Земельна ділянка на схилі, як вирішити її проблеми. Сам собі майстер: укладаємо тротуарну плитку та ФЕМи Мінімальний ухил майданчика з тротуарною плиткою

Сприяє кілька факторів. По-перше, це доступна цінова категорія. По-друге – величезний вибір кольорової гами та різноманітність форм. Це дозволяє застосовувати плитку у багатьох сферах, при облаштуванні дачних ділянокв тому числі. В основному тротуарна плитка укладається на піщану подушку і особливою складністю не відрізняється. Проте трапляються ситуації, коли потрібно укласти плитку на схилі. У таких випадках технологія монтажу тротуарної плиткидещо ускладнюється.

Підготовка основи

Підготовчий етап є найважливішим. Від якісної основизалежить термін експлуатації тротуару загалом. Після викопування профілю під тротуарну доріжку засипається та утрамбовується щебінь шаром 10 – 15 см. На щебінь рекомендується покласти геотекстиль – георешітку чи геомат. Цей матеріал запобігатиме замиванню піску в щебінь і руйнуванню основи.

Піщана подушка

Наступним шаром йде піщана подушка. Тут слід зупинитися докладніше. При монтажі тротуарної плитки на схилах пісок для основи поєднується в пропорції 1:4 з цементом. Ця суха суміш засипається шаром приблизно 3 – 4 см. Після цього на неї укладають плитку в звичайному порядку. Після укладання всієї поверхні цією ж сухою сумішшю засипаються шви між плитками, залишки змітаються. Потім необхідно добре промочити готове покриття водою зі шланга, протягом кількох днів тротуарна плитка осяде та схопиться. Після цього тротуаром можна буде скористатися без побоювань сповзання.

Альтернативний варіант

Цей варіант полягає у застосуванні мокрого розчину замість сухої піщано-цементної суміші. Цей спосіб застосовується при укладанні тротуарної плитки на крутих схилах, а також якщо плитка повинна буде витримувати значні навантаження. Технологія монтажу плитки на розчин така сама, як і на суху суміш. Відмінністю є те, що заливати розчином відразу всю площу не слід, а робити це поетапно, в міру монтажу плитки тротуарної.

Якщо ухил занадто крутий, то краще розглянути варіант із укладанням кількох горизонтальних поверхоньу вигляді широких сходів.

Інші матеріали на тему: Технології

Укладання тротуарної плитки роблять на спеціально підготовлені підстави.

Відсутність такої основи призведе до нерівностей поверхні тротуару, проростання бур'янів, утримання вологи та пліснявіння, руйнування дорожнього покриття. Що і як потрібно зробити для бездоганного укладаннябруківки? Спробуймо розгорнуто відповісти на це питання.

Кожну людину, яка бажає звести заміський будинок, напевно, мучить питання про благоустрій прилеглої території. В даний час на будівельному ринкупредставлений широкий асортимент матеріалів для оздоблювальних робіт, які відмінно підходять для того, щоб викласти тротуари та доріжки. Як тільки у продаж потрапила тротуарна плитка, то практично одразу ж її набула популярності. Досі не вдалося знайти альтернативного варіантудля даного матеріалу, а все тому, що тротуарна плитка є якісною та цілком доступною за своєю вартістю.

Як правило, тротуарну плитку для садових та присадибних доріжок вибирають саме ту, яка є не лише якісною та красивою, а й знаходиться на почесному місці у ландшафтному дизайні. Однак тротуарна плитка в Москві та Московській області зберігає в собі ще одну важливу якість - вона має низьку і доступну ціну, що дозволяє будь-якому бажаючому купити та встановити її в абсолютно будь-який момент. І навіть замовнику не знадобиться накопичувати гроші для купівлі гранітних або інших натуральних матеріалів, щоб упорядкувати прилеглу територію.

Тротуарна плитка своїми руками

Вітчизняний інтернет буквально напханий статтями про те, як правильно зробити тротуарну плитку своїми руками. Це цілком зрозуміло і не дивно - більшість росіян принципово не хочуть купувати те, що можна зробити (зварганити) самостійно. Менталітет нашої людини такий. Ми дружно вирізатимемо з пластикової пляшкистаканчики для ручок, квіткові горщикита ще сотні різних речей. І, безумовно, пройдемо повз прилавка з недорогими та якісно зробленими пластиковими виробами.

Бетон у мощенні присадибних територій

Багато дачників з великим задоволенням займаються дизайном своїх присадибних територій: роблять спортивний або партерний газон, висаджують чагарники та дерева, прикрашають ділянку клумбами та квітниками, при можливості будують фонтани, декоративні водоймища, альтанки та в них ставлять садові меблі. Уся картина присадибної територіїне може бути повною без доріжок, які пов'язують між собою різні куточки ділянки.

Мене звуть Ростислав, мені 37 років, і я – будівельник із дванадцятирічним стажем. Починав я на будівництві підсобником - як і багато хто. Працював за правилом: "Принеси, подай, притримай і не заважай". Але час минув – я виріс роками та професійно, придбав особистий інструмент та почав працювати самостійно.

Перше моє правило при виконанні якогось проекту – це ретельна підготовка матеріалу та інструменту для досягнення гарного кінцевого результату.

Йтиметься про технологію укладання тротуарної плитки.

Тротуарна плитка впевнено зайняла свою нішу у декорації присадибних ділянок, потроху витісняючи своїх прямих конкурентів – асфальтування та бетонування.

І найголовніше достоїнство це - природне дренажування атмосферних опадів у ґрунт, без їхньої затримки на поверхні.

Перед тим як розпочати роботу, прочитайте цю статтю до кінця, тому що в кінці будуть наведені розрахунки, з яких нам треба буде розпочати підготовку до виконання.

Отже, матеріали та інструменти:

Матеріали

1.Тротуарна плитка.

