Яку підлогу зробити по плитах перекриття. Підлоги із залізобетонних плит перекриття. Три принципові схеми влаштування підлог по грунту

Бетонна основа підлоги в даний час є, мабуть, найбільш поширенимі в житловому, і промисловому будівництві. Воно підходить практично для будь-яких фінішних покриттів або може після відповідної обробки експлуатуватися і самостійно. Його основні переваги при дотриманні технології заливки – висока міцність, стійкість до руйнування, довговічність використання. Не дивно, що при веденні приватного будівництва або ремонті в квартирі в переважній більшості випадків господарі житла зупиняються саме на такій технології облаштування підлоги.

Чи варто запрошувати фахівців-будівельників, чи бетонна стяжка підлоги своїми руками є цілком доступним процесом для середньостатистичного власника житла? Відповідям на ці питання присвячено справжню публікацію.

Види бетонних стяжок підлоги

Бетонні стяжки підлоги можуть мати різну конструкцію, виконуватися за різними технологіями і призначатися для різних цілей.

• Так, вони можуть служити виключно для вирівнювання підлоги, що виконується перед монтажем фінішного покриття. Потужні стяжки є надійною основою в приміщеннях, де передбачаються підвищені механічні навантаження. можуть виконувати і функції забезпечення необхідного термобалансу, виступаючи, наприклад, потужними акумуляторами тепла в системах «теплої підлоги». Стяжками часто закривають системи комунікацій. Можуть вони використовуватита з метою створення певного ухилу у тих приміщеннях, де це необхідно.
• Розрізняються бетонні стяжки за кількістю шарів:

— Вони можуть бути одношаровими, тобто одночасно заливаються на всю розрахункову висоту. Зазвичай це застосовується у виробничих, господарських чи підсобних нежитлових приміщеннях, Там, де до рівності статі не пред'являється підвищених вимог.

— Багатошарові стяжки заливаються у кілька прийомів. Зазвичай перший шар служить грубою основою, а верхній створює рівну поверхню для подальших робіт по настилу покриттів. Застосовується такий підхід і в тих випадках, коли загальна товщина необхідної стяжки досягає занадто великих розмірів, і доцільніше її виконати пошарово.

• Розрізняються стяжки та за ступенем зчеплення з основою:

— Пов'язані стяжки мають безпосередній контакт із основою. Безумовно, за такої технології заливки має бути забезпечена максимальна однорідність матеріалів та висока їх адгезія між собою. Таким покриттям властиві хороші якості міцності в плані витримування високих механічних навантажень. Проте, стан поверхневого шару багато в чому залежатиме від рівня вологості основи. Такі стяжки переважно виконують сухими плитами перекриття на поверхах будівель.

— У тому випадку, коли основа не має достатньої гідроізоляції, застосовують стяжку сну на розділовому шарі. Прошарок з гідроізоляційного матеріалу(руберойда, полімерної плівки, обмазувального складу) стає перешкодою для проникнення вологи знизу, і сама стяжка контакту з основою не має. При такій технології шар розчину, що заливається, не може бути менше 30 мм і, як правило, потребує армування.

Подібна технологія часто застосовується при влаштуванні стяжки по ґрунту, наприклад, у гаражах, сараю, підвалах, на перших поверхах будинків без підвалів. Вдаються до неї та в приміщеннях з підвищеним рівнем вологості.

— Там, де потрібна посилена термоізоляція підлоги або потреба в звукоізоляції, використовують плаваючі стяжки. У цьому випадку бетонний розчин заливається поверх шару утеплювача того чи іншого типу. Стяжка перетворюється на абсолютно самостійну конструкцію - плиту, не пов'язану ні з основою, ні зі стінами приміщення. Мінімальна товщина заливки в цьому випадку – не менше 50 мм, і армування стяжки стає обов'язковою умовою.

Вологість такої стяжки абсолютно не залежить від стану основи, досягається хороший утеплювальний ефект. Недоліки - надмірно велика товщина, а отже - навантаження на перекриття. Зазвичай такі стяжки застосовують тільки на перших поверхах житлових або підсобних споруд, особливо якщо заливка здійснюється по грунту.

• Стяжки можуть виконуватися однорідним розчином або включати в себе певні наповнювачі:

- Добавка з цементно-піщаний розчин пінополістирольної крихти суттєво збільшує термоізоляційні якості покриття.

Зазвичай такі стяжки вимагають другого, що зміцнює і вирівнює шар.

— Там, де потрібні стяжки великої товщини або з підвищеними термоізоляційними якостями, до бетонного розчину додають керамзит.

Керамзитобетон має достатню міцність, але для настилу деяких покриттів потрібно заливання ще й лицьового шару зі звичайного розчину. А ось керамічну плитку цілком можна буде укладати прямо на таку основу.

Гарні експлуатаційні якостіпоказують стяжки з мікроармуванням фіброволокном. Ця технологія дозволяє різко збільшити міцність покриття до механічних навантажень, розтягування, вигину.

Такі стяжки зазвичай не дають тріщин, менше повалені усадці при застиганні, у них менше пилоутворення. Вони добре підходять для систем підлог з підігрівом.

• підлоги може виконуватися за класичною, «мокрою» технологією, або за лусухою. Напівсуха стяжка - справа відносно нова, і далеко не все щеготові випробувати його практично. Крім того, вона вимагає особливого професіоналізму у підготовці розчинної суміші, у викладанні, ущільненні та розрівнюванні розчину. Більшість домашніх будівельників вважають за краще застосовувати перевірену «мокру» технологію, про яку і йтиметься у статті надалі. Однак, якщо ви обмежені в часі, розгляньте варіант із запрошенням фахівців із укладання напівсухої стяжки. При виборі підрядника звертайте увагу на технологію, що використовується – наявність механізованої подачі складу забезпечить чистоту в квартирі. Наприклад, укладанням напівсухої стяжки по новітньої технологіїзаймається компанія «ЄВРОБУД 21 СТОЛІТТЯ» (web-сайт компанії www.prestigehouse.ru).

Розчини для заливки бетонної стяжки

Цілком природно, що за необхідності залити бетонну стяжку насамперед потрібно визначитися з видом розчину. У цьому питанні можливі деякі варіанти.

За існуючими канонами СНиП мінімальна міцність звичайної бетонної стяжки, незалежно від виду подальшого її облицювання, повинна становити не менше ніж М-150 (покриття витримує зусилля 150 кг/см²). Якщо використовується самонівелюючийзаливний склад, то тут вимоги ще вищі – від М-200. Відповідно до цих вимог і повинен підбиратися розчин.

1. «Класичним» бетонним розчином, застосовуваним для заливання звичайної стяжки підлоги, вважається цементно-піщана суміш у пропорції 1:3. "Рецепт" цей - перевірений часом і повністю себе виправдовує. Однак є кілька нюансів, без урахування яких можна запросто зіпсувати майбутню стяжку:

• Для приготування бетону не можна використовувати звичайний «митий» річковий пісок, що не пройшов спеціальної обробки. Застигла поверхня не буде відрізнятися міцністю, почне з часом розсипатися, кришитися і тріскатися. Справа в тому, що у піщинок згладжені від тривалого впливу води контури, що не забезпечують належногозчеплення. У цьому плані набагато краще кар'єрний пісок, його граненими піщинками неправильної форми. Щоправда, при виборі потрібно уважно дивитися, щоб у ньому не траплялося великої кількості глиняних включень – це зменшить міцність стяжки.

Наявність невеликої кількості гравійної складової дрібної фракції на якості стяжки міцності не вплинуть. Однак, якщо потрібна рівна поверхня, необхідно просіяти пісок через сито.

• Дуже важливою умовоюміцності і довговічності стяжки, що заливається стає оптимально підібрана кількість води. Не секрет, що деякі домашні будівельники-початківці, прагнучи полегшити собі роботу по заливанню і розрівнюванню бетону, використовують надмірну кількість води, отримуючи напіврідкийрозчин, що легко розтікається. Цим самим вони закладають «міну уповільненої дії» — на виході стяжка не матиме необхідних якостей.

По-перше, надмірно рідкий розчиноднозначно дасть сильне усадження при затвердінні. Рівної поверхні, відповідно до виставленого рівня, в цьому випадку очікувати не доводиться. А по-друге, порушення цементно-водного балансу обов'язково знизить якості міцності застиглого бетону. Поверхня виходить пухкою, незв'язаною, з підвищеним утворенням пилу.

