Водяні свердловини власноруч. Буріння свердловини на воду своїми руками: схема та відео. Бурильні роботи: етапи

Абіссінська трубчаста забивна криниця(або по-нашому - забива свердловина) дуже поширений у нас на півночі у приватних будинках. Раніше в селах і селищах було багато спільних колодязів, люди жили дещо дружніше, разом будували звичайну криницю. дерев'яним зрубом, разом користувалися, ремонтували та чистили його.
Тепер ситуація змінилася, колодязів поменшало, а вода стала просто життєвою необхідністю. Тому у своєму приватному будинку краще мати свою свердловину, а ще краще – дві. Одна свердловина, як правило, влаштовується всередині будинку (зазвичай просто під люком у підпіллі), інша – біля лазні на вулиці. Це забезпечує воду і для будинку, і для лазні, і для городу, а також є резервне водопостачання.
Забивна свердловина гарна тим, що робиться практично за день (за наявності всіх складових). Вартість її невелика, процес максимально спрощений, тому за наявності гарного водоносного шару – це один із найкращих варіантівводопостачання приватного будинку. Підготовчі роботиможна поспішаючи провести в зимовий період. Непогано перед забиванням свердловинипройтися по сусідах, дізнатися глибину до дзеркала води, подивитися близькі колодязі.
Спочатку купують труби з розрахунку метрів до 15-ти. У нашій місцевості зазвичай використовують оцинковку 3/4 дюйма (нержавіюча дістати важко). У останнім часоміноді використовують дюймову трубу.
Потім замовляють місцевому умільцю виготовлення складових конструкції. Сама важлива частина трубчастої криниці- забірник-фільтр. Його роблять із тієї ж труби (буває, беруть потовще, добре - з нержавіючої сталі). Довжину паркану приблизно визначають по водоносному пласту. При гарній жилі вистачає довжини паркану всього 0,5 метра, максимальна довжина- До 1,5 метра.
Конус для паркана треба замовляти токарю. Конус або приварюють до труби паркана, або садять на різьблення. По всій довжині труби свердлять численні отвори діаметром 8-10мм у шаховому порядку, потім обертають сіткою та припаюють її по краю олов'яним припоєм. Сітка для паркана - це окреме питання. Рекомендовану нержавіючу сталь П52 відразу не знайдеш, тому фахівці доглядають і тримають у себе сітку, що вже зарекомендувала себе. Хороша сіткадля заборника тримає на собі калюжку води, не даючи їй просто так протікати. Загалом сітку з кольорових металів використовувати не рекомендують через корозію, але на нашій воді є приклади служби парканів з кольоровою сіткою до 20 років.
Останнім часом з появою нержавіючих шурупів з великим капелюшком з'явився спосіб кріплення сітки на шурупи. Для цього по всій довжині труби паркана свердлиться ряд отворів 2-2.5мм. Після обмотки сіткою вона притискається нержавіючою стрічкою шурупами за допомогою шуруповерта по всій довжині труби, потім обрізається. Просто та зі смаком! Обмотувати сітку зверху дротом не заведено - вона практично нічого не дає. Якщо забірник зачепиться за щось міцне у ґрунті, дріт не рятує, сітка рветься однозначно.
Подовжувальні труби ріжуть на шматки по 1,5-2 метри, залежно від ґрунту. Якщо грунт нещільний і труби йдуть у землю добре, можна робити довше. З'єднувальні муфти виключно сталеві, щоб не лопалися, різьблення на трубах – на півмуфти. Садять муфти зазвичай на льон із фарбою, сучасні ФУМ стрічки не котируються.
Землю бурять звичайним рибальським буром із переробленою рукояткою. Переробка полягає у можливості приєднання подовжувальних колін та заміні коловороту на Т-подібну рукоятку. Виймають бур із землі руками, зазвичай удвох. При проході до 6 метрів це реально. Були цікаві випадки, коли під час виймання бура його вішали за довгу рукоятку на телефонні дроти, доставляючи справжню радість зв'язківцям при відшуканні пошкоджень телефонної мережі.
За появи ознак пливуна буріння зупиняють - далі бурити марно. У свердловину опускається приготовлена ​​труба із парканом, а в руки береться калатало. Це звичайна, краще березова цурка, в яку з двох протилежних сторін вертикально забиті металеві скоби. Можна забивати вдвох, можна одному. Якщо кінець труби знаходиться високо, застосовують драбину. Рівними ударами заганяють паркан у водоносний шар. Перевірку водоносного шару проводять наливанням води в трубу з чайника. Якщо вода йде, не затримуючись, то є водоносний шар.
Тепер гумовим шлангом із хомутами приєднуємо ручний насос і викачуємо воду. При неглибокому дзеркалі води (4-6 метрів) та гарній жилі підняти воду зі свердловини ручним насосомлегко та просто. Далі вода досліджується на прозорість, пробується на смак, мильність, дають воді відстоятися, кип'ятять воду. Якщо вода чиста, смачна, не утворює при відстоюванні плівки, не видає опадів, отже, вона хороша. Наскільки гарна, покаже час. За бажання та можливості можна здати воду в лабораторію на аналіз.
Якщо якість води не подобається, забиваємо труби далі, контролюючи глибину і періодично перевіряючи наявність водоносного пласта заливанням води. Як правило, якщо гарна водазнайдеться на більш глибоких горизонтах, дзеркало води все одно вирівняється по першому водоносному шару, хоча відбір води приходитиме з другого-третього шару. Зазвичай можна забити свердловинудо 14-15 метрів, далі вже складно і неможливо. Якщо дзеркало води тримається нижче 9 метрів, її вже практично не взяти ніяким вакуумним насосом.
На пару-трійку метрів можна опустити насос, вирив котлован, а можна просто зробити свердловину в ямі для зберігання овочів, поставивши водонасосну станцію прямо в ямі, це дуже зручно для експлуатації.
За відсутності води (хорошої води) труби виймають, за труднощів користуються домкратом.
На хороших не дуже глибоких свердловинах вся конструкція виймається на раз, і може бути вставлена ​​назад без особливих труднощів.
Взагалі пошук водоносних жив на першому (ближньому) горизонті - тема окремої розмови. Основним методом пошуку (як стверджують знавці) є біолокація за допомогою лози чи біолокаційних рамок. Метод не науковий, проте іноді видає разючі результати.
Залягання водоносного шару землі часто не прив'язане до рівням прилеглих водойм. Ще Козьма Прутков (за легендою - наш земляк) свого часу сказав, що "глибина проток води в землі подібна до протоки крові в людині і не залежить від висоти місця над річкою або озером". У деяких селах сусіднього Ленського району, які розташовані на високому березі Вичегди, глибина до дзеркала води у колодязях становить лише 1,5-2 метри.
Після знаходження хорошої води можна готувати свердловину для подальшої експлуатації. Необхідно вирівняти висоту труби над землею як зручно для підключення. Можна поміняти останнє коліно на інше відповідної довжини, або відпиляти зайву частину і нарізати різьблення. Різьблення на останньому коліні необхідне, щоб поставити клапан і підключити шланги.

