Будівництво дерев'яних будинків із бруса своїми руками. Будівництво будинків із бруса своїми руками: особливості технології. Як бути «чайнику»

Рішення збудувати будинок з бруса приймається не відразу і не раптом. Просто ця технологія при більш простому складанні стін дозволяє отримати відмінні характеристики для житла: для московської області достатньо бруса товщиною 195 мм. При такій товщині зовнішніх стін буде тепло, але для економії на опаленні краще його утеплити (зовні 10 мм мінвати) і зробити фасад, що вертильується. Тоді буде ще й економія на опаленні.

Пластичність в обробці - один із плюсів деревини.

Яку деревину вибрати

Для будівництва будинку зазвичай використовується деревина хвойних порід. Причин кілька. По-перше, підвищений вміст смол, які є природними консервантами та антисептиками. Завдяки їх наявності, деревина довго не руйнується. По-друге, доступна ціна. Можна, звичайно, побудувати будинок з бруса бука або дуба, але ціна буде просто захмарною. По-третє, деревина м'яка легко обробляється.

З усіх хвойних порід найчастіше ставлять будинок із бруса сосни. При хороших параметрах він відносно недорогий. Будинки з модрини та кедра ставлять рідко: надто дорогі. З ялини ще рідше, але з іншої причини: вона найшвидше руйнується, та ще й важка в обробці. Тож щодо породи деревини, вибору, власне, і немає. У 95% це сосна. А ось із типом бруса необхідно розбиратися.

За способом обробки брус буває:

• Звичайний чи цілісний, неструганий брус. Випиляний з цільного колоди, переріз - чотирикутник (квадрат або прямокутник).
• Профільований брус. Він теж випилюється з цільного колоди, але потім обробляється: фрезами формуються шипи та пази - профілі, за допомогою яких один брус стикується з іншим. Також обробляються бічні грані. З верстата вони виходять струганими. Переріз - складної форми. Бічні грані можуть бути рівні, округлі, фігурні – з фасками, форма «замку» – численні борідки та виїмки.
• Клеєний брус. Зовні схожий на профільований, але зібраний (склеєн) з кількох дощок.

Розберемо особливості кожного з видів бруса щодо будівництва будинку.

Будинок із звичайного бруса

Якщо раніше казали, що вирішили збудувати будинок із бруса, то однозначно розуміли звичайний прямокутний брус. Іншого просто не було або був він надто дорогий: його привозили з-за кордону. Звичайний брус – найдоступніший за ціною, якщо брати вартість за кубометр. Але, в результаті всіх необхідних заходів, вартість будівництва може виявитися вищою, ніж із профільованого. Вся справа в особливостях матеріалу. Вони ведуть до значних додаткових витрат ще на етапі будівництва: при зведенні будинку з неструганого бруса обов'язково використовується утеплювач міжвінцовий. Геометрія у нього неідеальна, і, якщо цього не зробити, дути через щілини між вінцями буде дуже сильно. Друга особливість - поверхня стін виходить нерівною і без обробки всередині та зовні не обійтися.

Крім укладання межвенцового шару поставлений зруб конопатят, додатково ущільнюючи шви. Конопатка потрібна не одна, а як мінімум дві, іноді більше. А все тому, що він виготовляється з деревини природної вологості. Насправді це має такі наслідки:

Ще одна особливість будинку із звичайного бруса: стіни виходять нерівними. Для надання їм «пристойного» вигляду їх обшивають оздоблювальними матеріалами, або шліфують. Але шліфування - затія спірна: міжвінцевий ущільнювач робить її майже неможливою. Навіть якщо вдасться відшліфувати брус, куди подіти шви?

Ось і виходить, що вартість будинку в результаті може бути більшою: до вартості бруса додайте міжвенцевий утеплювач, матеріал для конопатки і саму роботу (а вона недешева), вартість зовнішньої та внутрішньої обробки. Врахуйте також, що привозять на ділянку вам погонаж – бруски замовленої довжини. Чаші випилюються на місці. Це означає, що кваліфікація теслярів має бути високою. Від того, як зроблена врубка, залежить наскільки теплими будуть кути. А в брусовому будинкусаме кути є найбільш проблематичним місцем.

Особливості профільованого бруса

Розглядаючи профільований брус, перше, що впадає у вічі — практично ідеальна геометрія і гладкі поверхні. Принаймні так має бути. При хорошій якостіВиконання оздоблення не потрібне: стіна відразу виходить рівна і гладка, хоч відразу під фарбування.

Друга, теж досить очевидна особливість, через те, що грані, якими стикуються два профільовані бруси, мають виїмки і виступи (замки) наскрізних щілин не може бути. Виробники профільованого бруса кажуть, що класти стіни можна без міжвінцевого утеплювача: буде і так тепло Але мало хто їх слухає. Кладають хоч тонкий, але утеплювач. Хтось використовує тонку підкладку під ламінат, хтось стрічку, що саморозширюється, для монтажу пластикових вікон, а також джутову стрічку і подібні матеріали.

На фото, до речі, найпоширеніший останнім часом у забудовників профіль — «гребінка». Вона може мати «зуб» різної висоти та ширини, а любимо всіма за те, що за ідеєю «продути» його неможливо. Тим не менш, і тут підстрахування, укладаючи утеплювач.

Декілька типових профілів бруса (два крайніх праворуч на картинці - клеєний брус, але точно такого ж профілю роблять профільований з масиву)

Взагалі профілів буває дуже багато. Частина з них – на фото. При виборі постачальника необхідно звертати увагу як форму замків, а й у те, як вони виконані. Збіг у будь-якій парі має бути максимальним.

Вирішивши побудувати будинок з бруса з профілем, вам необхідно визначитися з його вологістю. Профільований брус буває природної вологості (дешевше), буває - камерного сушіння з вологістю не більше 14-16%. Особливості пиломатеріалу природної вологості вже розглядали, зараз поговоримо про камерну сушку. На підприємстві встановлюють великі сушильні шафи, які завантажують готовий профільований брус. Там, за умов підвищених температур, він втрачає зайву вологу. При цьому в камері відбуваються всі процеси, що зазвичай супроводжують сушіння деревини: вона лопається, її крутить. Відповідно, частина одружується, а решта продається за вищою ціною. Причини начебто зрозумілі.

Якщо ви вирішите збудувати будинок з бруса камерної сушіння, почати обробку можна буде раніше. Зруб все одно повинен вистоятись, але знадобиться на це 9-12 місяців. При цьому нові тріщини утворюються рідко, лише розширюються вже існуючі. Але варто мати на увазі, що через великі витрати на просушування, найчастіше лише знижують вологість до експлуатаційної — 16-18%, тоді як камерної сушіння вважається деревина 8-12%.

У будь-якому випадку знадобиться закладення щілин. Конопатка потрібна в дуже обмежених обсягах: в першу чергу доведеться переглянути всі кути та врубки, якщо є (так називають місця кріплення простінків). Навіть добре зроблена чаша при усохнути може нерівномірно, через що з'явиться щілина. Також брус може вивернути, що також призведе до появи або розширення зазору. Тож періодична ревізія кутів потрібна ще й під час експлуатації. Деревина – живий матеріал, і весь час щось змінюватиметься. Також вже через рік відстою доведеться замурувати занадто великі тріщиниу брусі (без фанатизму, щоб клоччя не розперла тріщину).

Зруб збирається із пронумерованих заготовок зі сформованою чашею (номери синім на торцях)

Простіше може бути і зі збіркою. Якщо замовляти просто пиломатеріал, рубати кути із профільованого бруса, як із звичайного, можна на ділянці. Але багато підприємств, за наявності проекту, пропонують частину роботи взяти на себе. За допомогою спеціальної програми роблять розкладку по брусу: складають список «запчастин», з яких збиратиметься будинок. Потім за цим списком вирізують заготовки, причому зі сформованими хащами. Заготівлі нумерують і готовими привозять на майданчик, де залишається будинок скласти як конструктор: складаючи бруси за номерами, зазначеними на плані.

Це зручно, особливо якщо збираєтеся коштувати будинок власноруч без досвіду будівництва. Зрозуміло, що послуга не безкоштовна, але можна заощадити на оплаті теслярів: зібрати такий конструктор високої кваліфікації не потрібно. Тільки в цьому випадку теплим чи ні буде ваш будинок залежить від того, як на виробництві зроблять чаші. Іноді зустрічаються фірми, які роблять дуже неякісні запили. Декілька таких ви бачите на фото.

Неякісно зроблені чаші — дути буде неймовірно, і конопатка погано врятує

Загалом, є свої мінуси та свої плюси, але в порівнянні зі звичайним брусом, профільований більш зручний у будівництві, а за ціною може ще й дешевше вийде, якщо рахувати з оздобленням.

Клеєний брус

За назвою зрозуміло, що він складається зі склеєних частин. Спочатку випилюються ламелі, їх обробляють антисептиками, сушать до певної вологості, потім склеюють. Через складний процес виготовлення цінник цього матеріалу приблизно в 2,5-3 рази вище, ніж у звичайного і на 80-90% ніж профільованого.

У чому його переваги? Правильно виготовлений, він не тріскається, його не веде: усушки у сухого матеріалу бути не може, а клеєний намист повинен мати вологість не вище 12-15%. Тому, процес обробки, при достатній для компенсації тепловтрат ширині бруса, може завестися тільки до фарбування або лакування, так як і захисне просочення проводиться на підприємстві (повинна, принаймні).

Як виглядає клеєний брус та його профілі

Ще один наслідок відсутності усушки - складений зруб вже за кілька тижнів можна відразу ставити під дах, а ще за кілька тижнів можна і розпочинати обробку. Цей час необхідно на усадку чаш, а геометричні розміри клеєного бруса не повинні змінюватися. Тобто виходить суттєва економія часу — все, включаючи оздоблювальні роботи, можна зробити за один сезон.

Але чи такий гарний клеєний намист? З погляду швидкості спорудження - так. Але він має серйозні недоліки. Перший: він клеєний. Чим перекреслюється одна з головних переваг деревини - екологічність. Друге – паропроникність у нього низька. Багато хто ставлять дерев'яні будинки саме через їхню здатність природним чином регулювати вологість у приміщенні. Клеєний брус через наявність шарів клею цього позбавлений. З усіх переваг деревини залишається тільки привабливий зовнішній вигляд, але, оброблений вагонкою відповідного профілю або блок-хаусом, виглядає точно також. Тому використання клеєного бруса для будівництва будинку - питання дуже спірне.

