Подовження бруса між собою довжиною. З'єднання бруса довжиною. Кріпильні деталі та збірні крокви

При будівництві будинку з бруса деякі елементи не можна зібрати з незбираного матеріалу, т.к. його довжини не вистачає. З'єднувати брус доводиться в кутах та в довжину. З'єднання бруса в довжину можна зустріти, наприклад, при складанні стіни більше 6 м завдовжки. Яким чином виконується з'єднання в довжину своїми руками та їх відмінності можна дізнатися з цієї статті.

Для зрощування бруса довжиною понад 6 м (довжина стандартного матеріалу) своїми руками використовують види з'єднань:

1. Шип на шпонках (подовжній).
2. Замок косий.
3. Корінний шип (поздовжній).
4. Зрощування у підлогу дерева.
5. Прикладання

З'єднання в шип на шпонках

З'єднань шпильки на шпонках це один з найміцніших варіантів зрощування бруса під будівництво будинку з бруса. Механізм з'єднання в довжину цим способом полягає в наступному: у двох брусах випилюються ідентичні пази. Після укладання випиляного матеріалу один до одного випиляними елементами в паз вбивається шпонка.

Шпонка це вставка - клин, який виготовляють із твердої деревини або металу. Для бруса підходить шпонка із дерева, наприклад осики. Потрапляючи випиляний паз, шпонка щільно з'єднує два елементи.

Форма шпонки може бути різна: призматична, прямокутна, « ластівчин хвіст» Прямі і з зазубринами.

З'єднання у косий замок

За складністю з'єднання бруса в «косий замок» одне з найскладніших. Виконати таке самостійно без знань не вдасться. Але міцність такої зв'язки перевищує багато хто. У компаніях, що виконують подібні роботи, не афішують такий вид, оскільки продуктивність робіт впаде в рази.

Виконується з'єднання шляхом випилу з двох торців косих бруса, з певними вигинамипід кутом із повною відповідністю розмірів. Виходить ніби шип і паз, які утворюють замок. Потім ці дві випиляні частини накладаються одна на одну, з'єднуючи брус. Додатково з'єднання кріпиться двома дерев'яними нагелями.

З'єднання в корінний шип

Це теж замкова сполука, яку виконую професіонали. Для такого зрощення випилюються на одному торці бруса шпилька, на іншому паз. Їх випилюють під кутом 450. Від попереднього відрізняється формою вузлового з'єднання. Подібне з'єднання використовують для кутів зрубу. Шип і паз нагадують трапецію («ластівчин хвіст»). Зміцнюється додатково нагелями. При такому з'єднанні брус не зміщуватиметься горизонтально один від одного.

Зрощування «підлога дерева»

При зрощуванні в «полдерева» у брусі випилюється кут на половину перерізу. В одному випив із кутом вниз в іншому вгору. Їх з'єднують шляхом накладання одного бруса на інший. Мінус такого з'єднання в тому, що матеріал втрачає частину соєвої товщини в місці з'єднання, а отже, якісні характеристики бруса падають.
Для надання міцності з'єднання зміцнюють нагелями з дерева або заліза, можна використовувати залізні скоби. Таке з'єднання просте за конструкцією і зробити його можна своїми руками.

Зрощування шляхом прикладання

Це найпростіший спосіб з'єднання двох ланок бруса між собою. Для цього брус прикладають торцями один до одного і зрощують залізний будівельний дужок. Додаткова міцність досягається нагелями, на які вбито в попередній ряд з бруса і на місці з'єднання у стику їх 2.

Як правильно вибрати з'єднання

Зростити брус у півдерева або встик можна своїми руками, але такого з'єднання немає достатньої надійності і стійкості. Для зміцнення застосовують різне будівельне кріплення для бруса (о).

Такі способи зрощування між собою не можна застосовувати для будівництва несучих стін із бруса. Досвідчені фахівціне використовуватимуть на несучих стінах не цілісний матеріал. Допустимо поздовжнє з'єднаннятільки у крайніх випадках, коли придбати матеріал потрібної довжинине виходить. Але стіни в такому разі втрачають низку своїх якісних характеристик, зокрема міцність.

З'єднувати між собою за допомогою шпильки на шпонках під будівництво будинку з клеєного бруса можна, так як ця міцна конструкція має жорсткість. Але якість шпонки має бути високою.

Якщо говорити про замкові з'єднання (косий замок), то це жорстка конструкція, яку допускаю в використання на несучих стінах. Але виконати з'єднання своїми руками не вдасться. При виконанні цього зрощування потрібно дотримуватись повної точності пропорцій для всіх частин випила. А фахівці візьмуть за таку роботу від 1100 руб. / За з'єднання. Звичайно, витрати виправдаються, тому що міцність стін не поступатиметься цілісному матеріалу.