Раніше клапан ставили внизу після паркана, вважалося, що він краще тримає стовп води. Але клапан - це складний пристрій, а складний пристрій має звичай виходити з ладу частіше. Тому клапан стали ставити зверху перед насосом. Тримає стовп він анітрохи не гірший, зате його можна поміняти.
Якщо експлуатація свердловини відбувається тільки в літній час (дачний будиночок), то на зимовий часклапан треба зняти. Тоді стовп води впаде до природного рівня, і ніде нічого не розміреться. Весною просто треба поставити клапан на місце та підняти воду. Так само можна користуватися водою навіть у морози, тільки не можна залишати воду в насосі.
Після зворотного клапана через трубу чи шланг підключається водонасосна станція чи електронасос. Тут створюється розрядження, тому шланг потрібно застосовувати високого тиску, інакше його сплющить.
Є варіанти влаштування найзабивнішої свердловини на вулиці, в приямці під'єднати до свердловини трубу (наприклад металопласт), а трубу завести в підвал будинку, де встановлена ​​водонасосна станція. Для роботи водонасосної станції підвал необхідно прокласти лінію електропостачання від окремого автомата на розрахунковий струм.
Приямок над свердловиною повинен забезпечувати доступ до з'єднання, його необхідно утеплити, щоб труби не замерзли взимку.
Водонасосні станції здебільшого не створюють великого вакууму на всмоктування, вони можуть працювати тільки при стовпі і при заповненні всієї системи водою. Тому для початкового підняття води зазвичай використовують ручний вакуумний насос. Його можна підключити окремо перед водонасосною станцією через вентиль, що закривається, а можна включити послідовно після водонасосної станції. Після підйому води та наповнення ресивера система працюватиме автоматично. Стовп рідини постійно стоятиме в трубі. Навіть якщо зворотний клапанпочне пропускати, то водонасосна станція не дасть насосу почати повітря, своєчасно автоматично включаючись зі зниження тиску в ресивері.
Є способи підняття води із свердловини одразу за допомогою водонасосної станції. Для цього необхідно герметичний резервуар об'ємом не менше сумарного об'єму труби до дзеркала природного води, підключений до труби на вході водонасосної станції. Для заповнення резервуара водою потрібен штуцер, що перекривається. Після заповнення водою резервуара, самого насоса, вхідної трубидо клапана треба закрити вентиль штуцера і включити станцію, попередньо відкривши водорозбірні крани для зниження тиску в ресивері. Тоді водонасосна станція почне перекачувати воду з вхідного резервуара до ресивера і далі. У вхідному резервуарі утвориться розрідження (вакуум), яке відкриє зворотний клапан і почне піднімати стовп води в трубах свердловини. Кількість води у вхідному резервуарі повинна вистачати до повного підняття стовпа в свердловині. Після підняття стовпа води резервуар можна вимкнути вентилем
Існують спеціальні водонасосні станції, які самостійно створюють вакуум для підняття води.
При експлуатації забивної свердловини (зазвичай через кілька років) струм води сповільнюється через забивання сітки паркану. У цьому випадку труби дістають зі свердловини і чистять або змінюють сітку забірника, або весь забірник в залежності від стану. Буває, що промивання сітки нічого не дає, тому що вона покривається міцною. твердим шаромвідкладень, які бере ніяка щітка.
Буває, що вода в свердловині зникає через зникнення води в цьому шарі. Причини зникнення води можуть бути різні, як природні, і техногенні. Водоносні шари у верхніх горизонтах – річ не скрізь доступна та не дуже постійна.
Для влаштування свердловини за відсутності близької води необхідно вже глибоке буріння та влаштування свердловини з обсадною трубою.
Останнім часом у зв'язку з появою приватних фірм, що займаються бурінням та встановленням свердловин, з'явилися цікаві технології забивних свердловин, можна сказати одноразових. Для влаштування свердловини використовується труба-металопласт, яка набагато дешевша за сталеву. Але металопласт неможливо забити в землю через його м'якість. Тому для забивання використовується багаторазовий складовий стрижень із вуглецевої сталі. Забірник виконується як завжди, тільки в основі наконечника всередині забірника робиться конусне заглиблення, в яке спиратиметься забивний стрижень. До забірника через муфту приєднується коліно з труби-металопласту, конструкція опускається в пробурену свердловину, всередину труби вставляється забивний стрижень, який упирається в конічне поглиблення забірника. На сталевий стрижень накручується наковаленка і забірник забивають через сталевий стрижень. Після досягнення водоносного шару стрижень виймають трубу приєднують до насоса. Така свердловина виходить дешевшою за стандартну з оцинкованої, а тим більше з нержавіючої труби.
Ще недавно один знайомий поділився досвідом промивання паркану без підйому свердловини. У нього протягом останніх двох років упала продуктивність свердловини. Піднімати свердловину одному було багатодільно, тому вирішив промити паркан. Для цього заповнив ванну водою, опустив у ванну насос "Агідель", вихід насоса приєднав до свердловини, знявши зворотний клапан. Перехрестившись, увімкнув насос і закачав усю воду з ванни у свердловину. Після такої процедури вода зі свердловини пішла повним струменем і ось уже більше місяця проблем із водою немає.
З'явилася цікава інформація про нові конструкції свердловин. Замість конуса внизу на паркан приварюється свердло по дереву трохи більшого діаметру, ніж труба. Свердловина при цьому не забивається, а просто закручується в землю, як свердлик. На легких ґрунтах можна обійтися взагалі без попереднього забурювання, а забурюватися одразу забірником.

Неглибока свердловина своїми руками - цілком здійсненна справа, незважаючи на масштабність процесу, що здається. Джерела глибиною 12-15 метрів – це звичайні колодязі, які завжди копалися самостійно. Але й глибші конструкції можна пробити без спеціального обладнання та титанічних зусиль. Консультантам сайту «Сантехнік Портал» відомо кілька способів, як пробурити свердловину для води власноруч без залучення спецтехніки.

Види свердловинних конструкцій

Перед тим, як розглянути способи буріння свердловини на воду своїми руками, необхідно зрозуміти, яких різновидів вони можуть бути. Видобуток води можна здійснити за допомогою різних технологій.

Основні різновиди свердловинних конструкцій для видобутку води:

1. За наявності гарного джерела можна облаштувати відмінну криницю, яка буде швидко наповнюватися, будучи гарним резервуаром, що вміщає до 2 кубічних метрів життєдайної вологи. Глибина сягає 15 метрів. Над цим кордоном часто зустрічається таке явище як «верховодка» - водоносний шар з високим рівнемзабруднень, які надходять із поверхні ґрунту. Воду з цього шару вживати не рекомендується.
2. Фільтрова свердловина на пісок, яка представляє собою трубу діаметром 100 мм, за допомогою шнека занурену на глибину 17-30 метрів. На кінці труби, що є заглибленим, закріплюється сітка з нержавіючої сталі, що відіграє роль фільтра зануреної у великофракційний пісок. Глибина свердловини становить середньому від 20 до 30 метрів, термін експлуатації від 5 до 15 років.
3. Безфільтрова артезіанська свердловина, її принцип роботи полягає в тому, що вона видобуває воду із пластів пористого вапняку. Пробурити артезіанську свердловину можна на глибину 20-100 метрів, термін експлуатації сягає 50 років.

Точну глибину водяного джерела неможливо визначити заздалегідь. Орієнтовно глибина матиме ті самі розміри, що й у аналогічних свердловинах, пробурених на сусідніх ділянкахабо розташованого поблизу колодязя. Можливі невеликі відхилення через нерівномірне залягання шарів ґрунту. Обсадні труби рекомендується купувати з огляду на параметри облаштованих неподалік джерел водопостачання, але вносячи при цьому невелике коригування.

Тепер розглянемо докладніше буріння свердловин на воду власноруч з урахуванням різновиду джерела.

Технологія буріння абіссинської криниці

Абіссінська криниця досить простий в облаштуванні вид свердловини, яку можна бурити вручну без використання спеціальних інструментівПри цьому принцип його роботи також дуже доступний. Свердловина-голка – це тип водозабору, облаштувати який можна навіть без досвіду роботи та придбання матеріалів лише за день. Це сама проста конструкціясвердловини на воду.

