Армопояс чи цегляна кладка що краще. Опалубка із дощок. Зведення будинку з черепашника: кримський досвід Перекриття та армопояс для будинку з черепашника
Зніміть з дерев'яні бочкисталеві обручі, і вона розвалиться. Заберіть біля будинку армований поясі будинок довго не простоїть. Це спрощене, але наочне пояснення необхідності посилення стін. Усім, хто збирається побудувати міцний будинок, буде корисна інформація про призначення, різновиди та влаштування армопоясів.
Що є ця конструкція і які функції вона виконує? Армопояс - стрічка з монолітного залізобетону, яку укладають на декількох рівнях будівлі, що будується.
Заливка армованого пояса виконується у фундаменті, під плити перекриття та під мауерлати (опорні балки крокв).
Цей спосіб посилення виконує чотири важливі функції:
- Підвищує просторову жорсткість будівлі.
- Захищає фундамент та стіни від тріщин, викликаних нерівномірним осадом та морозним пученням ґрунту.
- Не дає важким плитам перекриття продавити крихкий газо та пінобетон.
- Надійно з'єднує кроквяну систему даху зі стінами з легких блоків.
Основним матеріалом підвищення жорсткості стін був і залишається залізобетон. Для невеликих господарських будівель можна використовувати менш потужний армопояс із цегли. Він є 4-5 рядів цегляної кладки, ширина якої дорівнює ширині несучої стіни. У шов кожного ряду на розчин укладається сітка осередком 30-40 мм. сталевого дротудіаметром 4-5 мм.
Посилення стін армованим поясом не завжди потрібне. Тому не потрібно даремно витрачати гроші на його пристрій у таких випадках:
- під підошвою фундаменту залягає міцний ґрунт (скельний, великоуламковий або великий пісок, не насичений водою);
- стіни зводяться із цегли;
- будується одноповерховий будинок, який перекривається дерев'яними балками, а не залізобетонними панелями
Якщо ж на ділянці залягають слабкі ґрунти (пилоподібний пісок, суглинок, глина, лес, торфовищ), то відповідь на запитання чи потрібен армуючий пояс, очевидна. Не обійтися без нього і в тому випадку, коли стіни будуються з керамзитобетонних або пористих блоків (піно або газобетонних).
Це тендітні матеріали. Вони не витримують рухів ґрунту та точкових навантажень від міжповерхових плит перекриття. Армопояс унеможливлює деформування стін і рівномірно розподіляє навантаження від плит на блоки.
Для арболітових блоків (товщина стінки не менше 30 см, а марка міцності не нижче В2,5) армопояс не потрібен.
Для мауерлат
Дерев'яна балка, на яку спираються крокви, називається мауерлатом. Вона не може продавити піноблок, тому комусь може здатися, що під неї армопояс не потрібний. Однак, правильна відповідь на це питання залежить від матеріалу, з якого збудовано будинок. Кріплення мауерлату без армопоясу допускається для цегляних стін. Вони надійно тримають анкера, якими мауерлат кріпиться до них.
Якщо ж ми маємо справу з легкими блоками, то армопояс залити доведеться. У газобетоні, пінобетоні та керамзитових блоках анкерні кріпленнянадійно зафіксувати неможливо. Тому дуже сильний вітерможе відірвати мауерлат від стіни разом із дахом.
Для фундаменту
Тут підхід до проблеми посилення не змінюється. Якщо фундамент буде змонтований із блоків ФБС, то армопояс необхідний. Причому його потрібно робити у двох рівнях: на рівні підошви (основи) фундаменту та на його верхньому зрізі. Таке рішення захистить конструкцію від інтенсивних навантажень, що виникають при підйомі та осаді ґрунту.
Для бутобетонних стрічкових фундаментів також потрібне посилення армованим поясом, хоч би на рівні підошви. Бутобетон - економічний, але не стійкий до переміщення грунту матеріал, тому армування йому необхідне. А ось монолітній «стрічці» армопояс не потрібний, оскільки її основа – сталевий об'ємний каркас.
Немає необхідності в пристрої даної конструкції і для суцільної фундаментної плити, яку заливають під будівлі на слабких ґрунтах.
Під які види міжповерхових перекриттівпотрібен армопояс?
Під панелі, що спираються на керамзитобетонні блоки, газо або пінобетон, армований пояс потрібно робити обов'язково.
Під монолітне залізобетонне перекриттяйого можна не заливати, оскільки воно рівномірно передає навантаження на стіни та міцно зв'язує їх у єдину просторову конструкцію.
Армопояс під дерев'яне перекриття, яке спирається на легкі блоки (газобетонні, керамзитові, пінобетонні) не потрібне. У цьому випадку під балки достатньо залити опорні майданчики з бетону товщиною 4-6 см, щоб виключити ризик продавлювання блоків.
Як правильно зробити армопояс?
Технологія влаштування армованого пояса жорсткості нічим не відрізняється від методики заливання монолітного фундаменту.
У загальному випадкувона складається з трьох операцій:
- Виготовлення арматурного каркасу;
- Встановлення опалубки;
- Заливання бетоном.
Певні тонкощі та нюанси у роботі з'являються залежно від зони розташування армопояса.
