Саморобна фарба за фінським рецептом. Фінський та шведський склад для захисту деревини своїми руками. Старовинні рецепти дешевих та міцних фарб для дерев'яних поверхонь

Дерев'яні будовиі архітектурні спорудисьогодні в тренді, але їх фарбування та обробка спеціальними складами, що захищають від зовнішніх впливів, Гнилі, плісняви, грибків, дереворуйнівних комах обертаються великими витратами і щорічними турботами. Існує більш простий і бюджетний спосіб позбавитися всіх цих неприємностей відразу і зберегти презентабельний вигляд будинку, лазні, альтанки, сараю, паркану на роки: це фарби, власноруч зварені за скандинавськими рецептами.

Готуємо шведську фарбу

У Швеції дуже люблять будинки із натуральної деревини. Але їх доводиться захищати від впливу кліматичних умов- у цьому прохолодному королівстві часті затяжні дощі восени та заморозки взимку.

Шведський склад чудово захищає будови та зберігає їх зовнішній вигляду відмінному стані. Зварити таку фарбу можна самостійно.

Інструкція з виготовлення

Замішуємо тісто (борошно + вода) - знову домагаючись сметанного ефекту. Гарячу воду підливаємо маленькими порціями поступово до об'єму 6 літрів. Рекомендується процідити суміш, що вийшла. Потім ставимо її на повільний вогонь, розмішуємо, відстежуємо, щоби не довести до кипіння. У процесі помішування додається потрібна кількістьсолі, купоросу, барвника. Воду, що залишилася, закип'ятивши, доливаємо в суміш. Склад для фарбування готовий. Витрачається приблизно 300 г на кв. м, майстри рекомендують нанести його двічі, як і шведську.

Якщо хочеться досягти незвичайного відтінку, допустимо додати до складу інші пігменти (неорганічні):

• для більш червоного кольору - цегляний порошок (дрібно розтовчіть цеглу);
• можна відварити та випарити насіння соняшнику, квіти волошок, кору горіха.

Як правильно фарбувати фінською та шведською фарбою

Скандинавські склади відмінно захищають деревину від гнилі та плісняви, не вимагають оновлення кілька років, не тьмяніючи і не лущившись. Звичайна масляна фарба накопичується під пофарбованим шаром вологу, у вологому середовищі охоче розмножуються мікроорганізми, що руйнують дерево. Але і готувати, і використовувати скандинавські фарби потрібно правильно:

1. При варінні додайте всі інгредієнти, не знімаючи склад з вогню. Використовуйте емальований посуд.
2. Готовність фарби перевірте, вмочивши в неї чисто стругану тріску. "Пробник" висушіть на вітрі або на сонці, спробуйте стерти фарбу рукою. Тримається – готова.
3. Якщо поверхня раніше була пофарбована масляним складом- її потрібно повністю очистити. Свіжостругану деревину необхідно знесмолити - смола завадить адгезії (прилипання) фарби. Для знесмолювання потрібно розчин кальцинованої соди 5–10%, нагрітий до 40–60 °C - ним двічі-тричі протріть поверхню дерева, потім добре змийте теплою водою.
4. Шведську та фінську фарби наносять без попередньої ґрунтовки.
5. Не давайте складу охолонути - використовуйте його теплим (ємність з ним можна укутати).
6. Якщо суміш починає густіти, допустимо трохи розбавити її теплою водою. Не перестарайтеся, інакше склад стане менш міцним.
7. Для фарбування дерева візьміть пензель, що підходить за розмірами, для штукатурки - валик.
8. Рекомендується проводити фарбування у другій половині дня.

Обробка деревини скандинавським складом

Приготування скандинавських фарб - процес нескладний, а чудовий ефект.Забарвлені будови та споруди довго зберігають колір, деревина «дихає», поверхні мають естетичний вигляд.