Потрібно:

1. Металеві товстостінні труби. Діаметр береться виходячи з того, який планується застосовувати діаметр і тип насоса. Загальна довжина дорівнює глибині вибою.
2. Для фільтрової обмотки потрібна металева сітка або ПВХ.
3. Дриль та свердла діаметром 5-7 мм.
4. Зварювальний апарат, якщо планується з'єднання труб за допомогою зварювання, або плашки та мітчики для нарізування різьблення. Або можна придбати труби з готовим різьбовим з'єднанням.

Потрібно враховувати, що нижня частина обсадної колони є буром, і перед тим як розпочати робіт на нижній кінець труби над наконечником необхідно встановити фільтр. Довжина фільтрувальної частини може досягати 75-85 см. По всьому колу труби під кутом 45о свердлять отвори діаметром 8 мм, що розташовуються в шаховому порядку.

Верх перфорованої труби обмотують дрібнокомірчастою сталевою мережею або пластиковою сіткою. Сітку необхідно закріпити на трубі будь-яким зручним способом: хомутами, сталевим дротом, яку необхідно припаяти до сітки та труби. Етапи формування фільтра снарядом проходять перший метр ґрунту, як на схемі.

За допомогою будівельного рівняперевіряється вертикальність входження в ґрунт: найменше відхилення на початку ручного буріннясвердловини ведуть до того, що в наступних етапах роботи, зокрема, неможливості монтажу частин обсадного ствола на глибині. Все доведеться переробляти наново.

Абіссінську криницю можна спорудити, застосовуючи ручне гідробуріння або, для прискорення процесу, можна його автоматизувати. Для цього потрібно з'єднати бур-наконечник із буровою штангою, яка підключається до електродвигуна. У процесі роботи штанги подовжують шляхом приєднання нових частин обсадної труби.

Ручне буріння свердловини

Найчастіше дачники цікавляться, як пробурити свердловину своїми руками, а не просто колодязь. Потрібна наявність такого обладнання для буріння свердловин, як бур, бурильна вежа, лебідка, штанги та обсадні труби. Бурильна вишка потрібна для копання глибокої свердловини, з її допомогою здійснюється занурення та підйом бура зі штангами.

Роторний спосіб

Самим простим методомПристрої свердловини для води є роторний, який здійснюється за допомогою обертання бура.

Гідробуріння неглибоких свердловин на воду можна здійснити без вежі, а бурильну колону діставати вручну. Бурильні штанги виготовляються з труб, з'єднуючи їх між собою за допомогою шпонок або різьблення.

Штанга, яка буде нижчою за всіх, додатково обладнується буром. Ріжучі насадки виготовляються з листової 3 мм сталі. Під час заточування кромок насадки потрібно враховувати, що в момент обертання механізму бура вони повинні врізатися в грунт за годинниковою стрілкою.

Вишку монтують над місцем буріння, вона повинна бути вищою за бурильну штангу для того щоб під час підйому полегшити вилучення штанги. Після цього викопується напрямне заглиблення для бура глибиною приблизно на два багнети лопати.

Перші витки обертання бура цілком під силу зробити самостійно, але при більшому зануренні труби будуть потрібні додаткові сили. Якщо бур неможливо витягнути з першого разу, потрібно повернути його проти годинникової стрілки і спробувати знову його витягнути.

Чим сильніше поглиблюється бур, тим сильніше утрудняється рух труб. Щоб полегшити це завдання, ґрунт необхідно розм'якшувати, поливаючи водою. При просуванні бура через кожні 50 см бурильну конструкцію необхідно виймати на поверхню і очищати від грунту. Цикл буріння повторюється наново. У момент досягнення рукоятки інструменту рівня землі конструкцію нарощують додатковим коліном.

У міру заглиблення бура, обертання труби не може. Полегшити роботу допоможе розм'якшення ґрунту за допомогою води. У ході просування бура вниз через кожні півметра бурильну конструкцію слід діставати на поверхню та звільняти від ґрунту. Цикл буріння повторюється знову. На етапі, коли ручка інструменту зрівняється з рівнем землі, конструкцію нарощують додатковим коліном.

Так як підйом і очищення бура забирають більшу частину часу, потрібно максимально користуватися можливостями конструкції, захоплюючи і піднімаючи нагору якомога більшу частину ґрунту. Такий принцип роботи цієї установки.

Буріння триває до тих пір, поки не буде досягнутий водоносний шар, його легко визначити за станом землі, що виймається. Пройшовши водоносний шар, бур слід занурити ще трохи глибше, поки не досягне шару, який знаходиться нижче водоносного, водотривкого. Досягнення цього шару дасть можливість забезпечити максимальний приплив води до свердловини.

Варто зауважити, що ручне буріння можна використовувати тільки для занурення до найближчого водоносного шару, зазвичай він залягає на глибині, що не перевищує 10-20 метрів.

Для того, щоб відкачувати брудну рідину, можна скористатися ручним насосом або насосом занурювального типу. Після того, як будуть відкачані два-три відра брудної водиводоносний шар зазвичай очищається і утворюється чиста вода. Якщо цього не відбувається - свердловину потрібно заглибити ще на 1-2 метри.

Шнековий спосіб

Для буріння часто використовується шнекова установка. Робоча частина цієї установки дуже схожа на садовий бур, Тільки набагато потужніше. Він виготовляється зі 100-мм труби з навареними на неї парою витків шнека, що мають діаметр 200 мм. Для того щоб зробити один такий виток, потрібна кругла листова заготівляз прорізаним у її центрі отвором діаметр якого трохи більше 100 мм.

Потім у заготовки по радіусу робиться розріз, після цього в місці розрізу кромки розводять у двох різних напрямках, перпендикулярні площині заготовки. У міру того, наскільки глибоко занурюється бур, штангу, на якій він кріпиться, нарощують. Інструмент обертається вручну за допомогою довгої ручки з труби.

Бур необхідно витягувати приблизно через кожні 50-70 см, а через те, що, чим більше він заглиблюватиметься, він ставатиме важчим, тому потрібно встановити триногу з лебідкою. Таким чином, можна пробурити свердловину для води в приватному будинку дещо глибше, ніж перерахованими вище способами.

Можна також використовувати ручний метод буріння, який ґрунтується на використанні звичайного дрилята гідропомпи:

Особливості технології ударно-канатного буріння

Суть цього методу полягає в тому, щоб розбити породу за допомогою забивної склянки – важкого інструменту, що падає з висоти спеціально обладнаної вежі. Щоб виконати роботу, знадобиться саморобна бурова вежа, крім цього інструменти для використання ударно-канатного способута вилучення ґрунту зі свердловини. Ця технологія використовується для робіт на легкому чи глинистому ґрунті.

Вишка для свердловини, виглядає як звичайна тринога, може бути виготовлена ​​як із сталевих труб, так і з простих дерев'яних колод. Розміри конструкції повинні пропорційно відповідати розмірам забійного інструменту. Оптимальним співвідношенням розмірів є висота вежі, яка більше довжинивибійної склянки на півтора метри.

Робочий процес полягає в поперемінному опусканні забивної склянки, що розбиває та захоплює породу, після чого піднімає на поверхню захоплений відвал. Для того щоб облаштувати таку бурову установку, можна використовувати сталеву трубу, кінець якої обладнується ріжучим пристроєм. Ріжуча кромка, що зовні нагадує половину витка шнека, контактуватиме безпосередньо із вибоєм.

50 см від краю в сталевої трубинеобхідно зробити отвір, через який можна видобувати здобутий грунт, спустошуючи таким чином бурову склянку. на верхню частинусклянки прикріплений трос, який допомагає здійснювати опускання склянки та витягувати її вміст на поверхню. Склянку рекомендується звільняти від ґрунту за ступенем заглиблення конструкції на кожні 50 см.