Етапи будівництва будинку з бруса

Брусовий будинок має кілька переваг:

• Стіни виходять легкими, через що навантаження на фундамент невисоке, а це означає, що й витрати на його пристрій будуть нижчими.
• Деревина - еластичний матеріал і невеликі зрушення фундаменту вона компенсує без шкоди для цілісності будівлі. А це — знову ж таки, дозволяє на добре дренованих ґрунтах робити дрібнозаглиблені фундаменти.

Вибір типу фундаменту залежить багато в чому від ґрунтів, але найчастіше роблять, якщо немає необхідності у підвалі, можна поставити стовпчастий (для невеликих будівельтимчасового проживання - дач, лазень і т.п.) або без). Вибір бажано ґрунтуватись на результатах геологічних досліджень. Докладніше процес описаний.

Поки фундамент схоплюється, готують деревину. Весь брус та нагеля обробляють антисептиками та антипіренами. Використовують склади, які не утворюють плівку на поверхні колоди. Вони не заважатимуть процесу сушіння. Після підготовки бруса починається саме будівництво будинку:

• Відсічна гідроізоляція.Щоб деревина з фундаменту не тягла вологу, необхідно прокласти шар гідрофобного матеріалу. Раніше під перший вінець укладали два шари руберойду. Сьогодні є сучасніші матеріали — обмазувальні та рулонні. Використовувати їх можна, причому в комбінації: обмазати, наклеїти рулонний.
• Укладання окладного вінця.Брус вибирають без ознак синяви з мінімальною кількістю сучків. Бажано – із середньої частини дерева – з максимальною щільністю річних кілець. Його обробляють додатково просоченнями, призначеними для деревини, що знаходиться у прямому контакті із землею. Для того, щоб забезпечити кращу безпеку першого вінця, є хитрість: на гідроізоляцію укладається широка дошка, просочена бітумною мастикоюз відпрацюванням. На неї кладуть ще шар гідроізоляції, а зверху вже перший вінець. Всі ці шари зв'язуються з фундаментом шпильками, які залиті у фундаменті.
• Чернова підлога.До першого вінця кріплять лаги підлоги – брус перетином 150*100 мм. З укладають з кроком не менше 70 см. Щоб було зручніше працювати, по лагах розкладають дошки чорнової підлоги, не прибиваючи їх.
• Складання стін із бруса.Якщо не замовлений стіновий комплект із готовими чашами, їх «зарізають». Випилюють за шаблоном. З шматка фанери викреслюється шаблон, його обводять, потім випилюють. Найчастіше використовують бензопилу, але потрібний досить високий ступінь володіння інструментом: від точності виконання запила залежить, наскільки теплим буде будинок. Форми з'єднання бруса - на малюнку.

Про укладання межвенцового утеплювача вже говорили: при використанні звичайного бруса він обов'язковий, під профільований - бажаний у чашах, решта - за бажанням. Між собою вінці з'єднуються нагелями – довгими круглими брусками, виточеними з цілісного шматка деревини, шкантами – прямокутної форми або шпильками – металевими стрижнями. У будь-якому випадку під з'єднання свердлиться отвір, в який забивається елемент, що з'єднує.

• Порядок робіт залежить від типу вибраної покрівлі. При влаштуванні простий встановлюють під кроквяні ноги, при порядку іншого. На зібрану кроквяну систему розкочується та закріплюється вітрозахисна мембрана. У такому вигляді будинок залишають на тривалий термін на усихання.
• Дверні та віконні отвори.Для якнайшвидшої усушки і усадка можна вирізати віконні та дверні отвори, поставити окосячку або фіксуючі планки. Дверні та віконні блоки до закінчення основної усадки не ставлять.

Через рік-двох можна приступати до оздоблювальних робіт. Увесь час, поки зруб відстоюється, необхідно відстежувати процеси, що відбуваються у деревині. Відразу необхідно проінспектувати кути та за необхідності їх проконопатити. Потім відстежувати їхній стан, а також з'єднань бруса. Якщо нагелі вбивалися з великим зусиллям, при усиханні брус може повиснути на них, через що утворюються щілини. Вирішити проблему можна оббиванням: беруть величезний дерев'яний молотокі стукають по стінах, викликаючи швидшу усадку. Цей прийом використовують, якщо будинок сідати занадто повільно.

У відео показано основні етапи того, як побудувати будинок із бруса. Незважаючи на ліричні відступибагато цінної інформації.

Як побудувати будинок з бруса: фотозвіт

Будували такий будинок.

Замовили за проектом стіновий комплект, під нього залито стрічковий фундамент.

Привезли заготівлі із запиляними чашами. Їх акуратно вивантажили, оглядаючи на предмет недоліків. Проблемним виявився один брус — він був у середині зв'язки і задихнувся — покрився грибком. Його відклали на окреме «лікування». Інші покрили просоченням (Валті Пох'юста) і склали до штабеля.

Щоб не було проблем із грибком під кожний укладено прокладку — дошки, що лежать упоперек.

Також було закуплено рулони утеплювача та нагелю. Нагелі відправили купатися в просоченні. У стару ванну налили просочення і залишили на півдня, потім дістали і висушили.

На покладену на фундаменті гідроізоляцію розклали перший вінець - напіврус. У його нижній частині відсутні канавки.

До фундаменту його притягли анкерами до залитих у бетон шпильок.

Уклали перший вінець. Той, що раніше закріпили на фундаменті, називають частіше «нульовим».

Переміряємо діагоналі. Для того, щоб чашки укладалися без проблем і не було перекосу, вони мають бути рівними. Допустимий перекіс — кілька міліметрів.

Вирівнявши діагоналі, свердлимо отвори під шканти. Щоб не було отворів більше/менше, ніж необхідно по довжині, на свердло насадили дерева-обмежувач.

Стіни поступово зростають. У шаховому порядку їх скріплюємо нагелями.

Загалом і в цілому брус більш-менш нормальний, але бувають проблеми з неправильно запиляними чашками. Коли уклавши брус, отримуємо величезну щілину. Боротися з цим - тільки вручну підганяти чашки, щоб лягло все рівно.

На усунення цих невідповідностей витрачається багато часу, але поступово викладаються всі стіни.

Стіни із профільованого бруса вигнані

Приступаємо до збирання кроквяної системи. Спочатку, як заведено, встановлюються дві крайні ферми, далі все інше, за проектом.

Готову решетування обшили руберойдом. Так залишимо будинок сушитися.

Усередині розкладаємо дошки чорнової підлоги, прибиваючи кожну п'яту. Вони сушитимуться разом із будинком.

Відео на тему

Помилки, які допускаються при будівництві будинків із профільованого бруса, докладно описані та розібрані в цьому відео. Дуже корисно. Подивіться.

Захотілося мені збудувати будинок. Відразу зіштовхнувся із проблемою вибору матеріалу. Грошей було не дуже багато, але будинок хотілося отримати надійний, теплий і довговічний. Вивчивши пропозиції сучасного будівельного ринку, вирішив зупинитись на

На форумах радять зводити будинки з перетином 15х15 см. Але будувати мені треба було самому, іноді з другом, тобто. сторонніх робітників залучати не хотілося, тому важкий 15-сантиметровий брус вирішив не використовувати. Замість нього купив сухий матеріал перетином 15х10 см. Потім, коли деревина дасть усадку, я утеплю стіни зовні мінеральною ватоюі в будинку буде тепло.

Щоб додатково заощадити на будівництві, я вирішив використати лише місцеві матеріали. Ви можете взяти мою історію за приклад керівництва і орієнтуватися по ситуації.

Заливання фундаменту

Спочатку я розчистив майданчик під будинок від сміття, кущиків та інших речей, що заважають. Після цього розпочав облаштування фундаменту.

Довелося довго думати, який тип підстави підійде для моєї місцевості. Вивчив геологічні умови, дізнався склад ґрунту та рівень залягання підземних вод. У цьому мені допомогла спеціалізована довідкова література. Додатково я поцікавився у сусідів, на яких фундаментах стоять їхні будинки.

Я живу у Рязанській області. Місцеві умови дозволяють економити на облаштуванні фундаментів, тому у більшості сусідів будинки стоять на легких опорах з вапняку та бетону. Найчастіше вони навіть від армування відмовляються - такий ось у нас чудовий ґрунт. Грунт піщаний, отже, «пучинистий» він не є. Вода проходить глибоко, а дерев'яні будинки важать небагато. Тому в облаштуванні заглиблених монолітних опор у моєму регіоні немає потреби.

Почав робити з копання траншеї. Для початку видалила родючу кулю. З'явився пісок. Для кращого ущільнення я пролив його водою. Потім виклав траншеї каменем і проклав по два арматурні дроти. Перев'язав їх у кутках. Я думаю, що стрічку краще армувати і внизу, і вгорі. Так і вчинив.

Щоб позбавити себе зайвої роботи, можна було б замовити готовий будівельний бетон із доставкою. Однак у моєму регіоні це виявилося нереальним – подібних пропозицій просто немає. Та й ділянка у мене така, що вантажівці довелося б їхати через город, а такого мені не треба.

На жаль, так заощадити вдасться далеко не у кожному регіоні. Наприклад, якби я жив десь у Підмосков'ї, мені довелося б робити опалубку, встановлювати просторовий армуючий каркас і лише потім заливати будівельну суміш.

Поки що бетон набирає міцність (а на це йому треба 3-4 тижні) я займуся підготовкою витратних матеріалів.

Ціни на брус

Дізнайтеся більш докладні нюанси з нашої нової статті на нашому порталі.

Підготовчі заходи

Заготівля нагелів

З'єднання вінців бруса виконується дерев'яними нагелями. Я вирішив робити їх із обрізків дощок, що залишилися від інших будівельних заходів. У моєму випадку це було облаштування покрівельної решетування.

Для нагелів слід використовувати якомога твердішу деревину. Сам процес виготовлення кріплень гранично простий. Я взяв обрізки дошки і заторцував їх з одного боку за допомогою пилки.

Потім я поставив упор і почав пиляти розміром. У моїй ситуації розмір становив 12 см. В результаті я отримав акуратні та красиві заготівлі.

Дощечки розпиляв за допомогою стрічкової пили. На виході я отримав цілу скриньку дерев'яних паличок. Далі я загострив заготівлі сокирою з кожного боку і отримав свої нагелі.

