Монтаж даху на газобетонні блоки Як зробити мауерлат на газобетоні з армопоясом та без нього, на які нюанси звернути увагу. Відео: демонстрація роботи з хімічним анкером компанії «Hilti»

Газобетон, як і пінобетон має пористу структуру, що викликає деякі труднощі при встановленні мауерлата. Так як установка мауерлату обов'язкова на будинках, зведених з пінобетону, газобетону і так далі нижче наведено ряд способів кріплення мауерлату до таких матеріалів.

Так як мауерлат сприяє утриманню покрівлі на стінах будівлі, його необхідно надійно закріпити на них.

Виконати кріплення мауерлату до газобетону можна такими способами:

• Сталевим дротом. При укладанні стін за два - три ряди між блоками закладається сталевий дріт діаметром 0,6 мм. Після цього один кінець дроту просовують в отвір мауерлата і скручують з іншим. Слід зазначити, що довжина закладеного дроту має бути достатньою, щоб добре зафіксувати мауерлат. Рекомендовано закладати кількість дроту, що дорівнює кількості крокв.
• Металевими шпильками. Такий спосіб кріплення мауерлату зазвичай використовується на невеликих будинках. Суть кріплення полягає в наступному: за один ряд до кінця стіни між блоками закладаються шпильки з привареними до них металевими п'ятаками не менше 5х5 сантиметрів.
  Після цього на шпильки через отвори встановлюється мауерлат і притискається до стінки гайками з шайбами. Довжина шпильок над поверхнею стіни має бути на товщину бруса мауерлата плюс не менше 5 см, щоб закрутити гайки з шайбами. Також рекомендовано закладати шпильки з кроком 1-1,5 метри.
• Анкерними болтами. Кріплення мауерлата анкерними болтами до газобетону є одним із найнадійніших із усіх запропонованих способів. Так як газобетон є крихким матеріалом, то для кріплення мауерлата анкерними болтами потрібна споруда армопояса.
  Армопояс дозволить не тільки зробити кріплення мауерлата, але і зміцнити і надійно зв'язати стіни будівлі при цьому знімаючи навантаження, що розпирає, з них від покрівлі. Спорудження армопояса може здійснюватися двома способами:
  • За допомогою U-образних блоків.
  • За допомогою дерев'яної опалубки.

У першому і повторюваному способі використовується арматура діаметром не менше 6 мм, яка укладається в споруджений жолоб і заливається бетоном. Заливку бетону для армопояса необхідно проводити за один раз без переривання по всьому периметру стін будівлі.

Перед заливкою армопояса бетоном необхідно прикріпити до каркасу анкерні болти. Кріплення болтів можна проводити в'язальним дротом або за допомогою зварювального апарату. Кількість анкерних болтів має бути не меншою за кількість крокв. Після установки болтів і заливки армопояса через пару днів, коли бетон зміцніє, можна проводити монтаж мауерлата.

У жодному разі не допускається переривання армопояса, так як його скріплюючий ефект повністю втрачається і він не буде знімати навантаження, що розпирає, зі стін від ваги покрівлі.

Анкерні болти потрібно встановлювати по нитці, щоб вони були посередині бруса мауерлата. Незалежно від способу кріплення мауерлат, під нього необхідно укладати гідроізоляційний матеріал.

Облаштування армуючого поясу

Для спорудження армопояса знадобляться такі матеріали:

• Пісок, щебінь і цемент марки М-400 для виготовлення бетону.
• Арматура діаметром від 6 до 12 мм для спорудження каркасу армопоясу.
• U подібні блоки або дошки для виготовлення опалубки.
• Молоток та цвяхи (для дерев'яної опалубки).
• Бетонозмішувач, так як вручну не вийде якісно перемішати розчин для бетону.

Облаштування армопояса складається з наступних етапів:

Якщо виготовлення армопояса використовується дерев'яна опалубка, то нижні брусиякими вона скріплювалася, її стінки залишаються в бетоні. На якість пояса цей факт ніяк не впливає, тому можна не переживати з цього приводу. Бетон для армопояса можна виготовляти самостійно або придбати вже готовий – це полегшить його облаштування.

Підготовка дерев'яної конструкції

Для виготовлення дерев'яної опалубки під армопояс знадобляться такі матеріали:

• Дошка завтовшки не менше 30 мм і висотою не менше 20 сантиметрів.
• Молоток та цвяхи.
• Дерев'яні брусочки.
• Ножівка.
• Рулетка.

Також для зручності замість молотка та цвяхів можна використовувати шуруповерт із саморізами по дереву.

Спорудження дерев'яної опалубки для армопояса проводиться так:

• На ширину стіни укладаються дерев'яні брусочкина відстані 1 метр один від одного.
• Після укладання брусківдо них кріпляться дошки по обидва боки стіни.
• Верхня частина дощокскріплюється між собою дерев'яними брусками також з відривом 1 метр друг від друга.
• Встановлені дошки на стикахнеобхідно надійно зв'язати між собою за допомогою дерев'яних брусків чи невеликого відрізку дошки.

Як закріпити мауерлат до газобетону?

У випадках, коли спорудження армопояса неможливе кріплення мауерлату проводиться наступними способами:

Для кріплення мауерлата механічними анкерами знадобляться такі інструменти:

1. Ударна дрель.
2. Клинові анкери.
3. Спеціальний насос для видалення стружки з отвору.

Кріплення мауерлату механічними анкерами складається з наступних етапів:

1. У заздалегідь зазначених місцях на стіні свердляться отвори.
2. Готові отвори очищають від стружки бетону спеціальним насосом.
3. В отвори вставляють клинові анкери, і проводиться їхня затяжка.
4. Після встановлення анкерів на стіни необхідно укласти гідроізоляційний матеріал і можна проводити монтаж мауерлату.

За допомогою клинових анкерів можна надійно та швидко зробити монтаж мауерлату. Єдиний мінус такого способу кріплення мауерлату це ціна анкерів приблизно від 2500 рублів за штуку.

• Хімічний спосіб кріплення мауерлат.Для кріплення мауерлату хімічним способомвикористовують рідкі анкери (хімічний анкер). Хімічний анкер це рідка сумішполімерної синтетичної смоли поставляється у флаконах під пістолет як герметик.
  Клеюча маса анкера глибоко проникає у структуру матеріалу та надійно скріплює металевий елемент зі стіною.

  Перевага хімічних анкерів у тому, що вони не створюють розпираючого ефекту як у механічних, така особливість дозволяє використовувати їх крихкі матеріали як газобетон, черепашник і т. д.

Для встановлення мауерлату за допомогою хімічних анкерів потрібні такі інструменти:

1. Ударна дрель.
2. Свердла по бетону.
3. Пістолет під капсулу рідких анкерів.
4. Капсула рідкого анкеру.
5. Металеві анкерні болти.
6. Компресор для подачі стисненого повітря.
7. Гайки із шайбами.
8. Щільні рукавички для захисту рук від попадання суміші, що клеїть.

Замість компресора можна використовувати спеціальний насос для чищення отвору від сміття.

Спосіб кріплення мауерлату хімічним способом складається з наступних етапів:

1. На останньому ряду стіни, де встановлюватиметься мауерлат ударним дрилем необхідно просвердлити отвір діаметром трохи більше анкерного болта.
2. З готового отвору у стініпотрібно видалити пил та стружку бетону. Зробити це можна за допомогою компресора, видувши весь пил і бруд жатим повітрям.
3. В очищений отвір за допомогою пістолетанеобхідно залити суміш анкера, що клеїть, після чого вставити металеву його частину. Заповнювати отвір сумішшю, що клеїть, необхідно на 60% щоб уникнути його витікання при вставленні анкерного болта.
4. Через 45 хвилин після встановленняхімічних анкерів можна проводити монтаж мауерлат.