Існують, безумовно, спеціально кількості води в бетонному розчині, але їх зазвичай дотримуються технологи підприємств із випуску залізобетонних конструкцій та великих розчинних вузлів. В умовах домашнього будівництва частіше покладаються на власний досвід, інтуїцію та здоровий глузд. Крім того, точно розрахувати кількість води дуже важко і від того, що вона багато в чому залежить від вологості наповнювача. Пісок може бути мокрим, важким – адже це теж вода, яка братиме участь у процесі приготування розчину.

В ідеалі бетонний розчин повинен вийти щільним, але досить пластичним, так, щоб при його заливанні та розрівнюванні в товщі підлоги не залишалося повітряних порожнин. Приблизно орієнтуватися можна на таке співвідношення – літр води на п'ять кілограмів цементно-піщаної сухої суміші.

Важливо правильно підібрати золоту середину», щоб розчин був і щільний, і пластичний

Якісно перемішати розчин для стяжки вручну за допомогою лопати дуже складно. Краще для цього скористатися бетонозмішувачем або будівельним міксером достатньо високої потужності. Спочатку перемішують у потрібному співвідношенні сухі компоненти (можна з невеликим зволоженням), а потім дуже обережно, порційно, додають воду.

Важлива умова якості майбутньої бетонної стяжки – чистота води. Забороняється використовувати технічну воду із вмістом жирів, олій, залишків нафтопродуктів тощо. Також не можна використовувати для перенесення води до місця замішування бетону брудні замаслені ємності.

2. Сучасний асортимент будівельних матеріалів, представлених у продажу, дозволяє суттєво спростити процес заливання стяжки. Для цього можуть застосовуватися готові сухі будівельні суміші.

Порівняно з використанням звичної цементно-піщаної суміші, така технологія має цілий рядпереваг:

• За міцнісними та іншими експлуатаційними показниками стяжки, виконані з готових сумішей, анітрохи не поступаються звичайному бетону, і навіть можуть перевершувати його за низкою параметрів.
• Для приготування розчину не потрібна потужна техніка або важка ручна праця - достатньо міксера або навіть потужного електродриля (перфоратора) з відповідною насадкою.
• Не існує в принципі проблем з дозуванням компонентів - все вже передбачено виробником, і майстру залишається лише чітко дотримуватися інструкцій з приготування розчину.
• Багато розчинів, виготовлених з таких сумішей, значно легше, що зменшує навантаження на перекриття, знижує витрати на транспортування та полегшує підйом матеріалів на поверхи.

• Є можливість вибору потрібного складу під конкретні умови експлуатації. Так, існують розчини для грубих або стяжок, що вирівнюють, для системи «теплої підлоги» і для приміщень з підвищеною вологістю. Додані до їх складу спеціальні пластифікатори або мікроволокна не тільки підвищують характеристики міцності покриття, але і зменшують терміни повного застигання стяжки, скорочуючи загальну тривалість будівельних робіт.
• Що дуже важливо для початківців – робота з такими складами проста і не потребує особливо високих навичок. Головне – дотримуватися рекомендацій щодо технології заливки, які обов'язково додаються до будь-якої партії матеріалу.

Все це буде справедливо лише в тому випадку, якщо придбано якісну суху суміш. На жаль, на ринку будматеріалів у цьому сегменті дуже багато підробок або низькопробних сумішей. Найкраще вибирати склади від авторитетних виробників, обов'язково перевіряючи сертифікат, щоб не нарватися на контрафакт. Також важливо перевірити стік придатності матеріалу - він обмежений, і прострочена суміш може значно втратити свої якості.

Єдиний недолік подібного підходу до заливки стяжки – ціна на неї може вийти дещо вищою, ніж при самостійне виготовленнярозчину. Ну що ж, за зручності та якість необхідно платити.

Ціни на різні види стяжок та наливних підлог

Стяжки та наливні підлоги

Підготовка поверхні до заливання бетонної стяжки

Поверхня під заливку стяжки готується по-різному, виходячи з умов:

• Якщо підлога укладатиметься по ґрунту, наприклад, у приватному будинку без повалу або цокольного приміщення, то робота проводиться в наступної послідовності:

— Ґрунт вибирається на глибину до 500 мм.

Насипається подушка з піску, товщиною 100 мм, ретельно трамбується. Поверх неї так само насипається гравійний шар.

- Робиться груба заливка бетоном з додаванням керамзиту на висоту 150 — 200 мм – для утеплення поверхні підлоги.

— Після застигання основи вона обов'язково гідроізолюється– руберойдом або щільною поліетиленовою плівкою, щоб унеможливити попадання ґрунтової вологи знизу. Гідроізоляційний матеріал обов'язково має виходити на стіни нависоту, трохи більшу, ніж висота запланованої стяжки. При необхідності зверху можна буде засипати ще один шар утеплювача, а потім заливати армовану фінішну стяжку.

• У квартирах спочатку потрібно видалити стару стяжку. Робиться це з кількох міркувань:

- По перше, стара стяжкане гарантує цілісності, так як може відшаровуватися, тріскатися, і ці деформації передадуться шару, що знову заливається.

— По-друге, не варто забувати про гранично допустимі навантаження на плити перекриття. Так, у серійних багатоповерхівках старої будівлі допустиме навантаженняблизько 400 кг на квадратний метр – статична та 150 кг – динамічна. А вест одного квадратного метрабетонної стяжки, товщиною 50 мм наближається до 100 кг. Тому всі роботи, пов'язані з потовщенням стяжки, доведеться узгоджувати в проектних організаціях. І далеко не факт, що такий дозвіл буде отримано.

— І по-третє, висота полотен у квартирах зазвичай не така значна, щоб можна було дозволити собі сильно піднімати рівень підлоги.

Стара стяжка демонтується перфоратором, але дуже обережно, щоб запобігти руйнуванню або пошкодженню плити перекриття. Залишки сколотого бетону виносяться, а потім проводиться ретельне прибирання та знепилення поверхні.

• Якщо планується пов'язана стяжка, необхідно ретельно вичистити наявні поглиблення, обробити тріщини або щілини на ширину не менше 5 мм, щоб в них міг вільно проникнути бетонний розчин при заливці.
• Якщо стяжка буде плаваючою або на розділовому шарі, то всі вади потрібно відразу ремонтувати. Не можна залишати під шаром гідроізоляції порожнин – там може накопичуватися конденсат, і ці ділянки підвищеної вологості, ймовірно, стануть «проблемним місцем».

Закладення дефектів виробляють ремонтним складом, епоксидною шпаклівкою або звичайним бетонним розчином. У разі великих дефектів іноді можна застосувати і монтажну піну.

Особливо ретельно перевіряються та ремонтуються кути між стінами та підлогою – вода з бетонного розчину при заливанні стяжки може проникнути в глиб перекриття або навіть дати протікання до сусідів знизу.

• Потім у будь-якому разі поверхню перекриття слід обробити проникаючою ґрунтовкою. Така міра і знеспилить додатково поверхню плити, і поліпшить її адгезію до бетону, що заливається. Крім того, перекриття не стане активно вбирати вологу з розчину. Це надзвичайно важливо. Нестача води в шарі сирого бетону, що прилягає до основи, призведе до неповного дозрівання. цементного каменю, стяжка відшаровуватиметься і руйнуватиметься при навіть не найбільших навантаженнях.

Грунт розливають поверхнею смугами і рівномірно розподіляють валиком. У важкодоступних місцях, наприклад, кутами, краще скористатися пензлем.

• По периметру стінок проклеюється еластична демпферна стрічка. Вона стане компенсатором розширень бетонної стяжки, що запобігатиме її деформації або розтріскуванню. Крім того, стяжка за жодних обставин не повинна контактувати з вертикальними конструкціями, чи це стіни, перегородки або колони.

• Якщо стяжка буде на розділовому шарі, то спочатку вся поверхня перекриття закривається щільною поліетиленовою плівкою товщиною не менше 0,2 мм. Смуги укладається внахлест, не менше ніж на 100 мм. Стики обов'язково проклеюються водостійким будівельним скотчем. Потрібно постаратися дуже акуратно укласти плівку по кутах, щоб не утворилося сильних застрягань і складок – там можуть залишитися повітряні «кишені».