Підготовка моху

Нагелі,торф'яний мох сфагнум і дошки

Технологія вимагає, щоб між кожним вінцем бруса було укладено Професіонали зазвичай утеплюють рулонними матеріалами. Працювати з ними легко та зручно – достатньо розкотити матеріал поверх покладеного вінця та можна продовжувати роботу. Проте за зручність та простоту обробки доводиться платити.

Я вирішив не витрачатися і використати мох. По-перше, цього матеріалу повно в природі – ходи та збирай. По-друге, мох є не лише пристойним утеплювачем, а й відмінним антисептиком. Додатково проштрудував тематичні форуми: мох активно використовується як міжвінцевий утеплювач, і негативних відгуків про нього немає.

Для утеплення найкраще підходить червоний або торф'яний мох. Перший відрізняється високою жорсткістю. Другий після висихання стає крихким. По можливості краще використовувати саме червоний мох. Дізнатися його легко – це довгі стебла з листочками, що нагадують ялинку.

Виготовлення косяків

Їх я роблю для кожного дверного та віконного отворів. Для цього я використовую рівний брус. Сучків по можливості не повинно бути взагалі. Для більшої зручності я зробив імпровізований верстат безпосередньо біля штабеля своїх пиломатеріалів. Зробив поздовжні пропили. У цьому мені допомогла дискова пилка. Зайвий матеріал прибрав стамескою.

Зробити правильний одвірок під силу навіть не кожному професійному у теслі. Тому косяки для вікон я вирішив виготовляти за спрощеною технологією. У кожному віконному отворі я встановлю лише по парі вертикальних одвірків. За горизонтальний зв'язок відповідатиме безпосередньо віконний блок.

Для встановлення блоку потрібна "чверть". Однак я і тут вигадав, як спростити завдання. Замість вибірки (на фото вона заштрихована) я вирішив вклеїти планку. Для цього площину заздалегідь остругав. Результат вийшов не гіршим, ніж він був би в ситуації з використанням чверті.

Зменшувати кількість одвірків у отворі для дверей не можна – потрібні всі чотири. Однак форму виробів можна суттєво спростити.

Я вибрав у бруску, який у майбутньому буде порогом, пази, аналогічні заглибленням у бічних одвірках. Це дозволило мені надіти нижній брусок на шипи отвору. Однак на даному етапі брус довелося б рубати стамескою впоперек деревних волокон - заняття не найприємніше і просте. Я знайшов чудовий вихід із цієї ситуації! Взявши дискову пилку, я підготував пропили, попередньо виставивши відповідний вихід диска і зробивши паралельний акцент.

Потім я взяв перовий свердло і зробив отвір діаметром 2,5 см як для нагелів. На завершення випилив рівний прямокутник упоперек деревних волокон. У цьому мені допомогла шабельна пилка.

Теслярі зазвичай роблять у порозі два прямокутні гнізда, а знизу кожного вертикального косяка оформляють за виступом у відповідь, зрубуючи і випилюючи зайву деревину за допомогою стамески. Я вирішив зробити отвори, як для кріпильних нагелів, і забив пару кріплень. Аналогічні отвори зробив у нижній частині косяків.

Верхній горизонтальний брус я поки що не чіпав, а до порога прибив невелику дошку - вона візьме на себе функції "чверті". Оформлення отвору вийшло гранично простим, проте справлятися зі своєю головною функцією це не заважає. Надалі я постругаю отвір і приклею «чверть».

Необхідні інструменти

Для спорудження будинку з дерев'яного бруса я використовував наступні інструменти та пристрої:

• ненаголошений електродриль;
• дискову пилку;
• рулетку;
• кувалду;
• електрорубанок;
• косинець;
• шабельну пилку;
• виска;
• молоток;
• водяний шланг;
• сокира.

Для розпилювання дерев'яного бруса купив дискову пилку. Довелося пиляти у два підходи. Спочатку по косинці креслив лінію, після чого різав, перевертав брус і знову робив різ. На другу грань бруса лінію краще переносити теж із застосуванням косинця. Якщо впевнені у своєму «очі», можете пиляти «на око».

За допомогою дискової ж пилки я зробив шипи та заглиблення для кутових з'єднань брусів. При облаштуванні шпильок мені не вистачало незначної глибини пропилу, тому довелося зробити пару зайвих рухів ножівкою.

Будуємо будинок

Правила укладання нижнього вінця

Укладання стартового вінця зазвичай виконується зі з'єднанням, відомим як «в підлогу дерева». Цей вузол без будь-яких проблем робиться дисковою пилкою - досить спиляти матеріал вздовж і впоперек. У деяких ділянках глибина пропилу виявлялася недостатньою – тут я працював ножівкою, після чого позбавлявся зайвого матеріалу за допомогою стамески. До речі, у моєму випадку нижній вінець є єдиним, який з'єднується за допомогою цвяхів.

Нижній вінець я виставив на підкладки із дощок. Між елементами вийшли розриви – у майбутньому я зроблю там продухи. У моєму регіоні їх зазвичай у стіні, а не в бетонній основі. Такий варіант має свої переваги. По-перше, робити продухи у стіні простіше та швидше. По-друге, на деякому піднесенні вітер рухається з більшою швидкістю, ніж безпосередньо біля землі, завдяки чому підпілля краще провітрюватиметься.

Рубка бруса З'єднання «в півдерева»

На підкладки я збираюся змонтувати статеві балки – так, як я думаю, навантаження на основу розподілятимуться більш рівномірно.

Підкладки та брус нижнього вінця покрив. Як показує практика, найшвидше згниває матеріал, покладений у самому низу. У моїй ситуації внизу лежать підкладки, а не сам брус. Надалі, якщо дошки згниють, їх можна буде замінити з меншими зусиллями, ніж брус нижнього вінця.

Ціни на шабельну пилку

шабельна пила

Особливості укладання другого та наступних вінців

Починаючи з другого вінця кладки робота ведеться в однаковому порядку. По кутах я з'єднував брус за допомогою корінних шипів - звичайне примикання елементів тут неприпустимо.

Взявши дискову пилку, сторцював пару пропилів. На другу грань лінію розпилу переносив за допомогою косинця. Корінний шип робиться легко, все продемонстровано на фото. При недостатньому виході диска глибину можна добирати ножівкою. Паз робиться ще простіше. Теж продемонстрована але на фото.

Важливе зауваження! Враховуйте, що в з'єднаннях типу «шип-паз» повинен залишатися приблизно 0,5-сантиметровий зазор для укладання ущільнювача. З'єднання, у якому деревина просто стосується деревини неприпустимо.

Попередньо я виставив потрібну мені глибину пропилу. У моєї пили можна змінювати вихід диска без особливих проблем - досить просто послабити важіль. Доповнення зручне у роботі. Якщо в традиційному столярному виробництві майстер виставляє якийсь параметр робочого інструменту та готує необхідну кількість однотипних заготовок, то в теслярській справі ситуація дещо інша: матеріал затягується на верстат, а глибина пропилу регулюється безпосередньо по ходу роботи.

Моя пилка оснащена тонким диском - для розпилу доводиться докладати набагато менше зусиль. Запобіжний кожух рухається дуже плавно і ніяк не перешкоджає різу.

Біля мого будинку стіни будуть довшими за брус, тому мені доведеться зрощувати будівельний матеріал. Для цього я зробив з обох торців довгого бруса по запилу, прибрав зайве за допомогою стамески та отримав шип посередині. Виступ готовий, тепер потрібний паз. Рубати деревину стамескою поперек волокон – недоцільно. Я пішов на хитрість і просвердлив простий наскрізний отвір у другому брусі. Довжини свердла виявилося недостатньо для створення наскрізного отвору, тому мені довелося свердлити з обох боків. Далі я відрізав від заготівлі зайву деревину, зробив розмітку і прорубав брус уздовж волокон за допомогою стамески. Поєднав зрощені бруси. Зазори забив мохом.

Корисна порада. У вінці, що є початком отвору, краще відразу зробити шипи для косяків даного отвору. У процесі нарізки бруса не вийде повністю зробити шипи пилкою, треба буде додатково додовбати стамескою на завершення процесу. На наступному фото ви бачите бруси вже з шипами кріплення. Як шаблони продемонстровані пороги отворів для дверей.

Уклав другий вінець на нижній, грамотно виконавши кутові зчленування та необхідні зрощення по довжині. Настав час зробити розмітку для установки нагелів - з'єднувачів вінців мого будинку, що будується. Я взяв косинець і проставив вертикальні мітки на брусках внизу і вгорі, в місцях майбутнього розміщення кріплень. Перекинув верхній брус. Переніс розмітку до центру мого бруса. Після цього просвердлив отвори для кріплень і вбив у них нагелі за допомогою молотка.

Що потрібно знати про нагелі?

За логікою в круглий отвіртреба було б вбивати круглий нагель. Будівельники ж дотримуються іншої технології та використовують нагелі квадратного перерізу. Такі кріплення і у виготовленні простіші, і з'єднання утримують набагато надійніше. При цьому короткий нагель не заважатиме процесу усадки будівлі.

Проблема в тому, що просвердлити ручним дрилем строго вертикальний отвір без найменших відхилень неможливо. При встановленні бруса чергового вінця на загострений і трохи стирчить нагель перший буде трохи хитатися. Щоб брус міцно закріпився, його треба додатково обсадити кувалдою.

Нагелі, що використовуються мною, працюють на зріз і забезпечують правильну усадку навіть за наявності незначних відхилень від вертикалі в кріпильних отворах. Щілин не буде. По-перше, брус дасть усадку. По-друге, простір між вінцями заповнюється утеплювачем, про що я розповім далі.

Якось мені доводилося спостерігати, як будівельники робили в стіні з бруса отвори за допомогою довгого свердла і вбивали в них круглі довгі нагелі, зовні схожі на живці від лопати чи грабель. Чи були вертикальними такі отвори? Звичайно, ні. Зрештою брус не осел, а ніби «завис» на нагелях, що призвело до утворення значних щілин між вінцями.

Вбивши нагелі, я поклав на вінець клоччя і мох. Паклю укладав упоперек брусів. Мох просто накидав на клоччя. В результаті клоччя звисає зі стін. Завдяки цьому в майбутньому мені простіше конопатити стіни. Мох же забезпечить гідне утеплення будівлі.

