SLR කැමරාවක් සහිත ඡායාරූපකරණයේ මූලික කරුණු. හරස් ධ්‍රැවීකරණය සමඟ දීප්තිමත් ආලෝක බලපෑමක් ඇති කරන්න. ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර යනු කුමක්ද සහ උණ පාලනය කරන්නේ කෙසේද

ඔබ ඡායාරූපකරණයේ මූලික කරුණු සහ ප්‍රධාන නියමයන් සහ සංකල්ප නොදන්නේ නම් හොඳ පින්තූර ගන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගැනීම තරමක් අපහසුය. එබැවින් මෙම ලිපියේ අරමුණ ඡායාරූපකරණය යනු කුමක්ද, කැමරාව ක්‍රියා කරන ආකාරය සහ මූලික ඡායාරූප නියමයන් පිළිබඳව සාමාන්‍ය අවබෝධයක් ලබා දීමයි.

අද සිට, චිත්‍රපට ඡායාරූපකරණය දැනටමත් බොහෝ දුරට ඉතිහාසය බවට පත්ව ඇත, අපි ඩිජිටල් ඡායාරූපකරණය ගැන දිගටම කතා කරමු. සියලුම පාරිභාෂිතයන්ගෙන් 90% ක් නොවෙනස් වුවද, ඡායාරූපයක් ලබා ගැනීමේ මූලධර්ම සමාන වේ.

ඡායාරූපයක් ගන්නා ආකාරය

ඡායාරූපකරණය යන යෙදුමේ තේරුම ආලෝකය සමඟ ඇඳීමයි. ඇත්ත වශයෙන්ම, කැමරාව කාචය හරහා ඇතුල් වන ආලෝකය matrix මතට හසු කර ගන්නා අතර, මෙම ආලෝකය මත පදනම්ව, රූපයක් සාදනු ලැබේ. ආලෝකයේ පදනම මත රූපයක් ලබා ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ යාන්ත්රණය බෙහෙවින් සංකීර්ණ වන අතර මෙම මාතෘකාව මත බොහෝ දේ ලියා ඇත. විද්යාත්මක පත්රිකා. විශාල වශයෙන්, මෙම ක්රියාවලිය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක දැනුමක් එතරම් අවශ්ය නොවේ.

රූපය ගොඩනැගීම සිදුවන්නේ කෙසේද?

කාචය හරහා ගමන් කිරීම, ආලෝකය ඡායාරූප සංවේදී මූලද්රව්යයට ඇතුල් වන අතර, එය සවි කරයි. ඩිජිටල් කැමරාවල, මෙම මූලද්රව්යය matrix වේ. න්‍යාසය මුලින් ෂටරයකින් (කැමරා ෂටරය) ආලෝකයෙන් වසා ඇති අතර, ෂටර බොත්තම එබූ විට, නිශ්චිත කාලයක් (ෂටර වේගය) ඉවත් කරනු ලැබේ, මෙම කාලය තුළ ආලෝකයට අනුකෘතිය මත ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ සලසයි.

ප්‍රති result ලය, එනම්, ඡායාරූපයම, අනුකෘතියට පහර දෙන ආලෝකයේ ප්‍රමාණය මත කෙලින්ම රඳා පවතී.

ඡායාරූපකරණය යනු කැමරාවේ අනුකෘතිය මත ආලෝකය සවි කිරීමයි

ඩිජිටල් කැමරා වර්ග

විශාල වශයෙන්, ප්‍රධාන කැමරා වර්ග 2ක් ඇත.

SLR (DSLR) සහ කැඩපතකින් තොරව. ඔවුන් අතර ඇති ප්‍රධාන වෙනස නම්, SLR කැමරාවක, ශරීරයේ ස්ථාපනය කර ඇති දර්පණය හරහා, ඔබ කාචය හරහා කෙලින්ම දර්ශනයේ රූපය දකිනු ඇත.
එනම්, "මම දකින දේ, මම වෙඩි තබමි."

දර්පණ නොමැති නවීන ඒවා තුළ, මේ සඳහා උපක්රම 2 ක් භාවිතා වේ

• Viewfinder දෘශ්‍ය වන අතර එය කාචයෙන් ඈතින් පිහිටා ඇත. වෙඩි තැබීමේදී, ඔබ කාචයට සාපේක්ෂව දසුන්ගේ මාරුව සඳහා කුඩා නිවැරදි කිරීමක් කළ යුතුය. "සබන් පිඟන්" මත බහුලව භාවිතා වේ
• ඉලෙක්ට්‍රොනික දසුන් සොයන්නා. සරලම උදාහරණය නම් රූපයක් සෘජුවම කැමරා සංදර්ශකයට මාරු කිරීමයි. සාමාන්‍යයෙන් Point-and-shoot කැමරා වල භාවිතා වේ, නමුත් SLR කැමරා වල මෙම මාදිලිය බොහෝ විට ඔප්ටිකල් සමඟ සම්බන්ධ වන අතර එය Live View ලෙස හැඳින්වේ.

කැමරාව ක්‍රියා කරන ආකාරය

ඇත්ත වශයෙන්ම ඡායාරූපකරණයේ යමක් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට කැමති අය සඳහා වඩාත්ම ජනප්‍රිය විකල්පය ලෙස SLR කැමරාවක ක්‍රියාකාරිත්වය සලකා බලන්න.

SLR කැමරාව ශරීරයකින් (සාමාන්‍යයෙන් - "මළ සිරුර", "ශරීරය" - ඉංග්‍රීසි ශරීරයෙන්) සහ කාචයකින් ("වීදුරු", "කාච") සමන්විත වේ.

ඩිජිටල් කැමරාවක ශරීරය තුළ රූපය ග්‍රහණය කරන අනුකෘතියක් ඇත.

ඉහත රූප සටහනට අවධානය යොමු කරන්න. ඔබ Viewfinder හරහා බලන විට, ආලෝකය කාචය හරහා ගමන් කරයි, දර්පණයෙන් පරාවර්තනය වේ, පසුව ප්‍රිස්මයෙන් වර්තනය වී viewfinder වෙත ඇතුල් වේ. මේ ආකාරයට ඔබ වෙඩි තැබීමට යන දේ කාචයෙන් ඔබට පෙනේ. ඔබ ෂටර් බොත්තම එබූ මොහොතේ, දර්පණය ඉහළ යයි, ෂටරය විවෘත වේ, ආලෝකය අනුකෘතියට වැදී ස්ථාවර වේ. මේ අනුව, ඡායාරූපයක් ලබා ගනී.

දැන් අපි ප්රධාන නියමයන් වෙත යමු.

පික්සල් සහ මෙගාපික්සල්

"නව ඩිජිටල් යුගය" යන යෙදුමෙන් පටන් ගනිමු. එය ඡායාරූපකරණයට වඩා පරිගණක ක්ෂේත්‍රයට අයත් වන නමුත් එය වැදගත් වේ.

කිසියම් ඩිජිටල් රූපයපික්සෙල් නම් කුඩා තිත් වලින් සෑදී ඇත. ඩිජිටල් ඡායාරූපකරණයේදී, රූපයේ ඇති පික්සල ගණන කැමරාවේ න්‍යාසයේ ඇති පික්සල ගණනට සමාන වේ. ඇත්තටම matrix එකත් pixels වලින් සමන්විතයි.

ඔබ කිසියම් ඩිජිටල් රූපයක් කිහිප වතාවක් විශාලනය කළහොත්, රූපය කුඩා කොටු වලින් සමන්විත බව ඔබට පෙනෙනු ඇත - මේවා පික්සල වේ.

මෙගාපික්සලයක් යනු පික්සල මිලියන 1කි. ඒ අනුව, කැමරාවේ න්‍යාසයේ මෙගාපික්සල් වැඩි වන තරමට රූපයේ පික්සල් ප්‍රමාණය වැඩි වේ.

ඔබ ඡායාරූපය විශාලනය කළහොත්, ඔබට පික්සෙල් දැකිය හැකිය.

දෙන දේ විශාල සංඛ්යාවක්පික්සල? සෑම දෙයක්ම සරලයි. ඔබ පින්තූරයක් පින්තාරු කරන්නේ පහරවල් වලින් නොව තිත් වලින් යැයි සිතන්න. ඔබට ලකුණු 10 ක් පමණක් තිබේ නම් ඔබට රවුමක් අඳින්න පුළුවන්ද? මෙය කිරීමට හැකි විය හැකි නමුත්, බොහෝ විට රවුම "කෝණික" වනු ඇත. තිත් වැඩි වන තරමට රූපය වඩාත් සවිස්තරාත්මක හා නිවැරදි වනු ඇත.

නමුත් අලෙවිකරුවන් විසින් සාර්ථකව සූරාකන ලද අල්ලා ගැනීම් දෙකක් මෙහි ඇත. පළමුව, උසස් තත්ත්වයේ පින්තූර ලබා ගැනීමට මෙගාපික්සල් පමණක් ප්රමාණවත් නොවේ, මේ සඳහා ඔබට තවමත් උසස් තත්ත්වයේ කාචයක් අවශ්ය වේ. දෙවනුව, ඡායාරූප මුද්‍රණය කිරීම සඳහා මෙගාපික්සල් විශාල සංඛ්‍යාවක් වැදගත් වේ විශාල ප්රමාණය. නිදසුනක් ලෙස, සම්පූර්ණ බිත්තියේ පෝස්ටරයක් ​​සඳහා. මොනිටරයේ තිරයක් මත පින්තූරයක් බැලීමේදී, විශේෂයෙන් තිරයට ගැලපෙන පරිදි අඩු කර ඇති විට, සරල හේතුවක් නිසා ඔබට මෙගාපික්සල් 3 හෝ 10 අතර වෙනසක් නොපෙනේ.