Поетапна інструкція буріння свердловини на ділянці

До початку проведення робіт на дачному угідді рекомендується поцікавитися у сусідів, який рівень залягання води у вашому окрузі, після чого можна пробурити свердловину на ділянці. Якщо недалеко є колодязі - загляньте в них. Якщо рівень води вище 5 метрів – це гарний знак, Так як в цьому випадку з інструментів для буріння потрібно лише садовий бур і зразкова схема розташування джерела води.

Малогабаритну бурову установку або механічний буровий пристрій - ручник, можна взяти в оренду. Таким чином, ви зможете використовувати зручне обладнання, не переплачуючи зайвої суми, щоб видобути воду на ділянці.

Опишемо загальну інструкцію сайту сайт відносної технології, як зробити свердловину для води своїми руками на дачі:

1. У ґрунті необхідно зробити квадратне вилучення з розмірами 1,5×1,5 м і глибиною від 1 до 2 метрів, це буде так званий шурф. Він потрібен для того, щоб запобігти обсипанню пухкої поверхні ґрунту в свердловину. Зсередини шурф потрібно обшити дошками або фанерою, а зверху на нього для зручності проведення монтажу укладається дощатий підлога.
2. Після того як установка зібрана у верхньому і нижньому настилах шурфу вирізають два співвісні отвори, після чого починають буріння.
3. Бурова штанга обертається вручну або за допомогою двигуна-редуктора. При цьому на штангу одягається підбабник, за яким один із робітників завдаватиме ударів молотом. Інший варіант: бур піднімається за допомогою лебідки та скидається таким чином, як це робиться при ударно-канатному бурінні. Якщо це необхідно, у штангу подається вода або буровий розчин.
4. Паралельно з бурінням у свердловину монтують обсадну трубу із встановленим знизу спеціальним черевиком. Вона також поступово нарощується, як і бурова штанга.
5. Після пливуна (грунт із підвищеною вологістю) буріння прискорюється (через початок водоносного шару), а потім знову уповільнюється. Це знак, що бур досяг водотривкого шару і буріння можна завершувати.
6. У свердловину необхідно опустити колонку фільтрування, після чого можна починати її промивання сильним водяним натиском.
7. У свердловину потрібно опустити занурювальний насосдля відкачування води до того часу, поки вона стане кристально чистої.

На останньому етапі облаштування свердловини на дачі своїми руками встановлюють кесон, всі порожнини необхідно засипати піщано-щебеневою сумішшю, а до будинку в траншеї прокладають трубопровід. При цьому не рекомендується опускати водоводну трубу до самого дна. Вона не повинна сягати крайньої точки близько 50 см, таким чином, буде забезпечений кращий хід води нагору.

Трубу, яка веде в свердловину, необхідно забезпечити вентиляційними отворами, інакше, без доступу повітря вода швидко згасне і добувати її стане недоцільно для більшості потреб. Для постійного доступу до свердловини на трубі можна обладнати відкидну кришку.

Порада!Після того, як свердловину, зроблену ручним способом, запустили в роботу, обов'язково віддайте отриману з неї воду на експертизу. Воду можна вважати питною, якщо вона має такі характеристики: прозорість не менше 30 см, вміст нітратів - не більше 10мг/л, 1 літр містить не більше 10 кишкових паличок, максимальна оцінка запаху та смаку – 3 бали.

Чи потрібно встановлювати обсадні труби?

Після того, як ви зуміли пробити свердловину для води, необхідно обладнати додаткову обсадку, яка може бути виконана як із цільної. азбоцементної трубиабо окремих відрізів азбестових труб.

Під час роботи з відрізами особлива увагапотрібно приділити рівному діаметру труб для того, щоб забезпечити надалі безперешкодне занурення всієї конструкції. Кожна трубна ланка утримується від сповзання і закріплюється скобами, які ховаються під смужками з нержавіючої сталі.

Обсадка труби потрібна:

• щоб запобігти під час буріння обсипання стінок;
• щоб унеможливити засмічення свердловини в ході експлуатації;
• щоб перекрити верхні водоносні шари із поганою водою.

На дно свердловини опускається труба, обладнана фільтром, який робиться із дрібної сітки, яка не пропускає піщинки та забезпечує фільтрацію води. Труба опускається на потрібну глибину та закріплюється хомутом. Це запобігатиме мимовільному просіданню. При грамотному облаштуванні свердловини на воду наземну частину обладнають кесоном – оголовком, який захищає джерело від забруднення.

Згодом може відбуватися незначне «видавлювання» труби із ґрунту. Це є природним процесом мимовільного піднімання труби на поверхню ґрунту, і не потребує додаткових заходів щодо заглиблення.

Як уникнути помилок під час буріння?

Нестача досвіду у бурильників-самоучок найчастіше видно в наступному:

1. Занадто глибоко опускають бур, через що обсадна труба перетинає водоносну межу. Рішення: підняти обсадну трубу або вставити в неї іншу більш коротку, після чого раніше встановлену трубунеобхідно видалити.
2. Обсадна труба не досягла необхідної глибини, через що внизу обвалився ґрунт і продуктивність свердловини одразу впала. Рішення: необхідно вийняти ґрунт желонкою, після чого занурити трубу на потрібну глибину.
3. Насос був змонтований надто низько, через що свердловина засмічена піском. Рішення: насос необхідно витягнути і вибравши за допомогою пісок желонки, встановити його правильно. Правильне положення визначається наступним чином: працюючий насос опускають поступово доти, поки в воді, що відкачується, не виявиться пісок. Після чого насос трохи піднімають, доки він не почне качати чисту воду. Як правило, правильне положення насоса становить 1-2 метри від дна.

Своєчасне прочищення необхідне свердловин усіх типів. Ознаками того, що водній споруді необхідний сервіс можуть стати: наявність у потоці повітряних пробок, ривки у виході води, наявність різних домішок у воді (піску, мулу).

Якщо пропустити момент чищення, продуктивність свердловини може більше не відновиться. Щоб відновити нормальне функціонуванняпроводять продування водяним або повітряним компресором. Найбільш радикальні методи очищення – за допомогою електрики чи кислоти. Однак ці методи досить ризиковані і їх виконання краще довірити фахівцям.

Таким чином, домашня свердловина своїми руками вимагає такої уваги до догляду та обслуговування, як і глибокі артезіанські споруди. Пробурити самостійно водяне джерело не складно, але потрібно бути обережним під час робіт і покликати на допомогу пару друзів.

Неглибока свердловина своїми руками, як пробурити одному відео:

Вода на дачній ділянціабо у приватному будинку – необхідний ресурс, обійтися без якого неможливо. Проте організація загального водопроводу часто є недоцільною. Зважаючи на віддаленість землеволодінь один від одного централізований водопровід – дороге задоволення. Індивідуальне джерело води використовувати простіше та дешевше. Щоправда, спочатку треба його організувати. Власна свердловина забезпечить її власнику впевненість у тому, що господарські потреби ділянки та житла будуть задоволені. При цьому господарям не доведеться оплачувати водопостачання, рахуючи кожен кубометр витраченої води. Криницю копати складно і дорого, а ось самостійно пробурити свердловину - реально, якщо Вам знайома технологія буріння і тип свердловини.

Види свердловин та їх особливості

Перед бурінням територію ділянки слід досліджувати, визначивши рівень залягання. ґрунтових вод. Від цього параметра залежатиме обсяг робіт, які потрібно виконати, щоб свердловина стала водоносною. Тип свердловини вибирають, саме з огляду на глибину залягання водомісткого пласта.

Якщо вода трапляється на глибині 3-12 м, вибирають тип «». При глибині до 50 м використовується піщана свердловина і артезіанська, якщо вода залягає в грунті не нижче 200 м. Перші два типи виконати вручну може майже кожен дачник, а ось артезіанська свердловина вимагатиме бурової установки та професійних бурильників.

