Чим кріпити підрозетники у бетонній стіні. Встановлення розетки у бетонну стіну. Встановлення металевих підрозетників на дерев'яні стіни.

При монтажі освітлювальних та розеткових ланцюгів у спорудах різного призначення, одним з основних елементів є підрозетники. Вони призначені для надійної фіксації розеток або вимикачів, у дерев'яних стінах запобігають займанню при короткому замиканні. Вироби бувають різних типівта матеріалів, для прихованої та зовнішньої проводки. Залежно від умов монтажу та функціонального призначеннямережі, вибирається певний вид і застосовується відповідна методика встановлення. У статті розповімо, як встановити підрозетник у стіну з різного матеріалу, вивчимо особливості монтажу

Усі підрозетники для встановлення в стінах можна розділити за такими ознаками:

• За матеріалом виготовлення;
• Для відкритої чи прихованої проводки;
• За конструкцією залежно від будівельного матеріалу стін;
• За розмірами.

Як індивідуальний виглядможна виділити підрозетники для встановлення в структуру плінтусів, коли проводка прокладається в кабельканалах пластикових або алюмінієвих плінтусів.

Матеріали для виготовлення підрозетників

Основним матеріалом для виготовлення підрозетника є метал і негорючий пластик.

Металеві підрозетники штампуються пресом із листового оцинкованого заліза.

У більшості випадків їх використовують для монтажу прихованої електропроводкиу дерев'яних стінах це знижує ймовірність пожежі при короткому замиканні.

Сучасні пластикові підрозетники бувають різних формі розмірів, залежно від функціонального призначення, які стіни встановлюються.
Пластикові підрозетники для плінтусної проводки мають квадратний корпус та рельєф, що збігається з формою плінтуса на задній стінці.

Стандартні форми та розміри підрозетників

Металеві підрозетники старого зразка

Виробники під час виготовлення підрозетників дотримуються стандартів основних моделей розеток, щоб їх кріплення та розміри збігалися.

Металеві підрозетники старого зразка і тому вибір їх розмірів не багатий. Існують моделі із внутрішнім діаметром 65 мм, глибина склянки у всіх випадках 45мм.

Технологічні отвори можуть бути закриті, але проштамповані лініями, за потреби можна легко відкрити, видавивши закриваючу частину пасатижами з потрібного боку. Також читайте статтю: → « ».

Пластикові підрозетники для установки в бетонні та цегляні стіни мають декілька видів конструкцій:

• Стандартні;

• З підвищеною глибиною склянки;
• Овальної форми для встановлення кількох розеток від 2-5 шт;
• Збірні блоки на одній платформі 5 шт.

• Підрозетники для гіпсокартону

Пластиковий підрозетник з притискними планками для встановлення в порожнисті стіни, гіпсокартон, ДСП та інші матеріали

• Підрозетники для плінтусів

Встановлення металевих підрозетників на дерев'яні стіни.

Попередньо робиться розмітка місць встановлення подразетников і маршрутів дроту, що укладається у жорсткі або гофровані металеві труби. Отвори для склянок підрозетників свердляться спеціальними коронками по дереву відповідного діаметра. Проводи прокладаються в прорізаних штробах, в подразетник заводяться через технологічні отвори з кількох сторін. Штроби маскуються вагонкою чи іншими декоративними матеріалами. Цей метод значно ускладнює обробку.

На дерев'яних стінах простіше та безпечніше прокладати зовнішню проводку, використовуючи гофровані труби, пластикові кабелькнали з негорючого матеріалу. Деякі кабельканали мають забарвлення структури деревини різних порід, що дозволяє вдало підібрати гармонію з спільним інтер'єром. Іноді прокладають дроти рівномірно розташованими по лінії керамічним ізоляторам.

Дерев'яні підрозетники для зовнішньої проводки використовуються рідко, переважно для декоративних цілей.

Накладні розетки та вимикачі не потрібно заглиблювати, можна прикручувати відразу до стін через металеву або азбестову прокладку. Також читайте статтю: → « ».

Монтаж підрозетників у бетонні та цегляні стіни

Складність установки підрозетників у ці стіни полягає у свердлінні отворів у твердій поверхні.

Для цього застосовуються спеціальні коронки з алмазними, вольфрамовими чи переможними зубцями. Після свердління проводиться низка стандартних операцій:

• По стінах прокладаються дроти, кріпляться до бетону пластиковими кліпсами із цвяхами підвищеної жорсткості. При різкому ударі молотком вони відмінно входять у бетонну та цегляну поверхню.
• Кінці дротів на 15-20 см заводять у просвердлені в бетоні отвори, після чого стіни штукатуряться.
• Після висихання штукатурки дроти просочуються в підрозетник, який на гіпсовий розчин встановлюється в отвір у стіні.
• Коли гіпс висохне, пофарбують стіни чи зроблять іншу декоративне оздоблення, можна буде обробляти дроти, підключати та кріпити розетку або вимикач.

Порада №1. Зауважте, що підрозетник встановлюється після штукатурки стін, інакше буде складно розрахувати глибину установки склянки. Якщо повністю втопите на рівні з поверхнею стіни, він виявиться глибше на 1-2 см після штукатурки. Встановити вище за рівень бетонної поверхніне можна через невідому точну товщину штукатурки в цьому місці. Щоб не було перепадів рівня, і розетка щільно притискалася до поверхні стіни, підрозетник треба встановлювати на оштукатурену стіну.

Підрозетники з підвищеною глибиною склянки застосовуються, коли в мережу від однієї розетки підключаються ще кілька розеток, вимикачів або інших елементів проводки. У цьому випадку заводиться велика кількістьдротів, щоб їх розмістити підрозетник робиться глибше.

Установка підрозетників у гіпсокартонні, фанерні, ДСП стіни з порожнім простором.