Встановив бруси на нагелі, уклав клоччя, накидав мох, обложив вінець кувалдою, але він чомусь досі хитається. Відбувається це через наявність проміжків у кутових з'єднаннях. У моїй ситуації розміри цих проміжків були до 0,5 см. Я щільно заповнив їх мохом. У цьому мені допомогли шпатель та вузька смужка металу.

Уважний читач поцікавиться: а як же клоччя? Хіба не потрібно закладати у кути та її? Ні не потрібно. По-перше, як я говорив раніше, мох є дуже добрим природним антисептиком. Мій будинок ще досить довго стоятиме без будь-якої фінішної обробки, і осадова волога постійно стікатиме по кутах. Мох не дасть деревині згнити в цих місцях. По-друге, у майбутньому брус у кутах напевно доведеться стругати. Мох цьому не заважатиме. Пакля може призвести до поломки рубанка.

Ціни на клоччя

Тепер мої кути міцні, утеплені та непродувні. Наприкінці дня я прикрив кутові з'єднання з метою їхнього захисту від можливих атмосферних опадів.

На знімку ви бачите, що один брус у мене розташований вище, ніж інший. Але ж вони мають бути на однаковій висоті. Не поспішаємо відразу включати елекрорубанок - з такою проблемою цілком можна впоратися за допомогою простої кувалди.

Рубанком я працював у самому кінці, коли стала чітко видно перешкоду монтажу наступного вінця. Рубанком я порівнював невеликі «гвинти» та «горби». Більш суттєві перепади по висоті компенсував за допомогою клоччя і моху – на їхнє облаштування йде набагато менше часу, ніж на обробку деревини рубанком.

Що нам вартує будинок побудувати!

З основними принципами укладання кожного вінця ви вже ознайомились. Є важливі нюанси. По-перше, вінці треба укладати з чергуванням кутових з'єднань. По-друге, внутрішню стінку будинку, що несе, потрібно пов'язувати з поздовжньою стіною. Робиться це через один вінець. Для зв'язування використовую вже перевірене та знайоме з'єднання. Тільки от отвори для нагелів я свердлю «шахівно» по відношенню до нижніх вінців. Після цього укладаю клоччя і мох, а розташувавши кожен брус у призначеному для нього місці, ущільнюю з'єднання в кутах.

Тобто порядок будівництва будинку дуже простий:

• я укладаю черговий вінець;
• роблю розмітку для нагелів;
• свердлю отвори;
• вбиваю дерев'яні кріплення;
• укладаю клоччя, на неї накидаю мох;
• повторюю послідовність.

По довжині бруса стикую методом «розбіжність».

Дійшовши до висоти підвіконня (у мене це сьомий вінець), я зробив розмітку для облаштування вікон. Ширину кожного отвору розрахував, додавши до ширини купленого віконного блоку розміри косяків і зазорів, що ущільнюються. На кожній стороні отвору має бути по парі зазорів - між косяком і віконним блоком, що встановлюється, а також між косяком і стіною будинку. У результаті в моїй ситуації необхідна ширина віконного отвору склала 1325 мм. З них 155 мм пішло на проміжки.

За результатами розрахунку я встановив вінець з віконним отвором, попередньо нарізавши в брусках шипи, аналогічно до етапу з отворами для дверей.

Наступні вінці з віконним отвором укладав із брусів без шипів, дотримуючись тих же габаритних розмірів.

Всі віконні отвори я облаштовував з «коротунів», рівність яких була порушена в процесі усадки бруса – для стін такий матеріал не підійде, а шкода викидати. Перемички не робив. Облаштовуючи отвір, постійно перевіряв його рівність за допомогою схилу. Стіни також перевіряв.

Окреме простінок я тимчасово скріпив за допомогою рейок, щоб у процесі роботи він не впав. Т-подібна конструкція, так само як і кут додаткового зміцнення не потребують – вони чудово утримуються власною вагою.

Важливе зауваження! У місцях облаштування шипів отвору та лінії пропилу, тобто. всього за кілька сантиметрів від краю, не укладав клоччя, т.к. при розпилю вона намотувалася б на ріжучий диск. Надалі клоччя без особливих проблем підбивається з торців.

Після укладання останнього вінця з віконним отвором (його потрібно тимчасово укласти без кріплення та ущільнення), я зняв верхні бруси та зробив різи для шипів. На них надів косяки. Виставивши диск пили на потрібну глибину, встановив паралельний упор для витримування потрібного відступу від краю. Багато часу на таку роботу не пішло. Прорізати брус на потрібну глибину циркуляркою у мене не вийшло - довелося доробляти ножівкою.

У нижньому вінці отвору я зробив шипи для контролю моєї збірки. В останньому вінці цього робити не став – у майбутньому шипи все одно доведеться створювати у кожному брусі.

На особистому досвіді переконався, що складання всієї висоти отвору для вікна без зв'язку, при цьому з не зовсім «коротунів», завдання не найпростіше.

Легкі та короткі обрізки можна приміряти до оформлення поглиблення або шпильки. Цілком може виявитися, що на брус, що відхиляється вліво, ляже брусок з відхиленням праворуч. В результаті буде побудовано рівну стінку. Якщо ж обидва бруси матимуть відхилення в одному напрямку, на рівні стіни можна не розраховувати.

Для усунення відхилень можна зістругувати «гвинти» за допомогою рубанка або укладати брус «драбинкою». У мене був саме другий випадок. Щілину я також ліквідував за допомогою рубанка. На кожному етапі перевіряв вертикальність отворів, що зводяться за допомогою схилу.

Встановлення косяків та завершення роботи

Верхній вінець уклав. Пора змонтувати косяки кожного отвору. Завдяки цим простим елементамбуде суттєво збільшено міцність готової конструкції. Нижній брус кожного отвору укомплектований повноцінним шпилькою. На верхніх же брусах є пропили в необхідних місцях. Я прикладаю напрямну, виставляю необхідну глибину різу і роблю пропил дисковою пилкою. Після цього проводжу пару ліній з торців за розмірами шипа і позбавляюся зайвого матеріалу за допомогою стамески.

Шипи мають меншу ширину, ніж пази. Зазори я заповнюю теплоізоляційним матеріалом. За бажання ви можете зробити шипи ширшими, а вже потім, на етапі оздоблення будинку зрубати зайвий матеріал і заповнити зазори ущільнювачем.

Вставив тимчасові розпірки між одвірками. У майбутньому я запланував прилаштувати до своєї оселі веранду. Якщо ви плануєте зробити прибудову, не укладайте верхній вінець бруса до початку її зведення. Я також змонтував на вінець менше.

Коробка готова. Я накрив її тимчасовим дахом, закрив кожен отвір і залишив будинок до наступного сезону. Брус якраз встигне дати усадку. Після цього і продовжу, про що обов'язково розповім вам у своїй наступній історії.

Замість ув'язнення

Поки будинок дає усадку, вирішив підбити підсумки. По-перше, втішило, що на фундамент довелося витратити набагато менше грошей, якщо порівнювати з опорами інших типів. На самоскид каменю пішло трохи грошей. Піску у моєму регіоні теж дуже багато – можна самому нарити та привезти. Найбільше грошей пішло на цемент та арматуру.

По-друге, порадувала доступна вартість та порівняно невелика витрата будівельного матеріалу. Коли мені привезли брус, я виклав його у штабель приблизно метрової висоти та двометрової ширини. Спочатку здавалося, що я десь прорахувався і матеріалу мені не вистачить. У результаті близько 20 брусів залишилося незадіяними. В цілому ж на будівництво будинку габаритами 6х10 м (на брусову частину в ньому припадає 6х7,5 м) я витратив близько 7,5 м3 бруса перетином 15х10 см. На брус 15х15 см грошей витратив би в 1,5 рази більше. Та й додаткову робочу силу довелося наймати, що теж не безкоштовно.

По-третє, я заощадив на кріпленнях та теплоізоляції. Нагелі зробив сам, мох безкоштовний. Паклю мені із задоволенням віддали друзі після закінчення своїх будівельних заходів.

По-четверте, мені не довелося купувати вузькоспеціалізовані та дорогі інструменти. Все, що я використав для будівництва, мені стане в нагоді в господарстві надалі. Особливо радий придбанню гарної дискової пилита бетономішалки.

Тепер про швидкість виконання роботи. Особливого досвіду будівництва із бруса у мене не було. Як показала практика, за цілий день, працюючи в одні руки та за умови гарної погоди на вулиці, можна викладати один вінець із перегородкою. У вас це може виходити як швидше, так і повільніше, сперечатися не стану.

І головна перевага такого будівництва полягає в тому, що для його проведення не потрібно мати якісь спеціальні навички. І я особисто в цьому переконався.

Сподіваюся, що моя історія буде вам корисна, і ви зможете, як і я втілити в реальність свою мрію про власний будинок.

Відео – Будинок із бруса своїми руками

Вибір матеріалу – першочергова проблема, з якою стикається кожен, хто вирішується власноруч побудувати невеликий, надійний та комфортний будинок на своїй ділянці. Сучасний ринок будівельних матеріалів може сміливо похвалитися величезним асортиментом сировини на будь-який смак та гаманець. Більшість віддають перевагу саме дереву. І не дивно, адже дерев'яний брус – це екологічно чистий та недорогий матеріал.

Даний матеріал представлений в декількох варіаціях, але в статті ми поговоримо про те, як побудувати будинок своїми руками з профільованого бруса, так як саме він є найпоширенішим і має найпростішу технологію монтажу. Він дуже податливий для обробки, а це означає, що Ви без особливих труднощів зможете провести електропроводку, водопровід та каналізацію.

Складання плану, підготовка матеріалів та інструментів

Без гарного проектупобудувати будинок просто нереально, тому дуже важливо поставитися вкрай серйозно до цього етапу, тим більше, що саме на ньому зможете чітко зрозуміти, на чому можна заощадити.

В ідеалі можете звернутися за допомогою до спеціальних конструкторських агенцій. За певну плату вони індивідуально складуть повне планування майбутнього будинку з урахуванням розміру та форми вашої території, складу ґрунту, фінансових можливостей та найголовніше – особистих переваг.

Якщо у Вас немає потреби в якомусь диві дизайнерської думки, то можна спорудити будинок, скориставшись типовими варіантами. Для цього всю необхідну документаціюможна знайти на безкоштовних інтернет ресурсах або скористатися однією з кількох програм 3D-редакторів, серед них FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA та багато інших. Останній, до речі, розрахований саме на планування будинків із бруса. SEMA допоможе Вам провести всі необхідні статистичні розрахунки, підібрати вид кроквяної системи та багато іншого.