Буримо вручну піщану свердловину

Цей тип джерела передбачає викачування води з глибини, що досягає 50 м. Піщану свердловину називають так, оскільки вона «дає воду» з водомісткого піщаного шару грунту, залягання якого зазвичай — якраз півсотні метрів. Ця глибина не гарантує чистоти води, тому періодично рекомендується перевіряти вміст свердловини у санстанції на наявність органічних та хімічних сполук.

Для організації піщаної щілини використовується класична схема з насосом. А для очищення води від суспензій та сміття користуються фільтром, встановленим на глибині. Фільтр потрібно регулярно чистити. Термін служби піщаної свердловини близько 15 років.

Організація свердловини «абіссінська криниця»

Це найпростіша у виконанні свердловина-голка. Вона неглибока, тому потрібно подбати про ретельний вибір місця для неї.

Поблизу не повинно бути септиків, сміттєвих куп, вигрібних та стічних ям. Через невелику глибину шкідливі речовини можуть просочитися в джерело, забруднивши його.

Якщо в грунті немає галечника та інших твердих порід, буріння свердловини можна здійснити на білябудинкової території або прямо в підвалі будинку. Свердловиною у підвалі зручно користуватися навіть у морози. Обладнана домашня криниця ручною колонкою та насосом, щоб можна було користуватися водою, незалежно від наявності електрики.

Буріння артезіанської свердловини

За умови, що на сусідніх ділянках вже є свердловини цього типу, велика ймовірність залягання в цій місцевості води у вапняковому шарі. В інших випадках бурильникам замовляють експериментальну свердловину, щоб визначити глибину залягання води. Артезіанська свердловина може забезпечувати водою одразу кілька ділянок. Часто буріння замовляють у складчину, щоб заощадити та отримати результат, що шукається.

Вибір виду свердловини залежить від типу ґрунту та запланованої кількості споживаної води. Абіссінська криниця і піщана свердловина добре забезпечать невелику витрату. А якщо витрата буде від 10 кубометрів на годину, доведеться влаштувати артезіанську свердловину. Будь-яку свердловину краще бурити подалі від потенційних забруднювачів і неподалік будинку, щоб не виникло проблем з прокладанням водопроводу.

Бурильне обладнання та інструменти

При бурінні артезіанських свердловин фахівцями використовуються бурові установки. Для дрібніших свердловин підходить звичайна тринога з лебідкою. Вона опускатиме і підніматиме буровий інструмент, що складається з колонкової труби, бурильних штанг, колонки для буріння, бура.

Спецобладнання, без якого зробити свердловину проблематично, - буровий інструмент, який допоможе заглибитися в ґрунт (шнек), тринога та лебідка. Для буріння свердловини своїми руками потрібен металевий шнек. Як шнек може виступати льодобур, яким користуються при зимової риболовлі. Головне, щоб бур був із високоміцної сталі. Це самий дешевий варіантбуріння свердловини. Крім триноги знадобляться труби різного діаметру(Водопровідні труби, шланги, обсадна труба), вентилі, кесон, фільтри, насос для свердловини.

Бурильні роботи: етапи

1. Спочатку потрібно вирити яму або шурф, розміри якого 150 на 150 см. Щоб поглиблення не обсипалося, його стінки облицьовують фанерою, дошками, шматками ДСП. Ще варіант - прорити звичайним бурим стволом діаметром 15-20 см і глибиною глибиною 1 м. Це робиться для того, щоб труба стійкіше трималася у вертикальному положенні.

2. Просто над поглибленням ставлять міцну металеву або дерев'яну триногу (її називають буровою вежею), закріплюючи в місці з'єднання її опор лебідку. Найчастіше зустрічаються вежі з колод. На тринозі висить бурильна колонка із півтораметровими (при самостійному бурінні) штангами. Штанги скріплюють різьбленням в одну трубу, фіксують хомутом. Ця конструкція використовується для підйому-спуску обладнання.

Насос вибирають заздалегідь, для того щоб визначити діаметром майбутньої свердловини і колонкової труби. Насос повинен вільно проходити у трубу. Саме тому різниця між діаметром насоса та внутрішнім діаметром труби повинна становити хоча б 5 мм.

Спуск-підйом бурильного обладнання - і є буріння свердловини. Штангу провертають, одночасно ударяючи по ній зверху долотом. Удвох робити це набагато зручніше: перший крутить газовим ключем, а другий ударяє по штанзі зверху, пробиваючи породу. Користування лебідкою спрощує процес: з нею підйом і спуск обладнання свердловину здійснювати набагато легше. Штанга під час буріння маркується. Позначки потрібні для орієнтації. Маркування допомагає визначити, коли час витягувати штангу та чистити бур. Зазвичай рекомендують робити це приблизно кожні півметра.

3. Щоб простіше долати різні пласти ґрунту, застосовуються спеціальні бури.

• спіральний бур (інакше, змійовик) – для глинистих ґрунтів;
• бур-долото для розпушення твердих грунтів;
• бур-ложки для піщаного ґрунту;
• жолонка допомагає піднімати ґрунт на поверхню.

4. Піщаний шар легше пройти бур-ложкою, додаючи під час буріння воду. Якщо грунт твердий, користуються долотом. Бури-долото бувають хрестовими та плоскими. У будь-якому випадку, їх призначення – допомогти розпушити тверді породи. Ударним способомдолають піски-пливуни.

При глинистому грунті знадобиться змійовик, желонка і бур-ложка. Змійовики або спіральні бури, добре проходять глинисті ґрунтиоскільки мають конструкцію, схожу зі спіраллю, причому крок спіралі дорівнює діаметру бура. Розмір нижньої основи бура від 45 до 85 мм, лезо від 258-290 мм. Галькові пласти, що містять гравій, пробивають, чергуючи желонку та долото, з обсадними трубами. Іноді не обійтися без затоки води в отвір. Це може суттєво спростити завдання буріння свердловини. Заслуговує на розгляд і варіант буріння свердловини за допомогою помпи.

Процес буріння ґрунту

5. Якщо порода, що доставляється на поверхню, стала важливою, значить водоносний пласт вже близький. Потрібно ще трохи заглибитись, щоб перейти водоносний горизонт. Буріння різко стане помітно легшим, проте зупинятися не можна. Потрібно знайти бурим водотривкий шар.

Облаштування свердловини та розгойдування

Після того, як потрібної глибини досягнуто, починається наступний етап — облаштування. У готову свердловину спускають фільтрову колонку, що складається з труби, відстійника та фільтра. Його можна зробити своїми руками із фільтраційної сітки, перфорації та обсадної труби або використовувати готовий, куплений у магазині протипісковий фільтр для занурювального насоса.

Для зміцнення труби, простір за нею засипають щебенем 5-міліметрової фракції або крупнозернистим піском. Засипка повинна бути вищою за рівень фільтра. Фільтр - найважливіший елемент будь-якої свердловини. Головна функція фільтра – захист від піску та великих домішок. Паралельно із засипкою проводять закачування води в трубу з герметичним верхнім кінцем. Ця маніпуляція допомагає промити затруб'я та фільтр. Після промивання утворюється природна перешкода великих домішок. Желонування свердловини насадкою-желонкою або шнековим насосомозначає, що зі свіжої свердловини відкачують воду, поки вода не стане чистою і прозорою. Цей етап називають розгойдування. Для неї найчастіше користуються електричним відцентровим насосом. Перевага цього механізму полягає в тому, що він може перекачувати рідкі середовища підвищеної щільності. Звичайний побутовий насос теж допустимо, але він вимагатиме більше зусиль і часу. При проблемах з подачею електроенергії можна використовувати ручний насос.

Після прокачування на страховому тросі на глибину опускають насос (див. картинку вище). До нього підключають водопровідну трубу або шланг діаметром 25 або 50 мм. Вибір діаметра залежить від можливостей свердловини – кількості води, яку можна викачати зі свердловини за певний проміжок часу.

