від вас (найчастіше це будуть далекі вогники якогось населеного пункту), і спробуйте сфокусуватися на ньому. Якщо все вийшло, вимкніть автофокус і постарайтеся не торкатися фокусувального кільця. Якщо відповідних джерел світла поблизу не спостерігається (що, загалом, непогано, з міркувань, описаних вище) скористайтеся ліхтариком. Покладіть увімкнений ліхтарик на землю, пеньок або камінь, після чого відійдіть якнайдалі і виконайте фокусування. Якщо не страждати на зайву педантичність, то, в середньому, для ширококутних об'єктивів все, що знаходиться далі за десять метрів від фотоапарата, можна вважати нескінченністю.

Експозиція

Толку від експонометра в темряві набагато менше, ніж від автофокусу, тобто. ніякого взагалі, у зв'язку з чим камеру слід перевести в ручний режимта встановлювати експозицію навпомацки. Оцінка експозиції буде утруднена з низки причин. По-перше, екран фотоапарата в темряві здається дуже яскравим, і тому невиконані знімки можуть виглядати нормальними, а нормальні перетриманими. По-друге, експонувати світами (як я зазвичай раджу робити) в даному випадкуне найкраща ідея, оскільки зірки є надто яскравими об'єктами і, намагаючись не допустити кліпінгу у світлах, ви втопите кадр у темряві. Отже, вам доведеться змиритися з тим, що і тіні, і світла лежатимуть за межами динамічного діапазонукамери. По-третє, довгі витримки роблять експериментальний підбір параметрів експозиції вкрай трудомістким процесом.

Нижче я намагатимусь показати, як, не мудруючи лукаво, отримати більш-менш коректну експозицію, не вдаючись до допомоги експонометра і не займаючись стомливим підбором.

Діафрагма

Діафрагму відкрийте до краю, тобто. встановіть мінімальну кількість діафрагми, доступну для вашого об'єктива. Нам зараз дорогий кожен фотон, і це якраз та ситуація, коли заради менш галасливої ​​картинки можна трохи поступитися різкістю.

Витримка

Чим довше буде відкритий затвор, тим більше світла потрапить на матрицю, що, звичайно ж, добре, але й тим більше змажуться зірки на знімку внаслідок обертання Землі, що вже не так втішно.

Для таких випадків існує популярне «правило 600», згідно з яким, розділивши число 600 на еквівалентну фокусну відстань об'єктива в міліметрах, можна отримати максимальну допустиму витримку в секундах. Наприклад, для об'єктива з фокусною відстанню 20 мм витримка дорівнюватиме 600 ÷ 20, тобто. 30 секунд. Для довшого 35-мм об'єктива знадобилася витримка коротше: 600 ÷ 35 = 17. Оскільки не всякий затвор відпрацьовує 17 секунд, результат можна округлити до 15 секунд.

Тим не менш, мій досвід показує, що навіть при використанні витримок у півтора рази довших, ніж це продиктовано правилом 600 (назвіть це "правилом 900", якщо хочете), виходять пристойні знімки. Так, поблизу небесного екватора при 100% збільшенні зірки будуть трохи змащені, але цей ефект буде настільки незначний, що їм з легкістю можна знехтувати.

Тим, хто тільки починає освоювати нічну фотозйомку, я б порекомендував ще простіший і ліберальніший підхід: якщо ви використовуєте ширококутний об'єктив (або стандартний зум у ширококутному положенні), встановіть витримку в 30 секунд і не морочте собі голову, тим більше, що для багатьох фотоапаратів 30 секунд – це максимальна витримка доступна в штатних режимах, а меншу витримку вам ставити нема чого.

ISO

Якщо ви, дотримуючись моєї поради, встановили витримку в 30 с і повністю відкрили діафрагму, то, залежно від світлосили вашого об'єктива, вам слід встановити таке значення чутливості ISO:

Діафрагма	ISO
f/1,4	800
f/1,8	1250
f/2	1 600
f/2,8	3 200
f/3,5	5 000
f/4	6 400

Вказані в таблиці значення слід сприймати як стартові орієнтири, від яких допустимо відступати у більшу чи меншу сторону у разі необхідності.

Придушення шуму

Якщо камера дозволяє, увімкніть придушення шуму для довгих експозицій (Long exposure noise reduction), при тому, звичайно, умови, що у вас дістане терпіння після кожної експозиції чекати додаткові півхвилини, поки камера зробить контрольний знімок із закритим затвором. Фотографія, зроблена при високих значеннях ISO, все одно вийде досить галасливою – до цього потрібно бути готовим, але якщо вже є можливість хоч трохи покращити якість зображення, цією можливістю не варто нехтувати.

Баланс білого, як і стиль зображення, не мають жодного значення при зйомці в RAW, але на той випадок, якщо ви знімаєте в JPEG, або просто хочете, щоб ваші знімки виглядали гідно вже на екрані фотоапарата, я дозволю собі дати вам ще кілька рекомендацій .