2. Бордюри: дорожні, тротуарні.

4. Цемент марки 400.

6. Щебінь, фракції 5х20мм.

7. Відсів, середньозернистий

8. Геотекстиль

Інструменти

1.Гідрорівень.

2.Кільця (дерев'яні або арматурні).

4.Рулетка.

5.Кутова шліфувальна машина(болгарка)

6.Ручне трамбування або трамбувальна машина.

7. Бетонозмішувач.

9. Лопата.

10. Гумовий молоток, вага 400г.

11. Труби напрямні 20 – 30мм діаметром.

12.Правило або рівна рейка 50х50мм

Отже, приступаючи до роботи на об'єкті, спочатку необхідно ретельно вирахувати квадратуру ділянки, на якій проводитимуться роботи. Це можна зробити за допомогою калькулятора, який

Підбір тротуарної плитки та бордюрів для доріжки

Слід врахувати, що при замовленні або купівлі тротуарної плитки потрібно купувати матеріал більше прорахованої площі на 5-7 %, тому що при укладанні та транспортуванні дуже часто на плитці можуть з'явитися сколи. Також треба враховувати підрізи і якщо після укладання у Вас залишиться 10-15 штук, вони можуть стати Вам у нагоді у разі ремонту або в інших непередбачених ситуаціях. Також порахуємо метраж бордюрів та жолобів.

Хочу акцентувати увагу на тому, чому саме тротуарна плитка. старе місто». Ця плитка має ряд переваг.

По-перше: розмір плитки – чотирикомпонентний, тобто комплектація складається з чотирьох різних розмірів.

За допомогою цього ми можемо максимально приблизно прорахувати ширину і довжину ділянки, що облаштовується, уникаючи по максимуму підрізування плитки.

По-друге: плитка має різну колірну гаму. Це дозволяє більш розширено підійти до питання дизайнерського проектуоблаштовуваної території.

По-третє: ця плитка, залежно від призначення, має різну товщинуу діапазоні 40, 60, 80мм. Наприклад, на ділянках території, що облаштовується, призначені тільки для пішоходів, рекомендується використовувати плитку товщиною 40мм. Там, де передбачається короткостроковий рух транспортних засобів- 60мм. А там де проектується постійне навантаження від транспортних засобів та інших факторів – 80мм.

Також плитка ділиться на види за способом виготовлення: лита, вібролита, та вібропресована.

Лита- це плитка приготовлена ​​за допомогою заливання рідкого бетонного розчинуу форми. Без впливу на заготівлі механічним процесомплитку доводять до готовності за допомогою застигання розчину у формах за сприятливих умов. Характеризується невисокою ціною, але невисокими експлуатаційними властивостями- боїться постійного впливусерйозних погодних та механічних факторів.

Вібролита –має на увазі той самий процес приготування, що і лита, але з використанням електричного вібростола, за допомогою якого при виготовленні досягається більш ущільнена фактура і склад комплектуючих матеріалів, що використовуються при приготуванні плитки. При цьому кількість води в суміші, що готується, для виготовлення плитки набагато менше ніж у литої. Це впливає терміни функціонування в експлуатаційний період.

Вібропресована.На відміну від технологій литого та вібролитого виробництва плитки, при вібропресуванні бетон ущільнюють не лише вібрацією, а й стисненням. Установки для виробництва вібропресованої плитки забезпечують вертикальний тиск на форму з бетоном (стиснення, пресування) і одночасно піддають форму вібраційному впливу. Завдяки цьому щільність готової плитки вища, ніж щільність литої або вібролитої. Відмінність від вібролитої плитки полягає у кількості води. Для вібропресування використовують сухі суміші з мінімальною кількістю води. Рухливість таких бетонів мала, тому вібраційна дія без додаткового пресування не змусить суміш повністю заповнити форму. Мінімальна кількість води в суміші для вібропресованої плитки збільшує її міцність, стійкість до стирання та знижує здатність убирати воду (морозостійкість). Міцність, стійкість до стирання та води збільшують присадками та добавками.

Бордюритакож відрізняються за типом:

1. Дорожній бордюр. Найпопулярніший - дорожній бордюрдовжиною 1 м. Висота та ширина варіюється в залежності від місця застосування. Для відокремлення доріг від тротуарів та газонів використовується бордюр шириною 30 см та висотою 15 см. На зупинках громадського транспортузастосовують бордюр завширшки також 30 см, а заввишки 18 см.

1. Тротуарний бордюр. Має розміри 1000х200х80мм та 500х200х80мм. Застосовується для благоустрою тротуарів, доріжок, вимощення, газонів, різних майданчиків, може бути елементом ландшафтного дизайну, захищає конструкції та надає їм закінченого вигляду. Найголовніше те, що бордюр є упором дорожнього або плиткового полотна, саме з його установки починається підготовка основи.

На сьогоднішній день кольорова гама бордюрів дуже різноманітна. В принципі, колір і навіть розмір можна обговорити із заводом-виробником або з постачальником при придбанні комплектації на будівельну ділянку.

Жолоб водостічний. Основним призначенням ринвиє відведення дощової або талої води до дренажному колодязіабо дощеприемнику, а спрощеному варіанті – до місця скидання. Бетонні водостоки складаються з окремих готових жолобів, а формою вони різняться:

• на дрібні – відкриті напівкруглі жолоби, мають розмір 250х160х40мм, 500х200х65мм, а також 340х155х60мм.
• на поглиблені – що мають поперечному перерізіформу чотирикутника і решіткою, що закриваються зверху. Мають розмір: довжина -1000мм, ширина -165мм, а висота може бути 80100165190 і 215мм.