මොනිටර තිරයක් සාමාන්‍යයෙන් ඔබේ රූපයට වඩා අඩු පික්සල ගණනක් ගැලපේ. එනම්, තිරයේ, තිරයේ හෝ ඊට අඩු ප්‍රමාණයකට ඡායාරූපයක් සම්පීඩනය කරන විට, ඔබට ඔබේ "මෙගාපික්සල්" බොහොමයක් අහිමි වේ. තවද මෙගාපික්සල් 10ක ඡායාරූපයක් මෙගාපික්සල් 1ක එකක් බවට පත්වේ.

ෂටර් සහ නිරාවරණය

ෂටරය යනු ඔබ ෂටර බොත්තම ඔබන තෙක් කැමරාවේ සංවේදකය ආලෝකයෙන් ආවරණය කරයි.

ෂටර වේගය යනු ෂටරය විවෘත වන සහ කැඩපත ඉහළ යන කාලයයි. ෂටර වේගය අඩු වන තරමට ආලෝකය න්‍යාසයට වැටෙනු ඇත. කෙසේද වැඩි කාලයක්ෂටර වේගය වැඩි ආලෝකයක් අදහස් කරයි.

දීප්තිමත් අව්ව සහිත දිනයක, න්‍යාසයට ප්‍රමාණවත් ආලෝකයක් ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබට ඉතා අවශ්‍ය වනු ඇත. කෙටි නිරාවරණය- උදාහරණයක් ලෙස, තත්පරයෙන් 1/1000 ක් පමණි. රාත්‍රියේදී, ප්‍රමාණවත් ආලෝකයක් ලබා ගැනීමට තත්පර කිහිපයක් හෝ මිනිත්තු කිහිපයක් ගත විය හැක.

නිරාවරණය තත්පරයක භාගවලින් හෝ තත්පර කිහිපයකින් නියම කෙරේ. උදාහරණයක් ලෙස තත්පර 1/60.

ප්රාචීරය

විවරය යනු කාචය තුළ පිහිටා ඇති බහු තල බැෆලයකි. ආලෝකය සඳහා කුඩා සිදුරක් පමණක් ඇති වන පරිදි එය සම්පූර්ණයෙන්ම විවෘත හෝ වසා දැමිය හැක.

විවරය අවසානයේ කාච න්‍යාසයට ළඟා වන ආලෝක ප්‍රමාණය සීමා කිරීමට ද ක්‍රියා කරයි. එනම්, ෂටර වේගය සහ විවරය එකම කාර්යය ඉටු කරයි - අනුකෘතියට ඇතුළු වන ආලෝකයේ ගලායාම නියාමනය කිරීම. හරියටම මූලද්රව්ය දෙකක් භාවිතා කරන්නේ ඇයි?

හරියටම කිවහොත්, ප්රාචීරය නොවේ අනිවාර්ය අංගය. උදාහරණයක් ලෙස, ලාභ සබන් පිඟන් සහ ජංගම උපාංගවල කැමරාවල, එය පන්තියක් ලෙස නොපවතී. නමුත් ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර හා සම්බන්ධ ඇතැම් බලපෑම් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා විවරය අතිශයින් වැදගත් වන අතර එය පසුව සාකච්ඡා කෙරේ.

විවරය f අකුරෙන් දැක්වෙන අතර පසුව කොටසකින් පසුව විවරය අංකයෙන්, උදාහරණයක් ලෙස, f / 2.8. කෙසේද අඩු සංඛ්යාවක්, පෙති වඩාත් විවෘත වන අතර කුහරය පුළුල් වේ.

ISO සංවේදීතාව

දළ වශයෙන් කිවහොත්, මෙය ආලෝකයට අනුකෘතියේ සංවේදීතාවයි. ISO වැඩි වන තරමට සංවේදකය ආලෝකයට වඩාත් සංවේදී වේ. උදාහරණයක් ලෙස, ලබා ගැනීම සඳහා කදිම පහරක් ISO 100 දී ඔබට නිශ්චිත ආලෝකයක් අවශ්ය වේ. නමුත් කුඩා ආලෝකයක් තිබේ නම්, ඔබට ISO 1600 සැකසිය හැක, matrix වඩාත් සංවේදී වන අතර හොඳ ප්රතිඵලය සඳහා ඔබට කිහිප වතාවක් අඩු ආලෝකයක් අවශ්ය වනු ඇත.

පෙනෙන විදිහට ගැටලුව කුමක් විය හැකිද? ඔබට උපරිමය කළ හැකි විට වෙනත් ISO එකක් සාදා ගන්නේ ඇයි? හේතු කිහිපයක් තිබේ. පළමුව, ආලෝකය ගොඩක් තිබේ නම්. නිදසුනක් වශයෙන්, ශීත ඍතුවේ දී, දීප්තිමත් හිරු දිනයක, අවට හිම පමණක් ඇති විට, අපට දැවැන්ත ආලෝකයක් සීමා කිරීමේ කාර්යය ඇති අතර විශාල ISO පමණක් බාධා කරනු ඇත. දෙවනුව (සහ මෙය ප්රධාන හේතුව) - "ඩිජිටල් ශබ්දය" පෙනුම.

ශබ්දය යනු ඩිජිටල් අනුකෘතියේ වසංගතය වන අතර එය ඡායාරූපයේ "ධාන්ය" පෙනුමෙන් විදහා දක්වයි. ISO වැඩි වන තරමට ශබ්දය වැඩි වන තරමට ඡායාරූපයේ ගුණාත්මක භාවය නරක අතට හැරේ.

එබැවින්, ඉහළ ISO වල ශබ්දයේ ප්රමාණය එකකි ප්රධාන දර්ශකඅනුකෘතියේ ගුණාත්මකභාවය සහ අඛණ්ඩ වැඩිදියුණු කිරීමේ විෂය.

ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, නවීන ඩීඑස්එල්ආර්වල, විශේෂයෙන් ඉහළ පන්තියේ ඉහළ ISO හි ශබ්ද කාර්ය සාධනය තරමක් වේ හොඳ මට්ටමනමුත් තවමත් පරමාදර්ශයෙන් ඈත්ව සිටියි.

නිසා තාක්ෂණික ලක්ෂණ, ඝෝෂාවේ ප්‍රමාණය අනුකෘතියේ සැබෑ, භෞතික මානයන් සහ අනුකෘතියේ පික්සලවල මානයන් මත රඳා පවතී. න්‍යාසය කුඩා වන අතර මෙගාපික්සල් වැඩි වන තරමට ශබ්දය වැඩි වේ.

එබැවින්, ජංගම උපාංගවල කැමරාවල "කපා දැමූ" න්‍යාසය සහ සංයුක්ත "සබන් පිඟන්" සෑම විටම වෘත්තීය DSLR වලට වඩා වැඩි ශබ්දයක් ඇති කරයි.

නිරාවරණය සහ එක්ස්පෝපාරා

සංකල්ප සමඟ දැන හඳුනා ගැනීමෙන් පසු - ෂටර වේගය, විවරය සහ සංවේදීතාව, අපි වඩාත් වැදගත් දෙය වෙත යමු.

නිරාවරණය යනු ඡායාරූපකරණයේ ප්‍රධාන සංකල්පයකි. නිරාවරණය යනු කුමක්දැයි වටහා නොගෙන, ඔබ හොඳින් ඡායාරූප ගත කරන ආකාරය ඉගෙන ගැනීමට අපහසුය.

විධිමත් ලෙස, නිරාවරණය යනු ඡායාරූප සංවේදී සංවේදකයකට නිරාවරණය වන ප්‍රමාණයයි. දළ වශයෙන් කිවහොත් - matrix එකට පහර දෙන ආලෝකයේ ප්රමාණය.

ඔබේ පින්තූරය මෙය මත රඳා පවතී:

• එය ඕනෑවට වඩා සැහැල්ලු නම්, රූපය අධික ලෙස නිරාවරණය වී ඇති අතර, අනුකෘතියට ඕනෑවට වඩා ආලෝකය ලැබී ඔබ රාමුව “ආලෝක කරයි”.
• පින්තූරය ඉතා අඳුරු නම්, රූපය අඩුවෙන් නිරාවරණය වී ඇත, ඔබට matrix මත වැඩි ආලෝකයක් අවශ්ය වේ.
• ඕනෑවට වඩා ආලෝකය නොවේ, අඳුරු නොවේ යනු නිරාවරණය නිවැරදි ය.

වමේ සිට දකුණට - අධික ලෙස නිරාවරණය, අඩු නිරාවරණය සහ නිසි ලෙස නිරාවරණය වීම

නිරාවරණය සෑදී ඇත්තේ ෂටර වේගය සහ විවරය යන සංකලනයක් තේරීමෙන් වන අතර එය "එක්ස්පෝපාරා" ලෙසද හැඳින්වේ. ඡායාරූප ශිල්පියාගේ කර්තව්යය වන්නේ ලබා දීම සඳහා සංයෝජනයක් තෝරා ගැනීමයි අවශ්ය ප්රමාණය matrix මත රූපයක් නිර්මාණය කිරීමට ආලෝකය.

මෙම අවස්ථාවේදී, matrix හි සංවේදීතාව සැලකිල්ලට ගත යුතුය - ISO වැඩි වන තරමට නිරාවරණය අඩු විය යුතුය.