Баланс білого

Автоматичний баланс білого при зйомці зоряного неба абсолютно неприйнятний, якщо, звичайно, ви не прагнете свідомо надати небу каламутного сіро-буро-малинового відтінку. Можна встановити баланс білого ламп розжарювання (Tungsten чи Incandescent), тобто. приблизно 3000 K, але, на мій погляд, це робить картинку надто холодною. Кращі з готових пресетів це, як правило, налаштування для люмінесцентних ламп, наприклад, «Лампи білого світла»(White fluorescent – ​​3700 K) або «Лампи холодного білого денного світла» (Cool-white fluorescent – ​​4200 K). Якщо ваш фотоапарат дозволяє встановлювати колірну температуру вручну, то почніть з 4000 K і трохи посуньте Tint у бік Magenta. Остаточні значення можна підібрати експериментально.

Стиль зображення

Для зоряного неба найкращим чиномпідходить стиль Vivid чи якийсь аналогічний, тобто. з максимально насиченими кольорами та високим контрастом, причому колірну насиченість можна додатково збільшити, підкрутивши параметр Saturation. На відміну від денних пейзажів, тут не варто боятись отримати нереалістично насичені кольориОскільки сцена в будь-якому випадку виглядатиме вельми незвичайно, і додаткові фарби їй жодним чином не зашкодять.

Дякую за увагу!

Василь О.

Post scriptum

Якщо стаття виявилася для вас корисною та пізнавальною, ви можете люб'язно підтримати проект, зробивши внесок у його розвиток. Якщо ж стаття вам не сподобалася, але у вас є думки про те, як зробити її кращою, ваша критика буде прийнята з не меншою вдячністю.

Не забувайте, що ця стаття є об'єктом авторського права. Передрук та цитування допустимі за наявності діючого посилання на першоджерело, причому текст, що використовується, не повинен жодним чином спотворюватися або модифікуватися.

Світлове забруднення

Вся річ у тому, що для гарної фотографії зірок на нічному небі, треба піти подалі від джерел світла.
Адже досить невеликої кількості ліхтарних стовпів, що одержати світлове забруднення у великому діапазоні атмосфери. Міста тим більше треба уникати, їдучи від них на кілометри.
Це найважливіше правило при фотографуванні нічного неба. Тому кожна фотозйомка вночі — це захоплююча подорож, яка подарує чудові враження.

Найкращі локації для зйомки нічного неба – це гори чи місця, куди поки що не прийшла цивілізація. Шикарні знімки роблять наші хлопці у Кавказькі горина Бермамиті, в Пріельбруссі та Криму. Обов'язково почитайте мій звіт про . Багато хто бачив чудовий відеоролик з таймлепсами, знятий на схилах вулкана Тейде або знімки з Непалу.
Але не обов'язково мчати на інший кінець світу, наприклад, для зйомки потоку Персеїд, достатньо виїхати в серпні до Підмосков'я, на дачу чи поле.

Чим темнішою буде локація, тим краще буде видно небесні тіла на знімку!

Отже, запам'ятали, що головне у нічній фотографії – це місце зйомки.

Штатив

Тут усе просто. Без хорошої фіксації камери ви отримаєте не різкі знімки, а мастило. Я використовую Manfrotto, але ви можете вибрати будь-який зі стійкими ніжками та непідвладний вібраціям вітру. Рекомендую, щоб на штативі був рівень, з ним буде менше шансів завалити обрій у темряві. =)

Для додаткової стійкості можна закріпити на штатив портфель чи сумку із обладнанням.

Ширококутний об'єктив

Не обов'язково, але дуже бажано: чим менше фокусна відстань, тим більше часу для фіксації зірок.
Наприклад, для 16 мм ви можете поставити витримку до 30 секунд на повноформатній камері, а на 50 мм об'єктиві після 15 секунд зірки перетворяться на треки (star trails) і будуть змащені. Таблиці фокусного до витримки я приведу наприкінці мого посібника з фотографування нічного неба.
Новачку досить китового об'єктива, який йшов у комплекті до вашої дзеркалки, наприклад Nikkor 18-55 або 18-105.

Ідеальний об'єктив для зйомки зірок та нічного неба – ширококутний з гарною світлосилою: для Nikon це може бути Nikkor 16-35 або Nikkor 14-24, а для Canon EF 14mm f/2.8 L USM. Особисто я зараз знімаю на 16-35 і не парюсь про те, що діафрагму можу відкрити лише до f4;).

Навіщо потрібна світлосила?

Чим більше відкрити діафрагму на об'єктиві, тим більше світла отримає матриця за одиницю часу, а значить зможе добре проекспонувати кадр із зірками або Чумацький Шлях.

Малу світлосилу можна замінити високим ISO або навпаки. Не знімайте на об'єктиви з більшою фокусною відстанню, чим більша фокусна, тим меншу витримку ви зможете використовувати, щоб не отримати мастило.

Об'єктив – це номер три у зйомці зірок.

Світлочутливість камери - ISO

Просте правило – чим більше, тим краще, але не забувайте про шум!
Кожна камера має значення ісо, при якому можна робити якісні знімки. Для повнокадрових фотоапаратів ISO можна задирати набагато вище, ніж для неповнокадрових аматорських камер.

Наприклад, на Nikon D800 або Canon Mark III можна спокійно виставити значення ісо в 6400. А для камер типу Nikon D90 або Canon 7D краще не задирати ISO вище 1250.

Щоб отримати проекспоновану фотографію нічного неба та зірок, вам потрібно, крім витримки, збільшити значення світлочутливості матриці – ISO.
Чим більше значення ISO, тим краще видно зірки і тим більше шум на фотографії.