Відкриті водостоки досить безпечні та зручні в обслуговуванні, але у разі сильної зливи вони не справляються з потоками води. Поглиблені бетонні жолоби прикриваються металевими захисними ґратами, щоб уникнути травм та для можливості безперешкодного проїзду транспортних засобів.

Ґрати оберігають водостоки від попадання всередину великого сміття, але чистити лотки потрібно періодично.

Бетонний жолоб може виконувати додаткову функцію- Декоративну. Часто при укладанні тротуарів використовують різні види, форми та кольору плитки. Водостік у разі може стати своєрідним разделителем.

Водостічні жолоби, як і бордюри, можуть бути підібрані під колір плитки, або навпаки, виділяти якісь сектори на території, що облаштовується.

При розрахунку жолобів та бордюрів також потрібно враховувати 5-процентний запас на ділянки підрізки та складності монтажу.

Приступаємо до монтажних робіт перед укладанням

Приступаючи до об'єкту та зробивши всі розрахункові роботи, виконуємо насамперед розбиття території. Визначаємося згідно з проектним планом або планом узгодженим із замовником, на які сектори буде розбиватися територія, які ділянки потрібно виділити у висотному плані - тобто: майданчики під альтанки, барбекю, пандуси чи бруствери, ухили, місця проходження жолобів та точки скидання води. На своєму досвіді скажу, що якщо роботи виробляються на території приватного житлового сектора, то всі ухили облаштовуються на максимальній відстані від будівель, тобто, після проведених робіт, повинно візуально здаватися, що будівлі знаходяться вище тротуарної або проїжджої частини ділянки. Це робиться для того, щоб максимально відвести вологу від будівель.

Готуємо основу

Усі роботи починаються з підготовки основи. На ділянці, де виконуватимуться роботи, знімається верхній шарґрунту, щоб по максимуму видалити кореневу системурослин, (не більше 40см) і заглибитись на потрібну нам глибину для засипання основи під плитку. Потрібно розуміти, що всі ухили по майданчику потрібно починати робити вже при вирівнюванні земляного полотна. Тоді і підсипані шари ляжуть рівномірним шаром, створюючи та коригуючи потрібний нам ухил. Якщо ви мостите ділянку невеликої площі і у вас достатньо сил, щоб зняти необхідний шар грунту за товщиною, можна зробити це за допомогою кирки і лопати. Видаливши ґрунт, підчистіть дно корита, щоб видалити горбки та купини. Після цього потрібно ретельно затрамбувати земляне полотно за допомогою трамбування або віброплити. Без цих інструментів неможливо якісно ущільнити поверхню земляного корита. Укладання підстилаючих шарів та плитки на не ущільнений ґрунт приведе до просідання окремих ділянок покриття.

Щоб дізнатися, на яку глибину нам потрібно знімати ґрунт, потрібно забити кілки по периметру ділянки. Якщо ділянка велика або має приховані ділянки, отже потрібно розбити один велика ділянкана кілька невеликих – видимих. На цих кілках за допомогою гідрорівня відбиваємо «горизонт» (як це правильно зробити, я писав у статті « Пристрій армопоясу під мансардну покрівлю»). Коли у нас є горизонтальні мітки, ми визначаємося з ухилами площ. Ухил необхідний для того, щоб атмосферні опади не накопичувалися в одному місці, а відводилися подалі від будівель та пішохідних зон. Самий оптимальний ухил- Це «Дорожній ухил».

Дорожній ухил – це ухил, який застосовується у будівництві полотна проїжджої частини, і дорівнює 1метр=1сантиметр. Тобто відхилення від горизонту на одному метрі – один сантиметр.

приклад: якщо довжина площі дорівнює 10 метрів, то на початку та в кінці площі забиваємо по кілочку. Відзначаємо за допомогою гідрорівня горизонтальні мітки, і там де нам потрібно (на початку або в кінці) опустити площу, на цьому кілочку відзначаємо вниз 10 см. від горизонтальної мітки.

Коли з ухилами і розбивкою покінчено, можна приступати до встановлення бордюрів. Для цього в місцях, де встановлюватимуться бордюри, забиваємо направляючі коли і виставляємо на них висотну позначку, натягуємо волосінь чи шнурку. Це буде Висотний маяк.

Слід зауважити, що якщо площа плитки укладається з ухилом, то і бордюри повинні встановлюватися з тим же градусом ухилу.

Від висотної позначки вниз відзначаємо висоту нашого бордюру плюс 10см на підсипку і бетон на який встановлюватиметься бордюр і, якщо потрібно, прибираємо зайвий грунт. Далі готуємо основу, трамбуємо дно, прокидаємо щебенем, шаром 5см, і знову трамбуємо. Готуємо бетон. Бетон повинен бути густий, приготовлений у пропорції 1/3. Одна порція цементу та три порції піску та щебеню. Поступово, лопатою, на верх протрамбованого щебеню, накладаємо бетон на всю довжину бордюру, зразковим шаром 6 -7 см. і встановлюємо бордюр так, щоб верх бордюру був по волосіні, на дотик.

Отже, коли всі бордюри встановлені та бетон почав схоплюватися, приступаємо до встановлення жолобів. У принципі технологія встановлення жолобів практично така сама, як і встановлення бордюрів. Узгоджуємо місце, де буде злив води, беремо його як найнижчу точку та за допомогою кілочків та гідрорівня робимо розмітку під монтаж жолобів. Слід пам'ятати, що верх нашого жолоба – це вже верх майбутньої плитки. Жолоба потрібно дуже ретельно виставляти під волосінь, тому що найменший провал у місцях з'єднання елементів спричинить гальмування зливу води і згодом - намерзання льоду та руйнування бетонних елементів нашого майданчика. Тротуарні жолоби повинні з'єднуватися з трубами відливної системи будівель на ділянці, тому що під час дощу або інших опадів даху будівель мають велику площу забору води, і, стікаючи з даху вода, вимиватиме спочатку плиткові шви, а осінньо – весняний періодстадія замерзання – розподіл буде руйнувати бетонні елементи. Метрові жолоби з метою безпеки слід накрити спеціальною решіткою, яка йде в комплекті при придбанні жолобів.

