Як зробити каркас із профілю для дверей? Установка важких дверей у перегородку гіпсокартону Процес складання дверної коробки

Короб:

Конструкція з нерухомих профілів - стояків, на які навішується за допомогою петель полотно. Короб міжкімнатних дверей складається з двох вертикальних та однієї горизонтальної стійки. Короба бувають з поздовжніми прорізами для телескопічної лиштвиі без них. Короб виготовляють із масиву деревини з подальшим шпонуванням або морінням у тон полотна. Будь-яке дверне полотно можна використовувати і без короба - при його навішуванні на роликові механізми (двері - купе). При цьому, можливо, щоб дверне полотно «каталося» вздовж стіни або було закрито фальш стінкою.

Полотно дверне:

Рухома частина дверного блоку, яка прикриває та відкриває отвір у стіні. Полотна бувають гладкі або фільончасті, глухі та під скління.

Лиштва:

Елементи, що прикривають місця з'єднання між коробом і стіною, виготовлені із МДФ, ДСП або масиву деревини з подальшим шпонуванням або морінням в тон полотна. Лиштви поділяються на накладні та телескопічні (з крилами для вставки у відповідні короби, що полегшує кріплення та дозволяє закрити ширші стіни без застосування доборів).

Добори:

Плоскі елементи, що дозволяють безперешкодно поставити лиштву з двох сторін дверного отвору. Нагадують звичайну дошку, що встановлюється в притик до коробки або спеціальний пазу коробці для збільшення її ширини у випадках, коли товщина стіни більша за ширину коробки. Виготовляється із МДФ, ДСП, фанери, масиву. хвойних поріддеревини з наступним морінням в тон полотнам чи шпонуванням.

Ущільнювач:

Ущільнювач служить для звукоізоляції під час використання дверей з порожком (нижня горизонтальна стійка коробки). Або для амортизації удару від закривання дверей, якщо поріжок не використовується.

Фурнітура:

Замок служить для блокування відчинення дверей. Найчастіше замість замка використовують засувку, вона відкривається при природній дії на ручку. Клямка може мати механізм під ключ або фіксатор для сантехнічних дверей. Клямка встановлюється безпосередньо в дверне полотно. У протилежну від засувки частина коробки, встановлюють частину у відповідь засувки, щоб перешкодити обдиранню коробки виступаючою частиною засувки. Вибір ручок, петель та скла - елементів прикраси дверей неймовірно великий, цією продукцією займаються спеціалізовані підприємства (з продажу замково-залізних виробів та скляні майстерні).

розміри:

Двері виготовляються заводами за певними ГОСТами. Стандартні розміри"по полотну": 400, 600, 700, 800, 900 мм за шириною та 2000 мм за висотою. 600 - санвузлове двері, 700 - кухонні двері, 800 та 900 – міжкімнатні або вхідні двері, 400 + 800 або 600 + 600 – зальні двопільні двері. Ширина та висота отвору обчислюється шляхом додавання до розміру полотна відповідно 10 см за шириною та 5 см за висотою. Санвузлові двері можуть мати висоту 1900 мм, в цьому випадку полотна підпилюють до необхідного розміру. У будинках старої будівлі санвузлові двері мають розмір 550 х 1850 мм, що потребує невеликого розширення отвору. Товщина короба стандартно 7-8 см. Якщо ширина стіни більша, зазвичай встановлюють добори, якщо менше, можна підпилювати короб або виносити його за межі стіни (що виглядає набагато цікавіше). В яку чергу, при виконанні ремонту необхідно встановлювати двері? Відповідь проста - це залежить від рівня ремонту. В ідеалі двері встановлюють якомога пізніше. Однозначно в першу чергу роблять усі вологі роботи (штукатурку, стяжку тощо). Двері необхідно ставити до початку обклеювання стін шпалерами, інакше доведеться затягувати отвори плівкою, щоб не допустити відклеювання шпалер через протяги, але дверна лиштвамає бути встановлений на готові стіни, щоб закрити стик між стіною та дверним коробом. Двері краще встановлювати після настилання підлогових покриттів, але якщо залишити зазор між нижньою частиноюкороба і підлогою, величиною, що дорівнює товщині підлогового покриття, можна встановити двері і до настилання підлог. Якщо стіни не вирівнюються, між стіною та наличником утворюється щілина, адже для нормального відкриття дверей встановлюють строго вертикально. Досвідчені майстридома можуть визначити найбільш безболісні варіанти вирішення такої проблеми. Зарізка короба та наличників. Зарізка короба може проводитися з вирізом чверті, якщо короб прямокутний або під 45 градусів, якщо короб округлої форми. Виріз чверті проводиться за допомогою ножівки та стамески (при цьому спочатку роблять запив, а потім стамескою сколюють потрібна ділянка). Запил коробу під 45 градусів виробляють за допомогою електричного або механічного стусла. При цьому для отримання рівного стику використовують інструмент з нерозділеною напрямною частиною та ножівкою. Лиштви встановлюють в останню чергу. Найчастіше застосовують запили під 45 градусів, що виконуються тим самим інструментом. При цьому грані лиштви повинні щільно прилягати одна до одної.

Ця тема є копіпастою з різних джерел, і створюю я її більше для себе: щоб не блукати різними сайтами, які використовують дані тексти. А першоджерела я не знайшов. Постараюся відредагувати, максимально відсікти всю воду, і привести до зручного виду.
Я в жодному разі не нав'язую тут якоїсь думки, лише створюю закладку, якою надалі збираюся користуватися сам, і сподіваюся, що комусь із учасників форуму дана темастане в нагоді. Тож поїхали!

Почнемо з невеликого відступу за термінами "правильний" та "неправильний" каркас.

Який каркасний будинок "правильний"?