Кількість хімічних анкерів має мінімум відповідати кількості крокв. Отвори під мауерлат необхідно свердлити посередині блоку завглибшки 70% від його висоти.

Також не рекомендується проводити зварювальні роботи з металевою частиною хімічного анкера, оскільки висока температура руйнує склад полімерної смоли. Хімічний анкер має тривалий термін служби понад п'ятдесят років та високу стійкість до атмосферних впливів.

Підведемо підсумок

• Для надійного та якісного кріплення мауерлат до газобетону необхідно використовувати армопояс.
• Опалубку для армопоясуможна виготовляти з дощок або U-подібних блоків.
• Армопояс крім фіксації мауерлатузабезпечує зняття розпірне навантаження зі стін від ваги покрівлі.
• Якщо застосуванняАрмопояса неможливо кріплення мауерлату до газобетону можна зробити механічними або хімічними анкерами.
• Незалежно від виду кріплення мауерлатуПереївши його установкою необхідно зробити укладання гідроізоляційного матеріалу.

При облаштуванні даху з одним або більше скатів виникає необхідність встановлення кроквяної системи. Однак укладати крокви прямо на стіни не можна – для цього використовують мауерлат, який перерозподіляє навантаження. Якщо стіни будівлі зведені з такого пористого матеріалу, як газобетон, укласти армуючий пояс під мауерлат не завжди можливо. У цій статті ми розповімо про те, як закріпити мауерлат до газобетону без армопоясу з використанням різних методів, детально опишемо технологію та тонкощі даного процесу.

Для чого потрібний мауерлат

Отже, мауерлат є дуже важливим елементом конструкції, який приймає основну вагу кроквяної системи на себе та рівномірно розподіляє його по всій площині несучих стін. Як правило, його виготовляють із матеріалу, аналогічного кроквам – найчастіше дерев'яного бруса. Тим не менш, для сталевої кроквяної системи знадобиться мауерлат з двотавра або швелера.

Для виготовлення мауерлату використовують такі матеріали:

• Бруси з дерева перетином 100х100 мм, 150х150 мм, також 200х300 мм. У даному випадкуможна брати дерево листяних порід, яке пройшло антисептичну обробку. Брус укладається по периметру будівлі. Стикуються колоди замковим методом або за допомогою цвяхів. Дерев'яні каркасидля дахів зводять найчастіше у приватному будівництві.
• Прокатні профілі – двотаври у формі літери Н або швелери у формі літери П використовуються дещо рідше. У цьому висота сталевих профілів може коливатися не більше 7-12 див.

Який матеріал ви не вибрали, виконується його кріплення на поверхню стін. Способів кріплення мауерлату до газобетону може бути декілька. Після фіксації даного елемента виконується установка кроквяних ніг. Варто відзначити, що мауерлат не тільки перерозподіляє навантаження, але і запобігає зміщенню кроквяної системи в горизонтальній площині.

Оскільки газобетон є досить крихким матеріалом і погано переносить підвищене навантаження, багато майстрів вважають за краще залити по верхньому краю стін армуючий пояс. Разом з тим, щоб скоротити витрати та трудові витрати, існують деякі методи, як закріпити мауерлат без армопоясу. Також варто знати, чи потрібен мауерлат якщо є армопояс, які є переваги та недоліки.

Зверніть увагу, що від перекриття до верхньої грані мауерлату має бути, як мінімум, 30-50 см, щоб простір під дахом міг добре вентилюватися, а також був забезпечений доступ до конструкцій покрівлі, що несуть, для проведення профілактики та ремонту.

Методи кріплення до газобетону

Виконати укладання мауерлата на газобетон набагато складніше, ніж, скажімо, на цегляну стіну. Зазвичай його укладають із відступом від зовнішнього краю стіни на 5 см.

Для укладання та фіксації мауерлату можуть бути використані такі елементи:

• дріт із сталі;
• анкерні болти;
• хімічні анкери;
• шпильки зі сталі.

Фіксацію мауерлату на армуючому поясі або на цегляну стінувиконують за допомогою анкерних болтів.

Після того, як брус буде встановлений, до нього притягують кроквяну ногу і примотують її скрученим сталевим дротом перетином 3 мм. У 6 см нижче бруса потрібно встановити коротух, на якому буде закріплений залишок дроту. Як варіант, для надійної фіксації дріт можна обернути навколо плит перекриття.

Якщо йдеться про дах складної конструкції, То кріплення мауерлатного бруса до газобетону рекомендують виконувати все-таки на пояс з армованого бетону. Він забезпечить не тільки більшу надійність конструкції, а й дозволить рівномірно розподілити навантаження.

Між собою бруси з мауерлату закріплюють за допомогою косого прирубу з подальшою фіксацією на цвяхах або болтах. Скоби або сталеві пластини додають кутовим з'єднаннямдодаткову твердість.

Фіксація мауерлату із застосуванням дроту

Перед тим як закріпити мауерлат до газобетону за допомогою сталевого дроту, її потрібно попередньо зафіксувати у товщі стіни. Зробити це слід під час укладання останніх рядів газових блоків – дріт розташовують під ними.

Техніка виконання монтажу у такий спосіб виглядає так:

1. За пару рядів до закінчення кладки між блоками поміщають скручений з кількох тонших дріт, перетином 6 мм.
2. У товщі кладки в даному випадку буде розміщений центральний відрізок дроту, а кінці звисатимуть з обох боків від кладки. Довжину кінців роблять такою, щоб їх вистачило на вільне обкручування навколо бруса.
3. Відрізків дроту має бути стільки, щоб вистачило для обв'язування всіх крокв ніг.

Як закріпити шпильками

Доцільним буде кріплення мауерлату до газобетону без армопоясу на шпильках лише в тих випадках, коли для перекриття планується використання легких покрівельних матеріалів у будинках невеликої площі. Отже, очікуване навантаження на стіни буде невеликим.

До того ж, у цій ситуації власне мауерлатний брус служитиме армопоясом. Хоча існують суперечливі думки щодо даного типуустановки мауерлата на газобетон, все-таки практика показує, що він має право на життя. Така методика забезпечує достатній рівень надійності та стійкості покрівельних конструкцій.

Для роботи знадобляться такі комплектуючі:

• металеві шпильки СРТ-12, які ще називають « ластівчин хвіст»;
• брус із дерева перетином 20×30 см – хоча, товщина залежить від розмірів зведеної стіни будівлі.

Послідовність робіт з укладання мауерлату на газобетон без армопояса виглядає так:

1. По всій протяжності несучої стіниу її верхній частині висвердлюють виїмки з відривом 100-150 див.
2. У готові отвори поміщають шпильки для мауерлата і закріплюють їх безусадковим розчином або цементним молочком.
3. На стіну з блоків настилають гідроізоляцію із подвійного шару руберойду. У місцях розташування шпильок у матеріалі проколюють дірки, щоб він щільно охопив поверхню металу. Цей етап дозволяє захистити деревину від гниття через воду.
4. Далі в мауерлаті висвердлюють поглиблення по діаметру шпильок з кроком, що збігається з їх розташуванням.
5. Тепер мауерлатний брус надягають на шпильки та фіксують гайками із шайбами.
6. Після установки брусів, торцеві частини, що стикуються, стягують металевими скобами.
7. Далі виконується монтаж безпосередньо кроквяних ніг.

Дещо по-іншому буде виглядати процес кріплення даху до газобетону, якщо шпильки будуть вмонтовані в армуючий пояс.