Сподіваюся, ви знімаєте в RAW, тоді трохи прибрати шум можна у графічних редакторах типу Adobe Lightroom.

Витримка

Як визначити час витримки, щоб не отримати рух зірок у кадрі. Все просто.

Використовуйте правило 600. Розділіть 600 на кількість вашої фокусної відстані і ви отримаєте час витримки, яку варто виставити під час зйомки. Наприклад, 600/18 = 33 секунди. Для неполнокадрового фотоапарата число ще необхідно розділити на крапку фактор матриці - 1.6. Наприклад, 600/18/1.6=20 секунд. Я рекомендую додатково віднімати 1 секунду від значення, що вийшло.

Місяць на небі!

Пам'ятайте важливе правило, якщо ви хочете сфотографувати зірки в нічному небі, то Місяць заважатиме. Рішення просте - уникайте повного місяця та середніх значень Місяця. Найкращі кадри виходять, коли місяць зовсім маленький або за горизонтом.

Іноді Місяць може бути доречним, а іноді зовсім ні. Світло від неї не дає нам розглянути зірки = (

Але ближче до діла!
Ви на місці! Вибрали локацію та точку зйомки. Я рекомендую приїжджати засвітло, тому що в сутінках цілком реально згорнути ногу або шию, а значить інстинкт самозбереження не дозволить знайти найсмачніші локації та ракурси.

Короткий покроковий посібник для нічної фотозйомки зірок

1. Після встановлення камери на штатив переведіть її в ручний режим M.
2. Якщо ви ще не знімаєте в RAW, саме час почати!
3. Діафрагму максимально відкрийте, наприклад, f2,8 або f4, залежно від вашого об'єктива.
4. Сфокусуйтеся на нескінченності або сильно віддаленому освітленому об'єкті, щоб спрацював автофокус. Взагалі добре мати маленьку наклейку на об'єктиві, з відміткою точки фокусування на нескінченності, тоді не буде проблем при спробах сфокусуватися на зірках в небі (штатна позначка на об'єктивах трохи бреше).
5. Після фокусування на нескінченності переведіть об'єктив у мануальний режим. Таким чином, ви вирішите проблему з фокусом на всю зйомку.
6. Підніміть ISO до максимального значенняу камері. Це дасть змогу не робити зайвих кадрів із витримками для складання композиції. Після знаходження композиції понизьте ISO для достатнього освітлення в кадрі, як правило, це приблизно 800-1250 на неповнокадрових камерах або 3200-6400 на повнокадрових.
7. Виставте витримку згідно правила 600, щоб отримати знімок зірок без руху. Поділіть 600 на фокусну відстань об'єктива (і для неповнокадрових/кроп матриць ще на 1,6). Наприклад, на 16 мм на повному кадрі я використовую витримку близько 30-35 секунд. Нижче я дам значення для основних фокусних відстаней.
8. Якщо витримка більше 30 секунд, потрібно перейти в режим BULB, встановити спусковий трос і встановити витримку через нього.
9. Зробивши кілька знімків з різним балансом білого, виберіть WB, при якому фотографія більше відповідає задумам.
10. Щоб підсвітити ближній план і навколишній ландшафт, використовуйте ліхтарик з червоним фільтром.
11. Зробіть кілька знімків із невеликою зміною ISO та витримки, доки результат не задовольнить. (Не забувайте про композицію!)
12. Вдома обробіть знімок у фоторедакторі типу Adobe Lightroom або Photoshop, прибравши шуми та підвищивши яскравість. Я розповім про це докладніше у наступних постах.
13. Покажіть знімок друзям, збирайте лайки, і звичайно поділіться моїм посібником зі зйомки зірок у нічному небі =). Не скупіться.

А тепер я дам 10 чудових порад, яких ви не знайдете в інших місцях. Дотримуючись порад, ви суттєво збільшите якість нічних фотографій! Отже, увагу, лайкайте та читайте секретні знання:

• Обов'язково знімайте у RAW. Потім можна зробити фотографію яскравішою та прибрати шум!
• Не забудьте взяти парочку запасних акумуляторів, оскільки вони витрачаються досить швидко.
• Не забувайте про композицію та елементи ландшафту у кадрі. Робіть підсвічування за допомогою червоного ліхтаря.
• Щоб уникнути змащення та тремтіння камери при натисканні на кнопку спуску, я рекомендую використовувати трос, а якщо його немає, то просто переведіть камеру в режим зйомки з таймером. Так можна спокійно натиснути кнопку і прибрати руки від неї подалі =).
• Не забудьте тепло одягнутися, налити чай у термос і взяти пару бутерів. Ніч буде довгою.
• Щоб заздалегідь знати, які зірки та сузір'я ви хочете зафіксувати, де вони будуть знаходитися, а також у скільки піде з хмарочоса Місяць — користуйтеся програмами для телефонів і планшетів. Я рекомендую Photopills та Star Walk.
• Обов'язково візьміть із собою яскравий ліхтарик, щоб не зламати ноги.
• Не забудьте взяти телефон, щоб прочитати ці поради ще раз під час зйомки!
• Якщо хочете отримати треки зірок у нічному небі, то виставте довгу витримку, наприклад, 2-5-15-30 хвилин. Але для цього знадобиться пульт управління або трос, благо він коштує копійки, до 10 баксів на ебее. Про зйомку треків ще розповім.
• Чи не відкладайте на завтра! Ідіть знімати сьогодні!