Каркасний будинок - це великий конструкторз безліччю рішень, частина з яких, можна назвати правильними, частина - "напівправильними", ну а "неправильних" взагалі безліч. Проте серед різноманіття рішень можна виділити ті, які зазвичай мають на увазі, говорячи про "правильність каркаса". Це каркаси американського та скандинавського типу. Переважна більшість приватних будинків для постійного проживанняв Америці, і дуже значний відсоток у Скандинавії, побудовані саме за каркасної технології. Ця технологія там використовується вже не один десяток років. За цей час набиті всі можливі шишки, перебрано всі можливі варіантиі знайдено якусь універсальну схему, яка каже: роби так і з ймовірністю 99,9% у тебе все буде добре. Причому ця схема є оптимальним рішеннямвідразу за декількома характеристиками:

• Конструктивна надійність рішень.
• Оптимальність з трудовитрат при зведенні.
• Оптимальність витрат матеріалів.
• Відмінні теплотехнічні властивості.

Коли десь йдеться про " правильнийКаркас або про "правильні" вузли каркасного будинку, то, як правило, під цим маються на увазі стандартні рішеннята вузли, що застосовуються в Америці та Скандинавії. А сам каркас задовольняє всім перерахованим вище критеріям.

Які каркаси можна назвати напівправильнимиВ основному це ті, які відрізняються від типових скандинавсько-американських рішень, але, проте, також задовольняють принаймні двом критеріям - надійність конструкції і гарні рішеннящодо теплотехніки.

Ну а до " неправильнимЗовсім не факт, що "неправильний" каркас обов'язково розвалиться. Такий сценарій насправді взагалі вкрай рідкісний, хоча й зустрічається. В основному "неправильність" полягає в якихось. спірних і не самих кращих рішеннях. В результаті робиться складно там, де можна зробити простіше. Використовується більше матеріалу там, конструкція холодніша або незручна для подальших робіт.

Основою нестача "неправильних" каркасів у тому, що вони не дають абсолютно ніяких виграшів у порівнянні з "правильними" або "напівправильними" - ні в надійності, ні у вартості, ні у трудовитратах.

Ключові особливості американського каркасу

Американський каркас- Майже зразок. Він простий, міцний, функціональний та надійний як залізна пилка. Його легко збирати, він має великий запас міцності. Його можна назвати еталоном за співвідношенням ціни, надійності та результату.

"Правильні" каркасні будинкиробляться без застосування бруса і лише із сухих пиломатеріалів. Всі стійки, обв'язки тощо робляться тільки з сухої струганої дошки.

Брус у стійках та обв'язках не застосовується практично ніколи, якщо це не обумовлено якимись специфічними умовами. Тому перше, що відрізняє "правильний" каркасний будинок - використання сухого пиломатеріалу та відсутність бруса у стінах.

Розглянемо основні моменти, що відрізняють американську каркасну схему:

1. Кути - є кілька різних схем реалізації кутів, але ніде ви не побачите бруса як кутові стійки.
2. Здвоєні або збудовані стійки в районі віконних та дверних отворів.
3. Підсилювач над отворами – дошка, встановлена ​​на ребро. Так званий "Хідер" (від англійського header).
4. Здвоєна верхня обв'язказ дошки, жодного бруса.
5. Перехльостання нижнього і верхнього ряду обв'язки в ключових точках – кути, різні фрагменти стін, місця примикань внутрішніх перегородокдо зовнішніх стін.

Укосінане є відмінним моментом, тому що в американському каркасі, за наявності обшивки плитами OSB3(ОСП) по каркасу, в укосин немає необхідності. Плиту можна розглядати як безліч укосин.

Правильні кути каркасного будинку
Виділю три основні схеми кутів:

Варіант 1- Так званий "каліфорнійський" кут. Найпоширеніший варіант. Зсередини до крайньої стійки однієї стіни прибивається ще одна дошка або смуга OSB. В результаті, на внутрішній частині кута утворюється поличка, яка надалі служить опорою під внутрішнє оздобленняабо будь-які внутрішні шари стіни.
Варіант 2- Закритий кут. Також один із найпопулярніших. Суть – додаткова стійка для того, щоб зробити полицю на внутрішньому вугіллі. З переваг: якість утеплення кута краще, ніж у варіанті 1. З недоліків: такий кут утеплити можна тільки зовні, тобто це треба зробити перед тим, як обшивати каркас чимось зовні (плити, мембрана тощо)
Варіант 3- "скандинавський" теплий кут. Дуже рідкісний варіант в Америці не використовується. Бачив у скандинавських каркасах, але не часто. Чому я його тоді навів? Тому що, як на мене, це самий теплий варіанткута. Але перед його використанням потрібно подумати, оскільки конструктивно він поступається першим двом і не скрізь підійде.

У чому особливість усіх цих трьох варіантів і чому брус? поганий варіантдля кута?

У всіх трьох варіантахіз дощок кут можна утеплити. Десь більше, десь менше. У разі бруса в кутку маємо одразу дві недоліки: по-перше, з точки зору теплотехніки такий кут буде найхолоднішим. По-друге – якщо в кутку стоїть брус, то зсередини немає "поличок", щоб прикріпити до нього внутрішнє оздоблення.

Правильні отвори в каркасному будинку
Коли говорять про правильних отвораху каркасному будинку, зазвичай мають на увазі наступну схему (віконні та дверні отвори виконуються за одним принципом):

Перше ( малюнок 1), на що зазвичай звертають увагу, говорячи про "неправильні" отвори, це здвоєні і навіть збудовані стійки з боків отвору. Часто вважають, що це потрібно для якогось посилення отвору для встановлення вікна чи дверей. Насправді, це не зовсім так. Вікну чи двері буде і на одинарних стійках добре. Навіщо тоді потрібні згуртовані дошки?