Послідовність дій така:

1. Перед заливкою цементної суміші в опалубку під армопояс встановлюють шпильки з кроком до 1 м.
2. Фіксують їх до каркасу в'язальним дротом або пластиковими стяжками.
3. Вирівнюють розташування шпильок по всіх осях.
4. Опалубку з армуванням та шпильками заливають цементним складом.
5. Після повного застигання армуючого пояса на шпильки, що виступають, надягають брус мауерлата і затягують його гайками.

Застосування хімічних анкерів

Під хімічним анкером мається на увазі рідка інжекційна маса, виготовлена ​​на основі полімерної смоли, яка швидко застигає та міцно фіксує металеві стрижні в товщі мауерлату.

Перевагою даного матеріалу є відсутність напруги, що розпирає, тому крихкий газобетон не руйнується. Якщо механічні анкери фіксують деталі з допомогою розпирання дюбеля, то клейовий складхімічного анкера заповнює пори газобетону та утримує стрижень нерухомо.

Процес кріплення рідких дюбелів має такий вигляд:

1. У газоблоці висвердлюють поглиблення анкера. Розмір поглиблення має бути більшим, ніж під звичайний анкерний болт.
2. З ямки видаляють пил та сміття, наприклад, пилососом.
3. В отвір заливають клейовий склад.
4. Далі в клей вставляють металевий стрижень із різьбленням – шпилька М 12-14 або шматок арматури.
5. Повна кристалізація полімерного складу відбувається за 1/3 години, якщо температура середовища вища за 20 ℃.
6. Як тільки клей застигне, шпилька буде надійно зафіксована. Примітно, що таке кріплення міцніше, ніж механічне.

Установка мауерлату для даху на стіну з газобетону за допомогою рідких дюбелів має ряд безперечних переваг:

• Кріплення не втрачає міцності протягом понад 50 років.
• Завдяки полімерній структурі клею такий спосіб фіксації широко використовується на краях стін, де є ризик розколювання газоблоку.
• Хімічний анкер відрізняється гарною хімічною стійкістю.
• Навіть сира погода і волога поверхня елементів, що стикуються, не перешкоджає монтажу даних кріплень.
• Установку мауерлату даху на газобетонні блоки можна здійснювати без заливки армопояса, тому що надійність кріплення хімічного анкера набагато вища, ніж у механічного.
• Хімічний склад анкера ідеально поєднується із пористою структурою газоблоків.
• Для установки рідких дюбелів потрібні отвори меншої глибини, ніж у випадку з механічними анкерами – там глибина складає 2-3 ряди.

Тим не менш, на встановлених даним методом анкерах не можна проводити зварювальні роботи - перегрів металевого стрижня призведе до порушень полімерної структури матеріалу, від чого він втратить міцність.

Кріплення на анкерах механічного типу без армопоясу

Нарешті, останній спосіб, як кріпити мауерлат до газобетону, є використанням традиційних механічних анкерних болтів.

Анкер складається з:

• внутрішнього сталевого стрижня з нанесеним різьбленням;
• зовнішнього корпусу – розпірної частини механізму.

Принцип дії анкера полягає у поступовій деформації зовнішнього корпусу у міру затягування гайки на болті. У такий спосіб болт міцно закріплюється в просвердленому отворі.

Встановлення анкерних кріпленьвідбувається так:

1. По останньому ряду блоків уздовж стін розкладають бруси.
2. По всій довжині бруса з кроком в 1 м роблять отвори для монтажу болтів. Зверніть увагу, щоб анкери обов'язково потрапили на кути будівлі та місця стикування двох відрізків бруса.
3. Спеціальним буром крізь покладений мауерлат у газоблоці роблять отвір на глибину входження анкера. При цьому глибина отвору повинна бути не меншою за товщину 2-3 рядів кладки.
4. У зроблене заглиблення вставляють анкерний болт. Бажано використовувати продукцію довжиною не менше 50 см та різьбленням М 12-14.
5. В кінці на болт надягають шайбу і затягують гайку якомога щільніше. В результаті стиснення корпус анкера стискається та розпирає матеріал. Тому болт надійно закріплюється в товщі стіни.

Як правило, під такі несучі елементиконструкції заливається суцільний залізобетонний армований пояс. Однак, деякі самодіяльні будівельники, мабуть, з міркувань економії часу та матеріалів, намагаються знайти способи, як можна закріпити мауерлат на газобетон без армопоясу. Давайте подивимося, наскільки це можливо, і чи взагалі варто вдаватися до такого рішення.

Декілька слів про важливість мауерлату

Що таке мауерлат і для чого він потрібний? Людині, недосвідченій у питаннях будівництва, це мудре слово часто взагалі нічого не говорить. А тим часом йдеться про одну з найважливіших несучих деталей конструкції будівлі.

Що таке фундамент – знають, мабуть, усі. Так ось, за своєю функціональністю мауерлат цілком можна порівняти із фундаментною стрічкою. Щоправда, вона відповідає за навантаження, що передаються з усієї будівлі в цілому, а мауерлат – тільки за ті, що утворюються в ході експлуатації всієї конструкції даху – кроквяної системи. покрівельного покриття, утеплювального «пирога», внутрішньої обшивкисхилів (якщо вона є) і т.п.

А навантаження тут можуть бути чималими, і що найнебезпечніше мати розпираючу, перпендикулярну поверхням стін спрямованість, тобто працювати на їх руйнування. Вся справа в кутах схилів покрівлі - саме це дає таке розкладання векторів докладання сил, як від тяжкості самої конструкції даху, так і при зовнішніх навантажень– сніговий та вітровий.

Особливо небезпечні подібні точкові навантаження, що розпирають, передаються від кроквяних ніг, для стін, викладених з штучного матеріалу – цегли або блоків кладки (куди відноситься і газобетон). Отже, необхідно максимально рівномірно розподілити навантаження, що випадає, по всій довжині стіни. І, знову ж таки, за аналогією з фундаментною стрічкою, з цим зможе впоратися потужний дерев'яний брус, який щільно впирається по всьому своєму протязі в торець стіни.

Друга чудова якість мауерлата - це значне полегшення монтажних робіт при встановленні кроквяної системи. Погодьтеся, що кріпити кожну кроквяну ногу до капітальної стіни набагато складніше, ніж, як кажуть, «дерево до дерева». З наявністю мауерлату відриваються дуже широкі можливості застосування різних схемз'єднання, від «глухих» до рухомих, з використанням різноманітних кріпильних деталей.

Як мауерлат зазвичай застосовується дерев'яний брус перетином від 100×100 мм і вище (як правило, залежно від масивності конструкції даху, вибирають ще 100×150, 150×150, 150×200 мм). Дуже часто спираються на негласне, в принципі, але дієве правило – товщина мауерлату має бути не менше двох товщин кроквяних ніг.

Ширина – залежно від товщини стіни, яку він встановлюється. При цьому намагаються брус розташувати так, щоб він не доводився врівень із поверхнею стіни ні зовні, ні всередині. Так простіше буде вберегти деревину від негативного впливузовнішнього середовища, провести утеплення цього досить складного щодо забезпечення нормальної термоізоляції вузла. Це правило не є обов'язковим, але якщо почитати поради майстрів, всі вони практично в один голос радять залишати з кожної зі сторін хоча б по 50 мм від краю.

Можна виготовляти мауерлат і з колоди, але таке рішення не бачиться оптимальним - операції кріплення до стіни, а потім і врізання кроквяних ніг стануть значно складнішими і, відповідно, вимагатимуть підвищених навичок у теслярській справі.

Зрозуміло, що з огляду на високу відповідальність цього елемента конструкції даху, для таких цілей намагаються вибрати просушену деревину першого сорту, яка не має викривлень, вираженої сучкуватості, тріщин, ознак біологічного розкладання та інших дефектів.