Щоб зробити самі круті фоткинічного неба: підніміться вище над рівнем моря, знімайте після дощу і без Місяця, ближче до екватора та без хмар! =)

Будь ласка, поділіться цим посібником зі зйомки зірок і чумацького шляху в нічному небі в соціальних мережах! Це спонукає мене розповісти ще кілька відмінних сценаріїв how to.

Чекаю у коментарях ваші фотографії та спостереження! Ставте питання, не соромтеся! Діліться постом із друзями у соціальних мережах.

В одному з наступних постів я розповім, як правильно знімати треки зірки – star trails та робити епічні знімки з рухом Землі. Не губіться!

Сучасному фотографу нескладно знайти інформацію практично про будь-які види фотозйомки: репортажну, портретну, жанрову та багатьох інших. Не тільки іноземні, а й російськомовні джерела сповнені статей з цих тем. І, здавалося б, все давно розказано і показано, і неможливо уявити сферу, до цього невивчену. Але, узагальнивши матеріали, що часто зустрічаються, легко помітити схожу рису - всі вони стосуються фотозйомок у будь-який час доби, але тільки не в нічний, про це не написано ні рядка. Всупереч переконанням, що в нічний час нічого не видно і мистецтво фотозйомки втрачає будь-яку суть, ця стаття націлена докорінно змінити ці суб'єктивні уявлення і показати, що нічна зйомка також є цікавою, насиченою. яскравими фарбами, повного простору для творчості та фантазії.

Відсутність природного освітлення – головна проблема, з якою доведеться зіткнутися фотографу під час роботи у нічних умовах. У темний час доби фотограф повинен вловити найдрібніший проблиск, кожен фотон світла, зібрати в загальну картину найдрібніші крихти. Досить трудомісткий процес, але в цьому полягає його цікавість. Після роботи з нічною зйомкою, денна точно здасться простіше і, можливо, не такою цікавою.

Перший крок – правильне обладнання

Як і в будь-якій справі, за яку береться майстер, для якісної фотозйомки насамперед необхідно правильно підібрати інструмент для роботи.

Фотокамера

При виборі моделі камери можна довіритись провідним світовим виробникам, наприклад, Nikon D3x/s, Nikon D700, Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 1D Mark III і т.п. Такі апарати можуть дати малошумне зображення у поєднанні з високою світлочутливістю (ISO) та довгими витримками.

Colter Bay, Wyoming, US

Фотооб'єктив

Найкраща роздільна здатність характерна для лінз світових лідерів фоторинку. Найкраще фокусування відрізняє камери з більш світлосильною оптикою, відповідно, легше буде досягти потрібного компонування, оскільки яскравість фарб зображення у видошукачі безпосередньо залежить від даної характеристики апарата.

Зауважимо також, що фото зоряного неба з усіма його складовими якісно краще виходять із використанням апаратів, у яких використовується ширококутний об'єктив. Ще краще виразити себе фотохудожнику, який працює з астрофотографія, допоможуть надширококутні лінзи, кут огляду яких досягає 180 градусів.

Для апаратів Canon краще використовувати об'єктиви Canon EF 14mm f/2.8 L USM, Canon EF 50mm f/1.2 L USM, Canon EF 24mm f/1.4 L II USM або Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye. Слід також враховувати, що яка б оптика не використовувалася, головне полягає у майстерності фотохудожника, його баченні та почутті прекрасного, натхненні та бажанні отримати відмінний результат.

Штатив

Цілком звичайний елемент, який не вимагає особливих якісних характеристик, основна його властивість – стійкість, яка пов'язана також із гасінням найменших вібрацій.

Не завадить і наявність рівня на штативі, щоб вирівняти обрій, адже вночі зробити це не так просто. Якщо до штативу рівень не додається, краще купити його окремо. Наприклад, той, який ставиться в черевик фотоспалаху.

Фотоспалах

Можна використовувати спалах або навіть кілька, щоб висвітлити передній план. Але це зовсім необов'язково залежить від бажання фотографа. Цілком вистачить і природного нічного освітлення, яке робить фото справжнім, живим та трохи загадковим, як у казці.

Pentax K10D | Pentax SMC DA 18-55/F3.5-F5.6 AL, 18mm | f/3.5 | 550 сек. | ISO 400 | Tripod

Харчування

Нічні роботи вирізняються своєю тривалістю. Тому якісне обладнання може виявитися абсолютно марним, якщо йому не буде чим харчуватися. Запас акумуляторів повинен бути завжди, щоб «дрібниця» не зіпсувала весь процес. Батарейна ручка допоможе практично вдвічі продовжити час роботи обладнання. Ті акумулятори, які чекають на свою чергу, краще зберігати в сухому і теплому місці.

Програмований спусковий трос (ПСТ)

В обговорюваному вигляді фотозйомки цей нестандартний аксесуар має дуже важливе значення:

· Надає можливість фотографувати без безпосереднього контакту з апаратом, що значно знизить вібрацію;

· Зйомка в режимі «bulb»;

· Витримку можна запрограмувати, виставивши потрібний час експонування від секунд до десятків годин;

можлива також серійна зйомка із заданим інтервалом – дуже важлива функція цього пристрою. Також це дозволяє зробити із серії знімків відео, на якому буде чітко видно рух хмар, зміна дня та ночі або рух зоряного неба;

· Виставлення таймера спуску затвора від секунд до сотні годин дозволить спокійно відпочивати фотохудожнику, поки фотоапарат очікує потрібного моменту.

