Заливаємо стрічковий фундамент у землю. Методика форумчанина. Гідроізоляція фундаменту горизонтальна Гідроізоляція основи стрічкового фундаменту

Від міцності та довговічності фундаменту безпосередньо залежать стійкість, цілісність конструкцій всього зведеногона цій підставі будівлі, і навіть, певною мірою, безпека людей, що проживають у ньому. Саме тому до процесу спорудження фундаментної частини будови завжди прикуто. особливу увагу, і використовуються для цього лише найкращі будматеріали.

Однак, які б високоміцні матеріали ні використовувалисяна «нульовому циклі», всі вони мають загальний безжальний «противник» — вода, у тому чи іншому агрегатному стані. Волога здатна в відносно короткі терміни знизити міцність конструкції, тому гідроізоляція своїми руками - найважливіший етап самостійного будівництва. власного будинку, який ніколи не можна забувати.

Чим небезпечна волога для фундаменту

Звична для всіх нас вода, абсолютно, здавалося б, нешкідлива на дилетантський погляд, здатна заподіяти чимало неприємностей фундаменту будівлі:

• По-перше, відома властивість води значно збільшуватися в об'ємі при переході в твердий стан – при замерзанні. Проникла в мікропори і тріщини навіть найміцнішої конструкції при падінні температур нижче 0º С, вона здатна розширювати їх, збільшувати в розмірах, а іноді буквально розривати на окремі фрагменти.

• По-друге, вода на поверхні землі, що міститься у верхніх шарах ґрунту і навіть випадаючау вигляді атмосферних опадів ніколи не буває чистою. Вона завжди у тій чи іншій концентрації насичена вельми агресивними хімічними сполуками – промисловими викидами, хімікатами сільськогосподарського призначення, відходами нафтопродуктів, автомобільними вихлопами тощо. Подібні речовини викликають поверхневу ерозію бетону, від якої він втрачає свою міцність і починає кришитися.

• По-третє, ці самі хімічні сполуки плюс розчиненіу воді кисень активізують корозійні процеси на арматурній решітці. Мало того, що знижується закладена міцність усієї армованої конструкції – це призводить до утворення внутрішніх порожнин у товщі матеріал і врешті-решт закінчується відшаруваннями. верхніх шарівбетону.
• І, по-четверте, не можна забувати і про те, щовода має виражену вимивальну властивість (як не згадати прислів'я — « вода камінь точить). Постійний впливнавіть хімічної чистої водизавжди пов'язане з поступовим змиванням з поверхні частинок матеріалу фундаменту, утворення поверхневих раковин, каверн і т.п.

Вода в прилеглому до фундаменту грунті може перебувати в різних шарахта в різному стані:

• Верхній, так званий фільтраційний шар - це вода, що випадає з атмосферними опадами, що утворюється від танення снігу або просто від зовнішнього розливу. (використанняводи в побутових та сільськогосподарських цілях, випадкові пориви магістралей тощо). Іноді, якщо на шляху вбирання потрапляє високорозташований водонепроникний шар, то на певній обмеженій ділянці може утворитися досить стійкий горизонт – верхівка.

Насиченість верхнього фільтраційного шару води завжди сильно залежить від пори року, погоди, кількості опадів і не є постійною величиною. Важливу рольу зменшенні впливу вологи цього шару на фундамент будівництва гратиме, крім якісної гідроізоляції, продумана система зливової каналізації.

• У верхніх шарах ґрунту завжди міститься ґрунтова (ґрунтова) волога, яка постійно утримується там за рахунок капілярності або адгезійних властивостей ґрунту. Концентрація її досить постійна і дуже мало залежить від рівня опадів, пори року і т.п. Вона не надає на фундамент будь-яких динамічних навантажень, що вимивають, і негативний її вплив обмежується капілярним проникненням у матеріали та хімічною «агресією».

Для протидії ґрунтовій волозі достатньо водонепроникного шару гідроізоляції. Щоправда, на надмірно вологих ділянках місцевості зі схильністю до заболочування доведеться передбачати систему дренажного відведення води.

• Підземні ґрунтові води – характерні для конкретної місцевості та її рельєфу верхні водоносні горизонти. Глибина їх залягання залежить від розташування водотривких шарів грунту, а на повнюваність досить сильно впливають сезонні фактори - рясне танення снігів, затяжні дощі або, навпаки, посуха, що встановилася.

Ошатно глибину залягання цих водоносних шарів і сезонні її коливання можна поспостерігати в найближчому колодязі - звичайному або технологічному дренажному. Крім прямого проникнення в товщу матеріалу фундаменту, ці води можуть чинити і гідростатичний тиск на заглиблену частину конструкції. При високому заляганні таких шарів знадобиться максимальний обсяг роботи з гідроізоляції з обов'язковим встановленням ефективної дренажної каналізації навколо будівлі.

Які види гідроізоляції використовуються для захисту фундаменту

З метою попередження негативного впливу вологи на фундамент використовують наступні видигідроізоляційних та інших будівельно-монтажних робіт:

• Надання конструкційних матеріалівдодаткових водовідштовхувальних властивостей.
• створіння водонепроникнихпокриття на вертикальних стінках фундаменту, від його підошви до верхнього обрізу цоколя.
• Надійна гідроізоляція горизонтальних міжрівневих швів, що запобігає капілярному проникненню вологи вгору.
• Надійний захист самої гідроізоляції від зовнішніх механічних дій.
• Заходи, що знижують негативний вплив негативних температур.
• Пристрій дренажної системинавколо дому.
• Створення надійної системи відведення дощової та талої води – водостоку та зливової каналізації.
• Забезпечення надійної вентиляції підвальних та цокольних приміщень.

На пропонованому малюнку як приклад представлена ​​можлива загальна схемагідроізоляції фундаменту будівлі:

На схемі цифрами зазначено:

1 - підошва фундаменту, яка зазвичай лежить на утрамбованій піщано-гравійній подушці. Між нею і вертикальною стіною фундаменту (2) повинна бути відсічна горизонтальна гідроізоляція (4), яка стикується внахлест з ізолюючим прошарком, влаштованим в підлозі підвальноїприміщення (4) між основою та стяжкою.

Зовнішня вертикальна стінка має гідроізоляційне обмазувальне покриття (5), додатково захищене водонепроникною мембраною (7) і прикрите шаром геотекстилю (8), що оберігає від абразивного та іншого механічного впливу.

Верхній обріз цоколя (фундаментної стінки) також обов'язково закритий рулонним гідроізоляційним матеріалом (6), поверх якого буде вестися подальше зведення стінок і перекриттів будівлі.

Для відведення вологи передбачено дренажну систему – укладені по периметру на рівні підошви фундаменту труби (9) у гравійній обоймі. Для більш надійного запобігання попаданню води від атмосферних опадів у глиб грунту, навколо будинку бажано влаштувати глиняний замок (10).

У районах із суворим кліматом, сильним промерзанням верхніх шарів ґрунту або ж у разі, коли у підвальному чи цокольному приміщенні планується розміщення житлових чи господарських приміщень, система гідроізоляції фундаменту та цоколя доповнюється системою їх утеплення:

Схема в загальних рисахповторює ту, що розміщена вище, тому основну нумерацію деталей і вузлів збережено. На додаток показано:

1.1 - піщано-гравійна подушка під ошвою фундаменту. Цей шар також може виконуватися з тонкого бетону з фракційним заповненням.

12 – утеплювальні панелі з екструдованого пінополістиролу, встановлені зовні поверх рулонної гідроізоляції по всій висоті фундаментної та цокольної стіни.

13 - штукатурний шар цокольної обробки. В даний час замість нього часто використовуються спеціальні цокольні термопанелі – вони дають і утеплення, і надійне прикриття прямого впливу води.

14 - стіна будівлі, що зводиться. На малюнку добре видно, що вона починає укладатися обов'язково від шару відсічної горизонтальної гідроізоляції фундаменту.

Вибір конкретного виду гідроізоляції, а значить - і матеріалів, що застосовуються для неї, багато в чому залежить від конкретного призначення приміщення, розташованого в цокольному поверсі. Існуюча класифікація (за прийнятими в Європі стандартами BS 8102) поділяє їх на чотири класи:

• Перший, нижчий клас – це підсобні або технічне приміщення, не обладнані електромережами. У них допускаються вологі плями або навіть невеликі протікання. Товщина стінки має становити не менше 150 мм.
• До другого класу належать також технічні або підсобні приміщення, але вже оснащені вентиляцією, в яких допустимі лише вологі випари, без утворення плям вогкості, з товщиною стін не менше 200 мм. Тут вже дозволено встановлювати електроприлади стандартної напруги мережі.
• Третій клас – самий поширений, і найбільше цікавить індивідуальних забудовників. До нього належать усі житлові споруди, офіси, торгові точки, об'єкти соціально-побутової сфери. Товщина стін не повинна бути нижчою за 250 мм, обов'язкова система природної або примусової вентиляції. Жодних проникнень вологи не допускається.
• З четвертим класом приміщень при зведенні власного будинку стикатися, як правило, не доводиться – це об'єкти зі спеціально створюваним мікрокліматом – архівні сховища, бібліотеки, лабораторії та інші там, де до постійного, чітко встановленого рівнявологості пред'являються особливі вимоги.