Особливості стикування профільованого матеріалу

Профільований брус також можна стикувати по довжині. Таку стикування виконують згідно з ГОСТами 30974-2002 «З'єднання кутових дерев'яних і зроблених з колод малоповерхових споруд. Розміри, конструкція та класифікація.» Ці вимоги не вважаються обов'язковими і застосовують їх в основному до Т-подібних та кутових з'єднань профільованого бруса. Саме при сертифікації профільований брус схильний до перевірки на цей ГОСТ.

За цією документацією будівництво будинку з профільованого бруса стикується в довжину між собою за такими показниками:

1. Внутрішні стіни та нестінні пристінки (профільований брус завдовжки 80-220 мм).
2. Зовнішні несучі стіни(Профільований брус довжиною 100-260 мм).

При стикуванні профільованого бруса по довжині в конструкції матеріалу потрібно передбачити спеціальні фаски, по них вода буде відводитися від стику. Фаски мають розмір 20х20 або 15х15 мм.

Про те, як професіонали стикують профільований брус, можна переглянути невелике відео. На даному відео ми спостерігаємо з'єднання «ластівчин хвіст» в кутах і по довжині бруса:

Що потрібно знати для поздовжньої стикування своїми руками

1. Зазвичай з'єднання бруса по довжині роблять у не стандартних конструкційколи одна стіна має довжину більше іншої. Прив'язку роблять з одного боку, надалі ряду з іншого. Так стики виходять у шаховому порядку і стіна виглядає більш естетично. Крім цього, розташування одного стику над іншим порушує міцність і цілісність конструкції з бруса.
2. Вибирають тип зрощення залежно від положення бруса в конструкції будинку. Справа в навантаженні, яке в різних місцях може бути: стисненням, розтягуванням та вигином.
3. Шпонки та нагелю вибираються або виготовляються тільки із щільних сортів деревини з вологістю не нижче за вологість самого бруса на 2-5%. інакше вони, ввібравши вологу, можуть зашкодити брускові замки.
4. Місця стикування повинні мати точну та рівну поверхню. Перед укладанням їх потрібно обробити антисептиками, оскільки після цього не вийде.
5. Усі стики та кутові та поздовжні потрібно утеплювати. Утеплення здійснюють ще на момент монтажу, проклавши вузол льоноволокном.

Виконуючи поздовжнє стикування бруса, не варто забувати про вологість матеріалу. Вузли матеріалу природної вологостіпри висиханні можуть розійтися і у них з'являться глибокі щілини. Додаткову конопатку у стиках потрібно проводити ретельніше. Сухий профільований брус краще з'єднувати в шпильку або косим замком, так стіни не втратить своєї міцності. А якщо довірити роботу професіоналам, то вузли будуть не лише міцними, а й естетично привабливими.

Сьогодні під час вибору матеріалу для будівництва приватних будинків забудовники все частіше вибирають дерево. Такий вибір обумовлений цілим рядом позитивних якостейцього будівельного матеріалу. Дерев'яний будинок- Це насамперед екологічно чистий будинок. Будинок з дерева можна вписати в будь-який ландшафт, надавши йому неповторної індивідуальності та особливої ​​атмосфери. До цього варто додати доступні цінина деревину та відносну простоту споруди дерев'яного будинку. А якщо врахувати ще економію часу та коштів при його будівництві, то вибір деревини як будівельний матеріал буде цілком виправданий.

Будинок із бруса екологічний і гармонійно вписується у будь-який природний ландшафт, До цього варто додати доступність матеріалу і відносну простоту споруди.

Наші пращури протягом століть нагромадили величезний досвід будівництва дерев'яних будинків. Але сьогодні все частіше замість традиційної колоди використовується дерев'яний брус. І хоча техніка з'єднання елементів колоди і бруса має багато спільного, але все ж таки дещо відрізняється. Тому при будівництві будинку з бруса потрібно знати, як стикувати брус, якщо виникне така потреба.

Необхідність стикування

Розмітка та розрахунки деяких видів з'єднань кутів бруса.

Хоча споруджувані будинки можуть відрізнятися видом деревини та способом її обробки, завжди актуальним буде питання про те, як правильно укласти брус та надійно скріпити його між вінцями. Саме від цих двох факторів залежить термін експлуатації збудованого будинку. Адже не правильне укладанняпризведе до того, що будинок поступово хилитиме набік. А при нещільному з'єднанні вінців стіни напевно промерзатимуть узимку.

