Як самому зробити стовпчастий фундамент руками. Стовпчасто-стрічковий фундамент своїми руками. Підготовка ям для встановлення стовпів

Фундамент є найважливішим елементом будь-якої будови: від легкої садової альтанкидо багатоповерхового капітального заміського особняка. Це початок будівництва та її основа у буквальному значенні. Від того, наскільки правильно обраний, розрахований та виконаний фундамент, залежить міцність, довговічність та безпека експлуатації будівлі. Питання, який тип фундаменту вибрати виникає ще на етапі планування будівництва. Оптимальним його рішенням у багатьох випадках буде рішення звести стовпчастий фундамент своїми руками: покрокова інструкція виконання робіт може дати повне уявлення про принципи його конструкції та тонкощі процесу облаштування.

Переваги та недоліки стовпчастого фундаменту

Розраховані самостійно і облаштовані своїми руками стовпчасті фундаменти каркасних будинківта будівель без підвальних приміщень, що не надають сильного тиску на ґрунт, прості у виконанні та відносно дешеві.

За відгуками опорно-стовпчасті фундаменти мають досить значний список переваг:

Можуть бути спроектовані, розраховані та побудовані самостійно, без залучення спеціальної техніки та спеціалістів.

Можуть бути влаштовані практично на будь-яких ґрунтах (за винятком тих, де можливі процеси пучення або є високо розташовані ґрунтові води).

Можуть бути розташовані на ділянках із помітними перепадами по висоті (і навіть на схилах пагорбів).

Не вимагають підготовчих робіт із вирівнювання ландшафту.

Можуть бути зведені в найкоротший термін(максимальний час побудови стовпчастого фундаменту з нуля – 2 тижні).

Не потребують складної та дорогої гідроізоляції.

Міцність та довговічність конструкції (зведений з ретельним дотриманням технології робіт стовпчастий фундамент може прослужити понад півстоліття).

Відносна низька підсумкова вартість.

При цьому недоліків у стовпчастих фундаментів всього два:

Не призначені для важких будівель із цегли та багатоповерхових будівель.

Виключено створення підвальних приміщень.

Види стовпчастого фундаменту

Перш ніж приступити до детального проектування та розрахунку стовпчастого фундаменту, слід визначитися, на якій ділянці, якого типу та за якою технологією буде на ньому зведена споруда. Від цих факторів залежить вибір матеріалу стовпчастих основ фундаменту та глибина їх закладання.

Матеріали для зведення фундаменту

Для фундаментних підстав можуть бути використані такі матеріали:

• залізобетон;
• бутобетон;
• блоки;
• цегла;
• натуральний камінь;
• дерево;
• труби: азбестові або пластикові.

Глибина закладання фундаменту

Глибина закладення стовпчастого фундаменту визначається його конструкцією, технологічними параметрами будови та геологічними характеристиками ґрунту у плямі забудови.

По глибині закладення стовпчасті основи поділяються на три основні типи:

Заглиблені – з глибиною закладення нижче за відмітку промерзання ґрунту.

Дрібнозаглиблені – із глибиною закладення на 40-70 см від рівня землі.

Незаглиблені – розташовані на поверхні землі за повної відсутності підземної частини. При цьому в місцях встановлення стовпчиків з ґрунту знімається родючий шар і виконується підсипка нерудного матеріалу.

Для влаштування стовпчастого фундаменту своїми руками покрокова інструкція потрібна як докладний і наочний посібник.

У загальному випадку, конструкція опорно-стовпчастого фундаменту – це система опор мінімально можливого поперечного перерізу, розташованих у точках зосередження навантаження: у кутах будівлі, у місцях перетину стін, під несучими балками, простінками, під піччю. Для визначення кількості стовпчиків, що окремо стоять, відстань між ними приймається рівним 1,5–2,5 м. Щоб зв'язати опори фундаменту в єдину конструкцію, між ними роблять ростверк.

Висота стовпів над нульовою відміткою індивідуальна та залежить від конструктивних особливостей ростверку.

Розрахунок стовпчастого фундаменту

Зведення стовпчастого фундаменту починається з розрахунку. Швидше за все, для самостійного виконаннярозрахунків знадобиться програма типу «Фундамент» або якась інша, яку можна знайти в інтернеті та безкоштовно скачати. Для роботи з такими програмами знадобляться такі параметри:

Глибина залягання фундаменту та його армування.

Розташування майбутньої будови.

Технологія будівництва фундаменту зі стовпчастими опорами вимагає також додаткових даних:

Приблизна вага будівлі, включаючи вагу його передбачуваного інтер'єру та обстановки.

Загальна вага власне фундаменту.

Різновид грунту та його властивості.

Рівень промерзання ґрунту та середня температура в зимовий сезон.

Рівень залягання ґрунтових водз урахуванням його сезонних вагань.

В результаті здійснених розрахунків будуть отримані наступні значення, необхідні для влаштування стовпчастого фундаменту:

Мінімальна кількість стовпів.

Площа перерізу стовпів та їх розміри.

Розмір несучої можливості стовпів.

Стовпчастий незаглиблений фундамент

Стовпчастий незаглиблений фундамент на опорах, що розташовані з кроком 1,5-2,5 м, використовується досить часто. Подібні фундаменти можуть бути зведені на непучинистих і слабопучинистих ґрунтах при тому, що будівництво (дерев'яний або щитовий будинок, лазня, госпблок, прибудова або літня кухня) має невелику площу та, відповідно, невелику вагу. Більше того – якщо будівництво ведеться на скельному, великоуламковому або не схильному до переміщення грунті, цей тип фундаменту можна влаштувати і під досить великим за площею будинком з колоди або бруса. Можливе також зведення фундаменту на незаглиблених опорах за умови зменшення впливу сил пучення на будову. Для цього ґрунт під опорами замінюють на піщану подушку.

Як матеріал для стовпів можливе використання бетону, бутобетону, піскобетону або бетонних блоків для фундаменту, розміри та ціни яких дуже різноманітні. Однак найчастіше беруть фундаментні блокирозмірами 20х20х40. Ціну такого фундаменту, як і необхідну для його будівництва кількість блоків, можна розрахувати самостійно або за допомогою «фундаментного» онлайн-калькулятора. Також можна виготовити своїми руками стовпчастий фундамент із цегли, але при цьому необхідно врахувати, що неприпустимо використання цегли силікатної або керамічної з низькою морозостійкістю.

Роботи з будівництва незаглибленого стовпчастого фундаменту з готових блоків можна поділити на кілька основних етапів:

Розмітка майбутнього будівельного майданчика, очищення ґрунту, влаштування дренажного шару та гідроізоляційні роботи.

Визначення місць розташування опор для фундаментів (бетонних блоків 20х20х40). Придбати всі матеріали при цьому краще завчасно.

Підготовка місць під опори. Пристрій піщаної подушкипід кожною опорою.

Монтаж опор, кожна з яких складається як мінімум із 4-х блоків для фундаменту 200х200х400. Ціна всього фундаменту при знанні цієї умови вважається дуже легко. Опори (за інструкціями та фото) стовпчастого фундаменту з блоків 20х20х40 своїми руками викладаються у два ряди з розташуванням у шаховому порядку. Для швів використовується густий цементний нерозбавлений розчин, відкриту частину блоків слід обробити штукатуркою.

Обов'язкова гідроізоляція фундаментних опор на стику з будинком бітумною мастикою, руберойдом, толем або склоізолом.

При влаштуванні своїми руками фундаменту із блоків 20х20х40 відео-ролики та покрокові інструкції допоможуть зрозуміти технологію робіт, вникнути у процес та більш точно оцінити фінансові витрати.

Дрібнозаглиблений стовпчастий фундамент

Дрібнозаглиблений фундамент – один з найбільш популярних різновидів стовпчастого фундаменту. Кошти та зусилля, яких вимагає його пристрій, мінімальні, а діапазон застосування для будівель каркасного типудуже широкий.

Як основа під каркасний будинокабо легку лазню часто роблять стовпчастий фундамент із використанням труб як опалубки для бетонної суміші. Бо все навантаження на себе візьме залізобетонний стовп, матеріал труб особливого значенняне має: підійдуть і пластикові, і азбестові труби, які зазвичай використовуються для влаштування каналізаційних мереж.

Діаметр труб залежить від навантаження. Для легких будівель типу альтанок або прибудов достатньо 10 см, для будівель з колоди необхідні труби 25-30 см. Кількість бетону в результаті визначається саме діаметром труби. На 10 м труби 10 см у діаметрі знадобиться 0,1 м3 бетону, труба в 20 см вимагатиме 0,5 кубометра, в 30 см – 1 кубометр. Розрахунок зроблено з урахуванням бетонної подушки основи.

Схема проведення робіт з влаштування стовпчастого фундаменту з азбестових труб своїми руками (відео процесу можна знайти в інтернеті) загальних рисахнаступна:

• підготовка будівельного майданчика – прибирання сміття, видалення сторонніх предметів, зняття дерну та вирівнювання. Розмітка периметра майбутньої будівлі, кутів, внутрішніх стінта їх перетинів. Місця встановлення опор фундаменту відзначають кілочками;
• потім ручним буром для стовпів роблять отвори у ґрунті. Глибина свердловини має бути на 20 см більшою за розраховану: для влаштування піщаної подушки;
• влаштування піщаної подушки з обов'язковим утрамбуванням та проливанням піску водою. Після остаточного вбирання води на дно слід постелити шматки руберойду, щоб запобігти догляду в пісок вологи з бетонної суміші;
• встановлення труб у свердловини із запасом по висоті не менше 10 см. Вирівнювання труб за рівнем та закріплення їх у свердловинах за допомогою дерев'яний брусків. При близькому заляганні ґрунтових вод труби необхідно промазати бітумною мастикою до рівня ґрунту для гідроізоляції;

• потім основу труби на 40-50 см заливають ретельно вимішаною бетонно-гравійною сумішшю (1 частина цементу і 2 частини піску, розведені водою до стану рідкого тіста, з'єднують з 2 частинами дрібного гравію). Відразу після заливання трубу піднімають на висоту 15-20 см і залишають у такому положенні до застигання цементу. Це необхідно для створення основи, що протистоїть виштовхуванню під час пучення грунту;
• після застигання бетону слід гідроізолювати трубу із зовнішнього боку руберойдом і засипати свердловину піском з поетапною проливкою та утрамбуванням;

• всередину труб поміщають арматуру, після чого заливають бетоном частину труби, що залишилася;
• після остаточного застигання бетону – через 2-3 тижні – продовжують будівельні роботи. Потрібно додати, що незайвим буде зробити гідроізоляцію фундаменту полімерними або бітумними розчинами.

За такою ж схемою можливий монтаж своїми руками стовпчастого фундаменту. пластикових труб. Відео та фото допоможуть зорієнтуватися у тонкощах робочого процесу, загалом нескладного.

Стовпчастий фундамент із ростверком

Ростверк є системою з рандбалок і обв'язувальних балок. Вона жорстко фіксує фундамент, виключаючи його усунення в горизонтальній площині або перекидання всієї конструкції. За наявності ростверку навантаження від будови розподіляється рівномірно за всіма встановленими стовпчастим опорам, внаслідок чого підвищується стійкість та опірність руйнуванню.

Для полегшення розуміння процесу необхідні роботивикладено поетапно.

Підготовка та встановлення опор:

• в будь-якому випадку початковим етапомПідготовка до зведення фундаменту є облаштування будівельного майданчика. Після видалення сміття тощо. по периметру майбутнього фундаменту видаляють дерен і верхній шарґрунту;
• для опор необхідно вирити ями глибиною на 20 см більше ніж рівень промерзання ґрунту. Ширина ями має бути на 40 см більше ширини стіни, так як з кожного боку додають по 20 см для опалубки та розпірок;
• на дні кожної ями роблять пролиту водою і добре утрамбовану подушку з піщано-щебеневої суміші висотою 20 см. Подушку вистилають руберойдом або поліетиленом, щоб волога з бетону, що заливається в яму, не йшла в грунт;

• короби для опалубки збирають із дощок товщиною 20 мм;

• встановлену в ями опалубку рекомендується ретельно змочити для запобігання вбирання вологи. цементного розчинута полегшення видалення;
• після встановлення опалубки в ями поміщають каркас з арматури. Каркас збирається окремо, із прутка 10-14 мм у діаметрі. Довжина прутків підбирається таким чином, щоб застигання бетону їх кінці стирчали над рівнем ґрунту на 30-40 см;
• бетонну суміш заливають безперервно, шарами по 20-30 см, розрівнюючи вібратором, щоб уникнути утворення повітряних бульбашок;
• опалубку знімають через 3-4 дні, поверхня опор обробляють будь-якою відповідною гідроізоляційною сумішшю і частину ями, що залишилася, засипають піском. Перед засипкою також можливе утеплення фундаменту екструдованим пінополістиролом.

Пристрій ростверку:

Є два варіанти монтажу ростверку: укладаючи його на землі або піднімаючи над поверхнею. Перевага другого способу - виключення впливу сил пучення:

Встановлення опалубки. Опалубка встановлюється суцільна по всьому периметру фундаменту.

Засипання дна опалубки піском та вистилання його поліетиленом.

Складання та встановлення арматурного каркаса з прутка діаметром 12-14 мм.

Одномоментне заливання ростверку бетоном з видаленням повітря з розчину вібратором.

Зняття опалубки після схоплювання бетону та прибирання піску з-під ростверку.

Вартість робіт з влаштування стовпчастого фундаменту

Загальна вартість стовпчастого фундаменту складається із суми вартості матеріалів та витрат на власне роботи. У більшості випадків вона значно нижча за вартість фундаментів інших видів, оскільки можуть бути побудовані практично всі типи стовпчастих фундаментів своїми руками. Відео та фото, інструкції та посібники, знайдені в інтернеті, теж, як правило, дешеві або безкоштовні.

Розрахунок вартості більшості видів стовпчастого фундаменту можна зробити самостійно за допомогою спеціальних онлайн-калькуляторів або програм. Багато з них досить легко знаходяться в інтернеті, безкоштовні і мають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.

Даний матеріал присвячений заливанню стовпчастого фундаменту своїми руками з покроковою інструкцією. Відразу уточнимо, що така конструкція складається із стовпів, які встановлюються у місцях з'єднання внутрішніх перегородокбудівлі та за його кутами. Такі основи часто зустрічаються при будівництві каркасних, дерев'яних або піноблочних будинків, а також інших господарських приміщень (бані, літні кухні, сараї), що мають невелику вагу.

Технологія створення досить проста, тому навіть новачок зможе встановити стовпчастий фундамент своїми руками, не вдаючись до допомоги професіоналів. Ми розповімо будівельникам-початківцям, як зробити всі етапи, а допоможе нам у цьому покрокова інструкція.

Різновиди

Спочатку відзначимо, що опорно стовпчастий фундамент можна кваліфікувати за декількома параметрами. Отже, за способом виготовлення може бути:

• монолітний – тобто створений із безшовних бетонних стовпів, посилених арматурою;
• збірний – цегла, що складається, каменю або залізобетонних блоків;
• дерев'яний – що складається з дерев'яні стовпи, вкопані в землю.

Монолітний фундамент більш міцний, тоді як збірний встановлюється набагато швидше, в іншому ж область їх застосування та функції однакові. На тривалість експлуатаційного періоду основи безпосередньо впливають параметри заглиблення, розраховані з урахуванням особливостей ґрунту. Щодо глибини закладки фундамент може бути:

1. Заглиблений. Монтується на 0,5 м нижче за зону промерзання ґрунту, рекомендується для глинистого ґрунтуіз підвищеною вологістю.
2. Дрібнозаглиблений. У даному випадкустовпи встановлюють у землю на глибину від 40 до 70 см. Така різниця залежить від складу ґрунту і підсумкової маси будівлі, що зводиться.
3. Незаглиблений стовпчастий фундамент. Складається із коротких опор, відстань між якими становить 1-2м.

Поетапна інструкція

1. Перед тим як зробити стовпчастий фундамент з ростверком, необхідно підготувати майданчик на місці його влаштування, для чого з наміченої території видаляють всю рослинність і знімають дерн (25-30 см і 45-50 см для глинистого грунту). Потім усі поглиблення та нерівності засипають піском та гравієм.
2. Після укладання піщано-гравійної подушки розмічають розміри, за якими заливатиметься опорно стовпчастий фундамент своїми руками. На даному етапі знадобляться кілочки та шнур. З їхньою допомогою необхідно строго за схемою відзначити відстань між майбутніми стовпами (не більше 2 м). Головне правило цього кроку – точність, і дотримуватись його потрібно неухильно.
3. Щоб стовпчастий фундамент із блоків надійно закріпився у ґрунті, потрібно викопати ями для паль. Залежно від типу ґрунту та основного матеріалу, глибина може змінюватись в межах від 30 см і більше щодо меж залягання основи (зазор для подушки з піску та гравію). Глибокі свердловини (1 м) рекомендується зміцнювати спеціальними дерев'яними опорами.

Далі покрокова інструкція, за якою встановлюється дрібнозаглиблений опорно-стовпчастий фундамент, відрізнятиметься в залежності від того, які конструктивні особливостінеобхідно впровадити, а також матеріалу опорних стовпів.

Ростверком називають конструкцію, яка влаштовується поверхнею стовпів і з'єднує їх верхні частини між собою. Також вона служить основою для несучих стін будівлі.

Залізобетонний стовпчастий фундаментз ростверком є ​​найпопулярнішим у забудовників, адже він надійний і міцний. Тут ями для опор повинні перевершувати по ширині аналогічні параметри колон (різниця між ними не менше 15 см). У ці поглиблення необхідно встановити дерев'яну опалубку, яка обов'язково зміцнюється арматурою та бетонується. Після застигання розчину стовпи з'єднуються ростверком – залізобетонним, металевим чи дерев'яним. Цей метод має свої мінуси, оскільки технологія виготовлення досить трудомістка.

Дрібнозаглиблений стовпчастий фундамент із блоків(20х20х40 см) має свої плюси, але є в нього мінуси. До переваг таких конструкцій можна віднести доступність та простоту монтажу, а до недоліків – меншу міцність у порівнянні з попереднім варіантом, через що його категорично не рекомендують майструвати на рухомих ґрунтах. Їхня технологія монтажу виглядає так:

• ширина заглиблень дорівнює 40 см;
• в ями шарами засипається гравій та пісок;
• встановлюються 4 блоки (один на інший), скріплені між собою цементною масою.

Розтвірковий стовпчастий фундамент з блоків може встановлюватися на залізобетонну плиту, що служить додатковою опорою. Перевага такого рішення полягає в тому, що воно запобігає просіданню ґрунту.

Цегляний опорно-стовпчастий фундамент, як можна зрозуміти з назви, збирається з цегли та армується металевою сіткою. Такі конструкції обов'язково забезпечуються руберойдною або бітумною гідроізоляцією. Основа з азбестових труб має на увазі пристрій не знімної опалубки. За таким же принципом збирається дрібнозаглиблений фундамент із сталевих труб або гвинтових паль.

Стовпчасті основи збираються за наступною схемою:

1. У грунті буряться свердловини, діаметром на 5 см більше самих паль. Якщо планується будівництво легковажного будинку, можна обмежитися опорами діаметром 20 см. вертикальною установкоюстовпів дно свердловин потрібно щільно утрамбувати, а самі стовпи ущільнюються піском та землею.
2. На третину глибини паль заливають бетон, потім їх піднімають для того, щоб розчин поступово устелив дно і надав опорі додаткової міцності.
3. Всередину всіх труб поміщають армований каркас з тією умовою, щоб прути виглядали з ями на 20 см. Залишок розчину укладається шарами до нульової позначки, при цьому правильно піддаватиме основу періодичної вібропресування.

Розчинковий фундамент із труб не рекомендується надовго залишати ненавантаженим, інакше ґрунт може виштовхати палі та їх заглиблення буде нерівномірним. Між установкою опор та подальшим будівництвом має пройти не більше 3 діб з моменту затвердіння розчину.

Дерев'яний дрібнозаглиблений стовпчастий фундаментзбирається з брусів, попередньо оброблених антисептичними засобами. Діаметр опор повинен становити не менше 20 см, інакше будинок нахилиться та швидко зруйнується. Вибирати деревину варто між дубом та хвойними породами. В даному випадку глибина заглиблення буде не менше півметра.

Дрібнозаглиблений стовпчастий фундамент є відмінним варіантомдля зведення легковажних будівель, що створюють мінімальний тискна ґрунт.

При монтажі лазень і сараїв можна не підсилювати опори арматурою і не підсипати перед встановленням бетонну подушку.

Блокова основа не підходить для будівництва важких, а тим більше багатоповерхових будинків, висота та розміри яких досить значні. Вона не потребує укладання гідроізоляційного матеріалуТому ідеально підійде для зведення госпблоків. Для створення основи каркасних будинків краще віддавати перевагу азбестовим або металевим трубам, проте не можна забувати про їхнє армування та бетонну подушку.

Розтвірковий стовпчасто-стрічковий фундамент досить складний у реалізації, оскільки складається з двох різних етапів, що кардинально відрізняються між собою. Спочатку пробурені свердловини встановлюються стовпи і зміцнюються арматурою. Якщо правильно виконати цей процес, то кожна паля здатна витримати навантаження в 10 т. Потім приступають до заливки стрічкової основи, на яку і спиратиметься майбутня споруда. До речі, зводити стіни можна буде не раніше ніж через місяць, після того, як розчин висохне і монолітний шар набуде необхідної міцності.

Стовпчасто-стрічковий тип

Щоб уникнути помилок та неприємностей у процесі роботи, а технологія будівництва була повністю дотримана, фахівці радять приділити особливу увагу аналізу та розрахункам, а саме:

• визначити глибину закладання;
• з'ясувати склад ґрунту, глибину протікання ґрунтових вод та точку промерзання ґрунту;
• розрахувати вагу майбутньої споруди та її навантаження на ґрунт;
• визначити кліматичні особливості регіону.

Якщо ви стали власником ділянки з безоднім грунтом, новобуд бажано ввести в експлуатацію за один сезон, інакше він може деформуватися в холодну пору року.

Починати будівництво краще по весні, коли грунт повністю відтане, та й проводитимете роботи у теплий сезон. Під час їх проведення слідкуйте за тим, щоб у траншею не потрапила вода.

Сподіваємося, що наш матеріал допоміг вам розібратися в будівництві основ під будинки, лазні, альтанки, ви відзначили для себе всі плюси такої конструкції і тепер зможете звести опорно стовпчастий фундамент своїми руками.

Для легких невеликих будівель зводиться стовпчастий фундамент. Це один з найдешевших видів фундаменту, який, крім мінімальних фінансових витратне вимагає залучення фахівців. Його легко звести, маючи базові навички у галузі будівництва. Як зробити фундамент стовпчастий своїми руками? Про це трохи пізніше спочатку розглянемо, для яких споруд він призначений.

Види будівель

Такий вид основи встановлюється для таких споруд:

• альтанок;
• терас;
• госпблоків;
• садових будиночків;
• літніх кухонь;
• гаражів та інших подібних споруд.

Стовпний фундамент здатний витримати навіть каркасні одноповерхові будинки. Що стосується багатоповерхівок чи будівель з важких матеріалів, для них він не підходить.

Переваги і недоліки

До переваг стовпчастого фундаменту можна віднести легкість споруди, відсутність необхідності використання спеціальної техніки. Він підійде під будь-який вид ґрунту, крім ґрунту, де близько залягають підземні води. Для будівництва такого фундаменту не потрібно складних ландшафтних робітта великих матеріальних витрат. До плюсів відноситься і висока швидкість споруди, а також міцність конструкції.

Недоліки полягають у нездатності витримувати великі навантаження та неможливість створення підвального приміщення.

Щоб звести стовповий фундамент своїми руками, можна використати декілька різних варіантів будівельних матеріалівщо також є приємним плюсом. Серед них варто виділити:

• азбестові труби - зручний матеріал, простий у використанні;
• цегла - довговічна і міцна, але дорога, має складність укладання в шурфі і здатна деформуватися в результаті пучення грунтів;
• дерево – економічний варіант, простий у монтажі, проте має невеликий термін служби та необхідність у складній системігідроізоляції;
• залізобетон - міцний і довговічний, але виникають труднощі в спорудженні опалубки, що знімається, необхідної під стовпчики.

Таким чином, стовпчастий фундамент буває збірний та монолітний. Фахівці рекомендують віддати перевагу монолітній основі. При зведенні обов'язково використовують арматуру, яка дозволяє витримувати великі навантаження.

При використанні цегли (збірний тип основи) неодноразове замерзання та відтавання ґрунту призведе до виштовхування стовпчиків. В результаті розходитимуться шви, з'являтимуться тріщини, перекіс. Виходячи з цього, рекомендується зводити стовпчастий фундамент, використовуючи азбестові труби та залізобетон.

Розрахунки

При розрахунку стовпового фундаменту за основу беруться такі показники, як вид ґрунту, глибина промерзання ґрунту, вага конструкції. Вони впливають на міцність майбутньої споруди.

Залежно від виду ґрунту, на якому планується зводити споруду, підбирається конструкція стовпчиків. При близькому розміщенні ґрунтових вод до поверхні землі виконуються додаткові заходи із залученням фахівців. Якщо підземні води знаходяться глибоко, можна не робити попередньої підготовкиа сміливо приступати до процесу будівництва.

Від рівня промерзання землі також багато залежить. Стовпчики заглиблюються нижче за нього. Якщо не дотримуватись такої рекомендації, фундамент деформуватиметься взимку під час морозів. Отже, якщо рівень промерзання грунту перебуває в глибині 1 метра, стовпи заглиблюються на 1,2 чи 1,5 метрів.

Відстань між стовпчиками та їх заглиблення також залежить від типу фундаменту та ваги майбутньої конструкції. За нормальних умов між ними варто дотримуватися відстані в 2 метри.