Нижче в таблиці наведено рекомендовані види гідроізоляції та матеріалів, що застосовуються для її влаштування, із зазначенням її ступеня її міцності, створюваного захисту від того чи іншого впливу ґрунтової води та сумісність з класами приміщень, що обладнаються:

Тип гідроізоляції та матеріали	стійкість до утворення тріщин	ступінь захисту від води			клас приміщення
		верховодка	грунтова волога	ґрунтовий водоносний шар	1	2	3	4
Сучасна обклеювальна гідроізоляція із застосуванням бітумних мембран на поліестеровій основі	висока	так	так	так	так	так	так	ні
Гідроізоляція, що монтується з використанням полімерних водонепроникних мембран	висока	так	так	так	так	так	так	так
Обмазувальна гідроізоляція з використанням полімерних або бітум-полімерних мастик	середня	так	так	так	так	так	так	ні
Гнучка обмазувальна гідроізоляція з використанням полімерцементних складів	середня	так	ні	так	так	так	так	ні
Гідроізоляція жорстка обмазувальна на основі цементних складів.	низька	так	не	так	так	так	ні	ні
Просочувальна гідроізоляція, що підвищує водовідштовхувальні властивостібетону	низька	так	так	так	так	так	так	ні

Після перегляду таблиці можна зробити дуже помилковий висновок, що, наприклад, для житлового будинку, буде достатньо лише одного якогось типу ізоляції. Практика показує, що цього може явно не вистачати, і найчастіше застосовується комплексний підхід, коли один тип, поєднуючись з іншим, створює дійсно надійну водонепроникну перешкоду для фундаменту.

Горизонтальна гідроізоляція фундаменту

Почати огляд доцільно саме з горизонтальної гідроізоляції. Справа в тому, що вона може проводитися виключно в процесі будівництва. Якщо вертикальну можна провести навіть на повністю побудованому будинку, наприклад, після придбання готового будинку, то втрачену з уваги горизонтальну провести вже практично неможливо - вона завжди планується заздалегідь. Існують, щоправда, сучасні методики ін'єкційної гідроізоляції, Але вони дуже дорогі і однаково залишаються лише напівзаходом, спрямованої мінімізацію допущених раніше прорахунків .

• Першим своєрідним гідроізолюючим рівнем є утрамбована піщано-гравійна подушка під підошви фундаменту, що укладаються, або під монолітну конструкцію, що заливається.
• Якщо в підвальному або цокольному приміщенні планується заливання бетонної тяжки, то її перший шар також виконується за такою засипкою, з таким розрахунком, щоб рівень зрівнявся по висоті з верхнім обрізом підкладок підкладки або першого шару «стрічки». Виконаного з тонкого бетону. Ось тут і настилають перший шар горизонтальної гідроізоляції – приміщення виходить повністю прикритим знизу від проникнення ґрунтової води. Крім того, створюється бар'єр від капілярного підняття вологи по стінах майбутнього фундаменту.

• Гідроізоляцію проводять - руберойдом, сусідні листи якого настилають з нахлестами в 100 - 150 мм з обов'язковим їх "проварювання" за допомогою газового пальника. Якщо поєднуються шари руберойду, що настилаються на підлогу та на майданчики для подальшої заливки стрічки фундаменту, то нахлести збільшують до 250 — 300мм.
• Рекомендовано не пошкодувати коштів та виконати подібну ізоляцію навіть у два шари. У цьому випадку смуги другого шару мають бути орієнтовані перпендикулярно до першого.

Другий «рубіж оборони» від капілярного розповсюдження вологи має бути організований у місці переходу монолітного фундаменту (після його заливання) у цокольну частину, якщо це передбачається проектом. Важливість цього гідроізолюючого прошарку наочно продемонстрована на представленій схемі:

Розташування «рубежів» горизонтальної відсікової гідроізоляції.

Для такої гідроізоляції використовується той же руберойд, укладений на бетонну основу, що повністю застигла і набрала міцність, очищену від бруду і пилу і ретельно. прогрунтованугудронною мастикою. Матеріал укладається мінімум у два шари проклеюванням їх між собою мастикою або термічним методом(Наплавленням).

Якщо проектом не передбачено окремого цоколя, і його роль відіграватиме надземна частинамонолітного фундаменту, цей крок, зрозуміло пропускається. Але в будь-якому випадку, такі самі дії робляться по верхньому обрізу фундаменту або цоколя, незалежно від того, чи будуть на цій підставі укладатися плити перекриття або ж зводитися стіни з будь-якого матеріалу.

Іноді роботи з гідроізоляції верхньої горизонтальної площини фундаменту поєднують з подібними операціями на вертикальних стінках, тим самим отримуючи одну монолітну поверхню ізолятора.

Вертикальна гідроізоляція стін фундаменту та цоколя

Вертикальна гідроізоляція стін фундаменту є обов'язковою умовоюдля довгої безаварійної експлуатації. Під час будівництва нового будинку вона продумується заздалегідь. Проводять її і на вже давно збудованих будинках – при явних ознакахтого, що стара гідроізоляція явно не справляється зі своїми функціями – є виражені сліди проникнення вологи всередину приміщень, або якщо при покупці будинку немає жодної впевненості, що подібні роботи проводилися раніше.

Подібні плями – явний сигнал тривоги.

• Для проведення подібних гідроізоляційних робіт знадобиться оголення стін фундаменту на максимально можливу глибину – аж до його підошви. При будівництві цей фактор зазвичай враховують відразу, залишаючи необхідну траншею по периметру - вона знадобиться і для гідроізоляції, і для монтажу дренажу.
• На старій споруді доведеться почати з земляних робіт. Спочатку демонтується бетонне вимощеннянавколо цоколя - за допомогою перфоратора або вручну. Потім риють раншою, заглиблюючись до низу фундаменту. Ширина траншеї може бути будь-якою - головне, щоб вона дозволяла вільно робити всі необхідні дії. Зазвичай достатньо ширини до 1 метра.
• Стінки ретельно очищаються від залишків ґрунту, проводиться їх ревізія.
• Підлягатиме безумовному видаленню всі пухкі місця, відшарування, нестабільні ділянки. Поверхня має бути зачищена до монолітної структури.
• Якщо на стінах нанесений шар гідроізоляції, але його функціональність є сумнівною, то його також краще повністю видалити.

Ремонт поверхні стін та їх просочувальна (проникна) гідроізоляція

• Всі щілини та тріщини на поверхні обробляються під прямокутні штроби розміром 25×25 мм по всій довжині. Аналогічні операції проводяться і в місцях вертикальних та горизонтальних стиків залізобетонних блоків з видаленням старого розчину. Якщо фундамент блоковий або викладений з цегли, шви зачищаються на таку ж глибину - до 25 мм.

• Як ремонтний склад можна порекомендувати спеціалізовану гідроізоляційну суху будівельну суміш «Пенекріт», яка застосовується в комплексі з ґрунтовкою глибокого проникнення «Пенетрон».

- «Пенекріт» відрізняється гарноюпластичністю, високою адгезією практично до всіх будівельним матеріалам, а після повного застигання стає надійним гідроізолятором, міцно «запечатуючи» шви та тріщини. Важливо, що після заповнення швів матеріал не дає усадки.

— «Пенетрон» чи інші ґрунтовки подібної дії глибоко проникають у товщу бетону, утворюючи там додаткові кристалічні зв'язки, що значно зміцнює матеріал, та міцно закриваючи пори, запобігаючи капілярному проникненню вологи.

Перевага цих матеріалів ще й у тому, що вони наносяться на вологу поверхню, тим самим скорочуючи терміни проведення робіт – при будівництві немає потреби чекати на повне висихання бетону.

«Пенекріт» готується звичайним чином – як усяка суха будівельна суміш, за допомогою будівельного міксера або дриля з насадкою, у суворій відповідності до інструкції, що додається. «Пенетрон» реалізується у готовому до застосування вигляді.

• Отже, всі оброблені щілини, стики та шви спочатку зволожуються звичайною водою, а потім проґрунтовуються"Пенетроном".
• Потім вони максимально щільно, без залишення повітряних «кишень» заповнюються ремонтним складом – «пенекритом» до загального рівня стіни.
• Після схоплювання ремонтного розчину вся поверхнязовнішньої стіни фундаменту обов'язково зволожується (можна використовувати шланг з насадкою, що розпилює) і покривається в два шари тим же грунтом глибокого проникнення.
• Якщо є можливість, то тоТакі ж операції проводяться і на внутрішніх стінах фундаменту.

Створена система захисту від проникнення вологи досить ефективна. Існує навіть думка, що вона одноосібно може впоратися із завданнями гідроізоляції фундаменту, причому, проведений навіть з одного боку стіни. Тим не менш, подібну просочувальну технологію краще все ж таки використовувати в якості основної лише зсередини і на частині фундаменту або цоколя, що виступає над поверхнею землі. Зовні все ж варто підстрахуватися і захистити стінки в області їх безпосереднього контакту з грунтом додатковими водонепроникними шарами.