Необхідність у стиковці торців може виникнути лише у двох випадках: при рубанні кута і коли довжина стіни більше 6 м (стандартний розмір довжини бруса). Можна також додати до них врубку внутрішніх стінво зовнішні стінибудинку, що будується, але в цьому випадку йдеться тільки про одного торця.

Оскільки це три різні операції і виконують вони різні завдання, то і стикування торців у кожному випадку виконується по-різному, хоча і має схожі елементи.

Повернутись до змісту

Типи кріплення бруса на кутах

Два види кріплення брусів у кутах: зруб "в лапу" та зруб "в обло".

Від надійності кріплення кутів залежить стійкість всього будинку. Стикувати брус на кутах можна двома способами – із залишком, тобто. з виступаючими кінцями і без залишку. Основний тип з'єднання із залишком – різновиди стикування “в обло”.

Основні типи з'єднання без залишку: в лапу, замковим пазом за типом "в обло" і Т-подібні з'єднання - прямий або замковий паз і трапецієподібний шип, прямокутний або симетричний.

Основною перевагою стику без залишку вважається економія матеріалу. Але будинок, де торці в кутах з'єднані з залишком, більш стійкий. До того ж він краще протистоїть вітру та дощу, менше замітатиметься взимку снігом. А все разом узяте сприяє більше комфортній атмосферівсередині будинку. Такий стик простіше зробити непрофесіоналу, тому, якщо у вас немає достатнього досвіду у будівництві дерев'яних будинків, то для кутових з'єднань краще вибрати саме цей спосіб.

Повернутись до змісту

Способи з'єднання кутів із залишком

Найчастіше для стикування кутів із залишком застосовують тип "в обло" (у чашу). При цьому способі бруси з'єднуються між собою за допомогою замкових пазів. Такі пази можуть бути однорядковими, двосторонніми і чотиристоронніми.

Для влаштування однорядкового замку у місці з'єднання робиться поперечний надпил у торці. Ширина такого надпилу має точно відповідати поперечному перерізуторця. Цей спосіб кутового з'єднаннязастосовується переважно для профільованого бруса.

Щоб зробити двосторонній замок, на торці по обидва боки на чверть його товщини роблять перпендикулярні пропили. При складанні відбувається стикування пропилів паз у паз. Дуже важливо, щоб пази якомога точніше співпадали один з одним. Велике розбіжність у розмірах негативно позначиться на надійності з'єднання загалом. До того ж знадобиться додаткове закладення щілин.

Якщо потрібно стикувати брус на кутах максимально надійно використовують чотиристоронній замок. При ньому пропили робляться з двох, а з усіх чотирьох сторін торця. Якщо пази зроблені правильно, то кут буде складний як конструктор. Але потрібно мати дуже високу кваліфікацію, щоб зробити їх максимально точними.

Повернутись до змісту

Способи з'єднання кутів без залишку

Найпростішим кутовим з'єднанням цього типу є з'єднання встик. При цьому способі не потрібні жодні пропили - бруси стикуються торцями. Фіксується з'єднання металевими пластинами за допомогою цвяхів або скоб. Однак цей спосіб не може гарантувати достатню герметичність кутів будинку навіть за ідеально рівних торців. Тому під час будівництва житлових будинків він практично не використовується.

Використання для з'єднання торців спеціальних шпонок із твердих порід дерева дозволяє зробити такі з'єднання набагато якіснішими. У торці робляться спеціальні пази: в одному брусі поздовжній в самому торці, в іншому поперечний недалеко від торця. При з'єднанні ці пази повинні збігтися, щоб можна було вставити шпонку. Не маючи достатнього досвіду, краще зупинитись на перпендикулярно-паралельному пазі. Фахівці для більшої надійності такі пази роблять косими.

Кріплення за допомогою корінного шипа - найпоширеніший тип збирання кутів з використанням бруса. У торці одного з брусів робиться паз, а торець іншого спилюється, залишаючи такого ж розміру шип. При з'єднанні шпилька входить у паз, фіксуючи таким чином з'єднання. Щоб воно стало ще надійніше, на торцях роблять не один, а кілька пазів та шипів.

Саме надійне кріпленняцього типу - "ластівчин хвіст", коли шип на торці робиться не прямокутної, а трапецієподібної форми. Відповідно, під цю форму робиться і паз в торці бруса, що з'єднується.

Є дуже важливий момент, Про який не можна забувати. При використанні кріплення типу “шип у паз”, щоб компенсувати майбутню усадку зрубу, обов'язково потрібно між пазом та шипом залишати вертикальні зазори.

Повернутись до змісту

Поздовжнє з'єднання бруса

Поздовжнє з'єднання бруса: а, ст. вполдерева; б, р косим прируб. 1. Нагель. 2. Гніздо.