Армований пояс під фундамент
Відповідаючи на запитання, як зробити армований пояс під фундаментом (1 рівень), скажемо, що його ширина повинна бути на 30-40 см більша за ширину опорної частини основної бетонної «стрічки». Це дозволить суттєво знизити тиск будівлі на ґрунт. Залежно від поверховості будинку товщина пояса жорсткості може становити від 40 до 50 см.
Армований пояс першого рівня роблять під усі несучі стіни будівлі, а не лише під зовнішні. Каркас йому виготовляється шляхом в'язки арматурних хомутів. Зварювання застосовується лише для попереднього з'єднання (прихватки) основної арматури у загальну просторову конструкцію.
Армояс другого рівня (на фундаменті)
Ця конструкція по суті є продовженням стрічкового фундаменту(бутобетонного, блокового). Для її армування достатньо використовувати 4 стрижні діаметром 14-18 мм, зв'язавши їх хомутами діаметром 6-8 мм.
Якщо основний фундамент – бутобетонний, то проблем із встановленням опалубки під армопояс не буває. Для цього потрібно залишити в ній вільне місце(20-30 см) для встановлення арматурного каркасу з урахуванням захисного шару бетону (3-4 см).
З блоками ФБС ситуація складніша, оскільки опалубка для них не ставиться. В цьому випадку слід застосувати дерев'яні бруски-розпірки, які знизу підпирають щити опалубні. Перед установкою на щити набивають обрізки дощок, які виступають за габарити опалубки на 20-30 см і не дають конструкції зміститися праворуч або ліворуч. Для з'єднання опалубних щитів верхівкою дощок прибивають короткі бруски-поперечки.
Варіант кріплення опалубки армопоясу на фундаментних блоках
Спростити систему кріплення можна за рахунок використання різьбових шпильок. Їх попарно ставлять у щити опалубки на відстані 50-60 см. Затягнувши шпильки гайками, ми без дерев'яних підпірок і поперечок отримуємо досить міцну та стійку конструкцію для заливання бетону.
Ця система підходить і для опалубки, яку вимагає армопояс під плити перекриття.
Шпильки, які будуть залиті бетоном, потрібно загорнути в пергамін або нанести на них трохи олії. Це полегшить завдання їх вилучення з бетону після його затвердіння.
Армопояс під плити перекриття
В ідеалі його ширина має бути рівною ширині стіни. Це можна зробити в тому випадку, коли фасад повністю облицьовуватиметься плитним утеплювачем. Якщо ж для декорування вирішено використовувати лише штукатурний розчинТо ширину армопояса доведеться зменшити на 4-5 сантиметрів, щоб залишити місце для пінопласту або мінвати. В іншому випадку в зоні укладання пояса жорсткості з'явиться наскрізний місток холоду дуже великих розмірів.
Роблячи армопояс на газобетоні можна використовувати й інше рішення. Воно полягає у встановленні по краях кладки двох тонких блоків. У простір між ними поміщається сталевий каркаста заливається бетон. Блоки виконують роль опалубки та утеплюють пояс.
Якщо товщина газобетонної стіни 40 см, то для цієї мети можна використовувати перегородкові блоки завтовшки 10 см.
При меншій товщині стіни можна своїми руками вирізати у стандартному кладочному блоціпорожнину для армопоясу або купити готовий газобетонний блок U.
Армований пояс під мауерлат
Головна особливість, якою армопояс під мауерлат відрізняється від інших видів посилення – наявність у ньому анкерних шпильок. З їхньою допомогою брус міцно фіксується до стіни без ризику відриву чи зсуву під впливом вітрових навантажень.
Ширина та висота арматурного каркаса повинні бути такими, щоб після замонолічування конструкції між металом та зовнішньою поверхнею пояса з усіх боків залишилося не менше 3-4 см захисного шару бетону.
Армований пояс (армопояс) є замкнутою посиленою конструкцією, що повторює обрис стін будівлі і блокує їх деформацію в результаті перерозподілу навантажень. Тобто, армопояс дозволяє уникнути від впливу несприятливих погодних умов, при усадці будинку, осіданні ґрунту тощо. Посилення можна зробити залізобетонним або із цегли. Особливої актуальності армопояс набуває при зведенні будинків з будматеріалів, що не мають стійкості до деформацій.
- Це звичайна кладка, посилена арматурою. Такий підхід на перший погляд простіше, ніж заливати повноцінний монолітний армопояс із бетону з арматурою. Однак, чи достатньо такого підходу? Чи замінить така армована кладка повноцінний армопояс? Спочатку давайте розберемося які бувають види армпоясів і які функції ними покладено.
Основні функції армпоясу
- зміцнення стін;
- забезпечує рівномірний розподілнавантажень;
- попереджає утворення тріщин;
- сприяє вирівнюванню цегляної кладки;
- збереження цілісності конструкції при усадці будинку.
Види армованих поясів
Прийнято виділяти 4 види армованих поясів.
Ростверк.
Ростверк- це нижній, підфундаментний армопояс, що є запорукою міцності всієї будівлі. Крім того, він може пов'язувати палі стовпчастого та пальового фундаменту. Висота ростверку – від 30 до 50 см, ширина – 70 – 120 см. Для виготовлення використовується арматура товщиною 12 – 14 мм. Для більшої надійності та довговічності бетон повинен покривати арматурний каркас на 5 см з кожного боку.