Відео: використання проникаючої гідроізоляції системи «Пенетрат»

Обмазувальна вертикальна гідроізоляція фундаменту

Обмазувальна гідроізоляція стін фундаменту, мабуть, поширенатехнологія серед приватних забудовників Вона досить проста у виконанні - її може провести практично кожен, не вимагає надміру високих матеріальних витрат, не займає багато часу.

Для роботи знадобляться:

- Бітумний праймер - він може бути придбаний у магазині у готовому вигляді (бітумні ґрунтовки). Нескладно виготовити його і самостійно - розігрітий до плинного стану бітум поєднується з розчинником, в якості якого найчастіше використовують бензин. Вагове співвідношення бензину до бітуму повинне становити приблизно 1:3 ÷ 1:4. Важливо – при виготовленні праймера бітум вливається в бензин, а не навпаки. Склад повинен мати рівну рідку консистенцію, схожу на звичайну фарбу.

Ціни на гідроізоляцію для фундаменту

Гідроізоляція для фундаменту

Покрокова інструкція з гідроізоляції фундаменту самоклеючим бітумно-полімерним матеріалом «Техноеласт-Бар'єр (БО)»

Нижче в таблиці буде наведено ілюстровану покрокова інструкціяз виконання гідроізоляційних робіт на фундаменті із застосуванням рулонного самоклеючого матеріалу на бітумно-полімерній основі «Техноеласт-Бар'єр (БО)» відомого російського виробника"ТехноНІКОЛЬ".

Цей рулонний матеріал (стандартна форма випуску – рулон 20×1 м) розрахований для гідроізоляції бетонних плитних основ, підлог, і цоколів, з глибиною залягання від поверхні ґрунту до 3 метрів, і відсутністю високо розташованих ґрунтових вод. Зручність «Техноеласт-Бар'єр (БО)» у тому, що його застосування не потребує додаткового обладнання, не пов'язане з «гарячими» процесами, тобто немає стадії розплавлення за допомогою газового пальника – роботи можна проводити навіть на горючій підставі, закритих приміщенняхта обмежених просторах.