Оскільки стандартна довжина бруса становить 6 м, то при будівництві стін більшої довжинивиникає необхідність стикувати брус по довжині. При виборі способів стикування потрібно обов'язково враховувати, якій силі та виду деформації в майбутньому буде піддаватися місце стикування. Без урахування цих факторів неможливо правильно стикувати брус.

Найпоширеніші способи такого виду з'єднань - вполдерева, поздовжній шип на шпонці, поздовжній корінний шип, косий замок.

Якщо місце стикування діятиме сила стиснення, використовують стиковку вполдерева. Щоб стикувати брус по довжині у такий спосіб, на кожному брусі робиться прямокутний паз на половину його товщини. Довжина паза має у 2 або 3 рази перевищувати ширину бруса.

Потім пази накладаються одна на одну. Така сполука дуже нестійка, тому її необхідно скріплювати цвяхами та додатково посилювати нагелями – стрижнями з твердих порід дерева. Головне завдання нагелів – унеможливити зміщення з'єднаних торців. У брусах висвердлюють отвори, діаметром відповідні товщині нагелів, які їх потім вставляють.

Якщо на стіну буде діяти сила, що розриває, стикувати брус по довжині потрібно за допомогою замків. І тому робляться пази під прямим кутом, але інакше. Такий паз вдвічі перевищує ширину бруса, при цьому від торця паз робиться на 1/4 його товщини, а далі заглиблюється до 1/2. Уступами торці зчіплюються один з одним. Для більшої надійності їх також потрібно додатково зміцнювати цвяхами і нагелями або використовувати для кріплення болти.

Поздовжнє з'єднання бруса: а, ст. прямим накладним замком; б, м косим накладним замком.

Якщо стіна будинку будуть відчувати сильне зусилля "на вигин", то для з'єднання буде потрібна підвищена міцність. Тут для надійної фіксації потрібні "косі замки". Це найскладніше за виконанням поздовжнє з'єднання, але за надійністю воно значно перевершує всі інші типи.

Техніка виконання та ж, що і при влаштуванні звичайних замкових з'єднань, Тільки спили робляться не рівні, а косі. При використанні цього з'єднання надзвичайно важливо точно дотриматися пропорції елементів кріплення, оскільки саме від їх точності залежить якість стиків. По можливості місце такого з'єднання додатково посилюють за допомогою 2 будівельних скоб, набиваючи їх хрестоподібно.

Незважаючи на таку різноманітність видів, є загальне правило, що потрібно виконувати. Щоб дощова водане накопичувалася в сполучних пазах, з зовнішньої сторонистіни брус обов'язково має бути заокруглений.

Також, незалежно від обраного способу стикування, місце стикування бажано обробити спеціальним складом, сумішшю епоксидної стіни та піску або тирси. Оброблені таким способом стикувань більш герметичні, до того ж смола склеює поверхні, що стикуються, надаючи їм додаткову міцність.

Всі ці види сполук докладно описані у ГОСТ 30974-2002. Але це не догма, а лише рекомендації. У процесі будівництва будинку з бруса кожен забудовник сам повинен вирішити, який тип з'єднання підходить для його будинку в кожному конкретному випадку.

Успіхів вам! Міцних стін вашому будинку!

Людство, використовуючи дерево, давно винайшло багато способів будівництва з нього. Тому сучасний будівельник вибираючи, наприклад, як стикувати брус по довжині, орієнтується на розмір будинку, якість та сортність матеріалу, його функціональне значення тощо.

Від вибору того чи іншого способу багато в чому залежать теплопровідні властивості та те, наскільки комфортно та затишно буде у будинку.

Переваги будинків із бруса та нормативна основа для їх будівництва

Зазвичай дерев'яні будинки, тобто будинки побудовані з бруса, користуються постійною популярністю у приватних забудовників. Такі будови мають гарний виглядПри цьому дуже легко надати кожному особливу індивідуальність.

Вони також є найбільш екологічним виглядомжитла, а для заміського будівництва– це, мабуть, один із самих оптимальних варіантів, оскільки органічно вписуються в навколишній ландшафт. Крім того, дерев'яні котеджідозволяють створити повноцінний архітектурний ансамбль, що складається безпосередньо з будинку та інших господарських та побутових прибудов.

Увага!
Будівництво будинків із бруса не вимагає суворого дотримання всіх нормативів, а також ГОСТу 30974-2002 (прийнятий 01.03.03р.).
Однак побудовані за всіма правилами споруди надалі легше оформити, отримати різні дозвільні документи.
Дотримання нормативів має значення при сертифікації продукції та конструкцій з бруса.