Три останні функції ПСТ з перерахованих вище не можуть бути замінені ніяким іншим пристроєм.

На замітку

· Виходячи на нічне фотополювання, запасіться ліхтариком. Він допоможе з шляху не збитися, у разі чого підсвітити обладнання та допомогти апарату сфокусуватися на передньому плані.

· Компас у поєднанні з картою зоряного неба допоможуть зорієнтуватися та знайти потрібні об'єкти.

· Не завадять розважальні пристрої, такі як телефон, радіо, планшет та інше. Появи деяких об'єктів на зоряному небі часто доводиться чекати годинами, але це не повинно псувати настрій фотографа і тим більше занурити його в сон.

· Теплі напої та їжа - невід'ємний компонент, який допоможе і сили зберегти довгими ночами, і зігріти.

· Вночі завжди холодніше, ніж удень. Тому зовсім недоречно зібрати обладнання та піти додому у розпал подій лише через те, що холод пробрав до кісток. Необхідно запастися теплим одягом.

· Слід постійно оглядати за допомогою ліхтарика апарат на предмет забруднення та протирати.

· Від морозу та дощу врятує теплий водостійкий чохол для камери.

· Заздалегідь необхідно уточнити точний часпоява на небі тих чи інших об'єктів.

Grovont, Wyoming, US

Умови для фотографування

Однією з головних умов є прозорість зоряного неба. На неї впливають:

· Висота над рівнем моря. Чим тонший шаратмосфери над головою, тим прозоріше. Тобто в міру підйому в гору знімки ставатимуть усе краще.

· Близькість екватора позитивно впливає на прозорість.

· Час після випадання опадів: дощ прибиває пил до землі, тому добре фотографувати відразу після його закінчення.

· Наявність штучного освітлення. Ліхтарі або, наприклад, світло з вікон знижують прозорість.

· Навіть малопомітні хмари ненайкращим чином впливають на результат.

· Не варто забувати і про таке важливе джерело світла, як Місяць. Уникати її не потрібно, адже це теж цікавий об'єкт для зйомки, але якщо важливі деталі зоряного неба, то краще працювати за молодого Місяця або за його відсутності.

Фокусування

Вночі частіше використовують відкриті діафрагми, щоб «захопити» якнайбільше світла. Доцільніше вибирати такі композиції, у яких всі плани досить віддалені від фотооб'єктива і на шкалі фокусу дорівнюють нескінченності.

Можна скористатися автофокусом, але для цього необхідне джерело світла вдалині, яким цілком може виступати Місяць або навіть гірські вершини, вкриті білим снігом, що відображає світло. Щодо фокусування на найближчому плані, то підійде і ліхтарик. LiveView дозволяє збільшувати необхідні ділянкизображення під час фокусування в десятки разів.

Композиція

Зірки, найчастіше, є доповненням до таких об'єктів як гори, річки, ліси тощо, сполучною ланкою, чудовою штрихом до загальної картини, але ніяк не основним об'єктом зйомки.

Улюбленим об'єктом фотохудожників нічного жанру є Чумацький шлях. Сам по собі він не особливо цікавий, а от у поєднанні з будиночком на узліссі, деревом або силуетом людини показує міць Всесвіту та безкрайній простір.

Utah, США.

Правила використання місячного освітлення такі ж, як і денного світла, просто світло більш тонке і глибоке. Винятком є ​​ситуація, коли Місяць знаходиться у своєму зеніті, тоді світло різке і неприємне, створюється відчуття штучного світла від лампи.

Часто до кадру можуть потрапити так звані «невідомі літаючі об'єкти». По всьому світу їм приписують фантастичний характер, хоча насправді вони мають земну природу і є супутниками, літаками і т.д. Якщо пощастить, можна відобразити красивий хвіст комети, що пролітає, або трек падаючого і згоряючого в атмосфері метеора. Для такого «везіння» найкраще дізнатися заздалегідь, у який час року та за яких умов спостерігаються дані природні явища, з якою періодичністю та в якій частині світу.

За бажання можна скористатися атласом зоряного піднебіння і зробити ті чи інші сузір'я центром композиції, навіть залучаючи сторонні об'єкти. Знімки також вийдуть цікавими.

Намітили зразкову композицію, потім необхідно подивитися, як це виглядатиме через видошукач фотоапарата. Перед цим краще "налаштувати" очі - дати їм звикнути до цілковитої темряви, інакше нічого не побачите через апарат.

У жанрі нічної фотозйомки зірок можна виділити два основні підходи:

1. Фотографування небесних тіл(зоряних скупчень, галактик, туманностей і т.д.) як таких у їх статичному варіанті, тобто на фотографії будуть зображені зірки так, як їх бачить око людини у звичайному житті.

2. Фотозйомка зіркових треків – процес фотографування на дуже довгих витримках, внаслідок чого виходить фото руху (траєкторій) зірок схилом неба навколо обох полюсів Землі.

Для роботи з першим варіантом можна познайомитися з таким пристроєм, як параллактическое монтування з можливістю гідування. Вона використовується для астрофотографія. Одна з осей такого монтування встановлюється однією паралелі зі світової віссю, спрямованої на Північний полюс Землі.