Якщо застосовується металева труба, насос не фіксується. Натомість, до труби прикріплюється водонепроникний кабель, що йде від насоса.

Насос для свердловини Особливості

Щоб підібрати насос правильної потужності, обов'язково потрібно врахувати такі параметри, як:

1. дебет свердловини, показники її глибини;
2. діаметр обсадної труби;
3. віддаленість свердловини від дому.

Необхідна потужність насоса залежить від цих параметрів. При невеликій глибині (до 9 м) підійде самовсмоктуючий поверхневий насос, в інших випадках буде добру службу занурювальний свердловинний насос.

Після занурення насоса в гирлі свердловини, обладнане кесоном, виводиться труба, приварюючись до його оголовка. На ній встановлюється вентиль, який відкриватиме шлях воді нагору та регулюватиме потік. При надмірній швидкості забору води малопродуктивна свердловина швидко висохне, а насос, працюючи вхолосту, вийде з ладу. У кесоні підключають труби, які будуть водоводом до приміщення. Для них потрібно передбачити гідроізольовані та утеплені траншеї. Прочитати про те, як вибрати насос для колодязя можна, а про те, як вибрати насос для свердловини — .

Експлуатація свердловини

Своєчасне прочищення потрібне свердловинам всіх типів. Ознаками того, що водоносному колодязю потрібен сервіс можуть стати: ривки у виході води, наявність у потоці повітряних пробок, домішок (мулу, піску). Якщо пропустити момент обслуговування, продуктивність свердловини може не відновитися. Для відновлення нормальних функцій свердловині проводять продування водяним або повітряним компресором. Більш радикальні методи чищення – кислотою чи електрикою. Однак ці методи ризиковані та їх краще довірити фахівцям.

Поради для тих, хто робить свердловину самостійно

Перед початком робіт добре поцікавитися у сусідів, який рівень залягання води у вашій місцевості. Якщо поблизу є криниці свердловини – загляньте туди.

Рівень води вище 5 м - хороша новина, тому що з інструментів для буріння знадобиться лише садовий бур.

Малогабаритну бурову установку або буровий пристрій механічний – «ручник», можна орендувати. Так Ви отримаєте можливість користуватися зручним обладнанням та не платити за це великих грошей.

Не можна опускати трубу-водівник у свердловину до самого дна. Вона має не дійти до найглибшої точки приблизно півметра. Так вода краще йтиме нагору.

Труба, що веде до свердловини, обов'язково повинна мати на поверхні вентиляційні отвори, інакше, без доступу повітря вода швидко стане затхлою. Зручно обладнати на трубі відкидну кришку, щоб до свердловини був доступ.

Найзручніша для обладнання свердловини — цільна пластикова труба.

Після того як свердловина запрацювала, обов'язково віддайте свою воду на експертизу. Вода визнається питною, якщо її прозорість не менше 30 см, вміст нітратів – не більше 10 мг/л, у 1-му літрі менше 10 кишкових паличок, а максимальна оцінка запаху та смаку – 3 бали.

Недоліки та переваги ручного буріння свердловини

Переваги: ​​дешевизна; відсутність необхідності заїзду на ділянку громіздкої спецтехніки; через відносно невелику глибину, саморобні свердловини прокачуються швидше, менше затягуються; якщо немає електрики, воду можна дістати ручним насосом, що всмоктує.

Головний недолік самостійного буріння - обмежена глибина, дефіцит фахівців, які можуть допомогти в обслуговуванні саморобного колодязя. Таким чином, після прочитання цієї статті ми сподіваємося, що у вас не залишиться питань, як пробурити свердловину своїми руками.

На практиці я особисто не пробував даний спосіб, але навів статтю мого друга, який займається цим за гроші.

Думаю Вам це буде цікаво, та й я особисто влітку спробую цей метод. Може стати в нагоді в майбутньому. Принцип досить простий. Я зробив анімовану картинку, що показує як це має відбуватися. Тепер дивимося: для початку вам треба купити 2 насоси, дві бочки, шланги та труби. Декілька 6-ти метрових брусків і звичайно муфти для труби. Лопатою роєм яму приблизно 1 метр х на 1 метр і глибиною 60 см. Труби повинні бути довжиною приблизно 2 метри (можна і довші). З обох кінців труб треба нарізати різьблення. Надалі, коли труба входитиме в землю, до неї за допомогою втулки прикручується друга труба, і так далі поки ви не заглибитеся на потрібну глибину.

Перша труба має з одного боку зубці, які можна зробити болгаркою, а друга сторона має різьблення. Спочатку ви на неї накручуєте перехідник із кінцевою частиною під ваш шланг. Мені рекомендували зріз зробити труби довжиною по 4-6 метрів. Так менше гіморою з викручуваннями перехідника, та й вага конструкції стає більшою, що дозволяє трубі швидше врізатися в грунт. Отже, поряд. Спочатку з бруса робимо триногу і ставимо над викопаною ямою. Зверху до триноги додаємо ролик, через який пропускаємо мотузку. Триногу краще закріпити, з'єднавши знизу і всередині три ноги між собою тим же брусом. Трохи далі від триноги вбиваємо в землю дерев'яний або металевий штир. Краще навіть зробити барабан для підняття води з колодязя. До нього кріпимо один кінець мотузки. Інший прив'язуємо до труби.

Трубу із підключеним штуцером вставляємо в яму. Далі переходимо до бочок. Поряд з ямою ставиться одна бочка на ґрунт, друга на майданчик, зроблений з підручних матеріалів на висоту верхнього рівня першої бочки. Внизу верхньої бочки висвердлюємо отвір і вставляємо туди трубу з краном. Набиваємо верхню бочку сухою травою, яка служить деяким фільтром, зверху похило кладемо сітку. Трава фільтрує дрібні частини ґрунту і з верхньої бочки стікає у нижню.

У нижній бочці стоїть насос, який забирає воду, під тиском подає її у вашу трубу. Вода виходить знизу труби і вимиває ґрунт. Ця каламутна завись потрапляє у Вашу яму. Другий ґрунтовий насос відкачує каламутну воду у верхню бочку. При цьому з водою в діжку потрапляє мала частина ґрунту. Основна його частина починає рости з ями на очах. Через якийсь час ви його прибираєте лопатою.

Таким чином труба сама заглиблюється, ґрунт як гейзером викидає нагору. Вам треба тільки відкидати грунт і стежити за рівнем грунту, що вимивається.

ЗДІЙСНИЙ МЕТОД МНОЮ ВИПРОБУВАНО ОСОБИСТО.

Я не використовую для цього обсадної труби, бура, бабки, желонки та іншого... Труба для такої свердловини потрібна на мій погляд 5-10 см, і не більше: вона цілком забезпечує безперебійну подачу води за допомогою високопродуктивного побутового насоса. Метод простий як двічі по два. При цьому ви не платите бурильникам, а це на початок 2007 коштує приблизно 30-45 тисяч рублів. Риття колодязя теж коштує чимало. Без вартості кілець ви заплатите приблизно тисячу американських тугриків. І якщо Ви не багата людина і заощаджена штука баксів – для Вас значна сума сімейного бюджету, то ця тема точно Ваша.