Ціни на Техноеласт-Бар'єр

Техноніколь техноеласт

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції.
	Сам по собі матеріал є безосновною структурою, що складається з верхнього шару – щільної полімерної плівки з нанесеним на неї логотипом «ТехноНІКОЛЬ», і другого шару – бітумно-полімерного в'язкого. композитного матеріалу, Що володіє відмінною адгезією до підготовлених основ. До монтажу матеріалу цей адгезійний шар прикритий спеціальною плівковою підкладкою, яка знімається безпосередньо перед укладанням.
	Термічній дії адгезійний бітумно-полімерний шар піддавати не треба - на оброблену поверхню матеріал просто приклеюється, а потім розправляється і прокочується за допомогою широких щіток, гумових або силіконових валиків, катків ручних. З інших інструментів будуть потрібні ніж для різання матеріалу, рулетка, лінійка, косинець – для проведення вимірювань, розмітки та розкрою, валик та пензель – для проведення попереднього ґрунтування поверхні.
	Почнемо розгляд із горизонтальної гідроізоляції. Як уже говорилося в статті, це може бути, наприклад, плитний фундамент або підлога в підвальному або цокольному приміщенні. Насамперед, необхідно ще раз переконатися, що на поверхні немає грубих дефектів – вибоїн, тріщин, напливів застиглого розчину та інших серйозних вад. Все це необхідно усунути - видалити або підремонтувати, досягнувши рівної поверхні, інакше вибраний метол гідроізоляції може стати неефективним. Рулонний матеріал повинен щільно прилягти до поверхні по всій своїй площі.
	Рівність поверхні під гідроізоляцію неважко перевірити, приклавши до неї довге правило.
	Ідеальна рівність не потрібна – цілком достатньо, якщо на двометровій ділянці перепади становитимуть не більше 5 міліметрів.
	Щоб на поверхню добре і рівно ліг ґрунт - праймер, вона має бути очищена від дрібного будівельного сміття та пилу. Для цього вона ретельно викидається.
	… а в ідеалі – її найкраще очистити та повністю знепилити за допомогою потужного будівельного пилососу.
	Наступний крок – це нанесення ґрунтовки, тобто спеціального бітумного складу – праймера. Однак, існують певні обмеження щодо застосування різних праймерів – залежно від рівня вологості бетонної поверхні. Вимір залишкової вологості виробляють за допомогою спеціального приладу– вологоміра. Зрозуміло, такий прилад є далеко не у кожного. Можна обійтися і більш простим рішенням - покласти на повністю дозрілу бетонну поверхню, що повністю дозріла. поліетиленову плівкурозміром 1000х1000 мм, приклеївши її по периметру скотчем. Якщо через добу на плівці не буде крапель конденсату, бетон можна вважати сухим, з залишковою вологістю менше 4% по масі.
	У таких умовах можна застосовувати праймери «ТехноНІКОЛЬ» №01 та №03 на органічній основі.
	Якщо залишкова вологість бетону перевищує 4%, то можна скористатися водорозчинним праймером «ТехноНІКОЛЬ» №04. Але і при цьому вологість не може бути більшою за 8%, тобто бетон повинен повністю набрати міцність і дозріти. На невитриманому всього належного дозрівання терміну підставі проводити будь-які гідроізоляційні роботи – немає сенсу.
	Праймер густо, особливо не скуплячись, розподіляють по поверхні за допомогою валика. Нормальним вважається витрата 300÷350 мл на квадратний метрплощі.
	Необхідно стежити, щоб розподіл праймера поверхнею був рівномірним, без «плескань». У важкодоступних місцях, особливо по лінії перетинів вертикальних та горизонтальних поверхонь, ніяк не обійтися без застосування кисті.
	Рекомендується після нанесення праймера не робити великої паузи до укладання основного гідроізоляційного матеріалу. Єдине, чого потрібно дочекатися – це повне просихання нанесеного ґрунту. Перевірити це нескладно – до обробленої поверхні, яка вже здається просохлою, притискають звичайну серветку. Якщо на ній залишаються чорні сліди – переходити до подальших операцій ще зарано.
	А от якщо серветка після такого «експерименту» залишиться чистою – можна вважати, що поверхня бетону готова до основних гідроізоляційних робіт.
	Рулон гідроізоляції доставлений до місця проведення робіт. на горизонтальній поверхніможна намітити лінію, якою буде настилатися перша смуга матеріалу.
	Розкривається і забирається через непотрібність зовнішня упаковка рулону.
	Наступним кроком рулон "Техноеласт-Бар'єр (БО)" розкочується по всій довжині ділянки, що підлягає гідроізоляції. У цей час необхідно скоригувати його положення, щоб розстелене полотно лягло рівно по наміченої лінії. Звичайно, розкочування ведеться так, щоб полімерний шар з логотипом виявився вгорі, а захисна плівкова підкладка - внизу.
	Після розкочування лист відрізається за місцем. Найкраще це робити по лінійці, орудуючи гострим будівельним ножем.
	Після обрізки розстелене по всій довжині полотно необхідно акуратно, не зміщувати його положення, скачати з двох боків до центру. Зручніше, звичайно, робити і цю, і всі подальші операції вдвох, на пару з помічником.
	Щоб при скочуванні не допустити перекосів у напрямку та заломів самого гідроізоляційного матеріалу, рекомендується для цих цілей використовувати як котушки старі картонні гільзи.
	Ось тепер починається остаточний настил матеріалу. Спочатку по поперечній лінії підрізати плівкову підкладку матеріалу по всій ширині рулону. Робити це треба акуратно, без натиску на ніж, щоб не прорізати полотно наскрізь.
	Після цього по зробленому надрізу підкладку тонкою смугою відокремлюють від адгезійної поверхні гідроізоляції, а також по всій ширині рулону.
	Тепер, поступово витягаючи плівку-підкладку, рулон вже остаточно настилають від центру в один бік. Клейовий бітумно-полімерний шар ступає в адгезійний контакт із покритою бітумним праймером бетонною поверхнею.
	Роботу доцільніше виконувати удвох: один працівник, витягуючи плівкову підкладку, поступово розгортає рулон. Другий, не гаючись, відразу ж розгладжує настелене полотно, виганяючи з-під нього можливі повітряні бульбашки. Найзручніше для цього використовувати широку щітку на довгій ручці, як показано на ілюстрації. Потім та ж операція повторюється і в інший бік від центру. У результаті - перший аркуш укладено. Для центральних областей наклеєного полотна притиску щіткою (при якісно підготовленій бетонній поверхні) буває достатньо. А ось краї, у смузі приблизно 150 мм з кожної зі сторін, бажано ще й прокатати важким металевим або гумовим ковзанком.
	При наклеюванні чергового полотна, що лежить паралельно першому, дотримуються наступне правило- нахльост повинен становити не менше 100 міліметрів. Смуга нахлеста прокочується катком, щоб забезпечувалася повна герметизація з'єднання листів.
	Безперечно, при настилі гідроізоляції намагаються використовувати цілі полотна по всій довжині. Але рано чи пізно виникає ситуація, коли доводиться стикувати дві смуги і торцевим обрізом. Тут також є певні нормативи.
	Ще на стадії «примірки» чергового полотна одразу закладають необхідний запас на перехльостування.
	Мінімальна ширина смуги перехльосту має становити 150 міліметрів.
	Але це ще не все. Якщо виходить Т-подібний стик, тобто два настилають і з'єднуються по торцевій стороніполотна одночасно нахльостуються по довгій стороні з раніше укладеним листом, рекомендується виконати ще одну операцію. На тому полотні, яке опиняється в середині (тобто лягає краєм на раніше покладений лист, а потім перекривається по торцю наступним), необхідно зрізати куточок.
	Розміри катетів цього трикутника, що видаляється, відповідають зазначеним вище параметрам перехльостування полотен по довжині і по торцю. Під край листа підставляється тверда підкладка, і куточок зрізається ножем.
	Після цього проводиться остаточна «складання» цього сполучного вузла, який потім обов'язково прокочується важким катком для надійної герметизації. Зріз середнього листа в з'єднанні виходить «запакованим» між верхнім і нижнім полотнами, тому герметичність забезпечується повною мірою.
	Якщо такі Т-подібні з'єднувальні вузли трапляються на сусідніх смугах, то відстань між ними має бути не менше 500 міліметрів. До речі, на цій ілюстрації добре помітний той зрізаний куточок, прикритий верхнім полотном і прокатаний катком (показаний червоною стрілкою).
	Таким же порядком робота продовжується і далі, доки не буде застелена вся горизонтальна поверхня, що вимагає гідроізоляції. Сам по собі гідроізоляційний шартакож потребує захисту. Якщо не передбачається зворотне засипання його ґрунтом (наприклад, це підлога цокольного або підвального поверху або монолітна плита фундаменту), то за такою гідроізоляцією обов'язково влаштовується бетонна армована стяжка (так звана стяжка без зв'язку з основою, на розділовому шарі), товщиною не менше 50 міліметрів.
	Тепер переходимо до вертикальної гідроізоляції фундаменту. Це, як правило, складніша операція, так як поверхня нерідко має безліч перетинів площин як по вертикалі, так і по горизонталі. Роботи завжди виробляються ділянками знизу вгору, тобто верхні полотна нахльостуються на нижні, даючи вільний стік для вологи (послідовність та напрямок схематично показані на ілюстрації). Але до цього необхідно провести ще цілий рядпопередніх операцій – підготовку поверхонь, формування перехідних жолобників, ґрунтування та створення поясу посилення. Про все – по порядку.
	Починають знову ж таки з перевірки стану гідроізольованої поверхні. Не повинно бути високих напливів, пагорбів, провалів, тріщин і щілин, тобто всього того, що здатне завадити щільному приляганню полотен «Техноеласт-Бар'єр (БО)» по всій своїй площі без залишків повітряних порожнин.
	Вимоги до перепадів рівня – такі ж, як і на горизонтальній поверхні, тобто в межах 5 мм на двометровій ділянці.
	При вертикальній гідроізоляції фундаменту абсолютно не допустимі різкі переломи у напрямку зверху вниз, тобто виражені внутрішні горизонтальні кути, які можуть стати областю скупчення вологи. Тобто по лінії перетину вертикальної та горизонтальної площини необхідно вжити заходів до максимально можливого спрямовування перелому. Це робить шляхом викладення про перехідних жолобників. Розріз і розміри подібної жолобника в перерізі (не менше 100 міліметрів по кожному з катетів) показані на ілюстрації.
	Для викладання жолобників можна застосувати звичайний цементно-піщаний розчин, наприклад, у пропорції 1:3. Але при цьому доведеться чекати на повне застигання бетону «за повною програмою», тобто протягом 4 тижнів. Так що краще жолобники викладати відразу ж після зняття опалубки з фундаментної плити і відкидання ґрунту від неї. Оптимальним рішенням буде використання спеціальної будівельної сумішіна полімер-цементній основі, призначеній саме для гідроізоляційних робіт – вона створить надійний бар'єр проти вологи в цьому вразливому місці, і застигає і набирає міцність дуже швидко. Склад розводять і замішують відповідно до інструкції, що додається до нього.
	У необхідний відміряний обсяг води засипається суха суміш і перемішується до готовності – отримання однорідної пластичної консистенції.
	Потім за допомогою звичайного шпателя формують галтелі, дотримуючись вищевказаних розмірів.
	Викладені жолобники залишаються до повного просихання та набору міцності.
	На даній ілюстрації добре продемонстровано, що жолобники викладаються на всіх внутрішніх кутах переходу від вертикальної до горизонтальної площини. Після повної готовності жолобників переходять до чергового етапу роботи.
	Наступний крок – вся поверхня під гідроізоляцію щільно покривається праймером. На великих площах працюватиме зручніше валиком.
	Але всі складні ділянкиповерхні – зовнішні та внутрішні кути та жолобники, в обов'язковому порядку промазуються за допомогою кисті, так, щоб не залишалося ні найменшого необробленого праймером просвіту. До наступних операцій переходять після повного висихання праймера – як це перевірити, вже йшлося вище.
	Далі слідує найважливіший етап - створення так званого поясу посилення. Суть його полягає в тому, що всі без винятку «проблемні» ділянки спочатку обклеюються смугами матеріалу, і тільки потім поверх посилення буде проводитися вже монтаж основного гідроізоляційного шару. Як уже говорилося, роботу проводять знизу нагору. Часто буває, що роботу починають від гідроізольованої горизонтальної основи. Інший варіант – нижня частина конструкції є бетонною підготовкою фундаменту. Її належить обклеїти матеріалом по всій її ширині, дотримуючись при цьому правил, що застосовуються на горизонтальних поверхнях (див. вище). На ілюстрації, просто для прикладу, показаний пояс горизонтальної гідроізоляції шириною 300 мм – мається на увазі, що виконано обклеювання поверхні бетонної підготовкифундаменту. Якщо такого елемента конструкції не передбачено (стрічка заливалася безпосередньо на піщано-гравійній подушці), то завдання спрощується. У нашому прикладі показаний, напевно, найбільш складний варіант, з двома переломами поверхні, що гідроізолюється, на різних рівнях.
	При створенні посилення на будь-якій з жолобників вирізують полотно такої ширини, щоб і зверху, на вертикальній площині, і знизу, на горизонтальній припадала смуга шириною не менше 100 мм.
	Як правило, всі елементи вирізуються та приміряються вручну, безпосередньо за місцем майбутньої установки. Після припасування фрагмент відразу наклеюється на задану ділянку.
	Схема дій - нескладна: з вирізаного фрагмента послідовно, у міру наклеювання, знімається захисна підкладка. Будь-який наклеєний елемент пояса посилення відразу ж прокочується гумовим або силіконовим валиком.
	Далі на ілюстраціях показані деякі прийоми наклеювання гідроізоляції на різних ділянках поясу посилення. Наклеюється смуга на зовнішній вертикальний кут. Правило дотримується все те ж саме – при переході на різні площини мінімальна ширина смуги на кожній з них повинна становити 100 мм.
	"Підошва" зовнішнього кута.
	Оклеюється внутрішній вертикальний кут. Звичайно, роботи зі створення посилення знизу повинні при цьому вже закінчитися.
	Верхня частина смуги, що закриває внутрішній кут, розрізана надвоє, і «пелюстки» розведені в сторони.
	Проміжок, що залишився між ними, зверху заклеюється невеликим квадратним фрагментом гідроізоляції.
	Дотримуючись основних правил, роблять обклеювання гідроізоляцією всіх «проблемних» ділянок. Безумовно, знадобиться певна кмітливість, прийняття рішень, застосовних до конкретних умов проведення робіт. У прикладі готовий пояс посилення виглядає ось таким чином.
	Після цього переходять до наклейки основного шару гідроізоляції. Рекомендується дотримуватися правила – жодне полотно, що наклеюється, не повинно мати більше однієї зміни напрямку, інакше можуть утворитися його деформації з появою порожнин. Роботи ведуть за тим самим принципом – з нижніх ділянок до верхніх: роблять примірку, прирізку, а потім – і остаточне наклеювання фрагмента. Нахльост по торцевій частині будь-яких фрагментів повинен становити, як і при горизонтальній гідроізоляції, не менше 150 мм, по бічній – 100 мм.
	При цьому лінії вертикальних стиків на сусідніх рівнях повинні бути рознесені на дистанцію не менше 300 мм.
	Нижче на ілюстраціях будуть показані приклади наклеювання основної гідроізоляції. Виготовляється приміряння та прирізка листа для закриття горизонтального «ступеня» і розташованої нижче вертикальної стінки фундаментної плити.
	На відміну від технології наклеювання гідроізоляції методом наплавлення, даному випадкукожне з полотен кріпитиметься після примірки зверху донизу. У верхній частині знімається захисна підкладка і полотно фіксується на поверхні.
	Для надійності фіксації верхню частину можна одразу ж прокатати валиком.
	Потім, акуратно послідовно знімаючи захисну плівку, проводять наклеювання решти вирізаного фрагмента.
	Переходять на сусідню ділянку того ж рівня – і продовжують у тій самій послідовності.
	В областях великого перехльостування листів унизу на внутрішніх кутах роблять підрізування верхнього полотна по діагоналі, як показано на ілюстрації.
	Потім здійснюють проклеювання цього вузла з наступною прокаткою валиком.
	Після повного завершення робіт на цьому рівні переходять вище – на вертикальну пряму ділянку фундаментної стрічки. Гідроізоляція проводиться з дотриманням тих самих правил і технологічних прийомів.
	Наклеєний лист гідроізоляції необхідно зафіксувати по верхньому краю. Для цього використовується алюмінієвий профіль, що фіксує, який кріпиться до стрічки фундаменту дюбелями через наявні на ньому отвори. На профілі є загин - він повинен розташуватися зверху в напрямку від стіни.
	Профіль приміряється, відрізається в потрібний розмірпотім у стіні свердляться отвори, забиваються і вкручуються дюбелі. По краях профілю розташовують по два дюбелі, тобто у перших двох отворах поспіль. Подальша установкайде з кроком через один отвір.
	Якщо необхідна стикування двох профілів, між ними обов'язково залишається компенсаційний зазор порядку 8 ÷ 10 мм.
	Після того, як усі планки по периметру фундаменту закріплені, просвіт між відігнутим краєм та стіною профілю щільно заповнюється за допомогою будівельного шприца поліуретановим герметиком.
	У результаті повністю гідроізольована поверхня стрічкового фундаменту виглядає таким чином. Однак, її необхідно захистити від механічного пошкодження при зворотному засипанні ґрунту.
	Для цього можуть застосовуватися плити екструдованого пінополістиролу. Він досить жорсткий і міцний, щоб витримати механічне навантаження, а стрічка фундаменту, крім іншого, отримує ще й хороше утеплення.
	Інший варіант, коли утеплення не потрібне – використання спеціальної профільованої мембрани «PLANTER – standard». Вона відрізняється високою міцністю, еластичністю, а рельєфні «бобишки» забезпечують необхідну демпферну дію при засипанні ґрунту.
	Цю мембрану кріплять на вертикальної поверхніфундаментної стрічки безпосередньо перед зворотним засипанням котловану. При цьому її рельєфні виступи мають бути звернені у бік гідроізольованої поверхні. На цьому роботу з гідроізоляції стрічкового фундаменту можна вважати закінченою.