Розкочування геотекстилю під тротуарну плитку

Наступний етап нашої роботи – розкочування геотекстилю. Геотекстиль – це рулонний матеріал. Як матеріал він з'явився нещодавно на ринку, але має дуже корисні функції. За допомогою геотекстилю ми запобігаємо появі бур'янів, які своїм корінням руйнують конструкцію основи під плитку, виключаємо вимивання піску, захищаємо від мурашиних нір та інших жуків та комах. А також геотекстиль є дренажним матеріалом у нашому конструктиві.

Розкочується він дуже просто, прямо на ґрунтову поверхню - там, де укладатиметься плитка, з нахлестом на попередній відрізок 15см, і з невеликими вертикальними відворотами. Як правило, 10 - 15см. Відразу прокидаємо невеликим шаром піску.

Влаштування піщано – щебеневої основи під тротуарну плитку

По розкачаному геотекстилю за допомогою тачки та лопати розсипаємо пісок. Товщина шару 4-6см. Трамбуємо його за допомогою ручного трамбування або віброплити. Великі площікраще, звичайно, трамбувати за допомогою віброплити, оскільки вона не тільки трамбує, а й рівняє поверхню площі. Трамбувати треба так, щоб по одному місцю було 5 ударів чи проходів віброплити.

Коли пісок вирівняний та протрамбований, настилаємо шар щебеню фракцією 5 – 20мм. Товщина шару щебеню має бути 15см. Цього цілком вистачає для тротуарів та пішохідних зон із середнім навантаженням. Щебінь потрібно теж трамбувати, і як показує практика, ручне трамбування тут малоефективне, краще – віброплита. При трамбуванні щебеню рекомендується робити так звану «розклінцівку». Розклинювання це – суміш сухого піску з відсіванням у рівних частках. Тобто беремо пісок і відсів в однакових пропорціях і за допомогою бетономішалки перемішуємо до однорідного стану, і коли віброплита заклала один прохід по всій площі, беремо лопату, набираємо суміш і віяловим кидком розсіємо по площі суміш. Таким чином, пісок з відсіванням забивають усі щілини, які утворюються на поверхні щебеневої основи. Після розклинювання проходимо ще раз віброплитою. Вібрація і тиск допоможуть розклинювальної суміші опуститься вниз щебеневої подушки. Ці операції повторюємо доти, доки лицьова суміш буде лежати тонким шаромна поверхні щебеневої основи. Кінцевий етап підготовки основи – це полив водою зі шланга. Проливати потрібно ретельно і способом «падаючої води», кінчик шланга підняти вгору. Після поливання ще раз протрамбувати. Якщо підготовка зроблена правильно, основа стає рівною в площині і щільною.

Якщо на майданчику, де збираємося укладати плитку, є асфальтобетон і він не поганої якостіі візуально не спостерігається провалів і горбів, а по гідрорівневій висоті він нас влаштовує, то можемо вважати, що у нас підготовка готова, плитку можна класти використовуючи тільки висіючий відсівоцементний шар.

І ще, піщано – щебенева основа застосовується тільки на тротуарах і пішохідних зонах. У місцях, де є транспортний рух, і постійне велике навантаження, тротуарна плитка укладається на підготовлену бетонну основу.

Готуємо гарцівку

Гарцовка це суха суміш відсіву з цементом у співвідношенні 1:3. Одна частина цементу та три частини відсіву, без додавання води.

На утрамбованій поверхні робимо розмітку під верх плитки. Для цього забиваємо кілочки, попарно, на початку і в кінці нашого майданчика і натягуємо волосіні по візуальному верху плитки. Коли ця операція зроблена опускаємо волосінь вниз на товщину плитки, мінус один сантиметр. Наприклад: якщо плитка має товщину 6см, то волосінь опускаємо на 5см від рівня верху плитки. Не забуваємо також про поздовжній та поперечний ухил. Перевіряємо всі ухили будівельним рівнем, прикладаючи на торкання до волосіні або гідрорівнем. За цими лісками виставляємо наші маячні труби. Трубу бажано вибирати круглу – так легше виставляти. Труби виставляються з відривом друг від друга те щоб наше правило із запасом довжини лягало на труби. Наприклад: якщо правило має довжину 2 метри, то труби виставляються на відстані не більше 1.7 метра один від одного. Робимо засипку гарцівки там, де лежатимуть труби, кладемо труби так, щоб верх труби торкався лісу. Потім тачкою або лопатою заповнюємо простір між трубами гарцівкою і правилом стягуємо рухом на себе, щоб гарцівка рівним шаром розтягнулася по всій захватці.

Якщо ми робимо доріжки, які мають ширину не більше 1.5 метра можна використовувати широку, але рівну дошку, попередньо вирізавши в ній пази під бордюр на товщину плитки, що укладається. У цій ситуації використання труб не є обов'язковим.

Після вирівнювання гарцівки по нашій захватці, необхідно її протрамбувати ручним трамбуванням в один прохід, не виймаючи труб. Гарцовка одразу ущільниться та покаже місця провалів, де треба підсипати. За допомогою лопати робимо підсипку і знову стягуємо

правилом. І трамбуємо. Цю операцію повторюємо два – три рази, поки на нашій захватці не утворюється ідеально рівний, ущільнений майданчик. Тільки після цього виймаємо маячні труби і робимо підсипку канавки після труб. Ущільнюємо гумовим молотком і підрівняємо за допомогою кельми.