Для мауерлат взагалі рекомендується добірна деревина листяних порід. Але відшукати такий матеріал - непросто, тому найчастіше застосовують якісну сосну, але тільки піддаючи її дуже прискіпливому вибору: економія на якості в даному випадку - зовсім не допустима.

До речі, мауерлат може бути не дерев'яним. Наприклад, якщо планується кроквяну систему створювати зі збірних або зварних металевих ферм, то і в ролі мауерлату застосовуватиметься сталева балка – зазвичай швелер або двотавр. Втім, у практиці приватного будівництва такі рішення вдаються нечасто – «класикою» залишається деревина.

Мауерлат може не застосовуватися на стінах із бруса або колод (його роль виконає останній ряд – верхня обв'язка), і на каркасних будинках- з тієї ж причини. Іноді відмовляються від мауерлата, коли стіни зведені з міцного, стійкого до точкових і розпірних навантажень матеріалу (наприклад, бетон), і при цьому конструкція даху має на увазі кріплення крокв до зовнішнього винесення балок перекриття. Для стін, складених з штучних матеріалівбез мауерлата обійтися не вдасться в будь-якому випадку.

Зрозуміло, що для того, щоб мауерлат повною мірою міг виконувати свої функції, надійність його кріплення на стіні не повинна викликати жодних побоювань. З бетонними, кам'яними, цегляними стінами – простіше, оскільки існує чимало способів надійної фіксації бруса на торці стіни. Наприклад, при кладці керамічної або силікатної цегли робляться закладки з дерев'яних брусків. Це дає можливість використовувати для кріплення мауерлата звичайні сталеві скоби. Але виконати такі закладки з газобетоном – це абсолютно безперспективне заняття, можна навіть не намагатися, оскільки ніякої надійності не забезпечуватиметься. Доводиться шукати інші способи, про які йтиметься далі в статті.

На стінах із газобетону мауерлат рекомендується виконувати за «замкнутою схемою», тобто у вигляді рами, що повністю оперізує весь периметр будівлі – так досягається максимальна надійність конструкції. Втім, це виходить не завжди можливим – наприклад, у тому випадку, коли з тих самих піноблоків ведеться викладення фронтонів. Отже, тим надійніше повинне виконуватись кріплення бруса до торця стіни.

Як розраховується двосхилий кроквяна система?

По ходу викладу ми вже один раз відсилали читача до розміру кроквяної ноги – від цього певною мірою залежить перетин мауерлату. А ось, з урахуванням кутів крутості і всіх навантажень, що випадають - читайте в спеціальній публікації нашого порталу.

Як можна прикріпити брус мауерлату до газосилікатної стіни без армопоясу?

Насамперед, будівельник, перед яким постала подібна проблема, повинен чітко сам собі відповісти на запитання – «Чи дійсно я не маю можливості залити армований залізобетонний пояс, щоб не мати проблем у принципі?». Чому? – та тому що будь-який із запропонованих далі варіантів не позбавлений тих чи інших недоліків. І крім того - сама можливість встановлення мауерлата без армопояса - досить сумнівна, і приймається з багатьма застереженнями.

Скільки не шукай, навряд чи вдасться відшукати виразні критерії, коли фахівці однозначно кажуть – так, можна обійтися на цій газосилікатній стіні без бетонного армопоясу. Існує лише багато всяких «якщо», при яких, начебто, можна сподіватися на успішність такого монтажу.

Ціни на газобетон

газобетон

• Якщо будинок чи господарська споруда невеликі (критеріїв оцінки, на жаль, немає).
• Якщо дах має не надто складну і важку конструкцію (припустимо, що йдеться про прості з, наприклад, профнастилу або металочерепиці – всі інші покрівельні матеріали, в сукупності зі своїми латами, будуть важче).
• Якщо кліматичні умови регіону будівництва не передбачають великого снігового навантаженнята вітрового тиску (а де гарантія, що не станеться погодної аномалії?).
• Якщо конструкція кроквяної системи буде зводити до мінімуму навантаження, що розпирає. Це може забезпечуватися:

— Застосуванням висячих стопів, жорстко стягнутих горизонтальними затяжками.

— Використанням наслонних крокв, з обов'язковою опорою в точці конькового з'єднання, якщо в точці з'єднання кроквяних ніг між собою на ковзані передбачено шарнірний зв'язок, а вузол кріплення до мауерлату передбачає використання рухомих з'єднань, що ковзають.

Одним словом, перелік умов для того, щоб спробувати обійтися без армопояса (і то без повної впевненості в успіху) – досить великий. І треба, напевно, десять разів подумати, перш ніж обрати саме цей шлях.

Тим не менш, в інтернеті пропонується кілька способів монтажу бруса мауерлату безпосередньо на газосилікатну стіну без заливки армопоясу. Спробуємо розібратися у них.

Кріплення мауерлату за допомогою дроту

Один з найбільш простих способів, що часто застосовується при зведенні цегляних стін. У цьому випадку приблизно за 4÷5 рядів до закінчення кладки між рядами укладаються пучки сталевого дроту діаметром приблизно 3 мм (по 3÷4 жили в пучку), так, щоб вони виглядали і із зовнішнього, і з внутрішнього боку стіни. Довжину випуску цих «кісок» роблять такою, щоб вона забезпечувала охоплення монтованого після закінчення кладки бруса мауерлата і дозволяла безпроблемно зробити надійне скручування і затягування дротяної петлі. Крок розташування таких повідкових закладок зазвичай вибирають рівним кроку установки крокв, так, щоб вузли кріплення мауерлата припадали між сусідніми кроквяними парами.

За готовністю стіни на її торець укладається. Потім зверху встановлюється брус, вирівнюється, а потім проводиться створення та затягування дротяної петлі. Затягування зазвичай проводять за допомогою ломика (монтування), домагаючись максимально щільного притискання бруса до стіни.

Здавалося б, ось воно, найпростіше рішення. Проте, придивіться: всі приклади – лише на цегляній стіні. Пишуть, що такий спосіб цілком спрацьовує і з газосилікатними блоками, тільки закладку дротяних «кісок» проводять приблизно за два ряди до закінчення кладки.

Писати пишуть, але жодного достовірного доказу надійності такого методу з газосилікатними стінами знайти в інтернеті не вдалося.

За особистими відчуттями – чи дріт не буде при великих навантаженнях, а тим більше – при можливій вібрації, наприклад, при сильному вітрі, працювати як « ножівкове полотно», поступово вгризаючись у газосилікатний блок(який можна пиляти ручною ножівкою)? Адже це і порушення цілісності кладки, і ослаблення фіксації мауерлату на стіні, з усіма наслідками.

Одним словом, не все так очевидно просто.

Кріплення бруса за допомогою анкерів або дюбелів

Здавалося б — найпростіший і найнадійніший спосіб, перевірений практикою та часом. Все так, але тільки якщо йдеться не про газосилікат. Підвищена крихкість цього матеріалу цілком може зробити сюрприз, коли при затягуванні анкера або вкручуванні дюбеля утворюється тріщина або навіть скол.

Безумовно, у продажу у наш час можна знайти чималий асортимент кріплення, розрахованого саме для газобетонних стін. Але, погодьтеся, одна справа кріпити меблі, предмети інтер'єру або навіть каркас для утеплення стін – і зовсім інша потужна, яка стає основою для всієї конструкції даху.

Враховуючи, що утримуючі властивості газосилікату невеликі, доведеться купувати анкери. максимальної довжини– близько 300÷500 мм, так, щоб з урахуванням товщини бруса мауерлата, можна було більш-менш надійно зачепитися за стіну. Але вартість таких довгих потужних анкерів – чимала, тож це теж необхідно мати на увазі.