නාභිගත ලක්ෂ්යය

නාභිගත කිරීමේ ලක්ෂ්‍යය, හෝ සරලව අවධානය යොමු කිරීම, ඔබ "මුවහත්" කර ඇති ලක්ෂ්‍යය වේ. වස්තුවක් මත කාචය නාභිගත කිරීම යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ මෙම වස්තුව හැකි තරම් තියුණු වන පරිදි අවධානය යොමු කිරීම තෝරා ගැනීමයි.

නවීන කැමරා සාමාන්‍යයෙන් autofocus භාවිතා කරයි, සංකීර්ණ පද්ධතියක්තෝරාගත් ස්ථානයට ස්වයංක්‍රීයව අවධානය යොමු කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. නමුත් ස්වයංක්‍රීය අවධානය යොමු කිරීමේ මූලධර්මය ආලෝකය වැනි බොහෝ පරාමිතීන් මත රඳා පවතී. දුර්වල ආලෝකයේ දී, ස්වයංක්‍රීය නාභිගත වීම අතපසු වීමට හෝ එහි කාර්යය කිසිසේත් කිරීමට අසමත් වීමට ඉඩ ඇත. එවිට ඔබට අතින් අවධානය යොමු කිරීමට මාරු විය යුතු අතර ඔබේම ඇස් මත රඳා පවතී.

අක්ෂි අවධානය

ස්වයංක්‍රීය නාභිගත කරන ලක්ෂ්‍යය viewfinder හි දෘශ්‍යමාන වේ. සාමාන්යයෙන් එය කුඩා රතු පැහැති තිතක් වේ. මුලදී, එය මධ්යයේ ඇත, නමුත් SLR කැමරා මත, ඔබට වඩා හොඳ රාමු සංයුතිය සඳහා වෙනත් ලක්ෂ්යයක් තෝරා ගත හැකිය.

නාභීය දිග

නාභි දුර යනු කාචයක එක් ලක්ෂණයකි. විධිමත් ලෙස, මෙම ලක්ෂණය වස්තුවේ තියුණු රූපයක් සාදනු ලබන කාචයේ දෘශ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ සිට අනුකෘතිය දක්වා ඇති දුර පෙන්වයි. නාභීය දුර මි.මී.

නාභීය දුරෙහි භෞතික නිර්වචනය වඩා වැදගත් වන අතර ප්‍රායෝගික බලපෑම කුමක්ද? මෙහි සෑම දෙයක්ම සරලයි. නාභීය දුර වැඩි වන තරමට කාචය වස්තුව "ගෙන එයි". සහ කාචයේ "දර්ශන කෝණය" කුඩා වේ.

• කෙටි නාභීය දුරක් සහිත කාච පුළුල් කෝණය ("පළල") ලෙස හැඳින්වේ - ඒවා කිසිවක් "විශාලනය" නොකරයි, නමුත් ඒවා විශාල දෘෂ්ටි කෝණයක් අල්ලා ගනී.
• දිගු නාභි දුරක් සහිත කාච දිගු නාභිගත කාච හෝ ටෙලිෆොටෝ කාච ("ටෙලිෆොටෝ") ලෙස හැඳින්වේ.
• "නිවැරදි කිරීම්" ලෙස හැඳින්වේ. ඔබට නාභීය දුර වෙනස් කළ හැකි නම්, මෙය "විශාලනය කිරීමේ කාචයක්" හෝ, වඩාත් සරලව, විශාලන කාචයකි.

විශාලන ක්‍රියාවලිය යනු කාචයේ නාභි දුර වෙනස් කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි.

ක්ෂේත්රයේ ගැඹුර හෝ DOF

ඡායාරූපකරණයේ තවත් වැදගත් සංකල්පයක් වන්නේ DOF - ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුරයි. රාමුවේ ඇති වස්තූන් තියුණු ලෙස පෙනෙන නාභිගත ලක්ෂ්‍යයට පිටුපසින් සහ ඉදිරියෙන් ඇති ප්‍රදේශය මෙයයි.

ක්ෂේත්‍රයේ නොගැඹුරු ගැඹුරක් සමඟින්, වස්තූන් නාභිගත කිරීමේ ලක්ෂ්‍යයේ සිට සෙන්ටිමීටර කිහිපයක් හෝ මිලිමීටර පවා නොපැහැදිලි වේ.
ක්ෂේත්‍රයේ විශාල ගැඹුරක් සහිතව, නාභිගත කිරීමේ ලක්ෂ්‍යයේ සිට දස සහ මීටර් සියගණනක් දුරින් ඇති වස්තූන් තියුණු විය හැකිය.

ක්ෂේත්රයේ ගැඹුර විවරය අගය, නාභීය දුර සහ නාභිගත ලක්ෂ්යයට ඇති දුර මත රඳා පවතී.

"" ලිපියෙන් ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර තීරණය කරන දේ ගැන ඔබට වැඩිදුර කියවිය හැකිය.

විවරය

දීප්තිය යනු හරහාකාච. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, මෙයයි උපරිම මුදලකාචයට අනුකෘතිය වෙත යාමට හැකි ආලෝකය. විවරය විශාල වන තරමට කාචය වඩා හොඳ සහ මිල අධික වේ.

විවරය සංරචක තුනක් මත රඳා පවතී - හැකි අවම විවරය, නාභීය දුර මෙන්ම දෘශ්‍ය විද්‍යාවේ ගුණාත්මකභාවය සහ කාචයේ දෘශ්‍ය සැලසුම. ඇත්ත වශයෙන්ම, දෘශ්‍ය විද්‍යාවේ ගුණාත්මකභාවය සහ දෘශ්‍ය සැලසුම මිලට බලපායි.

අපි භෞතික විද්‍යාවට නොයමු. කාචයේ විවරය අනුපාතය උපරිම විවෘත විවරයෙහි අනුපාතය මගින් ප්රකාශිත බව අපට පැවසිය හැකිය. නාභීය දිග. සාමාන්‍යයෙන්, නිෂ්පාදකයන් කාච මත අංක 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6, යනාදී ලෙස දක්වන විවර අනුපාතයයි.

අනුපාතය විශාල වන තරමට දීප්තිය වැඩි වේ. ඒ අනුව, දී මෙම නඩුව, වේගවත්ම කාචය 1: 1.2 වේ

Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 යනු ලොව වේගවත්ම කාච වලින් එකකි.

විවරය සඳහා කාච තෝරාගැනීම ඥානවන්තව සැලකිය යුතුය. විවරය විවරය මත රඳා පවතින බැවින්, එහි අවම විවරයෙහි ඇති වේගවත් කාචය ඉතා නොගැඹුරු ක්ෂේත්‍ර ගැඹුරකින් යුක්ත වේ. එමනිසා, ඔබ කිසි විටෙකත් f / 1.2 භාවිතා නොකරන අවස්ථාවක් තිබේ, මන්ද ඔබට නිසි ලෙස අවධානය යොමු කිරීමට නොහැකි වනු ඇත.

ගතික පරාසය

ගතික පරාසය පිළිබඳ සංකල්පය ද ඉතා වැදගත් වේ, එය බොහෝ විට නොපැමිණේ. ගතික පරාසය යනු රූපයක දීප්තිමත් සහ අඳුරු ප්‍රදේශ දෙකම අහිමි නොවී සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට අනුකෘතියකට ඇති හැකියාවයි.

ඔබ කාමරයේ මධ්‍යයේ සිටියදී කවුළුව ඉවත් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ නම්, පින්තූරය විකල්ප දෙකක් පෙන්වනු ඇති බව ඔබ දැක ඇති.

• කවුළුව පිහිටා ඇති බිත්තිය හොඳින් හැරී ඇති අතර, කවුළුවම සුදු පැහැති ස්ථානයක් පමණක් වනු ඇත
• කවුළුවෙන් දර්ශනය පැහැදිලිව පෙනෙනු ඇත, නමුත් කවුළුව වටා ඇති බිත්තිය කළු පැල්ලමක් බවට පත් වනු ඇත

මෙයට හේතුව එවැනි දර්ශනයක ඉතා විශාල ගතික පරාසයයි. කාමරයේ ඇතුළත සහ ජනේලයෙන් පිටත දීප්තියේ වෙනස එතරම් විශාලය ඩිජිටල් කැමරාවමට ඒක සම්පූර්ණයෙන් ගන්න පුළුවන් වුණා.

විශාල ගතික පරාසයක තවත් උදාහරණයක් වන්නේ භූ දර්ශනයයි. අහස දීප්තිමත් නම් සහ පතුල ප්‍රමාණවත් තරම් අඳුරු නම්, පින්තූරයේ ඇති අහස සුදු හෝ පතුල කළු වනු ඇත.

ඉහළ ගතික පරාසයක දර්ශනයක සාමාන්‍ය උදාහරණයක්

අපි දකිනවා හැම දෙයක්ම හොඳයි, මොකද ගතික පරාසයමිනිස් ඇසට පෙනෙන්නේ කැමරා වල න්‍යාසයට වඩා පුළුල් ය.

වරහන් සහ නිරාවරණ වන්දි

නිරාවරණය හා සම්බන්ධ තවත් සංකල්පයක් තිබේ - වරහන්. වරහන් යනු විවිධ නිරාවරණ සහිත රාමු කිහිපයක අනුක්‍රමික වෙඩි තැබීමයි.

ඊනියා ස්වයංක්රීය වරහන. ඔබ කැමරාවට රාමු ගණන සහ නිරාවරණ ඕෆ්සෙට් එක පියවරෙන් (නැවතුම්) ලබා දෙයි.

බොහෝ විට රාමු තුනක් භාවිතා වේ. අපි හිතමු අපිට රාමු 3ක් ගන්න ඕන කියලා 0.3 stop offset (EV). මෙම අවස්ථාවෙහිදී, කැමරාව ප්‍රථමයෙන් නිශ්චිත නිරාවරණ අගය සහිත එක් රාමුවක් ගනු ඇත, පසුව -0.3 නැවතුම් වලින් මාරු කරන ලද නිරාවරණයක් සහ +0.3 නැවතුම් මාරුවක් සහිත රාමුවක් ගනී.

ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, ඔබට රාමු තුනක් ලැබෙනු ඇත - අඩු නිරාවරණය, අධික ලෙස නිරාවරණය සහ සාමාන්යයෙන් නිරාවරණය වේ.

නිරාවරණ සැකසුම් වඩාත් නිවැරදිව ගැලපීමට වරහන් භාවිතා කළ හැක. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ නිවැරදි නිරාවරණය තෝරාගෙන ඇති බව ඔබට විශ්වාස නැත, වරහන් සහිත මාලාවක් රූගත කරන්න, ප්‍රති result ලය දෙස බලා ඔබට නිරාවරණය වෙනස් කළ යුත්තේ කුමන දිශාවටද, ඉහළට හෝ පහළට යන්න.

-2EV සහ +2EV හි නිරාවරණ වන්දි සහිත උදාහරණ වෙඩි තැබීම

එවිට ඔබට නිරාවරණ වන්දි භාවිතා කළ හැකිය. එනම්, ඔබ එය කැමරාව මත එකම ආකාරයකින් සකසා ඇත - +0.3 නැවතුම් නිරාවරණ වන්දි සහිත රාමුවක් ගෙන ෂටර් බොත්තම ඔබන්න.

කැමරාව වත්මන් නිරාවරණ අගය ලබා ගනී, එයට නැවතුම් 0.3 ක් එකතු කර පින්තූරයක් ගනී.

නිවැරදි නිරාවරණය ලබා ගැනීමට සහ පින්තූරය දීප්තිමත් හෝ අඳුරු කිරීමට නම් - ෂටර වේගය, විවරය හෝ සංවේදීතාව වෙනස් කළ යුතු දේ ගැන සිතීමට ඔබට කාලය නොමැති විට ඉක්මන් ගැලපීම් සඳහා නිරාවරණ වන්දිය ඉතා ප්‍රයෝජනවත් විය හැක.

බෝග සාධකය සහ සම්පූර්ණ රාමු සංවේදකය

ඩිජිටල් ඡායාරූපකරණයත් සමඟ මෙම සංකල්පය ජීවමාන විය.

සම්පූර්ණ රාමුව චිත්‍රපටයේ මිලිමීටර් 35 රාමුවක ප්‍රමාණයට සමාන අනුකෘතියේ භෞතික ප්‍රමාණය ලෙස සැලකේ. සංයුක්තතාවය සඳහා ඇති ආශාව සහ අනුකෘතිය නිෂ්පාදනය කිරීමේ පිරිවැය සැලකිල්ලට ගනිමින්, in ජංගම උපාංග, සබන් පිඟන් සහ වෘත්තීය නොවන DSLRs "කප්පාදු" matrices ස්ථාපනය කරයි, එනම්, සම්පූර්ණ රාමුවට සාපේක්ෂව ප්රමාණයෙන් අඩු වේ.

මේ මත පදනම්ව, සම්පූර්ණ රාමු සංවේදකයබෝග සාධකය 1. විශාල බෝග සාධකය, the අඩු ප්රදේශයක්න්‍යාස වලට සාපේක්ෂව පූර්ණ රාමුව. උදාහරණයක් ලෙස, බෝග සාධකය 2 සමඟ, න්‍යාසය අඩකින් විශාල වනු ඇත.

සම්පූර්ණ රාමුවක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති කාචයක්, කපන ලද අනුකෘතියක් මත, රූපයේ කොටසක් පමණක් අල්ලා ගනු ඇත

කපන ලද අනුකෘතියක අවාසිය කුමක්ද? පළමුව, කුමක්ද කුඩා ප්රමාණය matrices - ශබ්දය වැඩි වේ. දෙවනුව, ඡායාරූපකරණයේ පැවැත්මේ දශක ගණනාවක් පුරා නිපදවන ලද කාචවලින් 90% ක්ම සම්පූර්ණ රාමුවක විශාලත්වය සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. මේ අනුව, කාචය රාමුවේ සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය මත පදනම්ව රූපය "සම්ප්‍රේෂණය කරයි", නමුත් කුඩා කපන ලද සංවේදකය මෙම රූපයේ කොටසක් පමණක් වටහා ගනී.

සුදු ශේෂය

ඩිජිටල් ඡායාරූපකරණයේ පැමිණීමත් සමඟ ඇති වූ තවත් ලක්ෂණයකි. සුදු සමබරතාවය යනු ස්වාභාවික නාද නිපදවීමට රූපයක වර්ණ සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි. ආරම්භක ස්ථානය පිරිසිදුයි සුදු පාට.

හිදී නිවැරදි ශේෂයසුදු - ඡායාරූපයේ ඇති සුදු වර්ණය (නිදසුනක් ලෙස, කඩදාසි) ඇත්තෙන්ම සුදු පැහැයක් ගන්නා අතර නිල් හෝ කහ පැහැයක් නොවේ.

සුදු ශේෂය ආලෝක ප්රභවයේ වර්ගය මත රඳා පවතී. සූර්යයා සඳහා, ඔහු එක්, වළාකුළු පිරි කාලගුණය සඳහා, තවත්, විදුලි ආලෝකය සඳහා, තුන්වන.
සාමාන්යයෙන් ආරම්භකයින් ස්වයංක්රීය සුදු ශේෂය මත වෙඩි තබයි. කැමරාව විසින්ම අපේක්ෂිත අගය තෝරා ගන්නා බැවින් මෙය පහසු වේ.

නමුත් අවාසනාවකට, ස්වයංක්‍රීයකරණය සෑම විටම එතරම් බුද්ධිමත් නොවේ. එමනිසා, වාසි බොහෝ විට සුදු කඩදාසි පත්‍රයක් හෝ සුදු පැහැයක් ඇති වෙනත් වස්තුවක් භාවිතා කරමින් හෝ හැකි තරම් සමීපව සුදු ශේෂය අතින් සකසන්න.

තවත් ක්‍රමයක් නම් පින්තූරය ගත් පසු පරිගණකයේ සුදු සමබරතාවය නිවැරදි කිරීමයි. නමුත් මේ සඳහා RAW හි වෙඩි තැබීම ඉතා යෝග්ය වේ

RAW සහ JPEG

ඩිජිටල් ඡායාරූපයක් යනු රූපයක් සාදනු ලබන දත්ත සමූහයක් සහිත පරිගණක ගොනුවකි. වඩාත් පොදු සංදර්ශක ගොනු ආකෘතිය ඩිජිටල් ඡායාරූප- JPEG.

ගැටළුව වන්නේ JPEG යනු ඊනියා පාඩු සහිත සම්පීඩන ආකෘතියකි.

අපි හිතමු අපිට ලස්සන ඉර බැස යන අහසක් තියෙනවා, එහි විවිධ ඉරි සහිත සෙමිටෝන දහසක් තියෙනවා. අපි සියලු විවිධ සෙවන සුරැකීමට උත්සාහ කරන්නේ නම්, ගොනු විශාලත්වය සරලව විශාල වනු ඇත.

එබැවින්, සුරකින විට, JPEG "අමතර" සෙවනැලි විසි කරයි. දළ වශයෙන් කිවහොත්, තිබේ නම් නිල් වර්ණය, තරමක් වැඩි නිල්, සහ තරමක් අඩු නිල්, එවිට JPEG ඔවුන්ගෙන් එකක් පමණක් ඉතිරි වනු ඇත. වඩා "සම්පීඩිත" Jpeg - එහි ප්රමාණය කුඩා, නමුත් අඩු මල්සහ පින්තූර විස්තර එය ගෙනහැර දක්වයි.

RAW යනු කැමරාවේ න්‍යාසය මගින් සවිකර ඇති "අමු" දත්ත කට්ටලයකි. විධිමත් ලෙස, මෙම දත්ත තවමත් රූපයක් නොවේ. රූපයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අමුද්‍රව්‍ය මෙයයි. RAW සම්පූර්ණ දත්ත කට්ටලයක් ගබඩා කර ඇති නිසා, ඡායාරූප ශිල්පියාට මෙම රූපය සැකසීම සඳහා තවත් බොහෝ විකල්ප තිබේ, විශේෂයෙන් වෙඩි තැබීමේ අදියරේදී සිදු කරන ලද යම් ආකාරයක "දෝෂ නිවැරදි කිරීමක්" අවශ්ය නම්.

ඇත්ත වශයෙන්ම, JPEG හි රූගත කිරීමේදී, පහත සඳහන් දේ සිදු වේ, කැමරාව කැමරාවේ මයික්‍රොප්‍රොසෙසරයට “අමු දත්ත” සම්ප්‍රේෂණය කරයි, එය “ලස්සන පෙනුමක් ලබා දීම සඳහා” එහි ඇතුළත් කර ඇති ඇල්ගොරිතම අනුව ඒවා සකසයි, අතිරික්ත සියල්ල එහි ස්ථානයෙන් ඉවතට විසි කරයි. ඔබ පරිගණකයේ අවසාන රූපය ලෙස දකින JPEG හි දත්ත බැලීම සහ සුරැකීම.

සෑම දෙයක්ම හොඳ වනු ඇත, නමුත් ඔබට යමක් වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ප්‍රොසෙසරය දැනටමත් ඔබට අවශ්‍ය දත්ත අනවශ්‍ය ලෙස ඉවත දමා ඇති බව පෙනේ. RAW ගලවා ගැනීමට පැමිණෙන්නේ මෙහිදීය. ඔබ RAW හි වෙඩි තබන විට, කැමරාව ඔබට දත්ත කට්ටලයක් ලබා දෙයි, පසුව ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම දෙයක් කරන්න.