Існує ще один аспект. Стовпчики обов'язково встановлюються на найголовніших вузлах, до яких належать зовнішні кути, примикання внутрішніх стін та різні перетину. Це дозволить підвищити міцність усієї споруди. Середня глибина установки стовпів у місцях важливих вузлів становить 1,5-2 метри, проте це значення може змінюватись залежно від ділянки.

Підготовчі роботи

Незалежно від того, який матеріал буде використаний, підготовчі роботипередбачають майже однакові дії. Необхідно створити креслення-схему, де вказується точна відстань між стовпами, форма основи.

Перш ніж розпочати будівництво, необхідно підготувати місцевість. Розмітка стовпчастого фундаменту своїми руками проводиться з використанням мотузки та кількох кілочків. З площі землі, відведеної під будівництво, знімається дерновий шар завтовшки до 30 см. Завдяки цьому вдасться зробити подушку із щебеню та піску для дренажу та захисту від проростання рослинності. Потім потрібно вирити потрібне число шурфів, для чого використовується ручний бур.

Також варто зважати на ще один нюанс. Поперечний перерізямок на 10-15 см більше, ніж аналогічний показник самих стовпчиків. Це виконується, щоб передбачити місце для різноманітних технологічних заходів (кладки цегли, створення гідроізоляції).

Використання азбестових труб: інструкція спорудження фундаменту

Після підготовчих заходівварто приступити до встановлення стовпчиків. У шурфи засипається пісок та щебінь, які надалі утрамбовуються. Потім використовуються азбестові труби діаметр яких становить від 20 см. Вони встановлюються на дно виритих ямок. У кожну трубу обов'язково поміщається по 2-3 металевих прута. Вони щільно вдавлюються в землю на 15 см. Використовуються ребристі прути діаметром 12-14 см. Це дозволить забезпечити надійне зчеплення з бетонною сумішшю. Кожні 50 см арматури слід перев'язати дротом.

Слід також зазначити необхідну довжину дроту. При розрахунках потрібно враховувати 20 см арматури, додати глибину шурфу та передбачити додатково 20 см (для зв'язування вертикальних лозин з горизонтальними, встановленими по периметру основи). Ці заходи виконуються перед тим, як залити стовпчастий фундамент своїми руками.

Потім усередину труб, а також біля них заливається розчин бетону.

До того моменту, поки він не встиг схопитися, необхідно за допомогою будівельного рівнявідкоригувати рівність основи. Під час застигання стовпчики не можна чіпати. Коли бетон застигне, можна розпочати створення горизонтальної складової, що має назву ростверку. Для неї використовуються збірні блоки з бетону або цілісні конструкції, виготовлені з арматури та бетону, а також оконтуровані опалубкою знімного типу (з дерева).

Монолітний стовповий фундамент: інструкція

Даний метод зведення стовпового фундаменту мало відрізняється від попереднього варіанта. Відмінність полягає в тому, що у викопаних ямках варто передбачити вертикальні опалубки.

Вони знімного типу та розпираються між стінками. І тільки після цього можна приступати до виготовлення стовпчиків, навіщо застосовується розчин бетону. Бажано використовувати цемент марки не нижче за М200. Обов'язковою вимогоює створення арматурної обв'язки усередині опалубки. Після цього заливається бетонний розчин. Довжина прутів над землею повинна становити 20 см як мінімум.

Коли бетонний розчин застигне, збивається опалубка, виконуються заходи щодо гідроізоляції опор. При цьому бажано скористатися руберойдом, за допомогою якого відбувається обгортання стовпчиків у 2 або 3 шари.

Як уже було сказано вище, друга складова фундаменту такого виду – ростверку. Після встановлення опалубки горизонтальні та вертикальні прути перев'язуються між собою, потім заливається розчин бетону. Коли ростверки застигнуть, варто розпочати створення гідроізоляції за допомогою руберойду. Зверху встановлюються плити перекриття.

Насамкінець варто вказати на деякі нюанси, які потрібно знати, перш ніж виконати влаштування стовпчастого фундаменту своїми руками:

• для отримання однорідної консистенції бетонного розчинута забезпечення більшої міцності конструкції рекомендується замішувати його в бетонозмішувачі;
• фундамент потрібно облаштувати забіркою, здатною забезпечити захист від поривчастого вітру та попадання снігових заметівпід споруду (вона створюється із бутового каменю чи цегли);

опалубка виготовляється із оструганих дощок, товщина яких становить від 3 см і більше.

Назва «стовпчастий фундамент» говорить сама за себе. Це фундамент являє собою кілька стовпів заглиблених у ґрунт у певному порядку і пов'язаних в єдину раму за допомогою дерев'яної (іноді металевої) обв'язки або залізобетонного ростверку.

Стовпчасті фундаменти в основному застосовуються для зведення на них дерев'яних (брус, колода) або каркасних будинків (не більше 2-х поверхів), лазень, веранд та інших господарських будівель, а також парканів та кам'яних огорож. Рідше на них зводять стіни одноповерхових будинків із полегшених кам'яних матеріалів(комірчастий бетон тощо), питома маса яких не перевищує 1000 кг/м³. Тяжкіші будинки на таких фундаментах будувати не доцільно, у зв'язку з відносно не високою міцністю стовпів і недостатньо великою сумарною площею підошви.

Найголовнішим протипоказанням для вибору стовпчастого фундаменту є високий рівеньґрунтових вод. Не можна допускати, щоб він підходив ближче ніж на 50 см до підошви стовпів. Крім того, стовпи обов'язково повинні бути закладені глибше шару родючих нестійких органічних грунтів.

Достоїнствами стовпчастого фундаменту є економія грошових коштівта трудових витрат за рахунок зменшення обсягу земляних та бетонних робіт, і навіть висока швидкість будівництва нульового циклу. Основним недоліком є ​​непередбачувана поведінка окремих стовпів фундаменту за легковажного ставлення забудовника до дослідження властивостей ґрунту на ділянці. Особливо це стосується фундаментів без монолітного ростверку.

Найпоширенішою помилкою приватних забудовників при зведенні стовпчастого фундаменту є будь-якого, навіть наближеного розрахунку. Кількість стовпів, як і площа їх підстав, беруться «зі стелі». Практично на всіх будівельних сайтах написано те саме — ставте стовпи по кутах і на перетині стін, при необхідності на довгих стінахдодайте ще щоб відстань між ними була від 1,5 до 2,5 метрів. Нормальний такий розкид! До того ж про площу основи практично ніде жодного слова. Адже саме від цих показників залежить, чи стоятиме Ваш будинок на місці або згодом почне перекошуватися і сідати.

Розрахунок стовпчастого фундаменту

I)По-перше, необхідно дослідити місце під майбутнє будівництво. Докладно про це йдеться у статті На додаток до викладеного там необхідно відзначити наступне: прийнявши рішення будувати стовпчастий фундамент, в обов'язковому порядку необхідно робити пробне буріння на 0,5-0,6 метрів нижче за можливу глибину закладення стовпів. Якщо під несучим ґрунтом Ви натрапите на шар водонасичених слабких ґрунтів(Плівун), то від стовпчастого фундаменту краще відмовитися, т.к. стовпи під навантаженням можуть просто прорізати несучий ґрунт і провалитися.

II)Другим кроком буде визначення навантаження, яке будинок з фундаментом будуть надавати на грунт, простіше кажучи, розрахунок ваги будинку. Наближені значення питомої ваги для окремих елементівконструкції наведені у наступній таблиці:

Примітки:

1)При вугіллі нахилу схилів даху більше 60º снігове навантаження приймається рівною нулю.

2) При розрахунку фундаменту до ваги будинку додається та орієнтовна вагасамого фундаменту. Обчислюється його зразковий обсяг і множиться на питома вагазалізобетону, що дорівнює 2500 кг/м³.

III)Після визначення ваги будинку розраховуємо мінімально необхідну сумарну площу (S) основ усіх стовпів фундаменту:

S = 1,3×P/Rо,

де 1,3 - Коефіцієнт запасу надійності;

Р - Загальна вагабудинки разом із фундаментом, кг;

Rо - розрахунковий опір несучого ґрунту, кг/см².

Значення Rо, що називається ще несучою здатністю ґрунту, орієнтовно можна прийняти за таблицею нижче:

Примітка:

Значення розрахункових опорів дано для ґрунтів, розташованих на глибині близько 1,5 метрів. У поверхні несуча здатність майже в півтора рази нижча.

Розрахувавши значення сумарної площі основ всіх стовпів, ми тепер можемо визначити їх необхідне число залежно від діаметра чи розмірів перерізу. Для більшої наочності розглянемо найпростіший приклад.

Приклад спрощеного розрахунку стовпчастого фундаменту

Розрахуємо стовпчастий фундамент (на круглих стовпах) для невеликого каркасно-щитового будинку розміром 5х6 метрів. Висота 1-го поверху 2,7 м, висота фронтону - 2,5 м. Покрівля шиферна. Несучий ґрунт - суглинок (Rо = 3,5 кг/см²). Глибина промерзання 1,3 метри.

1) Площа всіх стін, включаючи фронтони, в нашому випадку вийде рівною 72 м², а їх маса 72 × 50 = 3600 кг

2) У будинку є цокольне (підлога 1-го поверху) та міжповерхове (між 1-м та мансардним поверхами) перекриття. Їхня загальна площа 60 м², а маса 60 × 100 = 6000 кг

3) Експлуатаційне навантаження є також і на 1-му і на мансардному поверсі. Значення її дорівнюватиме 60 × 210 = 12600 кг

4) Площа даху становить у прикладі близько 46 м². Маса її при шиферній покрівлі 46×50 = 2300 кг

5) Снігове навантаження приймаємо рівною нулю, т.к. кут нахилу схилів даху більше 60 º.

6) Визначимо попередню масу фундаменту. Для цього потрібно умовно вибрати діаметр майбутніх стовпів та їх кількість. Припустимо, у нас є бур діаметром 400 мм, його і візьмемо. Число стовпів попередньо береться виходячи з умови один стовп на 2 метри периметра фундаменту. У нас вийде 22/2=11 штук.

Об'єм одного стовпа заввишки 2 метри (заглиблюємо на 0,2 м нижче за глибину промерзання + 0,5 метра піднімається над землею): π × 0,2² × 2 = 0,24 м³, а маса його 0,24 × 2500 = 600 кг .

Маса всього фундаменту 600×11 = 6600 кг.

7) Підсумовуємо всі отримані значення та визначаємо загальну вагу будинку: Р = 31100кг

8) Мінімальна необхідна сумарна площа основ всіх стовпів дорівнюватиме:

S = 1,3×31100/3,5 = 11550 см²

9) Площа основи одного стовпа діаметром 400 мм дорівнюватиме 1250 см². Отже, у нашому фундаменті має бути мінімум 11550/1250 = 10 стовпів.

При зменшенні діаметра стовпів їх кількість збільшуватиметься і навпаки. Наприклад, якщо ми візьмемо бур 300 мм, потрібно буде зробити мінімум 16 стовпів.

Визначивши мінімально допустиме числостовпів фундаменту роблять їх розбивку по периметру. По-перше їх встановлюють в найбільш навантажених місцях - це кути будинку і з'єднання зовнішніх і внутрішніх стін. Інші стовпи рівномірно розподіляють по периметру, при необхідності додаючи до отриманого мінімального числа ще кілька штук для симетрії. Головне правило тут більше можна, менше не можна.

Важливе зауваження:якщо будинок має якусь більше легку прибудовуНаприклад, веранду, мінімально допустима кількість стовпів для неї вважається окремо від будинку. Очевидно, що воно буде меншим.

Часто при будівництві більш важких будинків на ґрунтах з малою несучою здатністю кількість стовпів виходить дуже великою, і щоб її зменшити, потрібно суттєво збільшувати діаметр підошви. Прості земляні буридля цього не підходять. Тут на допомогу приходить технологія ТІСЕ. Вона розглянута у статті.

Розглянемо тепер найпоширеніші конструктивні схеми стовпчастих фундаментів

Буронабивний фундамент

Стовпи створюються шляхом заливання бетону в попередньо пробурені свердловини. Роботи з улаштування буронабивного фундаменту виробляються в наступній послідовності:

1)

2) За допомогою ручного (механізованого) бура або спеціальної бурової машини робляться свердловини на 20-30 см нижче за глибину промерзання.

Примітка:в рамках цієї статті ми не розглядаємо дрібнозаглиблені стовпчасті фундаменти, які використовуються практично лише для невеликих дерев'яних господарських споруд.

3) Зі звичайного руберойду згортаються циліндри (по діаметру свердловин) і обмотуються скотчем. Вони виконують дві ролі: по-перше, це незнімна опалубкадля стовпів, а по-друге – їхня гідроізоляція.

Якщо у Вас руберойд із посипанням, згортайте гладкою стороноюназовні. Чим гірше ґрунт при замерзанні прилипатиме до поверхні стовпів, тим менші дотичні сили, що прагнуть витягнути стовпи взимку з ґрунту, на них діятимуть.