Існують і інші способи гідроізоляції стін фундаменту – цементно-полімерні штукатурки або обмазувальні склади, суцільні полімерні мембрани, бентонітові мати, схожі за принципом дії з «глиняним замком», наплавлення. Однак, в умовах індивідуального будівництвачастіше знаходять застосування ті, про які йшлося у публікації.

Відео: гідроізоляція фундаменту наплавленням рулонних матеріалів

І останнє – гідроізоляція фундаменту буде ефективною лише в тих умовах, коли передбачена продумана зливових та талих вод– водостоки з даху, відливи на цоколі, наземні чи підземні дощеприймачі та відвідні канали тощо. Якщо вода матиме прямий доступ під стіни будівлі, то рано чи пізно вона зробить свою справу і надійність гідроізоляції фундаменту буде порушена.

Існує не зовсім правильна думка, що за час експлуатації фундаменту жодні зміни його не стосуються. Він не гниє, не розкладається і не іржавіє. З одного боку, це так, але це можливо завдяки якісному захисту фундаменту. Що входить у такий захист? Гідроізоляція.

Ні для кого не секрет, наскільки негативно може впливати рідина на бетон. Без гідроізоляції цоколь руйнуватиметься, що скорочує час експлуатації всього будинку. Та й ґрунтові води теж можуть шкодити основі. Ця стаття присвячена питанню гідроізолювання стрічкового фундаменту. Ви можете зробити всі роботи самому. Ми Роздивимось відповідні матеріалита технологію роботи з ними. А завдяки порівнянню ви зможете визначитися з вибором.

Обмазувальний матеріал

Досить поширений матеріал для гідроізоляції. Робота виконується досить просто, за принципом нанесення фарби. Достатньо нанести матеріал на стрічку гідроізоляції, повністю покривши нею поверхню готового фундаменту. В якості обмазувальної гідроізоляціївикористовуються всілякі бітумні мастики, в холодному або гарячому вигляді, рідке склоі т.п.

Переваги матеріалу:

1. Низька вартість.
2. Чудова еластичність.
3. Відсутність швів.
4. Висока гідрофобність після покриття.
5. Простота виконання робіт. Жодного складного обладнання не потрібно, як і професійних навичок.
6. Високий рівень адгезії із бетонною поверхнею.

Недоліки матеріалу: Малий експлуатаційний термін. Після 6 років, нанесена мастика стане крихкою та нееластичною. На поверхні утворюються тріщини, якими може просочуватися вода. Рішення проблеми - ремонтні роботита повторне покриття шаром мастики.

Зважаючи на дешевизну, раз на 7-8 років можна і зробити ремонт. Але, існує інше рішення - матеріали з включеннями таких компонентів, як полімери, гуми та латексу. Завдяки їм покращується адгезія, рівень еластичності стає ще вищим, а термін продовжується.

Справа зовсім нескладна. Для початку проводяться підготовчі роботи: поверхня фундаменту очищається від сміття, пилу, бруду і т.д. Потім фундамент потрібно обробити ґрунтовкою глибокого проникнення, щоб забезпечити кращу адгезію. Дочекавшись висихання, залишається нанести гідроізоляцію на фундамент, не залишаючи необроблених місць. Наносити суміш можна малярським пензлем- Макловицею.

Додатково подивіться відео, де показано гідроізоляцію стрічкового фундаменту своїми руками.

Рулонний матеріал

Ще один недорогий варіант, який має широке поширення у будівництві. Явний представник – руберойд, який використовують для гідроізоляції стрічкового фундаменту. Крім того, можна вибирати і з акваізолу, ізоеласту та інших рулонних будівельних матеріалів.

Вони широко використовуються в будівництві, починаючи фундаментними та покрівельними роботами, закінчуючи влаштуванням басейнів та дорожніх покриттів. Вони придатні для захисту бетону від високого тиску ґрунтових вод. Якщо будинок без підвалу, то гідроізоляція стрічкового фундаменту виконується горизонтально та вертикально.

Поділяють кілька видів рулонних гідроізоляційних матеріалів:

• обклеювальні, які фіксуються до поверхні фундаменту бітумною мастикоюабо іншим складом з клейовими характеристиками. Деякі матеріали мають самоклеючий шар, що дуже зручно;
• наплавні, що наносяться методом наплавлення на поверхню. Пальником підігрівається шар, який при нагріванні стає клейким.

Переваги матеріалу:

1. Легкість монтажу.
2. Тривалий термін служби.
3. Відмінні властивості відштовхувати воду.
4. Мають високу механічну міцність.
5. Надійність.

Технологія покриття фундаменту

1. Підготовка поверхні: чистота, сухість, рівність.
2. Нанесення бітумної мастики на поверхню (якщо це самоклейка або матеріал, що наплавляється, то рулон відразу клеять на основу).
3. На підготовлену основу наклеюється руберойд чи інший матеріал.
4. Важливо зробити нахльост на стиках, що дорівнює 15 см. Стики «спаяйте» газовим пальником.

Напилюваний матеріал

Вважається інноваційною технологією. Особливістю є те, що вона з успіхом виконує всі функції та заявлені вимоги. Використовувати метод можна будь-якого типу фундаменту. Ви можете не тільки виконувати роботу з нуля, а й ремонтувати старе гідроізоляційне покриття. Використовується як для фундаментних, так і покрівельних робіт.

Переваги матеріалу:

1. Довгий термін експлуатації.
2. Простота виконання робіт.
3. Відсутність швів.
4. Швидко твердне.
5. Нетоксичний та безпечний для здоров'я.
6. Стійкий перед УФ променями.
7. Еластичний.

Достоїнств маса, і лише два недоліки - вартість та технологічне обладнання для робіт.

Технологія покриття фундаменту

1. Очищення поверхні.
2. Нанесення матеріалу спеціальним розпилювачем безшовним методом.
3. Армування поверхні за допомогою геотекстилю.

Проникаючий матеріал

Вважається найефективнішим і найдорожчим способом виконання гідроізоляції стрічкового фундаменту. Зазвичай проникаючу суміш роблять на основі цементу, спеціальних добавок та кварцового піску. За принципом нанесення процес нагадує штукатурку стін. Але можна придбати і матеріал, що наноситься шляхом напилення або обмазування. Після нанесення, в бетонних порожнинах утворюються кристали, які відштовхують рідину, не даючи їй проникнути всередину.

Переваги матеріалу:

1. Універсальність та простота нанесення.
2. Якісна гідроізоляція.
3. Довговічність.
4. Відсутність швів.
5. Безпека здоров'ю.