Схематично – гідроізоляційна плівка та демпферна стрічка для стяжки на розділовому шарі.

Після того, як поліетилен настелений, приклеюється демпферна стрічка – так само, як було згадано вище.

Система маяків та армування

Щоб досягти горизонтальності стяжки та її необхідної висоти, необхідно створити систему маячків, за якими проводитиметься розрівнювання бетонного розчину.

Визначення нульового рівня

Дуже успішно, якщо в господарстві є або є можливість взяти його у знайомих. Робота в цьому випадку значно спроститься – відбити горизонтальні смуги на стінах та контролювати рівень виставлення напрямних буде набагато простіше.

Якщо ж такої можливості немає, то нітрохи не гірше можна виставити маячки за допомогою водяного та звичайного будівельного рівня.

Водяний рівень являє собою дві прозорі циліндричні судини з нанесеною однаковою шкалою, з'єднаних довгою еластичним тонким шлангом. За фізичним законом сполучених судин рівень рідини в них завжди знаходиться на одній висоті від горизонту. Таким чином, зробивши одну відмітку на певному рівні, можна з високої точностіперенести її на інші поверхні в межах довжини гнучкого шлангу.

Починають розмітку з визначення нульового рівня майбутньої стяжки. Для цього, перш за все, потрібно провести базову горизонтальну лінію. Виконується це так:

• Візуально визначається передбачуваний найвищий кут кімнати. На стіні у цьому кутку робиться відмітка на довільній висоті. Краще, звичайно, зробити її так, щоб максимально зручно було працювати, наприклад, півтора метри від підлоги.

• За допомогою водяного рівня ця позначка переноситься на всі стіни приміщення. Відстань між ризиками повинна дозволяти з'єднати їх лінією, використовуючи лінійку (можна використовувати довгий будівельний рівень чи чисте правило).
• Проведена лінія повинна пройти по всьому периметру приміщення та зімкнутися в одній точці – це буде говорити про правильність промірів.
• Проводяться проміри від нанесеної базової лінії до поверхні підлоги. Точки промірів зазвичай – через кожні 0, 5 м. обов'язково потрібно стежити, щоб вимір проводився строго по вертикалі. Отримані значення потрібно записувати (на аркуші паперу або навіть на стіні олівцем).

Та точка проміру, яка дасть мінімальну висоту цієї відстані, буде відповідати самому високій ділянціоснови.

• Від отриманого значення у самій високій точцізабирається товщина майбутньої стяжки (мінімум – 30 мм). Наприклад, мінімальна висота- 1420 мм. Віднімаємо товщину стяжки (30 мм) та отримуємо 1390 мм. Це – відстаньвід нанесеної опорної лінії до нульового рівня.
• Тепер буде нескладно провести всю лінію нульового рівня по периметру кімнати – для цього потрібно відміряти від базової отримане значення, відзначити точки і з'єднати їх прямий. Щоб спростити роботу, можна зробити рейку – шаблон та швидко перенести відмітки від базової лінії. Після їхнього з'єднання вийде основна лінія нульового рівня.
• У будівельній практиці рідко, але все ж таки буває, коли в центрі приміщення рівень підлоги дещо вищий, ніж у стін. Це необхідно перевірити, натягуючи шнур за нульовим рівнем між протилежними стінами і вимірюючи висоту від нього до підлоги. Подібну перевірку слід провести у кількох місцях. У разі, коли буде виявлено, що в центрі є височина, потрібно буде змістити нульовий рівень вгору, щоб забезпечувалася мінімально допустима товщина стяжки по всій площі приміщення.

Розмітка під систему маячків

Розмітку під маячки та направляючі доцільно зробити відразу після відбиття нульового рівня, керуючись такими принципами:

• Орієнтація напрямних повинна відповідати передбачуваному напрямку найбільш зручної заливки стяжки. Зазвичай це робиться вздовж приміщення від дальньої стіни до виходу.
• Буває, що через складність конфігурації кімнати необхідно буде змінити напрямок заливки на певній ділянці. Це також має одразу враховуватись при розмітці ліній маячків.
• Відстань між стіною та найближчою до неї паралельною напрямною зазвичай витримують не більше 250 – 300 мм. Якщо залишити його великим, то вздовж стіни може утворитися погано вирівняна ділянка або навіть провал, який вимагатиме додаткового втручання згодом.

• Відстань між сусідніми напрямними особливо не регламентуються. Головне, щоб існуюче для розрівнювання правило, встановлене на них, виступало з обох боків приблизно на 200 мм. Занадто сильно розносити напрямні не слід - по центру між ними після усадки бетону, що застигає, можуть з'явитися досить великі зазори.
• Лінії напрямних розподіляю по ширині кімнати зазвичай на однаковій відстані одна від одної.

Як виставляються маячки та напрямні за нульовим рівнем

Раніше для системи маячків як напрямні використовувалися різні підручні матеріали, наприклад, дерев'яні брускичи непотрібні труби. Сьогодні в основному для цих цілей використовують металеві профілі.

• Так, дуже добре показують себе оцинковані П-подібні профілі від гіпсокартонних систем. Вони стійкі до прогинів та створюють надійну «рейку» для роботи правилом.
• Великої популярності користуються штукатурні профілі, хоча вони не позбавлені деяких недоліків. У них є ребро жорсткості, проте на довгих ділянках при роботі правилом вони можуть все ж таки прогинатися. Тому при їх використанні кількість точок опори необхідно збільшити.
• У ряді випадків можна взагалі обійтися без використання профілів.

Способів установки маячком чимало, і розглянути все неможливо. Зупинимося лише на деяких із них.

• Один з найточніших і нескладних - із застосуванням саморізів.

— У дальньому кінці кімнати на відстані 250 – 300 мм від кута між протилежними стінами натягується по нульовому рівню міцний шнур (наприклад, волосінь або товста капронова нитка). Важливо натягнути його максимально, щоб у центрі не було провисання.

— У місці перетину лінії протягнутого шнура з лінією найближчою до стіни, що направляє в підлозі висвердлюєтьсяотвір, куди забивається пластиковий дюбель та вкручується саморіз. За допомогою викрутки він вкручується таким чином, щоб верхній обріз його капелюшка точно збігся з нульовим рівнем.

— Подібна операція повторюється у протилежній, ближній до виходу стороні кімнати.

— Два шурупи, що визначають лінію напрямної, з'єднуються між собою туго натягнутим шнуром, так, щоб він проходить по верху їх капелюшків.

— На цьому відрізку розмічають та висвердлюють отвори під дюбелі , розподіляючи їх рівномірно так, щоб між ними витримувався інтервал 350 ÷ 400 мм.

— Самонарізи вкручуються в дюбелі до збігу їх капелюшка з натягнутим шнуром. Обов'язково проводиться перевірка за допомогою будівельного рівня – за необхідності можна внести потрібні корективи.

— Так само виконується лінія саморізів на протилежній напрямній, а потім – і на проміжних. При цьому перевірка повинна проводитись у всіх напрямках – поздовжньому, поперечному та по діагоналі.

— Після того, як по всіх лініях досягнуто однакового нульового рівня, натягнуті шнури знімають. Готують густий бетонний розчин. Він викладається невеликими гірками по лінії вкручених шурупів. Потім зверху надягає П-подібний профіль і вдавлюється в розчин. Поперечна полиця профілю повинна упертися в головку шурупа. Важливо, щоб профіль «сів» рівномірно по обидва боки, без перекосів.

Встановлення та фіксація металевих профілів- напрямних

— Після того, як розчин схопиться та надійно зафіксує профілі у встановленому положенні, можна переходити до заливки стяжки.

Зі штукатурними профілями виходить дещо складніше - їх важче зафіксувати по головках шурупів. З цією метою можуть застосовуватися спеціальні кріпильні елементи – «вушастики» які одягаються на шурупи, а їх пелюстками обтискаються бічні полиці профілю.

Відео: виставлення маячків за допомогою саморізів та кріплень-« вухань»

Ще одна тонкість - штукатурні профілі мають ще й власну висоту, і це необхідно також враховувати при виставленні шурупів у нульовий рівень.

Крім того, розчину для фіксації знадобиться значно більше – плоть до того, що вдаюсь до викладення навіть суцільного валу, в який вмуровується профіль з упором у капелюшки саморізів.

• Деякі майстри звикли взагалі обходитися без металевих профілів.