ආරම්භකයින් බොහෝ විට මේ මත නළල ගසයි - RAW හොඳම ගුණාත්මකභාවය ලබා දෙන බව කියවීමෙන්. RAW විසින්ම හොඳම ගුණාත්මක භාවය සපයන්නේ නැත - එය ඔබට එය ලබා ගැනීමට තවත් බොහෝ ක්‍රම ලබා දෙයි. හොඳම ගුණාත්මකභාවයඡායාරූප සැකසීමේදී.

RAW යනු අමුද්‍රව්‍යයි - JPEG යනු නිමි ප්‍රතිඵලයයි

උදාහරණයක් ලෙස, Lightroom වෙත උඩුගත කර ඔබගේ රූපය "අතින්" සාදන්න.

RAW+Jpeg එකවර වෙඩි තැබීම ජනප්‍රිය පුරුද්දක් වන අතර කැමරාව දෙකම සුරැකීමයි. ද්‍රව්‍ය ඉක්මනින් බැලීමට JPEG භාවිතා කළ හැකි අතර, යමක් වැරදී ඇත්නම් සහ බරපතල නිවැරදි කිරීමක් අවශ්‍ය නම්, ඔබ සතුව මුල් දත්ත RAW ආකාරයෙන් ඇත.

නිගමනය

වඩාත් බැරෑරුම් මට්ටමින් ඡායාරූප ගැනීමට කැමති අයට මෙම ලිපිය උපකාරී වනු ඇතැයි මම බලාපොරොත්තු වෙමි. සමහර විට සමහර නියමයන් සහ සංකල්ප ඔබට ඉතා සංකීර්ණ බවක් පෙනෙනු ඇත, නමුත් බිය නොවන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම, සෑම දෙයක්ම ඉතා සරල ය.

ඔබට ලිපියට යෝජනා සහ එකතු කිරීම් තිබේ නම් - අදහස් දැක්වීමේදී ලියන්න.

ආයුබෝවන් මගේ බ්ලොග් අඩවියේ පාඨකයින්! මම ඔබ සමඟ සම්බන්ධව සිටිමි, තිමූර් මුස්ටෙව්. ඉතින්, ඔබ ඡායාරූප කලාව ප්‍රගුණ කිරීමට තීරණය කර තිබේද? සමහර විට ඔබට මුලින්ම න්‍යායෙන් යමක් කියවීමට අවශ්‍ය විය හැකිද, නැතහොත් වහාම ප්‍රායෝගිකව යොමු විය හැකිද? විකල්ප දෙකම නරක නැත, මෙහි ප්රධානතම දෙය වන්නේ ආරම්භ කිරීමයි! අදියර කිහිපයකින් ඡායාරූපකරණය මුල සිටම ඉගෙනීම ආරම්භ කරන ලෙස මම යෝජනා කරමි. ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, ඒවායින් සමහරක් එකිනෙකට හුවමාරු කළ හැකිය, අවශ්‍ය නම්, කෙසේ වෙතත්, සැලැස්ම අනුගමනය කිරීම වැදගත්ය. ඔබ එය බැරෑරුම් ලෙස සලකන්නේ නම්, ඡායාරූප ශිල්පය හැදෑරීමේදී පමණක් නොව, වෙනත් ඕනෑම ව්‍යාපාරයකදී ඔබට උපකාරී වනුයේ අනුකූලතාව සහ අවධානයයි.

ඔබට වර්ණ හෝලි උත්සවයක් තිබේද? මෙය ඉන්දියානු නිවාඩු දිනයක් වන අතර එහිදී සියලුම මිනිසුන් ආහාර, වියළි තීන්ත, විවිධ වර්ණ. අපේ නගරයේ, එය දැනටමත් එහි 4 වන වසර. ඒ වගේම මේ අවුරුද්දේ විතරයි මට මේකට යන්න පුළුවන් වුණේ රසවත් සංදර්ශනය. ඔබ දන්නා පරිදි, මම ඉන්දියාවේ වසරක් ඉගෙන ගත්තා, ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් ලබා ගත්තා, ඔබට මේ ගැන "කර්තෘ ගැන" කොටසින් කියවිය හැකිය, එබැවින්, එහිදී මම මෙම නිවාඩුව ගැන දැන හඳුනා ගත්තෙමි, යමෙකු හිස සිට පාදය දක්වා පැවසිය හැකිය. .

ඔබ නිවාඩුවට කැමතිද? එවැනි උත්සවයකට සහභාගී වීමට ඔබ කැමතිද? ඒ ගැන ඔබ සිතන්නේ කුමක්ද?

අපි ලිපියේ අපගේ මාතෘකාව දිගටම කරගෙන යමු.

විශාල කුට්ටි කිහිපයක් වෙන්කර හඳුනාගත හැකිය:

1. තාක්ෂණික බ්ලොක්.විවරය, ෂටර වේගය සහ ආලෝක සංවේදීතාව වඩාත්ම වේ වැදගත් පරාමිතීන්, ඔබ ඡායාරූප රූපයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා පද්ධතිය තේරුම් ගැනීමට අවශ්ය වන. අන්තර්ජාලයේ ඔවුන් ගැන බොහෝ තොරතුරු තිබේ, මගේ බ්ලොග් අඩවියේ, ඔබට අවශ්ය තොරතුරු ද සොයා ගත හැකි අතර, සෑම දෙයක්ම ප්රවේශ විය හැකි භාෂාවකින් ලියා ඇත. ඊට අමතරව, ඔබේ කැමරාවේ අභ්‍යන්තර යාන්ත්‍රණ අධ්‍යයනය කිරීමට කරදරයක් ගන්න.
2. සෞන්දර්යය.ඔබ ඔබේම හෝ වෙනත් කෙනෙකුගේ ඡායාරූප නිර්මාණයක් දෙස බලන විට, යමක් ඔබට හසු වෙනවාද? ඔව්, එය සිදු වේ. සාමය පිළිබඳ හැඟීමක් ඇති විය හැකිය, ඡායාරූපයක් බිය, මුදු මොළොක් බව හෝ, අනෙක් අතට, උද්දීපනය, කාංසාව ඇති කළ හැකිය. ඡායාරූපයක් දකින විට ඇති වන ආත්මීය අත්දැකීම මෙයයි. පින්තූරය අපට යම් චිත්තවේගයන් ලබා දෙයි, එය අල්ලා ගත් මොහොත දෙස බැලීමට අපි කැමතියි, විශේෂයෙන් එය ප්‍රමාණවත් තරම් මුල් නම්, එය එකඟතාවයකින් පෙනේ. ඊට වඩා හොඳයි, කතාවක් කියන්න. මෙය සාක්ෂාත් කරගනු ලබන්නේ දෘශ්‍ය සහ ප්රකාශිත මාධ්යයන්, වෙන වෙනම කියවීම වටී: මෙය ඉදිරිදර්ශනය සහ වර්ණ සංයෝජනය සහ වස්තූන්ගේ සමානුපාතිකයන් යනාදියයි.
3. සංයුතිය.ඡායාරූපකරණය කරන සෑම දෙයක්ම එක් වාක්‍ය ඛණ්ඩයකින් ප්‍රකාශ කළ හැකිය - එය අර්ථය දරයි. ඉහත සියල්ලම ඔබේ අදහස ප්‍රකාශ කිරීම හරියටම ඉලක්ක කර ඇත. රාමුවේ අර්ථකථන දිශානතිය එය සැබවින්ම වටිනා බවට පත් කරයි. ප්රධාන අදහසයම් සමාජ පණිවිඩයක්, රූපය හෝ පෙනුම සඳහා ප්රශංසාව, අසාමාන්ය ලෙස අවසන් කළ හැකිය ආලෝක විසඳුමආදිය රාමුව බැලීමට ඉගෙන ගැනීම ද වැදගත් ය - රසවත් අවස්ථා, වෙඩි තැබීමේ ස්ථානය, ආලෝකය සහ යනාදිය.

ඔබ කොපමණ වාරයක් කුතුහලයෙන් යුතුව පින්තූර පරීක්ෂා කර අධ්‍යයනය කරන්නේද? වෘත්තීය ඡායාරූප ශිල්පීන්? ඔබ නිශ්චිතව ඉගෙන ගන්නා බැවින්, ඡායාරූප ශිල්පය ඉගෙන ගැනීමට මෙය හොඳ ක්‍රමයක් බව මට පැවසිය හැකිය ප්රසිද්ධ උදාහරණයක්. විශේෂඥයින්ගේ පින්තූර කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීමට, ඔබේම ඡායාරූප ක්රියාශීලීව විශ්ලේෂණය කිරීමට මම ඔබට උපදෙස් දෙමි. පිටතින් එන විවේචනවලට බිය නොවන්න! බොහෝ අවස්ථාවලදී එය ප්රයෝජනවත් වේ.

වැදගත් ඉඟි දෙකක්.

1. ඉතා සවිස්තරාත්මක සහ එකක් හෝ දෙකක් නොව, 3 සහ 4 වතාවක්, ඔබේ SLR කැමරාව සඳහා උපදෙස් කියවන්න. සියල්ල මතක තබා ගන්න ප්රධාන කරුණුඑහි ලියා ඇති බව.
2. පසු ගැඹුරු අධ්යයනයඋපදෙස්, මම ඔබට පාඨමාලාවක් නිර්දේශ කරමි " ආරම්භකයින් සඳහා ඩිජිටල් SLR 2.0". ඉතා විශිෂ්ට වීඩියෝ පාඨමාලාවක්. ඡායාරූපකරණයේ සියලුම මූලික කරුණු සරලව පැහැදිලි කර ඇත තේරුම් ගත හැකි භාෂාව. පාඨමාලාව ආරම්භකයින් සඳහා ඉතා ප්රයෝජනවත් වනු ඇත.