Цокольний армопояс
Його укладають по всьому периметру зовнішніх стін. Якщо перекриттям служать плити, його рекомендується робити і по всіх несучих стінах. Основна функція цокольного армопояса – розподіл навантажень на фундамент. Використовується сіткова арматура висотою 20 – 40 см;
Межатажний (розвантажувальний) пояс
Його споруджується для зміцнення та стягування стін, а також для запобігання утворенню тріщин. Крім того, він сприймає та розподіляє навантаження всієї конструкції. Укладають на всі несучі стіни;
Армопояс під мауерлат
Армопояс під мауерлат - виконує ряд корисних функцій: дозволяє надійно закріпити сам мауерлат, розподіляє навантаження від даху, фронтонів, кроквяної системи, вирівнює горизонталь всієї конструкції, що зводиться. Монтується по периметру зовнішніх стін, у деяких випадках (при похилих кроквах) - на середню стіну, що несе. Під час створення арматурного каркаса шпильки виводять з нього. На кінці лозин робиться різьблення, а в мауерлаті відповідні отвори. Після того, як залитий бетон затвердіє та набере міцності – на шпильки встановлюється мауерлат та фіксується болтами.
При виготовленні армопоясу особливі вимогипред'являються якості бетону. Рекомендується використовувати цемент марки не нижче за М200. Заливку бетонною сумішшю роблять одним разом, що дозволить йому поступово застигати, добре схоплюватися. Для вищої міцності бетон періодично змочують.
Чи варто робити армпояс із цегли?
Тож чи варто ризикувати і замість повноцінного армопояса з бетону та арматури робити армпояс із цегли? На наш погляд – ні! Цегляна кладка лише трохи міцніша за кладку з блоків, навіть якщо вона армована. Два або три ряди цегли не зможуть рівномірно розподіляти все навантаження на стіни. Це призведе до того, що деякі фрагменти та ділянки цегляної кладки випробовуватимуть підвищений тиск, в порівнянні з рештою стіни, а це небезпечно появою тріщин і навіть повним руйнуванням стіни. Тому правильно буде не ризикувати і зробити повноцінне посилення армопоясом із залізобетону.
Монолітний пояс – це армована залізобетонна балка, яку роблять, в основному, під перекриттям у стінах із кладки.
На перший погляд, призначення такого пояса незрозуміло: адже можна перекриття оперти відразу на кладку і ніяких поясів не влаштовувати. Як кажуть, «дешево і сердито». Розберемо причини для влаштування монолітного поясу.
1. Якщо матеріал кладки стінок погано несе навантаження від перекриття. У цегляній стіні з повнотілої цегли, наприклад, монолітний пояс не потрібен, а ось у стіні зі шлакоблоку при спиранні перекриття великого прольоту такий пояс необхідний.
У місці спирання плити зосереджується значне навантаження (від перекриття, підлог, людей та меблів), і вся вона доводиться не рівномірно на стіну, а збільшується у бік спирання плит. Деякі матеріали для кладки (шлакоблок, піно- і газобетон, черепашник та ін.) погано працюють на вплив такого зосередженого навантаження, і можуть просто почати руйнуватися. Такий тип руйнування називається сум'яття. Можна виконати спеціальний розрахунок кладки, щоб визначити, чи потрібен монолітний розподільний пояс. Але в деяких випадках (при використанні шлакоблоку, пінобетону) монолітний пояс необхідно робити з конструктивних міркувань, зумовлених досвідом будівництва з даних матеріалів.
2. Якщо будівля будується на слабких ґрунтах (наприклад, на просадних). Такі ґрунти мають властивість через деякий час, при замочуванні чи інших несприятливих факторівзначно деформуватися – стискатися під вагою будівлі. При цьому частина будинку може просісти, в результаті і утворюються тріщини у стінах, фундаменті. Одним із заходів, що захищають від несприятливого впливу просідання, є пристрій безперервного монолітного пояса під перекриттями. Він служить стяжкою будинку і при незначних опадів може запобігти утворенню тріщин. Якщо ви збираєтеся будувати будинок, насамперед огляньте будинки на сусідніх ділянках(бажано ті, які збудовані були давно). Якщо в стінах є похилі тріщини, що йдуть від землі вгору, від даху вниз або від кутів вікон вгору, це перша ознака того, що монолітний пояс у вашому будинку зайвим не буде.
3. Якщо будинок будується в сейсмічному районі (в Україні це Крим), влаштування монолітних поясів є обов'язковим.
4. У багатоповерхових будинках також за нормами потрібне влаштування монолітних поясів.
Як виконати монолітний пояс – див. "Збірне перекриттяабо моноліт" .
Увага!Для зручності відповідей на ваші запитання створено новий розділ "БЕЗКОШТОВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ".
Коментарі
0 #61 Ірина 06.05.2013 19:00
Цитую Ангеліна Ват:
Я хочу скільки чого треба, тому що кожен будівельник рахує і говорить по своєму
Для того, щоб дізнатися, скільки чого треба, потрібно знати, що є: планування будинку, наявність несучих стін або колон, відстань між ними, навантаження на верхньому поверсі від підлоги, перегородок – це необхідний мінімум.