Для цього випадку підрозетники мають особливу конструкцію із затискними планками. Послідовність установки включає наступні операції:

• Найчастіше проводка прокладається за гіпсокартонною стінкою;
• При встановленні конструкції на лицьовій стороні стіни робляться позначки, де будуть розміщені підрозетники;
• Потім у гіпсокартоні спеціальним пристроємсвердляться отвори, витягуються дроти на 15 -20 см;
• У технологічні отвори протягуються дроти, підрозетник вставляється в отвір;
• Обертанням викрутки болтів на корпусі підрозетника, планки притискають його зі зворотного боку до поверхні стіни;

Приклад, як притискається підрозетник до гіпсокартону

• Після обробки лицьової поверхністіни можна встановлювати та підключати розетки.

Орієнтовні ціни на елементи кріплення та підрозетники для порожніх стін

Елементи	Габарити у мм	ВАРТІСТЬ в РУБ.
Шуруп для кріплення розеток	3,1:10 мм	6
Шуруп для кріплення розеток	3,1:25 мм	8
Поодинока коробка коробка	Ø 68мм, висота склянки 50мм	75
Звичайна коробка	Ø 68мм, глибина склянки 65мм	90
Коробка із двома склянками	Ø 2х68мм, глибина склянки 50мм	180
Коробка для встановлення бра	Ø 35мм, глибина склянки 40мм	130

Установка підрозетників для проводки, прокладеної у плінтусах

Пластикові плінтуси з кабельканалами передбачають встановлення в їх конструкції підрозетників особливої ​​форми. Такі підрозетники мають форму короба з отворами під кріплення розетки:

• У місці встановлення в плінтусі проходить отвір для виведення проводів або на лінії укладання передбачається проміжки між відрізками плінтуса.
• Рельєф задньої стінки підрозетника ідеально збігається із зовнішнім рельєфом плінтуса, тому вони щільно стикується, корпус підрозетника пригвинчується до стіни або підлоги;
• Витягуються дроти, підключаються до клем розетки;
• Розетка вставляється в підрозетник і кріпиться гвинтами.

Порада №2. Через відсутність підрозетника відповідного профілю, розетку можна встановити впритул над плінтусом, з конструкцією для прихованої або зовнішньої проводки. Накладні розетки встановлюються простіше, провід із плінтуса через незначне заглиблення у стіні непомітно проходить у корпус розетки, виглядає дуже естетично.

Інструменти та насадки, що використовуються для свердління отворів під підрозетники у стінах з різного матеріалу

Для свердління отворів використовується звичайний перфоратор зі змінними насадками:

• Для свердління бетонних або цегляних стін застосовуються коронки різних діаметрів з алмазними, переможними або вольфрамовими зубцями.

У центрі циліндра розташоване свердло, яке утримує коронку при свердлінні в межах заданого діаметра.
Після проходження коронки на задану глибину, цегляні або бетонні складові всередині діаметра вибиваються звичайним зубилом та молотком.

Розміри та вартість коронок різних виробників

Марка	Виробник	Довжина мм	Ріжучі елементи	Øмм
Messer	Південна Корея	70	3шт	68	3 090
Projahn 81565	Німеччина	50	6шт	65	3 310
Versio Projahn 852065		100	16шт	68	7 400
Bosch 2.608.550.0		60	6шт		5 190
Практика 035-172	Росія	68	8шт		830
Master Stayer 29190-68	Німеччина	133			740
Santool SDS Max	Китай	140			520

• Для свердління дерев'яних поверхоньпринцип застосовується аналогічний, але зубці мають форму і матеріал, що відповідає для свердління дерева.

Перевага такої конструкції насадки, що не потрібно вибивати внутрішні елементи, вони повністю вичищаються.

Товщина та інші параметри деяких видів гіпсокартону:

ГКЛ
Марка матеріалу	Довжина мм	Ширина в мм	Товщина мм
ГВЛ	1500 2000 2500 2700 3000	500 1000 1200	10 12.5 15 18 20
Вологостійкий	2000 — 4500	1200 — 1300	6 — 13

Пластини із зубцями повинні бути з якісної загартованої сталі, інакше їх вистачить на 2-3 отвори. Глибина коронок буває різна, підбирається за товщиною матеріалу, який потрібно просвердлювати.

• Гіпсокартон легко свердлиться будь-якими насадками для дерева або бетону.

Штроби в бетонних, цегляних та дерев'яних стінах пропилюються болгаркою спеціальними дисками.

Є промислові штроборізи, але коштують вони дуже дорого, окупаються тільки при роботах у великих обсягах будівельних компаніях.

Диск для різання дерева

Помилки під час монтажу підрозетників

• Гіпсокартон, фанера ДСПсвердляться в режимі свердління, часто забувають перфоратори переключити з ударного режиму, в результаті чого поверхня відразу ламається, особливо гібсокартон.
• При монтажі відкритої проводкина дерев'яних стінах часто забувають під кабельканали і розетки встановлювати азбестові пластини. Цього вимагають керівні документи ПУЕ та необхідно з міркувань власної безпеки. Такі заходи значно знижують ймовірність пожежі. Також читайте статтю: → « ».
• При монтажі верхня грань підрозетника повинна встановлюватись на одному рівні з лицьовою стороноюстіни та декоративним покриттям. В іншому випадку розетка може не притягуватися до стіни або болти кріплення не дістануть до підрозетника;
• Рівень штукатурки в межах підрозетника має бути ідеально рівним, тоді розетка прилягає щільно до стіни, при перепадах рівня штукатурки можуть утворитися щілини між стіною та корпусом розеток;
• Проводи в підрозетник заводяться до того, як він кріпиться розчином гіпсу, довжина кінців не коротше 15-20см, щоб вистачило на зняття ізоляції та кріплення контактів. З короткими проводами підключати розетки та вимикачі та встановлювати в підрозетник буде незручно.

Часті питання

Запитання №1. Стіна із ДСП, металевих підрозетників із затискними планками немає, пластикові склянки ставити на дерево можна?

Більшість сучасних будівельних матеріалівробляться негорючими, у тому числі пластикові підрозетники та ДСП.

Запитання №2. Збираюся штукатурити бетонну стіну, для проведення обов'язково робити штроби?

