Вирощуємо помідори методом октябрини ганичкиной. Октябрина ГаничкінаСад та город. Все найважливіше для улюблених дачників Октябрина ганичкіна корисні поради щодо садівництва

Октябрина Ганичкіна, Олександр Ганичкін

Календар робіт у саду, городі, квітнику від Жовтня Ганичкіної

В оформленні обкладинки використано фотографії та ілюстрації: Arevik, adehoidar, DmitryPrudnichenko / Shutterstock.com

Використовується за ліцензією Shutterstock.com

Купуємо добрива для саду та городу.

Рідкі органічні добрива: гумат калію «Суфлер» – для овочевих культур, для зелених культур, для садових та кімнатних квітів, універсальний, для картоплі та плодово- ягідних культур.

Рідкі мінеральні добрива з мікроелементами: «Інтермаг-город» – для томатів, полуниці, малини, капустяних, коренеплодів, картоплі, цибулинних, огірків, квітково-декоративних культур, орхідей.

Засоби захисту від шкідників: «Імідор» – від попелиці, трипсу, білокрилки та колорадського жука.

Засоби захисту від хвороб: "Абіга-Пік", "Алірін", "Гамаїр", "Гліокладін" - обприскуємо від бактеріальних та грибних захворювань.

Регулятори зростання: «Емістим» – для збільшення врожайності та профілактики від хвороб та шкідників.

«Корневін» – для замочування саджанців перед посадкою.

Гербіциди: «Лорнет» – проти бур'янів на суниці та газоні, «Зонтран» – проти бур'янів на картоплі та томатах, «Спрут Екстра» – суцільної дії проти однорічних та багаторічних бур'янів.

«Зеба» - Утримує вологу в зоні кореневої системи.

городникам

Купуємо тільки готовий ґрунт«Селігер-агро» – універсальну, для томатів, перців, квіткових культурта ін.

Готуємо тару для посіву насіння: лотки, скриньки, порожнисті торф'яні горщики. Проводимо ревізію насіння, що залишилося, розсортуємо його, перевіряємо на схожість, купуємо свіже насіння.

Садівникам

Рослини захищаємо від морозів та гризунів. Утрамбовуємо сніг навколо плодових та ягідних культур. При настанні сильних морозів підкучуємо дерева (особливо молоді) снігом, накидаємо на грядки суниці. Ведемо боротьбу з мишами.

Перевіряємо зберігання плодово-ягідних та овочевих культур.

Підгодовуємо птахів.

Квітникарам

Продовжуємо стежити за укриттям троянд, хризантем, клематисів, багаторічників, цибулинних. Утеплюємо снігом із невеликим утоптуванням.

Продовжуємо стежити за зберіганням цибулинних культур, підтримуємо температуру не вище 6–7 °C.

Перевіряємо на схожість насіння квіткових культур. Додатково купуємо насіння. У третій декаді січня сіємо насіння пеларгонії (герань).

городникам

Для вирощування розсади ретельно моєму вікно та підвіконня.

З 1 по 20 лютого сіємо на розсаду насіння кореневого та черешкового селери. Перед посівом ґрунт обприскуємо фунгіцидом «Гліокладин» (10 таблеток на 1 л води), щоб уникнути кореневої гнилі.

З 10 по 28 лютого сіємо насіння перцю та баклажанів на розсаду, томати високорослі та середньорослі (120-180 см) на розсаду для плівкових та засклених теплиць. Поживний грунт беремо тільки готовий, насіння сіємо сухим у борозенки, пролиті гарячим розчином гумату калію «Суфлер» для томатів (1 ст. л. на 1 л води).

З 1 по 28 лютого продовжуємо сіяти огірки для вирощування на підвіконні, висаджуємо цибулю-ріпку на перо в скриньки.

З 20 лютого починаємо сіяти на зелень: петрушку, селера, базилік, мангольд для вирощування на підвіконні, для вживання в зимовий час.

Сійте насіння у вологий ґрунт і зверху трохи збризкайте його водою з розпилювача. Не лийте воду, інакше насіння піде вглиб.

Садівникам

В останній місяць зими продовжуємо утрамбовувати сніг навколо плодових дерев. Якщо снігу багато, систематично струшуємо його з гілок, тому що під час відлиг вони можуть поламатися під надмірною вагою.

У теплі дні наприкінці місяця білим стовбури та основи гілок, особливо у молодих дерев, щоб захистити їх від сонячних опіків. Продовжуємо захищати дерева від гризунів, розкладаємо препарат Шторм.

А також можна перевірити, чи добре перезимували плодові бруньки: зрізати кілька гілочок та поставити у воду на відрощування. Купуємо поліетиленову плівку, укривний нетканий матеріал, інвентар, теплиці та дуги для грядок.

Квітникарам

Слідкуємо за бульбами, бульбоцибулинами та ін.

При загниванні обрізаємо, обробляємо в розчині "Гліокладина" (на 1 л води 10 таблеток), підсушуємо.

Сіємо насіння багаторічних культур: запашного горошку, дельфініуму, аквілегії, астильби, нів'яника, льону, ліхвіса, айстри та ін.

У відкритому ґрунтістежимо за укриттям квіткових культур. Розкладаємо приманки проти мишей на посадках цибулинних культур.

городникам

З 1 по 10 березня сіємо на розсаду насіння цибулі-порею та цибулі-чорнушки для отримання за одне літо цибулі-ріпки, продовжуємо сіяти томати, перці та баклажани для плівкових теплиць.

З 10 по 20 березня сіємо низькорослі томати (50-70 см заввишки) на розсаду для відкритого ґрунту.

З 20 по 25 березня - Сіємо на розсаду насіння ранніх сортів білокачанної капусти.