Технологія нанесення проникаючої гідроізоляції на фундамент описана у цьому відео.

Деякі особливості гідроізоляції основи

Логічно, що захищати основу від рідини краще ще на етапі її зведення. Тоді це зробити набагато легше. Якщо ж з якихось причин гідроізоляції немає, а споруда вже стоїть, або просто потрібно виконати ремонт, то процес непростий. Прийде викопувати фундамент, але виконувати роботу поетапно, щоб не порушити конструкцію. Починайте працювати з кутів будівлі, закінчуйте стінами фундаменту.

Порада! Якщо говорити про сам матеріал, то в ідеалі поєднати вертикальну та горизонтальну ізоляцію (коли перший шар наноситься у вертикальному положенні, а другий у горизонтальному).

Після того, як фундамент відкопаний, потрібно очистити його від ґрунту (воду використовувати не варто). Нагоді щітка. Поверхня має бути ідеально чистою, без включень. Всі ямки, тріщини та шви заповнюються розчином цементу та бітумом. Тепер можна виконувати гідроізоляцію вибраним вами способом. Так ви зможете захистити свій фундамент від негативного впливу води.

Після виконання всіх робіт, основа закопується назад. Важливо, щоб до того часу все висохло.

Висновок

Гідроізоляція фундаменту своїми руками – цілком реальна мета. Якщо дотримуватись цієї інструкції і акуратно виконувати процес, то у вас все вийде! Не бійтеся братися за таку роботу, вона хоч і відповідальна, але не страшна.

Кирило Сисоєв

Мозолисті руки не знають нудьги!

Зміст

Ґрунтові води, волога, погодна вогкість – все це є природною загрозою для будівлі, якщо її основа недостатньо надійно захищена від води. Щоб бетон та інші матеріали у складі конструкції фундаменту не страждали від вологи, створюючи в нижніх приміщеннях атмосферу вогкості, під час будівництва необхідно проводити низку робіт, головна з яких – гідроізоляція фундаменту. Які матеріали, технології краще для цього підійдуть і чи можна впоратися з процесом самостійно – знайдіть нижче відповіді.

Що таке гідроізоляція фундаменту

Будь-яка гідроізоляція – це ряд робіт, спрямованих на утеплення, огородження фундаменту від впливу, проникнення вологи, скорочення природної здатності бетону, що вбирає. Особливо актуальною є ця процедура, якщо будинок стоїть на вологому грунті або має підвальне приміщення, гараж, цокольний поверх. Існують різні способичим обробити основу від вологи:

• поширені бітум, бітумні мастики;
• потім слідують цементно-полімерні склади;
• застосовуються рідка гума і рулонні матеріали, що самоклеяться.

Навіщо потрібна

Бетон – головний компонентбудь-якого фундаменту, має пористу, податливу структуру, тому рідина з атмосфери та ґрунту завжди просочується всередину нього, руйнуючи цілісність конструкції, створюючи та збільшуючи мікротріщини. Зрештою це допоможе призвести до таких серйозних наслідків, як часткове руйнування, гниття, фарбування будинку біля основи.

Захист від води необхідний кожній споруді для того, щоб збільшити термін її безпечної, гарантованої експлуатації, захистити будинок від вогкості та її неприємних складових – грибка, плісняви. Сучасна гідроізоляціядозволяє усунути всі ці небезпеки за допомогою функціональних, доступних будматеріалів та нехитрої технології.

Горизонтальна гідроізоляція

Залежно від особливостей матеріалу та місцевості використовують горизонтальний чи вертикальний вид процедури. Горизонтальний забезпечує хороший захист перекриттів, стін, цоколя, терас і балконів від капілярних вод, укладається по обрізу основи, трохи вище за рівень вимощення. Для виконання використовують рулонний або просочувальний метод. Горизонтальна гідроізоляція фундаменту проводиться на початку будівництва перед зведенням стін.

Вертикальна гідроізоляція

Використовувати для цього краще легенібітумні суміші, які утеплюють будівлі та не обтяжують його конструкцію. Вертикальна гідроізоляція необхідна для захисту бічних стін, каркасу, вузлів. дверних прорізів, підземних приміщень, від проникнення поверхневих вод. Оскільки ця частина будівлі часто піддається впливу зовнішніх факторів, потрібно наносити додатковий шар поверх основного захисного.

Рулонна

Обклеювальна гідроізоляція фундаменту проводиться за допомогою таких матеріалів, як руберойд, склоізол, пергамін, які приклеюють у кілька шарів за допомогою мастики або спеціального клею. Інші способи - це плівковий дифузійні мембрани, які мають високу паропровідність і добре захищають внутрішню частинубудівлі, або бітумні, полімерні рулони, прикріплені гарячим наплавним способом (для кращого з'єднання з поверхнею).

Заздалегідь слід прорахувати кількість необхідного матеріалудля горизонтального захисту від ґрунтових вод: майбутній захисний шарповинен становити близько 3 мм, якщо підошва основи знаходиться не нижче 3 метрів. Товщина і кількість покриттів залежить від якості, міцності матеріалу, норми, що рекомендуються, часто вказуються на упаковці.

Обмазувальна

Бітумна ізоляція застосовується при незначній вологості ґрунту, коли ґрунтові води залягають мінімум на 2 метри нижче за рівень підвалу. Вона добре захищає від капілярної вологи, наноситься в 3-4 шари вручну або за допомогою механічного розпилювача. Матеріал – бітум, бітумно-полімерні суміші та каучукові мастики, додаткові покриття основою, лаком, фарбою. У продажу є холодні, м'які, готові до застосування або гарячі, тверді, які необхідно попередньо нагріти.

Як зробити гідроізоляцію

Майстри рекомендують укладати горизонтальні гідроізоляційні шари до зведення опорної конструкції: на дно котловану засипається глина, покривається. бетонною стяжкою, Потім - два шари бітуму і руберойд і ще одна стяжка. Якщо грунт має властивість накопичувати воду, може знадобитися зведення дренажної системи. кращого захисту. Влаштування гідроізоляції фундаменту відбувається в кілька етапів:

1. підготовка траншеї шириною мінімум 1 метр, вглиб – на 0,5 метра нижче підошви основи;
2. затирання зовнішнього шару для кращого зчеплення із вологозахисними покриттями;
3. ґрунтування за допомогою обраної технології.

Гідроізоляція стрічкового фундаменту

Стрічкова конструкція – одна з найнадійніших, оскільки пласти залізобетону щільно прилягають один до одного практично без швів. На неї впливають грунтові, капілярні та осадові води, при цьому можна вибрати безнапірний, протинапірний або капілярний (найефективніший) метод. Всі вони добре захистять будівлю від талої води, дощу, незначних паводків, проникнення ґрунтової вологи. При гідроізоляції стрічкового фундаменту важливо враховувати ступінь здуття ґрунту при замерзанні, особливості ґрунту, кількість опадів.

Гідроізоляція стовпчастого фундаменту

Стовпчастий фундамент – гарне рішення для невеликих, легких споруд або для економії коштів при масштабних спорудах. Для захисту такої конструкції від вологи застосовують різні технології, в залежності від матеріалу поверхні:

• монолітні бетонні плити потрібно обмазувати бітумними мастиками;
• блоки – рідкими мастиками або обклеювати рулонними матеріалами;
• для цегляного фундаменту краще підійде обклеювання рулонами.

Перед гідроізоляцією стовпчастого фундаментунеобхідно ретельно очистити, вирівняти робочу поверхню, обробити її мастикою та двома шарами закріплюючого руберойду; для повного захисту можна покрити таким же шаром зовнішню сторону фундаменту на 30 см вище за рівень землі. Це допоможе зберегти цілісність та міцність матеріалу, збільшити термін експлуатації будівлі.

Яку гідроізоляцію вибрати для фундаменту

Види гідроізоляції фундаментів розрізняються за типом застосовуваних матеріалів, способом нанесення та впливу на поверхню. Ціни різняться, тому потрібно правильно вибирати відповідний метод, враховуючи призначення споруди, характеристики ґрунту та доступні фінанси. Важливо враховувати, що не всі види можна виконати самостійно, для деяких потрібне спеціальне обладнання та допомога інших людей. Які способи бувають:

• Обмазувальний. Дешевий варіант підходить для дрібних, неглибоких будівель: сараїв, гаражів, прибудов. Для кращого захисту та утеплення можна покрити зверху геотекстилем або встановити дренаж.
• Рулонний. Використовується гаряча бітумна мастика та кілька шарів руберойду, надійний та міцний метод.
• Штукатурний. Добре допомагає при небезпеці капілярних вод. Потрібні цементовмісні суміші (гідробетон, асфальтобетон), наносити їх потрібно гарячими, так само, як і звичайну штукатурку, кілька шарів.
• Напилюваний. За допомогою спеціального будівельного розпилювача без попередньої обробки стін. Поверх напилення рекомендується укласти армований шар для закріплення ізоляційного ефекту. Матеріали – поліуретанова піна, рідка гума.
• Проникливий. Глибоко проникає всередину матеріалу, заповнює всі тріщини та западини, добре захищає від капілярних вод та вологості. Дорогий, якісний та ефективний метод.
• Екранний. Використовується при сильному впливі ґрунтових вод, є прошарок жирної глини, геотекстилю або стіни з цегли.