Для початку Вам треба запастись трубами. Я рекомендую труби діаметром приблизно 5 см. Довжина труб має бути приблизно по 1,5 – 2 метри. 8. На кінцях труб наріжте різьблення і купіть втулки, щоб можна було втулками з'єднувати труби. Купуйте також сталевий прут. Його довжина має бути по 2-2,5 метри. Прут також має різьблення на кінцях та сполучні втулки свого діаметра. Також треба буде виготовити сталевий конус, діаметр якого більший за діаметр труби. До нього приварюємо шматок труби з прорізаними поздовжніми щілинами. Ці щілини повинні бути згодом обмотані сіткою. Вони є фільтром. Можна до конуса приварити смужки з твердої сталі (наприклад шматки заточеного плоского напилка), але щоб при ударі, ці лінії створювали невелике обертання у бік закручування труб. Далі робимо таке:

Забивається труба (і тим самим утворюється свердловина) за допомогою вашої складової штанги, що складається з двох відрізків сталевого прута діам. 20-30 мм. та довжиною по 2,5 м, з різьбленням на кінцях. Ця штанга опускається всередину труби (фільтра) і упирається у приварений до фільтру конус. Удвох з напарником, встановивши вертикально по схилу фільтр, беремося руками за штангу, піднімаємо її вгору і різко опускаємо - коротше, б'ємо. Удар штанги при цьому посідає конус. Коли фільтр заглибиться, на його різьбову частину намотується просочена фарбою клоччя, потім навертається муфта, а в неї наступний шматок труби довжиною 2...2,5 м. Якщо ж штанга коротка, наростіть її і знову бийте. Забивши на глибину 3-6 метрів, перевіряємо, чи є вода у свердловині. Беремо відро води та ллємо у трубу (штангу при цьому не витягуємо). Якщо вода стоїть у трубі; не йде, значить, ми не дійшли до водоносного шару. Б'ємо ще метр, знову перевіряємо, заливаючи воду. Водоносні шари йдуть пластами, тому, на мій погляд, раціональніше пробивати свердловину на другий водоносний шар або хоча б на низ першого шару. А шар буває завтовшки і до 10 метрів.

Не завжди виправдано перевіряти водоносний шар, вливаючи воду в трубу. У деяких випадках вода йде у шар піску. Адже я не можу перевірити, до якого шару дійшов. Якщо вода потихеньку йде, значить, ми теоретично на початку водоносного шару; пробиваємо ще 0,5-1 м, заливаємо воду. Ось тепер вода має швидко йти в трубу – дійшли до водоносного шару. Починаємо витягувати штангу, а вона не йде, заклинила. Не засмучуйтесь, візьміть молоток і бийте по штанзі, але не зверху, а збоку згори. Цими ударами ви створюєте вібрацію, і ґрунт, який потрапив крізь фільтруючу сітку в трубу, розріджується, штанга звільняється. Витягнувши штангу, навертаємо на свердловину штуцер із насосом. Можна ручним чи електричним. Після відкачування двох-трьох відер каламутної водизазвичай йде чиста.

Бажано викачати пару двісті літрових бочок. Ви й переконаєтесь у кількості води та в її якості. Потім наливаємо в каструлю чисту воду і кип'ятимо, а потім пробуємо на смак - якої якості. Якщо погана, то після кип'ятіння вона стає червоною або каламутною, а на дно випаде осад. Тоді доведеться заглибити свердловину ще на один метр. Не плутайте з осадом від води, якщо вона йде через породу вапняку.

Буває й таке: за кілька років вода в свердловині зникає (не "бере" електронасос, а ручний хитає дуже туго). Це ознака засмічення фільтра. Багато хто промивають свердловини різними розчинами. Я ж стверджую, що це дає на практиці малий ефект, таким промиванням тільки отруюється водоносний шар. Простіше і надійніше витягнути фільтр із землі, але не завжди це вдається. Це буває досить рідко за грамотного підходу до справи, і в цьому випадку доводиться користуватися автокраном, домкратом. У цьому випадку потрібно опустити в свердловину штангу і вдарити конусу десяток разів, після цього застосувати перераховані механізми. Через 10-20 см підйом знову стопориться; потрібно знову вдаряти, і через 2 години ви витягнете фільтр. Як правило, він виявляється покритим чорним маслянистим нальотом. Наберіть води, поливайте зверху фільтр і тріть металевою щіткою по сітці. Для кращого очищенняполийте "силітом", який від іржі все подужає. Поступово наліт змивається.

Перевірте і труби: іноді іржа пробиває у них маленькі нориці. Через це порушується цілісність і свердловина може не працювати (через підсмоктування повітря або попадання у нориці ґрунту). Краще, звичайно, труби замінити на нові. І знову можна забивати їх у цьому ж місці, де й раніше була свердловина.

Метод цей перевірено практично. за даним методомподовжено сотні свердловин. Усі працюють досі. Дехто забивався на глибину понад 20 метрів, у артезіанські шари води.

Пробурити свердловину для води на своїй ділянці, не дивлячись на грандіозність цього процесу, що здається, можна власними силами, тобто. вручну. Для цього буде потрібний металевий шнек, так званий змійовик, на роль якого цілком згодиться рибальський льодоруб. Такий спосіб буріння свердловини на воду найдешевший з-поміж можливих.

Необхідні інструментита матеріали для буріння свердловини на воду:

Основний інструмент, який буде використовуватися - це шнек з колінами, що подовжують, за відсутністю спеціального, можна сміливо скористатися рибальським буром. Для кращої ефективностіПроцесу на заводні кромки бура рекомендується наварити посилені різці. З цією метою можна використовувати пару напильників, ув'язнити які можна звичайною болгаркою. Ну і звичайно труби для колін, діаметр яких 25 мм.

Знадобляться також лопата, візок для вивезення обраного ґрунту, насос і шланг для «розгойдування» свердловини, бочка або високий стіл, на який потрібно буде вставати і відсів гравію.

Підготовка труби для спуску в свердловину

Перш ніж опускати труби в свердловину, вони повинні бути належним чином підготовлені. Це важливий момент, т.к. пробурена ділянка дуже швидко затягується і труби треба опускати відразу після вилучення бура. Труби можна придбати в спеціалізованих будівельних магазинах, найкраще підійдуть товстостінні поліетиленові.

Підготовка труби полягає в свердлінні отворів, що перфорують, приблизно на відстані 0,5-1,0 метра від нижнього торця і протягом 1,5-2 метрів. Отвори достатньо зробити 6-міліметровим свердлом, якщо робити ширше, то вже знадобиться сітка, що фільтрує.

Потім готуються напрямні бруски, що кріпляться до поверхні труби. Бруски необхідні для центрування труби в свердловині та забезпечення однакового зазору з метою рівномірного розподілу відсіву гравію, що фільтрує.

Технологія буріння свердловини вручну за допомогою шнека

Місце, де буде обладнана свердловина, слід заздалегідь вирівняти. Для початку викопується напрямне заглиблення для бура на глибину в 2 багнет лопати. Зібравши інструмент, можна приступати безпосередньо до процесу буріння.

На початковому етапі обертати бур цілком під силу одній людині, але в міру поглиблення буде необхідна додаткова допомога. Чим глибше проходитиме бур, тим обертати його буде важче, тому можна скористатися водою для розм'якшення грунту. Роблячи два-три повні обороти, бур витягують і звільняють від ґрунту, скидаючи його в візок. Шлам висипають осторонь місця проведення робіт, щоб він не створював додаткових перешкод.

Таким чином, пробурюють до моменту, поки рукоятка інструменту не опуститься до землі. Після цього збільшують бур додатковим коліном.

Після того, як зробили подовження рукояті, природно розмір інструменту вже не дозволяє працювати з ним стоячи на землі. Саме для цього випадку потрібна металева бочка або інший постамент, стоячи на якому можна буде обертати бур за рукоятку. Або для рукоятки використовують газові трубні ключі.

Нарощуючи коліна, буріння продовжують до входження у водоносний шар. Цей момент буде дуже добре помітний за станом грунту, що виймається. На цій фазі можливо затягування інструменту, тому слід вибирати шлам невеликими порціями, інакше витягнути буру вручну не вдасться. Якщо все ж таки бур «засмоктало», так що руками його вже не витягнути, доведеться вдатися до важеля архімеда, використовуючи для цього дві колоди і бочку або ж прикупити важільну ланцюгову лебідку.