Насамперед познайомимося з нескладним правилом, яке називається правилом «600». Суть його в наступному: при розподілі 600 на фокусну відстань об'єктива виходить максимальна витримка, при якій зірки будуть виглядати звичайними точками, жодних рухів не буде помітно.

United States, Colorado

Nikon D300 | f / 1.8 | 8 сек. | ISO 1600 | Tripod

Враховуючи описане правило, виставляється максимально відкрита діафрагма (але так, щоб якість зображення при цьому не страждало), потім підбирається значення світлочутливості.

Зупинимося на зйомці треків. Як говорилося раніше, для цього виду зйомки необхідна довга витримка (від, як мінімум, десяти хвилин і до декількох годин). Відповідно, чим довше витримка, тим довші траєкторії будуть на фото, оскільки об'єкт встигне пройти більшу відстань. Точне значеннячасу витримки та відповідність цього часу довжині треків правилам не підпорядковується. Тут краще ґрунтуватися на власний досвід, спостереженнях та пробах.

Nikon D7000 | NIKKOR 10-24, 10 мм|f/3.5|19800 сек.| ISO/Film 2000 | Tripod

Фото: Lincoln Harrison

Виділяють кілька методів такої зйомки:

1. "один кадр"

2. серія знімків, які потім компонуються на комп'ютері

Вибір методу дуже індивідуальний. Щоб точніше визначитися, виділимо плюси та мінуси цих двох варіантів.

У першому випадку («один кадр») недоліками є:

· Наявність цифрового шуму, навіть на нових апаратах (що довше витримка, тим він більше);

· Високий ризик виникнення вібрації;

· небезпека пересвітити або недоекспонувати фото, оскільки складно правильно розрахувати відповідну експопару світла та тіні;

· Поява з часом великої кількості перешкод на лінзі (пил, запотівання та інше).

Плюси серійної зйомки:

· для кадрів із малою витримкою легше розраховувати експопари;

· недоекспонування неможливе, як і переосвітлення;

· при компонуванні кадрів просто не беруться зіпсовані чи неякісні;

· Довжина треків регулюється числом включених у компонування («склеювання») кадрів;

· можна отримати і статичні знімки, взявши один кадр із серії;

· це відмінний варіантдля монтажу відеоматеріалів, що відбивають рух небесних тіл.

Зазначимо, що функція фотоапарата «Long Exposure Noise Reduction» збільшує час витримки вдвічі, це слід враховувати під час зйомки.

Очевидно, що перевага залишається за другим видом зйомки. Зупинимося з його особливостях. Формат краще вибирати RAW і зберігати копії фото в низькій якості, щоб потім швидко і легко переглядати варіанти зшивки серії кадрів. Щодо витримок, то знову-таки необхідно користуватися вищеописаним правилом «600». Наступним ступенем буде виставлення експозиційних параметрів, тобто ISO та діафрагми, потім підключення та налаштування спускового тросика. Краще встановити мінімальний інтервал між кадрами, наприклад, одну секунду. Виставляємо також кількість фотографій у серії. Цікаво відзначити, що при нульовому значенні даного параметра апарат буде робити знімки до тих пір, поки не використовує весь ресурс акумулятора.

Орієнтування на полюс

Якщо фотограф бажає на виході мати треки обертання, то фотокамера слід направити на Полярну зірку в Північній півкулі або ж на Сигму Октанту – у Південному. Знання з астрономії зайвими не будуть точно.

Полярна зірка допоможе й у орієнтуванні біля. Вона завжди осторонь півночі, а з того, наскільки високо вона розташована над горизонтом, можна визначити широту місцезнаходження.

Що стосується Південної півкулі, то тут єдиною зіркою-орієнтиром є Сігма Октанта. Але ця зірка не примітна, її складно відрізнити від інших, тому для орієнтиру вона підходить важко. Щоб знайти Південний Полюспотрібно знати розташування Південного Хреста.

Програми на допомогу

1. Насамперед відзначимо найпростішу у використанні програму Startrails Version 1.1. Незважаючи на невигадливість, вона незамінна. Програма використовується для з'єднання серій фотографій, в результаті чого й виходять треки, як описано раніше. Єдиним недоліком є ​​непоказний дизайн. Все, що необхідно зробити користувачеві - за допомогою функції Open Images вибрати потрібні для компонування фото (формат повинен бути однаковим), потім натиснути Startrails, і програма все зробить сама. Якщо якісь кадри захочеться видалити, це легко зробити, прибравши на панелі зліва відповідні галочки.

2. Для розрахунку місця та часу світанку як Сонця, так і Місяця буде просто незамінна програма The Photographer's Ephemeris (TPE) . Програма сумісна з різними платформамита має досить привабливий дизайн.

3. Програми та програми для смартфонів. Найбільш корисні з них: Star Walk та SkyView (для iOS), Google Sky Mapта Celeste SE (Для Android). Програма, встановлена ​​на смартфоні, допоможе легко розрахувати дані щодо сонячної та місячної активності, враховуючи реальний час та місцезнаходження. За допомогою GPS легко можна вирішити питання навігації, звичайно, за умови доступності мережі. Те, що ще зовсім недавно здавалося фантастикою та вигадкою, сьогодні – необхідні інструментидля створення фоторобіт.