Як вибрати гідроізоляцію

При виборі способу захисту будинку від вологи потрібно ретельно вивчити всі особливості будови та місцевості, в якій він знаходиться (погода, ґрунт, близькість водойм). Гідроізоляційні матеріали для фундаментів потрібно вибирати, виходячи зі кошторису, не економити на кількості та якості, щоб не довелося робити демонтаж конструкцій та лагодити основу через пару років.

• Для стрічкової конструкції краще вибирати бітумні чи полімерні композиції; проникаюче або штукатурне покриття.
• Для стовпчастих і пальтово-гвинтових основ підійдуть різні способи в залежності від потрібного ступеня захисту, але зверху їх рекомендується покривати засобом від корозії.
• Добре поєднувати вертикальний та горизонтальний захист, але якщо можливість горизонтального захисту була втрачена, то краще використовувати рулонний методабо напилення рідкою гумою.
• Зі способом гідрозахисту краще визначатися на самому початку будівництва, щоб враховувати це при закладанні та заливанні основи.
• Гарний ефектможе мати комбінація кількох способів.

Ціна на гідроізоляцію

У вартість гідроізоляції фундаменту певного виду входять всі основні, додаткові матеріали (клей, ґрунтовка, руберойд), будівельні роботи(прокопування траншеї, рову), та послуги майстрів, якщо ви скористаєтеся їх допомогою. Купити все необхідне можна в інтернет-магазині з доставкою, в супермаркеті, замовити послугу – на будь-якому сайті будівельної компаніїабо приватних спеціалістів. Купівля гідрозахисту будинку «під ключ» може коштувати 600 рублів за м2, ціни матеріалів дуже різні, залежать від складу та виробника.

Вартість робіт за м2

Купити гідроізоляцію для фундаменту можна у будь-якій будівельній компанії, ця процедура часто входить у загальний прайс робіт. Ви можете замовити її окремо у фахівців з повною діагностикою ділянки та можливих загроз. Дешево коштують штукатурні та обмазувальні гідрозахисту, найдорожча ціна у проникаючих процедур. Приблизні розцінки на вологозахисні роботи основи у Москві та регіоні вказані у таблиці:

Матеріали

Щоб захистити основу будинку від вологи самостійно або контролювати вартість послуг, потрібно орієнтуватися в цінах на матеріали. У великих містах (Москва, Санкт-Петербург), у продажу є всі можливі інструменти, мастики, рулонні покриття. Потрібні додаткові суміші, щоб обробити готовий гідроізоляційний шар. Купуючи матеріал для гідроізоляції фундаменту, ви зможете заощадити, якщо стежитимете за акціями, розпродажами в магазинах: часто потрібний товар можна вигідно купити зі знижкою. Середні ціни в Москві подивіться в таблиці:

Гідроізоляція фундаменту своїми руками

Як захистити лазню від руйнування внаслідок дії ґрунтових вод? Відповідь на це питання проста - гідроізоляція стрічкового фундаменту своїми руками допоможе вирішити цю проблему. Захищати від впливу вологи потрібно не лише підошву фундаменту, а й цоколь, та підвальне приміщення. Знаючи правила виконання гідроізоляції стрічкового фундаменту своїми руками, ви легко захистите інші елементи лазні. Якісної гідроізоляції потребують всі частини цієї споруди - стіни зовні, підлога, покрівля, віконні та дверні отвори, за винятком внутрішніх стін.

Особливості гідроізоляції стрічкового фундаменту лазні

Стрічковий фундамент не завжди потребує захисту від підземних вод. Це стає необхідним у тому випадку, коли рівень протікання ґрунтових вод занадто високий або при можливості сезонного підвищення рівня підземних вод, наприклад, при весняному паводку. При неякісному будівництві вимощення або її руйнуванні ґрунтові води потрапляють на фундамент зовнішньої сторони. Необхідно виконувати ізоляцію скрізь, де можливе збільшення кількості ґрунтових вод або їх протікання у місцях виникнення гідростатичного натиску. Гідроізоляційний шар повинен бути суцільним і знаходитися зовні частини будівлі, що захищається.

Якщо підземні води залягають на відстані не більше 1 м від нижньої частини основи лазні, фундамент потребує гідроізоляції. Рівень залягання ґрунтових вод при цьому може змінюватись. Відстань в 1 м є найгіршим варіантом, що виникає зазвичай при весняному паводку. Рівень підземних вод може дорівнювати 2 м, що необхідно враховувати при прийнятті рішення про виконання капітальної гідроізоляції основи. У такому випадку для захисту стрічкової основи від негативного впливу вологи, що піднімається, вистачає обмазувальної гідроізоляції.

Наступна ситуація, пов'язана з ґрунтовими водами, що призводить до необхідності виконання гідроізоляції – можливість зміни рівня ґрунтових вод при щорічних коливаннях. Рівень залягання ґрунтових вод може підвищитись при збільшенні тиску на ґрунт при забудові прилеглої території. Або тоді, коли на сусідніх ділянкахзроблений дренаж і скидається вода з дренажних отворів у водойму, що не має гідроізоляції. Подібна водойма може впливати на грунт, навіть якщо вона розташовується за кілометр від фундаменту вашої лазні. У такому випадку можна обійтися виконанням гідроізоляції за допомогою обмазувальних матеріалів. Незалежно від рівня пролягання ґрунтових вод слід виконувати одну умову: підошва фундаменту повинна знаходитись на піщаній подушці товщиною 10 см та відповідному шарі щебеню. Така подушка захищає фундамент від капілярного підйому висоти підземних вод. Шар щебеню повинен складатися з частинок розміром 4-5 см.

Повернутись до змісту

У яких випадках потрібна гідроізоляція фундаменту своїми руками?

Якщо підземні води пролягають надто високо, перед будівництвом фундаменту своїми руками, потрібно виконання дренажу. Тільки потім можна робити гідроізоляцію основи. За відсутності дренажної системи, що знаходиться під підошвою будівлі, вода утворює гідростатичні сили, що зменшують тиск будівлі на грунт. Через нерівномірний розподіл цих сил, конструкція може зрушуватися, а залишена без навантаження основа перекидається. Впоратися з гідростатичним тиском може лише дренажна система.

на глинистих ґрунтах, стрічковий фундамент слід захищати від поверхневих та ґрунтових вод. У глину та суглинок вода просочується дуже повільно, тому вона прямує у бік конструкції. Дренаж потрібний і в такому випадку. За наявності в ґрунті агресивних вод, за відсутності гідроізоляції основи бетон може зруйнуватися так само, як і метал. Особливу небезпеку становлять хімічно активні ґрунтові води. Залізобетонний фундамент у такому середовищі повинен виготовлятися з бетону W4 і вище.

Повернутись до змісту

Гідроізоляція фундаменту лазні своїми руками за допомогою обмазувальних матеріалів

Для захисту від сезонного підйому рівня грунтових вод можна використовувати економічний спосіб гідроізоляції обмазувальними матеріалами. Від агресивних вод така ізоляція не захищає. Тиск води понад 2 м бітумна мастика витримати не може. Подібне покриття не стійке до сил, що розтягують і переміщають. Для виконання обмазувальної гідроізоляції знадобляться наступні матеріалита інструменти:

Матеріал для гідроізоляції має бути екологічним та безпечним. Рідкий будівельний бітум безпечний, доки він не нагрітий.

• бітумна мастика;
• геотекстиль;
• лопата;
• пісок;
• пензлик.

Мастика повинна наносити на чисту, суху, заздалегідь підготовлену площину. Мастику необхідно захищати від механічних впливів при зворотному засипанні ґрунтом. І тут застосовують щільний геотекстиль. При використанні засипки однорідного грунту, гідроізоляційний шар можна покрити широкими смугами геотекстилю тільки в кутах конструкції. Якщо основа утеплена до рівня замерзання грунту, гідроізоляція захисту не потребуватиме. Для запобігання появі в затверділому бітумі, кути стрічкової основи повинні бути закругленими.

Повернутись до змісту

Гідроізоляція фундаменту лазні своїми руками із застосуванням рулонних матеріалів

Для нагріву зазвичай використовують будівельний фен, що створює високі температури. Прогрівати можна газовою лампою. Це основні дії при виконанні гідроізоляції основи будівлі власноруч.

Рулонна гідроізоляція застосовується для захисту фундаменту від руйнівного впливу ґрунтових вод.

Існує 2 способи розкочування матеріалу. Перший з них - вертикальний, досить зручний спосіб. Укладання починають з верху фундаменту. Після покриття вертикальної поверхні на довжину листа його потрібно вигнути і укласти на горизонтальну площину. До нижньої горизонтальної поверхні приварювати матеріал не обов'язково, з бетоном він може з'єднуватися під тиском грунту. Другий лист кладеться внахлест.