Після того, як ви закінчили влаштування фундаменту з бетонних блоківабо виклали його із бутового каменю, необхідно виконати. Деякі малодосвідчені забудовники, не розуміючи значення монолітного поясу, не роблять його, намагаючись заощадити. І це – непробачна помилка! Монолітний залізобетонний пояс вашого будинку – це свого роду міцний і надійний ремінь на ваших штанах, який, незалежно від того, як і де ви розірвете штани, відірвете гудзик чи блискавку, утримає їх на вас у будь-якій ситуації! (Чому - то ось така асоціація мені спала на думку! 🙂 Головне завдання такого поясу - забезпечити міцність фундаменту у разі локального просідання ґрунту під ним. Крім того, такий пояс з'єднує весь фундамент в одне ціле, що надає йому додаткову просторову жорсткість.
Мінімальна висота монолітного залізобетонного пояса – 200 мм. Як правило, він виконується на всю ширину фундаменту, тому що так набагато легше та простіше встановлюється опалубка для монолітного поясу. Від якості опалубки залежить якість монолітного пояса. Раніше опалубка для монолітного залізобетонного поясу виконувалася з обрізних дощокзавтовшки 40 мм. Матеріал хороший, в принципі, для будівництва одного будинку його може вистачити. І все ж таки якість лицьової поверхніпояси за такої опалубки виходить невисоке. Найкраще для опалубки використовувати вологостійку фанеру або ДСП. Вже кілька років ми виготовляємо опалубку для монолітного поясу саме із вологостійкої ДСП. Розрізавши лист, який має розміри 2500х1250мм, вздовж на дві рівні частини, потрібно посилити отримані заготовки розміром 2500х620мм дерев'яною рейкоюперетином 40х40 або 50х50мм, закріпивши її по периметру шурупами 3,5х55мм. Також для того, щоб середина опалубних щитів з часом не прогиналася від підвищеної вологості, Треба зміцнити її кількома короткими рейками такого ж перерізу. Перед встановленням таких щитів опалубки їх потрібно щоразу розкривати будь-яким водовідштовхуючим складом. Найпростіший варіант - використовувати відпрацьоване моторне масло.
Встановлюємо ми такі щити опалубкиза допомогою
металевих шпильокдіаметром 12-16мм. Довжина таких шпильок має перевищувати не лише ширину майбутнього пояса, а й товщину опалубки. До отриманого розміру необхідно додати ще 40-50мм – для гайок та шайб. За допомогою такої шпильки ми стягуємо два щити між собою, а для того, щоб точно витримати необхідну ширину монолітного пояса і легко витягти шпильку після схоплювання бетону, застосовуємо вкладиші з найдешевшої пластикової водопровідної труби діаметром 16-20мм. На фото все, що я намагаюся пояснити словами, можна розглянути і зрозуміти принцип установки опалубки для монолітного поясу цим способом. Встановлюють шпильки в
два яруси: нижній ярус укладається прямо на фундамент, під нижню арматурукаркаса, при цьому пластикова трубка є своєрідним гарантом обов'язкового 20-ти мм захисного шару бетону для арматури. Верхній ярус шпильок розташовується над нижнім ярусом. Залежно від висоти пояса, для верхніх шпильок, якщо вони будуть вищі за бетон, вкладиші з трубок можна не застосовувати.
Для щита довжиною 2500 мм потрібно шість таких шпильок. Отвори під шпильки найкраще робити у вертикальних рейках посилення
щитів опалубки. В цьому випадку щити прослужать вам значно довше. Я пишу «шпилька», хоча насправді для такого кріплення підійде металевий прут потрібного діаметра з нарізаним з кожного боку різьбленням довжиною по 50 мм. Як варіант можна виготовити шпильку з різьбленням тільки з одного боку, закріпивши з іншого боку заглушку з будь-якого матеріалу.
Цей спосіб встановлення опалубки дуже зручний тим, що не вимагає. великої кількостідодаткового дерев'яного кріпленнядля закріплення щитів. Залежно від висоти пояса, потрібно лише кілька підкосів, щоб забезпечити вертикальність встановленої опалубки. Арматурні каркаси та сіткинайкраще зв'язати за допомогою в'язального дроту, але можна також виготовити за допомогою зварювального апарату. Висота каркаса повинна бути меншою за висоту пояса на 40мм. Каркас монолітного залізобетонного пояса виготовляють з арматури А-III діаметром 10-14мм, яку розташовують у два яруси. Для стіни шириною 400мм достатньо по три стрижні арматури у двох ярусах. Як монтажна арматура можна використовувати дріт Вр-I діаметром 4-6мм.
Спочатку на стіну укладаються арматурні каркаси, після цього встановлюється опалубка. Нанести на опалубку позначку верху бетону пояса можна за допомогою нівеліру, гідрорівню або звичайного
рівня, хоча останній можна застосовувати лише за невеликої протяжності пояса. Стандартна марка бетону для монолітного залізобетонного поясу – М250. Вкладати його в опалубку найкраще за допомогою глибинного вібратора, використання якого гарантує висока якістьготовий пояс. До речі, використання таких шпильок точно не дасть бетону розсунути опалубку. Якщо ви збираєтесь заливати монолітний залізобетонний поясневеликої ширини, ці шпильки також можна використовувати, незалежно від їхньої довжини, вставляючи додаткові вкладки з зовнішнього боку шпильки, щоб гайка змогла притиснути зовнішній вкладку до опалубки.