Важливий момент:при підготовці вирівнюючого шару гарцівки потрібно використовувати всю приготовлену суміш, тобто, укласти, затрамбувати і укласти плитку. Так як гарцівка складається з цементу і відсіву, а відсів має певний ступінь вологості, то цемент з цією вологою вступає в реакцію і залишена, скажімо, завтра готова гарцівка вже не виконуватиме своїх функцій.

Укладання тротуарної плитки своїми руками

Тротуарна плитка «Старе місто» має перевагу при укладанні в тому, що вона має. різний дизайн. Тобто, варіантів малюнка та укладання дуже багато. Але процес має деякі правила. По-перше: рівність швів. Через кожні три – чотири ряди перевіряти натягнутою ліскою напрямок шва, якщо потрібно, підрівнюємо ударами гумового молотка. По - друге: рівність по площині. Також, кожні три – чотири ряди, беремо рівень чи правило і прикладаємо зверху на укладену плитку та переглядаємо нижній зазор. Він повинен бити мінімальний, якщо це не так, так само підрівняємо ударами молотка, тільки зверху. І по-третє: при укладанні плитки кожну слід трохи пристукувати молотком. Це дає додаткове ущільнення шару, що підстилає, гарцівки.

На початку статті я давав інформацію, що розрахунки будуть наприкінці. Так от, коли приступаємо до роботи з тротуарної плитки, ставимо собі питання: на яку глибину знімати ґрунт і готувати основу? Так от зараз ми це можемо прорахувати. Нам для цього потрібно знати «прив'язувальні точки», товщину плитки, особливості території (де будуть садові доріжки, майданчики, і найголовніше – заїзди).

Прив'язувальна точка –це місця на території, де верх тротуарної плитки повинен збігатися з елементами будівництва на території. Наприклад: поріг будинку, низ сходинки, низ виділеного майданчика тощо.

Коли всі ці дані у нас є, ми підсумовуємо конструктив: товщина піщаної подушкиплюс товщина щебеневої основи плюс товщина гарцювальної підстилки плюс товщина плитки. Товщину плитки можна брати за мінусом одного сантиметра. Цей сантиметр компенсується при трамбуванні покладеної плитки віброплитою. Потрібно враховувати, що на території товщина плитки може бути різною – залежно від технологічного призначення.

Отже, коли у нас плитка покладена, якщо є підрізка , (Підрізка це місця, де не влазить ціла плитка)то підрізування виконуємо за допомогою болгарки з диском з алмазним напиленням, не забуваючи про засоби індивідуальної безпеки (окуляри, рукавички), прокидаємо готові ділянки піском. Пісок має бути сухим, дрібнокаліброваним і чистим. За допомогою віника або садової щітки розподіляємо пісок по швах, щоб він максимально заповнив шви, залишок піску не змітаємо, а рівномірним шаром залишаємо на плитці.

Трамбування плитки

І останній етап- це трамбування готових площ за допомогою віброплити. Віброплита при цьому повинна мати гумову підошву, яка йде в комплекті з віброплитою, інакше металева підошва може просто зруйнувати елементи нашої роботи. При попередньо добре затрамбованій підготовчої основипід плитку достатньо буде одного проходу віброплити по площі. При цьому пісок, який ми замітали у шви, трохи просяде та ущільниться. Тут нам допоможе той пісок, який ми залишили на площі, тим більше він добре високий. Після трамбування віброплитою плитка вирівнюється площею, трохи просідає, і ущільнюється в єдину монолітну платформу. Після цього, ще раз замітаємо пісок площею, але тепер залишки піску вимітаємо, щоб малюнок на площі набрав яскравості.

15.09.2019

Натуральний покликаний забезпечити будівельну галузь різними виробамидля мощення в окремих випадках доводиться застосовувати і на поверхнях з незначним ухилом. При кутах понад 20° єдиним матеріалом може бути лише невелика або плити мощеннясереднього розміру, що укладаються на цементно-піщаний розчинабо спеціальні плиткові клеї. При менших кутах поверхня може покривати і – проте технологія її укладання у випадках відрізняється від традиційної.

Монтаж плитки (довільний кут нахилу)

Незначний питома вагаплитки на одиницю площі, що покривається дозволяє надійно утримувати її практично будь-яким складам зі значним ступенем адгезії. З цієї причини особливих відмінностей у технології укладання не відбувається (з тією єдиною різницею, що щебеневу подушку дуже ретельно трамбують вібропресом і просочують пластифікаторами для підвищення рівня зчеплення фракцій – причому при виборі щебеню бажано використовувати габроабо , що мають низьку лещадність). Крім того, застосовується тільки плитка із значною шорсткістю як внутрішньої, так і зовнішньої поверхні (нижньої – для збільшення тієї ж адгезії, а верхньої – для протистояння сильному ковзанню у дощову чи холодну погоду).

Монтаж бруківки (кут нахилу 8 ° - 20 °)

Ситуація з бруківкою куди складніша - оскільки форма її елементів при підвищенні кута нахилу швидко зміщує напрямок центру тяжіння каменю, сприяючи його прагненню зісковзувати. Однак при незначних ухилах до 20 градусів це не є критичним, хоча технологія укладання в цьому випадку застосовується нестандартно.

Насамперед, для гарантування надійності та цілісності майбутньої площини мощення, необхідно ідеально вирівняти та утрамбувати основу, використовуючи вібропрес та рясно змочування (особливо актуально це для м'яких та/або пухких ґрунтів). Так само слід зробити і з дренажною «подушкою», в якій не допускається застосування щебеню великих фракцій (бажаний не граніт, а кубоподібний). габро діабаз) – попередньо вистеливши земляне «корито» щільним спеціальним геотекстилем. Такими ж рулонами з ідентичного матеріалу покривають щебеневий шар - і лише після цього приступають до викладання бруківки (у напрямку знизу вгору). Останньою складовою виступає водосток, що обладнується по нижньому периметру – призначений не тільки для відведення води, але і виконує додаткову опорну функцію для всього покриття.