4) Циліндри з руберойду вставляють у свердловини. На малюнку вище видно, що до самого основи руберойд не доходить, залишається близько 20 см. Робиться це не так. Через незакриту частину палі при заливанні бетону цементне молоко просочується в ґрунт і додатково зв'язує його. При цьому залежно від типу грунту здатність стовпа, що несе, може збільшитися до 2-х разів. Це збільшення при розрахунку не враховується. Воно додатково збільшує запас надійності фундаменту. Крім того, стовпи краще заякоряться в землі.

5) У свердловину заливається трохи бетону (20-30 см), після невеликої паузи вставляється арматурний каркасщоб він під своєю вагою не опустився до зіткнення з ґрунтом. Потім заливається весь стовп до верху. Торкання арматури з ґрунтом не бажано, т.к. це призводить до її швидшої корозії.

Зазвичай каркас виготовляється з трьох-чотирьох прутків робочої арматури А-III ∅10-12 мм, обв'язаних між собою допоміжною арматурою Вр-I ∅4-5 мм. Бажано, щоб арматура знаходилася від зовнішньої поверхні стовпа не ближче ніж на 5 см.

Якщо після заливання стовпів на них споруджуватиметься монолітний ростверк, робочу арматуру випускають із стовпів на висоту цього ростверку. Якщо ж на стовпах робитиметься обв'язка з дерев'яних балок, то для її кріплення при заливанні бетону в верхню частинувкладається різьбова шпилька (напр., М16).

Примітка:стовпчасті фундаменти із залізобетонним монолітним ростверком описані у статті.

При температурі повітря 15-20ºС навантажувати стовпчастий фундамент можна розпочинати вже через 4-5 днів. Пов'язано це з тим, що після цього періоду несуча здатність фундаменту визначається вже не міцністю стовпів, а міцністю грунту під ними. До того ж дати повне розрахункове навантаження на фундамент (стіни, перекриття, дах, експлуатаційні навантаження) швидко Ви не зможете. Поки йде будівництво, бетон «дозріє».

ВАЖЛИВО:Не можна залишати стовпчастий фундамент не навантаженим на зиму. Дотичні сили морозного пучення можуть підняти і перекосити стовпи, причому все по-різному.

Стовпчасті фундаменти з азбестових, пластмасових чи металевих труб

Стовпи створюються шляхом заливання бетону попередньо встановлені в свердловини азбестові, пластмасові або металеві труби. Роботи виконуються в наступній послідовності:

1) З розрахунку проводиться розмітка фундаменту дільниці.

2) За допомогою ручного (механізованого) бура або спеціальної бурової машини робляться свердловини на 20-30 см нижче за глибину промерзання. Діаметр свердловин на 10 см більше діаметра вибраних труб. За відсутності бура можна викопати ями та лопатою.

3) У свердловину заливається близько 20 см бетону для збільшення несучої здатності стовпів, як уже говорилося вище. Після невеликої паузи в свердловину вставляється спочатку згорнутий рулон руберойдної сорочки, яка захистить піщану засипку від замулювання, потім азбестова, пластикова або металева трубата арматурний каркас.

4) Проводиться зворотне засипання проміжку між трубою та руберойдною сорочкою піском і в трубу заливається бетон. Пісок запобігає примерзанню ґрунту до труб взимку та їх підйом дотичними силами морозного пучення.

Примітка:Азбестові труби мають не дуже високу морозостійкість, тому досить часто в місці їхнього входу в ґрунт через насичення вологою вони руйнуються. Щоб цього уникнути, бажано небезпечне місце покрити обмазувальною гідроізоляцією.

Прямокутні (квадратні) стовпи з бетону, цегли, блоків

Прямокутні чи квадратні стовпи роблять, коли під рукою немає бура відповідного діаметра. Ями копають вручну лопатою. Робота ця більш трудомістка і обсяг ґрунту, що виробляється, в порівнянні з бурінням, теж більше.

Послідовність виконання робіт практично така сама, як і у випадку з трубами. Відмінність у тому, що замість труб у ями вставляється заздалегідь виготовлена дерев'яна опалубкаабо стовпи викладаються з цегли (блоків).

Зворотне засипання проводиться після знімання опалубки через 2-3 дні. Цегляні стовпи можна засипати наступного дня.

Примітка:Як уже говорилося вище, зворотне засипання піском (непучинистим матеріалом) робиться для запобігання підйому стовпів взимку. Але вона має один недолік. При попаданні в яму води (напр. дощовий), пісок номокає і втрачає свої властивості. Стовпи при цьому стають нестійкими у горизонтальному напрямку. Щоб цього уникнути, необхідно ретельно поставитися до відведення води від фундаменту: зробити потрібні ухили, вимощення і зливи.

Часто стовпи робляться комбіновані, тобто. в грунті вони бетонні, а вище за рівень землі викладаються з цегли або блоків. Цей варіант не підходить для подальшого спорудження ростверку. Втрачається його зміст, що полягає у виготовленні однієї жорсткої рами.

Існує ще один вид стовпів - дерев'яні, на загострювати на них своєї уваги ми не будемо, т.к. використовуються вони зараз дуже рідко. Зауважимо лише, що для таких стовпів потрібно використовувати вологостійкі породи деревини (дуб, модрина тощо) і перед встановленням їх необхідно захистити від вологи (обмазати гідроізоляцією або загорнути в руберойд, а краще зробити те й інше).

У коментарях до цієї статті Ви можете обговорити з читачами свій досвід у будівництві та експлуатації стовпчастих фундаментів або поставити запитання, що Вас цікавлять.

Довговічний та недорогий стовпчастий фундамент зазвичай будується під будинками, стіни яких можна назвати полегшеними – а це дерев'яні та щитові лазні, каркасні та виконані з піноблоків. Але буває, що нульовий рівеньтакого типу закладається і під тяжкою цегляною лазнею– коли потрібно глибоке закладення та стрічковий фундамент у такому разі може розорити. Адже стовпчасті обходяться мінімум у півтора рази дешевше за останній варіант, ніж, власне, і хороші.

Для звичайно легкої та невеликий лазнімасивні стрічкові фундаментинерідко схоже на непотрібну розкіш – а ось стовпчастий підходить для такого будівництва куди більше: і за ціною, і за міцністю. Так, традиційний пристрійстовпчастого фундаменту не передбачає наявність підвалу - але в ньому російська парна якраз не потребує.

Бюджетний стовпчастий фундамент із ростверком

Якщо будувати стовпчастий фундамент своїми руками, то насамперед необхідно зробити його точний розрахунок. Для чого необхідно обчислити масу лазні, а тут важливо враховувати її снігове навантаження– у Московській області це приблизно 100 кг на кожен квадратний метрплощі. Як і вага внутрішнього наповненнялазні: меблів, печі та людей – що це ще 100 кг на той самий метр.