NIKON D800E | NIKKOR 14-24 f2.8, 14 мм | f / 3.5 | 6750 сек. | ISO/Film 1600 | Tripod

Фото: Lincoln Harrison

У статті згадана лише мала частина програм, які можуть значно полегшити роботу фотографа та покращити якість знімків. Кожен повинен індивідуально підбирати необхідні йому функції, які будуть корисними для досягнення бажаного результату при тому чи іншому методі зйомки.

Для фотографування зірокми копнемо набагато глибше. Дізнаємося, як використовувати ручне керуваннякамерою, яку вибрати діафрагму, витримку, ISO тощо. До речі, для цієї мети обов'язково вибирайте режим нічний зйомки. Це дасть більше можливостей для редагування остаточного зображення. Якщо у вас ще залишилися сумніви, зупинимося докладніше.

Почнемо з того, що нам потрібно:

Тринога- ми збираємося мати справу з витримкою в десятки секунд, тому такий предмет більш корисний. Адже нам необхідно стабілізувати камеру.
Камера з ручними налаштуваннями– ми вручну виставлятимемо ISO та швидкість затвора, що має серйозне значення для фотографування зірок.
Об'єктив з широкою діафрагмою– нам знадобиться багато світла та підійде діафрагма f/2.8. Здається, зона нечіткості для астрофотографія. У поєднанні з ультраширококутним об'єктивом глибина різкості не буде проблемою.

З таким набором вже можна починати. Але звичайно залишилося чимало речей, які нам доведеться обговорити.

Розташування!

Так ось, мало просто зібрати все спорядження, потрібно знайти правильне місцещоб вдало сфотографувати нічне небо. Серйозною проблемою для астрофотографіявиступає світлове забруднення. Якщо ви проживаєте в межах великого міста, доведеться їхати, як мінімум, протягом години, щоб уникнути світла.
Як ми можемо бачити на знімку нижче, навіть місто з чисельністю населення близько 30 тисяч осіб на відстані кількох десятків кілометрів все ще може призводити до деякого світлового забруднення, що заважає.

Давайте не забувати, що фотографувати ми збираємося небо, тому для вдалого виборурозташування на землі, орієнтуємося ще й на становище зірок та сузір'їв на небі. Це чудово позначається на візуальному сприйнятті фотографії. Можна використовувати програму під назвою Starwalk з iPhone, щоб відстежити небесні тіла. Наприклад, фотографія Чумацького Шляху може дати дивовижний візуальний ефект.

Основні налаштування

При фотографуванні цих крихітних точок світла нам знадобиться якомога більше освітлення. Тому важливо використовувати поєднання високих ISO, широкою апертуриі довгою витримки.

Для фотографії з байдарками під зірками використовувалося ISO 1250 при діафрагмі f/2.8 та витримці 30 секунд. Як можна помітити, у нижній правій частині фотографії є ​​трохи світлового забруднення від міста, яке знаходиться на відстані близько 30 хвилин їзди.

Щоб звести до мінімуму світлове забруднення, необхідно з'ясувати, звідки воно виходить. Для цього краще зробити кілька послідовних знімків по всьому горизонту, використовуючи найвище значення ISO. Просто зменшуємо час, який витрачається на кожен кадр. Ці знімки ми не використовуватимемо на заключному етапі, але вони відіграють важливу роль, даючи знати, які частини горизонту у нас під забороною.

Що стосується часу витримки, то краще витримувати якнайменше. Наскільки це можливо. В іншому випадку, враховуючи обертання планети, становище зірок зміниться. Наприклад, якщо уважно придивитися до фотографії, знятої з 30 секундною витримкою, можна побачити деякий рух у зірках.

Нижче спостерігаємо трохи перебільшену фотографію зоряних слідів.

Обробка фотографій

Обробка зображень нічного неба може трохи налякати. Не чекайте приголомшливих результатів від першої спроби. Як ми вже зазначали, задійте у фотоапараті RAW-формат, якщо це в ньому передбачено, коли збираєтеся знімати зоряний небосхил.

Зображення вище спеціально представлене у двох варіантах, щоб наочно показати різницю до та після обробки. Використовуються параметри інструментів LR4. Експеримент триває доти, доки ви залишитеся задоволені результатом.

Привіт! З вами на зв'язку, Тимур Мустаєв. Я часто зустрічаю у професійних фотографівзображення зірок на небі. Вони зняті по-різному і з різного кута, в різних місцях, але безумовно прекрасні: краєвид на тлі безлічі зіркових об'єктів, чумацький шляхабо справжній зорепад, створений рухом небесних тіл, що світяться. Бажаєте мати у своєму портфоліо такі кадри? До ваших послуг – моя стаття.

Фокус уваги фотографа

Головне питання: як фотографувати зоряне небо? Як передати саме ту пишність, яку ми бачимо або як хотіли, щоб це виглядало? У фотошопі ми можемо творити чудеса, але це буде не так цінно, адже жодної документальності та справжньої реальності на фото не буде.