Досить компактно закріпити кліпсами провід і заштукатурить, але при цьому зробити поглиблення для введення проводів у технологічні отвори склянки підрозетника, зверху заводити їх не можна.

Запитання №3. Можна в дерев'яний зрубпрокласти провід між колодами та заканапатити?

Тільки в металевих трубахабо негорючих кабель каналів.

Запитання №4. Чи можна глибокі підрозетники використовувати як розподільні коробки?

Так, існує спеціальна методика монтажу у такий спосіб, це питання потребує окремого розгляду.

Підрозетники потрібні практично у всіх місцях установки електроприладів. Від того, наскільки рівно встановлено один або кілька підрозетників, залежить підсумковий вигляд встановлених розеток, вимикачів та інших виробів. Безумовно, рівність установки підрозетника не вирішує на 100% кінцевий підсумок - розетку або вимикач можна ідеально прикрутити навіть у криво "вмазаний" підрозетник. Однак це не означає, що можна безвідповідально ставитися до "вмазування" круглих настановних коробок(Це офіційна назва підрозетників).

Криво встановлений підрозетник може стати причиною багатьох страждань при чистовий монтажнастановних виробів. Тому рівний монтаж настановних коробок категорично рекомендований.

Між іншим, підрозетники не завжди мають округлу форму - зустрічаються квадратні настановні коробки, призначені під чотири модулі, по два в ряду. Та й взагалі, існують моделі прямокутної форми, що за своїм призначенням заміняють кілька одинарних підрозетників у ряду. Однак найпоширенішими є саме круглі, тож на них ми зробимо основний акцент.

На перший погляд встановити підрозетник у бетонну стіну здається справою простою. В принципі, це справді так, "вмазати" настановну коробку може кожен. Єдиний момент, з яким багато хто відчуває труднощі - це рівність установки, особливо кількох поєднаних підрозетників.

Спосіб, який хочеться описати далеко не новий. Ці кілька додаткових операцій дозволять якісно встановити кілька підрозетників поспіль у будь-які стіни – бетон, цегла, газобетон.

Перший етап – розмітка, потрібно намітити горизонтальні та вертикальні осі кожного підрозетника. При монтажі кількох коробок поспіль потрібно витримати між ними правильну відстань, щоб майбутні розеткові чи інші модулі коректно встановилися. Оптимальною відстанню між осями (центрами) вважається 71 мм., проте зустрічаються вироби, у сполучних елементах яких закладено відстань 70-72 мм. При установці 2-3 підрозетників це немає особливого значенняОднак для 5 коробок поспіль важливий кожен міліметр.

Перед встановленням 5 точок у ряд (вертикальний або горизонтальний), слід уточнити конкретний розмір електроточок конкретної серії, що встановлюються. На хороше - зібрати підрозетники на столі в ряд за допомогою з'єднувачів (зазвичай йдуть у комплекті до коробок) і прикрутити всі 5 розеток (або вимикачів). Тоді ви дізнаєтеся, чи правильний розмір по осях закладений виробником чи ні. Найчастіше 5 підрозетників у ряду можуть відповідати розміру п'яти розеток. Якщо можливості приміряти розетки немає – між осями витримується відстань 71 мм.

Якщо зовнішня ширина коробки 70 мм. (з лицьовою облямівкою) - такі підрозетники без проблем встановлюються з відстанню між осями 71 мм. Якщо ж ширина 72 мм., то звузити осі коробок буде складно. Для 2-3 модулів у ряду можна витримати відстань 72 мм, проте для 5 поспіль краще підібрати інші вироби.

Отже, осі розмічені - підрозетники можуть монтуватися як у вертикальні, так і горизонтальні ряди. Але деякі серії розеток не призначені для формування вертикальних рядів (рідкісність, але трапляється), тому потрібно уточнювати цей момент.

Другий етап – це вибірка отворівпід установку. У бетоні це можна зробити алмазною коронкоюдля спритного дриля або болгарки. Простіший спосіб – набурити дрібним буром отворів по колу і вибити середину перфоратором. Оптимальним діаметром отвору розмір 75 мм. - Тоді будь-який підрозетник вільно увійде і залишиться зазор під замазку. Глибина отвору - близько 50-60 мм, коробка повинна входити в стіну повністю. Чисто встановлений підрозетник повинен стояти врівень з чистовою шпаклівкою стін або трохи заглиблюватися щодо площини стіни.

Для цегли, гіпсу та інших, більше м'яких стін(щодо бетону) підійде ударна коронка для перфоратора. Ця коронка може свердлити і бетонні стінки, але тоді ресурс її роботи дуже скорочується. У цегляних стінах їй свердлять із ударом, у пінобетоні та гіпсі – у режимі свердління без удару.

Коли отвір зроблено, у нього приміряється підрозетник (або група підрозетників), якщо все входить без проблем – обмішується та ґрунтується.

Наступний етап- Створення лекала. Багато настановних коробок комплектуються сполучними елементами для об'єднання в групи. З'єднувачі можуть конструктивно бути частиною підрозетника або комплектуватися окремою деталлю. У нашому способі монтажу з'єднувачі абсолютно неважливі, їх може не бути зовсім. Роль еталонного шаблону, що витримує необхідні відстані між гвинтами кріплення виконує саморобне лекало.

Для виготовлення лекала підійде будь-якийшматок профілю, наприклад, ПН27X28. У профілі намічаються та свердляться отвори для кріпильних шурупів кожного підрозетника, таким чином, щоб між лівими гвинтами першої та другої коробки (і всіма наступними) була відстань 71 мм. Ну а відстань між саморізами в одній коробці становить 60 мм.

Профіль-лекало має бути довшим за всю групу підрозетників, щоб було місце закріпитися до стіни. Для цього у профілі також свердляться отвори. Далі в лекало вкручуються всі коробки з плоского боку, для цього використовуються шурупи, які йдуть у комплекті з підрозетниками.

Зібрану конструкціюприміряють заздалегідь підготовлене поглиблення. Нічого не повинно заважати профілю стати щільно до площини стіни.

Ну і фінальна операція- вмазування. Для закріплення підрозетників у бетоні, газобетоні та цеглині ​​підходить широкий список матеріалів. Це може бути гіпсова суміш: алебастр, густий фуген, ротбанд або гольдбанд та інші. Цілком підійдуть і цементні суміші, У тому числі і плитковий клей. Найголовніше, що завдяки шаблону не потрібне швидке схоплювання замазки.

Замазку набивають у підготовлений отвір і підрозетники вдавлюються зверху. Потрібно вдавлювати доти, доки площина профілю шаблону не буде щільно прилягати до площини стіни. Лекало вирівнюють на горизонтальну вісь групи підрозетників (або вертикальну, при формуванні вертикального ряду) і просвердливши отвори, закріплюють до стіни. Вся зайва замазка, що вилізла з-під коробок, видаляється невеликим шпателем. Усередину підрозетників також обов'язково потрапить замазка – вона видаляється без проблем після зняття шаблону.

При вмазуванні важливо простежити, щоб жоден підрозетник не випирав із площини стіни. Якщо ж деякі коробки провалилися трохи глибше за площину стіни (що малоймовірно) - нічого страшного.

Після схоплювання замазувальної суміші, шаблон-лекало відкручується, шпателем зчищаються напливи, що залишилися. Встановлення завершено!

Для тих, хто любить "надійну надійність", можна порадити додаткове посилення кріплення за допомогою шурупів. Прямо через дно підрозетника, у стіні свердлиться отвір і закручується шуруп із пластиковим дюбелем. У стінах з пінобетону та газобетону попереднє свердління ні до чого – саморіз закручується прям як є. Зручно використовувати шурупи з пресшайбою.

Як не крути, але замазувальна суміш зазвичай дає деяку усадку, тому місце вмазування вимагає фінішної шпаклівки. Тому найкращим рішеннямз монтажу електрики буде монтаж до фінішної шпаклівки стін.

Порада: кріпильні гвинти постійно губляться, коли справа доходить до чистової установки розеток та вимикачів. Тому рекомендується закручувати шурупи на місце відразу після зняття шаблону. А щоб вони не заважали фінішному шпаклюванню- гвинти закручуються глибше за площину стіни.

Як встановити підрозетники до штукатурки

Взагалі простіше виконувати установку по готовій штукатурці, проте виставляти підрозетники до штукатуркиніхто не забороняє. Інша річ, що це трохи складніше.

Щоб якісно виставити настановні коробки перед оштукатурюванням, потрібна наявність вже виставлених штукатурних маяків. Підставляючи правило на маяки, потрібно контролювати, щоб підрозетники не виступали з площини майбутньої, оштукатуреної стіни. Найкраще навіть трохи заглибити коробки щодо правила на 1-2 мм., тоді напевно не виникне проблем із протягуванням. штукатурного розчинуправилом.

Алгоритм вмазування практично не відрізняється від вищеописаного, різниця лише в тому, що шаблон кріпиться до стіни не впритул, а з урахуванням майбутніх шарів. Контролюючи площину за маяками, виставляють шаблонну планку. Між шаблоном і стіною вставляються будь-які клини. Після схоплювання розчину, що кріпить, кріпильні шурупи видаляються або притоплюються глибше, стирчать дроти акуратно згортаються в самих підрозетниках.

При такій черговості робіт потрібно уважно стежити, щоб верхи та низу підрозетників не випирали з площини маяків. Для вирішення цієї проблеми краще використовувати широку смугу виготовлення лекала.

Встановлення коробок під НЕмодульні пристрої

Подібні ситуації трапляються рідко, проте можуть принести чимало труднощів, якщо їх не брати до уваги. Якщо встановлюватимуться немодульні розетки або вимикачі (які не поміщаються в загальну рамку) в один ряд, між ними необхідно витримати мінімальну відстань. Інакше подальша установкабуде неможливим!

Як приклад такої схеми можна взяти дешевий терморегулятор електричної теплої підлоги - даний виріб не має модульності і не поміщається в загальні рамки з іншими розетками. Звичайно, є терморегулятори, що підходять до загальних рамок, але вони дорожчі та прив'язані до певної колекції настановної електрики. Тому якщо використовується пристрій без загальної рамки – витримати відстань обов'язково!

Отже, переважна більшість розеток, вимикачів, терморегуляторів та інших у чистовому вигляді мають ширину 86 мм. Відповідно між коробками під немодульні розетки має бути мінімальна відстань (по осях) 86 мм. Але це якщо "в притирання" і не точно, а раптом вимикач виявиться ширшим? Тому краще робити мінімальну відстань між осями настановних коробок 90 мм. чи більше.

Ну ось і підійшла стаття до кінця. Для встановлення підрозетників у бетон та інші матеріали - її більш ніж достатньо.

Ця інформація може стати в нагоді всім, хто будь-коли стикався або зіткнеться з установкою підрозетників. Опишемо максимально коротко і лаконічно, що таке підрозетникяк його правильно встановлювати і скільки може коштувати його установка. Також ви дізнаєтеся як вставити підрозетник, що випав назад, і що можна використовувати замість нього.

Запам'ятайте три основні правила якісної установки:

Також можна додати кілька нюансів, які допоможуть зрозуміти які саме підрозетники вам потрібні; як підготувати отвори (гнізда) для них; як правильно заводити кабель у підрозетник; та як його правильно встановити.

Розміри підрозетників

Все що стосується розмірів підрозетників, то тут все просто, найпоширеніший розмір підрозетника. 70мму діаметрі. В абсолютній більшості випадків у них у всіх однакові розміри. І більшість сучасних розетокта вимикачів, призначені саме для цих розмірів.

Види підрозетників

Важливо не забувати про такий параметр, як глибина підрозетника. Але і в цьому випадку все просто, якщо ви плануєте в підрозетнику, крім самої розетки або вимикача, комутувати кілька дротів (наприклад використовувати підрозетник замість розпаяної коробки), то вам знадобиться глибше підрозетник. По можливості використовуйте глибокі підрозетники, з ними легше працювати і встановлювати в них розетки.