— Виставлені маячки-саморізипов'язують тонким дротом, створюючи цим своєрідний арматурний каркас. Потім по всій лінії викладається розчин у дещо надмірній кількості, так, щоб вал, що вийшов, був трохи вище нульового рівня.

— Коли розчин почне схоплюватись, формують напрямну площину. За допомогою правила верхній край цього валу порівнюється і загладжується до капелюшків шурупів.

— Після застигання вийдуть відмінні напрямні, за якими цілком можна працювати правилом, а потім увійдуть до структури залитої стяжки.

• Якщо стяжка виконується за настеленою, то метод саморізів стає незастосовним – порушувати герметичність плівки не можна, і крім того, не повинно бути жорсткого зчеплення нової стяжки з основою. У цьому випадку доведеться повозитися більше, викладаючи гірки розчину і точно вставляючи напрямні за нульовим рівнем натягнутими шнурами.

Щоб прискорити готовність системи маяків, часто замість звичайного розчину застосовують плитковий клей – термін його застигання набагато менший. А ось гіпсові склади – неприпустимі. По-перше, вони практично не дають усадки, на відміну від цементних. По-друге, у гіпсових складів зовсім інші показники водопоглинання, адгезії, міцності, пластичності тощо. Можна зі стовідсотковою впевненістю стверджувати, що в місцях розташування маяків на стяжці підуть тріщини.

Нюанси армування стяжки

Безумовно, цей захід корисний, особливо при стяжках великої товщини. Використовується для цього, найчастіше, металева сітка із сталевого оцинкованого дроту з осередками від 50 до 100 мм – її можна придбати в готовому виглядів магазинах. Тільки ось при її розміщенні дуже багато припускаються серйозної помилки.

Якщо подивитися на численні фотографії в інтернеті, можна побачити на них сітку, покладену безпосередньо на плиту перекриття або на шар гідроізоляції. У корисності такого армування виникає дуже багато сумнівів. В ідеалі, щоб арматурний пояс зіграв свою роль, він повинен розміститися в товщі розчину, що заливається, приблизно посередині висоти стяжки.

Для цього можна придбати спеціальні полімерні підставки. Втім, не складе праці зробити підпірки з дроту або навіть підняти сітку на підкладки зі шматочків битої кахлі або фрагментів старої бетонної стяжки. Дерев'яні підкладки використовувати в жодному разі не можна.

Очевидно, що проводить установку армуючої решітки необхідно до виставлення напрямних. Найчастіше монтаж системи маяків та арматури ведеться паралельно, і сітка також може бути зафіксована на тих гірках цементу, у які вмуровуються металеві профілі.

Заливка стяжки

Як не дивно, але сам процес заливання стяжки виглядає серед всіх технологічних операцій, напевно, найпростішим. Якщо все підготовчі роботивиконані правильно, цей етап складності не представить.

• Для нормальної заливки та застигання стяжки оптимальною є температура від 15 до 25 градусів. Допускається проведення робіт і за нижчих температур (але не нижче +5), але період дозрівання бетону істотно збільшиться. У занадто спекотну погоду теж краще утриматися від заливки - верхній шар може швидко пересохнути і піти тріщинами. Не любить стяжка та протягів, хоча повністю доступ свіжого повітряперекривати не можна.
• Найкраще, звичайно, працювати удвох – один займається підготовкою бетонного розчину, а другий – безпосередньо заливкою та вирівнюванням стяжки. Про технологію замішування розчину вже було зазначено вище.
• Роботу ведуть від далекого кута кімнати, поступово рухаючись до виходу. Необхідно постаратися виконати заливку протягом одного робочого дня – так стяжка буде максимально однорідною та міцною. Якщо ж з якихось причин це неможливо, то поверхня підлоги заздалегідь ділять на ділянки (їх називають картами заливки) із встановленням перемичок між ними.
• у надмірній кількості викладає між напрямними, так, щоб його шар був на 15-, 20 мм вище нульового рівня. Початковий розподіл проводять за допомогою кельми або лопати. Обов'язково потрібно стежити, щоб не залишалося незаповнених місць– це часто трапляється під напрямними, під лозинамиарматури або за кутами. Слід досягти максимального ущільнення бетонного розчину, виходу з нього. повітряних бульбашок. Для цього можна провести "штикування" - розчин перед розрівнюванням протикається лопатою або кельмою.
• Далі, на направлячі встановлюється правило. Поступальними та поперечними зигзагоподібними рухами розчин розрівнюється до рівня напрямних, так, щоб вийшла рівна гладка поверхня.

Якщо пісок не був просіяний і в ньому залишилися великі фрагменти (камінчики або черепашки), то можуть виникнути певні складнощі - ці включення можуть залишати борозни і доведеться помучитися, прибираючи їх і загладжуючи нерівності, щоб вивести поверхню до ідеального стану.

Бетонний розчин додають при необхідності, так щоб робота йшла безперервно. Надлишки розчину в кінці заливання приміщення акуратно видаляються.

Відео: наочний приклад заливання стяжки по маяках

Після того, як заливка буде закінчена, необхідно передбачити заходи, що унеможливлюють випадковий вхід у приміщення людей або свійських тварин протягом перших 5 – 7 днів. Щоб процес із визрівання йшов ефективно, поверхню потрібно щодня (починаючи з другої доби) змочувати водою, підтримуючи її у вологому стані. При сильній спецімає сенс після первинного схоплювання укрити її плівкою, щоб уникнути пересихання.

Якщо використовувався звичайний піщано-цементний розчин, то про готовність стяжки з експлуатаційним можна говорити не раніше, ніж через 3 тижні. При використанні сухих будівельних сумішейтерміни можуть бути іншими – вони обов'язково вказуються в інструкції, що додається.

Після того як стяжка готова, її перевіряють на рівність і якість поверхні. Для цього встановлюють правило на вмуровані напрямні і вимірюють зазор, що вийшов, по центру. Від усадки бетону нікуди не подітися, і якщо проміжок не перевищує 1 - 2 мм, то це буде в межах норми.

Нерідко поверх стяжки заливають тонкошаровий склад, щоб зробити поверхню ідеально гладкою. Однак це вже тема для окремого розгляду.

Екологія споживання.Садиба: Одним із найважливіших конструктивних вузлів будь-якої будівлі є система підлоги – не фінішна. декоративне покриттяа весь «пиріг», що складається з декількох шарів. Існує кілька типів перекриттів, що відрізняються сировинною базою, способом виготовлення та характеристиками.

Одним із найважливіших конструктивних вузлів будь-якої будівлі є система підлоги- Не фінішне декоративне покриття, а весь «пиріг», що складається з кількох шарів. Існує кілька типів перекриттів, що відрізняються сировинною базою, способом виготовлення та характеристиками.

Кожен, хто зіткнувся з будівництвом чи капітальною реконструкцією, робить вибір на користь однієї із систем, виходячи зі своїх можливостей, переваг та параметрів будівлі. Зручно, деякі конструкції припускають одночасне створення контуру підлогового опалення- Єдиного або додаткового. Розглянемо основні системи статі

• підлоги по ґрунту
• підлоги за лагами
• підлоги по ЗБ плитам

Підлоги по ґрунту

Монолітне перекриття - багатошарова конструкція, що влаштовується безпосередньо на землі всередині периметра фундаменту, різновид бетонної стяжки.

Система складається з наступних шарів:

Утрамбований ґрунт- Залежно від рівня землю підсипають або, навпаки, видаляють зайві сантиметри. Чим ретельніше трамбується і вирівнюється поверхня, тим міцніше і надійніше буде стяжка.

Підсипка- Найчастіше використовується пісок. Якщо через висоту «пирога» необхідний товстий шар, рекомендується засипка в кілька підходів із трамбуванням кожного шару (по 10-15 см). Щоб максимально ущільнити ґрунт та підсипку, поверх піску насипається та утрамбовується шар щебеню великої фракції. Також можливе застосування замість окремих шарів піску та щебеню загального шару ПГС, трамбування обов'язкове незалежно від типу засипки. Віброплита, у кілька підходів зі зміною напряму рухів, – кращий другпідлог по ґрунту.