Монтаж бруківки (кут нахилу до 8 °)

У цьому випадку допускається використовувати практично традиційну технологію- але як і раніше без використання піску або гравійної крихти в ролі другого опорного шару (через їх високу сипкість і малу адгезію) і застосовуючи бордюр із гранітудля утримання каміння покриття від розповзання.

Використання нестандартних технік укладання

При необхідності замостити поверхню з тим чи іншим градусом ухилу, нівелювати крутість можна й іншими способами. Якщо це дозволяє зробити значну площу ділянки (і її не планується вкрити цілком – а потрібно лише створити пандус, доріжку або тротуар для руху транспортних засобів та пішоходів), штучно зменшити нахил можна шляхом поворотів та вигинів вузького кам'яного покриття, перетворивши його на своєрідний серпантин. Якщо ж завдання полягає у підвищенні зручності переміщення з більш низького на більш високий рівень– з бруківки або плитки можна додатково викласти сходи та

Визначає якість існуючого поверхневого шару перед укладанням тротуарної плитки.

Спочатку необхідно визначитися з висотними відмітками. Ухили повинні бути продумані таким чином, щоб вся вода, якомога організованіше, відводилася від будівель і споруд у місця, призначені для прийому дощових вод. Потрібно грамотно передбачити місця встановлення лотків, т.к. навіть при правильних ухилах, але при стоку поза лотком, по плитковому полотну, взимку можливі проблеми на цих ділянках з утворенням криги.

Підготовку основи слід розпочинати з визначення якості існуючого поверхневого шару. Він може бути з розряду, що потрапляє під обов'язкове зняття, або існуючий шар можна залишити і під плитку підставу готувати поверх нього. Бажано, звичайно, у Вашому конкретному випадку, проконсультуватися з фахівцем, але якщо говорити грубо, то можна дати наступні рекомендаціїпо існуючому поверхневому шару.

Існуючий шар знімається, якщо:
Існують проблеми з висотними відмітками (проблеми із зачиненням дверей, відведенням води тощо);
Існуючий поверхневий шар містить рослинність (траву), т.к. підвищується ймовірність того, що вона проросте крізь плиткове полотно;
Ґрунт, потривожений менше двох років. Виїмка ґрунту обов'язкова! якщо не усунути - можливі серйозні провали та просідання плитки.

Існуючий шар знімати немає необхідності, якщо:
Це пісок;
Ґрунт у ущільненому стані;
Щебінь, будівельне сміття в ущільненому стані, що не вимагає планування, не створює проблем з відведенням води

Якщо необхідно все-таки виймати грунт, то ці роботи слід максимально механізувати. Це допоможе знизити вартість робіт, хоча спочатку може здатися інакше. Під час виїмки ґрунту слід стежити, щоб не виймався зайвий ґрунт. Це може позначитися на перевитраті щебеню чи піску. Засипати назад вийнятий ґрунт не можна .

Висотні позначки та ухили плиткового полотна. Розмітка майданчика під укладання.

Ретельно підготовлена ​​основа під тротуарне полотно поряд з якістю самої плитки є запорукою тривалого часу експлуатації тротуару.

Починати роботи з підготовки підстилаючих шарів під тротуарну плитку слід з грамотного підходу до визначення висотних позначок та розмітки майбутнього плиткового полотна.
Взяти висотні позначки при великих обсягах і площах укладання, а також при укладанні за складним рельєфом, найкраще за допомогою нівеліру. Якщо йдеться про благоустрій території котеджу, офісу чи магазину, цілком можна впоратися гідрорівнем або за допомогою шпагату та звичайного рівня. Нівелір – будівельний прилад, яким користуються будівельники. Вони знають свою справу і пояснювати, як ним користуватися, немає необхідності. А от якщо ви вирішили зробити укладання своїми руками, то швидше за все нівеліра у вас немає. Вам підійдуть варіанти з гідрорівнем або капроновим шпагатом

При використанні гідрорівня практично все зрозуміло. Якщо ви пам'ятаєте шкільний курс фізики, то знаєте, що дзеркало води в судинах, яким і є гідрорівень, завжди знаходиться на одній позначці. Якщо одну колбу гідрорівня помістити рівнем поверхні води до якоїсь висотної позначки, а іншу віднести на деяку відстань і зробити насічку так само за рівнем поверхні води, то висотні позначки збігатимуться

Можна вчинити в такий спосіб. Берете шматок капронового шпагату або волосіні діаметром ~0.8мм, натягуєте його між двома відмітками та закріплюєте. Потім берете звичайний рівень довжиною 0.5м-1м і акуратно підносите його паралельно до шпагату, щоб він ледве торкався обома кінцями капронового шпагату, не зачіпаючи його. Як тільки рівень знаходиться в потрібному положенні, в цей момент ви дивитеся на показники рівня і робите висновок про ухил.

Розмітка ділянки під укладання бруківки

Перед початком робіт необхідно провести розмітку майбутніх тротуарів та визначити необхідні висотні позначки. Якщо роботи у вас виконують фахівці, і у вас є план вашого благоустрою, можна сказати, що все необхідне у вас вже є. Кваліфіковані фахівці, якісно та грамотно виконають розмітку на місцевості та перенесуть висотні позначки поверхні майбутнього тротуару на місцевість.

Але якщо ви плануєте робити благоустрій власними силами, то в цьому випадку необхідно спочатку все обміркувати і наслідувати прислів'я: "Сім разів відміряй, один відріж"

Підготуйте кілочки завдовжки по 50см. Вони можуть бути як дерев'яні, і металеві. Кільця слід забивати в ґрунт у кутах майданчика під укладання і в місцях поворотів тротуарного полотна та тротуарних доріжок. Коли всі ці точки будуть відзначені, переходимо до самого важливому моменту- Вибір висотних позначок.

Висотні позначки

Основне завдання тротуарних доріжок та площ, крім естетичного навантаження - відведення дощових вод зі своїх поверхонь, тому вибір висотних позначок можна умовно назвати: відведення води з точки “ВІД” у точку “ДО”
"ДО" - це місце або місця, куди будуть відводитися дощові води. Це може бути: газон, стічна канава, рів тощо. Тобто місця, де дощова вода заважатиме нікому. Відводити дощові води до міських каналізаційні системи- Не можна.

З точкою "ВІД" потрібно трошки подумати. Вона може бути, наприклад, граничною висотою плиткового полотна, при якій двері будуть закриватися без проблем, навіть взимку з урахуванням криги і т.п. Танцювати у виборі цієї точки необхідно, природно знаючи точку “ДО”. Точка "ВІД" повинна бути вище точки "ДО". Нормальним вважається ухил не менше ніж 1см за висотою на 1метр довжини (1:100). Плиткове полотно, після укладання, хочемо ми того чи ні, піддається деформаціям (тобто викривляється). При якісному укладанні та виробництві всіх необхідних земляних робіт, ці деформації мінімальні та зазначений ухил гарантує відведення води з тротуарного полотна.

Якщо дотримується умова т.”ВІД”->МІНІМАЛЬНИЙ УКЛОН(1:100)->т.”ДО” то можете сміливо починати винос висотних позначок на місцевість. (Ухил у даному випадкумає бути не менше зазначеного).
Якщо ж дотримання цієї умови неможливе, необхідно переглянути напрями ухилів і може бути організувати виведення в інші місця. Іноді допомагає зняття зайвого ґрунту. Іноді розбивка складно організованого відведення дощових вод на простіші складові, але в будь-якому випадку обов'язково потрібно витримати мінімальний ухил.

Підготовка основи під укладання тротуарної плитки. Підстилаючі шари.

Після того, як розмітка та винесення висотних позначок позаду, перейдемо до одного з найвагоміших питань. Підготовка шару, що підстилає.

Підстилаючий шар - це сипучі матеріалив ущільненому стані, які знаходяться між існуючим ґрунтомта плиткою. Це як правило: Щебінь, Пісок, Цементно-піщана суміш. Підстилаючий шар служить для двох цілей:
Виведення висотних позначок за задані значення;
Захист тротуарного полотна від ґрунту в зимовий час.

Структура підстилаючого шару (згори донизу):
Плитка (т.6см)

Пісок (т.10см);
Щебінь (т. до 20см);
Існуючий ґрунт

Існує певні технології пристрою підстилаючих шарів (згори донизу):

Вар.1.Для складних випадків (Рух вантажного автотранспорту, проблеми з існуючими ґрунтами):
Цементний розчин (т.3см);
Армований бетон (т.10-15см);

Вар.2.Для проїзду легкових автомобілів :
Цементно-піщана суміш (ЦПС) (т.3см);
Пісок (т20см);
Щебінь (т.10-15см).

Вар.3.Для пішохідних доріжок:
1).Пісок (т.20см);
Щебінь (т.10-15см.);

2).Цементно-піщана суміш(ЦПС) (Т.3см);
Пісок (т.20см);
Щебінь (т.10-15см).

Вибір технології повинен бути обумовлений вимогами, які пред'являтимуться до плиткового полотна надалі, при експлуатації. Якщо тротуарна доріжка буде призначена для проходу пішоходів, то немає потреби в бетонуванні за варіантом №1.

Це зайві та невиправдані витрати. І навпаки, якщо грунти схильні до просідання, то влаштувавши шар для проїзду легкових машин, за варіантом 2, ви отримаєте в майбутньому проблеми з тротуаром і головний біль. Вибір тієї чи іншої технології бажано довірити фахівцю, тим більше, що часто трапляються комбіновані варіанти, коли застосовуються кілька технологій одному об'єкті (під тротуарні доріжки - вар.3, під проїзд легкового автотранспорту - вар.2 тощо.). У цьому випадку витрати на укладання будуть оптимальними.

Слід згадати також про найдешевший варіант пристрою основи під плитку. Йдеться про укладання тротуарної плитки лише на пісок. На мій погляд цей варіант заслуговує на увагу і досить надійний при відповідному підході.

Для нього мають бути дотримані такі умови:
1)Існуючий грунт повинен бути природного багаторічного ущільнення!
2) Не можна допустити вимивання піску з-під плитки. Для цього розчином промазуються всі стики між бордюрами, особливо з внутрішньої сторони;
3) Відведення дощових вод має проводитися організовано, строго по лотках, які у свою чергу повинні бути встановлені на розчин.
При виконанні цих трьох умов тротуарне плиткове полотно буде служити вам так само довго, як і при дотриманні технології укладання, але вартість робіт у комплексі буде значно меншою.

Розглянемо компоненти шару, що підстилає.

Щебінь.
Застосовується як гранітний, і вапняний, фракції 20-40. Там де ця фракція велика, тобто. висотні позначки не дозволяють її використовувати, застосовується фракція 5-20. Значно знижує вартість підстилаючого шару використання шламів.

Пісок.
За технологією використовується для пристрою верхнього шару, що вирівнює. Можна використовувати будь-який пісок, але без вмісту глинистих частинок та каміння.

Цементно-піщана суміш.
Співвідношення 1:8. Ретельно перемішується, бажано розчиномішалка. Цемент М500. Готується обсягом у розрахунку на денний виробіток. Невироблена ЦПС наступного дня стає непридатною.