На кресленні має бути вказано все, починаючи від загальних розмірівбудівлі та кількості поверхів до розташування дверних та віконних отворів, меблів, всіх комунікацій (світло, вода, тепло).

Як тільки план виявиться у вас на руках, можна приступати до розрахунку, якщо це ще не зроблено, і вибору необхідних матеріалів та інструментів, серед яких:

• Брус як основний будматеріал.

Можна купити вже готові балки з необхідними вирізаними пазами і шипами – привіз, встановив – користуйся, також завдяки ідеально рівній та гладкій поверхні граней немає потреби в додаткових обробних роботах, або можна купити дерев'яні заготовки, а зробити зробити самостійно, складного в цьому нічого немає, а заощадити можна непогано.

Фахівці рекомендують брати при спорудженні брус перетином 150х150 мм. Але так як Вам доведеться працювати поодинці або з некваліфікованим помічником краще використовувати матеріал перетином 150х100 мм. Такий брус набагато легший, а об'єм, що бракує, надалі можна буде відновити, утепливши фасад зовні будівлі.

• Утеплювач.

Щоб додатково заощадити, як утеплювач можна використовувати матеріали, які, так би мовити, знаходяться «під рукою». Найкращим серед таких вважається мох. Його не важко знайти та обробити, а за своїми технічними характеристиками він ідентичний своїм штучним аналогам.

• Цвяхи, шурупи та інші кріпильні конструкції(Металеві куточки, дерев'яні нагеля і так далі).
• Гідроізоляційний матеріал (наприклад, руберойд).
• Готовий бетонний розчин або необхідні для його виготовлення компоненти (вода, пісок, щебінь, цемент).
• Арматура (якщо планується стрічковий фундамент).
• Пила.
• Електролобзик.
• Шуруповерт.
• Молоток.
• Будівельний гумовий молот.
• Рулетка.
• Будівельний рівень.
• Виска.
• Дискова пила.
• Труби для водопостачання та каналізації.
• Кабель для електропроводки, ТБ.
• Кельня.
• Конопатка.
• Інші інструменти для невеликих та декоративних робіт.

Заготівля деревини та моху для будівництва

Щоб побудувати теплий і затишний діміз бруса, окрім знання технології укладання вінців, важливо розуміти яка саме порода деревини краще підійде для цієї мети.

Кожна порода, природно, має свої переваги та недоліки, але головне, на що необхідно звернути увагу при виборі пиломатеріалу – це міцність, щільність, вологостійкість та ступінь просушування. Так, якщо дерево тендітне, то Ваш будинок дуже скоро може просто розвалиться, якщо щільність маленька, то такий матеріал може дати усадку до 20, а то й більше відсотків. Якщо в волокнах деревини накопичується багато вологи, то такий будинок ніколи не буде теплим, а якщо сировина буде недосушеною, то працювати з нею буде просто неможливо, пересушеним - матеріал стане занадто ненадійним.

До стін будинку пред'являються дуже серйозні вимоги, оскільки повинні забезпечувати тепло, комфорт і низький рівень шуму в приміщеннях, тим більше, що дерево є досить пожежонебезпечним матеріалом, який здатний деформуватися через погодні опади. Саме тому фахівці рекомендують купувати брус із хвойних порід, таких як ялина, кедр, ялиця, модрина та деякі інші. Через великий вміст смолистих речовин, хвойні породи стійкі до гниття, потріскування та інших деформацій. Також дерева даної породи дуже довговічні, легкі, тому не створюють надто великого навантаження на фундамент.

Вибравши брус із хвойної породи, Ви можете заощадити, спорудивши фундамент за спрощеною системою.

Якщо Ви вирішили заготовити деревину власноруч, тоді Ви повинні знати, що коефіцієнт вологості не повинен перевищувати 20%, інакше незабаром у стінах почнуть з'являтися тріщини, які вимагатимуть додаткової обробки, а це зайві витрати сил, часу та бюджету.

При заготівлі врахуйте той факт, що краще цим займатися в зимовий період року (з січня по березень), тому що взимку уповільнюється процес фотосинтезу і швидкість пересування соків по стволу дерева стає мінімальною.

Обріжте пиломатеріал до потрібної форми та розмірів, обробіть антисептиком і залиште зберігатися в недоступному для сонячних променівсухе місце. Бруски необхідно зберігати компактно у спеціальних штабелях, на висоті не менше півметра від землі. Між вінцями та рядами повинен залишатися зазор 4-5 і 10-15 см. Для цього між них вставляють декілька поперечних балок. Пролежавши так 5-6 місяців дерево готове до подальшої обробки та монтажу.

Щоб Ваш будинок зберігав тепло в негоду, варто задуматися про вибір міжвінцового утеплювача. Професійні будівельники використовують сучасні стрічкові матеріали, але ціна на таке задоволення досить висока, тому рекомендуємо звернути увагу на мох.

У світі існує понад 300 видів цієї рослини, але для будівельних цілей використовують лише деякі різновиди, серед них: сфагнум, зозулин мох, червоний і торф'яний. Всі вони мають відмінні бактерицидні властивості і є відмінними природними антисептиками. Серед мінусів – висока вогнебезпека, оскільки після висихання мох стає сухим і крихким, наприклад, при високій температурівін може самозаймистий, щоб запобігти це його обробляють спеціальними засобами.

Мох необхідно зібрати, знайти його можна на болотистій місцевості – це довгі до 30 см стебла з маленькими листочками, просушити і зберігати в сухому місці близько двох тижнів. Як мішки можна використовувати поліетиленові пакети, але тоді мох буде трохи вологим. У цьому нічого страшного нема.

Спорудження фундаменту

Якісний фундамент – запорука надійного, стійкого та довговічного житла. Тому що саме він є основною несучою конструкцією, яка повинна витримувати Загальна вагабудівлі, до нього пред'являються так високі вимоги.

При будівництві будинку з бруса використовують три основні види фундаменту:

1. Палево-гвинтовий.
2. Гніздовий.
3. Стрічковий.

Вибір типу фундаменту залежить в основному від ґрунту, на якому планується зведення будинку. Це питання потрібно вирішити ще на етапі планування. Ви повинні провести аналіз ґрунту, також можна запитати у сусідів, на якому фундаменті стоять їхні будинки, або пошукати інформацію в документах про купівлю ділянки чи іншу довідкову літературу.

Якщо грунт пучинистий або рідкий, а також, якщо планується користуватися будинком лише посезонно, а не жити там постійно, то застосовують один із перших двох варіантів. Якщо до його складу входить велика кількість піску чи глини, то підійде стрічковий фундамент.

Перше, з чого варто почати – це очищення території від сміття, чагарників, кущиків та інших предметів, що можуть стати на заваді. Безпосередньо перед копанням необхідно провести розмітку. Для цього використовують звичайні дерев'яні кілочки, які розставляють по кутах ділянки, а також уздовж несучих стіні нитку, яку натягують між ними – все просто. Подальші дії залежить від обраного типу фундаменту.

Палево-гвинтовий фундамент

Після того, як територія очищена та готова до подальших маніпуляцій, переходимо до земляних робіт. Краще попередньо закупити металеві палі у спеціалізованому магазині, оскільки спорудити подібні конструкції вручну досить важко. Вибирайте опори однакового розміру і обов'язково з наявністю приварених на одному кінці свердл.

Завдяки особливій конструкції, палі легко встановити самостійно, при цьому слідкуйте за кутом нахилу. У цьому Вам допоможе будівельний магнітний рівень. Також, якщо на гвинтах не було шапочки, її необхідно встановити самому. Для цього використовуйте оброблений лист металу 25х25 см та товщиною 5-6 мм.

Гніздовий фундамент

Гніздовий фундамент відрізняється лише тим, що замість металевих паль використовують або монолітні. бетонні опори, або порожнисті труби діаметром 250-300мм, які після установки заливають цементний розчин.

Як тільки було проведено розмітку території, у вибраних точках по периметру необхідно вирити отвори глибиною 2/3 висоти опори. На дно засипають шар піску, змочують і щільно утрамбовують. Після цього під прямим кутом в них вставляють опорні конструкції, при необхідності всередину і простір навколо них на дні заливають розчин. Зазори, що залишилися, між опорами і грунтом засипають сумішшю піску і щебеню.

Є також варіант у вириті ями встановити опалубку та залити бетонним розчиномдо рівня землі рекомендуємо використовувати цемент марки М400 у співвідношенні з піском 1:3. Після повного засихання цементу знімають опалубку та поверх укладають газобетон або піноблоки 20х20х40 см.

Стрічковий фундамент

Стрічковий фундамент є найпоширенішим, тому що може використовуватися в переважній більшості випадків, наприклад, якщо ви плануєте будівництво важкого двох-або поверхового будинку.

Першим кроком є ​​риття траншеї шириною сантиметрів на 10-15 більше, ніж товщина стін і глибиною 50-70 см. Розташовуватися повинен на висоті не менше метра від рівня пролягання ґрунтових вод.

Існує кілька варіантів стрічкового фундаменту, серед них:

• Цегляний.
• Бетонний.
• Кам'яний.

Для кожного з них необхідно підготувати основу. На дно траншеї укладають шар (10 см) піску, змочують невеликою кількістю води та ретельно утрамбовують, при необхідності можна насипати пісок у два шари. Поверх нього насипають шар (15-20 см) щебеню, битої цеглиабо невеликого каміння.

До речі, на дно траншеї можна попередньо укласти геотекстиль, а по зовнішньому краю можна встановити теплоізоляційний матеріал – це допоможе запобігти промерзанню дрібнозаглибленого фундаменту.

На подушку, що утворилася, якщо планується спорудження цегляного або кам'яного цоколя, трохи не дійшовши до верхівки фундаменту, можна встановити опалубку. Всередину необхідно залити шар розчину рівня поверхні землі і утрамбувати. Для підвищення стійкості, рекомендуємо створити армуючий каркас із металевих прутів діаметром 1,2-1,5 мм.

Вже зверху, після повного застигання розчину, укладають цеглу або каміння, яке можна замовити, або використовувати знайдені самостійно біля будь-якої водойми. Поверх кам'яної кладки встановлюють ще один пояс армування та бетонують (висота 5-10 см) та вирівнюють.