З 25 по 30 березня сіємо середньопізні сортибілокачанної капусти, а також цвітної, савойської, червонокачанної капусти, кольрабі та брокколі на розсаду.

Протягом березня підгодовуємо розсаду перців, томатів, баклажанів, висаджену у лютому, на 10 л води розчиняємо 1 ст. л. «Інтермаг-города» для томатів та 1 ст. л. гумату калію "Суфлер" для овочевих культур.

Садівникам

Струшуємо мокрий сніг із гілок, щоб вони не зламалися. Яскраве сонце в цей час досить небезпечне: нерідко кора на стовбурах одержує опіки, особливо у молодих дерев. Тому, хто не встиг побілити дерева у лютому, потрібно зробити це на початку березня.

Наприкінці місяця у теплу погоду приступаємо до обрізання та формування крони як молодих, так і плодоносних дерев груші, яблуні, декоративних культур. При обрізанні гілок рани замазуємо садовим варом. З дерев у цей час видаляємо сухі, поламані гілки. Дерева, пошкоджені гризунами, замазуємо садовим варом або олійною фарбою для запобігання висушенню тканин.

10 порад дачникам від Жовтня Ганичкіної. 1. При виборі насіння для теплиці перевагу краще надавати сортам для закритого ґрунту. 2. При посадці обов'язково дотримуйтесь відстань між насінням, рекомендована на упаковці. 3. Перед тим, як сіяти зелень, заздалегідь позначте місце для томатів або перців, і ці місця не засівайте. Таким чином, до моменту, коли потрібно буде сіяти томати та перці, Вам не доведеться звільняти для них місце на грядці – культури чудово зростатимуть разом, а Ви регулярно отримуватимете врожай свіжої зелені. 4. Усередині теплиці вздовж передбачуваних рядів розсади, яка висаджуватиметься, натягують дріт (шпалеру). До неї через кілька днів після посадки знизу підв'язують шпагатом розсаду за другий справжній лист легким вузлом, що не здавлює. Таким чином, Вам не доведеться натягувати дріт поверх розсади, що заощадить Вам час та сили. 5. Теплицю потрібно регулярно провітрювати. Однак не забувайте, що для деяких рослин, наприклад, огірків, протяг згубний. 6. Намагайтеся не допускати різких перепадів температур у теплиці, оскільки вони можуть бути згубними для рослин. Якщо різниця між денною та нічною температурою дуже велика або очікуються раптові заморозки, поставте у теплицю відра або пляшки з гарячою водоюдля нічного обігріву конструкції. 7. Іноді, особливо у спекотне літо, теплицю потрібно затінити, щоб рослини не згоріли. Для цього теплицю «забілюють», оббризкавши її розчинами крейди. Зверніть увагу на те, що не можна застосовувати жодних абразивних речовин, які можуть пошкодити полікарбонат. Коли спека спаде, Ви можете очистити теплицю, помивши її зі шланга. 8. Підготовку теплиці до наступного посівного року розпочинають з осені. Зібравши останній урожай, приберіть старий шпагат і рослинні рештки (краще їх спалити), зніміть верхній шарґрунту на 5см, тому що в ньому знаходиться велика кількість шкідників та хвороб. Дезінфекцію теплиці проводять спалюванням сірчаної шашки. Рекомендується осіннє перекопування ґрунту на глибину 25-30 см. Крім того, необхідно внести органічні добрива - перегній або гній - з розрахунку приблизно 10-20 кг на квадратний метр. За відсутності органічних добривнеобхідно внести мінеральні добрива: суперфосфат простий – 20г/м2., сульфат калію – 25-30г/м2. 9. Навесні, перед висадкою розсади в теплицю, у ґрунт рекомендується внести добрива. Робиться це так: за 10-15 днів до закладки в теплицю добриво слід перемішати, щоб краще розігрілося. Як добрива рекомендується використовувати звичайний гній або змішані з ґрунтом тирсу. Цю суміш укладають на місці майбутніх грядок пухким шаром 40-45 см, злегка ущільнюючи вилами. У жодному разі не варто утоптувати гній, оскільки, щільно укладений, він погано нагрівається і навіть остигає. У центрі теплиці в гною роблять поздовжню канавку глибиною 10-15 см і шириною 30 см. Гній можна посипати золою, а ще через пару днів зверху насипають ґрунт. Розсаду рекомендується висаджувати через два дні після повної підготовкиґрунту, коли земля достатньо прогріється 10. Для того, щоб розсаду не вразила чорна ніжка (перетяжки стебел рослин біля ґрунту), після посіву ґрунт слід присипати деревною золою, меленою або колоїдною сіркою. Якщо профілактичні заходине принесли результату, за перших ознак захворювання чорною ніжкою припиніть полив рослин, а місця ураження ще раз присипте деревною золою з невеликою кількістю сірки.

Для того, щоб виростити гідний урожай томатів, потрібно підійди до справи максимально серйозно з самого початку, озброївшись практичними та теоретичними порадами досвідчених городників. Одним із найефективніших вважають методів посадки томатів Ганичкіної. Вона – кандидат сільськогосподарських наук, у численних телевізійних шоу, статтях та авторських книгах розповідає, як легко та без витрат виростити великі врожаїу себе вдома чи на городі.

Грунт, на думку Октябрини Ганичкіної, а також кліматичні умовиРосії та України (велика кількість сонця, сухість повітря, можливість частого поливу) ідеально підходять для зростання такої культури, як помідори. У наші дні ми бачимо ці яскраві плоди цілий рікна полицях супермаркетів, їхнє вирощування проходить у тепличних умовах, а також їх привозять з-за кордону. Але цінуються, безумовно, найбільше помідори, вирощені у відкритому ґрунті. У Росії томат знають із 18 століття, проте поширеним на городах помідор став із кінця наступного століття. Виділяють такі типи цієї рослини за характером розвитку:

низькорослі, 30-80 см. Відрізняються швидкою стиглістю;
середнього зросту, 100-120 см у відкритому ґрунті, в закритому-150 см;
високорослі. У не тепличних умовах можуть досягти 2 м, а в захищеному досягають усієї висоти теплиці.