Все просто. Пам'ятаєте, я казав, що американський каркас простий і надійний, як залізна пилка? Зверніть увагу на малюнок 2. І ви зрозумієте, що згуртовані стійки потрібні виключно для опори елементів, що лежать на них. Щоб краї цих елементів не висіли на цвяхах. Просто, надійно та універсально.

на малюнку 3– один із спрощених різновидів, коли нижня обв'язка вікна врізається у розірвану стійку. Але при цьому обидві віконні обв'язки, як і раніше, мають опори по краях.

Тому не можна говорити формально про те, що якщо стійки не здвоєні, то це "неправильно". Вони можуть бути і одинарними, як у скандинавському каркасі. Помилкою є те, коли стійки по краях отворів згуртовані, але не несуть на собі навантаження від елементів, що спираються на них. У варіанті, як на малюнку нижче, вони просто безглузді: горизонтальні елементи висять на кріпленні, тому ніякого сенсу в подвоєнні або потроєнні стійок з боків немає.

Тепер поговоримо про елемент, який є більш критичним і відсутність якого можна розглядати як "неправильність" отвору. Це "хидер" над отвором (англ. header – заголовок, шапка).

Як правило, зверху на віконний або дверний отвір буде приходити якесь навантаження - лаги перекриття другого поверху, кроквяна система. А сама стіна ослаблена на прогин у районі отвору. Тому у отворах і робляться локальні посилення. Фактично це дошка, встановлена ​​на ребро над отвором. Важливо, щоб краї хідера або спиралися на стійки (якщо використовується класична американська схема зі згуртованими стійками отворів), або були врізані в крайні стійки, якщо вони одинарні. Причому переріз хідера безпосередньо залежить від навантажень та розмірів отвору. Чим більше отвір і чим сильніше навантаження на нього, тим сильніший хидер. Він може бути також здвоєним, будованим, нарощеним у висоту тощо – залежить від навантаження. Але, як правило, для прорізів до 1.5 м за шириною хідера з дошки 45х195 цілком достатньо.

Чи можна уникнути хидера? Це залежить від навантаження, що припадає на отвір зверху. Наприклад, вузьке вікнов одноповерховому будинкуі крокви на цій ділянці стіни розташовані по краях отвору - навантаження зверху на проріз мінімальне і можна обійтися без хідера.

Подвійне верхнє обв'язування
Здвоєна обв'язка знову ж таки дає посилення по верху стіни на прогин від навантаження зверху – навантаження від перекриття, крокв тощо. Крім того, зверніть увагу на перехльостки другого ряду обв'язки:

Чому саме така укосина називається "правильною" і на що слід звернути увагу?

• Така укосина встановлюється з кутом від 45 до 60 градусів – це найстійкіший трикутник. Кут може бути й іншим, але саме такий діапазон – найкраще.
• Укосина врізається у верхню та нижню обв'язку, а не просто впирається у стійку – це достатньо важливий момент, таким чином ми пов'язуємо конструкцію воєдино.
• Укосина врізається у кожну стійку своєму шляху.
• На кожен вузол - примикання до обв'язки або стійки, має бути не менше двох точок кріплення.
• Укосина врізається на ребро - так вона краще працює в конструкції і менше заважає утепленню.

Правильний скандинавський каркас

Скандинавський каркас, по суті, є розвиток та модернізація американського. Проте в основному, коли говорять про скандинавський каркас, йдеться про таку конструкцію:

Кути, укосини - тут все як в американців. На що звернути увагу?

1. Одинарне обв'язування по верху стіни.
2. Силовий ригель, врізаний у стійки протягом усієї стіни.
3. Одинарні стійки на віконних та дверних отворах.

Насправді основною відмінністю є цей "скандинавський" ригель - він замінює собою і американські хідери, і здвоєну обв'язку, будучи потужним силовим елементом.

У чому, на мою думку, перевага скандинавського каркасу перед американським? У тому, що в ньому йде набагато більший акцент на мінімізацію різних містків холоду, якими є майже всі згуртовані дошки (здвоєні обв'язки, стійки отворів). Адже між кожними згуртованими дошками потенційно може утворитися з часом щілина, про яку ви, можливо, ніколи і не дізнаєтеся. Ну і одна справа, коли місток холоду має ширину однієї дошки та інше питання – коли їх уже дві чи три.

Нестача скандинавського каркасу в його трохи більшій складності, хоча б у тому, що у всіх стійках потрібно зробити пропили під ригель. І в тому, що, на відміну від американського, він таки потребує якихось уявних зусиль. Наприклад: на великих отворах можуть бути потрібні і здвоєні стійки для підтримки горизонтальних елементів, і додаткові ригелі та хідери. А десь, наприклад, на фронтонних стінах одноповерхівок, де немає навантаження від лаг чи даху – може й ригель навіть не знадобиться.

Підведемо підсумок

"Правильною" прийнято називати американо-скандинавську схему каркасу, тому що вона вже багаторазово випробувана на тисячах будинків, довівши свою життєздатність та оптимальне співвідношення "трудомісткість-надійність-якість".

До "напівправильних" і "неправильних" відносяться всі інші види каркасів. При цьому каркас може бути цілком надійним, але "неоптимальним" з перерахованого вище.

Розуміючи, що зазвичай називають "правильним" каркасним будинком, можна набагато швидше зрозуміти, хто перед вами - будівельники, які дійсно знають основи сучасного каркасного домобудування, або самоучки, які не мають жодного бажання підвищувати свою кваліфікацію.

Самим важливим етапомв установці дверей є кріплення дверна коробкадо стіни – відео, розміщене нижче, це підтвердить. Слабке кріплення, недотримання рівня та інші помилки монтажу можуть призвести до того, що полотно не увійде в коробку або двері довільно відчинятимуться. У гіршому випадку, вся конструкція просто впаде.

Пропонуємо вам вивчити кілька способів встановлення, і вибрати для себе той, який видасться вам найбільш оптимальним у вашій ситуації.