Після того, як ви знімете опалубку, на його поверхні буде видно лише торець трубки з отвором. Заповнивши її монтажною піноюабо просто розчином, можна вважати пристрій монолітного залізобетонного пояса закінченим.
Армопояс - це металева споруда, що виготовляється своїми руками з арматури. Його призначення – підвищення міцності несучих стін та збереження цілісності при впливах природних умовта під час руху ґрунту. Під час будівництва будинку монтується кілька таких поясів. Опалубка для армопояса укладається з метою створення несучих стін або перекриттів. Вона заливається бетоном до повного застигання.
Перевагою такої опалубки є простота монтажу, мінімальна кількість необхідних матеріалівта інструментів, невеликі фінансові витрати та легкість демонтажу. Для розпалубки потрібно видалити кріплення та зняти дошки після застигання бетону. Надалі їх можна знову зібрати та зробити опалубку для іншої будівлі.
Принцип створення конструкції для армопояса не відрізняється від технології облаштування опалубки для фундаменту або віконних отворів.
Конструкція для будинку з газобетону
За описаною вище схемою можна зробити опалубку власноруч для будинку будь-якого типу. Пристрій підходить для цегли, газобетону, бетону. Армопояс сприяє якісному з'єднанню даху до каркасу будівлі. У будинку з газобетону він кріпиться за допомогою додаткових блоків або опалубки. Перший варіант легший, але затратний. Дешевше зробити своїми руками дерев'яну конструкцію. Правильно спорудити її допомагає:
Схема розріз армопояса в опалубці для газоблоку
- Дошки з висотою 30 см присвердлити до стіни з газобетону.
- Кожні 50-70 см кріпити стяжки для підвищення міцності конструкції та запобігання деформації під впливом важкого бетону.
- Всередину покласти арматуру діаметром від 8 до 12 мм. Вибір залежить від розташування вдома. Якщо стіни будуть піддаватися негативним впливам навколишнього середовища, то підійдуть лозини з максимальним діаметром. У регіонах зі спокійною сейсмічною обстановкою можна заощадити на арматурі, обравши недорогі моделіз мінімальним діаметром.
- Арматуру укласти на спеціальні зірочки, що створює активний нижній шар на блоках із газобетону.
- Пруття зв'язати дротом.
- Залити бетон, утрамбувати та вирівняти шар.
Якщо опалубка встановлюється з метою кріплення даху, перед заливкою бетону встановлюються шпильки, призначені для кріплення перекриттів. Вони можуть бути будь-якої довжини, але зручніше працювати з екземплярами завдовжки менше 1 метра.
Правильно зробити опалубку для армопоясу для будинку з газобетону допоможуть фахівці у разі виникнення труднощів. Перед роботою рекомендується зробити розрахунки для запобігання помилкам та покупці потрібної кількостібудівельних матеріалів.
Нюанси під час роботи з дерев'яною конструкцією
Пристрій опалубки з дерев'яні дошкипотребує грамотного підходу. При неправильній установціконструкції з'являється ризик поломки та розриву дощок під впливом бетонного розчину. Щоб зробити роботу власноруч правильно, необхідно враховувати кілька нюансів:
- будову опалубки складається з дощок, кріпити які необхідно при ретельному контролі над вертикальністю та горизонтальністю конструкції;
- поверхня дощок, що стикається з бетоном, очищається та вирівнюється;
- для повторного використанняелементів, легкого демонтажу конструкції та запобігання протіканню бетону щити з внутрішньої сторониоббиваються плівкою;
- якщо просочити дошки відпрацьованим маслом або гідрофобним мастилом, зробити своїми руками розпалубку буде значно простіше;
- не допускається багаторазове використання дощок. Якщо вони піддавалися впливу атмосферних опадів, то, напевно, будуть зруйновані при повторній експлуатації;
- незнімна конструкція виготовляється рідко, частіше вона збирається з пінополістирольних блоків з уже вбудованою арматурою. Така укладається шляхом нанизування елементів на прути;
- Перед роботою варто зробити вибір між початковим виготовленням армопояса та опалубкою. У деяких випадках легше укласти арматуру на блоки з газобетону, а потім уже братися до збору дерев'яної конструкції.
Опалубка для каркасу з арматури виготовляється самостійно без застосування дорогих матеріалів та спеціальної техніки. Але лише грамотно організована та проведена робота гарантує створення надійної та міцної конструкції. Якщо в процесі складання виникли труднощі, рекомендується отримати консультацію професіоналів для запобігання серйозним помилкам, здатним спричинити руйнування споруди.
Черепашник – матеріал особливий, його унікальні властивості– регулювати мікроклімат у будинку та насичувати повітря морською сіллюта йодом обумовлені його безумовно природним походженням та абсолютною натуральністю. Частка участі людини у виробництві ракушняка обмежується лише нарізкою каменю на шматки необхідних розмірів. Єдиний вплив на черепашник – гідрофобізація.