Чорна стяжка – шар бетону у кілька сантиметрів без армування.Актуальна при сильних напорах ґрунтових водта при створенні поглиблених конструкцій – у підвалах, цокольних поверхах. Поверх стяжки наплавляється бітумна гідроізоляція, що герметизує поверхню і вимагає рівної, жорсткої основи. Якщо мова про звичайних підлогахпо ґрунту і немає проблем з перезволоженням, обходяться без цього шару.

Гідроізоляція– відсікає вологу, яка надходитиме знизу, використовуються різні матеріали, але в більшості випадків це товста плівка (від 150 мк), що укладається внахлест із запасом (15-20 см), в один або два шари. Місця стиків проклеюються скотчем для герметичності, на стіни заводиться 20 см плівки.

Утеплювач– для утеплення перекриття застосовуються плитні матеріали (ПСБ-25 або ЕППС, товщиною від 100 мм), що укладаються встик поверх гідроізоляції. При використанні екструдованого пінополістиролу зверху необхідний ще шар плівки, щоб не допустити прямого контакту з цементним розчином. Пінопласт такого сусідства не боїться.

Стяжка- Товщина бетонного шару і марка використовуваного розчину вираховуються, виходячи з передбачуваних навантажень, в середньому це 50 мм. Стяжка армується металевою сіткоюзавтовшки від 4 мм. Чим товщі шар стяжки і більше передбачувані навантаження, тим товщі має бути сітка. Щоб шар бетону, що захищає начинку від зовнішніх впливів, був рівномірним, застосовують спеціальні пластикові підставки або підручні пристрої. Для дотримання рівня заливки використовують маяки, що встановлюються на рівній відстані.

При стандартному пирізі існує два способи створення підлоги по ґрунту– з об'єднанням плити та фундаменту (жорстка зв'язка) та через демпферну стрічку (плаваюча стяжка), докладніше про демпферну стрічку можна дізнатися з матеріалу «Суха стяжка…». У першому випадку конструкція виходить залежною від можливої ​​усадки фундаменту, у другому стяжка живе своїм життям і не піддається деформаціям.

До переваг підлог по грунтувідноситься їх енергоефективність - вони акумулюють тепло, універсальність - підходять для різних типів ґрунту, довговічність - про правильно зроблену стяжку можна забути довгі роки. Також приваблива для власників будинків можливість відразу залити у стяжку контур опалення підлоги – водяного або електричного. Плюс, для більшості оздоблювальних матеріалів плита, що вийшла, буде оптимальною основою з мінімальною доведенням або взагалі без неї, якщо постаратися і витримати рівень. Наприклад – для наливної декоративної підлоги бетонна основа вважається оптимальним варіантом.

Але й без недоліків не обійшлося – тут і велика трудомісткість процесу (один із користувачів форуму заробив протрузію дисків, не розрахувавши власних сил), і неможливість провести комунікації у ґрунті, та подорожчання квадратного метра при більших обсягах засипки. Тим не менш, це один із найбільш затребуваних типів статі.

Балкове перекриття, на відміну від монолітної бетонної плити. При створенні підлог по лагах в основі виходить «грати» з поздовжніх елементів – дерев'яних, металевих або ЗБ балок.

В одноповерховому та каркасному домобудуванні більш затребувані дерев'яні балки або колоди.– вони витримують великі навантаження, їх укладання не потребує особливих часових витрат та мокрих процесів. Необхідна товщинабалки вираховується, виходячи з передбачуваних навантажень, оптимальний показник- 1/24 від довжини. На балки йде деревина хвойних порід, як більш стійка до зовнішнім впливам, вологість має перевищувати 14%. Перед застосуванням обов'язково проводиться обробка спеціальними антисептичними складами - для запобігання загниванню та ураженням шкідниками та мікроорганізмами.

Залежно від типу фундаменту, балки встановлюються у спеціальні пази (залишають при заливці або кладці, вирізують у дерев'яних основах) або укладаються зверху. Якщо балки контактують з металом, бетоном або цеглою, потрібна додаткова гідроізоляція в місцях стику (смола, руберойд, плівка).

Типовий пиріг балочного перекриттяскладається з наступних шарів:

Балки перекриття – крок між елементами залежить від передбачуваних навантажень та довжини прольоту, у середньому – 1 м.

Лаги (решетування) – дерев'яний брус, що укладається перпендикулярно балкам, чим більша відстань між балками, тим потужнішими повинні бути лаги. Щоб витримати рівень при викривлених балках, використовують дерев'яні прокладки, відстань від стіни до лаги становить 20 см. Вираховуючи крок, враховують цей нюанс. Коли відстань між балками менше 80 см, можна одразу монтувати чорнову підлогу, без лаг.

Чорнова підлога - необхідна для укладання утеплювача, настилається між лагами або між балками, при малому кроці. Як кріплення використовуються черепні бруски (брус меншим перетином), що прикріплюються до балок або лагам. Дошки настилаються на бруски без використання кріплення, розташовуються впритул, але лежать вільно.

Вологозахист - оберігає утеплювач від вбирання вологи з підлоги, але не повинна затримувати пару, тому звичайна плівка не підходить. Можна відмовитися від гідроізоляції, якщо підлога суха і рівень грунтових вод низький.

Утеплювач - найчастіше використовуються плитні або рулонні матеріали: кам'яна вата, ПСБ, ЕППС або засипні матеріали типу ековати.

Пароізоляція – це може бути спеціальна мембрана чи звичайна поліетиленова плівка.

Вентиляційний зазор – при проектуванні перекриття рекомендується вибирати лаги, які будуть трохи вищі за шар утеплювача – автоматично залишається зазор для вентиляції. Якщо цього не було зроблено, то після укладання утеплювача набивають брус, який дасть потрібну відстань.

Настилати після утеплювача ще один шар чорнової підлоги залежить від майбутнього фінішного покриття - дощаті або плитні різновиди самонесучі, для лінолеуму і ковроліну доведеться витратитися на базовий шар.

До переваг такої системи підлоги відноситься швидкість зведення, зменшене навантаження на фундамент, відсутність важких фізичних навантажень при виготовленні (не треба перетягувати тонни піску і щебеню, заливати кубометри бетону).

Серед недоліків наголошують на необхідності ефективної вентиляціїпідпілля, менша межа навантажень, пожежонебезпека дерева та менша, порівняно з бетоном, довговічність. Крім того, щоб зробити підлогове водяне опалення, потрібно витратити додаткові кошти на стяжку або застосовувати альтернативні системи, наприклад - тепла підлога дерев'яним лагам. Проте перекриття цього типу вибирають багато забудовників, у тому числі й учасники порталу, доопрацьовуючи типовий пиріг під свої параметри.

Склосіткою колясег замінив гідроізоляційну плівку, вважаючи, що вона надійніше збереже утеплювач від руйнування з урахуванням зазорів у чорновій підлозі.

​ Підлоги по ЗБ плитам

Як і підлога по ґрунту – безбалочне перекриття, з тією різницею, що армована бетонна плита не заливається на місці, а купується готова.

Потрібний варіант для будинків з повноцінним цокольним поверхом або підвальним приміщенням, коли плита одночасно є стелею нижнього рівня. На відміну від підлоги по ґрунту та підлоги по лагах, необхідно залучення будівельної техніки, так як укласти вручну навіть найлегшу плиту неможливо. Зате за швидкістю пристрою перекриття плити виграють у всіх інших варіантів.

Плити перекриттів виготовляють промисловим способом у двох категоріях – одношарові суцільні та багатопустотні. Перші являють собою армований моноліт, у других наскрізні округлі отвори (канали), які зручно ховати комунікації. У приватному будівництві використовуються переважно багатопустотні плити.

Їх товщина – 220 мм, вони легші за суцільні, мають знижену теплопровідність і краще ізолюють звук. При стандартної товщиниплити здатні витримувати різні навантаження, залежно від марки бетону та параметрів арматурного каркасу. Довжина варіюється від 2,4 до 6,8 метра, ширина - від 1,2 до 1,5 метра, вага - від 0,9 до 2,5 тонн.

Укладання плит проводиться у кілька етапів:

Підготовка основи – фундамент під плити має бути ідеально рівний. Якщо при заливанні вийшли незначні перепади (до 5 см) їх вирівнюють цементно-пісковою стяжкою. У деяких випадках, особливо на ділянках з ухилом, може знадобитися заливання бетонного армопояса або цегляна кладка.

Підготовка плит –перед укладанням канали в торцях закладаються за допомогою утеплювача (заштовхують усередину) та цементного розчину (замазують).