Робота з монтажу мауерлату на анкери проводиться приблизно в такій послідовності:

Ілюстрація
	Перш за все, необхідно забезпечити надійну гідроізоляцію між газосилікатною і брусом, що укладається. А якщо ні, то в місці контакту деревини з іншим будівельним матеріалом неминуче з'явиться вогнище вогкості і, як наслідок – біологічного розкладання.
	Для гідроізоляційного бар'єру цілком підійде смуга якісного руберойду – її укладають так, щоб вона повністю закривала весь торець стіни. Якщо буде вступати кілька з боків – не страшно, оскільки цей нескладно обрізати. Укладати смугу можна сухим способом, без застосування бітумної мастики.
	Після цього на торець стіни укладається мауерлат. У даному прикладідля нього використовується якісна дошка 50×150 мм, що, до речі, по товщині виглядає обмаль. Але принцип кріплення від цього змінюється.
	Брус укладається на своє місце, як передбачено проектом, вирівнюється.
	Проводиться потрібна розмітка. В принципі, в даному випадку вона зводиться до того, щоб намітити ділянки установки кроквяних ніг – тоді анкери кріплення мауерлату можна буде розташувати між ними – і не буде жодних взаємних перешкод.
	Намічено місце кріплення кроквяної ноги. Анкери можна розташувати довільно, повторюючи крок крокв.
	Ось він, анкерний болт. Відразу обмовимося - в даному прикладі поверху газосилікатної стіни все ж таки залитий армопояс, тому майстер використовує порівняно невеликі анкери, діаметром 12 мм довжиною 150 мм. У зрілому бетоні таке кріплення забезпечуватиме необхідну надійність. А от якщо армопояса немає, доведеться ставити максимально довге кріплення – аж до півметра.
	Далі, в дриль встановлюється пір'яподібне свердло по дереву (в даному випадку діаметром 12 мм), і в брусі мауерлата свердляться наскрізні отвори, аж до торця стіни. Рекомендується відразу змітати тирсу, щоб вони не падали назад у канал.
	Після цього в хід йде перфоратор зі свердлом на 12. Прямо через отвір деревини свердлиться канал для анкера в матеріал стіни.
	Після того, як отвір готовий, в нього вставляється анкер. Далі анкер молотком забивається обов'язково на всю свою довжину, до упору шайби під гайкою в деревину.
	І останньою дією залишається за допомогою відповідного ключа затягнути всі анкери, щільно притиснувши тим самим брус мауерлата до торця стіни.

Чи буде таке з'єднання надійним? З бетоном – однозначно так. З газосилікатним напрямком – питання складне, навіть при великої довжинианкер. Принаймні жодних досліджень чи результатів вивчення досвіду з цього питання в інтернеті виявити не вдалося – ні позитивних, ні негативних.

Акцентуємо увагу ще на одному моменті. Нерідко довжини бруса для того, щоб викласти мауерлат по стіні одним відрізком, не вистачає, і доводиться вдаватися до зрощування. Досвідчені теслярі вміють виконувати дуже цікаві та надійні замкові з'єднання, але для непрофесіонала достатньо буде зробити з'єднувальний вузол «в півдерева». Обов'язкова умова: на цьому місці необхідно буде передбачити кріплення – анкер або шпильку, щоб затягнути місце з'єднання.

Ціни на профнастил

профнастил

Аналогічний підхід і по кутах, де стикуються бруси сусідніх стін. замкове з'єднанняз наступною затяжкою вибраним кріпленням.

Крім того, щоб зв'язати всі сторони мауерлата в максимально жорстку раму, на кутах практикується посилення з'єднання за допомогою сталевих скоб. На одній із схем вище це добре показано.

Ще одна порада – якщо на стіні доводиться стикувати дві ділянки брус, слід прагнути до того, щоб вони були приблизно однаковою довжини. Наприклад, на стіні завдовжки 8,5 метра краще використовувати бруси не 6 + 2,5 , А, наприклад, 4,2 + 4,3 м.

Технологічні новинки – хімічні анкери

Ще десяток років тому про ці інноваційні методи кріплення деталей різних матеріалахще мало хто чув. Сьогодні ж хімічні анкери широко представлені у продажу, щоправда, назвати їх загальнодоступними за ціною поки не виходить.

До речі, подібні технології кріплення багато хто з домашніх майстрів проводили і без спеціальних хімічних анкерів – йдеться про ті випадки, коли в пророблений отвір заливалася суміш епоксидки з затверджувачем, а потім вставлялася деталь – через добу виходило надійне з'єднання.

Реклама, що супроводжує такі хімічні анкери, приписує їм найвищі якості міцності. Щоправда, можна вже зустріти й скарги споживачів, хоча, можливо, вони пов'язані з тим, що на ринку представлено багато неякісних підробок подібної хімії. А якщо говорити про авторитетних виробників таких матеріалів, то слід орієнтуватися на бренди "Sormat", "Hilti", "Nobex", "Fischer", "Tox", "Tecseal", "Tecfix", "Technox", "KEW" та деякі інші.

Самі собою хімічні анкери можуть відрізнятися принципом їх застосування.

• Так, один різновид мають капсульне (ампульне) компонування.

У просвердлений під анкер отвір вставляється ампула, яка містить одно-або двокомпонентний склад, який починає швидко твердіти після змішування та контакту з повітрям.

Після укладання ампули в отвір вставляється сам анкер (шпилька), і забивається на необхідну глибину. При забиванні анкер руйнує ампулу, смоктавши заповнює весь простір каналу. У тому числі між стінками та витками різьблення шпильки. При нормальній температуріповітря вже через 25÷45 хвилин склад повністю полімеризується, застигає, забезпечує надійне утримання та нерухомість анкера навіть під чималим навантаженням.

• Інший тип хімічних анкерів передбачає використання картриджів (туб) із полімерним складом (частіше – двокомпонентним) та спеціального пістолета-дозатора. Пістолет схожий по конструкції з тим, який ми зазвичай застосовуємо з силіконовими герметикамиабо « рідкими цвяхами». А деякі види хімічних анкерів прямо розраховані саме на такі прості пістолети.

Крім того, в залежності від матеріалу стіни можуть застосовуватись ще й додаткові пристрої. Наприклад, подивимося, як встановлюється хімічний анкер, призначений саме для пористих бетонів.

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	На ілюстрації показані можливі складові комплекту хімічних анкерів Fisher - це самі картриджі з різними за швидкістю твердіння складами, пістолети-дозатори. Канал під будь-який хімічний анкер завжди потребує ретельного очищення від пилу – для цього є спеціально насос для продування та відкачування, щіточки різних діаметрів. Бур із спеціальною насадкою дозволяє робити конічні отвори(якраз те, що потрібне для пористих бетонів). Ну і, нарешті, різні перехідники, що направляють адаптери, сітчасті втулки під порожні стіни, і самі анкери-шпильки різноманітної довжини.
	Нас у цьому випадку цікавить за темою статті саме газосилікатна стіна- Пористий бетон.
	Розпочинається буріння каналу під анкер. Для цього використовується спеціальний бур із круглим упором-обмежувачем та сферичною насадкою.
	Спочатку свердлять прямий отвір - до упору обмежувач.
	Обмежувач уперся у стіну, і завдяки сферичній формі насадки отвору починає надаватися конічна форма – як показано на ілюстрації.
	За готовністю каналу бур ставиться прямо і акуратно, щоб не розбити випадково звужену вершину конуса, виймається з отвору.
	Після цього беруть ручний насос– необхідно ґрунтовно вичистити канал від пилу. Продування починають з повним зануренням зонда насоса в отвір.
	Потім зонд насоса поступово вилучають із каналу, не припиняючи продування. При необхідності пускають хід круглу щіточку відповідного діаметра. Таку операцію з продування слід повторити щонайменше чотири рази – наявність пилу різко знижує надійність хімічного анкера. В ідеалі необхідно прагнути, щоб канал був чистим.
	Після очищення в отвір вставляється пластикова муфта. Вона «облагородить» край отвору і, найголовніше, забезпечить положення анкера (шпильки), що вставляється, перпендикулярне поверхні стіни.
	Готується до роботи хімія. У пістолет вставляється картридж, накручується носик-змішувач. Робиться невеликий випуск складу на будь-яку поверхню - необхідно переконатися, що всі компоненти повністю змішалися - це покаже рівний колір суміші, що виходить.
	Після цього носик заводиться в муфту, що обмежує отвір і починається заповнення порожнини композитним складом.
	Зазвичай порожнина заповнюється приблизно ¾ свого обсягу.
	Далі береться анкер-шпилька необхідної довжини, і акуратно вкручується (у буквальному значенні слова) в пластичну масу, що заповнює конічну порожнину – для цього на даному етапі достатньо зусилля пальців. Важливо стежити, щоб шпилька зайняла перпендикулярне стіні положення - напрямна муфта допоможе з цим, але проконтролювати все ж таки не заважає. Шпилька вкручується до упору в стінку.
	Залишилося почекати всього 45 хвилин - і за нормальної температури (близько +20 ° С) анкер буде готовий до випробування навантаженням.

Що ще говорять про переваги хімічних анкерів:

• Кріплення вважається високоміцним, довговічним термін експлуатації оцінюється в 50 років.
• Використовувані полімерний композит абсолютно інертний до атмосферного, біологічного, хімічного впливу.
• При встановленні такого анкера відсутні навантаження, що розпирають, усередині пористого бетону, тобто ризик появи тріщини або сколу практично виключається.
• Разом з тим, проникнення композиту в пори газобетону, що прилягають до пробуреного каналу, забезпечує максимальний ступінь зчеплення хімічного дюбеля з матеріалом стіни.

Ну а тепер – про недоліки. Їх небагато, але судіть самі:

• Вартість хімічних дюбелів – висока, і кріплення мауерлату обійдеться у значну суму. Тим більше, що для нашого завдання необхідні дуже глибокі канали з повним їх заповненням композитом - так що картриджів знадобиться неабияка кількість.
• Хімічні анкери не відрізняються стійкістю до високих температур. Зрозуміло, що на мауерлаті температурі вище 100 градусів у принципі нема звідки взятися, але...
• Будь-яких достовірних даних про терміни та результати експлуатації хімічних анкерів для кріплення мауерлату до газобетону без армопоясу – не виявлено. Тобто є припущення, що начебто має вийти непогано – але результатів проведених випробувань поки немає. Може, хочете бути першим?

Відео: демонстрація роботи з хімічним анкером компанії «Hilti»

Кріплення мауерлату на вмуровані шпильки

Якщо ще до кріплення мауерлата з торця стіни стирчать шпильки на потрібній відстані один від одного – процес монтажу спрощується до краю.

• На брус переносяться позначки розташування шпильок – для цього достатньо укласти мауерлат зверху і трохи простукати – шпильки залишать сліди, які стануть центрами свердління отворів.
• Далі, на ці шпильки «наколюється» смуга гідроізоляції.
• Потім нанизується брус із просвердленими отворами.
• На шпильки надягають широкі шайби, наживляються гайки – і відбувається цілком зрозуміла процедура притиску мауерлату до торцевої частини стіни.

Все дуже просто, але крім одного – а як у газобетонну стіну вмурувати шпильки. Ось тут починаються складнощі.

Зустрічаються такі поради - в газобетонній кладці свердлиться глибоке, близько 500 мм, отвір діаметром приблизно на 3-4 мм більше, ніж діаметр шпильки. Потім канал заповнюється клеєм кладки або цементним молочком. Після цього в нього вводиться до упору шпилька - і в такому вигляді залишається до схоплювання розчину.

Нескладно, здавалося б, але деякі майстри, які випробували такий метод, явно не в захваті від нього – розчини можуть дати усадку, складно уникнути пустотних ділянок, та й якість такого вузла все ж таки не найвища. Деякі кріплення можуть від динамічного навантаження або вібрації розбовтуватися, а це загрожує загальним послабленням конструкції, появою тріщин на газосилікатних блоках - з усіма сумними наслідками.

Ще один варіант завчасної установки шпильок. У цьому випадку вони приварюються перпендикулярно до металевих пластин, які розмістяться в шві кладки перед установкою останнього рядугазосилікатних блоків. Форма пластин великої ролі не відіграє – наприклад, вони можуть бути такими, як показано на ілюстрації.

Головне, щоб пластини створювали опору для шпильки і одночасно працювали проти навантаження, що висмикує. При такому підході в блоках верхнього ряду заздалегідь, до встановлення їх в кладку, свердляться отвори, потім туди заводяться шпильки, при необхідності - "рихтуються" краї блоку, щоб через товщину пластини він не став на перекіс. Після цього виконується кладка - і по готовності стіни відразу є ряд вмурованих шпильок для монтажу мауерлата.

Пластини приховані в швах кладки, а шпильки стають зручною підмогою для надійної фіксації мауерлата.

І все ж таки максимально надійна установказаставних шпильок забезпечується тільки при заливанні армованого пояса.

А чи розумно відмовлятися від заливання армопояса?

А тепер, навпаки, пряме питання читачеві – а наскільки серйозні ваші підстави відмовлятися від цієї нескладної, але дуже надійної, перевіреної, що гарантує міцність даху, що створюється, операції з заливки армопояса? Давайте ще раз подивимося, наскільки це все просто і зрозуміло, перш ніж приймати остаточне рішення.

Процес заливання армованого пояса – нічого складного!