У кожен із періодів свого розвитку рослина потребує певних зовнішніх умов. Важливо пам'ятати, каже Октябрина, що розсада потребує короткого світлового дня. Важливо, щоб томат отримував багато світла, оскільки рослина любить світло.

Температурний режимтомата, який забезпечить комфортне зростання такої:

до 25 ° С вдень;
до 18 ° С вночі;
температура в 30 ° С призводить до обсипання квіток, як наслідок - до відсутності плодів;
нетривале перебування у температурі до 3 °С переноситься рослиною спокійно.

Зволоження томат потребує постійно, дуже важливо поливати його в період розвитку зав'язей.Багато хто не знає, що для рослини не підходить місцевості, якими проходять грунтові води. Тяжко переноситься також вологе середовище (причина розвитку фітофторозу, бурої плямистості, утруднення запліднення), а також часті дощі. Освітленість також дуже важлива для здоров'я цієї рослини. Нестачу світла можна побачити за характерними ознаками, виділеним Октябриною: сильно витягнута розсада, колір листя-ніжно-зелений, збільшення кількості листків, а також майже повна відсутність плодів.

Якщо вирощування томатів відбувається не у відкритому ґрунті, особливо акуратно варто підходити до питань вологості:

комфортна – 60-70%;
у тепличних умовах-80-90%.

Садимо розсаду

Розсаду набувають, або проходять весь процес вирощування із насіння самостійно. Пророщувати помідори Октябрина Ганичкіна радить городникам самим. При купівлі готової розсади варто бути уважним: найкращою є та розсада, що має низьке зростання, але потужну кореневу систему.

Такі молоді кущики потрібно поміщати у ґрунт до сім'ядольних листочків, потім присипати коріння ґрунтом, злегка притиснути. Варто також утворити невеликі лунки у ґрунті для кращого проходження тепла до коріння, а також якісного поливу.

Грунт для посадки не повинен бути сухим. Для розсади підійдуть невеликі склянки або коробки 10×10 см. Перед посадкою їх потрібно зробити трохи щільніше і полити розведеним стимулятором «Бутон» (1 г на 1 л), а також будь-яким препаратом для висадки насіння. У кожній із склянок робимо лунку до 1 см, поміщаємо одне насіння, зверху насипаємо грунт. Після посіву контейнери потрібно помістити в тепле приміщення(24-25 ° С) з гарним проникненнямсонячних променів. Якщо ви хочете досягти швидкого зростання, Ганичкіна дає пораду надіти на контейнери плівку, яку потрібно зняти після появи сходів.

Ганичкіна зазначає, що при ранньому посіві розсада має збільшену довжину, а пізніше погано приживається у відкритому ґрунті. Тому важливо чітко знати потрібний час посіву рослин.

Оптимальний період для посадки в захищений ґрунт для низькорослих до 60 днів, для середньорослих – 70 днів. У тепличні умови пересаджують із 5 травня (без обігріву). Октябрина також радить перед посівом потримати насіння у спеціальних рідинах («Бутон», «Агрікола Вегета», «Енерген», «Ефектона»).
Температура розчину повинна бути вищою за 20 °С. Мішечки поміщаємо у рідину на добу. Після цього проводимо процес загартовування: вологий мішечок на 1-2 доби ставимо в холодильник. Потім насіння можна поміщати у ґрунт. Така підготовка робить рослину стійкою та впливає на її розвиток у майбутньому.

Доглядаємо розсаду

Після сходу зростання насіння томату дуже повільне, але через 2-3 тижні зростання прискорюється. Для того, щоб розсада не витягувалась, потрібно стежити, щоб на них попадало достатньо світла та була відповідна температура. Температурний режим дотримуємося такої:

вдень не вище 18 градусів, не нижче 13-вночі – перші сім днів;
не вище 20 градусів - вдень, не нижче 15 - вночі - до появи 2 і 3 листків.

Розсаду обов'язково потрібно двічі поливати, а також підгодовувати. Для першого поливу використовуємо кип'ячену воду температурою 20°С. Воду ллємо тільки під корінь, щоб не дати нагоди молодим листочкам підгнити. Щоденний поворот стаканчиків іншою стороною до світла забезпечить захист від непропорційного витягування рослини. Утримувати стаканчики просто на підвіконні не варто, краще придумати підставку для вільного проникнення повітря до коріння.

Ганичкіна зазначає, що після 5 днів вирощування помідорів можна видаляти прибрати слабкі рослини. Підживлення рослини починають після появи першого листочка.

Перше підживлення: 1 л. води - 1 ч. ложка "Агрікола вегета" плюс стимулятор росту "Корнерост".
Друге підживлення після появи третього справжнього листа: 1 л. води – 1 ст. ложка "Ефектон-О". Попадання на листя небажано.

Поливати розсаду потрібно якісно раз на 7 днів.Тривалі паузи шкідливі томатам. У квітні розпочинають гартування відкриттям вікна на добу. Можна також перенести томати і на балкон (температура повинна бути не нижче 12 ° С). Якщо температура знижується, то розсада на вулиці не повинна перебувати. У період гарту необхідно добре зволожувати ґрунт. Розсада готова для теплиці має висоту 15-35 см, а також 12 розвинених листочків та 1-2 суцвіття.

Вирощена самостійно за порадами Ганичкіної, розсада перетворитися на дорослу здорову рослину, яка в майбутньому принесе пишний урожай!

Відео “Вирощування томатів за методом Жовтня Ганичкіної”

На записі знаменитий садівник Октябрина Ганичкіна дає практичні порадиз вирощування помідорів із насіння.

Розділ 1
Урожайний город

Пасльонові культури

Картопля

Картопля – багаторічна рослина, що розмножується бульбами. Залежно від сорту бульби формою бувають овальні, круглі, плоскі, бочкоподібні; за кольором – білі, рожеві, червоні, червоно-фіолетові, за забарвленням м'якоті – білі, кремові, світло-жовті, синьо-фіолетові.

Культури-попередники

Картоплю найкраще садити після огірків, редьки, редьки, квасолі, капусти, моркви, салату, зеленого горошку та сидератів. Не слід розміщувати його після томату, баклажану. Найкращими попередникамикартоплі при посадці є капуста, огірок, салат, шпинат, непогані - морква, бобові, буряк, петрушка. Не слід вирощувати картоплю на ділянці, де її вирощували в минулі роки, особливо якщо бульби були заражені паршою або іншими грибними хворобами. Не можна розміщувати картоплю і після помідора, а також у безпосередній близькості до неї, оскільки вони мають низку однакових хвороб.

Підготовка ґрунту

Донедавна вважалося, що картопля легко переносить підвищену кислотністьґрунтів. Однак картопля, що росте на кислих ґрунтах, більше ушкоджується хворобами та шкідниками.

Кращими для картоплі вважаються легкі та середні суглинки, супіски; окультурені та добре удобрені дерново-підзолисті, сірі лісові ґрунти, осушені торфовища.

При правильної обробкиґрунту та внесення необхідної кількості добрив, а також якісному доглядіза посадками, картопля може рости і давати добрі врожаї майже на всіх ґрунтах. Прекрасно підходять грунти з гарною водоутримуючою здатністю та повітропроникністю.

Важливо, щоб перекопаний шар був досить глибоким, що сприяє гарному розвиткукореневої системи. Найбільш високі врожаї картопля дає на заплавних, а також дерново-підзолистих легкосуглинистих та супіщаних ґрунтах з нейтральною або слаболужною реакцією.

Для отримання найбільш раннього врожаюкартоплю краще садити на відкритих, не затемнених з півдня та південного заходу ділянках, що рано звільняються від снігу.

Посадковий матеріал

Купують чистосортні бульби вагою 50-100 г. Дрібні бульби (10-20 г) теж можна використовувати як посадковий матеріал, але висаджують їх у лунки по 3-4 шт.

Відібрані бульби спочатку зігрівають при температурі 24-25 °C протягом 2-3 днів, а потім розкладають на підвіконні, на підлозі або в низьких ящиках, які ставлять поблизу вікна. При цьому бульби повинні бути розкладені в один шар та рівномірно освітлені денним світлом без сонячних променів.

Щоб прискорити появу сходів, проводять яровизацію: насіннєві бульби пророщують на світлі за температури 14–16 °C протягом 30–35 днів.

Для цього використовують будь-яке приміщення, де можна підтримувати цей режим. Світло потрібне, щоб на бульбах утворилися міцні, товстенькі, темно-зелені з фіолетово-рожевим відтінком паростки, що не перевищують 2 см. При недостатньому освітленнібульби утворюють довгі, тонкі, білі паростки, що легко ламаються, з яких виросте слабка рослина, тому кожні п'ять днів їх акуратно перекладають так, щоб нижні очі з паростками виявилися вгорі, а потім навпаки.

Іноді застосовують вологий спосібяровізації. При такому способі бульби укладають у кошики або ящики в 2-3 рядки очима вгору на відстані 2-3 см один від одного і пересипають торфом або тирсою, які повинні бути вологими протягом усього періоду яровізації. При вологій яровізації бульби, по-перше, менше втрачають води та поживних речовин; по-друге, крім паростків, утворюються коріння; по-третє, яровізація скорочується на два тижні.

Профілактика хвороб у бульб

Для профілактики від хвороб, особливо від фітофторозу та парші, бульби до пророщування обробляють розчином «Аліріна-Б» (1 таблетка на 3 л води). Бульби можна не тільки обприскувати, а й опустити в цей розчин на 3 хв. Оброблені бульби знову розкласти. Працювати у гумових рукавичках.

Через 5 днів після профілактичної обробки бульби почергово з інтервалом 4-5 днів обприскують розчином універсального «Гумату калію» (1 ст. ложка на 3 л води), щоб прискорити проростання бульб.

Другий розчин – на 3 л води розводять 1 ст. ложку "Інтермагу" для картоплі.

Третій розчин – на 3 л води розводять 1 ст. ложку "Гумата калію" для овочевих культур.

Четверте, п'яте та шосте обприскування роблять розчином універсального «Гумату калію». Обприскують уранці або в середині дня, але не ввечері.

Отже, бульби майже готові до посадки. Вони мають короткі, товсті, міцні паростки. Якщо бульби великі, їх розрізають гострим ножем так, щоб вага відрізаних частин була не менше 50-70 г і на них знаходилося 2-3 міцні паростки. Розрізані бульби відразу садити не рекомендується, тому що свіжий зріз може загнити, тому 1-2 дні зрізи підсушують або опудрюють зрізи меленим вугіллям.

Якщо бульби не встигли прорости, то за 3-4 дні до їх посадки необхідно прогріти при температурі 35-40 °C. Це сприяє пробудженню нирок та швидкої появисходів (особливо у імпортних сортів – польських, кубинських та ін.).

Таким чином готують посадковий матеріал як ранньостиглих, так і середньостиглих сортів.