При горизонтальному розкочуванні рулон розгортають уздовж конструкції. Спочатку горизонтальною площиною рулон розкочують без приварювання, матеріал притискається грунтом. Потім матеріал приклеюють до вертикальної площини так, щоб нижня частина цього ряду покривала покладене горизонтальне полотно на 20 см. Фіксувати можна не все полотно, а лише верхній його край. Матеріал разом з утеплювачем фіксується насипним ґрунтом до вертикальної площини, приклеївшись до нього. Роботу з ізоляції закінчують полотном, що закриває верхню горизонтальну поверхню.

Це складніший варіант розкочування, що викликає труднощі з нагріванням великих листів матеріалу. Рубероїдом фундамент покривають, заздалегідь завдавши йому розігріту бітумну масу. Руберойд кладеться у 2 шари. Обидва матеріали повинні наноситися на рівну поверхню.

Стрічковий фундамент часто використовується для забезпечення стійкості будівель на сухих та пучинистих ґрунтах. Він є смугою бетону, залитою по периметру майбутньої будівлі. Так як матеріал, з якого виготовляється така основа, може швидко зруйнуватися під дією води, гідроізоляція стрічкового фундаменту є першочерговим завданням для будівельника. Існує кілька типів та способів виконання цієї роботи, які варто розглянути.

Що потрібно врахувати перед вибором типу гідроізоляції фундаменту

Якщо в процесі проектування будинку вибір упав на заливку стрічкового фундаменту, майстрам варто провести низку досліджень, щоб виконати свою роботу правильно:

• сам фундамент повинен виявитися нижчим за рівень промерзання землі;
• важливо врахувати рівень підземних вод;
• вимоги до гідроізоляції можуть змінюватись в залежності від призначення майбутньої будови;
• варто дослідити місцевість щодо різкого підйому води після паводків і сильних опадів;
• Немаловажним фактором буде сила здуття ґрунту, що впливає на зміни рівня ґрунту.

Всі ці фактори можуть вплинути на глибину траншеї, яку доведеться викопати під фундамент, і засоби захисту від води, що використовуються. За типом розташування гідроізоляції фундаменту з блоків ФБС вона поділяється на горизонтальну та вертикальну, які мають кілька варіантів виконання.

Горизонтальна гідроізоляція

Цей тип гідрозахисту виконується перед початком виготовлення фундаменту з метою запобігти попаданню капілярних вод знизу. Для повного виконання поставлених завдань він повинен бути особливою основою, можливо більшою, ніж периметр майбутнього будинку. Для невеликої будови буде достатньо стяжки із цементу та піску в пропорції 1:2.

При будівництві житлового будинку буде потрібна більш серйозна підготовка:

• на дно котловану укладається та утрамбовується шар піску завтовшки 20-30 см;
• для початку роботи замість піску можна використовувати глину;
• поверх першого шару наноситься цементна стяжка завтовшки 6-8 см;
• потім слід дочекатися, поки цемент висохне, що займає до 14 днів;
• потім перша стяжка покривається бітумною мастикою і кладеться руберойд;
• зверху шар руберойду закривається ще одним шаром мастики;
• робиться друга стяжка.

Після повного висихання матеріалу розпочинається виготовлення фундаменту.

Якщо передбачувана будова буде з деревини, варто виконати верхню горизонтальну гідроізоляцію стрічкового фундаменту. Інакше вода надходитиме до деревини, викликаючи її гниття.

Як можна виконати верхній шаргоризонтального гідрозахисту і при цьому легше розрізати рулон руберойду, можна побачити в наступному відеоролику:

Вертикальний гідрозахист

На відміну від горизонтальної гідроізоляції, цей тип роботи можна виконати не тільки в процесі будівництва, але й при захисті вже готової будови від впливу вологи. У розпорядженні майстрів існує кілька варіантів матеріалів, які використовуються для гідроізоляції блоків ФБС:

• мастика з поліуретану;
• бітум у рулонах;
• полімерні мембрани.

Всі ці засоби відрізняються за міцністю, довговічністю, еластичністю, способами монтажу та вартістю, тому перш ніж вибрати один із запропонованих способів, майстру варто визначити різницю між гідроізоляційними матеріалами, їх сильні та слабкі сторони.

Ізоляція бітумом

Такий спосіб вважається найбільш поширеним завдяки низькій вартості матеріалу, його еластичності та простоті у нанесенні. Рідка мастика заповнює всі щілини, що утворилися, і порожнечі в фундаменті, перешкоджаючи проникненню вологи всередину. Така гідроізоляція стрічкового фундаменту своїми руками може бути виконана зусиллями однієї людини.

Склади бітумної мастики відрізняються теплостійкістю, тому при виборі варто звертати увагу на маркування. Її останні дві цифри вказують на максимально допустиму температуру, коли склад зберігає свої властивості.

Однак метод має і свої недоліки. Склад наноситься у кілька шарів, що підвищує тривалість робіт. Він не гарантує захисту на всі 100% і потребує повторного обробітку фундаменту вже через 10 років.

Перед нанесенням шару мастики потрібна підготовка поверхні. Вона має бути суцільною, з округлими кутами, без гострих виступів, з максимально плавними переходами з горизонталі у вертикаль. Якщо у фундаменті є сліди від повітряних бульбашок, їх слід затерти дрібнофракційним цементним розчином Також поверхню необхідно очистити від пилу та бруду. Все це відіб'ється на рівністі та цілісності нанесеного складу.

Обов'язково потрібно перевірити поверхню на вологість. Якщо показник складе більше 4%, бітум не ляже міцним шаром, а почне розшаровуватись через короткий час після нанесення.

Наступним етапомроботи є ґрунтовка. Вона виконується або бітумним праймером або сумішшю бітуму БН70/30 з бензином у співвідношенні 1:3.

Для нанесення суміші знадобиться валик або пензель. У місцях, де основа має стики або нерівності, необхідно нанесення 2 шарів ґрунтовки. Після цього можна приступати до покриття фундаменту мастикою.

Для її приготування великі шматки бітуму подрібнюються та розтоплюються у відрі. Так як склад вже при першому нагріванні частково втрачає свої властивості, варто використовувати суміш до того, як вона охолоне.

Для забезпечення надійнішої ізоляції варто нанести 3-4 шари. Для захисту мастику зверху вкривають геотекстилем чи теплоізоляційним шаром. На проблемних ділянках мастику потрібно армувати склополотном або склотканиною.

Рулонна гідроізоляція

Цей тип гідроізоляції ФБС можна використовувати як доповнення до мастики, а самостійний спосіб захисту фундаменту від вологи. Як матеріал найчастіше використовується руберойд, який відрізняється низькою вартістю та доступністю. Порівняно з мастикою, він захищає основу від вологи набагато довше (до 50 років). При цьому виконати цю роботу самому вже неможливо.

Щоб покрити фундамент або цоколь руберойдом, спочатку потрібно підготувати поверхню та покрити її бітумною мастикою. В цьому випадку не варто дбати про ретельність нанесення шару, оскільки він виконуватиме функцію кріплення руберойду до поверхні.

Листи основного покриття потрібно спочатку знизу підігріти трохи за допомогою пальника, а потім покласти їх на шар бітуму. Руберойд кладеться внахлест з припуском 10-15 см. Для додаткової фіксації всі стики також нагріваються. Після кріплення фундамент просто засипається ґрунтом без додаткового захисту.

Замість руберойду можна застосувати сучасніші матеріали, такі як полімерні плівки з бітумно-полімерним напиленням. Принцип роботи при цьому залишиться тим самим. Різниця буде у терміні служби покриття та в ціні.

Інші способи гідрозахисту

У сучасній будівельній практиці поряд із вищеописаними способами існує низка альтернативних методів:

1. Як гідроізоляція можна використовувати звичайний шар штукатурки. Термін служби такого покриття не буде довгим через низьку гідростійкість матеріалу (не більше 15 років), але його неважко нанести знову.
2. Для захисту від рідини стрічковий фундамент можна покрити складом на основі рідкої гуми. Якість гідроізоляції в цьому випадку буде високою. Мінусами такого рішення стануть висока вартість матеріалів, включаючи спеціальний склад грунтовки, наявність розпилювача або низька швидкість роботи через його відсутність.
3. Проникаючий гідрозахист на основі спеціальних складів може бути використаний як для зовнішньої, так і для внутрішньої обробки будівель. Труднощами для майстра в цьому випадку буде мала поширеність і висока вартість такого методу.
4. Майстерами може бути запропоновано створення глиняного замку. Для цього по периметру навколо фундаменту викопується траншея, дно якої покривають сумішшю піску і щебеню, а простір, що залишився, закривають шаром глини, яка стає надійним бар'єром для підземних вод або рясних опадів.

Гідроізоляція фундаменту – важлива частина проектування та будівництва будь-якої будівлі. Це основний захист будь-якої стінової конструкції. Залежно від типу гідрозахисту можна проводити або перед виготовленням фундаменту, або вже після завершення будівництва. Складність виготовлення, вартість та термін служби залежать від обраного матеріалу та правильності його нанесення.