Будівництво будинку з черепашника
Довговічність і надійність черепашника підтвердження не потребує. У Криму, на Північному Кавказі і навіть у містах туманного Альбіону є будівлі з черепашки – не зруйновані! - Простояли сотні, і навіть тисячу років. Матеріал з природного конгломерату, вапняних панцирів раковин найдавніших молюсків, що жили в морі мільйони років тому, напрочуд стійок і до атмосферних впливів, і до морозів, і до спеки. Морозостійкість щільних сортів близько 60 - 80 циклів, теплопровідність низька, а жароміцність висока. У пожежному відношенні ракушняк безпечний і деякий час служить бар'єром для вогню. Але треба пам'ятати, що в конструкційному «пирозі» стін ракушняк буде не один, тому утеплювач і оздоблювальні матеріаливарто вибрати відповідно.
Для пристрою несучих стін застосовують черепашник не нижче марки М25, з каменю нижчих марок будують господарські будівлі, огорожі, лазні, гаражі, альтанки тощо, найкращий черепашник із щільністю М35 за ціною в кілька разів перевищує пористі сорти, і ціна ця виправдана. Декоративність і краса черепашки найбільше видно в малих формах благоустрою, підпірних стінках, фонтанах і гротах. Ландшафтний дизайнз черепашником не тільки дивує красою та функціональністю, він несе особливий настрій та атмосферу, яких не може дати жоден, найяскравіший і найпрестижніший будматеріал.
Стінові блоки з черепашки застосовують і для несучих і для конструкцій, що огороджують, а всередині будинку виконують облицювання з пиляних полірованих плиток, оброблених водовідштовхувальним складом. Для плитки застосовують тільки міцний ракушняк М35, товщина плитки зазвичай 20 – 30 мм, розміри нестандартні – зазвичай 170*350 мм.
Властивості черепашника
Одна з важливих властивостей ракушняка – при власному низькому рівні радіаційного фону (до 12-13 мікрорентгенів на годину), черепашка має властивість відбивати радіацію, спрямовану ззовні, тобто служить радіобар'єром. Допустимий рівеньрадіації визначено в 25 мкрг/год, у наших житлах він коливається в основному від 12 до 18 мкрг/год.
Пористість черепашки обумовлює властивості пропускати повітря та водяні пари, що благотворно впливає на мікроклімат у будинку. Капілярно - пориста структура для будматеріалу вважається корисним фактором, і в той же час вимагає заходів щодо захисту - в занадто великі пори може проникати не тільки пари і волога, там можуть завестися і мікроорганізми, що руйнують вапняк, тому без гідрофобізації не обійтися.
Так, черепашка - надзвичайно привабливий будівельний матеріалдля людей, які цінують у будинку хороший мікроклімат, затишок та комфорт. Але доводиться пам'ятати і тверезо оцінювати реалії нашого життя - трапляються випадки, коли людям продають під виглядом черепашки зовсім інші блоки. Крім того, ракушняк після нарізки зберігається по-різному і доставляється також. На місці видобутку ціна на черепашку низька, але транспортні витрати можуть бути великі. Потрібно пам'ятати про людський та «економічний» фактор і вибирати матеріал дуже уважно.
Зовнішній вигляд ракушняка настільки різноманітний, що візуально відрізнити камінь по марках абсолютно неможливо. Марки М35 та М25 можуть на вигляд не відрізнятися нічим, і ясність внесе лише лабораторне випробування. Прес дасть точні цифриміцності на стиск. На місці покупки можна застосувати простий метод – удар. Кинувши черепашковий блок на тверде з висоти і оцінивши руйнування. Міцну черепашку марки М35 розбити дуже важко навіть неможливо без застосування інструменту. А марка М15, швидше за все, розвалиться на шматки. Але точні значенняможна отримати, тільки замовивши випробування в будівельній лабораторії, і тоді вже приймати рішення про необхідність армопояса, посилення кладки, і взагалі про можливість застосування блоків для стін, що несуть.
Є ще одна особливість у мушлі – величезний розкид якостей залежно від місця видобутку. Як мінерал осадового походження, ракушняк залежить від того, в якому геологічному шарі та горизонті сформувався, тобто від родовища. У Криму найміцніший черепашник видобувають на Інкермані. Усі варіації хімічного складу, квітів та відтінків, пористості та вологопроникності залежать від місця видобутку.
Основні технічні характеристики черепашника
Щільність - головний показник, від густини безпосередньо залежить і міцність, і вага, і довговічність. Діапазон від 750 до 2300 кг/м3 і залежить від місця видобутку. Найслабший черепашник за щільністю порівняємо з сирою деревиною, а найміцніший - з важким бетоном!
Блоки пиляють стандартних розмірів, хоча можливі будь-які – на замовлення. Стандарт – 380*190*188, вага від 10 до 25 кг, залежно від марки.
Найлегший блок М15 має міцність на стиск 15 кгс/см2 і застосовується для одноповерхових будинків, гаражів, лазень та будь-яких господарських будівель, та малих форм благоустрою. М25 цілком підходить для несучих стін двоповерхового будинку. Марка М35 – використовується навіть для цокольних частин фундаментів та стін підвальних приміщень, з обов'язковою горизонтальною та вертикальною гідроізоляцією.