Вирощування розсади ранньої картоплі

Більш ранню картоплю можна виростити з розсади. Для отримання розсади відбирають здорові сортові бульби, на початку їх пророщують на світлі протягом 25-30 днів, як сказано вище. Потім беруть легкі ящики розміром 40 × 50 см і висотою 10-12 см заповнюють торфоперегнійною сумішшю шаром 8-10 см і укладають у них невеликі бульби, що проросли, на відстані 3 см один від одного паростками вгору. Засипають цією ж сумішшю шаром 4-5 см. Потім ящики з посадженими бульбами поливають розчином «Інтермагу» для картоплі (на 5 л води 1 ст. ложка). Поливають так, щоб змочити верхні та нижні шари ґрунтової суміші. Ящики з посадками картоплі краще поставити на світле, сонячне місцеале можна і не на сонці. Протягом трьох тижнів вирощують розсаду. У цей час необхідно провести одне підживлення, коли з'являться сходи заввишки 2-3 см (10 л води розчиняють 1 ст. ложку рідкого добрива«Ефектон-О» та 1 ст. ложку "Інтермагу" для картоплі).

Цінні сорти картоплі можна вирощувати відведеннями. Для цього бульби пророщують два тижні на світлі, потім висаджують у невелику скриньку (як описано вище). Для отримання добрих відводків беруть великі бульби. Як тільки пагони досягнуть висоти 5-8 см, бульби виймають із ящика. Відокремлюють від них відведення разом із кореневою системою і в кінці квітня висаджують на грядку на відстані 20 см один від одного і 40-50 см між рядами, тимчасово накривають плівкою. А бульби знову продовжують пророщувати на розсіяному денному світлі до того часу, поки росточки не виростуть до 1–2 див.

Підготовка ділянки та внесення добрив

Картопля – світлолюбна рослинаі дає гарний урожайлише за достатньої освітленості. При посадці в затінених місцях бадилля витягується, листя стає блідо-жовтим, цвітіння відсутнє, бульби дрібні, врожайність низька. Якщо підходять грунтові води, то під посадку роблять гряди або гребені.

Вибрану ділянку восени перекопують і кислий ґрунт обов'язково розкислюють, вносячи вапно або доломітове борошно хоча б по 1 склянці на 1 м 2 (норма залежить від кислотності ґрунту). Перекопану, але не розрівнену ділянку залишають до весни.

На важкі глинисті та суглинисті ґрунти вносять по 1 відру торфу або перегною на 1 м 2 .

На піщані та супіщані ґрунти, крім перегною та торфу, вносять глинистий ґрунт.

На торф'яні ґрунти вносять по відру крупнозернистого піску, глини перегною гною або компосту. Ранньою весною, коли ґрунт підійде, вносять органічні та мінеральні добрива. З мінеральних добривна 1 м 2 ґрунти розсипають 1 ст. ложку порошкоподібного суперфосфату, 1 ч. ложку сульфату калію та 1 склянку деревної золи. Якщо таких добрив немає, можна на 1 м 2 внести 2 ст. ложки нітрофоски та 1 склянки деревної золи.

Під картоплю не можна вносити свіжий гній, тому що погіршується якість бульб – вони стають рідкими, несмачними. Від свіжого гною бадилля картоплі уражається грибними хворобами, особливо фітофторозом, а бульби паршою. Краще під картопля вносити гній (перегній), що перепрів, з розрахунку 3–4 кг на 1 м 2 залежно від складу ґрунту.

Коли всі добрива внесені, перекопують ділянку на глибину. штиковий лопати. При цьому як восени, так і навесні треба бути гранично уважним, видаляти з ґрунту кореневища багаторічних бур'янів (особливо пирію), личинки дротяника, хрущата інших шкідників.

Посадка картоплі

Ранньостиглу картоплю висаджують як розсадою, так і бульбами, що проросли в першій декаді травня. Розсаду, що досягла 7-10 см, після чергового поливу водою акуратно вибирають разом з бульбами і висаджують у лунки на відстані 20-25 см один від одного, а між рядами - 50 см. Глибина посадки бульб така, що 1/3 бадилля залишається над поверхнею ґрунту. У разі зниження температури до мінусової посадки з сходами тимчасово прикривають плівкою, папером або підгортають вологим ґрунтом, а рано-вранці обприскують водою.

Бульби середньостиглої картоплі висаджують наприкінці першої – на початку другої декади травня.

Схема посадки

У районах з близько розташованими ґрунтовими водамикраще садити картоплю в гребені, так як при такій посадці ґрунт швидше провітрюється і прогрівається. Висота гребеня – до 15 см, відстань між гребенями – 60–70 см, бульби садять на глибину 6–8 см.

У районах з недостатнім зволоженням посадку краще проводити на рівній скопаній площі, де бульби висаджують на глибину 8-10 см. Потім ґрунт розрівнюють граблями для зменшення випаровування вологи.

Багато городників помилково застосовують гребеневу посадку на сухих ділянках, внаслідок чого отримують неврожай та дрібні бульби.

На зволожених ґрунтах, особливо на торф'янистих ділянках, крім гребенів, роблять високі, до 30 см, грядки, на яких картоплю садять у два ряди. Ряди розташовують з відривом 20 див від краю грядки і 70 див друг від друга. У ряді бульби садять через 25-40 см залежно від родючості ґрунту та розміру посадкового матеріалу. Чим дрібніші бульби, тим густіша посадка.

Через 10–12 днів після сходів на місце бульб, що не проросли, підсаджують нові. Бульби для підсадження додатково вирощують на окремій грядці (прихованої плівкою) із розрахунку до 30 шт. на 1 м2.

Догляд за картоплею

Через тиждень після посадки бульб приступають до догляду за ними. Спочатку проводять раннє розпушування граблями або мотикою, причому дуже дрібне, на глибину 2-3 см, що дозволяє збільшити приплив кисню до бульб і знищити невеликі бур'яни. Після дощів грунт обов'язково розпушують, щоб не допустити утворення кірки, що перешкоджає доступу повітря. Це роблять дуже обережно, щоб не обламати паростки або не витягнути бульби на поверхню.

Для захисту від ранкових заморозків молоді рослини підгортають повністю, тобто рослину закривають ґрунтом, а через 3–4 дні, коли небезпека мине, обережно граблями звільняють від землі їх. верхню частину. Також роблять задимлення, рано-вранці обприскують водою, накривають плівкою, папером або будь-яким матеріалом.

Перше підгортання проводять обов'язково по помірно вологому ґрунту, коли бадилля досягає у висоту 13-15 см, землю до бадилля підгортають мотиками невеликими порціями так, щоб навколо кущика утворився горбок. Друге підгортання роблять через 10-12 днів. Воно сприяє прискоренню цвітіння та бульбоутворення. Підгортання також оберігає бульби від фітофторозу, збудники якого швидко поширюються з ураженого бадилля на бульби.

Для бульбоутворення та розвитку картоплі оптимальною є температура 18–22 °C. При температурі 25 °C зростання бульб сповільнюється, при температурі 30 °C і вище повністю припиняється. Але і при зниженні температури до 10 ° C бульбоутворення слабшає.

У період від посадки до появи сходів потреба у воді задовольняється за рахунок утримання її у бульбах. При нестачі світла (загущеній посадці) врожайність знижується. Для кращої освітленості доцільно рядки розміщувати за напрямом «північ – південь».

Найбільша кількість води потрібна під час утворення бульб, яка починається у фазі бутонізації та цвітіння. У ці періоди вологість ґрунту має бути в помірно вологому стані.

При нестачі вологи в ґрунті зростання картоплі затримується, погано розвиваються листовий апарат, коренева система, уповільнюється утворення бульб, що веде до зниження врожаю та його якісних показників, тому так важливо безперебійне постачання рослин водою та всіма необхідними елементамихарчування. Після кожного поливу або дощу необхідно розпушувати ґрунт (якщо ґрунт налипає на мотику, момент ще не настав; якщо починає пиляти – ви запізнилися з розпушуванням).

Існує загальне правило: на легких ґрунтах картоплю слід поливати частіше, але меншими дозами, на важких – рідше, але рясно, причому так, щоб вода поступово вбиралася у ґрунт без утворення калюж. Лійку треба тримати ближче до землі і швидко проходити з нею 2-3 рази до повного промочування ґрунту. Температура поливної води не повинна бути нижчою за температуру грунту.

Підживлення

Під час вегетації картоплі роблять три підживлення. Перше підживлення проводять під час росту бадилля, якщо кущі картоплі слабо розвиваються, мають тонкі стебла, блідо-жовті листочки.

(у 10 л води розводять 1 ст. ложку сечовини та 2 ст. ложки «Інтермагу» для картоплі). Витрата – по 0,5 л під кожен кущ. Кореневе підживлення, як правило, роблять тільки після чергового поливу або дощу, тобто у вологому ґрунті.

Друге підживлення проводять під час бутонізації: у 10 л води розводять 2 ст. ложки "Гумата калію" для овочевих культур. Це підживлення стимулює цвітіння картоплі.

Картопля потребує велику кількістьпоживних речовин. Найбільшу потребу у них рослини відчувають під час клубне-образования, т. е. під час цвітіння, тим часом йде клубнеобразование.

Третє підживлення дають під час цвітіння: в 10 л води розводять по 2 ст. ложки "Інтермагу" для картоплі. Це підживлення і прискорить бульбоосвіту.

Якщо площа картопляної ділянки більша за сотку (100 м 2 ), то підживлення можна проводити сухими добривами:

Для прискорення росту бадилля під кожен кущ розсипають 0,5 ч. ложки сечовини та 150-200 г гною або рослинного перегною; для уповільнення її зростання поливають розчином суперфосфату (3 ст. ложки на 10 л води) по 0,5 під кожну рослину;

Під час бутонізації під кожний кущ вносять 1 ст. ложку деревної золи та 0,5 ч. ложки сульфату калію.

Збирання врожаю

Викопують ранню картоплю для літнього вживання по зеленому бадиллі під час початку його цвітіння. На насіння та для зимового вживання картоплю прибирають пізніше, у середині вересня, після масового підсихання бадилля. У цей період бульби легко відокремлюються від стеблових пагонів і мають міцну шкірку. При більш ранньому прибиранні незрілі бульби з тонкою шкіркою, що лущиться, погано зберігаються. Запізнення зі збирання призводить до зайвого прогріву бульб та їхньої нестійкості до хвороб.

Щоб уникнути грибних захворювань бульб при зберіганні, бадилля картоплі за 15-18 днів до збирання зрізають так, щоб залишилися стеблинки заввишки 10-12 см без листя. Зрізане бадилля обов'язково спалюють.

У середині вересня у сонячний, ясний день розпочинають збирання картоплі. Викопані бульби на грунт не кладуть, а обережно розкладають на суху тканину, папір, на розсипані тирсу або відразу заносять у приміщення і розсипають на підлогу (це краще). Просушену картоплю сортують на насіннєву та продовольчу, відбирають хворі, порізані, дуже дрібні бульби.

Насіннєві бульби вагою 50-100 г можна відразу після копки промити водою і просушити у світлому приміщенні, що провітрюється, а потім протягом 2-3 днів озеленити в теплу погоду на відкритому місціщоб вони краще зберігалися і їх не ушкоджували миші.

Якщо на ділянці бадилля не була вражена фітофторозом, бульби були чисті, їх тільки просушують та озеленюють, мити в цьому випадку бульби не обов'язково.

Бульби, відібрані для продовольчих цілей, ретельно просушують, але не озеленяють. Якщо є підозра на фітофтороз, бульби краще промити водою і просушити, а потім покласти в ящики, паперові мішки або інші ємності по 30-35 кг.