Якщо ви змінюєте старі дверіна нову, її потрібно, знявши лиштву, акуратно демонтувати за допомогою цвяходера, попередньо розпилявши коробку і віджавши її від отвору. Міцне старе кріплення для дверної коробки можна спиляти болгаркою.

Потім необхідно дослідити укоси на предмет їхньої міцності, а прилеглі до них стіни – вертикальності та рівності. Невідповідність рівню і кривизна стін призведуть до того, що візуально двері здаватимуться поставленими криво, а лиштва не прилягатиме до площини стін.

Тому всі недоліки потрібно постаратися виправити на цьому етапі за допомогою штукатурки або облицювання по каркасу.

Крім того, ще до початку монтажу слід переконатися, що дверне полотно увійде в отвір не тільки по ширині, але і по довжині. Інструкція свідчить, що між ним і підлогою повинен залишатися зазор шириною близько 1 см. Врахуйте це, якщо підлога ще не вирівняна або не укладено покриття для підлоги.

Зверніть увагу. Проріз повинен бути трохи ширшим за зовнішні розміри коробки. Якщо у вашому випадку це не так, доведеться розширити або вибрати іншу модель дверей.

Якщо отвір занадто широкий для обраних дверей, його доведеться зменшити, заклавши цеглою або вбудувавши в нього короб із гіпсокартону. Залишати великий зазорі заповнювати його монтажною піноюне рекомендується. Це послабить надійність фіксації та зробить проблематичним кріплення плінтуса біля дверної коробки.

Способи монтажу

Існує кілька способів закріпити дверну коробку у отворі стіни. Для кожного з них використовується свій вид кріплення. І кожен із варіантів забезпечує певний рівень міцності та надійності конструкції.

Вибір способу залежить як від матеріалу стін, так і від ваги.

Монтаж на піну

Алгоритм виконання робіт простий:

• Зібрана коробказ навішеним дверним полотномвставляється у отвір і фіксується у ньому з допомогою дерев'яних клинів;

• Будівельним рівнем визначається її правильне положення щодо вертикалі. Причому рівень потрібно прикладати до двох суміжних граней: внутрішньої та бічної;

• Між коробкою та зачиненими дверимазверху та з боків вставляються розпірки товщиною 3 мм;

Порада. Щоб не забруднити полотно піною і не пошкодити його, можна використовувати замість нього розпірки дерев'яних рейокабо спеціальних регульованих пристроїв.

• Монтажною піною запінюються невеликі ділянкиміж стіною та коробкою;
• Коли вони висохнуть, нею заповнюється весь периметр. Робити це відразу не можна, оскільки, розширюючись, піна давитиме на коробку. Запінюючи периметр, не варто заповнювати його повністю, достатньо половини обсягу, щоб залишилося місце для розширення.

Вступ

У цій статті я розповім, як здійснюється складання дверної коробки, а саме як запиляти та зібрати дверну коробку у двох різних виконанні:

• Запив коробки під 45 °
• Запив коробки під 90 °.

Складання дверної коробки

Дверна коробка з ущільнювачем

коробка з ущільнювачем

Дверна коробка без ущільнювача

Міжкімнатні двері складаються з дверного полотна, навісних петель, замку врізного або засувки, а також дверної коробки. Як правило, дверна коробка, для дверей середнього цінового класу, поставляється у вигляді конструктора зроби сам, тобто в розібраному вигляді. Складається коробка із трьох профільованих дерев'яних брусів, покритих шпоном чи плівкою під колір дверного полотна. Довжина вертикальних брусів-2100-2200 мм; горизонтального бруса-1000-1100 мм. Відрізняються дверні коробки від кожного виробника своєю підготовленістю до встановлення.

Дверна коробка із заводським запилом 45 градусів.

У деяких виробників дверні коробки вже відпиляні та підрізані під кутом 45°, якраз під розмір полотна та повністю підготовлені для збирання. Але більшість коробок поставляються у непідготовленому вигляді. Їх треба підготувати.

Розглянемо два варіанти збору дверної коробки

Варіант 1. Запил та складання коробки під кутом 45°

Запив коробки під 45 градусів

Правильне стикування дверної коробки в кутах

Запив коробки на стилі

Дверна коробка готова до збирання

• Візьміть два майбутніх вертикальних брусків коробки. При розмірі полотна 2000 мм та чистовому підлоговому покриттів 30 мм довжина короткої сторони бруса повинен бути-2000+30+зазор між полотном і чистовою підлогою:10-15 мм=2040-2045 мм.
• Поставте позначку на внутрішній стороніБрусів коробки за необхідною довжиною полотна.
• Відпиляйте зайве під кутом. Кут відпилу бруса повинен бути по внутрішній стороні 135 ° або по зовнішній -45 °. Довжина обох вертикальних брусів коробки має бути однакова.
• Таку ж процедуру виконайте і з горизонтальним коротким брусом. Відмінність лише в тому, що відпилювати доведеться із двох сторін. Будьте уважні за розмірами. Головне у всіх столярних роботах: Сім разів відміряй, один раз відріж.

При розмітці не забувайте, що зазор між полотном і коробкою повинен бути 3 мм.

Варіант 2. Складання коробки під кутом 90°

Складання коробки під кутом 90°

Вид дверної коробки для прямого з'єднання

З'єднання дверної коробки під 90 градусів

Підготовка до прямого з'єднання коробки

При цьому варіанті складання, у вертикальних стійках майбутньої коробки видаляється так званий притвор коробки на товщину вертикального бруса. Див. малюнок.

Складання дверної коробки по кроках

Складання дверної коробки

Збір дверної коробки із запилом

Після підготовки коробки приступаємо до її збирання.

Розмістіть підготовлені частини коробки на підлозі. Кутові стики коробки з'єднайте шурупами, по два шурупи в кожен кут. У дверних коробках запиляних під 90 ° саморізи вкручуються під прямим кутом (фото вгорі зліва). У дверних коробках запиляних під 45 °, шурупи вкручуються під кутом 45 ° (фото вгорі справа). Коробка «майже зібрана».

Для того щоб зберегти паралельність вертикальних стійок і збіг відстані між ними за розміром дверного полотна, покладіть дверне полотно на «майже зібрану» коробку, оскільки воно стоятиме в отворі. Зафіксуйте зазор між полотном і коробкою, вставивши однакові шматочки оргаліту або клини в зазор.

Фіксація полотна в коробці для її правильного збирання

Тепер коробку потрібно зафіксувати у такому положенні. Робити це можна кількома способами.

Способи зафіксувати дверну коробку, у потрібному положенні, перед встановленням

Спосіб 1. Зафіксуйте дверну коробку за допомогою товстих рейок. Рейки прибийте перпендикулярно стійкам, тонкими цвяхами в край вертикальних стійок. Рейок має бути дві: посередині і внизу.

Кутник монтажний для збирання коробки

Спосіб 2.Зміцніть стики коробкових брусів майбутньої коробки. Додайте до шурупів широкі і жорсткі силові куточки з дірками для кріплення, прикрутіть силові куточки, суворо перевіряючи перпендикуляр і вертикальних і горизонтальних брусів. Але я раджу додати ще одну фіксуючу рейку донизу коробки.

Складання дверної коробки закінчено, приберіть полотно з коробки. Зібрана коробка готова до встановлення.

Дверна коробка своїми руками - поетапний процес збирання та встановлення

У повний комплект дверного блоку входить полотно, короб та петлі. Придбати готову комплектацію в зборі буває важко, тому не залишається нічого іншого, як зробити дверну коробку своїми руками з профільованого бруса або довірити це завдання фахівцям. Короб, найчастіше, доводиться підбирати окремо, причому він є не готовою до встановлення конструкцією, а кілька елементів, які необхідно підігнати відповідно до розміру отвору, зробити потрібні запили і зібрати. Дверна коробка своїми руками збирається не так просто, тому крім інструменту, непогано було б мати хоча б невелику навичку столярних робіт.

Матеріал дверної коробки

Короб служить не лише обрамленням дверної стулки, а й несучою основою. Від якості матеріалу та встановлення виробу залежить міцність усієї конструкції та її довговічність. Вибір матеріалу залежить від призначення дверей та матеріалу самого полотна. Металопластикові та металеві дверізазвичай поставляють у повній комплектації, тому розглянемо ті випадки, коли виготовлення дверної коробки доводиться виконувати самостійно. Як правило, у цьому випадку йдеться про два види матеріалу: деревину та МДФ.

• Натуральна деревина має різну щільність і сортується на м'яку та тверду. Найдешевший і ходовий товар – це сосна, але якщо йдеться про встановлення вхідних дверей, то слід орієнтуватися на твердіший і найдорожчий сорт деревини, наприклад, дуб. Він забезпечить довговічність, міцність та надійність конструкції.
• МДФ використовують виключно для міжкімнатних дверей. Якщо потрібно зібрати коробку з цього матеріалу, слід обробити всі різані краї нітролаком, щоб забезпечити захист від вологи.

Комплектація та стандартні розміри

Короб для дверей складається з кількох планок: двох бічних, верхньої та нижньої, якщо у конструкції передбачений поріг. Якщо глибина дверного отвору перевищує відповідні параметри бруса, свій комплект необхідно доповнити доборами, які збільшать глибину короба.

Стандартні розміри дверних блоків варіюються за шириною та висотою. Відповідність параметрів дверного полотна, блоку та отвору зазначено в таблиці.

Складання дверної коробки своїми руками виконується з урахуванням наступних моментів:

• між внутрішньою частиноюкороба і полотном дверей по всьому периметру повинен залишатися технологічний проміжок, шириною в 3 мм.
• Зазор між стіною та верхньою частиною короба повинен становити не менше 20 мм.
• Зазор між бічними планками та стіною – 10 мм від кожної сторони. При установці на монтажну піну необхідно збільшити проміжок мінімум до 20 мм.
• Зазор між нижньою частиною стулки та коробом або підлогою залежить від матеріалу та місця встановлення конструкції. Для сухих приміщень ці параметри можуть змінюватись в межах 5–15 мм, для вологих, з метою забезпечення вентиляції – 50 мм.

Варіанти з'єднання елементів конструкції

Основну складність у складанні дверних коробок є процесом з'єднання окремих елементів. Зістикування горизонтальних та вертикальних планок виробу можна виконати двома способами:

1. З допомогою запила під кутом 45 градусів. Цей процес краще виконувати пилкою торцювання, але за її відсутністю підійде стусло.
2. Під прямим кутом 90 градусів. Для розпилювання заготовки потрібно пила з дрібними зубами.

З'єднання планок здійснюється за допомогою шипових з'єднань або оцинкованими шурупами. На малюнку представлені варіанти шипових з'єднань, які показують, як зібрати дверну коробку самому, щоб забезпечити високу міцність з'єднань.

При виконанні розрахунку параметрів довжини та ширини профільних рейок необхідно врахувати, що довжина шипа повинна дорівнювати товщині коробкового бруса. Шипове з'єднання забезпечує достатню міцність готової конструкції, але за бажання можна зробити додаткове армування стиків цвяхами з цинковим покриттям.

Процес складання дверної коробки

Розглянемо, як правильно зібрати дверну коробку . В якості вихідного матеріалунам знадобиться профільований брус із натуральної деревини або МДФ.

Складання коробки виконується в наступному порядку:

Поетапний процес встановлення

Щоб закріпити зібраний каркасу отворі та поставити двері своїми руками, необхідно виконати наступні заходи:

Порада: Перед запінюванням необхідно очистити поверхню від пилу та змочити водою з пульверизатора. Ці заходи дозволяють суттєво підвищити адгезію.

Ще одне важлива умова, щоб у процесі встановлення не порушити геометрію каркаса – використання розпірних клинів, які відповідають ширині короба та вставляються впоперек.

Остаточний етап установки короба та двері – декоративне оформленняотвору наличниками.

Як зібрати дверну коробку

Минулої статті ми з'ясували, як вирізати отвори для встановлення дверної ручкита засувки. Настав час розібратися зі складанням дверної коробки.

Дверна коробкаскладається з двох бічних вертикальних елементів та одного верхнього горизонтального, що з'єднує перші два. Рідше використовують ще й нижній горизонтальний елемент як поріг, але це швидше виняток із загальноприйнятих правил.

Як правильно запиляти торці дверної коробки

Одним із правил «хорошого тону», є запилювання стиків коробаі наличників під кутом 45 градусів. Найякісніший запил проводиться за допомогою торцювальної пили. Якщо у вас немає можливості використовувати цей інструмент, можете скористатися стулом та спеціальною ножівкою для надчистого різання «пасівкою» або «шипуванням». Дуже рекомендую спочатку потренуватися на звичайних брусках і «набити руку».

Спочатку запилюють бічні елементи короба. Не слід одразу відрізати стійки по довжині. Поясню чому. Якщо ви зробите неправильний запив верхньої частини під кутом 45 градусів, у вас вже не буде можливості виправити помилку, відрізавши ще раз, адже стійка вже вкорочена, і робити її ще коротшою буде просто нікуди. Спочатку запиліть найскладніше, тобто верхні кутові стики і перевірте правильність запила косинцем. Кут має бути чітким, без відхилень, а площина різання ідеально рівною. При відхиленні навіть у пару градусів, при складанні коробки, ви не зможете досягти на стиках кута в 90 градусів, що є обов'язковою умовоюякісної роботи.

Закінчивши із запилом стійок, переходимо до поперечному елементу короба. Тут також треба бути дуже уважним. Адже другий кінець потрібно буде запиляти не тільки під кутом, а й по довжині, так, щоб залишилися необхідні зазори між полотном дверей і бічними стійками короба. Довжина внутрішньої частини зверненої до дверного полотна повинна бути на 8 мм. більше ширини дверного полотна . Якщо ширина дверного полотна становить 60 см., то довжина буде 60,8 см. Зробіть точну розмітку і розпийте.

Тепер необхідно відрізати бічні стояки по довжині. Тут є невеликий нюанс, який не можна випустити з уваги. Мало того, що нам потрібний проміжок над верхньою частиною дверного полотна, необхідний проміжок внизу приблизно в 10 мм. Але підлога, на яку буде встановлена ​​коробка, може виявитися не ідеально рівною, або «не в рівні». У цьому випадку, якщо ми відріжемо бічні стійки однакової довжини, то при встановленні дверну коробку перекосить, адже одна стійка буде вищою за іншу.

Щоб цього уникнути, необхідно перевірити площину підлоги дверному отворіза рівнем. Найзручніше тут використовувати лазерний нівелір, але і звичайним рейковим рівнемможна з успіхом побачити різницю. Необхідно лише, щоб сам рівень помістився завширшки дверного отвору. Якщо рівень короткий, зробіть наступну нехитру операцію. Відріжте рівний брусок необхідної довжини, і вже на нього поставте рівень, тим самим збільшивши його довжину.

Отже, скажімо для прикладу, що ви виявили різницю у висоті підлоги по краях дверного отвору 6 мм. Як бути далі? Стійку, яка спиратиметься на низьке місце, потрібно зробити довше на ці 6 мм. Робимо розрахунок в такий спосіб. Бічні стійки мають на 13 мм. перевищувати довжину дверного полотна, і дорівнювати 2,013 метра, що включає довжину полотна (2 метри), зазор над полотном (3 мм.) і зазор під ним (10 мм.). Додамо до стійки, що спирається на низьке місце різницю 6 мм. та отримаємо 2,018 метра. Якщо ж підлога рівна і чітко за рівнем, то і стійки повинні бути однакової довжини (2,013 метра).

Тепер, коли всі елементи короба запиляні можна було б розпочати складання, але спочатку слід розмітити місця для петель на дверному полотні та коробі.

Врізання та навішування петель для дверної коробки

Відразу зверну вашу увагу, що без професійного інструментута досвіду, встановити якісно врізні петлі у вас навряд чи вдасться. Врізання здійснюється за допомогою ручного фрезерного верстата, а не стамескою і молотком, як думають багато хто і помиляються.

Тому рекомендую купити накладні петлі як на фото. Вони не вимагають врізання, і встановлення їх не займе багато часу та сил. Накладна петля складається з двох частин, що входять одна в іншу і утворюють одну площину. Менша внутрішня частинакріпиться до дверного полотна, а більша до стійки короба.

Позначте на торці дверного полотна по 20 см від кожного краю. Огляньте уважно полотно і вирішіть, в який бік відчинятимуться двері. Тут важливо не помилитися і правильно розташувати петлі. Шарніри петель повинні бути звернені у бік відчинення дверей.

Розташуйте петлю на торці до упору шарнірів. Не слід сильно притискати шарнір до краю полотна. Петля має вільно обертатися на шарнірах, не зачіпаючи за полотно. Якщо при відкриванні петлі, ви помітили, що шарнір шкребе по полотну, залиште невеликий зазор в 1мм.

Накерніть мітку в одному з отворів петлі і просвердліть отвір трохи тонше саморіза, які йдуть в комплекті з петлями. Не треба свердлити одразу всі чотири отвори. Ви можете помилитись у розмітці, і петлю відведе вбік. Закрутивши один саморіз, і переконавшись в тому, що петля не з'їхала і сидить рівно, просвердліть отвори, що залишилися, і закріпіть її. Те саме проробіть з другою петлею.