Якщо ж планується бетонний цоколь, то висота опалубки повинна досягати 30-50 см, товщина 2-3 см. Якщо опалубка планується з дерева, то на матеріалі повинні бути відсутні тріщини, відколи, нерівності та інші дефекти.

Арматуру встановлюють з кроком 10-20 см. відстань між рядами 5-10 см. У результаті повинна вийти сітка з осередками 15-20 кв см. Між собою прути пов'язують жорстким дротом, вся ця конструкція заливається цементним розчином, який можна або купити, або заготовити особисто. Рекомендуємо витратитися на бетонозмішувач - це заощадить Вам час і нерви, тому що заважати цемент вручну досить довго і важко. Попередньо опалубку необхідно змочити водою або обернути шаром поліетиленової плівки.

Дуже важливо запобігти появі бульбашок до застигання розчину. У цьому допоможе вібромолоток або можна просто в кількох місцях пробити отвори, пізніше їх необхідно буде заповнити розчином.

Фундамент залишають висихати на 3-4 тижні. Опалубку можна зняти вже через 5-7 днів, протягом яких і ще кілька наступних розчин необхідно оббризкувати водою, щоб запобігти потріскування фундаменту. Не забудьте зробити отвори для проведення комунікацій.

Зведення та утеплення стін та підлоги

Вінці першого ряду з'єднуються між собою традиційно, незалежно від способу з'єднання наступних рядів, «вполдерева» - це досить надійний і простий у виконанні вид торцевих врубів, а укладаються вони не прямо на фундамент, а на підкладку з маленьких рейок, розташованих поперечно самому брусу , на відстані 5-10 см один від одного. Зазори між рейками можна буде заповнити монтажною піною. Для вирізки торцевого вруба можете скористатися ножівкою, щоб видалити зайвий матеріал пройдіть стамескою.

Так, якщо рейки прогниють, їх буде легше замінити, аніж цілий рядбруса. Дощечки також необхідно обробити антисептиком або ґрунтовою, щоб запобігти розвитку грибка та різних мікроорганізмів, і викласти на покритий у два шари гідроізоляційним матеріалом, наприклад руберойдом, фундамент.

Брус першого ряду повинен мати трохи великі розміри, ніж вінці інших рядів, наприклад, якщо для стін використовується матеріал з перерізом 150х150 мм, то для першого ряду використовуйте варіант перерізом 200х200 мм.

На підкладку з дощечок можна буде змонтувати лаги для чорнової підлоги, використовуючи сталеві куточки та цвяхи або шурупи. До них необхідно прикріпити так званий черепний брус, на який надалі укладатиметься. обрізна дошкадля чорнової підлоги. Поверх чернетки слід укласти шар гідроізоляції, а поверх нього плити утеплювача, наприклад, мінвата, пінополістирол або будь-який інший сучасний аналог. Наступним шаром йде пароізоляція, а після – чистова підлога.

Усі наступні ряди укладаються ідентично один одному. Існує два основних способи кріплення брусків:

• "З залишком" - це коли невелика частина бруса випирає з двох його кінців.
• "Без залишку".

На зображенні нижче представлені різні види торцевих врубів.

Цю маніпуляцію можна зробити за допомогою дискової пилки або електролобзика. Варіанти «А» та «Д» («без залишку») є найнадійнішими для житлових будинків, але й найскладнішими в монтажі. Рекомендовані для районів, де річні опади не перевищують 300 мм. Варіант "З" використовується для з'єднання внутрішніх несучих стін. Також врахуйте, що з'єднання «шип-паз» необхідно залишити зазор в півсантиметра для утеплювача.

Між собою ряди кріпляться дерев'яними або металевими нагелями. Рекомендуємо використовувати другі, тому що при сушінні не відбудеться потріскування пиломатеріалів, що забезпечить довговічність вашої споруди.

Використовуючи нагелі для кріплення, необхідно просвердлити отвори діаметром 30-40 мм. Свердлити необхідно так, щоб брус одного ряду нагель пройшов наскрізь, а брус нижнього ряду лише частково або можна використовувати короткі нагелі, для цього отвори вирізаються з двох протилежних сторін, в одне вбивається молотком нагель, а в наступне просто вставляється. Пам'ятайте, що нагелі не повинні розташовуватися один на одному. Щоб конструкція була максимально стійкою, розташовуйте їх у шаховому порядку, як це показано на малюнку нижче.

Якщо стіни вашого будинку виявилися довшими за брус – це не біда. У такому разі необхідно вирізати на кінці одного бруса прямокутний отвір, а на кінці другого прямокутний виступ прямо по центру, таким чином у вас буде з'єднання «шип-паз».

Простір між вінцями можна утеплити за допомогою заздалегідь зібраного та просушеного моху та клоччя. Паклю укладають поперек брусів, мох просто накидається зверху. Таким чином, при встановленні верхнього вінця частина утеплювача випиратиме – це не страшно, так як надалі плануються роботи з конопатки, а вона у свою чергу забезпечить максимальну теплоізоляцію.

Для того щоб бруски одного ряду знаходилися на однаковій висоті, використовуємо гумовий молоток, постукуючи їм уздовж стін після установки кожного бруса. Рубанок використовують наприкінці, тільки після того, як Ви помітили, що через нерівність нижнього ряду неможливо встановити брус верхнього ряду.

*Важливо! Не забувайте чергувати кутові з'єднання.

Останні два ряди вінців не кріпляться, так як надалі, після усадки буде встановлюватися кроквяна система. Для цього доведеться на якийсь час демонтувати ці два ряди.

Для оформлення дверних та віконних отворів можна скористатися двома методами: або викласти всі ряди, а потім, зробивши відмітку, вирізати електролобзиком необхідні отвори, або заздалегідь використовувати балки такої довжини, щоб згодом вони утворювали вікна та двері. Пам'ятайте, що розмір отворів повинен перевищувати розмір самих дверей або вікна, так як ще необхідно залишити місце для встановлення вікон і дверних коробок. Також над вікнами та дверима необхідно залишити зазор у 10-15 см. Це необхідно для того, щоб надалі, коли брус дасть усадку, не пошкодити конструкції вікон і вірей. Його потрібно буде заповнити рідким утеплювачем.

Покрівля даху

Після того, як було зведено останній ряд вінців, будівлю необхідно накрити руберойдом або шифером і дати відстоятись. Період усадки в середньому займає до 6 місяців, тільки після цього можна переходити до встановлення даху та облицювальних робіт.

Існує безліч варіацій дахів. Найнадійнішою і стійкою вважається чотирисхилий або ж вальмовий дах, застосовується в регіонах з підвищеною вологістюі сильними вітрами, але оскільки звести її самостійно досить складно, радимо встановити двосхилий. Коротко розповімо про етапи встановлення та основні елементи.

Для початку необхідно ізолювати поверхню стін від вологи, використовуючи, наприклад, руберойд. Настелити його потрібно в два шари. Після кріплення мауерлат - основа для кроквяної системи, в якому робляться спеціальні вирізи, за допомогою яких кріпляться кроквяні ноги. Мауерлат послужить верхній ряд вінців, попередньо оброблений антисептиком.

Самі крокви, залежно від площі будинку, повинні бути виконані з перерізом бруса 100х50, 150х50 або 200х50 мм. Вони не повинні виступати за межі будинку більш як на півметра метра, якщо більше – передбачається встановлення додаткових опор. На кроквяні ноги встановлюють дерев'яні обрешітки з рейок товщиною 5-6 см і шириною 10-20 см з кроком, який залежить від покрівельного матеріалу (черепиця - дощечки укладають впритул, якщо шифер або профнастил - на відстані 30 см один від одного). Іноді встановлюють контробрешітку, поверх якої монтують сам покрівельний матеріал. У простір, що утворилися, між двома решетуваннями прокладають утеплювач, паро- і гідроізоляцію.

Стеля складається з кількох стельових лагів, які кріпляться методом «шип у паз» до верхнього ряду бруса. Інші маніпуляції ідентичні підлозі. Між чистовою та чорновою стелею можна додатково прокласти утеплювач, ізоляцію. Надалі це може скоротити втрати втрати до 30%.

Щоб дах був стійким, міцним, витримував сильний вітер і прослужив довгі роки, варто задуматися про додаткові опорні конструкції, такі як ригель, підкоси, затяжка, стійки та інші. Всі вони кріпляться за допомогою металовиробів, наприклад сталевих куточківта саморізів.

Не забувайте залишити вентиляційні зазори, отвір для димоходу та горища, якщо такий планується. Фронти даху можна зашити вагонкою, декоративним блок-хаусом.

Пам'ятайте! Будь-якому даху згодом потрібен ремонт. Тому, щоб скоротити фінансові витрати, фахівці рекомендують щорічно перевіряти покриття на наявність пошкоджень та різних деформацій, таких як прогин та протікання. Перше усувається за допомогою установки додаткових опор (ригелів, стійок і так далі), а протікання ліквідується шляхом заміни прогнивого покрівельного матеріалу.

Підсумуємо

Останнім етапом будівельних робіт є встановлення вхідних та міжкімнатних дверей, вікон. При необхідності проводяться роботи з утеплення та декоративного оздоблення стін або всередині або зовні будинку. Проводять електрику, воду, тепло, підключають систему каналізації.

Тепер, коли Ви знаєте основні етапи будівництва будинку з бруса своїми силами, а також способи заощадити кошти, можете приступати до спорудження теплого, затишного та надійного житла, яке грітиме і радуватиме Вас протягом багатьох років.

Багато власників земельних ділянок, вибираючи підходящий будматеріал для зведення житлової будівлі, приходять до висновку, що вигідніше звести будинок із бруса своїми руками. Житловий будинок з дерева вважається найбільш екологічним, і сьогодні для будівництва житлових будівель все частіше використовують саме цей матеріал. Готові пропозиціїбудівельних компаній доступні не всім через їх високу вартість. Однак, вивчивши особливості будівництва таких будівель, можна поетапно почати будувати будинок з бруса своїми силами.

Перелік переваг та недоліків

Переваги будинку з бруса:

1. Екологічність. Брус як матеріал для будівництва будинку - найекологічніший з усіх існуючих.
2. Комфортна температура та вологість повітря в кімнатах.
3. Гарна шумоізоляція.
4. Економія грошових коштівза рахунок того, що немає потреби споруджувати глибокий фундамент, а всі роботи з будівництва можна виконати самостійно.
5. Можливість швидко звести житлову споруду.
6. Привабливі зовнішній вигляд.

Перелік недоліків брусових будов:

1. Ризик розтріскування будівельного матеріалу.
2. При використанні непросушеної деревини процес усадки будинку здійснюється за триваліший термін.
3. Деревина може бути середовищем для грибкових утворень.
4. Даний будівельний матеріал схильний до гниття.
5. Клеєний брус не є повітропроникним.
6. Деревина – це горючий будматеріал.

Як розрахувати розмір житлової будівлі

Перед тим, як братися збудувати будинок з бруса, необхідно зайнятися складанням загального плану і креслень майбутньої будівлі. Спроектувати наочний макет можна як самостійно, так і замовити цю послугуу представників спеціальних організацій. Також можна підібрати готовий кресленняз будь-якого відкритого джерела.

Першим етапом проектування, перед тим як збудувати самому будинок з бруса, є визначення розмірів майбутньої споруди. Розраховувати габарити будівлі слід, орієнтуючись на доступну площу та потреби мешканців. Якщо вільна територія під будівництво невелика, необхідно на ній поставити якісний будинокіз бруса для проживання кількох осіб, можна розглянути варіант малогабаритної житлової споруди. Якщо ретельно продумати та організувати корисний простір, навіть у невеликому будинкубуде зручно всім.

Коли ми будуємо житловий будинок із бруса, додатковий простір можна створити, облаштувавши терасу чи мансардне приміщення.

Середній розмір житлової будівлі з цього будівельного матеріалу – 5×4 м, звичайно, якщо територія дозволяє. Розмір 6×8 м вважається універсальним для житлових будівель дачного призначення. Такі габарити дають можливість зведення другого поверху.

Незважаючи на те, що найчастіше площу будинку розраховують відповідно до кількості мешканців та розміру ділянки, зазвичай доводиться орієнтуватися і на доступний бюджет.

Як самостійно підготувати проект

Перед тим як зробити креслення будівельного проектуі за ними вже правильно будувати житлову споруду, потрібно визначити такі характеристики ділянки:

• рельєф;
• тип ґрунту;
• рівень залягання ґрунтових вод.

Тільки після визначення даних параметрів можна розпочати складання схеми.

Справа в тому, що всі ці фактори прямо впливають на характеристики майбутньої будови, зокрема, від них залежить тип споруджуваного фундаменту.

Якщо не планується споруджувати підвальне приміщення, гарним варіантом стане зведення фундаменту стовпчастого типу - він підходить навіть для пучинистого ґрунту. Оскільки кожен проект будинку передбачає зведення будівлі певного розміру, кількість будівельних матеріалів, що використовуються, необхідно розрахувати заздалегідь. Щоб наочно уявити майбутню споруду на ділянці, визначитися з площею прибудинкової територіїта розміщенням будинку щодо її кордонів, слід співвіднести план будинку з кадастровим планом ділянки.

Помилки під час створення проекту

Якщо ви використовуєте покрокове керівництвоі проектуєте будинок самостійно, без досвіду, слід уникати таких помилок:

1. Відсутність раціональності при складанні внутрішнього планування.
2. Невдале та незручне розташування вікон та отворів дверей.
3. Неточно розраховані характеристики експлуатаційного та технічного плану.

Розрахунок необхідних матеріалів

Кошторис потрібно скласти заздалегідь. Це дозволить купити стільки будматеріалу, скільки потрібно для будівництва будинку, а не купувати його ще раз додатково. Або навпаки - після збирання будинку з бруса іноді доводиться продавати надлишки матеріалу. Щоб не виникло таких труднощів, обсяг необхідної сировини слід розрахувати заздалегідь. Насамперед роблять розрахунок будматеріалів тих, що необхідні для будівництва будинку з бруса, зокрема - для будівництва стін.

Висоту стель враховують разом із товщиною перекриттів та підлогового покриття. При підрахунку стін із внутрішньої та зовнішньої сторін враховується товщина брусового перерізу. Далі підраховують Загальна кількістьбруса. Для цього висоту стінки дерев'яного будинку необхідно розділити на висоту однієї одиниці будматеріалу. Результат позначатиме кількість рядів брусів, необхідних для спорудження кожної стіни. При розрахунку загальної довжини бруса враховують довжину стін. Отриману кількість брусових дощок підсумовують.

Будівельна технологія дерев'яних будинків

Здійснити будівництво брусового будинкуможна шляхом поетапного складанняготового комплекту, придбаного на виробничому підприємстві. До таких комплектів додається поетапний план проведення монтажних робіт. Кожен брус фіксують на конкретному місці за допомогою стяжок – металевих оцинкованих шпильок.

Важливо знати, як правильно будувати будинок із бруса і в якій послідовності виконувати операції. Поетапне будівництвожитлової конструкції полягає в наступному:

1. Закладення фундаменту.
2. Перепроверка геометричних розрахунків.
3. Прокладання гідроізоляції.
4. Монтаж нижнього рівня – укладання першого ряду.
5. Хрестоподібне скріплення деревини в поздовжньому перетині.
6. Складання інших брусових дощок з укладенням між ними утеплювального матеріалу.
7. Монтаж перекриття між поверхами.
8. Монтаж перекриттів у вигляді балок.
9. Установка кроквяної системи, враховуючи 2%-у усадку клеєного бруса.
10. Укладання матеріалу покрівельного покриття.
11. Утеплення підлоги.
12. Утеплення стін.
13. Монтаж перегородок.
14. Проведення інженерних комунікацій.
15. Настил дощатої підлоги на терасі.
16. Монтаж вікон.
17. Установка дверей.

Все про типи фундаменту

Фундамент під приватний будинок може бути одним з існуючих різновидів:

• стовпчаста конструкція;
• стрічковий тип;
• плитна технологія виготовлення.

Стовпчастий фундамент під будівництво будинків вважається найменш складним у монтажі, його можна збудувати швидко. Недолік такої конструкції – роздільне розміщення стовпів. При зведенні пальового фундаменту, На відміну від стовпчастого, передбачено з'єднання паль за допомогою плити із залізобетону. Фундамент стрічкового типу представлений кількома підвидами конструкцій, кожен із яких має різну функціональність. Фундамент, що має однакове поперечний переріз, призначений для будівництва габаритних житлових будівель. Якщо брусовий будинок буде невеликим і легким, таким, який під силу збудувати одному, можна використовувати дрібнозаглиблений фундамент - більш бюджетний за вартістю, але не менш надійний. В якості плитного фундаментуукладають плиту із залізобетону. Виготовити цю основу для будівництва будинку з бруса можна з великої кількості бетону та арматури.

Етап зведення стін

Для того щоб зібрати стіни, потрібно підготувати всі будматеріали на місці будівництва. По кутах брусові дошки можна з'єднати як із дотриманням виступу, так і без нього.

З'єднання першого вінця та кріплення дошки на фундамент.Для з'єднання початкового вінця приватного будинку брус спилюють вздовж і впоперек за допомогою дискової пилки. Укладають перший вінець на підкладки із дощок. Щоб навантаження на фундамент розподілялося рівномірніше, на підкладки з деревини слід помістити балки для підлоги. Підкладкові дошки та будівельний брус рекомендовано обробити антисептичним засобом.

Як укласти другий і наступний вінці. Кутове з'єднаннябрусових дощок здійснюють корінними шипами. Якщо брус коротший за довжину стіни, необхідно проводити його зрощування. Другий вінець укладають на перший із дотриманням кутових зчленувань і, у разі потреби, зрощування довжини дощок.

Як з'єднувати брусові дошки та використовувати нагель.Перед тим, як починати з'єднувати вінці на блоках будинку, що будується з простого брусанеобхідно зробити розмітку під установку нагелів. Нагелі квадратного перерізу вважаються самим надійним виглядомз'єднання, що не перешкоджає усадці.

Якими методами можна подовжити брус.Подовжити брус можна такими способами:

• стикування;
• використання корінних шпильок;
• у половину дерева;
• техніка «ластівчиного хвоста».

Чим конопатити брусовий будинок під час усадки.Поки відбувається усадковий процес, для конопачення житлової споруди допустимо використання таких матеріалів:

• джутова матерія;
• клоччя;
• льноватин.

Як правильно укласти підлогу

Утеплювальний матеріал, що служить також як звукоізоляція, укладають між двома шарами конструкції підлоги. Чорнову підлогу виготовляють з використанням обрізних дощок.

Чим утеплити стіни та підлогу

Матеріалом для утеплення стін та підлоги можуть бути:

• тирсу;
• мінеральна вата;
• пінофол;
• пінопласт.

Якщо при будівництві будинку використано брус перетином 150х150 мм, додаткове утепленнястаті можна не виробляти.

Проведення покрівельних робіт

Каркас покрівлі повинен складатися з таких елементів:

• фронтон із брусової дошки, що служить торцевою частиною споруди;
• крокви - основна частина покрівельної конструкції;
• мауерлатна брусова опора;
• підкіс;
• стійка.

У чому полягає внутрішнє оздоблення і як правильно будувати сходи

У перелік монтажних робіт з внутрішнього оздоблення входять монтаж підлог та оздоблення стін. Щоб збудувати самому з нуля міжповерхові дерев'яні сходи, знадобиться проведення наступних монтажних робіт:

1. Монтування косоурів.
2. Вирізання прорізів для розміщення сходів.
3. Встановлення тятиви.
4. Кріплення сходів.
5. Монтування щаблів.
6. Установка поручнів.

Незважаючи на наявність недоліків, багато хто воліє зводити житлову будову саме з бруса. Однак навіть професійні будівельники перед тим, як робити будинок, складають наочний план його конструкції, а при реалізації цього плану слід обов'язково дотримуватися покрокову інструкціющодо проведення монтажних робіт. Знайти її можна у спеціалізованих посібниках з будівництва.

Якщо вдумливо підійти до вивчення теорії, ви дізнаєтеся, як збудувати довговічний будинок із бруса своїми руками.

Головними перевагами цієї будівельної техніки є відносно невисока вартість, можливість самостійно провести всі етапи будівництва, а також те, що будівництво може бути завершено в короткі терміни.

Визначившись із розташуванням та розміром стрічки, виконуємо розмітку.

Для цього в внутрішніх кутахвбиваємо в ґрунт шматки сталевої арматури довжиною 1 метр на глибину 70 см.