Комутація проводів у підрозетнику замість розпаювальної коробки

Запам'ятайте! — Одного разу правильно встановлений підрозетник більше ніколи про себе не нагадує.

Встановлення підрозетника в бетон.

Що потрібно зробити, для установки підрозетника в бетон? Правильно! - Видовбати під підрозетник лунку! Для цього найкраще використовувати дриль із алмазною коронкою, але це не найкращий варіант у плані дешевизни. Більш зручний та практичний варіант, - це перфоратор з ударною коронкою по бетону, або просто вирізати бетон болгаркою з диском по каменю (але це дуже брудний спосіб, і пил буде абсолютно скрізь: у вухах, очах і в під'їзді).

Слід врахувати, що при штробленні у приміщенні утворюється дуже багато дрібнодисперсного пилу, і в першу чергу монтажникам слід подбати про своє здоров'я, придбати штатні засоби захисту: маски, респіратори, навушники та будівельний пилосос.

Майбутні лунки потрібно спочатку розмітити. Малюємо лінію за рівнем і виставляємо мітки на стіні. Якщо у вас 2 і більше підрозетників, то відстань між центрами кіл 71 мм. Ця відстань, вирахована досвідченим шляхом, професійними електриками, перевірена згодом і кров'ю! Запам'ятайте 71мм!

Найпростіший спосіб зробити мітки — це прикласти групу підрозетників до стіни.

Штробленіе лунок

Після розмітки, в розмічених центрах кола необхідно зробити отвір, буром трохи більшим діаметром, ніж бур коронки (наприклад буром 8-10мм). Висвердлюємо отвір із запасом, враховуючи довжину свердла самої коронки (але не забуваємо про сусідів і тонкі стіни). Цей спосіб також підходить і під час роботи з алмазною коронкою на режимі свердління.

Процес штроблення.Після висвердлювання отворів по центру майбутнього кола необхідно за допомогою коронки заглибитися на кілька міліметрів у стіну (це стосується тільки методу роботи з перфоратором!). За наміченим колом, потрібно насвердлити максимально можлива кількістьотворів, щоб коронці було легше «гризти» бетон.

Алмазною коронкою, вам необхідно просто свердлити, - без довбання, періодично даючи коронці охолонути. Варто зауважити, що при попаданні алмазної коронки на арматуру її ресурс значно знижується.

При роботі з болгаркою все завдання зводиться до того, щоб зробити пропили в стіні на потрібну глибину, і видовбати область, де будуть підрозетники.

Що робити, якщо при свердлінні бур або коронка потрапили в арматуру?

Є кілька способів видалення арматури. Один із найшвидших і найболючіших — це вибивання арматури зубилом – насадкою на перфоратор. При попаданні коронки на арматуру (непрямою ознакою влучення в арматуру є іскри або явне уповільнення процесу висвердлювання), краще цю арматуру видалити, інакше зіпсуйте коронку.

Другий менш зручний спосібвикористовувати стару коронку. Не важливо, яким способом ви це робите, алмазною або буровою коронкою, в обох випадках ми просто висвердлюємо арматуру. Метал арматури дуже м'який і легко подається проламування перфоратором. І третій, брудний спосіб, просто висвердлити арматуру болгаркою з алмазним дискомпо каменю.

Вбудовування підрозетника в бетон.

Найкращим способом для закріплення підрозетників є вбудовування їх у лунку, за допомогою алебсатру або ротбанда. Невеликий лайфхак, щоб розчин не застигав занадто швидко і не потрібно було чекати добу, необхідно алебастр змішати з ротбандом.

Спочатку, за допомогою пилососа видаляємо весь пил з отвору, змочуємо (ґрунтуємо) лунку водою. І тільки після цього, маленьким шпателем наносимо розчин, розмазуючи його внутрішніми стінками лунки. Розчин повинен бути досить густим, щоб не випливати із лунок. Важливо розуміти, що площа зіткнення розчину з підрозетником має бути максимальною! Плюс до всього обмажте сумішшю самі підрозетники. Розчин обволікатиме підрозетник з усіх боків, і добре схоплюватися з основою стіни, тільки тоді можна сказати, що підрозетник встановлений якісно!

Великим шпателем, видаляємо надлишки розчину, одночасно вирівнюючи поверхню стіни. Перед цією процедурою необхідно витягнути або вкрутити вглиб усі самонарізи підрозетника.

Закладка кабелю у підрозетник.Найкраще закладати кабель вже у встановлений підрозетник, віконця для кабелю легко вибиваються викруткою, а канали для протягування кабелю між підрозетниками краще зробити заздалегідь. Коли розчин підстигне, можна спокійно вставляти кабель у заздалегідь виконані отвори або заглиблення.

Якщо у вас немає стільки часу і кабель потрібно вмазувати разом з подрозетником, постарайтеся максимально точно вирівняти підрозетники. Заводити кабель можна в будь-який отвір, але краще не використовувати для цього бічні віконця, щоб не виникло труднощів із наступною установкою розеток.

Важливо! Захід кабелю в підрозетник не повинен заважати майбутній розетці, особливо з боку розпірок. Дуже часта помилкапри установці підрозетників, - це перебивши дроти розпорокою від розетки, - у цьому випадку на корпусі розетки може з'явитися небезпечний потенціал, або відбутися коротке замикання при включенні електрики.

На якому етапі ремонту (оздоблення) краще закладати підрозетник?

Це одне з найнагальніших питань, про які не всі замисляться на початку, але розуміють, як це важливо наприкінці. В ідеальному випадку потрібно дотримуватися ПРАВИЛО №1але так виходить не завжди.

Тому заздалегідь необхідно знати, наскільки виступатиме шар штукатурки або іншого шару (гіпсокартон, плитка і т.д), перш ніж монтувати підрозетник. У крайньому випадку, можна порушити це правило, і встановити підрозетник урівень з голою бетонною стіною. Але в цьому випадку при відшукуванні стін, підрозетники виявляться втопленими в стіну, на глибину шару штукатурки. Якісно встановити розетки в такий підрозетник буде нелегко, але наші електрики знають, як це зробити правильно.