Опирання – наскільки плита повинна спиратися на основу, залежить від її типу: нахльостування на цегляну кладку становить від 125 мм, на бетон – від 60 мм, довгою стороною плити на фундамент не спираються. Якщо укладені поруч плити мають вуха, їх пов'язують між собою (зварюють арматурою), якщо плити без вушок, після вилучення чалки (пристосування для укладання) їх зсувають впритул.

У місцях контакту плити та основи укладають шар цементного розчину (М100) – 2 см, запобігти видавлюванню допоможе арматурний прут (товщиною 10-12 мм), прокладений по центру шва. Можливе укладання і на суху основу, але це не той випадок, коли є сенс заощадити. Якщо плита одночасно і основа підлоги, і стеля нижнього приміщення, вона укладається гладкою частиною вниз, щоб спростити обробку.

Доведення - після укладання обов'язково закладають шви, що утворилися між сегментами: при незначній товщині використовують ЦПС, при товстих швах в розчин додають щебінь дрібної фракції.

ЗБ плити вважаються одним з найміцніших і надійних типів перекриття, їм не потрібно кілька тижнів на остаточне схоплювання, при правильному монтажівиходить рівна поверхня. Залежно від виду обробки, може знадобитися заливання тонкого шару стяжки (під теплу підлогу) або вирівнювання сумішшю, що самонівелюється. А можливий і монтаж облицювання одразу на плиту, без додаткових операцій.

До мінусів плитних перекриттівможна віднести збільшення навантаження на фундамент, необхідність залучення спеціальної техніки і більш високу теплопровідність покриття, що отримується, ніж у систем з утепленням. Недоліки є у кожного типу підлоги, багато хто вибирає ЖБ плити як оптимальний для себе варіант.

Що зручно, деякі організації виготовляють плити на замовлення, що спрощує перекриття прольотів із нестандартними габаритами. Цей спосіб врятував одного з учасників нашого порталу, хоча йому й довелося зачекати.

Який тип перекриття вибрати, Вирішують, виходячи з безлічі факторів: різновиди фундаменту і конструктиву будинку, фінансових можливостей, наявності або відсутності богатирського здоров'я для перелопачування тонн матеріалів і т.д.

Незалежно від обраного варіанту, тільки відповідність конструкції передбачуваним навантаженням, дотримання технології та якісні матеріалигарантують міцність та довговічність підлогової системи. Крім того, важливі та додаткові заходи – утеплення фундаменту та вимощення, наявність дренажної системи. опубліковано

Якісне влаштування підлоги по плитах перекриття передбачає комфортне проживання людей у ​​приміщенні.

Схема влаштування деревно-стружкової підлоги.

Класифікація підлог проводиться за видами покриттів:

• дощаті;
• паркетні;
• лінолеумні;
• плитні.

І за типами конструкцій:

• шаруваті;
• одношарові;
• роздільні пустотні;
• роздільні безпустотні.

Необхідний інструмент:

Схема перекриття над вентильованим підпіллям.

• шліфувальна машина;
• рубанок;
• молоток;
• кельма;
• шнур;
• правило;
• пила;
• кріплення;
• шуруповерт;
• рулетка.

Влаштування шаруватої підлоги

В основному застосовуються в міжповерхових перекриттях. Робляться з кількох шарів над холоднішими приміщеннями (підвали, гаражі). На плити перекриття укладається звукоізолюючий шар, а на нього тверде підлогове покриття- Паркет штучний або паркетні щити. Для звукоізоляції використовують плити ДВП марки 4, 12, 20.

Одношарова конструкція

Така підлога робиться безпосередньо по плитах перекриття. При виявленні нерівностей необхідно зробити шар, що вирівнює. Матеріалом для будівництва одношарової підлоги може бути лінолеум на біостійкій основі, який не схильний до процесів гниття. У приміщеннях з підвищеною вологістю (туалет, ванна) одношарову підлогу можна зробити з керамічної плитки або покласти лінолеум на гумовій основі.

Монтаж роздільного пустотного покриття

Схема пристрою звукоізолюючої підлоги.

Спочатку прокладають звукоізоляційний шар по плитах перекриття, потім зміцнюють лаги, і по них укладається матеріал чистої підлоги: паркетні дошки, дошки, що шпунтують, або дерев'яні щити. Якщо в приміщенні зроблений суцільний настил з неструганих дощок, то поверх укладають плити ДВП, товщина яких повинна бути не менше 20 мм. Лаги для будівництва роздільної пустотної підлоги по плитах перекриття повинні бути стругані та оброблені антисептиком. Розміри брусків (лаг) – 80*40 мм. Залежно від товщини полового покриття визначається відстань між лагами. Чим тонший матеріал, тим частіше укладають бруски.

Влаштування роздільної безпустотної статі

Схема самостійного укладання підлогової дошки.

Будується на основі монолітної стяжки, зроблена по плитах перекриття. Стяжку роблять із суміші бетону та пористого заповнювача класу В12,5 маркою щільності D1200, товщина стяжки повинна бути не більше 40 мм. Її не можна вирівнювати цементним розчином, нерівності мають бути просто відшліфовані. Між монолітною стяжкою та стінами приміщення по периметру робиться зазор 20-30 мм, який заповнюється звукоізолюючим матеріалом і згодом закривається плінтусом.

Зовнішнім покриттям такої підлоги може бути лінолеум, плитки ПВХ, паркет, ламінатний паркет, плити ДВП чи інші матеріали. Поверх стяжки кладеться шар гідроізоляційного матеріалу. Його укладають внахлест або обмазують швами бітумним розчином. Потім кладуть шар звукоізоляції з мінеральної вати марки товщиною 125-150 до 60 мм, фібролітові плити товщиною до 50 мм, пісок або керамзит.

Паркетне покриття

Схема влаштування підлоги.

Вродливий зовнішній вигляд, Мала теплоізоляція і звуконепроникність роблять паркет (паркетні дошки, паркетні щити, штучний паркет) затребуваним матеріалом при будівництві підлоги по перекриттям. Влаштування такої підлоги можливе на суцільній дощатій основі, плитах ДВП, цементно-піщаних стяжках. Добре виглядають підлоги з штучного паркетувиконані малюнком «ялинка» з фризами або без фриз.

Спочатку необхідно провести розмітку рядів покриття, щоб було менше відходів. На підготовлену основу виробляють настил шару пергаміну, і по ньому укладається маячна ялинка. Орієнтуючись на неї, проводиться пристрій покриття підлоги з ретельним з'єднанням і кріпленням кожної паркетної планки цвяхами-сороковкою, що забиваються два в бічний паз і один в торцевий. Добійником поглиблюють капелюшки у матеріал.

Влаштування підлог із штучного паркету по стяжках проводиться на гарячому або холодному розчині бітуму в «ялинку» без фризів. При настилі паркету при необхідності роблять вирівнювання його спеціальною паркетно-стругальною машиною або ручним рубанком; після острожки встановлюють плінтуси, роблять циклювання та шліфування підлоги. Підлога перед циклюванням злегка зволожують. Саму циклювання паркету приватний майстер недорого робить. Укладений паркет натирають мастикою або лаком.

Лінолеумні підлоги

Схема утеплення підлоги першого поверху.

Лінолеум - матеріал, що застосовується для обробки підлог. Має такі якості, як міцність, довговічність, стійкість до дій. хімічних речовин, Еластичність; його легко чистити та мити. За всі ці якості матеріал має велику популярність у забудовників. До недоліків відноситься схильність до деформацій - розширення, усадки, короблення і здуття. Щоб не допустити їх появи, лінолеум попередньо витримують у розкочаному стані протягом декількох днів для розпрямлення та прийняття форми підлоги.

Якість основи для настилу істотно впливає на якість лінолеумної підлоги. Маючи еластичність, лінолеум здатний сприймати навіть найменші нерівності. Тому основи повинні бути рівними, чистими, сухими та міцними. Горизонтальність основи необхідно перевіряти спеціальною рейкою. Підставами під лінолеум можуть бути стяжки з цементно-піщаного розчину, плит ДВП, плит ДСП, шлакобетонні, керамзитобетонні та дощаті підлоги.