Як вибирають спосіб стикування бруса при будівництві будівель

Вибрати, як правильно стикувати брус, необхідно для двох операцій:

• для з'єднання або рубання кута;
• для нарощування по довжині (така ситуація виникає у випадку, якщо якась сторона будинку або всі мають довжину більше 6 метрів, стандартного розмірубруса).

Перед тим як приступити до будівництва будинку своїми руками, або навіть найнявши бригаду досвідчених будівельників, необхідно ознайомитися, а першому випадку досконально вивчити, як стикувати брус на кутах.

Стикування із залишком

Стикування із залишком, тобто. з виступаючими кінцями, виконується, як правило, декількома способами, серед яких:

• у обло, у варіанті кутових з'єднань має такі різновиди:
• у курдюк;
• заовалений гребінь;
• у півдерева;
• у охлоп;
• в охряп.

Стикування без залишку (без виступаючих кінців)

1. "У лапу";
2. замковим пазом на кшталт «обло»;
3. Т-подібні сполуки мають декілька варіацій:
   
   • прямим пазом;
   • замковим пазом - "обло" або в "чашку";
   • трапецієподібним шипом: прямокутним або симетричним;
4. З'єднання встик проводиться:
   
   • корінним шипом;
   • шпонки.

Стик із залишком

Конструктивно будинок, збудований цим способом, є більш стійким, порівняно з будинком, збудованим «без залишку».

Метод обло та його варіації

1. Дуже часто для стикування вибирається спосіб у «обло», іноді його ще називають «у чашу»– на зовнішній схожості, тому що вирубується у верхній частині кругла виїмка, що нагадує чашу або обло – як називали її в далекій старовині, тобто «кругла». У цю «чашу» укладається наступна колода поперек, в якій готується «чаша» для іншого.
2. У півдерева. Обло або чаша теж мають свої різновиди, найпростіші стики бруса з яких виконуються «в півдерева». Додатково, для більш щільного з'єднання, у чаші робиться поздовжній паз – він необхідний для встановлення бруса наступного вінця після встановлення поздовжнього.
   Інша назва даного паза – укладочна. Для забезпечення більшої стійкості конструкції верхню колоду виконують зі шпонкою прямокутної або круглого перерізучи нагелем.
3. Стик із гребенем. Якщо на дні чаші залишати овальний залишок у формі гребеня, конструкція будинку набуде ще більшої стійкості. При цьому важливо, щоб форма гребеня повторювала форму верхнього паза бруса, але слід звернути увагу, що паз в цьому випадку буде знизу.
4. Курдюк. Один з найтехнічніших складних способівукладання бруса - «в курдюк», але якщо виконується відповідна інструкція, подужати і виконати його можливо навіть самостійно. До гребеня в чаші додається ще й спеціальний виступ, суворо поперек чаші і вздовж колоди, а в нижній частині наступного бруса поперек паза, виконується виїмка спеціально під курдюк.
5. Охлоп і охряп. Існують і інші способи рубки кутів дерев'яного будинку, але всі вони тією чи іншою мірою є різновидом обла. Наприклад, «в охлоп» чи інакше «сибірська чаша» – те саме обло, лише навпаки. Верхній брус із чашею насаджується на кут, приплескуючи його.
6. Спосіб «охряп» можна вважати проміжним і має подібність до охлопу, тільки додатково має виїмки глибиною близько чверті діаметра. Цей спосіб використовується для перехідного варіанта між кутом із залишком та без залишку.

Способи стикування без залишку: «в лапу» та «ластівчин хвіст»

З'єднання без залишку виконується часто "в лапу", що представляє охряп, тільки без торцевої частини. Найпростіший варіант – лапа з присіком, тобто з шпильками та гніздами на кінцях бруса, для більшої стійкості.

Такий стик має великий недолік - він дуже продувається. Тому рекомендується використовувати з'єднання «ластівчин хвіст», при якому шипи щільно стикуються між собою, як би заклинюють всю конструкцію, надаючи їй надійності та покращуючи теплопровідні якості.

Різновид попереднього способу є «ластівчин хвіст», що являє собою трапецієподібні пропили на обох деталях з урахуванням їхнього щільного прилягання. Такий стик дуже міцний і має достатню жорсткість з'єднання, але не має хорошої теплопровідності.

Важливо: стикування бруса при будівництві, особливо це стосується з'єднань з використанням нагелів або виконаних способом «курдюк», «шип у паз», з присіком – вимагає виконання вертикальних зазорів, які допоможуть компенсувати усадку будівлі.

Як виконати поздовжнє з'єднання

У процесі будівництва будинку з розмірами, що перевищують 6х6 метрів, завжди потрібно проведення нарощування для отримання довжини, необхідної для даної будівлі.

Найпоширеніші способи – використовувати сполуки (зазначені в порядку збільшення способу виконання):

• у півдерева;
• шип на шпонках поздовжній;
• шип корінний поздовжній;
• косий замок.

З'єднання на шипах та шпонках

З'єднання брус стик у стик у півдерева досить просто виконати, але воно не має достатньої надійності і не забезпечує необхідної стійкості, тому вимагає використання цвяхів, нагелів, скоб для зміцнення. Безпосередньо стик є виїмки висотою в половину діаметра бруса на кінцях обох.

Досвідчені будівельники в крайніх випадках використовують даний спосіб для зовнішніх стін, що несуть, які навіть з додатковим зміцненням не мають достатньої міцності.

Більш міцним виходить з'єднання шипів на шпонках, яке може бути виконане у двох варіантах. Головна особливість– сполучні пази в торцях на обох деталях та виконується стик у стик. Для забезпечення твердості з'єднання в паз вставляється дерев'яна шпонка.

Такий вид з'єднання практично виключає рухливість деталей з'єднаних в горизонтальному напрямку. Аналогічно відбувається утворення з'єднання на корінному шипі, але з невеликою відмінністю: у цьому випадку на одному торці треба зробити шип, а на іншому паз.

Замкові з'єднання

Якщо вибір зупинено на косому замку, то варто залучити професіоналів, оскільки це дуже складний варіант. Ціна, яку бере за роботу майстер, виправдається підвищеною міцністю та надійністю конструкції будівлі. Головна складність цього з'єднання – точне дотримання пропорцій для всіх елементів косого замку, оскільки саме це впливає на якість та ефективність стикування.

У цьому матеріалі Ви дізнаєтесь, як зрощувати брус за довжиною. Ні для кого не секрет, що для виробів, що використовуються без навантаження, з навантаженням на розтягування, стиснення та вигин різні способизрощування. Ми познайомимо Вас детальніше з кожним з них, в результаті чого Ви дізнаєтесь, як зробити міцне та красиве з'єднання.

Як зрощувати брус по довжині: основні моменти

	Технологія зрощування бруса без навантаження (найпростіша схема).
	Технологія зрощування під час навантаження на стиск.
	Технологія зрощування при навантаженні на розтяг та вигин.
	Зрощування відкритих балок, прогонів, крокв.
	Особливості зрощування меблів, перил.

Зрощування бруса по довжині без навантаження

Як уже було сказано, це найпростіший варіант. Яскравим прикладомє вінець стіни з бруса. Єдина вимога до фіксації – вона в жодному разі не повинна продуватися. Уточнимо: точки зрощення обов'язково повинні зміщуватися від вінця до вінця, інакше механічна міцністьбуде недостатньою.

• З'єднання в півдерева (найпростіше рішення). Кожна зі складових деталей вирізується на половину товщини, причому довжина зрощування в жодному разі не повинна бути меншою від поперечного розміру бруса. Щільні з'єднаннязабезпечуються прокладанням утеплювача (зазвичай, джутової стрічки). Часто з'єднання робиться вертикальним, що виключає можливість продування.

• З'єднання з корінним шипом (дещо складніше). На одній з деталей вирізається шип, що має розмір 1/3 товщини бруса, на другий робиться відповідний паз.

• З'єднання шпонкою. Ще один ефективний спосібзрощування вінця. Пази вибираються на двох брусах; після укладання вінця вбивається дерев'яна шпонка.

Такий тип навантаження характерний для різних колон та будівництв. Тут перед будівельником виникає одразу два завдання:

• Виключити збільшення перерізу деталі.
• Уникнути взаємного усунення різних елементівконструкції.

Щоб досягти перерахованих вище цілей на торцях бруса робиться замок.

Перший варіант замку сильно нагадує з'єднання половини дерева. Але скоси на торцях суттєво змінюють його властивості. В результаті, збільшене навантаження на стиск тільки посилює конструкцію.

Ще одне рішення - косий натяжний замок, зацікавить тих, що виключає ймовірність роз'єднання деталей під час навантаження, що розтягує. Наприклад, це корисно для опори навісу, що має високу парусність.

Більше того, елементи, що утворюють колону, можуть фіксуватися шипованим з'єднанням. У такому разі нарощування бруса завжди починається з нарізування на ньому косих шпильок. Після цього деталі сідають на клей. Висока міцність склеювання досягається пресуванням з'єднання та великою площеюповерхні шпильок.

Варто зазначити, що навантаження на розтяг для дерев'яних конструкцій– це скоріше виняток, ніж правило. Специфіка експлуатації змушує розділити технології зрощування бруса по довжині залежно від того, що саме елемент виготовляється.

Відкриті балки

Для дерев'яного будівництвавони досить типові. Специфіка тут така сама, що й у випадку колон: фіксація в жодному разі не повинна збільшувати перетин балки.

Виключити роз'єднання брусів під час навантаження на розтяг дозволяє прямою накладкою замок. Косою накладкою замок перекладає цю функцію на інші елементи кріплення - болти і шпильки. Вони стягують половини замку в одній точці, по центру. Для додаткової фіксації застосовується клей.

Прогони, крокви

Тут картина зовсім відрізняється: під час експлуатації кроквяна системаприхована від очей мешканців будинку. Тому тут допустимі різні способи зрощування, які збільшують переріз бруса.

• Звичайне з'єднання внахлест передбачає, що брус має невелику товщину (що характерно для крокв). Довжина нахлеста повинна бути втричі більша за ширину дошки або бруса. Для фіксації використовуються шпильки або болти.

• Зрощування встик також практикується, але з посиленням з'єднання бічними накладками, які можуть бути виготовлені з товстої фанери або дошки; можуть застосовуватись і перфоровані пластини, що складаються з оцинкованої сталі.

Зрощування брусків при виготовленні меблів своїми руками або огорожі всередині будинку істотно відрізняється від рекомендацій, які актуальні для балок або крокв. У такому разі на перше місце завжди виходить естетика.

Як виконати з'єднання своїми руками, яке буде гарним та міцним? Сама методика нами була досконало вивчена: на торцях деталей формуються шипи фрезеруванням, потім вони склеюються встик.

Увага! Пресування обов'язкове, і на нього має приділятися не менше 5-6 секунд. Після цього деталі надійно фіксуються в нерухомому положенні весь період висихання клею.

Але результат багато в чому залежить від багатьох нюансів:

• Брусок підбирається за текстурою та кольором.
• Порода деревини обов'язково має бути однаковою. Показник вологості може відрізнятися не більше 3%.
• Дефекти на елементах, що зрощуються, розміщуються тільки з тильного боку.
• Між склеюванням та нарізкою шипів має пройти не більше доби. Інакше нерівномірне сушіння позначиться на якості клейового шва і точності припасування шипів.
• Надлишки клею, що видавилися під час пресування, негайно видаляються. Після його висихання виконати очищення деталі буде набагато складніше.

Висновки

При укладанні зрубу лазні або будинку основна технологічна операція - це правильне укладання колод. Щоб грамотно провести всі роботи, потрібно знати способи з'єднання бруса, яких існує кілька, і від цього залежить кінцевий результат.

У процесі робіт з'єднання знадобиться у двох випадках:

• Коли довжина стандартного бруса недостатня, і вам потрібно наростити його.
• Для зв'язування кутового з'єднання.

Для кожного випадку існує кілька варіантів з'єднання, які ми розглянемо нижче.

Існує два основних способи кутового з'єднання: із залишком і без нього. Якщо з'єднання обробляються без залишку, кути зрубу виходять рівними, а в другому випадку кінці бруса виступатимуть на деяку відстань. Це відповідно позначається на матеріаломісткості та вважається мінусом. Але у даного способує і позитивна сторона: кути будуть краще захищені від дощу саме за рахунок цієї конструкції, до того ж зруб, складений таким способом, набагато стійкіший.

Як правильно провести з'єднання із залишком

З рештою брус можна з'єднати трьома способами:

• у «охряп»;
• у «обло»;
• у «охлоп».

Найпростіший другий варіант - в "обло", або як ще кажуть фахівці, - у чашку. У такий спосіб брус з'єднують трьома способами:

• одностороннім;
• двостороннім;
• чотиристороннім.

Одностороннє з'єднання

Перший варіант виконується в такий спосіб. У кожному брусі у місцях з'єднання вирубується перпендикулярний паз (чаша). Його потрібно зробити таким, щоб він за розмірами збігався з колоди, що укладається зверху. Цей спосіб використовують багато будівельні компаніїтому, що за тимчасовими та технологічними витратами це найпростіший варіант.

Двостороннє з'єднання

Це складніший варіант, і якість робіт залежить від професіоналізму теслярів. Тут пазовий замок прорубується з верхньої та нижньої частини колод.

Головне враховувати діаметр бруса, при цьому глибина кожної чаші повинна становити не більше 1/4 висоти.

Чотиристоронній замок

При такому виконанні пази пропилюють з усіх чотирьох сторін. Якщо правильно розрахувати діаметр бруса і точно прорубати пази, то колоди лягатимуть як конструктор, що дозволить досягти максимальної міцності зрубу.