කැමරා තේරීම

දැන් කැමරා මාදිලි ගොඩක් තියෙනවා. kenon, nikon, sony ... On එහෙමත් තියෙනවා ආරම්භක අදියරඑතරම් වැදගත් සමාගමක් නොවේ, ඒ සෑම එකක්ම වාසි සහ අවාසි ඇත. මූලධර්මය අනුව, ඔබට "සබන් පෙට්ටිය" මත ඡායාරූපකරණයේ මූලික කරුණු ඉගෙන ගත හැකිය. නමුත් මම ඔබට උපදෙස් දෙන්නේ වහාම කැඩපතක් ගන්න, මිල අධික නොවේ. සහ "විශ්වීය" නමින් කාචයක් තෝරන්න, උදාහරණයක් ලෙස, සාමාන්යයෙන් ප්රවේශ මට්ටමේ SLR කැමරා සමඟ, තල්මසුන් කාච විකුණනු ලැබේ, 18-55 මි.මී. හෝ 55-105 මි.මී., දෙවන එක ගැනීම වඩා හොඳය. මුදල් ඉඩ දෙන්නේ නම්, ඔබට මිලදී ගත හැකිය, ඊටත් වඩා බහුකාර්ය, 18-200 මි.මී. එය බොහෝ රූගත කිරීම් අවස්ථාවන් සඳහා සුදුසු වේ, එය භූ දර්ශනය, ආලේඛ්‍ය හෝ විෂය ඡායාරූපකරණය, සහ ඔබ ඡායාරූපකරණය ඉගෙන ගන්නා අතරතුර අත්හදා බැලීමට ඔබට අවස්ථාව ලබා දෙනු ඇත. අයවැය DSLR සහ බහුකාර්ය කාච - ප්රශස්ත සංයෝජනයඡායාරූප ලෝකයට කිමිදෙන්නට පටන් ගත් අය සඳහා.

ඉහත කාච Nikon සහ Canon යන දෙකෙන්ම ලබා ගත හැක.

හොඳ වෙඩි තැබීම් සඳහා සරල නීති

ලිපිය අවසානයේ, මම නිර්මාණය කිරීමට පහසු සහ පහසු කරවන කරුණු කිහිපයක් එකතු කරමි රසවත් ඡායාරූප. විශේෂයෙන් ආරම්භකයින් සඳහා, ඔවුන් ප්රවේශමෙන් අධ්යයනය කළ යුතුය. ඒ නිසා:

1. මැනීම - ඉතා ප්රයෝජනවත් දෙයක්. ඔබට ඔබේ කැමරාවේ ඔබේ දසුන් ෆයින්ඩරයේ පරිමාණයක් දැකිය හැක. ඉතින් මේක තමයි. ඔබ දැනටමත් උපාංගයේ විවිධ මාතයන් ගැන හුරුපුරුදු නම්, නමුත් ඔබ වෙඩි තැබීමේ පරාමිතීන් නිවැරදිව සකසන්නේදැයි විශ්වාස නැත්නම්, උපකාර සඳහා එය අමතන්න. මිනුම් අගය 0 පමණ විය යුතුය, එවිට පින්තූරය හොඳින් ආලෝකමත් වනු ඇත - සහ අඳුරු නොවේ, සහ අධික ලෙස නිරාවරණය නොවේ.
2. අවසාන විසඳුම ලෙස බිල්ට් ෆ්ලෑෂ් භාවිතා කරන්න - එය දීප්තිමත්, නමුත් සම්පූර්ණයෙන්ම පැතලි හා කැත රූපයක් ලබා දෙයි, විශේෂයෙන් මිනිසුන්ට වෙඩි තබන විට, එය අප්‍රසන්න ලෙස ආලෝකය කෙලින්ම ඇස්වලට පහර දෙයි. බාහිර ෆ්ලෑෂ් එකක් මිලදී ගැනීම ගැන සලකා බලන්න - එය අනාගතයේදී එක් වරකට වඩා ඔබට උපකාර කරනු ඇත.
3. ඡායාරූපගත වස්තූන් (මිනිසුන්) විය හැකිය විවිධ හැඩයන්සහ වෙනත් ස්ථානයක සිටින්න. මෙහි ඇති ප්‍රධාන රීතිය නම්: වස්තුව ඉහළට ඇද දැමුවහොත් (වීදුරුවක්, කුළුණක්, ගසක්, සිටගෙන සිටින මිනිසා), ඉන්පසු එය පැත්තට (ගොඩනැගිල්ල, මෝටර් රථය, මාර්ගය) දිගු කර ඇත්නම් සිරස් රාමුවක් තෝරන්න, එබැවින්, එය තිරස් වේ.
4. මගේ ප්‍රියතම තේමාව වන්නේ ක්ෂිතිජය, එනම් පෘථිවිය (ජල මතුපිට) සහ අහස අතර රේඛාවයි. දුර්ලභ ව්යතිරේක සහිතව, එය සැමවිටම කෙළින් විය යුතුය! ඒ ගැන විමසිල්ලෙන් සිටින්න, සිහිකල්පනාවෙන් තොරව වෙඩි තියන්න එපා. නරඹන විට, ඔබ වැටෙන බවට හැඟීමක් තිබේ නම්, මෙය පැහැදිලිවම ඔබේ ඡායාරූප කාර්යයෙන් පවතින නරක හැඟීමකි.
5. ඔබේ දෑත් තවමත් කැමරාව තදින් අල්ලා ගැනීමට පුරුදු වී නොමැති නම්, හැකි නම් ට්‍රයිපොඩ් එකක් රැගෙන යන්න. එය කැමරාව ස්ථාවර කරනු ඇත, සහ පින්තූර වඩාත් පැහැදිලි වනු ඇත. අනික හැමදාම ට්‍රයිපොඩ් පාවිච්චි කරන එක හොඳයි, මම ඒක කරනවා.
6. ග්‍රැෆික් සංස්කාරක ඉගෙන ගන්න. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබට සරල සහ ක්රියාකාරී Lightroom උපයෝගීතාවයකින් ආරම්භ කළ හැකිය. ඡායාරූප සැකසීම සඳහා එය ඉතා බලවත් වේ. පුද්ගලිකව, මම එය දිගු කාලයක් තිස්සේ භාවිතා කර ඇත. එහි කුඩා ඡායාරූප සැකසීම පවා ඔබේ පින්තූරය බෙහෙවින් වැඩි දියුණු කරයි. සියලුම රාමුවලින් සියයට 95කටම යම් ප්‍රතිස්පර්ශ කිරීමක් අවශ්‍යයි! ආලෝක කාමරය පිළිබඳ බොහෝ පාඨමාලා ඇත, නමුත් ඒවා සියල්ලම උසස් තත්ත්වයේ නොවේ. පාඨමාලාව නැරඹීමට මම නිර්දේශ කරමි ලයිට් රූම් විශාරදයා. අධිවේගී ඡායාරූප සැකසීමේ රහස්". එය ඉතා සරල හා තේරුම්ගත හැකි ය.

මම හිතනවා ඔබට දැනටමත් ඔබේ හිසෙහි පැහැදිලි යමක් ඇති බව? පළමු ලිපියෙන් පටන් ගෙන මගේ ලිපි කියවන්න. ඒවා අඛණ්ඩව කියවීම ඔබේ හිසෙහි ඡායාරූපකරණය පිළිබඳ නිවැරදි චින්තනය සහ සංකල්පය සාදනු ඇත, ඔබ ඡායාරූපකරණයේ මූලික කරුණු තේරුම් ගැනීමට පටන් ගනී.

ඉක්මනින් හමුවෙමු, මගේ ආදරණීය පාඨකයින්! මගේ බ්ලොග් අඩවියේ, අපි දැනටමත් බොහෝ වැදගත් සංකල්ප සමඟ කටයුතු කර ඇත. ප්රයෝජනවත් තොරතුරුවැඩි වැඩියෙන්, සහ මගේ බ්ලොගය කියවීමට, අදහස් දැක්වීමට සහ එයට දායක වීමට මම නැවතත් ඔබව දිරිමත් කරමි. සමාජ ජාල වල ඔබේ මිතුරන් සමඟ බෙදා ගැනීමට අමතක නොකරන්න. වැදගත් තොරතුරු කිසිවක් අතපසු නොකරන්න! ඔයාව ඉක්මණින්ම මුණගැසෙන්නම්!

ඔබට සියලු සුභ පැතුම්, තිමූර් මුස්ටෙව්.

මෙම ලිපිය මූලික වශයෙන් SLR කැමරාවක් මිල දී ගෙන ඇති අය සඳහා උනන්දුවක් දක්වනු ඇත, ස්වයංක්රීය ප්රකාරයේදී වෙඩි තියන්න, නමුත් ඉදිරියට යාමට අවශ්යයි.

නිරාවරණ වන්දි මාදිලිය සලකා බලමු. ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර සහ එයට බලපාන දේ පිළිබඳ ප්‍රශ්න රාශියක් ඇත. ඔබ අවධානය යොමු කරන විට, කැමරාවෙන් යම් දුරකින් වස්තූන් තියුණු වේ. එනම්, සියලු වස්තූන් තියුණු ලෙස පෙනෙන යම් තලයක් තිබේ. නමුත් මෙය කදිම අවස්ථාවකි, ඇත්ත වශයෙන්ම මෙම තලය මත රඳා පවතින සමහර උපකල්පන ඇත. විවරය කුඩා වන තරමට මෙම උපකල්පන වැඩි වේ (වස්තු තියුණු වන ප්‍රදේශය පුළුල් වේ) සහ අනෙක් අතට, විවරය විශාල වන තරමට මෙම උපකල්පන කුඩා වේ.