Встановлення підрозетників у гіпоскартон

При роботі з гіпсокартоном кабель закладається заздалегідь, або простягається за допомогою технічних отворів і протяжок. У місцях майбутньої комутації (з'єднань) кабелю, або тих місцях, де має бути підрозетник, залишають запас кабелю, і відзначають зовні, де цей кабель знаходиться. Позначити місце майбутньої лунки для підрозетника будь-яким зручним для вас способом, наприклад, вкрутити в цьому місці саморіз.

Розмітка для підрозетників проводиться аналогічно до розмітки на бетоні. Відстань між центрами кола складає ті ж самі 71мм. Важливо враховувати, що просвердлений отвірвже неможливо виправити (точніше, немає нічого неможливого для хорошого електрика), але перш ніж викликати електрика, потрібно спробувати зробити це самому.

Отвори в гіпсокартоні можна зробити звичайною коронкою по дереву діаметром 68мм, за допомогою шуруповерта або дриля.

Після висвердлювання лунки необхідно знайти потрібні дроти, які повинні бути прямо за стіною. Буває, що вони заховані в коробці, або висять на тросі, за допомогою якого дроти можна підтягнути до лунки. У кожного майстра є свій спосіб протягування проводів у прихованих порожнинах, але це окрема історія.

Вставляти дроти в підрозетник, потрібно до встановлення самого підрозетника, інакше це просто неможливо зробити.

Тепер найцікавіше. Найболючіша процедура — це правильне встановленняпідрозетник в гіпсокартон. Пов'язано це з тим, що у різних виробників підрозетників для гіпсокартону (або дерева) є вушка для надійної фіксації підрозетника за стінку перекриття (гіпсокартону, фанери або що там у вас). У деяких випадках через ці вуха порозетник не входить у підготовлену лунку, але ця проблема зустрічається не на всіх підрозетниках!

Найкраще заздалегідь подбати про це, коли купуєте підрозетники. Дивіться щоб вушка в розкритому стані, не виходили за межі кола самого підрозетника, наприклад, як тут

Якщо все ж таки вас догодило купити «неправильний» підрозетник, то можна скористатися однією маленькою хитрістю: у фанері або гіпсокартоні під невеликим кутом проробляються вуха (досить зробити їх тільки з одного боку), після цього підрозетник можна нормально встановити. Підрозетник повинен нормально влізти у лунку під кутом. Головне не переборщити і не зробити лунку більше великого діаметруніж зовнішні краї підрозетника

Після всіх процедур фіксуємо підрозетник затягуючи шурупи

Що робити, якщо підрозетник вискочив зі стіни

У випадках, коли ви зіткнулися з підрозетником, що випав, або погано зафіксованим, є кілька способів якими можна виправити ситуацію. Найпростіший і найнадійніший, – вкрутити саморіз у основупідрозетника (якщо це бетон, саморіз з дюпелем). Другий спосіб, - це клейовий пістолет.Перед вклеюванням, необхідно видалити весь пил із лунки. Більш складні ситуації, коли наприклад основа гіпсова і вона розкришилася. Тут допоможе розчин штукатурки, попередньо основу необхідно прогрунтувати, наприклад, клеєм ПВА.

Метод з розчином також може підійти для гіпсокартонових конструкцій. У загальному розчин— це в принципі панацея для підрозетників, що випали. У деяких випадках можна прикрутити саму розетку або вимикач до основи стіни.

Встановлення підрозетників у плитку або стінові фальшпанелі.

Закладання кабелю та встановлення підрозетників краще робити заздалегідь, перед укладанням плитки. Але якщо плитка вже лежить, і потрібно зробити розетку або вимикач, то тут допоможуть коронки для керамічної плитки. Коронки допоможуть обережно висвердлити отвори в плитці.

Найважче, якщо під плиткою виявиться бетон, який потрібно штробити. У цьому випадку найкраще скористатися алмазною коронкою, інакше є можливість пошкодити плитку (при довбанні звичайною коронкою).

Є більш дешевий і брудний спосіб, це висвердлювання отвору болгаркою, головне висвердлити все якомога акуратніше, щоб отвір закривався рамкою від розетки.

Висновок

Ось і все, сподіваюся, ця стаття допоможе вам у нашій нелегкій електричній справі. Ставте лайки та підписуйтесь на нас у соціальних мережах. І якщо щось не виходить ви завжди можете отримати висококваліфіковану допомогу від професійних електриків.

І найважливіше! Проводячи будь-які роботи з робочими проводами, не забувайте вимикати електрику!

Встановлення розеток у бетонну стіну – справа досить складна, як і все, що пов'язане з електрикою, тому що тут потрібна особлива обережність. Наважившись виконувати цю роботу, обов'язково слідувати технологічного процесу. Монтаж нових розеток є важливим питаннямТак як після кожного ремонту або просто пересування меблів ви змінюєте своє житло. Для зручності використання тих чи інших приладів вони переносяться у «доступніші» місця. Бажаючи зробити все своїми руками, потрібно знати теоретичний мінімум, про який я розповім у цій статті.

Приступаючи до підготовчого етапу, у вас вже має бути куплений електроприлад, а також придбані потрібні матеріали, інструменти та приведений у належний вигляд ділянку робіт.

Зазвичай розташування розеток не регламентовано по висоті, тому електроприлади можна встановлювати де захочете, дотримуючись лише однієї умови: опалювальні, газопровідні та водопровідні системи мають бути видалені на 1 метр від вибраної точки для встановлення. Виняток – це туалет та ванна; в них у жодному разі не можна ставити електричні розетки.

Необхідні інструменти та матеріали

Для роботи вам обов'язково знадобляться:

1. Електрична розетка (краще беріть виріб із керамічною основою);
2. Відповідних розмірів установча коробка;
3. Кабельна та провідникова продукція;
4. Алебастр.

У ролі оснащення підберіть:

• перфоратор;
• зубило;
• шпатель;
• викрутку індикаторну.