Для влаштування нової стяжки по плитах перекриття робиться піщано-цементний розчин складу 3:1, який укладають на жорсткій та міцній підготовці шаром до 3 см і розрівнюють правилом або напівтеркою по заздалегідь встановленим напрямним рейкам. Поверхня раніше зроблених стяжок має бути чистою та рівною. При необхідності вирівняти стяжку можна укладанням нового шару цементно-піщаної суміші складом 1:2. Допустима вологість основи – не більше 10%.

Найбільш трудомістким вважається процес підготовки основ під наклейку лінолеуму на дощаті підлоги, зроблені по плитах перекриття.

Схема звукоізоляції перекриттів.

Вони мають бути досить жорсткими. Дошки основи не повинні прогинатися. Перед наклейкою лінолеуму основа підлоги повинна бути добре обробленою: пиломатеріал повинен бути сухим, проструганим, обробленим антисептиком або оліфою. Усі тріщини мають бути прошпатльовані, зачищені та загрунтовані.

При влаштуванні основи з ДВП або ДСП необхідно також забезпечити жорсткість основи під плитами з обов'язковим затиранням швів між ними. До дерев'яної основи підлоги плити прикручують шурупами, їх капелюшки добре утоплюються в матеріалі, а до бетонної або цементно-піщаної стяжкиплити приклеюють гарячим бітумом. Поверхня закріплених плит вирівнюють відстрожуванням опуклостей, закладенням швів мастикою, грунтовкою та шпаклюванням масляною шпаклівкою. Потім настилають лінолеум.

Підлоги з керамічних плиток

Для влаштування підлоги по плитах перекриття з керамічних плитокспочатку роблять основу - монолітну стяжку з цементу з додаванням піску (приблизний склад 3:1; 4:1), пристрій якої ведеться гідроізоляційним шаром. При влаштуванні підлоги на дерев'яній основінеобхідно по настилу наклеїти гарячою бітумною мастикою гідроізоляцію, потім покласти армовану сітку та по ній покласти розчин. Для влаштування стяжки слід користуватися маячними дерев'яними рейками, що встановлюються за рівнем вздовж стін приміщення. Приготовлений розчин покласти між рейками. Горизонтальність стяжки перевіряється правилом, кінці якого мають спиратися на маячні рейки. Після затвердіння розчину рейки видаляються. Борозни, що залишилися, заповнюють розчином.

Схема перекриття та утеплення підлоги.

Перед укладанням плиток їх необхідно розсортувати за розміром та кольором. Зробити розбивку підлоги по вибраному малюнку майбутнього покриття, після цього слід перевірити прямокутність приміщення шнуром, простягнувши його по діагоналі з кута в кут, а потім визначити ширину фризу і покласти два перпендикулярні взаємно ряди по малюнку насухо. Відстань між плитками при їх укладанні має бути не більше 2 мм.

Якщо плитки не входять повністю, їх можна перерубати і укласти в ряду, розташованому ближче до стіни. За відмітками, зробленими на чистій підлозі, укладаються маячні плитки. Потім по шнуру та лінійці встановлюються кутові, проміжні та фризові маяки. На приготованому розчині роблять закладення і настилають перший ряд плиток. Після укладання фризових рядів приступають до настилу плиток основного малюнка покриття підлоги. Щоб не наступати на вже укладені плитки, підлога їх починають від дальньої стіни.

Застосовуваний розчин повинен бути пластичною консистенцією, і доцільно укладати його рівною смугою відразу на кілька рядів плиток. Поклавши плитку на розчин, слід трохи осадити її легкими ударами кельми або молотка по бруску, що покладений зверху. Перевірку горизонтальності укладених плиток проводять правилом. Шви між ними мають бути вільними від розчину. Через дві доби після настилу плиток їх заповнюють сметаноподібним розчином цементу у воді, попередньо очистивши поверхню. Вливання проводять 2-3 рази, оскільки відбувається усадка розчину. Залишки розчину видаляють з поверхні відразу після закінчення робіт протиранням плиток зволоженою тирсою. Засипати укладені плитки зволоженою тирсою шаром в 15-20 см, і, періодично зволожуючи їх, домогтися хорошого твердіння розчину.

Влаштування підлог з ламінованого паркету

Сучасним будівельним матеріалом для покриття підлог по плитах перекриття є паркет, що ламінує. Це екологічно чисте покриття, що нагадує дерев'яний паркет, яке складається з кількох шарів і дуже зручне в експлуатації. Виготовляється із щільних, водостійких плит ДВП, покритих шаром, що імітує дерево. Розміри планок: довжина – 1,2-1,7 м, ширина – до 18 см, товщина – від 6 до 14 мм. Планки ламінату зверху покривають акрилатною або меламіновою смолою для запобігання механічним пошкодженням.

Підлоги з монолітних залізобетонних плит перекриття давно відомі і добре себе зарекомендували у будівництві приватних та багатоповерхових будинків. На сьогоднішній день вони затребувані і популярні особливо при будівництві котеджів великою площею. Залізобетонні плити перекриття мають масу переваг, пристрій цих плит таке, що вони крім того, що рівномірно розподіляють навантаження по всій поверхні, ще й додатково додають будівлі жорсткість і стійкість.

Загальні відомості та переваги залізобетонних плит

Плити виконані з бетону, в якому при заливці вмонтовано залізну арматуру. Плити по довжині мають поздовжні порожнечі круглої форми, які у поєднанні з арматурою дає конструкції величезну перевагу. Залізобетонна плита здатна витримувати вигини, не ламатися при високих навантаженнях, вона дуже довговічна при правильної експлуатаціїпід час будівництва. Монолітні плити заводського виробництва відповідають усім вимогам, які пред'являються для перекриттів, вони міцні та стійкі при високих температурах. Дуже важливим є той факт, що залізобетонна плита є хорошим шумоізолятором і плюс до цього зберігає тепло.

Не менш важливим є той факт, що використання плит у будівництві набагато прискорює та спрощує процес, вони можуть бути встановлені там, де ніякий інший метод укладання підлоги не підходить. Наприклад, укладання підлоги приватного будинку площею понад 100 м² за допомогою заливки, займе багато часу, крім того трудовитрати, а також фінансові витратибудуть набагато вищими, ніж при укладанні підлоги залізобетонними плитами.

Правильний вибір плит та розрахунок

При укладанні підлоги першого поверху потрібно розуміти, що на нього буде виявлятися велике навантаження, тому важливо правильно розрахувати вагу конструкції та взяти до уваги все, аж до загальної вагибудинки та меблів або обладнання, яке буде встановлено у приміщеннях. Товщина залізобетонних плит стандартна і дорівнює 220 мм, але плити можуть бути розраховані на різне вагове навантаження залежно від їхньої марки. Тут роль відіграє армування плити і те, з якої марки бетону вона виконана.

Залізобетонні плити випускаються завдовжки 2.4-6.8 метра, ширина таких плит залежно від довжини дорівнює 1.2-1.5 метра, вага 0.9-2.5 тонн. Це дозволяє під час будівництва використовувати невелику техніку, крани до 3 тонн підйому вантажу. Зрозуміти, яка плита вам потрібна не складно, на поверхні ставиться маркування, наприклад, плита ПК 8-42-12 буде довжиною 4.2 метра, шириною 1.2 м, з ваговим навантаженням 800кг/м².

Правила монтажу плит в залежності від поверху

При укладанні плит перекриття важливо враховувати те, де вони укладатимуться, тому що правила монтажу цокольного поверху відрізняються від укладання перекриття між поверхами.

У випадку з укладанням цокольного поверху необхідно спочатку провести роботи з вирівнювання фундаменту, а саме його верхнього краю. Для цього верхню кромку фундаменту виготовляється не висока опалубка з дощок, тут необхідно залити невеликий шар бетону, щоб вивести ідеально рівну поверхню по горизонталі. Тепер на такий майданчик можна укладати залізобетонну плиту.

Укладання плит проводиться з урахуванням їхньої конусності, виходить нижня частина плити буде рівно стикуватися з прилеглою поряд. Угорі утворюється невеликий шов, який необхідно закласти цементним розчином. Таким чином, виходить практично рівна поверхня підлоги в мінімальний термін. Залежно від того, яку підлогу ви настилатимете, можливо доведеться зробити тонку стяжку, але для більшості матеріалів, які покривають підлогу, підходить плита без додаткової обробки.