වැඩි පැහැදිලිකම සඳහා, මම ඡායාරූප සඳහා උදාහරණ දෙන්නෙමි වෙනස් අර්ථයක්සහ ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර එහි අගයෙන් වෙනස් වන ආකාරය පැහැදිලිව පෙන්නුම් කරයි.

ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර f-සංඛ්‍යාව මත රඳා පවතින ආකාරය සටහන් කරන්න, එය විවරය කෙතරම් විවෘතද යන්න පෙන්නුම් කරයි. මට වහාම කරුණු දෙකක් සඳහන් කිරීමට අවශ්‍යයි: පළමු පින්තූරය ෆොටෝෂොප් නොවේ. විවරය සම්පූර්ණයෙන්ම විවෘත වූ විට මෙය සැබවින්ම සිදු වේ. දෙවන ඡායාරූපය Photoshop හි දැඩි ලෙස "දිගු" කර ඇති බව. එකම සැකසුම් සහ ෂටර වේගය සමඟ එය වෙනස් වන අතර ඡායාරූපය එතරම් අඳුරු නොවන බව ලැජ්ජාවට පත් නොවන්න.

වෙඩි තැබීමේ පරාමිතීන් තෝරා ගැනීම ගැන වචන කිහිපයක්. ආරම්භ කිරීම සඳහා, චලනය හෝ ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර "කැටි කිරීමට / මඩ කිරීමට" ඔබට වඩා වැදගත් වන්නේ කුමක්දැයි ඔබම තීරණය කළ යුතුය. පළමු අවස්ථාවේ දී, ප්‍රමුඛතාවය ඔබට වේ, දෙවැන්න. උදාහරණයක් ලෙස පුද්ගලික අත්දැකීමසෙමින් චලනය වන හෝ නිශ්චල වස්තූන් (ප්‍රතිමූර්තිය, භූ දර්ශනය, ඇවිදින පුද්ගලයා, නිශ්චල ජීවිතය, ආදිය) වෙඩි තැබීමේදී තත්පර 1/60 ක ෂටර වේගය චලනය සහ චලන බොඳවීම ඉවත් කිරීමට ප්‍රමාණවත් බව මට පැවසිය හැකිය. ඔබ යමක් වේගයෙන් වෙඩි තබන්නේ නම්, උදාහරණයක් ලෙස, මෝටර් රථ, ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ තරඟයක් හෝ පියාඹන කුරුල්ලෙකු නම්, ෂටර වේගය තත්පර 1/100 දක්වා අඩු කළ යුතු අතර, ඔබට ගුවන් යානයක වැටීමක් හෝ වැටෙන වස්තුවක් ඡායාරූප ගත කිරීමට ඉලක්කයක් තිබේ නම්. , එවිට චලනය කැටි කිරීම සඳහා නිරාවරණ කාලය තත්පර 1/500 ට අඩු ලෙස සැකසිය යුතුය.

ඒ හා සමානව, මත පදනම්ව තමන්ගේම අත්දැකීමක්, f5.6 ට වඩා කුඩා විවරයක් බොහෝ විට අවධානය යොමු කර ඇති වස්තුව පමණක් තියුණු වන අතර අනෙක් සියල්ල බොඳ වී ඇති අතර එවැනි බලපෑමක් සෑම අවස්ථාවකදීම අවශ්‍ය නොවන බව මට පැවසිය හැකිය.

වඩා වැදගත් කුමන රාමු සඳහා උදාහරණ කිහිපයක්.

එකම කතාව
f11.0, ISO 100, Exp 1/250

ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර හැකිතාක් පටු කිරීම, එනම් විවරය හැකිතාක් විවෘත කිරීම අවශ්‍ය විය.
f1.8, ISO 100, Exp 1/80

පෙර ඡායාරූපය සඳහා සමාන අවශ්යතා.
f1.8, ISO 400, Exp 1/80

අවසාන ඡායාරූප දෙක සඳහා ISO සැකසුම වෙත අවධානය යොමු කරන්න. එය බොහෝ සෙයින් වෙනස් වන අතර අනෙක් සියල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම සමාන වේ, කෙසේ වෙතත්, ඡායාරූප දෙකම "සාමාන්‍ය" ලෙස එළියට ආවේ මෙයට හේතුව පළමු පින්තූරයේ දෙවැන්නට වඩා කඩදාසි ආලෝකමත් කරන ආලෝකයක් තිබීමයි.

තොරතුරු බහුල වුවද, ප්‍රශ්නය බොහෝ විට පැන නගින්නේ ආරම්භකයින්ට හෝ ඡායාරූපකරණයට සම්බන්ධ වීමට කැමති අයට උපදෙස් ලබා දීමයි. ඉතින්, ඇත්තටම ඡායාරූපකරණය කිරීමට කැමති, නමුත් මෙම කාරණයට ප්‍රවේශ වන්නේ කෙසේදැයි නොදන්නා අයට අපට කුමක් කිව හැකිද?

මිල අධික උපකරණ පසුපස හඹා නොයන්න

වඩාත්ම පොදු වැරදි වැටහීම වන්නේ ඉවත් කිරීම සඳහා ය හොඳ ඡායාරූපයක්, ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ මිල අධික කැමරාවක් සහ වෙනත් මිල අධික දේවල් රාශියක් අවශ්‍ය වේ. මෙය සත්ය නොවේ. එක් වරක් මතක තබා ගන්න. ඡායාරූපය ගනු ලබන්නේ ඡායාරූප ශිල්පියා විසිනි, කැමරාව ඔහුගේ අතේ ඇති මෙවලමක් පමණි. මාස්ටර්පීස් ලී ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයඑක් පොරවකින් පමණක් නිර්මාණය කර ඇත. ඡායාරූපකරණයත් එහෙමයි.

වඩාත්ම නවීන කැමරාවක් තිබීම, ඔබ ඔබේ අතේ මිල අඩු ජංගම දුරකථනයක් පමණක් ඇතිවාක් මෙන්, ඔබ එකම "ඩල් ජී ..." රූගත කරනු ඇත. ඔව්, තාක්ෂණික ගුණාත්මකභාවයපින්තූර වැඩි විය හැක. නමුත් ඡායාරූපකරණයේ ප්‍රධානම දේ තාක්ෂණික ගුණය නොවේ.

එමනිසා, වෙළඳපොලේ දර්ශනය වූ නව DSLR සඳහා අවසාන මුදල් වියදම් කිරීමට උත්සාහ නොකරන්න. ඩිජිටල් කැමරා වල නව මාදිලි ඉතා ඉක්මනින් වෙනස් වන අතර, ඔබ රූගත කරන්නේ කෙසේදැයි සොයා බලන විට, ඔබේ ඉහළම මට්ටමේ DSLR බලාපොරොත්තු රහිතව යල්පැනීමට ඉඩ ඇත.

ඡායාරූපකරණයේ මූලික කරුණු ඉගෙනීම ආරම්භ කිරීමට සහ ඔබේ පින්තූරවල මට්ටම ඉතා සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නැංවීම සඳහා, දිගු සැකසුම් කට්ටලයක් සහිත සරල "උසස්" සබන් කෑමක් සහ හොඳ කැමරාවක් සහිත "ස්මාර්ට්ෆෝන්" පවා ප්රමාණවත්ය. මම ගොඩක් පින්තූර දැකලා තියෙනවා ප්රසිද්ධ ඡායාරූප ශිල්පීන්, ඔවුන් ඔවුන්ගේ අයිෆෝන් සහ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් වල කළේ, හුදෙක් කැමරාව අතේ නොතිබූ නිසාය. ඒ වගේම ඒවා විශිෂ්ට පහරවල්. හරියටම මෙම පුද්ගලයින්ට වෙඩි තැබිය යුත්තේ කෙසේද සහ කුමක් ද යන්න සහ ද්විතියික ගැටළුව කුමක්ද යන්න තේරුම් ගත් බැවිනි.

නරකම අවස්ථාවක, භාවිත කළ SLR කැමරාවක් සඳහා සංසද සහ දැන්වීම් සොයන්න. ඡායාරූප ගැනීමට ඉගෙනීමට ඉතා සුදුසු, විශිෂ්ට තත්ත්වයේ අවුරුදු 2-3 ක් පැරණි DSLR එකක් වෙළඳපොළට ඇතුළු වූ එකට වඩා 2-3 ගුණයකින් අඩු මිලට මිලදී ගත හැකිය.

"මෙගාපික්සල්" හඹා නොයන්න. ඔවුන් ඔබේ පින්තූර වඩා හොඳ කරන්නේ නැහැ.

එමනිසා, පළමු උපදෙස වන්නේ සරල තාක්ෂණයකින් ආරම්භ කිරීම, ඡායාරූපකරණයේ මූලික කරුණු ක්රියාවලියක් ලෙස ඉගෙන ගැනීමයි. ඔබ නියත වශයෙන්ම නැති වී ඇති දේ තේරුම් ගැනීමට පටන් ගත් විට, වෙනත් කැමරාවක් මිලදී ගන්න, නමුත් ඔබ මිලදී ගන්නේ කුමක්ද සහ ඇයි යන්න හරියටම තේරුම් ගන්න.