Види розеток

Розрізняють декілька основних видів розеток. За типом монтажу бувають: вбудовані для відкритої та вбудовані для внутрішньої проводки. Вбудовані використовують, коли дроти проходять у стіні. Зазвичай це відбувається у квартирах, оскільки це гарантія безпеки. Накладні більше підходять для дерев'яних будинківде проводка йде поверх стіни.

Розетки із захисними шторками гарні тим, що отвори захищені. Шторки відсуваються лише за умови входження вилки. Вони можуть відкриватися нагору, при певному натисканні, круговому рухом і т.д.

Розетки з виштовхувачами підходять для використання кількох приладів, коли потрібно часто висмикувати вилку та міняти на іншу.

Розетка з таймером більше годиться для дітей та людей похилого віку. На ній можна запрограмувати увімкнення того чи іншого приладу. Так, наприклад, можна робити із чайником.

Розетки з індикатором. За допомогою індикатора можна визначити, чи є в мережі струм.

Інструкція монтажу

Розмітка

Насамперед приступаємо до розмітки – відзначаємо за допомогою рулетки та олівця на стіні центр майбутньої розетки. Під час встановлення блоку – нанесіть усі центри.

Отвори в бетонній стіні

Для подальшого монтажу підрозетників зробіть отвір у бетонній стіні. Щоб полегшити роботу, використовуйте перфоратор та підготуйте спеціальну коронку. Їм ви робите отвори завглибшки від 50 до 60мм. Потім вставляєте в перфоратор коронку бетону і вже з її допомогою позначаєте майбутні розміри отвору.

По довжині, що утворилася, зробіть 12 отворів. Пробуріть їх на глибину установки вибраних підрозетників (зазвичай не більше 50 мм). Використовуючи насадку-лопатку, видаліть бетон, що залишився.

Монтаж електропроводки

Після того, як ви зробили всі отвори і пробили до них штроби, можна приступати до монтажу електропроводки. Ви повинні прокинути проводи до розеток. Найкращий варіант: до кожної приєднувати власний електрокабель

Встановлення підрозетників

На цьому етапі уважно виконуйте описані мною речі, тому що від цього залежить довговічність, надійність, зручність і, звичайно ж, ваша безпека.

Враховуючи кількість підрозетників, які потрібно встановити, зберіть відповідний блок. Наприклад візьмемо дві штуки.

1. З'єднайте дві розетки разом.
2. Зробіть заглушки, які потрібні для введення кабелю.
3. Видалити зайві сполучні елементи, що заважають установці.
4. Приміряйте підрозетник, помістивши його в утворений отвір. Переконавшись, що не стирчить, не випирає і не нахилений, можете приступати до наступного етапу.

1. Очистити отвір від пилу.
2. Загрунтувати спеціальною ґрунтовкою, яка гарантує довговічність.
3. Розвести шпаклювальну або штукатурну сумішна гіпсовій основі. Після цього нанесіть суміш усередині отворів. Допускається у разі і використання алебастру.

Важливо! Працювати потрібно швидко, тому що гіпс за дуже короткий проміжок часу твердіє.

1. «Втиснути» підрозетники з проводами, що знаходяться в них, в розчин.

Оздоблення стін

Далі потрібно прогрунтувати, а потім замазати штукатуркою значні сколи, провали та заглиблення. Особливо ретельно потрібно обмазати самі підрозетники. Після того як стіна просохне, зашпаклюйте та обробіть наждачним паперомділянки, щоб все виглядало рівним та красивим.

Після цього можна спокійно переходити до фінішному оздобленню(фарбувати, обклеювати шпалерами тощо).

Підрозетник - важливий компонент розетки, від правильності встановлення якого залежить надійність її кріплення та багато іншого.

За останнім часом, кількість використовуваних у побуті електричних приладівзначно зросло і тому встановлення нової електроточки потрібно досить часто. У зв'язку з цим інструкція про те, як встановити підрозетник, досить популярна серед домашніх умільців.

Важливу рольвідіграє те, в яку стіну передбачається монтувати розетку. Розрізняють два види: повнотілі та порожнисті (каркасні).

Повнотілі: дерев'яні (брус, колода) та кам'яні (цегла, бетон, піноблоки та ін.)

Особливості:

• отвір, що висвердлюється, на 5-10 мм більше діаметра підрозетника: зазор заповнюється фіксуючим розчином;
• застосовується підрозетник найпростішої конструкції – без притискних планок.

Накладні, що застосовуються в гаражах та господарських будівлях, встановлюються простіше, підрозетники для них у цій статті не розглядаються.

Кількість силових точок

При встановленні декількох розеток поруч потрібно визначити міжосьову відстань між ними, надходять одним із наступних способів:

1. набувають блок підрозетників. У ньому склянки пов'язані перемичками та відстоять один від одного на правильній відстані (зазвичай 71 мм). Залишається лише перенести їх контури на стіну;
2. при встановленні окремих розеток: прикладають на столі один до одного лицьові панелі та заміряють міжосьові відстаніміж ними.

Ті, хто займається монтажем професійно, виготовляють шаблон у вигляді рейки із зазначеними центрами отворів або трафарет із прорізами.

Класифікація підрозетників

Підрозетники класифікуються за кількома ознаками.

За матеріалом:

1. пластмасові. Найбільш поширені. Коштують недорого, досить довговічні;
2. металеві. Перевершують попередній варіант за міцністю та надійністю, але застосовуються мало, оскільки якостей пластику для кріплення розетки цілком достатньо. До того ж при використанні металевого підрозетника зростає ймовірність короткого замиканняу ньому. Застосування цих виробів, завдяки їхній негорючості, виправдане при влаштуванні прихованої проводки в стінах з колод або бруса. Їх встановлюють, обмотавши базальтовим картоном або іншим негорючим утеплювачем.

Конструктивно:

1. для встановлення у повнотілі стіни. Конструктивні елементиє лише всередині - відливи для кріплення розетки;
2. для встановлення в каркасну стіну. Крім відливів усередині, мають зовні притискні планки та відбортування на торці. При обертанні пов'язаних з планками гвинтів обшивка стіни затискається між ними та відбортуванням.