Для запобігання попаданню в свердловину верхових вод, її глибина повинна бути більшою за перший глиняний шар. Перед опусканням труби необхідно кілька разів, немов поршнем, підняти та опустити бурильний інструмент. Це усуне можливі перешкоди на шляху біля труби та значно полегшить її спуск. Після того як труба повністю опущена, слід засипати зазор відсіванням гравію-це звичайна відсіяна від піску піщано-гравійна суміш. Без піску, оскільки пісок може проникнути всередину свердловини.

Як розкачати свердловину

Для того, щоб швидше розкачати свердловину краще скористатися потужним відцентровим насосом. Такий насос здатний впоратися з дуже щільним середовищем. Хоча можна обійтись і звичайним побутовим насосом. Для того щоб вібраційний насоспрацював ефективніше, слід періодично його піднімати та зібраними колінами збовтати воду, щоб підняти від дна важкі частинки, після чого знову продовжувати відкачування води насосом з нижнім забором води, інакше з верхнім забором води насос сприятиме замулюванню свердловини.

При розгойдуванні свердловини фільтруючий відсів гравію даватиме усадку, тому її слід періодично підсипати.

Процес розгойдування свердловини досить витратний за часом, тому слід подбати про дренажні канали або постаратися дотягнутися шлангом до дренажної канави.

Після того, як свердловина повністю розкачена, її слід обладнати насосом для повсякденної експлуатації.

Переваги та недоліки ручного буріння свердловини на воду

Перевагою ручного буріння свердловин, крім вже названої вище дешевизни, служить і та обставина, що немає необхідності заїзду на ділянку громіздкої спецтехніки, отже, ваші зелені насадження чи ландшафтний дизайн не постраждають.

Маючи відносно невелику глибину, такі свердловини набагато швидше прокачуються і менш схильні до затягування.

У разі відсутності електрики воду можна буде дістати за допомогою ручного всмоктуючого насоса.

Основний недолік ручного буріння – обмежена глибина. До недоліків можна віднести критичність до щільності ґрунту та дефіцит фахівців, готових взятися за ремонт у разі потреби, хоча вона має меншу ймовірність виникнення, ніж у глибоких свердловин.

Відео як пробурити свердловину вручну своїми руками:

Будь-який заміський будинокповинні бути забезпечені водою, яку можна використовувати не тільки для поливу ділянки, але і для приготування їжі, проведення збирання в будинку, миття. Однак не скрізь є можливість підключення до системи централізованого водопостачанняАле цю проблему можна вирішити самостійно. Свердловина на воду своїми руками від до я, відео на 30 м і як пробурити її без використання спеціальної техніки - ті аспекти, які докладно розглядаються в статті.

Буріння свердловини на воду своїми руками

Буріння свердловини на ділянці – це грандіозний та трудомісткий процес, надто дорогий та трудомісткий. Подібне твердження помилкове. Ці роботи можна виконати своїми руками. Такий підхід дозволяє заощадити на оренді дорогого обладнання. Будинок цілодобово буде забезпечений чистою та дешевою водою завдяки свердловині.

Набір для буріння свердловини на воду

Свердловина на пісок глибиною 30 метрів – один із найпопулярніших видів і може прослужити понад 10-13 років. Свердловину потрібно періодично прочищати, що значно продовжує термін безперебійної експлуатації. Конструкція свердловини на пісок є трубою, яка опускається в шахту. На дні встановлюється спеціальний фільтр грубої очистки з нержавіючої сталі. Бурять свердловину шнековим способом. Рівень залягання води потрібно перевірити на вміст у ній хімічних та органічних речовин. Іноді водоносний рукав може містити воду, яка потребує ретельного очищення і тільки після цього її можна пити.

Багато власників заміських будинківвирішують при бурінні використовувати бензобур. Цей пристрій значно полегшує ручна праця, А тимчасові витрати значно скорочуються. Електро-або бензобур шляхом обертання досягає великих швидкостей і швидко виводить на поверхню ґрунт.

Свердловина на воду своїми руками: принцип роботи, схема

Водозабірні свердловини будь-якого діаметру загальним принципам. Після буріння бензобуром або вручну проводиться монтаж обсадної труби, яка стримуватиме ґрунтові маси від осипання, тим самим захищаючи воду від забруднення. Труба може бути металевою, пластиковою, азбестовою. Її нижня частина має бути перфорованою для безперешкодного надходження води у водозабірний канал.

Схема водопостачання дачі

Для кращої фільтраціїна самому дні каналу залишається простір, який буде служити як відстійник. Усі грубі, важкі частинки осідатимуть на дні, а не надходити на поверхню. Для ще кращого очищення рідини від піску та мулу в перфоровану частину труби встановлюють фільтр грубого очищення, що представляє собою дрібну сітку. Вона відсікатиме засмоктування грубих частинок насосом.

Для запобігання зворотному надходженню води каналом при вимиканні двигуна додатково встановлюють клапани. Потужність електронасоса підбирається індивідуально, залежно від віддаленості будинку від свердловини та її глибини. Для більшої зручності краще повністю автоматизувати подачу води. Це досягається шляхом встановлення спеціального обладнання, датчиків та манометрів для контролю тиску в системі. На завершальному етапі систему труб і саму утеплюють.

Свердловину на воду можна зробити самостійно в домашніх умовах або використати для цього відповідні механізми. Якщо ухвалено рішення обійтися без спеціального електричного або бензообладнання, потрібно приготувати такі інструменти, а саме:

• металевий бур потрібного діаметра;
• розбірну бурильну вежу;
• достатня кількість штанг;
• механічну або електро лебідку;
• обсадні труби.

Буріння свердловини ручним буром глибиною на 30 метрів – це досить стомлююче заняття, яке потребує достатньої кількості часу. Використовуючи бури та штанги, збирається установка, а в міру поглиблення додаються нові секції. Буріння йде за годинниковою стрілкою. Обертання бура виконується вручну 2-3 помічниками. Майстри з досвідом для розм'якшення ґрунту заливають у свердловину воду. Бур періодично потрібно діставати, щоб витягати ґрунтові маси. Зробити це без бурильної вежі проблематично та важко. Використання лебідки значно спрощує проведення цього заходу.

Цикл буріння повторюється крок за кроком. Після досягнення водоносного шару його потрібно пройти повністю, поки бур не упреться у водотривкий шар. Такий пристрій свердловини кращий. Завдяки цій схемі вода швидше надходитиме у водозабірник. Перші порції рідини завжди брудні, але після тривалого промивання починає надходити чиста вода. Якщо цього не сталося, фахівці рекомендують заглибитися ще на пару метрів.

Для відкачування води краще використовувати, оснащений фільтрами. Ручною помпоютеж можна витягти воду, проте глибина свердловини робить цей процес важким. Набагато легше автоматизувати подачу води на поверхню. В цьому випадку свердловина підключається до системи водопостачання безперебійної подачі в будинку. Деякі власники заміських ділянок виготовляють сховище для води. Це може бути пластикова чи металева ємність потрібного обсягу. У будинок вода подається безпосередньо з бочки-відстійника. У саму ємність вода надходить автоматично після зниження рівня. Якщо оснастити ємність поплавком, включення насоса для набору води можна автоматизувати.

Відео про те, як зробити свердловину на воду своїми руками ручним методом:

Буріння свердловини на воду своїми руками від а до я, відео на 30 м цікавить багатьох власників заміських будинків. Маючи джерело чистої води, можна не тільки забезпечити ділянку поливом, що значно підвищить урожайність. городніх культур. Вода зі свердловини – це недорогий спосіборганізувати безперебійне водопостачання дачі, що підвищить рівень комфорту під час відпочинку.