අපි තියුණු බව කතා කරමු

ආරම්භකයින් සඳහා, රාමුවේ තියුණු බව ගුණාත්මක පින්තූරයක ප්රධාන දර්ශකයන්ගෙන් එකකි. එසේ වේවා.

මූලික වශයෙන්, නොපැහැදිලි දර්ශනවලට ප්‍රධාන හේතු 4 ක් තිබිය හැකිය

• "ෂේක්" - ඔබ අඩු ආලෝක තත්ත්‍වයේදී වෙඩි තබන විට මන්දගාමී ෂටර වේගයකින් කැමරාව සෙලවීම. එපමණක් නොව, දැනටමත් තත්පර 1/10 ක ෂටර වේගයක් ඇති විට කලවම් කිරීමේ බලපෑම බලපෑ හැකිය.
• විෂය චලනය - සෑම විෂයයක්ම නිරපේක්ෂ ස්ථිතික නොවන අතර, කුඩා චලනයකට පවා නැවත වරක් රාමුව "ස්මියර්" කළ හැකිය.
  ඔබ වෙඩි තියන්නේ තරමක් අඩු ෂටර වේගයකින්.
• Autofocus miss - Autofocus පද්ධති පරිපූර්ණ නොවන අතර සමහර විට වෙනත් විෂයයකට අවධානය යොමු කිරීම අතපසු විය හැක.
• ක්ෂේත්රයේ වැරදි ගැඹුර

වෙනත් හේතු තිබේ, වඩාත් නිශ්චිත, නමුත් මෙය වෙනම සංවාදයකි.
90% ක්ම, නොපැහැදිලි පින්තූර සඳහා හේතුව හරියටම සෙලවීමයි. ප්රධාන දෙය මතක තබා ගන්න - ෂටර වේගය දිගු වන තරමට ඔබේ කැමරාව සහ විෂයය නිශ්චල විය යුතුය.

ඔබ නිරන්තරයෙන් "නොපැහැදිලි" පින්තූර වලින් වෙහෙසට පත් වී ඇත්නම්, . මිල අඩු ත්‍රිපාදයක් පවා විශාල වෙනසක් ඇති කළ හැකිය.
ඒවගේම ට්‍රයිපොඩ් එකක් නැතුව කැමරාව හදන්නේ කොහොමද එහෙම එකක් නැත්නම්.

ඔබේ කැමරාව ඔබ ළඟ තබා ගන්න

හොඳ පහරක් ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ ඔබ අවම වශයෙන් බලාපොරොත්තු වූ විටය. එමනිසා, නිවසේ කැමරාව අමතක නොකිරීමට උත්සාහ කරන්න.
හොඳ පහරක් ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තුවෙන් රැකියාවක් මෙන් "පින්තූර ගැනීමට" හිතාමතාම උත්සාහ නොකරන්න. ඔබ ඇවිදින්න යනවා නම් කැමරාව ඔබ ළඟ තබා ගන්න, සමහරක් වෙත යන්න සිත්ගන්නා ස්ථානයනැතහොත් මිතුරන් සමඟ හමුවීමට පවා. සමහරවිට එතකොට තමයි නියම ෂොට් එකක් දාන්න චාන්ස් එක එන්නේ. එවැනි අවස්ථා සඳහා, හුදෙක් වඩා සුදුසුයවිශාල වෘත්තීය මට්ටමේ DSLR එකකට වඩා කුඩා සංයුක්ත කැමරාවක්.

ඔබට ඡායාරූප ගැනීමට අවශ්‍ය දේ ගැන සිතන්න

වෙඩි තැබීම සඳහා සිත්ගන්නා වස්තූන් සහ දර්ශන කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න. ඔබ ළඟ කැමරාවක් නොමැති විට පවා. වස්තූන් සටහන් කරන්න, ඔබට සිත්ගන්නා පින්තූරයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඒවා ඡායාරූප ගත කරන ආකාරය ගැන සිතන්න. මෙය සෑම විටම, රැකියාවට හෝ පාසැලට යන විට සහ ගබඩාවේ සිටියදී පවා කළ හැකිය.

ඔබ සිත්ගන්නා වස්තුවක් සොයා ගන්නේ නම්, ඔබගේ සටහන් පොතේ හෝ ඔබගේ දුරකථනයේ සටහන් කිරීමට මිනිත්තු කිහිපයක් ගත කරන්න - ඔබ ඡායාරූප ගැනීමට කැමති කුමක්ද, කොහේද සහ කෙසේද යන්න.

සමහර විට තවත් අවස්ථාවක, මාස කිහිපයකින් වුවද, හිතාමතාම මෙම ස්ථානයට ආපසු ගොස් පින්තූරයක් ගැනීමට ඔබට නිදහස් මිනිත්තුවක් ලැබෙනු ඇත.

සිත්ගන්නාසුලු පහරක් සඳහා වස්තුවක් අත ළඟ නොමැති බව ඔබට විශ්වාසද? සමහර විට එය windowsill මත මලක්, කවුළුවෙන් දර්ශනයක්, කුස්සියේ පළතුරු බඳුනක්.
ඔබේ ඡායාරූප චින්තනය පුහුණු කරන්න. ඔබ දිනපතා කරන ආකාරයට නොව හුරුපුරුදු දේ වෙනස් ආකාරයකින් බැලීමට උත්සාහ කරන්න.

ඔව්, නව ශිල්පීය ක්‍රම සහ වෙඩි තැබීමේ ක්‍රම තිබේ, නමුත් මූලික කරුණු දශක ගණනාවක් තිස්සේ වෙනස් වී නොමැත. මූලික කරුණු නොදැන, වඩාත් දියුණු වෙඩි තැබීමේ ක්‍රම වෙත යාමට ඉක්මන් නොවන්න.

නිතිපතා වෙඩි තියන්න

මෙය බොහෝ විට වැදගත්ම උපදෙස විය හැකිය. වෙඩි තියන්න, වෙඩි තියන්න සහ නැවත වෙඩි තියන්න. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔබ, පිස්සෙකු මෙන්, ගුණාත්මකභාවය ප්‍රමාණයෙන් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට උත්සාහ කරමින්, පේළියක සෑම දෙයක්ම ඡායාරූප ගත කළ යුතු බව නොවේ. නමුත් ඔබ දර්ශන රූගත කර විශ්ලේෂණය කරන තරමට, කළ යුතු දේ ඔබට වේගයෙන් වැටහෙනු ඇත.

නිතිපතා පුහුණුවකින් තොරව ඉගෙන ගත් මූලික කරුණු අමතක වනු ඇත. ඔබේ ඉලක්කය වන්නේ ඒවා ඔබේ යටි සිත තුළට ගෙන යාමයි, එවිට ඔබේ දෑත් ස්වයංක්‍රීයව කැමරාවේ අවශ්‍ය පරාමිතීන් සකසයි, මොළය කාර්යබහුල වන අතර වඩා හොඳ කෝණය සමඟ.

ඔබට දැනටමත් කැමරාවක් ඇති බව අපි සිතමු, එසේ නොමැතිනම් "විරෝධී අලෙවිකරණ" ද්රව්ය කියවීම ඔබට ප්රයෝජනවත් වනු ඇත. අපි හොඳ, නමුත් විධිමත් ලෙස යල් පැන ගිය කැමරාවක් තෝරා ගනිමු "- එහිදී ඔබ මිලදී ගන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගනු ඇත හොඳ කැමරාවක්සහ වැඩිපුර ගෙවන්න එපා. තවද මෙහිදී මම ෂටර වේගය, විවරය, ISO යනු කුමක්ද සහ ඒවා වෙනස් වන්නේ කෙසේද යන්න ගැන කතා කරමි විවිධ මාදිලිවෙඩි තැබීම.

1. නිරාවරණය යනු කුමක්ද?

දළ වශයෙන් කිවහොත්, නිරාවරණය යනු කැමරාවේ අනුකෘතියට ලැබෙන ආලෝක ප්‍රමාණයයි. එසේත් නැතිනම් ඔබ කිසිසේත් භාවිතා කිරීමට අපහසු චිත්‍රපටයක්. නිරාවරණය යනු නිරාවරණය වීමේ ක්‍රියාවලියයි. තවද ආලෝකයේ ප්‍රමාණය නිරාවරණ කාලය සහ ආලෝක මට්ටම මත රඳා පවතින අතර එය ෂටර වේගය, විවරය සහ සංවේදක සංවේදීතාව මගින් පාලනය වේ. නිරාවරණයේ වෙනස තේරුම් ගැනීමට ඔබට පහසු කිරීම සඳහා, "පියවර" යන සංකල්පය මතක තබා ගන්න.

2. නිරාවරණය යනු කුමක්ද?

ඡායාරූපකරණයේ නිරාවරණය සන්සුන්කම සහ ඉවසීම සමඟ කිසිදු සම්බන්ධයක් නැත. ෂටරය විවෘත වන අතර ආලෝකය අනුකෘතියට ඇතුළු වන කාලය මෙයයි. බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී, ෂටර වේගය ඉතා කෙටි වන අතර තත්පර කිහිපයකින් සහ තත්පරයක කොටස් වලින් මනිනු ලැබේ. කැමරා තිරයේ, 60 ක අගය තත්පර 1/60 ට අනුරූප වේ. පොදුවේ, පවතී සම්මත පේළියඑක් නැවතුම් වර්ධකවල ෂටර වේගය: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1 /2000, 1/4000 තත්. සෑම මීලඟ පියවරක්ම matrix මත වැටෙන ආලෝකයේ ප්රමාණය අඩකින් අඩු කරයි. හතර වතාවක් යනු පියවර දෙකකි. අට වතාවක් - පියවර තුනක් සහ එසේ ය.