Тепер прикрутимо відповідну частину петлі до стійки короба. Для зручності дверне полотно краще покласти на підлогу та поруч розташувати стійку короба. Щоб петлі рівно лягли на короб, двері потрібно трохи підняти, відрегулювавши висоту клинами. Притуливши стійку короба до торця, переконайтеся, що вона трохи виступає над полотном по довжині, що після збирання дозволить утворитися необхідному зазору в 3 мм. Після цього просвердліть отвори для закріплення петлі. Зараз поки що не потрібно повністю прикручувати петлі, адже ще потрібно зібрати короб, а робити це зручніше без полотна.

Скручування або збирання дверної коробки

Підніміть з підлоги дверне полотно і відставте убік, тим самим звільнивши місце для дверного короба. Скручувати коробку також зручніше на підлозі, у чому ви самі скоро зможете переконатись. Спочатку необхідні такі приготування. Візьміть верхню частинукороба і в площині зрізу, перпендикулярно їй, просвердлити по два отвори з кожної сторони для шурупів, приблизно в сантиметрі від країв, як на фото. У стійках короба зробіть по одному отвору посередині, так само перпендикулярно до площини.

Тепер, правильно розташувавши елементи короба, по черзі, продовжіть свердління до частини, що примикає, після чого скрутіть їх саморізами. Не потрібно шукати будь-яких спеціальних шурупів. Підійдуть будь-які, наприклад, ті, що використовують для закріплення гіпсокартону до металевим профілям. Найголовніша умова тут у чіткому примиканні запиляних торців.

Щоб частини щільно прилягали одна до одної, підкладіть під них фанеру. Якщо ж у вас дуже рівна підлога, можна обійтися і без неї. Повторюся, що найважливіше тут утриматися від сповзання площини в момент закручування. Якщо у вас сильні кисті, то ви зможете уникнути перекосу, просто утримуючи короб однією рукою, тоді як іншою закручуватимете саморіз.

Як зібрати дверну коробку своїми руками

Двері – це важлива детальбудь-якого приміщення, оскільки вони забезпечують захист від небажаного проникнення, зберігають тепло та звукоізоляцію. Щоб конструкція добре справлялася зі своїми функціями та прослужила довше, потрібно знати, як зібрати дверну коробку, якщо немає можливості звернутися за допомогою до професіоналів.

Складові частини дверної коробки

Щоб точно розуміти, як збирається дверна коробка міжкімнатних дверей, необхідно вивчити її структуру та складові. До них відносяться:

• притолока - «стельова» планка, розташована зверху конструкції;
• петельний брус - бічна частина, до неї врізаються петлі;
• удавана частина - протилежна петельній, замикається з дверима при закриванні, в неї встановлюється сторона у відповідь замку;
• поріг – брус, розташований внизу.

Необхідний інструмент

Щоб складання дверної коробки своїми руками пройшло швидко, необхідно заздалегідь підготувати інструменти, які знадобляться у процесі роботи. Крім складових частин коробки потрібні такі пристрої:

• простий олівець, рулетка, косинець та рівень;
• електричний лобзик чи циркулярна пилка;
• перфоратор;
• дриль або свердло;
• шуруповерт;
• ножівка;
• шурупи, монтажна піна, кріплення;
• фурнітура.

Як знімати розміри

Щоб зібрати якісну конструкцію, важливо правильно зняти розміри, інакше двері не встане в коробці. Існує кілька правил зняття розмірів у домашніх умовах:

1. Насамперед заміряється дверний отвір, зовнішні параметри коробки повинні перевищувати його на 70 мм. Що стосується внутрішніх параметрів, між дверним полотном та краєм коробки повинен зберігатися зазор 3 мм по периметру.
2. Для зазору, розташованого знизу існує окреме правило, його висота може становити від 10 до 15 мм. Це потрібно для забезпечення в приміщенні циркуляції повітря, що особливо важливо для закритих кімнат, як ванна кімната або комора. При монтажі дверей-купе необхідно враховувати, що встановлюватимуться профілі.
3. Часто, при будівництві лазень власники не роблять великий проміжок внизу дверей, це припустимо, але, в такому випадку, необхідно ретельно виміряти поріг дверей рівнем по кутах.

Ці параметри є обов'язковими, якщо знайдено невідповідність, дверний отвір необхідно розширити або зменшити. Легше працювати зі штучними отворами, зробленими з гіпсокартону.

Способи збирання

Посібник із встановлення дверної коробки залежить від способу її складання. Конструкції бувають з порогом або без і з різними нюансамизакріплення деталей.

Як зібрати дверну коробку під 45 ° і без порога

Зазвичай, за такою схемою ставляться вироби із МДФ. докладна інструкціядля виготовлення коробки в такий спосіб:

1. Щоб усунути нерівності, необхідно провести торцювання заготовок коробки.
2. Петельна і удавана балки запилюються у верхній частині, під 45 градусів усередину. Для роботи краще використовувати інструменти з дрібними зубчиками або ножівку по металу, це допоможе уникнути пошкодження обробки. При роботі з виробами, виконаними з екошпона або МДФ, що ламінує, пиляти найкраще з виворітного боку, щоб можливі тріщини залишилися саме на ній.
3. Після обробки бічних частин коробки можна переходити до запилювання притолоки. Її запилюють із двох сторін під 45 градусів усередину. Важливо все ретельно виміряти, щоб у складі частини становили прямий кут. Не слід забувати про те, що повинен бути дотриманий зазор 3 мм. Вимірювання можна робити як за допомогою рулетки, так і приклавши брус безпосередньо до дверного отвору, роблячи позначки олівцем.
4. Далі, потрібно підігнати петельний і удаваний брус по висоті, з нижньої частини, до початку спиляного кута. За відсутності порога, достатньо до висоти дверей додати два проміжки, 3 мм + 10-15 мм. Після навішування двері повинні закриватися досить щільно, без перешкод до відкривання, і не торкатися підлоги.
5. Як тільки всі складові запиляні, потрібно переходити до збирання частин. Працювати легше, поклавши їх на підлогу. Для безпеки свердло краще використовувати невеликого діаметру. Самонарізи обов'язково повинні бути для дерева, прикручуються вони також під кутом 45 градусів. Під час скріплення частин їх треба щільно притискати один до одного, оскільки шурупи розтягують деталі.
6. Після складання конструкцію необхідно приміряти в дверний отвір, якщо розрахунки точні, вона без проблем встане в нього.