До речі, якщо важко вирахувати несучу здатністьґрунту на певній місцевості, тоді краще виходити з такого розрахунку: 0,5-0,6 кг на см2. По суті саме такі параметри у торфовища або старого осушеного болота. У всіх інших випадках – справи набагато кращі.

Етап I. Виготовлення ям

Найпростіший спосіб – взяти бур діаметром 25 см і просвердлити їм у ґрунті невеликі ями – 15-20 см. Це буде основою для виготовлення нижньої частини стовпів. Вона обов'язково армується дрібною сіткою і засипається піскобетоном 200 маркою.

У центральній частині ями потрібно вставити кілька прутків арматури так, щоб вони виглядали з ями не більше ніж на 10 см. Це можуть бути старі та непотрібні шматки труб, заліза та уламки.

А щоб цементне молочко не вбиралося в ґрунт, допоможуть шматки руберойду чи навіть звичайні поліетиленові пакети.

Етап ІІ. Встановлення стовпів

Береться шматок азбоцементної труби, з діаметром 10 см, в нього кладуться два арматурні дроти діаметром 1,2 см і все це ставиться на «черевик». Заливати потрібно таким же піскобетоном, принагідно все утрамбовуючи ще одним прутом. Зверху - або болт, або ще один шмат арматури.

Етап ІІІ. Друге буріння

Щоб затвердів бетон після останніх дій – потрібно близько 4-5 днів. Далі – можна розпочинати друге буріння. Для цього знадобиться бур – їм робиться отвір з діаметром 30 см і обов'язково нижче за розрахункову глибину промерзання. У цей проріз потрібно швидко вставити стовп, що вийшов - так, щоб він не обсипався. Міцність його може досягати 11 тонн навантаження.

Етап IV. Будівництво ростверку

Розтвір для такого стовпчастого фундаменту зробити можна з металу, бетону і навіть дерева - тут вже кому більше подобається. Головне тільки, щоб сам ростверк висів над ґрунтом більш ніж на 10 см.

Головний плюс такого виду фундаменту в тому, що він підходить практично для будь-яких лазень, що володіють не сильною вагою - зроблених з колод, брусових і каркасних. А служить він довго – хоч сто років, причому навіть тоді, коли стоїть на болоті.

Грунтовний опорно-стовпчастий фундамент

Звичайно, стовпи фундаменту можуть самого різного матеріалу- З бетону, цегли або каменю. Але найпопулярніший сьогодні для індивідуального будівництва доступний за ціною та практичний залізобетон.

Ось як будується стандартний стовпчастий фундамент для лазні:

Етап I. Підготовка ділянки

Все починається з очищення ділянки – для цього зрізається весь верхній шар ґрунту прямо разом з рослинами. Його товщина зазвичай трохи більше 30 см і під фундаментом його залишати не можна.

Якщо ж на ділянці є глина, то потрібно зробити додаткову гравійно-піщану підсипку. Її товщина залежить від геологічних особливостей ґрунту.

Тепер на ландшафті знімаються всі нерівності, в ями підсипається ґрунт і за допомогою кілочків та мотузок можна розпочинати розмітку під майбутній фундамент.

Етап ІІ. План фундаменту

Далі з креслень на земельна ділянкаНеобхідно перенести план майбутньої лазні – де і що буде. Зробити це можна стандартними матеріалами, закріпивши осі та відзначивши основні розміри майбутнього фундаменту Наскільки точно все буде розмічено – настільки легше працюватиме потім.

Етап ІІІ. Підготовка ям

Ями для залізобетонного стовпчастого фундаменту риються або вручну, або за допомогою екскаватора - що, звичайно, і легше, і дорожче. Розташовуватимуться вони по осях.

Якщо глибина ями не перевищить метра, її стінки можна не зміцнювати. Якщо більше – копати доведеться з укосами та ставити кріплення з дощок із спеціальними розпірками.

Ями повинні вийти на 30 см більше за розраховану глибину залягання фундаменту – щоб можна було гравійно-піщане підсипання. Ширина ж береться трохи більше, ніж вона – щоб опалубка і розпірки стали вільно.

Етап IV. Встановлення опалубки

Щоб зробити гарну опалубку для стовпчастого фундаменту лазні, знадобляться стругані дошки до 40 мм завтовшки і шириною 150 мм. Як варіант, можна використовувати замість деревини ДСП, металеві листита вологостійку фанеру. Ставити дошки необхідно до бетону.

Етап V. Армування фундаменту

Армувати фундаментні стовпи потрібно в поздовжньому напрямку стрижнями А3 та діаметром 12-14 мм. Горизонтальні перемички ставити потрібно з кроком 20 см – для цього цілком підійде дріт діаметром 6 мм.

Щоб потім зв'язати через арматурний каркас стовпи з ростверком, потрібно, щоб стрижні виходили над обрізом фундаменту мінімум на 10-15 см. До речі, ростверком може послужити і щось солідніше - саме так будується фундамент стовпчасто-стрічковий, що має свої переваги, але, щоправда, який завжди виправданий для лазні.

Етап VI. Заливка стовпів фундаменту

Заливати бетон потрібно вже в встановлені труби, які залишаться потім у землі з фундаментом.

Укладати його необхідно пошарово - по 20-30 см, використовуючи для зручності процесу ручні вібратори. Так буде забезпечена однорідність суміші та з розчину піде все повітря.

Етап V. Гідроізоляція стовпчастого фундаменту

Захистити від вологи майбутній фундамент можна тими самими матеріалами, як і стрічковий. Це мастики холодного і гарячого приготування, обклеювальні мембрани, руберойд на бітумі - і всі нові матеріали, що добре зарекомендували себе.

Етап VI. Будівництво ростверку

Монолітний пояс і цільний, і стовпчастий фундамент з блоків робить жорсткішим і стійкішим. А робити його можна із збірних залізобетонних рандбалок або одразу монолітним.

Отже, якщо робиться збірний пояс, перемички потрібно добре з'єднати один з одним обрізками арматури - приваривши їх зварюванням монтажними петлями. Далі вже встановлюється опалубка, арматурний каркас та все заливається бетоном марки М200.

Як тільки бетон застигне і стане міцним, і буде проведено гідроізоляцію, пазухи ям можна засипати ґрунтом і починати монтаж плит перекриттів.

До речі, щоб захистити підпільний простір під такою лазнею від снігу та холодного повітря, між стовпами зазвичай роблять забірку – спеціальну стінку, найчастіше з цегли. Прив'язувати її до стовпів не потрібно – адже лазня ще осідатиме, і так можуть з'явитися тріщини. А вже у самому забиранні робляться технологічні отвори для комунікацій. Зовні все це красиво декорується фальшпанелями та сайдингом – ось усі справи.