Пристрій підстилаючого шару слід проводити шарами, приблизно по 10см, з обов'язковим пошаровим трамбуванням механічними віброплитами або проливати їх водою. Як показує досвід, проливання ефективне навіть при шарах більшої товщини. Вода також досягає місць, складнодоступних або навіть недоступних для віброплит (різні примикання).

Технологія укладання тротуарної плитки.

Плиткове полотно візуально можна умовно розділити на наступні категорії.

За кольором:
1) Однобарвне (з плитки одного кольору);
2) Багатобарвне (з плитки двох або декількох кольорів) .

У напрямку шва:
1) Хаотичний (закономірностей немає);
2) Однонаправлене (шов чітко проглядається в одному або кількох напрямках);
3) Радіальне (шви йдуть колами або радіальними викривленнями).

До речі, на додаток до даному матеріалудив. у цій ще про правильне укладаннятротуарної плитки.

Визначивши свій варіант укладання та кольорову гаму, потрібно прив'язати її до навколишніх об'єктів. Прив'язку здійснюють до входів та виходів. Пріоритет звичайно – це центральний вхід до будівлі.

Наступні пріоритети ви визначите собі самі. Існує в укладанні таке поняття як "підрізування плитки". Підрізають плитку у тих місцях, де її форма не дозволяє зайняти відповідне місце. Приклад – спотворення геометричних розмірів будівлі, а це насправді не рідкість. Підрізана плитка виглядає не зовсім красиво, в порівнянні з цілою, але це нормальна дія і без нього на багатьох об'єктах просто не обійтися.

Як правило, не існує жорсткої прив'язки до ділянок тротуару, де обов'язково має бути підрізка, а де її не повинно бути. Ви самі можете зміщувати осі укладання, щоб змістити підрізування в той чи інший бік. Залежно від цього будуть змінюватися ділянки підрізки.

Підрізки може звичайно і не бути, наприклад, тротуарних доріжках, де знаючи ширину, коли плитка буде ставати без підрізки між вашими бордюрами, проганяєте цим розміром всю довжину доріжки. Вище я завів про пріоритети укладання саме з тією метою, щоб ви могли для себе визначити частини тротуару, на які можна перенести підрізку і де вона не буде впадати в очі, а на які перенесення підрізки дуже небажане, як, наприклад, центральний вхід до будівлі .

П покриття тротуарною плиткою з штучного каменюі надійно, та привабливо. Гладке та шорстке, з прямокутних елементів або мозаїчне, однотонне та різних кольорів, воно прикрасить і пожвавить найпересічнішу забудову.

Тротуарна плитка - просте та красиве покриття

Популярності плиткового покриттясприяє нескладна техніка робіт. Завдяки простоті процесу монтажу укладання тротуарної плитки легко освоїть навіть новачок на будівництві. Інструментів потрібно мінімум, вони прості та недорогі. Більше того, при невеликих обсягах укладання тротуарної плитки своїми руками може виконуватися взагалі без інструментів. «Штатні» інструменти замінюються підручними предметами і, звичайно, розумінням основних принципів роботи, про які йтиметься далі.

Зміст.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Розмітка майданчика під тротуарну плитку

Облицювання - це елемент благоустрою вже наявного майданчика. Тому особлива точність при розмітці тротуарної плитки не потрібна, а вся прив'язка зводиться до побудови на території однієї - двох ліній там, де потрібне встановлення бордюрного каміння.

Укладання краще починати від вже існуючої будівлі (наприклад, якщо виконується доріжка між двома об'єктами), або вздовж неї – паралельно до лінії фасаду.

Якщо дозволяє ситуація, ширину покриття потрібно «підігнати» під низку плиток. Така розкладка краще виглядає і плитку менше доведеться різати.

Щоб це зробити, ширину укладання тротуарної плитки спочатку прикидаємо на око і відзначаємо кілочками. Заміряємо та ділимо отримане значення на розмір однієї плитки. Отримане значення округляємо до цілого числа.

Наприклад: виміряне значення 264 см, ширина плитки 19,5 см. Розділимо - 264 см: 19,5 см отримаємо 13,53. Тобто, за даною шириною цілих плиток можна укласти 13 або 14. Вибираємо, що краще в нашому випадку розширити (якщо це можливо) або трохи зменшити ширину майданчика, і робимо зворотний відлік.

Скажімо, ситуація дозволяє укласти 14 плиток, тоді 14х19,5 = 273 см. Це і буде ширина облицювання. Відкладаємо вже 273 см і відзначаємо кілочком.

Напрямок укладання вказуємо наступним кілочком, вбиваючи його так, щоб шнур, натягнутий між ним і першим кілочком, був перпендикулярний лінії, що з'єднує перші кілочки. А якщо майданчик примикає до будівлі, то й паралельний до його фасаду (див. рис. 1).

Що стосується висоти облицювання, вона, як правило, відповідає вхідним отворамбудівель що примикають до майданчика та (або) ганків. Вкрай рідко, висота може бути прив'язана до будь-якої спеціальної позначки (реперу), що залежить від особливостей забудови.

Порада. Укладаючи плитку, постарайтеся ущільнити основу якнайсильніше. Найкраще використовувати для цього вібротрамбовку. В ідеалі, наступивши на шар, що вирівнює, нога не повинна залишати сліду. При такому ущільненні осаджувати плитку майже не доводиться, розкладаємо її лише пристукуючи молотком, що особливо зручно при викладанні складних малюнків.

Тротуарна плитка

Детальний процес укладання плитки

Догляд за тротуарною плиткою та її ремонт

Якийсь спеціальний догляд за тротуарною плиткою не потрібен, тільки як будь-який кам'яний матеріал, плитка досить крихка, сильний удар може її вищербити або зламати. Це потрібно пам'ятати і при очищенні майданчиків і доріжок від снігу та льоду, засохлого бруду не використовувати різного родуломи та колуни.