Кутове з'єднання в «обло»

У цього способу з'єднання також існує три варіанти:

• у курдюк;
• завалений гребінь;
• в півдерева.

Тут найпростіший і найпоширеніший спосіб третій – у півдерева. Технологія роботи до певної міри схожа зі з'єднанням в «обло», тільки крім вирубуваної чаші в бруску, що укладається, прорубується додатковий поздовжній паз (його ще називають укладальним). Перед тим як укласти наступну колоду, її заповнюють утеплювачем, і тільки після цього приступають до обробки наступного бруса.

Техніка випилювання чаші для з'єднання в курдюк представлена ​​у відео нижче:

Щоб кріплення було більш надійним, з'єднання кожного колод проводиться за допомогою нагелів. Це такі дерев'яні шпонки круглого перерізу, вони дозволяють забезпечити надійну стійкість вертикальних колод.

У другому варіанті (заовалений гребінь), при вирубуванні укладальної чаші в ній залишають невеликий овальний гребінь, який повинен збігатися з поздовжнім пазом овальним наступного бруса і відповідно за допомогою цього гребеня і проводиться надійне з'єднання.

Третій варіант (у курдюк) вважається найскладнішим у плані технічного виконання. При облаштуванні такого з'єднання при вирубуванні чаші на її дні залишають спеціальний виступ, який повинен бути розташований поперек і збігатися з поздовжнім пазом наступного бруса. Цей виступ і служить з'єднанням з наступною колодою.

На належну увагу заслуговує і поєднання в «охлоп». Тут кріплення також проводиться за допомогою вирубки чаші, але тільки вона вирубується знизу колоди, що укладається.

Укладання колод в «охряп» - складний технологічний варіант. При такому способі з'єднання чаші вирубуються на обох колодах. До того ж в обох чашах вирубуються поздовжні пази, які служать надійним кріпленням.

З'єднання бруса без залишку

В основі такого з'єднання лежить технологія укладання в «охряп». Тільки при вирубці чаші, торцева частина колод повністю забирається, позбавляючи кути виступаючої частини. Для підвищення надійності кріплення на кінці з'єднаних колод залишають спеціальні гнізда з шипами (присік).

Якщо вирубати звичайну сполучну лапу з «присіком», то вона продуватиметься вітром, внаслідок чого зруб потрібно додатково обробляти.

Щоб уникнути цього, горизонтальні вирубки роблять з невеликим ухилом у двох напрямках. Такий спосіб називається «ластівчине гніздо».

За рахунок шипів у похилій площині забезпечується найкраще затискання конструкції, що сприяє підвищенню теплоізоляції.

Якщо ви будете використовувати для кріплення курди, нагелі або шпонки, то обов'язково передбачте між з'єднанням шип-паз вертикальний зазор. Це потрібно на випадок усадки зрубу.

На відео, представленому нижче, ви зможете побачити як відбувається випилювання пазів для з'єднання бруса в кутах і по довжині:

Варіанти поздовжнього з'єднання

Стандартна довжина пиломатеріалу, а у нашому випадку це брус, становить 6 метрів. Але іноді потрібно укласти довший зруб, і тут потрібно провести поздовжнє з'єднання.

Для цього використовуються такі варіанти:

• у півдерева;
• поздовжній шип;
• поздовжній корінний.

Поздовжнє кріплення з використанням технології шипа та шпонки вважається найбільш надійним. Для з'єднання на одному колоді випилюється внутрішній паз, потім за його розмірами на іншій колоді вирубується стикове з'єднання, яке має щільно входити в паз. Для надійності його з'єднують шпонкою або скобою.

Шпонка – це своєрідне кріплення, яке виготовляють із заліза чи дерева, але лише твердої породи. За формою шпонки бувають призматичні та прямокутні.

Цей спосіб аналогічний з кутовим кріпленням бруса в «полдерева». Кінці колод, які потрібно з'єднати, випилюються на половину товщини і з'єднуються встик один з одним. Для міцності їх з'єднують нагелем чи залізною скобою.

Це, звичайно, найпростіший варіант, але за надійністю є малоефективним. Фахівці рідко використовують його у роботі.

Поздовжній корінний

У цьому варіанті кріплення на одному колоді випилюється паз, а на іншому шип кріплення. Для надійності шип краще виконати трапецієподібної форми (ластівчин хвіст). Це дозволить виключити коливання колод у вінці.

Пропонуємо вам подивитися відео про те, як випилюється паз у брусі при поздовжньому з'єднанні:

Роботи з укладання колод краще довірити професіоналам, але якщо ви вирішили зробити це самостійно, то від вас буде потрібно максимум уваги та зусиль, а про результат виконаної роботи ви можете розповісти нашим читачам.