У разі, коли залізобетонна плита укладається як перекриття між поверхами, то на стінах із цегли або блоків необхідно зробити додатковий залізобетонний пояс. Це щось на зразок сейсмічного поясу, який виконується в такий спосіб. Коли висота стін викладена до потрібної висоти, проводиться укладання ще одного ряду, але при цьому потрібно укладати один шар, щоб залишити внутрішній торець по всьому периметру, в який лягатиме плита, а зовні це місце буде закрита цеглою. Перш ніж укласти плиту, як і в першому випадку необхідно виконати опалубку і залити тонкий шар бетону з укладанням армування. В результаті утворюється ніша з невеликим проміжком для укладання матеріалів утеплення, куди і укладається плита. Тонкий шарбетону з армуванням підвищує міцність поверхні та рівномірно розподіляє по стінах навантаження від плити.

Утеплення

Плити перекриття самі собою служать гарним утепленням, тому що вони розташовані всередині приміщень будинку, то немає потреби в їх утепленні, проте необхідно утеплити торці. Плита має високу теплопровідність, що безперечно добре, тому що плита верхнього поверху проводить тепло знизу і таким чином підлога стає теплою. Але з торців плита отримуватиме холод, тому потрібно захистити її шаром утеплювача. У ніші, що утворилася в процесі армування, у місцях примикання плити до стіни необхідно укласти утеплювач. Потім цей простір, як і решта щілин заливається бетоном.

Утеплення проводити обов'язково, інакше в цих порожнинах утворюватиметься конденсат, який плита вбиратиме і поступово руйнуватиметься. Крім руйнування плити, в приміщенні з'являтиметься вологість, а в місцях, де є арматура, з'явиться іржа, яка не закриється жодною шпаклівкою.

Власне на цьому процес створення підлог та міжповерхових перекриттів закінчено, тепер можна приступати до обробки підлоги матеріалами. Як уже говорилося, можливо доведеться виконати тонкий вирівнювальний шар стяжок

При таких видах робіт вам може суттєво допомогти будівельна техніка, наприклад

Завдяки високій міцності монолітної основи, підлогу можна встановлювати на фундамент у будь-якому вигляді з використанням стяжки на плиті для надання рівності. На такій підставі можна ставити без додаткової підготовки:

• каміни будь-якої складності;
• казани для системи опалення;
• різні перегородки.

При всіх цих плюсах бетонна основа дуже холодна, тому перед тим, як встановити підлогу, слід проводити утеплювальні роботи. Для того, щоб поверхня фундаменту не видавала вогкість та холод, обов'язково укладається теплоізоляційний пиріг. Як начинка такого утеплювача добре підійде пінополістиролекструдований тип. Його найкраще укладати в проміжку між плитою фундаменту та чорновою стяжкою підлоги. Іноді його можна використовувати між підвальним приміщенням та першим поверхом.

Плитна основа, монтаж

Для того, щоб краще зрозуміти хід виконання робіт, необхідно обов'язково ознайомитися з пунктами виконання робіт самостійного монтажумонолітної основи. Насамперед слід приділити особливу увагу розрахунку фундаменту. Найчастіше при виконанні цього типу роботи багато хто допускає грубі помилки, які негативно позначаються в момент монтажу основи.

Власноруч зробити розрахунки фундаменту без певних знань дуже складно. Крім навантажень на основу в момент проведення розрахунків, необхідно враховувати можливе усадження, деформацію, розподіл всіх навантажень по плиті і таке інше. Виконання розрахунків виконується при опорі на державні стандартита норми. Якщо у Вас немає навичок у такій роботі, найкраще звернутися до експертів будівельної справи.

Після виконання розрахунків потрібно зайнятися земляними типами робіт. Слід виїмку по всьому периметру майбутнього фундаменту. Далі потрібно провести укладання геотекстильних матеріалів, які необхідні для того, щоб піщана подушка не продавлювалася від ваги глини в товщу.

Трамбування пісочної подушки

Проводиться укладання подушки з піску, в деяких ситуаціях можна використовувати щебінь середньої фракції. В обов'язковому порядку засипка супроводжується пошаровим трамбуванням, що дозволяє ущільнити матеріал. Рекомендується під час трамбування проливати масу водою. Після цього проводяться інженерні комунікації. Далі проводиться заливка бетонної сумішітовщиною 10 сантиметрів.

На підготовчий шар, що утворився, який необхідний бетонної плитинастилається гідроізоляція. В обов'язковому порядку слід проводити спаювання стиків матеріалу. Для цього найкраще застосовувати пальники. Розміри гідроізоляції повинні бути більшими, ніж величина фундаменту по площі. Краї ізоляції повинні виступати для того, щоб їх можна було надалі прикріпити до плити основи.

Після закінчення пристрою гідроізоляційного шару виконується укладання теплоізоляції. Кращим матеріаломдля цього виступатиме екструдований пінополістирол. Поверх нього здебільшого укладається поліетиленова плівка. Монтаж теплоізоляції вирішить таку проблему, як холодна підлога в приміщенні. Також за її наявності скоротяться витрати на опалення у холодний період часу.

Армування майбутньої плити

На поверхню готових шарів фундаменту встановлюється конструкція, виготовлена ​​з металевої арматури. Арматурну сіткуслід укладати на рівні 50 мм від нижньої частини фундаменту, тобто від шару пінополістиролу, а другу на 50 мм від верхнього краю. По периметру готової конструкціївстановлюються щити опалубки. Їх слід міцно з'єднувати між собою, щоб уникнути витоку в момент заливання. Завершальним етапом по плиті основи є її заливання бетонною сумішшю.

Гідність монолітної основи

Монолітна плита як фундамент має безліч достоїнств, наприклад, таких як:

До негативних сторін можна віднести лише те, що за такої конструкції неможливо зробити підвальне приміщення, але рішення існує, тільки необхідні великі витрати. Вартість будь-якої основи будинку визначається ціною будівельних матеріалів, витратами на транспортні перевезення, придбанням чи орендою спеціалізованого інструменту, і навіть заробітною платоюробітникам.

Різновиди статей

У внутрішньої обробкибудь-якого приміщення важливою частиною є підлога, так як від них залежить результат всього ремонту. Їхній монтаж проводиться по плиті або на поверхню ґрунту. У сучасному світі підлога вже не вважається простим шаром бетонної стяжки, вони виконуються у вигляді багатошарової конструкції. Такі підлоги включають до свого складу безліч будівельних елементів.

• вирівнюючий шар;
• теплоізоляція;
• шумоізоляція;
• гідроізоляційний шар;
• фінальне покриття.

У наш час підлоги мають різні технічними властивостямита експлуатаційними характеристиками. Така різноманітність виникла внаслідок того, що до покриття для підлоги пред'являють різноманітні вимоги, наприклад, такі як: експлуатаційні, санітарні, художні та естетичні. В результаті обробки підлога повинна мати наступні властивості:

• горизонтальність;
• мала теплопровідність;
• вологостійкість;
• ідеальна гладкість;
• в обов'язковому порядку підлога не повинна бути слизькою;
• легка очищуваність від бруду;
• висока зносостійкість.

Закінчивши рівну стяжку, необхідно визначитися з тим, яким матеріалом буде покрита підлога у майбутньому.

Бетонне покриття

Це досить рівна і безперечно гладка підлога, яка застосовується в приміщеннях промислового та складського типу. Рівну та гладку поверхню така підлога має завдяки хімічним добавкам. Ці хімічні елементи надають стійку міцністьпокриттю загалом. Такі підлоги наносяться на поверхню бетонної основи, а потім затираються до ідеального блиску. За рахунок хімічного елементау момент затирання поверхні, він проникає у структуру фундаменту, роблячи її міцнішою. Подивившись відео, Ви дізнаєтесь, як правильно монтувати бетонну підлогу.

Одним з важливих якостейтакого підлогового покриттяє міцність та відсутність пилу. Також важливо те, що вартість монтажу такої підлоги є недорогою. Низька цінаматеріалів дозволяє скоротити зайві витрати.

Підлога з дощок на плиті

Після того, як монолітна плита буде залита чорновим стягуванням, необхідно визначитися з вибором матеріалу. Непоганим вибором підлогового покриття є дощата підлога. Насамперед необхідно встановити лаги, тобто той елемент, до якого кріпитиметься дощате покриття. Їх слід укладати на звукоізоляційні прокладки. За відсутності плити виконуються стовпчики, найчастіше з цегли, якими укладаються лаги.