Зберігання

Картопля краще зберігатиметься, якщо бульби під час збирання не отримали сонячних опіків, механічних пошкодженьі не стикалися з бадиллям, ураженим фітофторою. Викопані бульби не повинні залишатися під сонцем, на вітрі більше 30-40 хв, інакше це може призвести до їх загнивання під час зберігання.

Зберігають картопля у льохах, підвалах, гаражних ямах тощо. Вона добре зберігається при температурі 2–5 °C.

Для зберігання на балконі картопля потрібно скласти в подвійний тканинний мішок і помістити в дерев'яний ящик, Який, у свою чергу, поставити в інший, більш просторий. Простір між ящиками повинен відставляти приблизно 10 см. Його треба закласти старою ковдрою або ганчіркою. Зверху картопля теж чимось укривають. За такого захисту він може витримати мороз до –15 °C.

Сорти

Отримання високих урожаїв картоплі багато в чому залежить від правильно підібраного сорту. Старі, всім відомі сорти(такі, наприклад, як Синьоока ), звичайно, дуже смачні, але не стійкі практично до всіх видів картопляних хвороб.

За тривалістю вегетації сорти картоплі ділять на групи: ранні (готові до збирання через 50-60 днів після посадки); середньоранні (60-80 днів); середньостиглі (80-100 днів); середньопізні (110-120 днів); пізні (понад 120 днів).

Пізні сорти мають більше високу врожайність. З нових сортів можна назвати такі сорти: Надія - Неперевершений смак, висока якістьбульб; Червона зоря - Стійкість до вірусів, якісні бульби.

Навіть дуже гарний сортне слід вирощувати понад 8–10 років. На зміну йому має прийти новий, з кращими властивостямита врожайністю.

Велике значення має якість посадкового матеріалу, тоді можна розраховувати на добрий урожай протягом кількох років.

Ранні (Р) та надранні (СР)

Білоруський ранній (р) – бульби білі, округлі з притупленою вершиною та злегка вдавленим столонним слідом, масою 90–100 г. М'якуш білий. Стійкий до раку. Вірусними хворобами уражається слабко, паршою сильно.

Вармас (р) - бульби білі, вирівняні, великі з дрібними вічками. Середня маса бульби до 200 г. М'якуш білий, під час варіння на пару і у воді бульба не розварюється.

Весна (СР) - бульби довгоовальні, світло-рожеві, масою 90-130 г. М'якуш білий. Придатний для салатів, підсмажування та варіння. Стійкий до раку, фітофторозу та інших грибних та бактеріальних хвороб.

Домодєдовський (р) - бульби округлі, білі, масою 80-100 г. М'якуш білий, нетемніючий. Стійкий до раку. Слабко уражається вірусами.

В'ятка (р) - бульби білі з кремовим відтінком, округлі, великі, масою 90-140 г. М'якуш білий, що не темніє при різанні. Стійкий до раку. При високих урожаях бульби схильні до розтріскування.

Іскра (р) - бульби білі, округлі, масою 96-130 г. М'якуш білий. Добре висловлюється на внесення підвищених доз добрив. Стійкий до раку, чорної ніжки.

Як правильно садити бузок

Місце для посадки бузку має бути добре освітленим, не піддається сильному вітру. Непридатні ґрунти з підвищеною вологістютому що це викликає загибель кореневої системи. Для чагарника підійдуть слабокислі та нейтральні ґрунти, з високим вмістом гумусу. Краще саджати бузок у вечірній час.

Вирійте посадкову яму з вертикальними стінами, розміром 40x40x40см. -Підготуйте поживну суміш із добрив: 15 кілограмів компосту, 300 грамів деревної золи, 20 грамів суперфосфату.

Перед посадкою пагони укоротіть на 2-3 пари нирок, обріжте занадто довге коріння, а пошкоджене повністю видаліть.

Кущ встановіть у центрі ями, рівномірно розподіливши кореневу систему, потім засипте живильну суміш і ущільніть її.

Після посадки рясно полийте, а коли вода вбереться, мульчуйте торфом або перегноєм шаром 5-7 см. Відстань між кущами має становити 2-3 метри.

Як і де посадити троянди

Найвдаліше розміщення троянд - південно-східна частина ділянки, там гарне освітлення і при цьому сонячні променіне випалюють ніжні бутони. Орієнтир часу висадки - бузок, що розпустився, в цей час у троянд хороша приживаність.

Перед посадкою поставте кущі троянд у воду на кілька годин, обріжте старе коріння до появи білого зрізу.

Підготуйте яму розміром 50 х 50 сантиметрів.

Закладіть дренаж: на глинистих ґрунтах — бита цеглакерамзит. Наступний шар - суміш садового ґрунту, перегною, компосту та підживлення з пропорції: пів-склянки суперфосату на відро ґрунту.

Після заповнення ями ґрунтом до висоти коріння, пролийте її теплою водою. -Зануріть саджанець і засипте його землею на висоту 10 сантиметрів нижче рівня кореневої шийки. Робиться це для того, щоб запобігти утворенню порослі дичка і щоб щеплена рослина не вимерзла в холодну пору року. Далі підгортаємо землю на відстані 10-15 сантиметрів, а через два тижні розкучуємо і доглядаємо, як за дорослим кущем.

Саджаємо гладіолуси

Для посадки гладіолусів потрібні ділянки з гарним освітленням, без застою води та без сильного вітру. Гладіолуси не можна садити в ті місця, де раніше зростав гарбуз, томати або айстри. Їм добре підійдуть місця, де раніше росли овочі, багаторічні травита бобові. Грунт повинен прогрітися до 15 градусів на глибині 10 сантиметрів.