В інтернеті блукають описи приготування фарб за фінським та шведським рецептом. А хтось пробував ними щось фарбувати? Який результат? Якщо відповідей не буде, спробую сама дерев'ячку пофарбувати, як потеплішає, і прозвітую. Що таке сухий вапняний пігмент і де його купити?
Рецепти:
Краще наслідуйте мудрий досвід фінів і приготуйте спеціальний склад для покриття деревини.
Візьміть 720 г житнього борошна, 1560 г залізного купоросу, 360 г кухонної солі, 1560 г сухого вапняного пігменту, 9 л води.
При приготуванні розчину важливо дотримати технологію. Борошно додають у 6 л холодної водиі розмішують, поки не вийде однорідна маса консистенції густої сметани. Клейстер проціджують та ставлять на вогонь. Постійно помішують, додають сіль, потім залізний купорос та сухий вапняний пігмент. 3 л води, що залишилися, кип'ятять і додають в отриманий склад.
Витрата такої "фарби" - 300 г/кв. м. Наносити на деревину слід двічі. Якщо ваша будівля або паркан раніше були пофарбовані масляною фарбою - її доведеться повністю зчистити.
Після такого фарбування ваша будівля простоїть без зовнішнього ремонту 20 років! Фінський склад для покриття деревини на відміну від олійної фарби є довговічнішим і пропускає повітря.

Шведський рецепт
Щоб захистити деревину, достатньо пофарбувати будинок один раз. Деревина буде надійно захищена, і ошметки фарби вас не дратуватимуть. Щоправда, «цвіт» згодом потьмяніє, але це вже інша розмова. Відразу обмовимося: фарбувати таким складом можна тільки деревину чисту, тобто ту, що раніше не фарбували, або штукатурку. ніякий попередньої обробкипроводити не треба.
Ось склад зі Швеції. Тільки, будь ласка, із цифрами жодних вольностей. Як написано, так точно й робіть.
Отже: житнє борошно – 580-600 г, сіль кухонна – 250-260 г, оліфа – 240-250 г, залізний купорос – 250-260 г, залізний сурик – 250-260 г, вода – 4,5 літра. Для додання різних відтінківможна використовувати сухі пігменти. Власний колір складу буде жовтуватим.
Технологія приготування проста і доступна кожному.
Житнє борошно залийте 3 літрами води. Поставте на маленький вогонь. Помішуючи, приготуйте клейстер, стежте за тим, щоб не було грудок. Коли клейстер утворює однорідну масу, не знімаючи з вогню, додайте|добавляйте| сіль|соль| і купорос і продовжуйте кип'ятити до повного розчинення кристаликів. Потім всипте сурик і вимісіть масу до однорідності.
Нарешті, влийте оліфу, знову перемішайте і доведіть до робочого об'єму (тобто додайте ще 1,5 л води), знову-таки не знімаючи з вогню. Приготовлений розчин використовується для фарбування відразу ж, тепленьким. Через деякий час він почнете густіти, тоді доведеться розбавити його теплою водою, що взагалі небажано, тому що при «розрідженні» розчину барвистий шар вийде вже менш міцним.
Дерев'яні поверхні цим розчином зручніше покривати пензлем, а штукатурку – валиком. Витрата «шведської» фарби – приблизно 250 р. на квадратний метр.

Будь-яке будівництво пов'язане із досить значними витратами. статей витрат досить багато, і однією з них є придбання фарб. Народна мудрість та досвід знавців у галузі будівництва та оздоблення пропонують нам значну кількість варіантів, що дозволяють зробити процес будь-якого будівництва менш витратним. Один із них – це фарба своїми руками, яку, виявляється, зварити досить просто. Достатньо лише суворо дотримуватись рецептури, яку ми вкажемо нижче, і бути уважним у процесі варіння.

Для нас стало вже цілком звичною справою набувати готової фарби на будівельних ринкахабо в магазинах, що спеціалізуються на постачанні будівельних матеріалів. Проте пропоновані там фарби є переважно субстанціями хімічного, тобто ненатурального походження.

Безсумнівно, що внаслідок їх нанесення утворюється гарний декоративний шар, що прикрашає будь-яку поверхню, в тому числі і . Однак цей шар, що складається лише з компонентів штучного походження, назавжди відокремлює людину від дерева, відомого величезним набором властивих йому переваг. Виходом із подібної ситуації є самостійне приготування фарб із компонентів натурального походження.

Таким чином, бажання заощадити надає нам додаткову можливість. Фарба своїми руками є для нас досить недорогою оздоблювальним матеріалом, екологічна безпека якого не викликає жодних сумнівів.

Фінський рецепт самостійного приготування фарби

Не стверджуватимемо, що так званий «фінський рецепт» справді родом із країни Суомі. Принаймні знавці стверджують, що рецептура винайдена саме фінами, які виявляють особливе занепокоєння питаннями екологічної безпеки.

До складу фінської рецептури входять такі компоненти:

• 80 л гарячої води;
• 8 кг житнього борошна (що в об'ємному вираженні становить два десятилітрові відра), розведеної в невеликій кількості води;
• 7 кг або два відра залізного купоросу;
• 6 л оліфи;
• 1 кг звичайної столової солі;
• 30кг охри.

Фінський рецепт далеко не єдиний

Крім фінського, відомий також і шведський рецепт приготування. натуральної фарби. Його, як правило, наводять для менших обсягів. Приступаючи до готування фарби, в першу чергу, виготовляють суміш, що складається з:

• 800 г житнього борошна;
• 400 г залізного купоросу;
• 300 г оліфи;
• 300-600 г охри чи іншого барвника.

У готову сумішпоступово вводиться вода у такій кількості, щоб загальний об'єм становив 10 л. Якщо таку фарбу планується використовувати для даху, кількість оліфи необхідно збільшити до 500 г.

Фарба своїми руками: процес приготування

На запропонованому нижче нетривалому відео процес приготування фарби викладено дуже зрозуміло та наочно. Вам достатньо лише уважно переглянути цей відеоматеріал до кінця.

Таким чином, фарба своїми руками – це достатньо доступний варіантскорочення будівельних витратта отримання чистого з екологічного погляду оздоблювального матеріалу.

Для приготування фінської фарби Вам знадобляться такі компоненти: борошно
пшенична або житня – 720г; залізний купорос – 1560г; вода – 9л.
Секрет фарби не тільки у складі, а й у строгому дотриманні технології
приготування. Спочатку беруть борошно та 6 літрів води і готують клейстер,
навіщо до борошна поступово додають холодну воду і помішують до тих
пір, поки борошно не придбає консистенцію густої сметани. Потім
воду, що залишилася від 6 літрів, вливають у клейстер у гарячому стані.

Після цієї процедури клейстер проціджують та ставлять на вогонь. Поступово
помішуючи суміш до неї додають сіль, потім залізний купорос, потім
сухий вапняний пігмент. Тепер для отримання робочого малярського
складу, в суміш вливають 3 літри води, що залишилися, в гарячому стані.

Отримана фарба наноситься на поверхню у два шари. Потреба
фарби на кожен квадратний метр – 300г. Ґрунтовка під цю фарбу не
потрібно. Гідність фінської фарби не тільки в тому, що приблизно в
протягом 20ти років і більше Ви не будете мати жодного клопоту з тим
спорудою, яку нею пофарбували, а й у її гігієнічності.

За фінським складом: кухонна сіль- 360 г, вапняний пігмент-1560 г.

ШВЕДСЬКИЙ СКЛАД:

У процесі приготування для тонування використовують стійкі до дії лугу залізовмісні пігменти - залізний сурик, мумію, охру, умбру та ін. Як правило, шведська фарба має соковитий червоний, коричневий або жовті тони.

Якщо потрібно досягти якогось оригінального кольоруфінської фарби, можна додавати до складу різні неорганічні пігменти: дрібно натерту червону цеглу, випарені відвари волошки, горіхової кори, насіння соняшника та ін.

Борошно житнє або пшеничне - 1160 г, залізний купорос - 520 г, кухонна сіль - 520 г, сухий вапняний пігмент - 520 г, оліфа натуральна - 480 г, вода - 9 л.
З борошна та 6 л води готують клейстер: борошно заливають невеликою кількістю холодної води та замішують; отримане «тісто» розводять холодною водоюдо консистенції сметани. Воду, що залишилася від 6 л кип'ятять і тонким струменем доливають в «сметану» при безперервному помішуванні. Клейстер, що утворився, проціджують і ставлять на вогонь. У гарячий розчин засипають сіль, купорос і перемішують. Слідом додають фарбуючий пігмент і ще раз ретельно перемішують. Потім, енергійно розмішуючи, тонким струменем заливають оліфу. В кінці доливають 3 л гарячої води, що залишилися, доводячи склад до малярської консистенції.
Фарбу наносять на дерев'яну поверхню малярним або махровим пензлем один раз - рівномірно, широкими мазками, одночасно втираючи, щоб заповнити всі пори та тріщини. Незабарвлених ділянок не залишають, оскільки при пізнішому фарбуванні зробити рівною поверхню вже не вийде.
Шведською фарбою, як досить дешевою, найчастіше покривають господарські будівлі, дахи з дранки, іноді стіни житлових будинків. Для вікон та дверей вона непридатна, оскільки фарбують нею лише нестругані дошки.

ЛЬНЯНЕ ОЛІЯ (дуже добре для дерева)

Лляна олія - ​​це класичний методз використанням натуральних препаратів для обробки таких типів деревини як берези з метою досягнення довговічної, міцної та вологостійкої поверхні. можливі варіанти:

1. Сира лляна олія, нерозбавлена ​​масляна оліфа.

приклад застосування: Рукоятку ножа (або інший виріб)
потрібно на кілька днів помістити в лляну олію.

Для цього ніж можна помістити в банку з кришкою, що накручується, з тонкою щілиною для клинка, яка після приміщення в нього ножа повинна бути герметично закупорена.

Коли деревина черена просочиться наскрізь, її необхідно обтерти гладкою сухою ганчіркою. Після цього кілька тижнів дати повністю просохнути. При випаровуванні масла відбувається окислення та плімеризація поверхні, яка через деякий час стає міцною та пружною.

2. Розведена на 50% скипидаром лляна олія. Рідина, виготовлена ​​з лляної олії справжнього природного терпентину (не застосовувати замінники!) у пропорції 1 до 1.

За допомогою терпентину час просушування дерева та окислення олії скорочується.
Застосування: (див. 1). Термін просушування становить 1-2 тижні.

3. Лляна олія з дьогтем.

Добавка 50% дьогтю надає дереву червоно-коричневого відтінку. (Застосовувати див. 1)
Використовувати тільки натуральний дьоготь, після застосування залишки олії ретельно обтерти м'якою та гладкою ганчіркою.

УВАГА: При користуванні лляною олієюіснує небезпека самозаймання ганчірок, просочених лляним розчином. Тому викидати з особливою обережністю, щоб не призвести до займання!

* ДЕРЕВ'ЯНІ ВИРОБИ МОЖНА ВОЧИТИ, ось один із рецептів лаку:

ЛАК. СКЛАД:
віск - 100ч
каніфоль - 25ч
скипидар 50ч (частини вказані за вагою) .

Каніфоль і віск подрібнити та розплавити, перемішати, потім зняти з вогню та влити скипидар, ретельно перемішати. Рецепти покриттів різні і тут можна пробувати різні склади. Ще спосіб такого народного лаку – каніфоль, розчинена у скипидарі.

* КІЛЬКА СТАРОВИНИХ РЕЦЕПТІВ ДЕШЕВИХ І МІЦНИХ ФАРБ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:

• СВОРОЖНО-Вапно:

Рівні кількості свіжого сиру та гашеного вапна ретельно розминають. Утворюється біла рідина, що швидко сохне.
Її необхідно вживати у справу того ж дня, тому що вона швидко псується.

До цього складу можна домішувати охру та деякі інші фарби. При цьому необхідно вживати якнайменше води, оскільки вона негативно впливає на міцність.

Фарба сохне дуже швидко і не залишає жодного запаху. Тому можна покривати поверхню двома шарами за один день.

Для надання фарбуванню більшої міцності після нанесення двох шарів її полірують шматками грубого сукна.

• КРАХМАЛЬНО-МАЛЯРНА:

З 10 вагових частин пшеничного крохмалю, залитого холодною водою, одержують склад, що за консистенцією нагадує густу сметану.

Постійно помішуючи, додають окріп до утворення складу бажаної густини. Для більшої міцності до теплого клейстера можна додати 1 частину галунів або бури.

Для приготування фарби ще гарячий клейстер додають цинкові білила і будь-яку кольорову фарбу, рослинну або мінеральну.

Потім розчиняють у воді хлористий цинк та додають до нього невелику кількість винно-кам'яної кислоти.

Перед вживанням змішують із цим розчином першу суміш. Кількість матеріалу та пропорції великого значенняне мають. Фарба наноситься у звичайний спосіб. Вона малогорюча, не боїться вогкості та холодної води, але гарячою водоюз милом може бути змита.

• КАРТОПЕЛЬНА ФАРБА:

Беруть 1 кілограм картоплі та варять її. Очищають від шкірки, поки він гарячий, заливають 4 великими гурткамиводи. Після цього слід розім'яти все в кашу і протерти крізь сито, щоб не залишилося грудок. Додати 1,5 кілограма крейди у порошку, який попередньо розводять у 4 кружках води. В результаті вийде близько 8 кухлів сірої міцної добре криє і дуже дешевої фарби.

Всі ці фарби випробувані та дають відмінні результати.

* ОБРОБКА ДЕРЕВ'ЯНИХ (і т.п.) ВИРОБІВ:

1. Для того, щоб дерев'яний виріб не розтріскувався і не кришився на шматочки, його виварювали протягом 1-2 годин у розчині луги зольної. Після цього - висушували, і, якщо потрібно, продовжували обробку більш тонких деталей.

ЗОЛЬНА луга - це стародавній рецепт наших предків, який використовувався і для прання тканинних виробів, і для обробки дерев'яних виробів.

Робиться луг просто - спалюються дрова (найкраще - берези) до стану білого попелу (золи). Попіл (зола) заливається водою, в яку в ході вимочування переходять всі лужні групи речовин. Після цього осад можна використовувати на добрива для ґрунту (він не небезпечний для рослин, оскільки не містить мила), а воду - для прання або для обробки деревних виробів.

2. У міцному відварі подрібненої дубової кори наші предки або кип'ятили (пару годин), або вимочували (добу) вироби не тільки з дерева, але і всякі плетені - з лику, льону, коноплі, тростини... Дубильні речовини зміцнювали виріб настільки, що, наприклад, канати та мотузки, що підвищували свою міцність на порядок.

Колись давно, у середині 80-х, ми з батьком та братом будували дачний будиночок. У ті часи зматеріалом було туго, тому будувався будинок із того, що було знайдено. Будиночок вийшов каркасно-щитовий двоповерховий з мансардою на високому. стрічковому фундаменті. Причому між щитами, збитими з дощок від різних ящиків, ми утрамбовували звичайну землю, вийняту при будівництві фундаменту та льоху під підлогою. Пізніше будинок був обшитий листовим шифером.

А коли питання постало про фарбування дерев'яні мансардиі веранди, попався під руку прекрасний радянський журнал "Зроби сам", в якому описувався спосіб приготування фарби натуральних компонентів. Мій батько - "золоті руки", природно вирішив випробувати даний засіб. Інгредієнти були куплені в найближчих магазинах і незабаром будинок було пофарбовано. фінським складом". Для кольору був доданий зелений відтінок. Більше семи років ми не чіпали і не фарбували нічим дерев'яну веранду, Поки батько не захотів розширити її, (родина у нас збільшилася, народилися онуки).

Так виявилося, не так просто розібрати старі дошки. Завдяки фінському складу дерево стало міцнішим, жоден деревоточець його не торкнувся, а цвяхи міцно застрягли у волокнах дерева, тільки іржаві капелюшки відлітали.

Після розширення веранди стіни знову були пофарбовані цим складом. Досі влітку батько з мамою переселяються в цей будиночок і мешкають там до кінця літнього сезону, вирощуючи чудовий урожайовочів та фруктів.

Забарвлення дерев'яних стін

Забарвлення зовнішніх стіндерев'яного будинку - проблема, яка постає перед власником пофарбованого дерев'яного будинку кожні 5-7 років. Багато хто воліє фарбувати стіни олійними фарбами. Але вони не здогадуються, що цим зменшують термін життя будинку. Виявляється, під шаром олійної фарби за постійної вологості розвиваються мікроорганізми, які руйнують деревину. Крім того, будинок, пофарбований олійною фарбою, майже не «дихає», у ньому з'являються застійні запахи тощо.

В даний час відомі дві дуже дешеві фарби: шведський та фінський склади, які позбавлені недоліків олійних фарб та мають навіть деякі переваги.

Основні переваги шведського та фінського складів перед олійними фарбами:

У півтора рази довговічніший;

У кілька разів дешевше;

Будинок після фарбування "дихає", причому фарба не пропускає вологу.

При повторному фарбуванні будинку цими складами не потрібні (порівняно з олійною фарбою) підготовчі операції: зачистка старої фарби, ґрунтовка і т. п. Перед повторним забарвленням шведським або фінським складом стіни необхідно толік обмістити жорстким віником.

Шведський та фінський склади мають один усувний недолік ними можна фарбувати по сухій старій деревині, що не має слідів олійної фарби.

Свіжостругану деревину перед забарвленням необхідно знесмольувати. Нижче цим питанням буде приділено увагу.

Шведський склад:

борошно (житнє чи пшеничне) - 1160 г;

залізний купорос - 520 г;

кухонна сіль - 520 г;

вапняний пігмент (сухий *) -520г;

оліфа натуральна - 480 г;

вода - близько 9 л.

З борошна та 6 л води готують клейстер. Роблять це так. Борошно заливають невеликою кількістю холодної води та замішують. Отримане тісто розводять холодною водою до консистенції рідкої сметани. Потім при інтенсивному помішуванні доливають безперервним тонким струменем воду, що залишилася (окріп). Клейстер проціджують та ставлять на вогонь. У гарячий клейстер засипають сіль та купорос і при перемішуванні розчиняють їх. Потім в гарячий розчин додають пігмент (сучасний колір) і ретельно все розмішують.

Тонким цівком в розчин ллють оліфу і знову енергійно розмішують. Потім додають решту (3 л) гарячу воду, Розводячи склад до малярської консистенції.

Фінський склад:

борошно - 720 г;

залізний купорос - 1560 г;

кухонна сіль - 360 г;

вапняний пігмент – 1560 г;

вода - близько 9 л.

Готують обидва склади в емальованому посуді з розрахунку на 1-1,5 год роботи. Загусла склад можна розвести до малярської густоти гарячою водою, але при цьому знижується його, міцність.

Зазвичай готовий склад укутують, щоб він був теплий протягом усього часу роботи. Як робочий посуд, куди відливають необхідну його кількість, беруть відповідні пластмасові банки. Найкраще для цього підходять часті обрізані пляшки з-під автомобільної олії, тасолу тощо.

Обидва склади наносять на дерев'яні поверхні пензлем або валиком у два проходи. Забарвлення роблять у другій половині дня, коли сідає сонце. Витрата складу - 250 - З00 г на 1 кв. м.

Фарбують без ґрунту.

Стару масляну фарбу знімають за допомогою різноманітних змивів як стандартних (ЦД, АФТ-1, СП.-7), так і саморобних.

Найпростіше змивка є сумішшю негашеного вапна — 1,3 кг і поташу — 0,45 кг, замішану на воді до сметаноподібного стану.

Цю рідку сумішнаносять на старе лакофарбове покриттяі залишають на 1,5 - 2 год. Потім суміш змивають. При цьому старе лакофарбове покриття легко видаляється.

Інший рецепт ефективної змивки такий: вапняне тісто - 0,5 кг, крейда просіяна - 0,5 кг, їдкий натр (каустична сода) 25% розчин - додається до утворення рідкої пасти.

Оброблювану поверхню покривають пастою і залишають на 1 - 1,5 год. Потім пасту разом зі старим мастилом промивають 1% розчином кислоти (соляної, оцтової, лимонної і т. п.). Після цього промивають водою. Знесмольування свіжоструганої деревини полягає у видаленні з поверхні деревини всіх смолистих речовин, що перешкоджають адгезії (прилипання) фарб. Перед забарвленням олійними фарбами знесмолювання необов'язкове, оскільки масляні фарбидо таких поверхонь прилипають через однорідність смол деревини та оліфи, на якій готують масляні фарби.

Зольний луг - це стародавній рецепт наших предків, який використовувався і для прання тканинних виробів і обробки дерев'яних виробів. Робиться луг просто - спалюються дрова (читав, що найкраще - берези) до стану білого попелу (золи).

Попіл (зола) заливається водою, в яку в ході вимочування переходять всі лужні групи речовин. Після цього осад можна використовувати на добрива для ґрунту (він не небезпечний для рослин, оскільки не містить «мила»), а воду для прання або для обробки деревних виробів.

2. У міцному відварі подрібненої дубової кори наші предки або кип'ятили (час точно не пам'ятаю — здається пару годин), або вимочували (тут час запам'ятав — добу) вироби не тільки з дерева, а й всякі плетені — з лику, льону, конопель, тростини (весь список не пам'ятаю).

Дубильні речовини зміцнювали виріб настільки, що, наприклад, канати та мотузки, підвищували свою міцність на порядок.