Виміри мають бути перевірені кілька разів. Якщо припущена помилка і дверна коробка виявиться маленькою для полотна, доведеться купувати новий матеріал.

Як самому зібрати дверну коробку зі стиковкою 90

Найпростіший варіант складання, з яким впорається новачок, також часто використовується при роботі з деревоволокнистими матеріалами. Як здійснити складання зі стикуванням в 90 градусів поетапно:

1. Бічні балки підганяються по висоті дверного отвору з урахуванням усіх зазорів. Вони будуть доходити до верху дверного отвору.
2. Верхня частина закріплюється між петельною і удаваною, тому її необхідно вкоротити на стільки, скільки становить ширина обох бічних брусів. Після з'єднання три частини повинні щільно входити в проріз по ширині.
3. Після підготовки складових, можна переходити до збирання. Отвори для саморізів робляться заздалегідь, щоб уникнути тріщин деревини, вони повинні входити з боків, під кутом 90 градусів.

Складання дверної коробки з порогом

Конструкції, оснащені порогами, зазвичай встановлюються при вході в будинки, оскільки вони зберігають тепло і роблять коробку міцнішою. Незважаючи на те, що додається нова деталь, Складання частин не складає складностей. Перші кроки ідентичні тим, що виконуються під час встановлення коробок без порога. Притолока та бічні бруси можуть бути встановлені під кутами 45 і 90 градусів. Поріг завжди встановлюється під прямим кутом. Покрокова інструкціязі збирання коробки з порогом:

1. Брус порога необхідно запилювати рівно під прямим кутом, дотримуючись ширини, від однієї бічної частини до другої, також можна орієнтуватися на формулу: ширина дверей + 6 мм зазору. Щоб правильно визначити висоту порога, необхідно ставити конструкцію в дверне полотно.
2. Далі, потрібно на удаваному і петельному брусі акуратно спиляти завзяту чверть, на висоту нижньої дошки, для щільного кріплення порога. Виміри повинні бути точно зняті, інакше можна просто зіпсувати матеріал.
3. Як тільки складові підготовлені, можна переходити до з'єднання, також щільно стягуючи, щоб частини не розповзлися. При роботі з вхідними дверимакраще використовувати оцинковані шурупи.

Шипове з'єднання дверної коробки

Менш поширений спосіб з'єднання деталей коробки, може бути здійснений без використання шурупів, однак, для забезпечення міцності найкраще використовувати оцинковані цвяхи або спеціальний монтажний клей.

Принцип даного методуполягає в тому, що на місці з'єднання складових, не важливо, чи ставляться вони під прямим кутом або під 45 градусів, вирізаються шипові з'єднання. Одна з деталей має саме з'єднання (шипи), а друга - виточені під нього пази, які воно щільно вставляється.

Встановлення коробки у дверний отвір

Цей етап найкраще виконувати з помічником, оскільки дверний блок може бути важким, особливо якщо двері використовуються з внутрішнім наповнювачем у вигляді плити, що може призвести до складнощів у роботі. Конструкцію монтують у дверний отвір у кілька етапів:

1. Конструкція вставляється в отвір і закріплюється за допомогою клинів. Потім, її положення повністю вирівнюється, щоб вона стала ідеально відносно горизонтальної і вертикальної осей. Як тільки точне положення буде визначено, в самому отворі та коробці просвердлюються отвори для дюбелів.
2. Коли конструкція буде щільно закріплена в отворі, можна розпочинати підготовку дверей до підвісу. У першу чергу, до неї прикручуються петлі, а друга частина їх закріплюється на петельному брусі. Головне - не помилитися з висотою, тому що двері будуть розташовані не рівно. Якщо все зроблено правильно, після того, як ви навісите полотно, будуть дотримані всі зазори.
3. Потім фіксується коробка, виконати це можна за допомогою монтажної піни, також вона використовується при заповненні зазорів, допустимих між брусом і отвором.
4. Як тільки роботи будуть виконані, можна переходити до встановлення телескопічних або простих лиштв, переведення в готівку та іншої фурнітури.

Помилки при встановленні та збиранні дверної коробки

Не кожен може грамотно зробити установку та монтаж дверного блоку, без помилок. Найпоширеніші з них:

1. Неправильно підібрані інструменти та шурупи, що може пошкодити матеріали або зробити неміцною конструкцію. Наприклад, двері з ДВП мають волокнисту структуру та іншу щільність, на відміну від ПВХ, отже, і кріплення необхідно використовувати різні.
2. Недостатнє вирівнювання дверей по вертикалі може призвести до того, що двері самостійно відчинятимуться або зачинятимуться.
3. Неуважність при дотриманні напряму відчинення дверей.
4. Під час роботи з монтажною піною важливо враховувати, що вона має властивість розширюватися, якщо завдати занадто велика кількість, коробка може прогнути.

Не варто боятись ставити запитання досвідченим установникам, тільки майстер зі стажем зможе дати правильні порадиі застерегти від можливих помилок. При неправильному виконанні дій, доводиться набувати нового матеріалу, що не з усім вигідно і займає багато часу.