Морозостійкість ракушняка не нижче, ніж у червоного керамічної цегли- У середньому 50 циклів заморожування-відтавання. А ніздрюваті бетони черепашка по морозостійкості випереджає в 1,5-2 рази.
Якщо не захистити черепашку від води та вологи, вона поглинатиме воду – до 15-17% за обсягом. Зовнішня штукатурка або облицювання необхідна, або в дощовий черепашник може сприяти появі в будинку вогкості.
Температурна стійкість у ракушняка невисока, трохи більше, ніж у газобетонів, і для обкладки димоходів він годиться.
Екологія – один із головних плюсів природного каменю. Будучи осадовою породою донних відкладень, черепашка не містить. шкідливих домішок, навпаки, виділяє у приміщення корисний йод та солі. Цей плюс можна мінусувати, утепливши черепашкові стіни пінополістиролу. В основному застосовують як утеплювач мінеральні та кам'яні вати.
Геометрія блоків з черепашки залишає бажати кращого. Фактичний розмір зазвичай відрізняється від заявленого на 20-30 мм, якщо не більше. багато будівельників з цієї причини воліють блоки з пористих бетонів, керамоблоки та цегла. Підстави є – на кладку з черепашника дійсно йде дуже багато розчину, і на штукатурку нерівних стін також велике перевитрата.
Вартість черепашки низька тільки в кар'єрі після розпилу, а доставка по Росії дуже дорога, особливо у північні райони. Подорожчання втричі може знизити інтерес до цього унікального будматеріалу, і це зрозуміло. Виходить більше ніж удвічі дорожче за блоки з газосилікатного бетону. Крім того, ракушняк тендітний – особливо М15 та М25, а без бою на транспорті не обходиться. Ушкодження та відколи при вивантаженні також не рідкість. За черепашником зазвичай їдуть на місце видобутку і вирішують усі питання там, заразом можна переконатися і як матеріал.
Пористість черепашника варіюється дуже сильно - від 25% до 70% (у низькомарочного). Звукоізоляцію та шумозахист стіни з черепашки дають відмінну.
За технологічністю все добре - можна пиляти, різати, свердлити і штробити, пропускати комунікації. Вага блоків від 12 до 26 кг, під час роботи не потрібні механізми.
Особливості кладки з черепашки
На відміну від технології кладки з легкобетонних блоків, мабуть, лише одне – важче вести стіну з каменю з розкидом за геометричними розмірами, а розкид сягає 30 мм і вище. Крім перевитрати розчину для швів, товщина яких потрібно 20-30 мм, щоб вирівнювати ряди, є ще питання з самим розчином. Потрібний розчин з дуже гарною пластичністю, але щільний, тому застосовують пластифікатори у великих дозах. Кладка ведеться як завжди – з кутів по маячному шнуру та з вирівнюванням по горизонталі та вертикалі. Товщина стінок приймається в один або півтора камені. Стіни завтовшки 580 мм не потребують додаткового шару утеплювача, їх тільки оштукатурюють. Для внутрішніх перегородок, що не несуть, і стін господарських будівель достатня кладка на ребро - товщиною 180 мм.
Залишати стіни з черепашки без зовнішньої штукатуркина осінь та зиму не можна, водовідведення з покрівлі також потрібно вирішувати без зволікання. Звиси покрівлі та козирки роблять більшими – 60 - 70 см.
З питання армопоясів все вирішується індивідуально і залежить від багатьох факторів - поверховості будинку, сейсмики району будівництва, властивостей ґрунтів та марки мушлі, і звичайно, ув'язується із шириною кладки. Необхідність цокольного армопояса - питання скоріше до фундаменту, якщо в основі плита - нижній армопояс не потрібний. А ось під перекриття і мауерлат армопояс заливають часто, оскільки черепашка все-таки матеріал крихкий. Камінь марки М35 витримує і вагу двох поверхів і залізобетонний варіант перекриття. Марка М25 також витримує з/б пустотні плитиперекриттів, але все ж таки будівельники часто приймають рішення про необхідність армопояса. Як варіант – влаштовують посилення, відливаючи колони по кутах будинку та поєднуючи їх з армопоясом. Такий варіант надає будинку ще більше архітектурної виразності.
Довго не писав, будівництво будинку з черепашника триває. Погода в нас хороша, вдень майже 20 градусів тепла, бувають зрідка дощі, будівництво на час дощів доводиться гальмувати. Ну і працюємо ми зазвичай вечорами.
У цій темі я розповім, як заливав я колони та армопояс, звичайно будуть і ціни на матеріали та роботи.
Забігаючи на перед скажу - колони лити складніше, ніж фундамент або плиту. Це особисто мої спостереження, щастить тим, у кого цих колон немає зовсім, тоді будівництво будинку буде і швидшим і дешевшим. Так як у мене одноповерховий будинок у камінь (черепашник) можна було обійтися і без колон, зробити пару несучих стін і готове. Але що зроблено, те зроблено.
Загалом на моєму проекті 9 колон. Були різні варіанти, як їх заливати Тут у Криму існує дві технології заливання цих колон.