Перекопайте грядку, заправте компостом і спеціальними добривами. Категорично не можна використовувати гній.

Далі організуйте траншеї: для великих цибулин 10-15 див, для дітей 5 див.

На дно насипте 2-х сантиметрову подушку з великого піску, потім шар родючої землі та висаджуйте цибулини, які перед посадкою можна обробити часниковим настоєм.

Рецепт часникового настою:подрібніть у м'ясорубці 5 часникових головок і залийте 10 літрами води. Отриманий розчин наполягайте на добу в темному приміщенні.

подбайте про врожай ягід

Для кореневих підживлень найчастіше використовують гноїву жижу, приготовлену з коров'яку або пташиного посліду. Її треба вносити в той період, коли йде найінтенсивніше зростання рослин. Зазвичай цей час посідає кінець травня — початок червня. Рослини краще підживлювати таким чином: викопати кругову яму глибиною 50 см на відстані понад метр від дерева або чагарника. У окоп, що вийшов, залити добрива. На один квадратний метр посадок знадобиться 5-10 літрів органіки. Розводити гноїву жижу водою треба у співвідношенні 1:10, а пташиний послід 1:20.

Під час проведення позакореневої підгодівліДобриво вводять шляхом обприскування листя водним розчином. За сонячної погоди живильний розчин швидко висихає і рослини не встигає його поглинути, тому цю роботуслід проводити рано-вранці або ввечері. Уважно прочитайте інструкцію на етикетці по концентрації розчину, тому її недотримання може заподіяти опік рослині.

Збирайте чистотіл

Зараз гарний часдля збору чистотілу, який стане в нагоді у боротьбі з садово-городніми шкідниками.

Рецепт від колорадського жука:у відро води додайте склянку хлористого кальцію, 10-15 подрібнених рослин чистотілу, наполягайте добу, після чого процідіть. В отриманому настої розчиніть 40 грамів рідкого мила. Стане в нагоді чистотіл і на клумбах, — гладіолуси і тюльпани менше болітимуть, якщо грунт під ними замульчувати рубаною зеленню чистотілу.

У вашому саду завелися кроти та миші?Розкладіть висушений чистотіл між плодово-ягідними деревами та чагарниками, його запах відлякає гризунів

добрива та зола з кропиви

Скосіть кропиву та потримайте її кілька годин на сонці. Потім складіть в пластикові або дерев'яні ємності (наприклад, в бочку), залийте водою, що настоялася, а для посилення ефекту бродіння можна додати банку старого варення.

Щодня ретельно перемішуйте отриману субстанцію, і за два тижні цінне добривобуде готовим. Крапивний настій, що вийшов, — прекрасний засіб для всіх рослин, квітів, плодово-ягідних дерев. Виняток становлять квасолю, цибулю та часник, цим рослинам добриво з кропиви не підходить.

Якщо кропиви багато, її можна висушити і спалити. Отримана зола, за вмістом азоту і калію в кілька разів перевищуватиме деревну.

У народі кропиву називають «рослинним м'ясом», оскільки у ній міститься найбільше білка. Рослину заготовляють про запас, висушують і подрібнюють. на наступний рікотриманий порошок буде самої кращим підживленнямдля розсади.

Особливо цінні харчові властивостіу молодої кропиви. У її листі вдвічі більше аскорбінової кислоти, ніж у ягодах чорної смородини, а вміст каротину вищий, ніж у моркві, обліпихі та щавлі. Не пропустіть час, щоб зварити борщ, приготувати смачний і корисний салат, спекти пироги з цієї чудової рослини.

Боротьба з капустяною мухою

Капустяна муха - найлютіший ворог ранньої капусти. У середині травня вона відкладає яйця на стеблах розсади і вилуплюючись об'їдає коріння рослини.

Рецепт суміші, що відлякує:Змішайте 1 чайну ложку меленого перцю, 100 г тютюнового пилу і стільки ж деревної золи. Запиліть складом ґрунт і пропушіть його. Цей спосіб боротьби можна використовувати проти вишневої та цибульної мухи.

простий та сучасний спосіб посадки огірків насінням

Посередині перекопаної грядки проведіть подовжню борозну і полийте її гарячим розчином "Гумату калію". У неї на відстані 50 сантиметрів один від одного посадіть насіння різних партенокарпічних сортів (огірки без насіння, яким не потрібне запилення). Засипану борозенку опудріть сумішшю із насіння гірчиці та перцю, а для збереження вологи розкидайте гранули гідрогелю. Накрийте грядочку щільним, покривним матеріалом і чекайте на врожай!

Захист від заморозків

Прогноз погоди вас налякав? Тоді готуйте воду-найкращий захисник рослин від заморозків. У теплицю поставте цебра з гарячою водою, але обов'язково на дерев'яні дошкищоб повільніше остигала. Теплою водою полийте рослини в відкритих грядках. Зволожений ґрунт під час похолодання віддаватиме тепло та прогріватиме повітря. Обов'язково накрийте рослини укривним матеріалом та плівкою. Якщо їх все ж таки зачепили нічні заморозки, не знімайте захист, дайте сонцю можливість прогріти рослини, потім обприсніть будь-яким симулятором росту.

Захист редису від шкідника

Редис-один із найпопулярніших ранніх овочів, який можна садити кожні 10 днів. Дуже раджу сорти: «Французький сніданок», «Спека», «Червоний велетень» та «Крижана бурулька».

Догляд за ними не складний. Прополювання, розпушування, полив та захист від шкідників. Найстрашніший із них-хрестоцвіта блішка. У спекотну та суху погоду вона може повністю знищити молоді рослини. Щоб не залишити їй шансів, посадіть редис поруч із селера і регулярно проводьте освіжаючі поливи. Два нескладних прийомудозволять вам насолоджуватися врожаєм без шкідників.