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Якщо подивитися на всілякі інструкції та посібники, присвячені будівництву будинків з газобетонних блоків, питання кріплення бруса мауерлата з торця стін без армованого залізобетонного поясу – навіть не розглядається. І тільки десь у тексті може зустрітися скромна згадка: як виняток, наприклад, на невеликих господарських спорудах, з дахами невеликої площі, якщо кліматичні умови регіону не припускають вираженого снігового та вітрового навантаження тощо. Одним словом, практично на свій страх та ризик. А невже так складно залити армопояс, щоб разом уникнути цієї залежності - «якщо»?
	До речі, нічого особливо складного в цьому, тобто такого, чого б не зумів зробити навіть будівельник-початківець, немає. Виробники будматеріалів із газобетону передбачили у своєму асортименті спеціальний тип блоків, призначених саме для останнього ряду кладки. Вони мають характерну форму, за що і отримали назву U-блоків (за подібність до цієї літери латинського алфавіту). По суті це виконана з газобетону в заводських умовах незнімна опалубка під заливку армованого пояса.
	Подивіться на ілюстрацію – на ній показано різні типорозміри газобетонних U-блоків. Найменший блок (товщиною 200 мм) має симетричну форму, у всіх інших одна стінка товща за іншу. Ця потовщена стінка повинна дивитися у бік вулиці – її виконують ширшою з міркувань максимального збереження термоізоляційних якостей.
	Розміри «каналу» під сам армований пояс - не такі великі, тобто бетону багато не потрібно, і його для заміського будинку середньої величинибуде нескладно виготовити самостійно прямо за місцем проведення робіт. Тим більше що заливати все одно доведеться вручну, тому що бетононасос у цьому випадку помічником не буде – надто вже вузька та дрібна «стрічка». Про кількість бетону для цієї операції буде розказано нижче. Здавалося б, навіщо взагалі розмірковувати про способи, як можна обійтися без армопояса - чи не краще одразу приступати до його заливання? Однак, багатьох зупиняє те, що U-блоки, на які йде менше матеріалупри виробництві, разом з тим коштують суттєво дорожче, тому що зазвичай продаються штучно. Але, виявляється, такі блоки можна виготовити і самостійно, використовуючи стандартні стінові, або взагалі обійтися без них, застосувавши інші технічні рішення.
	Отже, U-блоки можна вирізати із стандартних стінових.
	Для початку, звичайно, проводиться розмітка - ширини фрагмента, що вирізується.
	… та його глибини.
	Проведено лінії, за якими виконуватимуться різи. У цьому випадку майстер прийняв рішення про вирізку «каналу» шириною 120 і глибиною 160 мм. Цього для армованого поясу буде достатньо.
	Якщо зводилися стіни з газосилікатних блоків, то, напевно, у майстра є інструмент для їх різання. Зазвичай це потужна ручна ножівка з великим зубом. Починаються виконувати прорізи наміченими лініями – на глибину створюваного «каналу».
	Щоб досягти рівності прорізу по глибині, блок пиляють по черзі, домагаючись потрібного занурення пилки спочатку з однієї.
	…а потім і з іншого боку. До речі, не маємо картинки, але судячи з запевнень майстрів такі рівні і однакові по глибині прорізи можна виконувати і циркулярною пилкою. Правда, випуск пили може бути недостатнім (потрібно ну хоча б 100 мм глибини різу) - ось наостанок можна попрацювати і ручною ножівкою. Чим не варіант?
	Блок з прорізами ставиться «на попа».
	Далі, у хід іде перфоратор. У його патрон вставляється бур - діаметр не настільки важливий (зазвичай достатньо 8÷12 мм), але ось довжина краще взяти побільше, близько 400 мм, щоб отвір, що просвердлюється, доходило приблизно до середини блоку. По лінії, що визначає дно створюваного «каналу», свердлиться ряд отворів, з відстанню між їхніми центрами близько 15 мм.
	Потім блок перевертається і аналогічна операція проводиться з протилежного боку.
	Після цього зазвичай буває досить легкого удару молотком – і надрізаний із трьох сторін фрагмент вивалюється з блоку. До речі, ці фрагменти, якщо вони не розкололися, не слід викидати – вони під час будівництва ще можуть стати в нагоді.
	А для заливання армованого поясу залишається такий саморобний U-блок.
	При необхідності нерівності, що залишилися, можна підрізати стамескою.
	…вийми кришово і пил…
	…і відправити готовий блок до місця їхнього складування перед початком кладки.
	Після того, як достатня кількість саморобних U-блоків підготовлена, переходять до кладки останнього ряду стіни. Роботу зазвичай починають від кута.
	Готується із сухої суміші клей для газобетону. Проводиться послідовне викладання блоків. Все як при звичайній кладці - спочатку наноситься клей шаром потрібної товщини.
	…потім шар розрівнюється і розподіляється з допомогою зубчастого шпателя…
	... і після цього встановлюється черговий газосилікатний блок U. Робота продовжується аналогічним чином доти, доки не буде викладено весь ряд – доки не сформується «канал» під заливку армопояса.
	Особлива увага на кутах і в місцях примикання стін – тут доведеться продумати, як з'єднати U-блоки, щоб не переривався канал для армопояса. Один із варіантів показаний на ілюстрації, але цілком допустимі й інші рішення.
	Комусь такий підхід може здатися надмірно трудомістким, і, крім того, великою кількістю відходів, що супроводжується. Що ж, це до певної міри справедливо, і цілком можна застосувати інші методики створення опалубки для армопоясу. Ось один із них. Для створення стін цієї своєрідної незнімної опалубкиу разі використовуються газосиликатные блоки меншої товщини – їх часто називають додатковими. Наприклад, можна застосувати блоки завтовшки 100 мм – для створення зовнішньої стінки.
	Ряд цих блоків укладається на клей за зовнішнім контуром стіни (на ілюстрації показано лише приклад установки).
	Будь-який арморпояс, внаслідок специфічних теплотехнічних якостей бетону, завжди перетворюється на потужний «міст холоду». Щоб зменшити цей недолік, бажано відразу передбачити шар утеплення - укласти вздовж зовнішньої стінки незнімної опалубки (якщо це дозволяє ширина стінового блоку) екструдований пінополістирол товщиною близько 50 мм.
	З протилежного боку стінку нашої опалубки утворює тонкий блок, товщиною 50 або 75 мм. Цей ряд також встановлюють на клей для газосилікату.
	У результаті виходить приблизно ось така картина - канал для подальшого заливання армованого пояса (на ілюстрації показано з уже покладеним арматурним каркасом). До речі, можна трохи зменшити глибину «каналу», якщо вона виходить завеликою. На дно, також на клей, можна укласти вирізані з додаткових блоків фрагменти з таким розрахунком, щоб глибина вийшла в районі 150 ÷ ​​180 мм - цього цілком достатньо.
	Є ще варіанти. Наприклад, з одного боку - той же газосилікатний блок 100 мм і шар утеплення, а з іншого - просто дерев'яна (або з ОСП) опалубка, притиснута до поверхні або виставлена ​​по торцю стіни.
	А ось варіант взагалі без використання газосилікатних блоків. По обидва боки встановлена ​​дерев'яна опалубка. Але із зовнішнього боку вздовж дощок опалубки укладена смуга пінополістиролу завтовшки 100 мм і шириною, що відповідає висоті створюваного «каналу» для армопояса.
	Ось цей варіант, так би мовити, наживо - з укладеним утеплювачем по зовнішньому периметру опалубки. Хоча утеплювач не є обов'язковим у цьому випадку, нехтувати ним не варто – про це вже йшлося вище. А ось на внутрішніх стінахвін не потрібен – якщо там планується також залити армований пояс, достатньо буде лише дерев'яної опалубки з обох боків.
	Після того, як опалубка (у будь-якому з її виконань) буде виставлена, переходять до в'язки армуючого каркаса. Як правило, для армопояса під мауерлат не потрібно занадто сильного армування - достатньо чотирьох лозин періодичного профілю (класу А-III) діаметром 10 мм.
	Просторове положення прутів арматури може забезпечуватись різними способами. "Класикою", звичайно, є хомути з гладкої або рифленої арматури, перерізом 6 або 8 мм. - Приблизно так, як на стрічковому фундаменті.
	Але нерідко і цю схему спрощують - вона для армопояса по верху стіни виглядає все ж таки «важкої». Якщо подивитися на приклади, то багато майстрів застосовують дуже нестандартні рішення. Цей, наприклад, нарізав квадрати з готової зварної армуючої сітки для стяжки – і використовує їх як своєрідні шаблони-хомути.
	Ув'язування проводиться звичайним порядком – за допомогою сталевого в'язального дроту.
	І ось така картина виходить після ув'язування – акуратна просторова конструкціяіз чотирьох прутів поздовжнього армування.
	А ось ще одне оригінальне рішення. Очевидно, у господаря є можливість недорого (а то й задарма) роздобути відходи виробництва металевих виробів. Можна лише позаздрити такій креативності!
	Як би там не було, але правила в'язки арматури, особливо на ділянках посилення ( поздовжнього з'єднанняпрутів, поворотах, ділянках примикання) ніхто не скасовує. Тому робляться відповідні вигини, захлести, хомути тощо. – все за правилами стрічкового фундаменту. До речі, зверніть увагу на надзвичайно важливий нюанс. Наявність армованого поясу вже практично не залишає складнощів для подальшого кріплення мауерлату – дозрілий бетон відмінно триматиме навіть звичайні розпірні анкери. І все ж таки перед заливкою бетону можна зробити ще одну операцію - заздалегідь встановити шпильки, пов'язавши їх з армокаркасом. Після застигання пояса у розпорядженні майстра відразу будуть готові надійні кріплення для бруса.
	Варіантів встановлення шпильок – теж декілька. Так, наприклад, під них свердлиться в донній частині каналу напрямний отвір, а сама шпилька ув'язується з перемичкою армуючої каркасної конструкції (як показано на малюнку).
	Шпилька може бути розташована і зі зміщенням від осьової лінії армопояса - все залежить від його ширини та запланованого місця укладання мауерлата. На малюнку показано, як заставна шпилька підв'язується до лозин поздовжнього армування.
	Тут показано, як для економії відрізки різьбових шпильок просто приварені до хомутів поперечного армування. Щоправда, для цього вже потрібно дуже добре володіти навичками електрозварювання.
	Якщо в нижній частині шпильки навернути гайку і надіти широку шайбу, надійність кріплення, що виходить, значно зросте. Після повного дозрівання залитого бетонного пояса висмикнути таку шпильку буде вже практично неможливо.
	Крок встановлення шпильок зазвичай приймається таким же, як і крок майбутнього монтажу кроквяних ніг. При цьому бажано, щоб ці вузли кріплення мауерлата припали між кроквами – щоб вони не заважали подальшим монтажним операціям.
	Після встановлення та ув'язування шпильок, і верхню різьбову частину, разом із наживленою гайкою, рекомендується закрити стрейчевою плівкою – щоб при заливанні бетону не забилося різьблення.
	Необхідно простежити, щоб прути армування розташовувалися на певному віддаленні стін імпровізованої «опалубки» - щоб створювався захисний шарбетону. Для цього можна застосувати спеціальні вкладиші – вони забезпечать потрібні просвіти і від донної, і з боків.
	Готується бетонний розчин. Як правило, для такого армопояса достатньо марки бетону М200 (але не нижче). У будинку середніх розмірів великої кількостібетону для цих цілей не потрібно - цілком можна обійтися самостійним виготовленням в бетонозмішувачі.
	Потім готовий розчин подається нагору (відрами), і поступово заповнюється «канал» армопояса.
	Дуже важливо домогтися, щоб при заливанні не залишалося незаповнених порожнеч. Для цього залитий бетон ретельно «штикують», тобто проколюють по всій довжині залитої ділянки відрізком арматури або загостреною дерев'яною рейкою- Це дозволить вийти повітряним бульбашкам.
	Після «штикування» розчин максимально ущільнюють за допомогою кельми або шпателя, одночасно вирівнюючи поверхню створюваного пояса.
	Так послідовно переходять далі, по всій довжині пояса, що створюється.
	Пояс залитий і вирівняний. На цій ілюстрації показаний варіант без шпильок - господар передбачає використання звичайних анкерних розпірних кріплень для монтажу мауерлата.
	А ось варіант – із ув'язаними заставними шпильками. Після заливання пояса та його остаточного дозрівання для майстрів, які займатимуться кроквяною системою – вже готові кріплення. У будь-якому випадку, армопоясу необхідно дати час на якісне дозрівання - подальші роботи приступати бажано не раніше, ніж через місяць після заливання.

Як і обіцялося вище – кілька допоміжних матеріалів:

Як зробити правильно армування стрічкового фундаменту?

У таблиці вже згадувалося, що принципи просторового армування пояса осінь схожі на фундаментну стрічку – особливо у питаннях посилення на ділянках перетину, примикання та на кутах. Детальні наведені у спеціальній публікації нашого порталу. А в іншій статті дані. Плюс в обох статтях є зручні калькулятори для розрахунку матеріалів.

І, нарешті, калькулятор, який допоможе швидко та точно визначити необхідна кількістьбетону М200 для заливки армопояса, та кількість компонентів для його виготовлення.

Для правильної установки та монтажу кроквяної системи покрівлі, грамотного розподілу сильних навантажень на будівлю, будівельники вдаються до використання важливого елемента- Мауерлата. Мауерлат являє собою дерев'яне або металеве кріплення, що фіксується у верхній частині стін. При цьому слід надійно закріпити.

Якщо будівельники застосовують крокви з металу, виникає необхідність у мауерлаті з двутавра. Він кріпиться до стіни з газобетону без армопояса та виконує дві функції:

• розподіляє навантаження, що передаються на стіни будівлі;
• до металевого мауерлату прикріплюють кроквяні елементи покрівлі.

Підбір будматеріалу

При виготовленні дерев'яного мауерлату використовують бруси. При цьому фахівці радять робити кріплення з листяних дерев, оброблених спеціальними антисептичними засобами Брусья слід укласти по периметру стіни. Щоб поєднати їх між собою, фахівці встановлюють замок, який необхідно зафіксувати за допомогою цвяхів. Це допоможе зробити міцну, цільну дерев'яну конструкцію.Важливо, щоб її розмір бути меншим за ширину газобетонних стін.Брус потрібно закріпити на внутрішньої поверхнітаким чином, щоб між зовнішнім зрізом та кріпленням залишився проміжок у п'ять сантиметрів. Іноді будівельники використовують цеглу для захисного поясу на зовнішній стороні стіни. Перед початком монтажних робіт слід забезпечити гідроізоляцію між стінками і брусами.

Різновиди кріплення

Існують методи, за допомогою яких можна надійно закріпити мауерлат на газобетоні. Необхідно, щоб кріплення було максимально надійно встановлене, це допоможе уникнути зміщення покрівлі. У будівельній галузі прийнято фіксувати елемент за допомогою таких засобів:

Гідроізоляція під час встановлення

Між мауерлатом та стіною будівлі потрібна гідроізоляція. З цією метою можна використовувати поліетилен, будматеріали в рулонах або сучасні гідроізоляційні засоби. Такі роботи дуже важливі при будівництві будівлі, інакше в області зіткнення матеріалів може конденсуватися рідина, здатна зруйнувати мауерлат. Захист від проникнення вологи є завершальним етапом монтажу.

Нюанси монтажних робіт

Як основа використовується брус розміром від 10х10 до 15х15 см.

Фахівці вважають, що краще встановлювати суцільну дерев'яну конструкцію по периметру поверхні стін. В цьому випадку необхідно скріпити дерев'яні бруски в єдиний мауерлат за допомогою замка. Його розміри залежатимуть від параметрів бруска. Після того, як ви визначитеся з видом кріплення конструкції до газобетону, розрахуєте розташування та кількість елементів, можна розпочинати встановлення. Насамперед, робітникам потрібно підготувати робоче місце, забезпечивши ізоляцію простору між мауерлатом та бетонною кладкою. Важливо пам'ятати про те, що області контакту дерев'яних брусіві бетонної поверхнівідбувається гниття деревини. Уникнути руйнівної дії вологи допоможе гідроізоляційний будматеріал, покладений під конструкцію мауерлату. Для хорошої гідроізоляції застосовується два щільні шари матеріалу. Можна використовувати руберойд або дорожчі кошти.

Крім того, слід враховувати, що при застосуванні шпильок або анкера необхідно заздалегідь виконати отвори на поверхні газобетону. Але це завдання вирішується складніше, ніж це може здатися на перший погляд. Складність полягає в тому, що використання будівельного рівня не можна встановити кріплення рівно у вертикальному положенні, тим більше рідку бетонну суміш. Тому для початку варто визначити, де розташовуватимуться болти, і наскільки вони відхилятимуться від бетону. З цією метою фахівці використовують рівнудерев'яну дошку

У заготовлені отвори робітники простягають металевий дріт, скручуючи кінчики.