1 Варіант- заливати колони та армопояс відразу після заливання фундаменту та плити, а потім у залитий монолітний каркас класти ракушняк. Швидкий, але дорогий спосіб. Необхідно відразу багато опалубки на колони + армопояс.
2 Варіант- заливати колони та армопояс уже після того, як викладено стіни. Довгий, але не дорогий спосіб. Можна виставити одну, дві колони (зібрати опалубку) і залити з бетономішалки вручну.
Обидва варіанти мають право на життя, довго думав, який варіант краще, пішов за другим варіантом. Колони виставляли самі і заливали в ручну з бетономішалки, а армопояс заливатимемо бетононасосом товарним бетоном.
Фото звіт нижче:
Спочатку ми почали в'язати наш армопояс. Використовували арматуру 14. Складнощів тут немає особливих.
Поки в'язали каркас для армопояса, готували щити для колон. Опалубка все та ж з фундаменту, щити такі широкі - щоб вкотре не розбирати нашу опалубку.
Зверніть увагу, що ліс на будівництві потрібен постійно, звичайно, я зробив правильне рішеннякупивши одразу свій ліс на опалубку, а не взяв його в оренду. На цій фотці ми зробили з лісу великий цап, так само зробили драбину, невеликі цапи для того, щоб можна було укладати арматуру та зв'язувати її в каркас. Не може тішити і мій стіл, який я собал своїми руками - не той алюмінієвий, а ліворуч... дерев'яний. На цьому столі стоїть звичайний саморобний верстаті ми загинаємо на ньому арматуру.
Ось мій стіл крупним планом- це перше, що вам потрібно зробити, перед будівництвом будинку 8)
Ще фото маленького козла, на яке ми кладемо арматуру і в'яжемо
Фото наших майбутніх щитів на колони. Тут все за класикою – оббиваємо опалубку плівкою, потім заливаємо. Зверніть увагу, що дошка у відмінному стані. Хоча цими щитами залитий мій фундамент ще один фундамент на фіоленті (дав опалубку в оренду). Деякі дошки обгорнуті у звичайну білу плівку – це ми заливали плиту, але загалом дошка не зіпсувалась і не згнила.
Це наш майбутній армопояс, точніше, каркас.
А це вже опалубка для армопоясу. Як бачите тут все дуже просто. Беруться 5-метрові щити 90 см у висоту і розрізаються перемички. Виходить 2 п'ятиметрові щити заввишки 45 см. Оббивається і вуаля - опалубка для армопояса готова. І головне – жодних витрат на оренду (!).
Підставляємо, приміряємо щит до стіни
У кутках будинку зробили щити вже, просто скріпили на куточки.
Ось вона готова опалубкадля армопояса - 5 метрові щити і трохи двох метрових, заввишки 45 см.
А ось уже виставляємо колони, тут нічого складного нема. особливо підганяти нічого не треба, притулив до стіни і стягнув замками, куточками скріпивши колону. Верхню частинуколони нарощуємо маленьким щитом і теж стягуємо
Далі буде
А це фото вже залитої колони у центрі
Одна колона у нас виявилася більшою за розміром, бо стіну почали гнати далі, коротше відступили більше. Жирна колона вийшла 70х40. Пішло на неї 18 мішків цементу, купа піску та щебеню. Одна бетонозмішувач, за іншою... одна за одною. Загалом 1 мішок 25 кг ми закидаємо в нашу бетонозмішувач, заливали трьом. Ліли, лили та залили. Пішли закинули по склянці горілки і побачили, що забули наш прут 14 арматури (ми їм штикували) і вирішили його витягнути і трохи поштикувати. Краще б поштикували ціпком у дупі. Наша колона почала тріщати. Не дуже звісно, але так трісне чуйна, ми відразу й розбіглися, а вона за хвилину знову трісне ще. І ось ми стоїмо дивимося на неї, як на ікону, а вона тріщить. І тут я швидко підігнав машину і підпер колону дошкою сороківкою. Бачили б ви цю сороковку, її зігнуло як зубочистку, але тріск припинився і наша колона не розвалилася, що може не радувати. Звичайно все це було вночі і цей процес не потрапив ні на камеру, не на відео. А це вже вдень, я розслабив дошку і трохи дав уперед
Це інші залиті колони
А це вже турецький цемент, до речі, стоїть майже як місцевий. Довелося купувати його, т.к.
наш бахчисарайський завод став на ремонт. Ціна на турецький цемент, мішок 50 кг – 320 рублів у супермаркеті.
А це ми виставляємо центральну колону
Ось центральна колона ближче
Ще фотка з каркасом армопоясу
Центральна колона, каркас армопоясу та опалубка
Армопояс (опалубка) з лицьового бокубудинки, де вхід
Центральний ригель, підставили стійки залізні, дав сусід користуватися безкоштовно.
А ось так ми підперли віконні отвори, звичайною дошкоюдюймівкою по 2 штуки
Лицьова сторона будинку, майже все готове для заливання
Разом вже витрачено 813 296 рублів.Звичайно, сума не маленька, можна було заощадити на бетоні, зробити центральну стрічку вже, відповідно і стіну теж тонше, можна було не робити центральну колону, або зробити її менше і т.д. Але що маємо, те маємо.