За способом встановлення:

1. вбудовані. Мають вигляд склянки, встановлюються в отвір у стіні;
2. накладні. Це пластина, що прикручується до стіни дюбелями. Накладні розетки встановлюються не тільки в приміщеннях з низькими вимогами до естетики (гаражі, господарські споруди), але іноді і в житлових. Наприклад, над плінтусом, якщо провід прокладено за ним.

За формою:

1. круглі. Найпоширеніший варіант;
2. овальні. Застосовуються для встановлення двох пристроїв, наприклад, розетки та вимикача;
3. квадратні. Трапляються рідко. В основному таку форму мають накладні підрозетники.

Підрозетник для каркасної стіни можна встановити у повнотілу – необхідно лише відкусити плоскогубцями притискні планки. Встановити підрозетник для повнотілої стіни в каркасну не можна.

Розміри склянок

Підрозетники для звичайної установки вітчизняними виробниками, мають зовнішній діаметр 68 мм та глибину 45 мм.Випускаються і збільшені моделі – глибиною 60 та 80 мм. Вони використовуються при необхідності розташувати в підрозетнику роз'єднання, наприклад, при послідовному підключенні розеток () або відсутність окремої розподільної коробки.

Підрозетники для каркасних стін мають меншу глибину – до 25 мм. Продукція зарубіжних виробників може дещо відрізнятись за розмірами. Наприклад, діаметр підрозетників марки Schneider Electric становить 65 мм, марки Legrand – 70 мм.

Такі незначні відмінності в діаметрі зазвичай не відіграють особливої ​​ролі, оскільки вони варіюються в межах запасу ходу розпірок кріплення розетки (становище регулюється гвинтами). Проте рекомендується вирушати до магазину за підрозетником із розеткою для примірки.

Підготовка до монтажу та розмітка

на підготовчому етапіслід визначитися з розташуванням нової розетки та траєкторією прокладки до неї дроту.

розрізняють два способи встановлення:

1. євростандарт: за 15-30 см від підлоги. Зручно, якщо прилад увімкнений постійно - шнур лежить на підлозі і не перегороджує кімнату;
2. радянський ГОСТ: за 100 см від підлоги. Зручно, якщо прилади часто включають та знеструмлюють із розетки – не доводиться нахилятися.

Євростандарт на висоту розеток та вимикачів

Мінімальна відстань від розетки до кута, підлоги, стелі, дверного та віконного отвору- 15 см. До газової плити або опалювального приладу- 50 см. Провід прокладають горизонтально і вертикально: виводять уздовж стелі (також за 15 см від нього) до точки над місцем розташування майбутньої розетки, потім опускаються до неї.

Не допускається з метою економії дроту прокладати його по діагоналі: потім важко буде згадати траєкторію за необхідності свердлити стіну, наприклад, для встановлення полиці.

Визначившись, викреслюють простим олівцем трасу прокладки дроту та центр отвору для розетки. Якщо розеток буде кілька, центри отворів для них розмічають із контролем горизонтальності будівельним рівнем. Потім по розмітці вирізають у стіні штрабу (борозну) для прокладання кабелю.

Пророблення отворів у стіні

Отвір у стіні роблять декількома способами:

1. коронкою. Переважний варіант: виходить відносно швидко та рівно. Засвердлюються на потрібну глибину, потім вибивають циліндр, що утворився, молотком і зубилом. Щоб уникнути перегріву на коронку, під час свердління подається холодна вода. Для свердління дрилем потрібна коронка з центрувальним свердлом. Якщо її немає - інструментом призначеним для стаціонарного свердлильного верстата. Дриль їм озброїти можна лише за умови застосування кондуктора - дошки з отвором того ж діаметра, що відіграє роль напрямної;
2. молотком та зубилом;
3. бурим. У ударному режимі буром висвердлюють безліч отворів, що близько розташовані один до одного, потім зубилом вибивають проміжки між ними. Цей методвикористовують і разом із коронкою, якщо вона сильно зношена: висвердлюють буром по контуру кілька отворів, потім вибирають коронкою проміжки між ними.

Після виконання отвору дно штраби на підході до нього косо поглиблюють, щоб була можливість завести провід у підрозетник через задню стінку. Далі в канавку монтують у гофрованій трубіпровід і крупним планом її розчином. Провід відрізають такої довжини, щоб з підрозетника залишався вільний кінець кабелю щонайменше 20 див.

У гіпсокартоні отвір свердлять коронкою по дереву, відключивши ударний режим і сильно не натискаючи на дриль.

Встановлення підрозетників

Монтаж підрозетника у повнотілу стіну провадиться в такому порядку:

1. будь-яким підручним інструментом на тильній стороні підрозетника вирізається отвір для дроту. Тут вже є просічки для декількох отворів - слід вибрати потрібне. Через отвір у підрозетник прокладають провід;
2. при підключенні розетки зовнішню загальну ізоляцію кабелю підрізають так, щоб вона залишалася в місці проходу крізь отвір стінки підрозетника. Цим запобігає пошкодженню жил краю отвору;
3. у витяг закладають невелику кількість гіпсового, алебастрового або цементного розчину. Не допускається замінювати його будівельною піною, так як це горючий матеріал(Спінений полімер поліуретан);
4. Встановлюють підрозетник у виїмку, так щоб його передній край виявився урівень з поверхнею стіни. Надлишки розчину видаляють, а при його нестачі - додають шпателем;
5. коли розчин трохи схопиться, його сліди видаляють з внутрішньої поверхніпідрозетника.

Встановлення підрозетника в каркасну стіну здійснюється так:

• деталь заводиться в отвір, так щоб відбортування на торці вперлася в стіну;
• обертанням спеціальних гвинтів підтягують притискні планки, так щоб стіна була затиснута між ними та відбортуванням.

Корисне відео

Як встановити підрозетник у стіну:

Як видно, монтаж підрозетника не є складним. Головне - правильно вибрати виріб, щоб розетка відповідала йому за розміром та міцно трималася. Для цього слід взяти розетку із собою, вирушаючи до магазину за підрозетником.