Тому раджу вже на момент фотосесії бути у всю зброю та намагатися отримати майже ідеальний знімок. Щоб це зробити, потрібно врахувати такі фактори:

• Композиція. Попри можливе уявлення, що зйомка неба з зірками – це лише зіркові тіла та небозведення, концентруватися варто і на навколишньому. Як у будь-якому вигляді фотографії, потрібно думати, які об'єкти будуть включені в картинку. Наприклад, дерева незвичайної форми, гори, долина, цікаві природні об'єкти, гарні архітектурні споруди- Вибирайте самі.
• Час. Зрозуміло, що фотографувати доведеться вночі, а от коли – тоді, коли зірки добре видно та представлені у максимальній кількості. Ніч має бути без хмар. Бажано простежити за фазою місяця: наскільки він яскравий і де саме на небі перебуватиме в конкретний момент. Пора року дуже великого значення не має.
• Місцевість. По-перше, вибирати локацію варто більш-менш мальовничу, тому що напевно вам захочеться зняти краєвид, хоча б частково. По-друге, виїхати на природу корисно не лише у пошуках краси, а й для того, щоб уникнути попадання в кадр світла від вогнів міста. Штучне освітленнязасвічує небо, воно в принципі буде зайвим на знімку.
• Техніка. І тут два моменти: сама камера + оптика. Звичайно, добре мати якісну камеру, що дозволяє знімати у високій якості, робити чіткі знімки, а також не завадило б, щоб була окрема функція шумозаглушення. Але не варто засмучуватися, якщо у вас не надто просунутий та сучасний фотоапарат. Навіть на Nikon d3100 можна зробити гарну фотографію.

Більшу увагу приділіть вибраному об'єктиву. Якщо ви плануєте збільшувати освітленість фото за рахунок відкритої та пограти саме з показником f, то без світлосильної оптики нікуди. Також пристрій має бути ширококутним, припустимо, 16, 24 мм та ін. З такими даними Ви зможете охопити велику частину неба та решти пейзажу.

• Додаткові аксесуари. Будь-який ваш освітлювач нагоді, навіть елементарний ліхтарик або спалах, який в умілих рукахздатна багато на що. Світло, швидше за все, знадобиться для освітлення ближніх об'єктів, на яких можна було легше сфокусуватися. Можна в цьому пункті згадати і про кольорові , щоб зробити оригінальне підсвічування.

Але важливіше при зйомці неба вночі інше – добрий. Він має бути досить високим та стійким. Саме він зафіксує камеру тоді, коли ви виставите довгу. Чому я згадав про витримку? Дізнаєтеся трохи нижче, де мова піде про налаштування.

Як це роблять професіонали

Мова, звичайно ж, піде про налаштування камери.

1. Ручне керування. Фотоапарат може бути практично будь-якою, будь-якою маркою (наприклад, Canon або Nikon). Але що він точно повинен мати, то це ручний режим, з яким можна максимально підлаштуватися під досить складні зовнішні умови.
2. Низька ІСО. Можливо, новачки можуть здивуватися: ми знімаємо майже в абсолютній темряві, без високої чутливості взагалі вийде лише чорна картинка! Це не так: світлочутливість має бути не більше 200, щоб не створювати шумів. Упор при зйомках неба та зірок потрібно робити на витримку. І про неї читайте далі.
3. Діафрагма. Занадто відкривати її не варто, адже нам потрібна найбільша , тому що ми хочемо захопити весь пейзаж. Велика діафрагма, до речі, у таких обставинах у жодному разі не дасть відчутного зростання освітленості.
4. Витримка– має чільне значення. Саме від неї залежить і все освітлення, і те, якими вийдуть зірки, тобто чіткими ( коротка витримка), або розмитими, у русі (довга). Конкретну величину краще підбирати самостійно, вже дома зйомок. Пам'ятайте, що земля обертається, отже при виставлених середніх часових інтервалах зірки теж можуть бути нечіткими. Пам'ятайте, що у багатьох камерах низького та середнього класу найбільші значення дорівнюють 30 секундам. Цього достатньо, щоб показати зіркове переміщення, але у невеликому діапазоні. Таким чином, довга витримка і висвітлить фото, і перетворить зірки-точки на зірки-риски.
5. Фокус. З ним найскладніше: на чому фокусуватися у темряві? Відразу ж вимикайте авторежим, він просто вам абсолютно нічим не допоможе. За допомогою спритності рук та природного окоміра нам доведеться налаштувати фокус. У видошукачі навряд чи буде щось видно, тому варто знайти хоча б якісь вогні та зосередитись на них. Є варіант підсвітити передній план сцени, наприклад, ліхтарем і сфокусуватися на ньому.

Фотографуючи на зелкалку аматорського типу або професійний дорогий апарат, у будь-якому випадку зображення зоряного хмарочоса доведеться певною мірою ретушувати. Тож не переживайте, якщо щось вийшло не так, але й не захоплюйтесь постобробкою! Розраховуйте на себе та активно використовуйте набуті знання.

Якщо ви хочете розібратися у своєму дзеркальний фотоапараткраще, краще його розуміти на що він здатний, тоді вашим помічником стане відеокурс. Цифрова дзеркалка для новачка 2.0. Чому саме цей курс? Все просто. Він призначений для фотографів-початківців. У ньому все розповідається і показується таким чином, що стане зрозуміло з першого перегляду. Багато новачків, переглянувши його, вже розмовляють зі своєю дзеркалкою на ти!

Поки що! Шукайте нове, ставте цілі, вирощуйте, і насамперед над собою! Не забувайте заходити на мій блог – блог вашого вірного гіда у світі фотомистецтва!

Всіх вам благий, Тимур Мустаєв.