Замість них можна використовувати дерев'яні кілочки аналогічної довжини. Такі ж стійки встановлюємо у місцях відгалуження від основної стрічки перемичок під перегородки.

Убиті опори обв'язуємо по периметру міцним капроновим шнуром яскравого забарвлення, щоб вони були добре помітні. Після цього відступаємо назовні на проектовану стрічку і виконуємо другий контур розмітки. Таким чином, отримуємо межі майбутньої основи.

До розмітки слід поставитися з належною увагою. Помилки цьому етапі призведуть до проблем усім наступних.

Грунтові роботи та монтаж опалубки

Ґрунт між лініями розмітки необхідно видалити на необхідну глибину. Для капітальної будови вона може становити 1,5 – 2 метри залежно від рівня промерзання ґрунту.

Правильна фундаментна траншея сприяє якості стрічкового фундаменту.

Армування стрічки

Обов'язковою умовою отримання якісного монолітного фундаменту є наявність заглибленого сталевого каркасу- Армопояса. Виготовляють його із спеціальних рифлених сталевих стрижнів діаметром 10-12 мм, званих арматурою. Для з'єднання деталей використовують два основні:

• Зварювання газове або електричне.
• Скрутка м'яким сталевим в'язальним дротом.

Другий варіант поширений ширше, оскільки може виконуватися некваліфікованими працівниками досить швидко. Для його здійснення використовують спеціалізований інструмент або прості пасатижі (плоскогубці).

Щоб виготовити армопояс нарізають довгі стрижні за розміром сторін стрічки і безліч коротких шматків, що встановлюються вертикально та поперек фундаменту. Довжина коротких деталей повинна забезпечити відступ армуючого каркаса від опалубки та верху фундаменту не менше ніж на 10 см.

Забезпечити високу міцність фундаменту в кутах і на стику стін з перегородками допоможе простий прийом - укладайте арматуру, попередньо зігнуту під 90 о.

Перед установкою армопояса дно траншей відсипають чистим сіяним піском шаром 10-15 см і ретельно утрамбовують, попередньо змочивши. Другим шаром насипають щебінь середньої фракції і утрамбовують його. Після цього можна встановлювати арматуру та приступати до бетонування стрічки.

Правильний армопояс – запорука якості основи будинку, його фундаменту.

Бетонування фундаменту

У підготовлену траншею, обмежену опалубкою, можна заливати суміш піску, цементу і щебеню з водою. Приготувати його не складно безпосередньо на ділянці самотужки або купити готовий на найближчому бетонному заводі. Обидва варіанти мають переваги та недоліки.

Самостійне виготовлення бетону значно збільшує терміни виготовлення фундаменту, тому що отримувати його можна невеликими партіями після кожного завантаження компонентів.

За день повністю заповнити стрічку бетоном не вдасться, тому роботи потрібно буде повторити. Шарова структура бетону менш міцна.

Купівля готової суміші дозволить залити фундамент одним шаром за кілька годин. Достатньо буде забезпечити під'їзд автоміксера безпосередньо до будівельного майданчика. Істотним недоліком цього є вартість готового бетону, яка трохи перевищує загальну витрати на купівлю входять до нього компонентів.

Після заливання бетон повинен набути максимальної міцності до продовження будівництва. Це може знадобитися від кількох тижнів за кілька місяців, залежно від товщини шару.

Перші дні стрічку необхідно тримати накритою мішковиною, що запобігає пересиханню верхніх шарів бетону. Тканина рекомендується періодично змочувати дощуванням з лійки.

Дотримання технології бетонних – запорука якості фундаменту.

Зводимо стіни та перегородки – рубаємо зруб

На попередньо витриманому фундаменті можна виконувати установку зрубу з бруса.

Його можна придбати готовим чи виготовляти дома.

Другий варіант більш тривалий, тому що збудувати будинок з бруса 150х150 самому своїми руками без використання будівельної техніки дуже важко.

Маса такого пиломатеріалу у вологому стані може перевищувати 130 кг.

На фундамент обов'язково укладається шар.

У цій якості часто використовують стрічки з руберойду або пергаміну. На них укладають перші стінові паралельні бруси з віддаленими чвертями на кінцях.

Перпендикулярно їм кладуть ще пару деталей із попередньо вибраними по торцях пазами, виготовленими за розміткою за допомогою ланцюгової або циркулярної пили. Так одержують перший вінець зрубу.

На необхідній від ґрунту відстані у вінець врубують балки підлоги, розташовуючи їх паралельно з кроком близько метра. Вони повинні надійно триматися, так як надалі на них буде виконуватися покриття з дощок. Додатково їх можна фіксувати будівельними скобами, зігнутими із сталевих стрижнів діаметром 8-10 мм.

Для забезпечення міцності конструкції стінок окремі вінці між собою з'єднують за допомогою нагелів – дерев'яних циліндрів з деревини твердих порід.

Для їх встановлення в кількох вінцях, як правило, у трьох просвердлюють отвори, діаметр яких дорівнює діаметру стрижнів. Далі нагелі вбивають у них за допомогою кувалди та частково поглиблюють.

Теплоізоляцію будинку, що будується, можна забезпечити укладанням спеціального стрічкового між кожним вінцем. У разі використання профільованого бруса, що має відмінну від прямокутної форму перерізу, ширина стрічок береться трохи менше, для не профільованого дорівнює його ширині.

Як правило, утеплювач фіксують до нижніх вінців будівельним степлером скобами завдовжки 10-12 мм.

Зруб – найважливіший елемент усієї будови. Від його якості залежить спокій та здоров'я мешканців.

Не забуваємо робити отвори

У процесі зведення стін необхідно залишати вільними віконні та дверні отвори у зовнішніх стінах та перегородках. Місце розташування визначають за проектом, висота від підлоги становить 80-100 см.

Для збереження міцності зрубу до його усадки в отворах намагаються зберегти один серединний брус цілком, розділяючи таким чином отвір в стіні приблизно навпіл. Надалі, перед встановленням вікон і дверей дані випилюють.

Технологія виготовлення прорізів проста, але і до цього етапу необхідно поставитися з усією відповідальністю.

Установка міжповерхових перекриттів та стельових балок

У тому випадку, якщо за проектом ваш будинок має більше одного поверху, не уникнути встановлення міжповерхового перекриття, яке одночасно виконуватиме роль основи стелі та підлоги. У зв'язку з цим до його деталей пред'являються високі вимоги щодо якості. Вони мають бути якісно просушені та мати правильну геометричну форму.

Для монтажу перекриттів надходять у такий спосіб. У нижньому вінці на висоті 2,2-2,5 метра від підлоги першого поверху виготовляють пази, ширина яких дорівнює ширині балок, а глибина не більше половини товщини вінцевих брусів.

У деталях наступного шару виконують аналогічні гнізда з тим самим кроком. Укладають верхній вінець пазами донизу і фіксують його нагелями. Можна забивати стрижні через торці поперечних балок.

Аналогічно надходять при монтажі верхнього горищного перекриття. При неексплуатованому підпокрівельному етапі установки балок може бути більше, при експлуатованому - менше.

Від якості перекриттів залежить безпека мешканців.

Монтаж даху та покрівлі

Складна та відповідальна конструкція – дах будинку.

Від помилок, допущених під час її виготовлення, може бути зіпсована вся конструкція будови.

Схематично дах може бути представлений набором похило встановлених кроквяних балок, одним кінцем що спираються в коньковий брус, іншим на верхній вінець зрубу.

За кількістю скатів (похилих плоских сторін) верхні конструкціївдома бувають:

• Односхилі
• Двосхилі
• Чотирисхили (вальмові)
• Багатосхилі
• Шатрові (багатоскатні з великим кутом нахилу крокв)

Традиційною для нашої країни є двосхилий дахз підшивними фронтонами, а також мансардна з великими експлуатованими приміщеннями під покрівлею. Виготовляють її з кроквяних ферм, виготовлених з крокв, з'єднаних між собою у верхній третині поперечками.

Встановлюють їх вертикально і обшивають зовні хвойною необрізною дошкою товщиною 25 мм - латами.

Для обшивки фронтонів у крайніх фермах кріплять додатковий каркас із брусків. Іноді на одному або обох торцях будинку встановлюють. В цьому випадку можна зменшити підпокрівельні приміщення, залишивши кілька квадратних метріввідкритими.

Для захисту будинку від попадання вологи дах необхідно закрити будь-яким покрівельним матеріалом. З найпоширеніших сьогодні можна виділити:

• Профнастил - профільовані листи з оцинкованої сталі
• Ондулін - хвилясті листивисокої міцності малої ваги
• Битумна черепиця
• Керамічна черепиця

Конкретний вибір того чи іншого виду залежить від низки факторів, не останнім із яких є загальний бюджет будівництва. Деякі покрівельні матеріалидорожчі, інші цілком доступні кожному покупцю.

Підготовка даху для монтажу кожного виду покриття теж різна. Для ондуліну і профлиста досить стандартної дощатої решетування. Для бітумної черепицінеобхідно настилати аркуші фанери або ОСП.

Для дерев'яного зрубукраще використовувати натуральні оздоблювальні Зробити дах своїми руками не складно, якщо дотримуватись ряду обов'язкових правил і технологію процесу. Якості конструкції можна досягти лише при використанні якісного матеріалу.

Завершальний етап робіт – зовнішнє та внутрішнє оздоблення

Після встановлення даху, укладання покрівлі та обшивки фронтонів необхідно дати будинку вистоятись протягом декількох місяців. За цей час відбудеться невелике усадження зрубу за рахунок висихання бруса.

Тільки після цього можна виконувати оздоблення будинку – встановлювати вікна та двері, монтувати міжповерхові сходи, обшивати стіни зовні та зсередини, укладати підлогу та підшивати стелю.

Стіни можна обшити якісною євровагонкою, підлогу настелити шпунтованою дошкою з модрини або кедра. Красиво виглядатимуть і дерев'яні сходи з точеними або плоскими, що ведуть на ганок або верхні поверхи.

Таким чином, ми розглянули, як збудувати будинок із бруса самому, фото яких зустрічається на кожному сайті в мережі. Технологія робіт складна і вимагатиме великої кількості часу, сил і фінансових витрат, але воно того варте. В результаті ви отримаєте унікальну будову, в якій вам буде знайомий кожен куточок.

Зовнішнє оздоблення будинку з бруса — на відео: