Стеля в парилці своїми руками покрокова інструкція. Стеля у лазні – вибираємо оптимальний тип конструкції та будуємо. Розрахунок товщини утеплювача

Лазня – це приміщення з певним і досить серйозним функціональним навантаженням. Тому всі елементи у ній грають важливу роль. Не можна недооцінювати і важливість правильної споруди стелі, що виконує не тільки декоративну і розмежувальну функції. Зупинимося на темі стелі лазні докладніше.

Перш ніж приступити безпосередньо до робіт зі спорудження стелі в лазні, необхідно скласти проект. Це допоможе зменшити ризик помилок і переконатися в тому, що готова конструкція буде відповідати вимогам до неї.

Стеля повинна:

Перше, з чим необхідно визначитися при складанні проекту, – на якій висоті має розташовуватися стеля. При обчисленні висоти стелі зазвичай спираються такі дані:

• зростання найвищої людини у вашій родині;
• людина, що сидить на верхній полиці, не повинна зачіпати стелі;
• на яку висоту підніматиметься з віником рука тієї людини, яка ширятиме.

Для дерев'яні лазніще додають до отриманого показника висоти стелі 0,15 м, щоб врахувати усадку будови. Найчастіше, для лазні підходить висота парилки в 2,5 м.

Матеріали

Традиційний матеріал для облаштування лазні – дерево. Не винятком є ​​стеля. Стельові балки, настил горища (якщо є), а також облицювання стелі виготовляються з дерева. Тільки в перших двох випадках застосовують хвойні породи, які мають відмінну вологостійкість. А ось облицювання стелі краще виготовляти з таких листяних порід, як осика чи липа.

Це з тим, що низький вміст смол збільшує звукоізоляцію і термостійкість і зменшує теплопровідність матеріалу. Крім того, смоли в облицюванні спочатку плавитимуться і стікатимуть, що принесе незручності банщикам.

У будь-якому випадку всі дерев'яні елементи не повинні мати дефектів, бути добре висушені та просочені спеціальним антисептичним складом.

Як пароізоляція допускається використання щільної поліетиленової плівки, алюмінієвої фольги. Іноді для захисту утеплювача від дії пари з лазні застосовують картон, який попередньо обробляють оліфою, але це не найкраще рішення, оскільки цей матеріал дуже швидко піддається цвілі.

Сучасний будівельний ринокпропонує як пароізоляцію, наприклад, ізоспан або піноплекс, при укладанні яких необхідно дотримуватися інструкції.

Неможливо уявити банну стелю без шару утеплювача. Тут є безліч варіантів. Утеплювач може бути натурального чи штучного походження.

З давніх часів утеплювали стелю лазні глиною, землею, тирсою, піскомабо поєднанням кількох перерахованих матеріалів. Цю технологію застосовують і до цього дня в деяких лазнях, адже багато хто дбає про екологічність будівлі, особливо парної. Найчастіше використовують глину, змішану із соломою.

Але кожен з натуральних утеплювачів має свої суттєві мінуси:

• тирса в шарі утеплення часто стає причиною загоряння лазні або посилення пожежі;
• пісок рано чи пізно починає сипатись на голову банщиків;
• у землі через невеликий проміжок часу розмножуються мікроорганізми, які можуть зашкодити відвідувачам лазні;
• утеплення глиною - досить трудомісткий процес.

Як штучні утеплювачі стелі лазні використовують мінеральну вату, піноізол та пінопласт.

2. Мінвата - один з найпоширеніших матеріалів, які застосовуються для утеплення стелі лазні.

Це пов'язано з її перевагами, серед яких:

• легкість укладання;
• невисока ціна;
• мінеральна вата не може спричинити пожежу;
• цей матеріал не є середовищем для зростання мікробів та місцем гніздування гризунів та комах.

Однак мінеральна вата втрачає свої теплоізолюючі властивості при намоканні. Її здатність утримувати тепло зменшується також згодом внаслідок зростання густини. З цієї причини важливо не мінати минвату під час монтажу.

Випускається цей матеріал у вигляді пластів чи рулонів.

Зверніть увагу! Якщо мінеральна вата використовується для утеплення в особливо холодних районах, її розстилають у кілька шарів.

2.​ Іншим популярним ізоляційним матеріалом є пінопласт.

Це пов'язано з його легкою вагою та низькою вартістю, а також рядом інших позитивних якостей:

• гарною звуко- та теплоізоляцією;
• водонепроникністю;
• у ньому не розмножуються мікроорганізми, включаючи цвілевих грибків.

Мінусом пінопласту є його крихкість, легка займистість, а також виділення в результаті горіння газів, що паралізують систему дихання.

Цей матеріал продається у вигляді листів. Товщина шару пінопласту для утеплення стелі в лазні повинна становити 50-100 мм. Для скріплення плит між собою та з основою застосовують дюбелі, густий розчин цементу або спеціальні клейові склади.

3.​ Альтернативою пінопласту є пеноізол.Його ще називають карбомідний пінопласт. Він є рідкою субстанцією, яка розпорошується по поверхні. Це дозволяє ретельно заповнювати усі щілини. Піноізол є недорогим матеріалом, а його теплоізоляційні властивості вищі, ніж у класичного пінопласту та мінеральної вати.

4. Поряд із мінеральною ватою найбільшою популярністю користується керамзит. Його суттєвою перевагою є природне походження. Для утеплення стель використовують гранули фракцією 5-40 мм.

Цей матеріал екологічно чистий, негорючий, має високі шумо- та теплоізолюючі властивості. Однак при його застосуванні необхідно враховувати низку нюансів:

• так як керамзит гігроскопічний, то необхідно подбати по паро-і гідроізоляції;
• висота керамзитового шару в середньому повинна дорівнювати 0,2 м.

Зверніть увагу! Утеплення простору навколо труби грубки найкраще проводити керамзитом або мінеральною ватою. В останньому випадку трубу потрібно попередньо закрити листовим азбестом.

Вибір утеплювача залежить не тільки від ваших уподобань, та й від методу укладання стелі в лазні.

Варіанти влаштування банної стелі

На сьогоднішній момент виділяють три способи укладання стелі в лазні:

• настильний – найпростіший метод;
• підшивний - якісна і не особливо дорога стеля;
• під час монтажу панельного стелі потрібна допомога 1-2 чоловік, але така стельова система дуже надійна та довговічна.

Крок 1. На першому етапі з боку приміщення на стелі укладають дошки шириною 50 мм. Вони повинні бути покладені дуже щільно, без зазорів і спиратися та закріплюватись краями до стіни лазні.

Крок 2. На дощану основу розстеляють шар пароізоляції з нахлестом стіни лазні. Якщо теплоізоляційним матеріалом буде служити керамзит, то по периметру стелі з боку даху роблять борти.

Крок 3. На пароізоляцію укладають утеплювач. Для цього способу найчастіше застосовують мінеральну вату або керамзит.

Стеля такого типу підходить тільки для невеликих лазень без горища: ширина стінок не повинна перевищувати 250 см. Ще одним недоліком є ​​незахищеність теплоізоляції від зовнішньої вологи. А при заміні дощок перекриття шари паро- та теплоізоляції порушуються.

Така стеля хоч і потребує більше тимчасових та грошових витрат, але є надійнішою. При цьому його спорудження легко зробити власними силами.

Крок 1. На стіни лазні монтуються бруси, що несуть, з перетином 5 см на 15 см. Навколо димаря необхідно також створити каркас з брусів. Для цього в невеликих балках, що укладають упоперек основних поздовжніх, вирізують пази для основних брусів. Каркас є квадратом з довжиною сторони близько 380 мм.

Крок 2. Зсередини роблять обшивку стелі євровагонкою або шпунтівкою. При монтажі обшивки до балок краще кріпильні елементи розташовувати не в центральній частині дощок, а в пазах.

Крок 3. На обшивку укладають пароізоляцію та закріплюють її до балок степлером. Ізоляція обов'язково повинна заходити на стіни на 15 см. Якщо доводиться використовувати кілька полотен пароізоляції, край одного повинен за 20 см заходити на інший лист. Місця стиків скріплюють алюмінієвою плівкою на основі клею.

Крок 4. Вкладають теплоізоляцію між балок, наприклад, мінеральну вату, керамзит та пінопласт. Якщо використовуєте останній, то простір навколо димаря відсипають керамзитом. При укладанні мінвати обрізають її за розмірами і намагаються не змінювати, щоб цей утеплювач не втратив властивості.

Крок 5. Теплоізоляційний шар закривають гідроізоляцією, в якості якої також може бути алюмінієва фольга, поліетиленова плівка і т.п.

Крок 6. Укладають зверху настил з дощок, які кріпляться цвяхами з широким капелюшком до балок, що несуть.

Якщо як утеплювач використовується мінеральна вата або пінопласт, то збирання підшивної стеліможна зробити у зворотному напрямку: спочатку встановлюють балки, до них кріпиться зовнішній настил, між брусів укладають утеплювач, до балок кріплять степлером пароізоляцію, потім монтують до брусів рейки, на які закріплюють обшивку.

Така стеля є відмінним варіантом для лазень із горищем.

З назви можна здогадатися, що цей різновид стелі збирають із панелей. Їх готують заздалегідь за описаною нижче схемою.

Крок 1. Кладають два бруси на відстані півметра один від одного. Вони мають лежати строго паралельно. Їхні краї впирають у рейку.

Крок 2. Поперек прибивають до балок дошки, що щільно лежать один до одного довжиною в 60 см.

Крок 3. Конструкцію перевертають. Виходить свого роду ящик, який зсередини вистилають пароізоляцією та закріплюють степлером.

Можна зібрати щити повністю, але краще зупинитися на цьому етапі, що полегшить транспортування та монтаж панелей.

Зверніть увагу! Для захисту панелей від спотворення геометрії під час переміщення на боці, вільній від дощок, по діагоналі слід прибити рейки.

Схема настільного стелі в лазні

Установку панелей покроково можна описати в такий спосіб.

Крок 1. На стіни лазні укладають джгут. Його ж варто прокласти і на балки, якщо установка проводитиметься на них.

Крок 2. Укладають панелі один за одним.

Крок 3. Вкладають у них шар теплоізоляції, який закривають гідроізоляцією.

Крок 4. Простір між панелями заповнюють вологостійким теплоізоляційним матеріалом, наприклад, повстю з шаром фольги.

Крок 5. Зверху панелі закриваються настилом із дощок, що одночасно з'єднує щити один з одним.

Крок 6. З внутрішньої сторони стелю прикрашають вагонкою.

Цей варіант має лише одну перевагу – можливість використання обрізки дощок. В іншому проводити монтаж такої конструкції набагато складніше і неможливо силами однієї людини. Тому фахівці рекомендують зупинитись на підшивній стелі.

У поодиноких випадках на стелі в лазні встановлюють освітлення. У парилці обов'язково застосовують термостійкі світильники. У жодному разі не можна використовувати енергозберігаючі або лампи денного світла. Найкраще застосовувати традиційніше лампи розжарювання. Світильники закривають ґратами з дерева, які захищають від зіткнення з лампою. Але краще встановлювати освітлення під стелею, наприклад, у кутах.

На цьому етапі монтаж стелі у лазні вважається завершеним.

Відео – Стеля у лазні своїми руками

Відео – Утеплення стелі у лазні

Усе будівельні елементилазні повинні виконувати дві основні функції: бути красивими і максимально зберігати тепло. Температура в парній може досягати +100°С, такі показники висувають найвищі вимоги до технології та матеріалів будівництва приміщень. Інакше їх доведеться довгий часпрогрівати перед помивкою, а саму процедуру миття виконувати «в прискореному темпі», поки температура у приміщеннях комфортна.

Теплові втрати через стельові покриття можуть досягати 40% і більше від загальних, саме цим пояснюється, чому під час складання проектної документаціїлазні така важлива увага приділяється обшивці стель. Існує кілька варіантів обшивки стель лазні, в цій статті ми зупинимося на одному з найбільш універсальних та ефективних – стелі підшивання.

Як приклад ми розглянемо варіант, що найчастіше застосовується: для утеплення використовується пресована мінеральна вата товщиною 100 мм, парозахист з алюмінієвої фольги, гідрозахист з поліетиленової плівки. Внутрішнє оздобленнястелі – натуральна вагонка, верхнє покриття стелі – шпунтована дошка завтовшки 35 мм. Розміри стельових балок 50×150 мм. Такі розміри та перелік будівельних матеріалів дозволяє переобладнати горищне приміщення лазні під мансарду.

Відео – Підшивна стеля у лазні

Ви можете користуватися й іншими матеріалами, як паро- та гідрозахист використовувати сучасні інноваційні мембрани.

За своїми фізичними характеристиками нові матеріали перевершують «старших братів» відсотків на десять, а за ціною дорожчими в 1,5÷2 рази. Який матеріал вибирати у кожному конкретному випадку має вирішувати кожен забудовник самостійно.

Декілька слів потрібно сказати про сипкі утеплювачі. Не рекомендуємо купувати їх під час утеплення стель лазні, ефективність цих матеріалів не повністю відповідає сучасним вимогам до лазневих приміщень.

Крок 1.Заміряйте приміщення та проведіть розрахунки кількості матеріалів.

Арифметичні розрахунки робити нескладно, помножте довжину кімнати на її ширину і збільшіть отриманий результат на 5-7% (неминучі непродуктивні відходи).

Під час проведення вимірів зверніть увагу на симетричність стелі. Іноді бувають випадки, коли невмілі чи недобросовісні будівельники не дотримуються кутів, кімната виходить не квадратною, а ромбовидною. Виправляти шлюб необхідно під час обшивки стелі, доведеться вагонку біля стіни підрізати під кутом. Визначтеся біля якої стіни це робити, щоб було непомітно.

Не виникне великих проблему парній та в душовій, а ось над оптимальним рішенням вирівнювання стелі в кімнаті відпочинку доведеться подумати. Потрібно брати до уваги меблі, розташування вікон та дверей. Загальна порада - нерівна дошка обшивки стелі повинна знаходитися в темному місці приміщення. Якщо непаралельність стін має досить великі значення, слід величину помилки ділити на дві стіни, розкид по ширині стелі трохи компенсувати в однієї стіни, а трохи в протилежної.

Крок 2Мінеральну вату необхідно захистити від проникнення пари.

Точніше, не від пари, а від конденсату води. Фізичні властивостітеплозбереження мінеральної вати вище за всякі похвали, але так чудово вона «працює» тільки за однієї умови – вата суха. Вода, як і будь-яка рідина, є хорошим провідником тепла, навіть незначна її наявність у ваті різко погіршує. експлуатаційні характеристики. Пара конденсується лише тоді, коли температура на поверхні знижується до точки роси. Це нестабільний показник, він залежить як від температури, і від відносної вологості повітря. Чим вища вологість повітря, тим вища точка роси і навпаки.

В абсолютній більшості випадків точка роси перебуватиме в товщі мінеральної вати, вона може бути на висоті двох, п'яти чи дев'яти сантиметрів, не має значення, але завжди в мінеральній ваті. Це означає, що конденсат утворюватиметься в утеплювачі.

Окрім втрати теплозахисних характеристик, зволоження мінеральної вати має ще один дуже неприємний наслідок. У зв'язку з тим, що діаметр волокон вати не більше 6 мікрон, рух повітря в матеріалі дуже утруднений. Як наслідок вода, що потрапила у вату, тривалий час не може природним способомвипаруватися. Мокра вата щільно прилягає до дерев'яних конструкцій, вони за таких умов тривалий час мають підвищену вологість. Висока вологість та температура – ​​найлютіші вороги всіх пиломатеріалів.

Мокра мінвата – справжній ворог для деревини

Не допускати таких негативних явищ дозволяє парозахист.

Прибивати її потрібно з нахлестом, перекриття смуг не менше 10 см, стики слід обов'язково заклеювати спеціальною плівкою або скотчем. В інших приміщеннях лазні допускається застосування більш дешевих варіантів парозахисту. Потрібно розглянути ще кілька спірних питань правильного виконанняпароізоляції.

Є поради парозахист укладати з боку горища на вже прибиту обшивку стелі. Не радимо так робити з трьох причин.

1. Перша – стельові балки перекриття у разі не захищені від впливу пари. Це негативно впливає на час їхньої експлуатації.
2. Друга – збільшується витрата парозахисного матеріалу. Відстань між стельовими балками трохи більше метра, товщина 50 мм, висота 150 мм. Тепер підрахуйте їх кількість та помножте на площу поверхні кожної. Ви самі здивуєтеся, скільки зайвого дорогого парозахисного матеріалу доведеться купувати.
3. Третя – збільшуються ризики порушення його цілісності. Алюмінієва фольга, М'яко кажучи, не відрізняється великою міцністю, а стельові балки не відрізняються великою чистотою поверхонь. З'являються реальні ризики порвати фольгу під час укладання або заповнення простору мінеральною ватою. Інші парозахисні матеріали також за показниками фізичної міцності на розрив бажають кращого.

Багатьох хвилює питання: чи робити між облицювальною вагонкою стелі та пароізоляцією невеликий просвіт для вентиляції?

Є поради для вентиляції до балок поверх парозахисту прибивати рейки завтовшки 2÷3 сантиметри, а до них вже фіксувати вагонку фінішної обшивки. Таким чином робиться зазор для вентиляції між стелею та парозахисним шаром. На перший погляд, все правильно. Але це лише на перший погляд.

Розглянемо необхідність виконання такої операції докладніше.

1. По-перше, природна вентиляція у просторі між обшивкою стелі та шаром пароізоляції відсутня в принципі. Немає ні щілин для припливу повітря знизу, ні щілин для його виходу згори. Вагонка спітніло закриває технологічні щілини, а по периметру стелі прибивається стельовий плінтус.
2. По-друге, ми вже вище казали, що температурний режимПриміщень лазні «переносить» точку роси у шар теплоізоляції, на ізоляції конденсат майже не з'являється.
3. І, по-третє, листи мінеральної вати укладатимуться зверху, вони неминуче чинитимуть тиск на алюмінієву плівку, а вона дуже легко рветься, втрачається весь сенс пароізоляції.

Це наші переконання, рішення ухвалюється вами.

Крок 3. Вагонку починайте прибивати біля самої віддаленої від вхідних дверей стіни.

Залежно від точності розмірів стелі вагонку можна по довжині відрізати всю відразу або підганяти кожну дошку окремо. Кріпити дошки можна двома способами: у паз невеликими гвоздиками довжиною приблизно два сантиметри або в широку площину цвяхами завдовжки 40÷50 мм.

З'єднання в паз непомітно виглядає більш привабливо. Але робити його важче, потрібно трохи набратися досвіду. Справа в тому, що якщо з якихось причин паз трісне, то міцність фіксації стелі значно знижується. А вбити поруч інший гвоздик вже неможливо. Для простого кріплення вагонки найкраще використовувати оцинковані цвяхи. Дошки потрібно притискати, слідкувати, щоб з'єднання шип/паз було рівномірно щільним по всій довжині приміщення.

У вас немає досвіду виконання таких робіт? Радимо відбити на стельових балках перекриття кілька паралельних ліній мотузкою із синькою. Ці лінії дозволять постійно контролювати положення вагонки і своєчасно виправляти відхилення, що з'являються. За рахунок невеликого та майже непомітного зміщення у вузлі шип/паз можна через десять рядів вагонки виправити похибку паралельності 1,5÷2 сантиметри. Це досить багато.

Крок 4.Коли до завершення оббивки стелі залишиться дошка, зробіть повторні виміри. Останню дошку завжди підганяти потрібно окремо.

Ціни на фольгу для лазні

фольга для лазні

Відео – Оздоблення стелі вагонкою

Крок 5.Прибийте стельові плінтусиза периметром приміщення.

По кутах запив під 90 ° можна зробити за допомогою звичайного пристрою, воно коштує дуже дешево і продається в кожному будівельному магазині. Якщо його немає, можна виготовити самостійно з рівних дощок шириною приблизно 10 сантиметрів і товщиною до сантиметра.

Проблеми можуть виникнути, якщо кути в приміщенні відрізняються від прямокутних, в цьому випадку вся стельова плінтуса потрібно підганяти окремо.

Як це робиться?

На цьому роботи з боку парної закінчені, настав час переходити на горище.

Ціни на шпаклівку для дерева

шпаклівка для дерева

Етапи обшивки стелі з боку горища лазні

Є варіанти утеплення пінопластом або насипними матеріалами, але їх експлуатаційні властивості поступаються вате. Якщо ще під час будівництва лазні враховувалися розміри пресованої вати – вам пощастило, утеплення виконається швидко та з належною якістю. Відстань між центрами стельових балок будівельники повинні брати з урахуванням ширини мінеральної вати.

З кожного боку вільний майданчик зменшується на 2,5 см при товщині балок 5 см. На цю величину листи мінеральної вати баз проблем стискаються та забезпечують щільне прилягання.

Як робити утеплення?

Крок 1.Занесіть на горище лазні теплоізоляційний матеріал, рулони гідроізоляції та дошки для верхнього покриття. Якщо горище планується зробити експлуатованим, слід брати підлогові дошки товщиною не менше 35 мм. Можна, звичайно, робити і складніші варіанти статевих покриттів з чорновою підлогою фінішним покриттям м'якими покриттямиабо ламінатом, але рекомендуємо цей варіант облаштування.

Крок 2Мінеральна вата відмінно ріжеться монтажним будівельним ножем. Покладіть знизу вати відрізок рівної дошки та за заданими розмірами відріжте матеріал. Рухи ножа повинні бути не тільки поступальними, але й вгору/вниз.

Вата не ріжеться, а рветься? Можуть бути дві причини: занадто швидко ви намагаєтеся її розрізати чи затупилося вістря ножа. Професійні будівельникидля різання мають спеціальний електричний верстат, але любителям купувати його не варто – надто дорого коштуватиме.

Крок 3Розміри листа повинні бути на 2÷3 сантиметри більшими за вільну нішу на стелі. Товщина мінеральної вати не менше ніж 10 сантиметрів. Утеплювач кладіть щільно, без щілин, значних пошкоджень мінеральної вати.

Крок 4.Під час проведення робіт ходити можна лише балками перекриття, це досить незручно. Є два варіанти утеплення. Спочатку слід укласти весь утеплювач, потім класти по всій площі гідроізоляцію і на завершення укладати дошки для підлоги або виконувати роботи по частинах. Можна покласти утеплювач шириною приблизно півтора метри, одразу закрити його гідроізоляційним шаром і прибити дошки та продовжувати такими «ривками» по всій поверхні стелі. Обидва методи майже рівнозначні, вибирайте для себе найбільш зручний.

Крок 5.Верхні дошки, у разі використовуваного горищного приміщення, краще купувати шпоновані. Під час укладання потрібно користуватися спеціальними пристроями для щільного притягування дощок один до одного. Натуральна деревина при недотриманні виробником технології після підсихання коробиться, без спеціальних пристроївїї не вдасться підрівняти та щільно стягнути.

На цьому роботи з влаштування підшивної стелі вважаються закінченими. Але і тут життя може вносити свої виправлення. Якщо у вас перед початком робіт зі стелями вирішені всі проблеми з димарями, то одночасно з обшивкою немає нічого складного зробити їхній висновок у стелях. Буває ситуація: ви вже почали користуватися лазнею або вже повністю обшили стелі, як за підказкою вирішили зробити в кімнаті відпочинку красивий функціональний камін або поставити додаткову декоративну піч опалення.

Що робити, якщо стеля вже обшитий вагонкою у всіх приміщеннях лазні? Як вивести димар за всіма правилами? Прийшов пічник і чекає, поки ви зробите висновок димоходу на стелі. Як із ним розібратися «по-доброму» і без великих непередбачених фінансових втрат?

Ситуація неприємна, але не трагічна.

Ціни на мінеральну вату

мінеральну вату

Крок 1.Дізнайтесь, де пічник планує монтувати димар. Ви повинні поставити майстру умову – відстань між стінками димаря та стельовими балками має бути не менше 20 сантиметрів. Нехай він думає, як розмітити піч та її вузли, щоб витримати вимоги протипожежної безпеки.

Крок 2Накресліть на стелі квадрат під розміри димоходу, параметри квадрата повинні перевищувати параметри димоходу щонайменше 20 див по всьому периметру.

Крок 3З боку приміщення лазні виріжте отвір. Робити це набагато легше електричним лобзиком. У кутку квадрата просвердліть дрилем отвір під ніж лобзика, вставте його в отвір і по лінії відрізайте дошки обшивки.

Якщо ні електричного лобзикаДосить зручно працювати круглошліфувальною машиною (болгаркою), тільки замість каменю вставте диск з переможними зубами. Працюйте невеликою болгаркою, діаметр диска повинен бути не більше 250 мм. Інші роботи потрібно робити з боку горища. Підніміть туди свої інструменти та матеріали.

Готуємо місце для вузла проходу димоходу через стелю. Так буде виглядати отвір

Крок 4.Потрібно перенести розміри та розташування отвору під димар на підлогове горищне покриття. Робиться це просто. За допомогою дриля просвердліть у статевому покритті чотири отвори по кутах отвору. Свердління потрібно робити з боку внутрішнього приміщення, намагайтеся інструмент тримати у вертикальному положенні. Перед початком робіт потрібно акуратно по периметру отвору відрізати та вийняти мінеральну вату. З боку горища по отворах кутів накресліть розмір отвору і вирізайте дошки.

Крок 5.Тепер вам потрібно закріпити кінці відрізаних дощок, інакше вони завжди будуть прогинатися. Особливо ретельно фіксувати відрізані кінці дощок слід на горищі, адже там ви плануєте зробити приміщення, що експлуатується. Для цього доведеться виготовити несучий каркасіз дощок 50×150 мм по периметру отвору.

Крок 6. Зніміть відстані між прилеглими з прорізом стельовими балками, відріжте два шматки дощок 50×150 мм за цими розмірами.

Крок 7.Приєднайте відрізки до балок. Прийде трохи попотіти, адже каркас доводиться робити з вже наявним фінішним покриттям. Для фіксації користуйтеся довгими шурупами, на головку під зірочку одягніть подовжувач. Це дозволить виконувати кріплення під дошками покриття. Для того щоб шурупи легше закручувалися, підготуйте для них отвори в дерев'яні елементи. Діаметр отворів повинен бути на міліметр менше діаметра шурупа. Під час фіксації міцно утримуйте деталі в потрібному положенні, слідкуйте, щоб відрізки дощок під час кріплення не опускалися нижче за рівень балок перекриття. До встановлених довгих перемичок закріпіть дві короткі по іншій стороні отвори під димар.

Крок 8Після того, як пічник доробить димар печі, з боку кімнати відпочинку покладіть на місце мінеральну вату по всьому периметру димаря. Проріз закрийте листовим залізом, бажано використовувати оцинковану сталь. З боку горища отвори також закривається листовим залізом.

Ціни на диск з переможними зубами

диск з переможними зубами

Висновок

У статті ми розглянули лише один з багатьох варіантів облаштування підшивних стель. Не варто приймати наші поради за догму, кожен будівельник має свої секрети виконання робіт, кожному щось вдається зробити краще, ніж його вчили інші. Це чудово, спробуйте і ви удосконалювати та змінювати технологію виконання робіт під свої особисті потреби, можливості та уподобання. Однак перед будь-якою зміною технології, що рекомендується нами, гарненько подумайте, постарайтеся передбачити наслідки своїх рішень на кілька кроків вперед. Те, що написано в цій статті, ґрунтується не лише на позитивний досвід, але й на зроблених «з недосвідченості» помилок.

Тому, хто починає самостійне зведеннялазні на своїй ділянці доведеться врахувати величезну кількість специфічних нюансів цієї будівлі. Усі вони, більшою мірою, пов'язані з особливостями експлуатації – частими температурними перепадами з дуже великою амплітудою, та високим рівнемвологості. Таким чином, усі конструкції банної будівлі повинні мати експлуатаційні якості, які роблять їх здатними протистояти таким екстремальним впливам.

Стеля в лазні своїми руками

Не є винятком і стеля лазні. Мало того, вплив вологості на нього особливо критичний, оскільки гаряче повітря і пара завжди прагнуть догори, і зазвичай в області перекриття в парній або мийній спостерігаються найвищі температури і рівень вологості. Для тих новачків у будівництві, хто вирішив зробити стелю в лазні своїми руками, покрокове керівництво просто необхідне. Саме цим питанням і присвячено справжню публікацію.

Існує кілька основних конструкцій стелі для лазні – всі вони будуть розглянуті нижче. Але яка б з них не була обрана як базова, всі вони повинні відповідати певним вимогам:

• Будь-яка стеля – це досить масивна конструкція, особливо в тому випадку, якщо горище лазні планується використовувати як підсобне, господарське приміщення або навіть у ролі додаткової корисної площі – мансарди. Таким чином, конструкція стелі має відрізнятися високою надійністю з точки зору опірності механічним навантаженням. Навіть якщо по горищі і не використовуватиметься для пересування людей або розміщення тих чи інших предметів, все одно стеля повинна витримувати і власну вагу, і навантаження утеплювального шару - це ключове правило безпеки експлуатації будь-якого приміщення.

Одна з ключових вимог – надійна термоізоляція

• Банні процедури лише в тому випадку принесуть користь для здоров'я, якщо у приміщеннях буде створено відповідний мікроклімат. Стеля – це той елемент конструкції будь-якої будівлі, через який завжди можлива велика втрата тепла. Щоб не довелося витрачати неймовірну кількість палива для підтримки потрібної температури, при цьому здебільшого «опалювальна вулиця», необхідно забезпечити стелю найнадійнішою термоізоляцією.
• Матеріали, що використовуються для стельової конструкції, не повинні боятися вогкості та підвищених температур. Як бути, адже для цього в переважній кількості випадків використовується натуральне дерево? Вирішення цієї проблеми є – використання певних порід деревини та спеціальна обробка деталей складами, якірізко підвищують стійкість матеріалу до вологи та до процесів біологічного розкладання.

До речі, багато сучасних просочень дають ще один корисний результат. Вони містять спеціальні добавки-антипірени, які значно підвищують стійкість деревини до займання – для лазні це дуже принципово.

• Один із головних «ворогів» деревини – висока вологість, а у лазні без неї – нікуди. Щоб максимально захистити дерев'яні несучі елементиконструкції від проникнення вологи, знадобиться надійна гідро- та пароізоляція. Разом з тим, не можна допускати того, щоб у товщі дерева або утеплювального матеріалу накопичувався конденсат. Отже, необхідно передбачити можливість вільного виходу водяної пари нагору, в атмосферу.

Зверху показана гідропароізоляційна, знизу дифузна мембрана.

Ціни на гідропароізоляцію

гідропароізоляція

Це забезпечується застосуванням спеціальних рулонних покриттів, мембран, причому кожен шар повинен бути строго в певному місці, інакше належного ефекту не досягти.

• І, нарешті, в лазні приємно буде проводити час, якщо стеля буде ще й гарною. Можливо, деякі домашні майстри відносять цю вимогу до розряду надмірностей, але все ж декоративні якостістін та стельового покриттялазні – це своєрідна « візитна картка»Хазяїв, і скидати з рахунків питання обробки теж не варто.

Тепер перейдемо до розгляду основних конструкцій стелі – підшивного, настильного і панельного типу.

Підшивна стеля

Ця конструкція застосовується найчастіше. Вона досить проста, зрозуміла, відповідає всім вимогам, дозволяє використовувати горищне приміщення як корисної площі.

Основою для монтажу такої стельової системиє балки горищного перекриття. Всі інші деталі, і згори і знизу, базуються саме на них. Зручність конструкції в тому, що немає обмеження за довжиною та шириною приміщення. Передбачається, що балки перекриття встановлені згідно з розробленим проектом, з необхідним перерізом бруса (або діаметром колоди) та з необхідним кроком. Таким чином, забезпечується повна можливість перетворення стелі на повноцінне міжповерхове перекриття, що відкриває можливості на корисне використаннягорища.

Схематично підшивну стелю можна представити так:

1 – капітальні стіни лазні. Зрозуміло, що найчастіше використовується натуральна деревина, і на цій схемі монолітна стіна показана лише для спрощення.

2 – балки горищного перекриття. До монтажу стелі вони повинні бути ґрунтовно закріплені на стінах із утепленням вузлів прилягання до них.

3 – дошки підшивки стелі. У цьому варіанті, показаному на схемі, вони грають одночасно роль і чистової поверхні стелі, хоча це буває не завжди так.

4 – шар гідропароізоляції. Оптимально, якщо з цією метою використовується спеціальна водопаронепроникнамембрани. Ще краще, якщо вона матиме фольгований шар, звернений донизу – це додатковий бар'єр для вологи і поверхня, що відбиває, що запобігає втраті тепла.

5 – шар термоізоляційних матеріалів, покладених між балками перекриття.

6 – паропроникнамембрана, що не дає можливості проникнення води в утеплювач зверху, але не перешкоджає природному парообміну - тобто дозволяє конструкції стелі «дихати», позбавляючись накопиченої вологи.

7 – дошки горищної підлоги.

Мабуть, основним недоліком подібної конструкції стелі підшивання є значна витрата пиломатеріалів і досить велика трудомісткість в монтажі. Однак, не слід забувати, що одночасно «вбивається два зайці» - на виході є утеплена банна стеля і практично готова підлога горища (мансарди).

Чи сумісні лазня та мансарда?

При правильному плануванні- чому б і ні. Це надзвичайно зручно – після лазневих процедур, не виходячи надвір, піднятися у повноцінну кімнату відпочинку.

З проектом невеликий читач може познайомитися у спеціальній статті порталу.

Проведення монтажних робіт

Роботи проводяться в наступному порядку:

• Якщо балки перекриття до їх монтажу ще не були оброблені спеціальними захисними просоченнями, то зараз саме час усунути цей недолік. Особливу увагуприділяється торцевим гранят брусів - тут можна не пошкодувати і трьох шарів ґрунтовки.
• У тому випадку, коли стеля влаштовується в приміщенні, де розташовуватиметься банна пічка-кам'янка, слід відразу ж передбачити місце проходу димової труби. Для цього між балками встановлюються дві перемички, які обмежать прямокутник чи квадрат, необхідний установки прохідного металевого короба.

Величини А та Б повинні відповідати розмірам принабутогоабо самостійно виготовленого короба – це більшою мірою залежатиме від діаметра димаря.

Цей «окреслений» квадрат тимчасово випадає з області робіт – він не зашиватиметься дошками ні зверху, ні знизу, в ньому не прокладається мембран і не укладається утеплювач.

• Наступним кроком необхідно по всій площі приміщення прикріпити знизу до балок перекриття гідр пароізоляційну мембрану. Вона повинна знаходити на стіни приблизно на 200 мм з кожного боку – це буде потрібно для створення єдиної системи гідропароізоляції приміщення.

Оптимальний вибір – спеціальний рулонний матеріалпризначений саме для цих цілей. Якщо такої можливості немає, допустимо застосування щільного поліетилену завтовшки не менше 0,2 мм, але якість ізоляції при цьому буде вже не те. Смуги кріпляться до балок перекриття таким чином, щоб створювався нахльост не менше 200 мм, який обов'язково проклеюється водостійким скотчем.

Якщо придбаний фольгований матеріал, його розміщують блискучою стороною вниз, а нахлести проклеюють спеціальним алюмінієвимскотчем.

• Тільки тепер можна переходити до підшивки стелі дошками. Тут можливі як мінімум два варіанти.

Перший - як показано на схемі вище. Дошки підшивки, за умови, що це якісний матеріал(найкраще – шпунтований) одразу виконуватимуть і роль декоративного покриття. Кріплять їх до балок перекриття, які в даному випадку є своєрідними лагами. Для кріплення використовують або цвяхи, або шурупи потрібної довжини. Самонарізи виглядають краще, тому що і утримують підвішені дошки надійніше, і при монтажі не потрібно ударних зусиль, які не зовсім «корисні» для балок перекриття.

Втім, такий спосіб застосовують нечасто - виходить дорого, так як хороша шпунтована дошка 20 ÷ 25 мм завтовшки коштує недешево. Крім того, між гідроізоляцією і лицьовою обшивкою бажано створити невеликий повітряний зазор. Значить, для початкової підшивки можна використовувати третьосортний матеріал, який просто створить основу для утеплювального шару, що укладається зверху. А знизу виходить дещо інша конструкція:

1 – стіни.

2 – балки перекриття.

3 – шар гідропароізоляції, такий самий, як і в попередньому випадку.

4 – дошки чорнової підшивки (накату). Тут цілком доречний матеріал не найвищої декоративної якості.

5 – шар фольгованого рулонного утеплювача. Це ще один гідроізоляційний бар'єр, плюс до цього в приміщенні створюється ефект «термосу», що дуже важливо, зокрема, для парилки.

6 – шар фольгованого утеплювача притиснутий до дошок накату контррейками, які розміщують перпендикулярно, з необхідним кроком (400 ÷ 600 мм) для монтажу вагонки.

7 – натуральна вагонка, що стає лицьовим покриттям банного приміщення. Зазвичай її застосовують на стелі та на стінах.

Ціни на дерев'яну вагонку

дерев'яна вагонка

Коли обшивка поверхні стелі закінчена, вставляють прохідний короб для димаря і кріплять його до стельового покриття.

Після того як нижня частина стелі обшита, можна переходити для подальших робіт у горище.

• Наступним кроком йде укладання утеплювального шару. І тут важливо зробити одне дуже важливе зауваження.

Нерідко в публікаціях при лазні стелі можна зустріти рекомендації спочатку підшити нижні дошки, а потім зверху застилати, по настилу та по балках, гідропароізоляційну плівку. Подивимося на схему - здавалося б, все так само, як і вище. Але тут показано помилку – вона виділена червоною стрілкою.

Якщо застелити пароізоляції таким чином, виходить так, що балки перекриття не мають ніякого захисту від вологи, що піднімається зверху. Мало того, повністю виключена можливість випаровування вологи вгору, в атмосферу, тобто балки не підсихатимуть навіть тоді, коли лазня не використовується. На жаль, ця помилка «гуляє» просторами інтернету, тиражується, а в результаті майстер, який застосував таку схему, прирікає конструкцію стелі на недовговічність.

Та ж помилка – на фотографії

Дошки лицьової підшивки стелі в будь-якому випадку будуть контактувати з парою, але їх легко змінити в міру зносу. А ось балки виконують несучу роль, і якщо в них піде процес гниття або утворення грибка, то міцність конструкції буде під великим питанням, а ремонтні роботи«влетять у копійчину».

Балки повинні залишатися відкритими зверху - тоді при правильній організації утеплення зайва волога просто випаровуватиметься в атмосферу.

Як утеплювач стелі лазні часто використовують мінеральну вату - вона безпечна з точки зору займання, нешкідлива для людини (якщо використовувати кам'яну вату. Скловата або шлаковата в лазнях небажані). Мати утеплювача розстилаються між балками перекриття, щоб входили максимально щільно, не залишаючи зазорів.

Широко застосовуваний у будівельній практиці пінополістирол для утеплення стелі банного використовувати все ж таки не слід. По-перше, матеріал не розрахований на високі температури, і за сильного нагрівання може деформуватися, «попливти». По-друге, чимало питань до пінопласту та щодо екологічності – згодом неминуче його розкладання з виділенням токсичних речовин. І по-третє, пінополістирол ніяк не можна віднести до розряду негорючих матеріалів, а для лазні це дуже важливо.

Часто для утеплення стелі використовують керамзитове засипання між балками перекриття, товщиною близько 100 - 150 мм. Метод непоганий, але тільки у разі використання високоякісного керамзиту, тому що можна знайти дуже критичні відгуки від людей, якізастосовували недорогий матеріалі не в захваті від отриманих результатів.

Не втрачають популярності і старі «дідівські» способи утеплення стелі лазні. Так, зазвичай при будівництві зрубу залишається чимало стружок і тирси. А це – дуже непоганий утеплювальний матеріал. звичайних умовахзасипають у простір між балками у сухому вигляді, але для лазні краще зробити щільний вологий розчин із застосуванням цементу чи глини. Можна розглянути на прикладі:

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Стеля знизу повністю підшитий вагонкою. Між нею та баками перекриття настелений відповідний рокропароізоляційний шар.
	Встановлено прохідний короб, і в даному випадкувже змонтовано димохідну трубу.
	Цей же короб – вид з горища, із засипаним керамзитом, що виконує роль термоізоляційної «подушки».
	Передбачається засипка вологого розчину, тому осередки між балками перекриття необхідно додатково закрити шматками плівкової гідропароізоляції. Знизу можна додатково прокласти проолифленный картон. Самі балки залишаються зверху відкритими.
	Напевно, у покритті є щілини – наприклад, у місцях проходження кабелів чи інших комунікацій. Крім того, зазори можуть бути у вузлах сполучення балок.
	В першу чергу можна за допомогою монтажної піни закласти всі щілини і зазори, перекривши можливі містки холоду.
	Тепер можна готувати склад, що утеплює. Для цього на два відра сухої тирси додається близько одного ковшика (1,5 дм³) сухого цементу.
	Доливається необхідна кількістьводи. З цим потрібно бути дуже обережним – розчин не повинен бути рідким. Необхідна консистенція - напівсуха, так, щоб при стисканні в кулаку утворювалася грудка, але без виділення води.
	Проводиться замішування суміші - це найзручніше буде зробити за допомогою будівельного міксера. При великих обсягах можна задіяти і бетонозмішувач, подаючи потім готову сумішнагору.
	Готовий склад висипається між балками перекриття.
	Розподіляти його можна за допомогою кельми - рівним шаром однакової товщини. Трамбувати розчин не потрібно.
	Зазвичай шар доводять до верхнього обрізу балок – виходить приблизно 100 ÷ 150 мм, що буде достатньо якісного утеплення лазні. Іноді роботу проводять пошарово, поступово доводячи товщину утеплення. потрібного рівнядаючи покладеним шарам схопитися і просохнути.

Замість тирси іноді використовують рубану солому, правда, в цьому випадку краще використовувати глиняний розчин.

Який би утеплювач не використовувався, після його укладання рекомендовано по балках перекриття закріпити паропропускаючудифузну мембрану. Властивості цього матеріалу такі, що волога зверху потрапити до утеплювача не може, а водяні пари вільно виходять. Така природна вентиляція запобігає утворенню конденсату та зниження утеплювальних властивостей.

Дія дифузної мембрани – вода затримується, а пара проходить

Після того, як мембрана настелена та закріплена скобами до балок, можна переходити до настилу дощ горищної підлоги, якщо він планувався. Зазвичай при підшивних типах стелі підлоги завжди роблять повноцінними, приміщенням можна користуватися, а утеплювач отримає захист від механічних пошкоджень.

Відео: цікава методика утеплення стелі у лазні

Банна стеля настильного типу

Такий тип стелі набагато простіший у монтажі, вимагає набагато меншої кількості пиломатеріалів. Однак і застосувати його можна далеко не завжди.

Настільна стеля – на мініатюрному макеті лазні

Настильна стеля буде доречна лише для приміщень невеликого розміру- 2, максимум 2,5 метри. При цьому дошки для підлоги повинні мати товщину близько 50 мм. Як правило, використання горища як корисної площі в подібних випадках не розглядається - підлога не матиме необхідної міцності. Проте істотно полегшується і процес утеплення – сам термоізоляційний матеріал не вимагає додаткового захистузверху.

Приблизна схема настильної стелі наведена на малюнку:

1 – стіни. Відстань між капітальними стінами – не більше 2500 мм (легкі перегородки не враховуються).

2 – дошки настилу, які кріпляться цвяхами або шурупами безпосередньо на стіновий брус. Товщина дошки – не менше 50 мм, ширина заходу на стіну така ж - 50 мм. Добре для цієї мети підійде якісна стругана дошка, яку можна укласти щільно одну до іншої, без зазорів.

3 – шар парогідроізоляції- Нічим не відрізняється від згаданого вище.

4 – утеплювальний матеріал. Може застосовуватися практично будь-хто. Однак, якщо буде використовуватися насипний, то потрібно ще зробити перегородки з бруска (поз. 5, показані пунктиром, як необов'язковий елемент), щоб засипка все ж таки мала необхідну рівномірну товщину.

До речі, нерідко як термоізоляція в цьому випадку використовують саморобні мати, пошиті з водонепроникної плівки, і заповнені доступним утеплювальним матеріалом. Наприклад, це можуть бути відходи синтепону, суха хвоя тощо.

Так як руху по горищі не передбачається, робити настил поверх утеплювального шару зовсім необов'язково.

Під цифрою 6 показу шар паропроникноюдифузної мембрани. У цьому випадку це теж не є обов'язковим. Якщо конструкція даху виконана за всіма правилами, така мембрана вже використовується під покрівельним матеріалом, і вільний парообмін буде забезпечений. Надійне покрівельне покриттямає повністю виключити пряме попадання води, оскільки горище не використовується в господарських чи побутових цілях, те й випадковий розлив води вкрай малоймовірний. Тож на цьому можна солідно заощадити.

Дошки настільної стелі часто відразу відіграють роль чистового покриття. Якщо є необхідність, наприклад, при обробці парильні, додати термоізоляції, то можна зробити так само, як і у випадку з підшивною стелею – набити перпендикулярно контррейки, які підіжмуть до поверхні фольгований матеріал, а потім укласти натуральну вагонку.

Відео: приклад монтажу настильної стелі

Стеля панельного типу

Конструкція такої стелі певною мірою поєднує особливості настильної та підшивної схеми. Стельова поверхня збирається на землі, тут же може відбуватися і процес утеплення та гідроізоляції, а потім готові панеліпіднімаються на висоту та монтується на верхньому вінці стін.

Що зазвичай являють собою такі панелі? Це збиті щити, основу для яких представляють два бруси, розташовані паралельно на відстані 500 мм один від одного. Перетин бруса залежить від довжини прольоту, але зазвичай приймають його рівним 50×100 мм – це дозволяє досягти високої міцності стельової конструкції – вона цілком послужить підлогою для горища або мансарди. І, разом з тим, 100 мм – достатня товщина для повноцінного утеплення.

Брусья викладають паралельно на рівному стійкому підставі з відривом 500 мм із зовнішнім сторонам, вирівнюють краю. Потім на них набивають відрізки дошки товщиною близько 25 ÷ 30 мм, довжиною 600 мм. Ширина дошки не має значення – використовують, як правило, залишки пиломатеріалів, що, до речі, дозволяє серйозно заощадити на такій стелі. Кожна дошка кріпиться до бруса двома цвяхами, щоб забезпечити нерухомість конструкції. Дошки розміщують таким чином, щоб вони однаково виступали з обох боків щита на 50 мм.

Після того як панель збита, її перевертають брусами вгору. За допомогою скоб степлера на внутрішній поверхні кріпиться гідропароізоляційна плівка (показана стрілкою). Зверніть увагу, що верх брусів залишається відкритим.

Якщо робочих рук достатньо, або є вантажопідйомні пристрої, які допоможуть підняти панель на висоту, то можна тут же, на землі, відразу провести і утеплення панелі (якщо, звичайно, йдеться про рулони або мат термоізоляційного матеріалу). Наприклад, не надто обтяжить панелі укладання мінеральної вати – зате не буде потреби проводити ці роботи на горищі.

Мати утеплювача укладаються щільно в проміжок між брусами, застелений мембраною. Для того, щоб конструкція, що вийшла, здобула додаткову жорсткість, необхідну для підйому її на висоту, ставлять 2 ÷ 3 косі тимчасові перемички з дощок.

1 – мати (блоки) утеплювального матеріалу – мінвати.

2 – тимчасові «косі» перемички для підйому панелей на стіни.

Ціни на мінеральну вату

мінеральна вата

Панелі піднімаються до місця встановлення. Це може бути верхня площина вінця, або вибраний спеціально під панельну конструкцію горизонтальний ступінчастий паз на ньому. Інший варіант – до стін по периметру кріпиться брус завтовшки не менше 50 мм, який стане «полицею» для встановлення готових панелей.

У будь-якому випадку, місце укладання панелей потребує утеплювального ущільнення. Зазвичай для цього використовують джутову повстяну стрічку - вона відмінно перекриє щілини між стіною і панелями.

Панелі укладають впритул одна до одної, прибирають тимчасові перемички. Після стикування між панелями, виходячи їх конструкції, залишається проміжок шириною 100 мм. Він залишений не випадково: його призначення – утеплення стиків.

1 – стіна.

2 - повстяна стрічка, що ущільнює місць з'єднання стіни та панелей.

3 – готові панелі із вже знятими тимчасовими перемичками.

4 – вирізана смуга термоізоляційного матеріалу.

5 – дошки, що фіксують панелі між собою.

У кожен з таких прорізів на стику спочатку по дну і стінам поширюється та сама гідропароізоляційна плівка. Потім із плит мінеральної вати вирізається широка смуга, яка укладається в отвір із максимальною щільністю (показано широкими зеленими стрілками). Таким чином, місток холоду на стику буде надійно закритий.

Залишається зафіксувати панелі між собою. Спочатку поверх них розстилається дифузна мембрана, яка кріпиться до брусів дужками. Потім укладається цільна дошка завтовшки не менше 30 мм - бажано довжиною по всій довжині приміщення, тобто сумарно вона повинна разом скріпити все встановлені панелі. Вона прибивається (прикручується) до кожного бруску. Таку ж дошку відразу розміщують і на протилежному боці панельного стелі. Потім можна обшивати поверхню, що вийшла, короткою дошкою, довжиною 600 мм - так буде формуватися горищна підлога. При цьому не забувають, що зв'язувальні панелі довгі дошки повинні йти не лише вздовж протилежних стін, але й між ними, з кроком не більше ніж 1000 мм.

Знизу стелю можна обшити вагонкою, застосовуючи ту саму технологію, про яку вже говорилося вище.

Переваги такої методики монтажу стелі:

• Основне складання і навіть утеплення проводиться у зручних та безпечних умов- на землі.
• Конструкція виходить міцною - це повноцінне перекриття для горища, яке може корисно використовуватися.
• Така стеля може бути змонтована в приміщеннях практично будь-якого розумного розміру.

До недоліків можна віднести:

• Дуже масштабний обсяг робіт.
• Необхідність підйомних пристроїв або техніки, або зусилля кількох людей.
• Монтаж такої стелі необхідно проводити до встановлення кроквяної системи- А це не завжди зручно з точки зору організації будівництва.

Отже, було розглянуто основні різновиди дерев'яних стельдля лазні, дані технологічні рекомендаціїз їхнього монтажу. Слід уважно вивчити всі переваги та недоліки кожної із систем, щоб оцінити можливості її встановлення стосовно конкретних умов наявної лазні, зважити свої можливості, як з точки зору необхідних будівельних навичок, так і з позицій матеріальних витрат. Помилятися в таких питаннях не можна - неякісна стеля обов'язково негативно позначиться на комфортності лазневих процедур, а його переробка - вкрай складний і витратний захід.

Зведення та оздоблення стельового перекриття в лазні – важливий процес, від якого залежить стабільне забезпечення приміщення гарячим повітрям та довговічність споруди. Далі йтиметься про облаштування стелі та вибір матеріалів для нього.

Вимоги до висоти стель у лазні

Призначення приміщень у лазні - різне, тому стелі будують на різній висоті.

При визначенні висоти стель у лазні використовуйте такі рекомендації:

• У парилцізавжди спостерігається підвищена температура. Що нижче стеля, то швидше вона прогріється. Відстань до стелі в парилці визначається зростанням найвищого члена сім'ї або компанії з додаванням 0,5 м на розмах руки з віником.
• У мийнійтемпература має триматися на рівні 37-39 градусів. Висота стель не регламентована: що вище, то більше повітря і легше дихається. Найпоширеніша висота у цьому приміщенні – 2,5 м.
• У кімнаті відпочинкувисота стелі також не регламентована, у цьому випадку все залежить від дизайну приміщення. Наприклад, шатрова стеля знаходиться на висоті більше 3 м від підлоги.
• У передбаннику стелю будують, як у житловій кімнаті.

Типи конструкцій стель у лазні

Стелі будують одним із трьох способів, залежно від призначення приміщення.

Підшивні стелі для лазні

Популярність набули через простоту виготовлення. Застосовуються для влаштування стелі в парилці та мийній, але можна використовувати і в інших приміщеннях. З боку горища між опорними балками горищного перекриття укладають ізоляційні матеріалидля захисту приміщення від втрати пари, тепла та попадання холоду. Утеплювач накривають зверху дошками. З боку приміщення стелю обшивають вагонкою.

Переваги підшивної стелі в мийній бані:

1. Простота конструкції, роботу можна виконувати, не маючи столярних навичок.
2. Є можливість використовувати горищне приміщення для зберігання домашнього начиння.
3. При необхідності ремонт стелі виконується швидко.

Недолік цього методу - використання пристрою стелі в лазні товстого бруса, який повинен витримувати великі навантаження. Для будівництва потрібні дорогі пиломатеріали перетином не менше 50х50 мм.

Панельні стелі у лазні

Виглядають як «коритця» з дощок. Ширина конструкції - 50 см. Усередині панелі укладають пароізоляційний прошарок та утеплювач. Кожну панель виготовляють окремо, потім кріплять до стелі. Зазори між ними закладають вологостійким ізолятором, наприклад, повстю з прошарком поліетилену. Знизу все зашивається вагонкою.

До недоліків можна віднести велика вагапанелей, що призводить до значних навантажень на опорні конструкції.

Переваги панельного стелі:

• Не потрібна високоякісна деревина, можна застосовувати обрізки дощок.
• Є можливість використання горища для зберігання банного приладдя.

Настільні стелі у лазні

Застосовують у приміщеннях із невеликою площею. Конструкція проста: стеля формують дошки, які спираються на несучі стіни. Щілини між дошками крупним планом м'ятою глиною товщиною 2 см. Зверху укладають спочатку ізолятор від пари, а потім утеплювач, який укривають горбилем. З боку приміщення стелю обшивають вагонкою. Негативна сторонатакої конструкції - мала вантажопідйомність стелі, на горищі можна зберігати тільки віники.

Теплоізоляція стелі лазні

Перед тим, як зробити стелю в лазні, виберіть для нього утеплювач.

Можна використовувати такі утеплювачі:

1. Джутовий утеплювач вважається найкращим варіантомдля утеплення стелі. Не гниє, не схильний до впливу високої температури, підтримує здорову атмосферу в будові. Це натуральний матеріал без синтетичних добавок. Для утеплення стелі використовують джутовий утеплювач товщиною 6 мм, щільність матеріалу – 600 г/м. Довжина волокна якісного утеплювача- 2-3 див.
2. Як утеплювач використовують також плити та мати з мінеральної вати. Це легкий довговічний матеріал, вважається класичним варіантомтеплоізоляції.
3. Керамзит – недорогий матеріал, але його необхідно насипати не менше 30 см завтовшки, тому стелю посилюють потужними балками. Для керамзитового утеплювача необхідно виготовити чорнову стелю з дощок, на яку насипається ізолятор.
4. Також підійдуть скловата, клоччя, повсть, мох. Ці матеріали дозволяють повітря вільно циркулювати, добре ущільнюються.

Для утеплення стелі в передбаннику та кімнаті відпочинку можна використовувати утеплювачі, виготовлені на основі пластмаси – пінопласт, перліт, сотопласт. У парилці та мийній ці матеріали не застосовуються.

Недоліки натуральних утеплювачів:

• Можуть вражати міллю.
• Швидко пересихають.
• Монтаж триває довго.
• Для монтажу застосовують лише сухі зразки, інакше вони згниють.
• Натуральні компоненти часто просочують хімічними речовинамишкідливими для людини.

Утеплювач у мийній зверху нічим не накривайте, інакше він не висохне.

Оформлення стелі в лазні із залізобетонних плит має свої особливості. Якщо стіни лазні виготовлені з цегли, а стеля - з бетонних плит, утеплення стелі виконується так:

1. Закріпіть знизу до плити будь-яким способом мінеральну вату завтовшки 10-15 см.
2. Вату накрийте алюмінієвою фольгою.
3. По периметру стіну, під стелею, закріпіть бруси 10x10 см, які будуть підтримувати обрешітки.
4. До брусів набийте решетування для вагонки з кроком 50 див.
5. Зашийте стелю вагонкою.
6. З боку даху на стелю укладіть шар утеплювача товщиною 10-15 см. Зверху утеплювача укладіть настили з дощок, тоді горище можна використовувати для зберігання банного начиння.
7. Гідроізолювати підлогу горища необов'язково, достатньо водонепроникного матеріалу під дахом.
8. Якщо парильня та мийна розділені капітальними стінами, замість фольги можна використовувати інший, дешевший пароізоляційний матеріал.

Пароізоляція стелі для лазні

Найкращим пароізолятором для стелі дерев'яної лазнівважається фольгований пароізоляційний матеріал. Це дорогий виріб і часто його використовують тільки при будівництві стелі в парилці. В інших приміщеннях дешевше використовувати для пароізоляції поліетиленову плівку із щільністю понад 140 мкм.

У передбаннику та кімнаті відпочинку, де температура невисока, можна як пароізолятор стелити толь, пергамін і руберойд. Ці речовини не застосовують для захисту від пари в парній, при нагріванні вони виділяють неприємні запахи.

При виготовленні пароізоляції використовуйте такі рекомендації:

• Стики та шви пароізоляційних матеріалівзверху закладаються скотчем на основі алюмінієвої фольги.
• Між полотном пароізолятора та оздоблювальним матеріаломповинен бути зазор в 2 см. За такої технології облицювальний матеріал не буде додатково зволожуватися від можливого конденсату на пароізоляторі.
• Пароізолятор не повинен допустити проникнення пари до утеплювача, інакше він зруйнується.
• Заборонено замість пароізолятора використовувати «дихаючу» плівку або мембрану.

Матеріали для стелі у лазні

Для обшивки стелі використовують дерев'яну або пластикову вагонку, дошки.

Дерев'яна вагонка для стелі

Матеріали для стелі в лазні повинні мати низьку теплопровідність. Такі властивості характерні для липи, осики, вільхи та деяких інших сортів деревини. Обшивку з дерева застосовують для стелі в передбаннику та кімнаті відпочинку.

У парилці стеля краще обшивати дерев'яною вагонкою, вона краще витримує високу температуру. Не обшивайте стелі сосновими та ялиновими дошками. Смола, що виділяється з дощок при високій температурі, капатиме на голову.

Не робіть стелю із ДСП та ДВП. Під дією тепла та вологи вони виділяють пари фенол-формальдегідної смоли.

Пластикова ПВХ вагонка для стелі в лазню

Імітує дерево, має ідеальними властивостямидля застосування в мийній:

1. Щільне прилягання швів вагонки робить покриття непроникним для пари.
2. Вагонка не потребує покриття антисептиком, вона не гниє.
3. Листи мають прості геометричні форми та сполучні місця, що полегшує складання.
4. Виріб з комірчастою структурою товщиною 5 мм, тому вважається гарним утеплювачем.
5. Панелі досить міцні, щоб згори на них укласти мінвату для утеплення.
6. Монтаж вагонки нескладний, можна обшити стелю в лазні своїми руками, навіть не маючи великого досвідуподібних робіт.

Комбіновані матеріали для стелі в лазні

На ринку присутні сучасні комбіновані матеріали, що мають властивості утеплювача і теплопароізолятора. Вони продаються у вигляді плит, фіксуються цвяхами чи степлером. Чи здатні витримати 150 градусів. Після монтажу плита стеля обшивається вагонкою.

Використання антисептиків для покриття стель у лазні

Дерев'яні стелі в парильні та мийній обов'язково покрийте спеціальним антисептиком для лазні, що захищає деревину від грибка та комах. До таких засобів відноситься антисептик СЕНАЖ САУНА та лак Dulux Celco Sauna. Вони витримують температуру до 120 градусів, не мають запаху. Лак, крім того, утворює на панелях гладку міцну плівку, що захищає поверхню стелі та полегшує чищення поверхні.

У парилці на стелі залишаються негарні сліди після розбризкування ароматичних масел і води, виділень поту, тому гладка лакова плівка полегшить чищення поверхонь. В інших приміщеннях можна обробити стелі антисептиком, якщо панелі не виготовлені їх хвойних сортівдеревини. І тут смола захистить матеріал від вологи.

Не покривайте стелі фарбами, якщо вони не призначені для вологих гарячих приміщень. Прості фарби при нагріванні виділяють шкідливі для людини пари.

Як зробити стелю у лазні - дивіться на відео:

Правильне влаштування стелі в лазні забезпечить якісне покращення всієї споруди. Дотримуйтесь запропонованих рекомендацій – і стеля вас не підведе.

Одним з найвідповідальніших моментів при будівництві лазні є створення стелі. Від того, наскільки правильно і якісно ви його зробите, залежатиме не лише комфорт у цьому приміщенні, а й термін служби всієї будівлі.

Для створення стелі, необхідно правильноТакож важливий такий показник, як висота приміщення. Незважаючи на те, що для спорудження стелі в лазні необхідно мати певні знання та навички, виконати вказані роботи своїми руками може будь-який домашній майстер.

Особливістю мийної та кімнати відпочинку в лазні є те, що хоча в цих приміщеннях і підвищена вологість, але температура повітря невисока, Порівняно з парилкою, тому для обробки стелі, одним з найоптимальніших варіантів є пластикова вагонка.

основні переваги пластикової вагонки:

• такі панелі не потребують додаткової обробки антисептиками;
• вони мають правильну геометричну форму;
• невелика вага;
• існують різні колірні рішення;
• після встановлення такої вагонки, не треба періодично її фарбувати, як у випадку з дерев'яними матеріалами;
• не гниють;
• невисока вартість, що дозволяє значно заощаджувати кошти.

У разі використання пластикових панелей, їх установка є заключним етапомоздоблювальних робіт.

У мийної кімнативода потрапляє як на стіни, так і на стелю, пластикові панелі завдяки щільному приляганню один до одного надійно захищають від попадання вологи.

Монтаж пластикової вагонки на стелю мийноїпроводять після влаштування та чорнової стелі, в такій послідовності:

При використанні глянсових панелей врахуйте, що вони дуже легко ушкоджуються, тому захисну плівку з них треба знімати в останній момент.

Щоб не допустити провисання пластикових панелей, відстань між балками або рейками решетування має бути не більше 60 см.

Зазвичай довжина панелей становить 6 метрів, що значно ускладнює їхнє перевезення. Фахівці рекомендують відразу визначитися з необхідною довжиноюта порізати панелі ще в магазині.

Для мийного приміщеннята для кімнати відпочинку в лазні, краще вибирати безшовні панелі, оскільки за наявності декоративного шваУ ньому буде накопичуватися волога і бруд, що псує зовнішній вигляд стелі.

Догляд за таким покриттям дуже простий, але найкраще використовувати миючі засоби. Колір панелей рекомендується вибирати спокійнийЦе дозволить вам краще розслабитися і відпочити, контрастні рішення в лазні краще не використовувати.

Пластикові панелі мають гарні теплоізоляційні характеристикиТак як у них пориста структура, крім цього, велика кількість перегородок робить їх досить міцними.

Так як пластик не пропускає пар, треба забезпечити у приміщенні гарну вентиляціющоб стеля і стіни могли нормально просихати.

Влаштування стелі в парилці

Парилка є найменшою кімнатою в лазні, але через те, що в ній висока температурата вологість, вимоги до стелі будуть високими. Припущення помилок при створенні стелі в парилці не тільки знижує комфорт від відвідування лазні, але і може призвести до швидкого пошкодження будівлі і доведеться робити ремонт.

Вибір матеріалу для обшивки

Для обшивки стелі в парилці використовується дерев'яна вагонка. Зазвичай та, що зроблена з хвойних порідне використовується, тому що при нагріванні з неї може виділятися смола, тому використовують панелі з вільхи, осики, липи, але найкраще підходить дуб чи ясен.

Замість вагонки можна використовувати шпунтовані дошки, Оскільки відмінності між ними практично немає. Але все ж таки, краще використовувати вагонку, яка має нелінійну поверхню, і під час її усихання на стелі не утворюватиметься щілини, як при використанні дощок.

Ширина вагонки повинна бути 9-10 см, якщо планки вже будуть, то їх довше монтувати, а якщо ширше, то вони більше коробляться і тріскаються.

Якщо на горищі буде чорнова підлога, то вагонку можна брати завтовшки від 12 мм.Якщо його не буде, то її товщина повинна бути від 18 мм. Для створення настильної стелі треба брати вагонку завтовшки 25 мм, так як на неї буде велике навантаження.

Відмінності звичайної вагонки від євро в тому, що у останньої на внутрішній стороніє поздовжні канавки для покращення вентиляції, і її поверхня гладкіша, тому якщо дозволяють засоби, то краще для стелі в лазні придбати євровагонку.

Так як вартість євровагонки вища, то й геометрія планок повинна чітко дотримуватисяНа панелях не повинно бути сучків, на це треба звертати увагу під час її покупки.

Добре, коли є можливість на складі перевірити, чи не повело вагонку, для цього треба зіштовхувати дві планки, якщо це відбувається вільно і без зазорів, то все нормально.

Монтаж

Існує три типи стелі: настильний, панельний, підшивний.

Розглянемо як зробити із зрубу підшивним способом:

1. Балки перекриття обробляють захисним складом.
2. Враховуючи розташування печі-кам'янки, монтують між балками металевий прохідний короб для димової труби.
3. Кріплять фольгу або гідро - пароізоляційну мембранудо нижньої сторони балок за допомогою будівельного степлера, залишаючи нахльост на стіни по 30 смміж собою фольгу проклеюють алюмінієвим скотчем.
4. Якщо відстань між балками велика, треба додатково зробити решетуванняі вже на неї монтувати вагонку, решетування роблять брусом 20 на 40 мм з кроком 400 мм.
5. Виконують монтаж вагонки, кріпиться шурупами або цвяхами, але можна використовувати і кляймери. При використанні цвяхів їх можна забивати в лицьову частину, в шип або паз. У першому випадку будуть видні капелюшки, а в другому та третьому кріплення непомітне.
6. З боку горища між лагами(мінеральну кам'яну вату, керамзит або глину із соломою)
7. Утеплювач закриваємо гідробар'єром(дифузною мембраною), він захистить утеплювач від вологи зверху та вільно випустить водяну пару з низу.
8. Настилаємо дошки горищної підлоги.

При фіксуванні планок через лицьову частину видно капелюшки, але кріплення виходить надійним, фіксація через шпильку або паз непомітна, але захоплюється невелика частина дошки, тому при розширенні вагонки, є ймовірність, що її виверне або відірве.

При кріпленні цвяхами є ймовірність того, що панель може лопнути, особливо це неприємно, коли використовується дорогий матеріал. Щоб цього уникнути, рекомендується свердлити спочатку отвір, а потім фіксувати планку цвяхами, хоча це і довше, але матеріал не тріскається.

Для фіксації в пласть використовують фінішні цвяхи, тому що у них маленький капелюшок. Місця кріплення закривають шпаклівкою, в яку додають пил, а після її висихання, це місце шліфують.

Необхідні інструменти

Для виконання обробки стелі в лазні, вам знадобляться такі інструменти та матеріали:

1. вагонка, яка може бути пластиковою чи дерев'яною;
2. пароізоляція;
3. утеплювач;
4. гідроізоляція;
5. степлер;
6. електродриль;
7. шуруповерт;
8. молоток;
9. добійник,
10. киянка;
11. дерев'яний брусок;
12. будівельний рівень.

Як встановити трубу в лазні через стелю?

Місце проходу труби через стелю необхідно визначити ще під час проектування. При розмітці отвору треба враховувати, щоб він відповідав вертикальній осі труби. Від краю труби стельових балок повинно бути не менше 130 мм.

Зазор, який є між димовою трубоюі стельовим перекриттям, обов'язково ізолюється,для цього можна використовувати азбест, базальтову вату чи скловолокно.

Товщина цього шару має бути не менше 50 ммщоб утеплювач не падав, знизу отвір навколо труби підшивають листом нержавіючого металу.

Підшивати отвір навколо труби оцинкованим залізом не рекомендується, оскільки при його нагріванні виділятимуться шкідливі речовини.

Якщо ви проводите обробку стелі в парилці, мийному відділенні та кімнаті відпочинку своїми руками і робите це вперше, то для отримання хорошого результату, необхідно враховувати такі поради фахівців:

• Усе оздоблювальні роботиу лазні треба починати з підлоги, потім роблять стелю і лише потім обшивають стіни;
• при створенні підшивної стелі, простір горища можна використовувати для зберігання і сушіння віників, але для цього передбачте люк і наявність сходів, що забираються;

• при монтажі першої панелі вагонки, треба бути дуже уважним, тому що від цього залежить укладання решти всіх елементів;

• щоб не пошкодити панелі, треба використовувати киянку та дерев'яний брусок, який допоможе рівномірно розподілити створюване ударне навантаження;

• якщо відстань між балками до 60 см, то можна кріпити вагонку відразу до них, в інших випадках доведеться робити решетування.

Висновок

У лазні стеля є найбільш вразливим місцем, тому що через нього йде. максимальна кількістьтепла. Щоб це запобігти, необхідно правильно , для парної це дерев'яна, а для мийної та кімнати відпочинку пластикова вагонка.

Усе монтажні роботивиконуються акуратно і ретельно, тоді ви зможете самостійно провести якісну теплоізоляцію стелі та зробити її красивою, безпечною та довговічною.

Корисне відео

Монтаж вагонки в парилці, відео: