Як робиться тепла підлога у будинку. Водяна тепла підлога своїми руками у приватному будинку під плитку: розрахунок довжини труб. Які є види теплої підлоги

Погодьтеся, що дуже приємно прокидатися з ранку і вставати босими ногами на теплу підлогу. Особливо коли за вікном у цей час розійшовся снігопад. Ви йдете заварювати собі чашку ароматної кави, сідаєте перед вікном і дивіться на білі пейзажі. Бажаєте також? Тоді читайте статтю далі і дізнаєтеся, як зробити теплу підлогу у своєму приватному будинку.

Вида теплої підлоги

Якщо система для обігріву підлоги у вас вже куплена, пропускайте цей розділ та переходьте до наступного. Решта ж написана тут інформація буде доречною. Розрізняють два основні види теплої підлоги:

• Водяний;
• Електричний

В обох достатньо своїх переваг та недоліків. Тому варто окремо зупинитись на кожному з них.

За назвою можна здогадатися, що підлога обігрівається водою. Дійсно, під покриттям підлоги прокладаються труби, по яких циркулює гаряча вода. Варто зазначити, що для приватних будинків, ця система є більш популярною за електричний аналог. Але давайте розберемо чому.

Отже, перевагами водяної підлоги над електричним аналогом та звичайним радіатором є:

1. Комфорт.Водяна підлога анітрохи не пересушує повітря, а тепло розподіляється рівномірно від підлоги до стелі.
2. Часткова незалежність від електроенергії.При раптовому відключенніелектрики, підлога продовжить видавати тепло ще протягом одного-двох днів. Незважаючи на те, що циркуляція води зупиняється, а нагрівальні елементи відключаються, рідина дуже довго остигає.
3. Радіатори травмонебезпечні та здатні залишити серйозний опік.Із системою теплої підлоги це абсолютно виключено.
4. Свобода простору.Всі компоненти, що обігрівають, знаходяться під покриттям підлоги. Відповідно радіатор можна відправити на смітник (або в комірку, якщо ви занадто економні) і звільнити додатковий простір.
5. Сумісність з іншими обігрівачами.Мерзлякам цей пункт особливо сподобається. Використовувати теплу підлогу можна разом з іншими способами опалення. Це стосується і електричних підлог.

Великий список, чи не так? Однак, як і все, що нас оточує, водяна тепла підлога має свої недоліки, які слід знати в обличчя.

1. Вище вже говорилося, що підлоги довго остигають. Однак тут є і Зворотній бікмедалі. Вони також довго нагріваються. Щоб набрати оптимальну температуруїм знадобиться не менше доби. Відповідно встановлювати систему в заміському будинку, де постійно ніхто не живе, немає ніякого сенсу.
2. Наступна вада трохи не в тему. Але якщо статтю читають власники квартир у багатоповерховому будинку, наступна інформація стане в нагоді. Отже, встановлювати водяну підлогу у такому житлі заборонено. Це пов'язано з тим, що при цьому підвищується рівень гідравлічного опору.
3. Складний монтаж порівняно з електронними аналогами. Докладніше про це трохи пізніше.
4. Якщо утворюється отвір нагрівальної труби, виявити конкретне місце навряд чи вдасться. Тому доведеться розбирати все покриття для підлоги.

Після цього можна робити будь-які висновки. Однак остаточний вибір варто робити після опису електричних підлог.

На відміну від вищеописаної системи, електричної теплої підлоги є 3 види:

1. Нагрівальний кабель. Проста системаале потрібно встановлювати стяжку поверх неї.
2. Спеціальні мати.Той самий кабель, тільки на спеціальній решітці. Коштує дорожче, але не потрібно проводити повний ремонт і робити стяжку.
3. Нагрівальна плівка (інфрачервоне обігрів).Встановлюється прямо під покриттям підлоги і споживає менше електроенергії. Однак у кімнатах з великою площеюподібна система менш ефективна.

Тепер розглянемо основні переваги таких статей:

1. Подібна обігрівальна система не сушить повітря та створює сприятливий мікроклімат навіть для людей із хворобою легень.
2. Кімната починає обігріватися за лічені хвилини після включення.
3. Підтримувати та змінювати температуру досить легко. Для цього є спеціальний термостат. У випадку з водяними підлогами, він також присутній, однак, щоб змінити температуру потрібно значно більший відрізок часу, ніж тут.

Тепер недоліки, а точніше, недолік. Так, він лише один, але для деяких дуже вагомий. Полягає він у підвищеному енергоспоживання. на 1 кв. витрачається приблизно 110-150 Вт. Однак, за допомогою температурних регуляторів цей показник можна скоротити до 70–100 Вт.

Мабуть, зі справжніх мінусів це все. Безумовно, можна відзначити, що багато хто розповідає про шкідливе випромінювання від нагрівальних матів. Однак насправді це нічим не підкріплено.

Отже, всі «за» та «проти» кожної системи розкрито. Тепер можна робити вибір, вирушати до магазину та читати наступні розділи.

Вибрали водяну підлогу? Прекрасно. Однак варто пам'ятати, що для його монтажу потрібно зробити бетонну стяжку. Чи можна її робити в дерев'яний будинок? Категорично ні. Однак вихід є і описаний він трохи пізніше.

Монтаж у цегляному та бетонному будинку
Спочатку розглянемо класичний варіант монтажу. Отже, перш ніж укладати труби слід провести додатковий ряд заходів.

1. Спочатку основна поверхня підлоги вирівнюється та очищається від сміття. Далі покриття застеляється шаром гідроізоляції. Для цього підійде щільний поліетилен, шви якого склеєні двостороннім скотчем.
2. Напевно, всі бажають, щоб система мала високу тепловіддачу та прямувала лише вгору, тобто на обігрів кімнати. Для цього на поліетилен викладається шар теплоізоляції (фольгованою стороною догори). Для зручнішого укладання рекомендується зупинитися на жорсткіших матеріалах.
3. Потім на всьому периметрі кімнати наклеюється демпферна стрічка. Вона максимально вбереже майбутню стяжку від стискання під час висихання.
4. Після цього вже можна починати викладати труби. Робити це слід за інструкцією, щоб у майбутньому не виникли несподівані неприємності.
5. Потім слід підключення до розподільника. Перед заливанням стяжкою, система обов'язково повинна перевіритись на можливі неполадки та отвори в трубах.
6. І, нарешті, заключний етап. Підлога заливається бетонною стяжкою, ретельно вирівнюється та залишається до повного висихання.

Монтаж у дерев'яному будинку
У принципі, відмінностей небагато. Головне полягає в тому, що замість стяжки використовуються спеціальні модульні системина які кріпляться труби. А зверху йде тонкий захисний шар і викладається покриття для підлоги.

Монтаж цієї системи проводиться після остаточного вирівнювання основи підлоги та ретельного її очищення від пилу та сміття. Далі все досить схоже з попереднім варіантом. Основа застеляється шаром тепло- та гідроізоляції. Як теплоізоляція відмінно підійде пінопласт товщиною 5-10 см з доповненням тепловідбивного фольгованого шару.

Після цього встановлюються нагрівальні елементи. У кожного виду особливості установки дещо відрізняються, подивитися їх можна на доданій до товару інструкції. Не слід забувати, що встановлювати систему бажано тільки в тих місцях кімнати, де не будуть стояти меблі.

Потім викладається армована стяжка, а за нею клей для плитки. На завершення монтується підлогове покриття. Не слід забувати, що від кабелю до стінки необхідно провести терморегулятор. Кабельна тепла підлога заливається цементною стяжкою та залишається на 30 днів. Лише за місяць можна розпочинати експлуатацію системи. Однак починати потрібно з невисоких температур, поступово піднімаючи її. Якщо було обрано плівковий метод обігріву підлоги, обходимося без стяжки. Фінішне покриття для підлоги встановлюється прямо на обігрівальні елементи.

Обігріти підлогу та будинок загалом, можна кількома способами. Який із них вибрати, вирішувати вам. Спираючись на викладені плюси та мінуси кожного з них, ви напевно зробите правильний вибір. А ґрунтуючись на інструкції до товару та даної статті, підлога буде укладена правильно і прослужить довгі роки.

Відео: тепла підлога - плюси та мінуси

На відміну від електричного тепла підлога на рідкому теплоносії вимагає більше складних розрахунківдля інтеграції у систему опалення. Термін експлуатації та коефіцієнт корисна діясистеми безпосередньо залежать від правильності вибору матеріалів, фурнітури, монтажу та схеми роботи підігріву.

Вибір труб для нагрівання підлоги

На відміну від поширеної думки вибір труб для облаштування теплообмінника в підлозі не такий широкий. Усього існує два варіанти: зшитий поліетилен та мідь. Найочевидніші плюси спеціальних матеріалів – це довговічність, стійкість до деформацій, малий коефіцієнт лінійного розширення. Але головна перевага - кисневий бар'єр, який, зрештою, припиняє виникнення осаду на внутрішньої поверхнітруб.

Сенс використання міді у високій теплопровідності трубок та стійкості до корозії. Очевидним недоліком можна назвати складність монтажу та високий ризик виходу з ладу за наявності твердих частинок (піску) у теплоносії. Незважаючи на те, що для паяння потрібна лише недорога газова лампа та флюс, правильно зігнути змійовик. складна задача. Це при тому, що поворотів мідної трубки може бути кілька десятків і одна помилка, що спричинила злам, призводить до шлюбу всього відрізка або необхідності додаткової пайки.

Полімерні (поліетиленові) трубки мають більш високий коефіцієнт теплового розширення, крім цього втрачають міцності при нагріванні вище експлуатаційних температур, проте в теплих підлогах в принципі теплоносій не нагрівається понад 40 оС. Зручність монтажу – очевидний плюс. Легко гнеться і укладається спіраллю або змійовиком. Труба поставляється в бухтах по 200 м, дозволяючи укладати теплу підлогу без жодного з'єднання у всьому обсязі майбутньої стяжки. Більшість фірмових поліетиленових трубок передбачає використання спеціального інструментудля опресування та зварювання.

Забезпечення циркуляції

Системи водяного опалення з підігрівом підлоги не працюють за гравітаційним принципом і залишаються енергозалежними. Через це і трапляється перегрів: збої в системі циркуляції та рециркуляції можуть подати і 70-80ºС, тому кошти від економії на використанні полімерних трубок мають бути хоч частково витрачені на вдосконалення автоматики та допоміжних механізмів.

Швидкість протоки теплоносія в трубках суворо регламентується виробником, покладати це завдання на загальну циркуляцію системи означає підвищення ризику збоїв у роботі. Перед колекторним вузлом обов'язково встановлюється пристрій примусової циркуляціїпотім кожен з контурів регулюється для підстроювання необхідної швидкості протоки. Це визначає максимальну довжинупетлі кожного контуру та перепад температур у його початку та кінці.

Для прокачування води в системі використовують циркуляційні насоси, призначені для радіаторних системопалення. Діаметр патрубків визначається необхідною пропускною здатністю труби, якою насос підключений до колектора. Висота підйому (або тиск, що нагнітається) визначається сумарним гідродинамічним опором труб, заявленим їх виробником для різних конфігурацій петлі і радіусів вигину. Кожне з'єднання потребує збільшення висоти підйому. Регулювання швидкості для насосів теплої підлоги не потрібне, проте при прискореній циркуляції можливе інтенсивніше прокачування системи для швидкого виходу на режим.

Колекторний вузол

При використанні більше одного відгалуження для підігріву підлоги наявність колекторного вузла (гребінки) обов'язково. Самостійне паяння колектора навіть для двох петель не дасть необхідного результату, збалансувати лінії за відсутності рівномірного розподілу та вентильних регуляторів практично неможливо.

Колектор вибирається як за кількістю відгалужень, так і за загальною пропускну здатність. По суті, це багатоканальний регулятор витрати. З матеріалів корпусу найкращі нержавіюча стальта якісна латунь. Для теплої підлоги можуть бути використані два різновиди колекторів. За різниці в довжині контурів менше 20-30 метрів підійдуть звичайні латунні з кульовими кранами. При більшому розкиді гідродинамічних опорів потрібен спеціалізований колектор із регуляторами протоки кожному відводі.

Звертаємо вашу увагу, що здвоєний (подача + обратка) колектор купувати не обов'язково. Можна встановити якісний змішувач з витратомірами на лінію подачі, а на обернено - дешевший з вентильними (не кульовими) кранами. Окремо варто звертати увагу, який тип труб розрахований колекторний вузол. Більшість дешевих виробів мають на увазі підключення МП труб, які для теплої підлоги підходять погано і тому застосовуються все рідше. Для контурів з поліетилену краще витратитися на надійні та перевірені колектори REHAU, для систем на мідних трубках – Valtec та APE. Приєднання мідних трубокдо колектора рекомендовано через розвальцювання та/або різьбовий фітинг, паяти безпосередньо не рекомендується через низьку ремонтопридатність таких з'єднань.

Вузол підготовки температури

Сама гребінка відводів – це ще не весь колектор. У зборі змішувальний вузол комплектується спеціальною арматурою, що забезпечує коригування температури води перед подачею системи. Підмішуватися може гаряча вода, так і холодна, що в корені визначає специфіку роботи двох типів змішування.

Проста схема включення теплої підлоги. 1 - триходовий клапан; 2 - циркуляційний насос; 3 - кульовий вентиль з термометром; 4 - колектор роздачі з витратомірами; 5 - колектор звороту з регулювальними вентилями; 6 - контур теплої підлоги. Регулювання температури в контурі здійснюється вручну і залежить від температури теплоносія на вході.

Перший тип використовує замкнутий цикл циркуляції, підмішуючи гарячу воду триходовим клапаном у міру потреби. Недолік системи в тому, що при збоях у роботі автоматики або використанні твердопаливних котлів може за раз податись велика кількістьгарячої води, що негативно впливає на полімери, а також на покриття для підлоги і мікроклімат в кімнаті. Тому підкачування гарячої води практикується переважно в системах на мідних трубках.

Готовий вузол змішувач для теплої підлоги. Регулювання температури та ступінь змішування теплоносія виконуються повністю в автоматичному режимі

Для поліетиленових контурів переважні більш дорогі колектори, що підмішують холодну воду з обратки для зниження температури, що надходить. Складність таких змішувальних вузлівобумовлена ​​наявністю додаткового насосурециркуляції. Регулювання може здійснюватися як двоходовим клапаном, що настроюється, так і електронним термостатом, що управляє оборотами двигуна насоса. Останнє — приклад боротьби за точність та зниження інерційності системи, до речі, досить успішний. Однак такі системи енергозалежні.

Чи брати колектор у зборі спірне питання. Безумовно, наявність гарантії - очевидний плюс, але не завжди виходить знайти модель з необхідною обв'язкою та кількістю відводів, у таких випадках доведеться збирати пристрій самому.

Утеплення та акумулюючий шар

Пиріг водяної теплої підлоги такий: пінополімерний утеплювач, нагрівальні трубки та теплоакумулююча стяжка в порядку знизу вгору. Товщина і матеріали основних шарів повинні вибиратися відповідно до робочих параметрів системи.

Утеплювач вибирається з урахуванням запланованої температури нагріву, а якщо точніше — різниці температур між теплою та чорновою підлогою. В основному використовують ЕППС або ППУ плити зі стикувальними кромками. Цей матеріал практично стискається при розподіленому навантаженні, при цьому показники опору теплопередачі одні з найвищих. Орієнтовна товщина полімерного утеплювача - 35 мм для різниці температур 30 ºС і далі по 3 мм на кожні 5 ºС.

Способи влаштування теплої підлоги в приватному будинку. Запропоновано три варіанти кріплення та розподілу труб: А - Використання спеціальних монтажних матів для теплої підлоги. В - Монтаж по армуючій сітці з кроком 10см за допомогою пластикових стяжок. С — Укладання труб у підготовлені жолоби у утеплювачі з використанням світловідбиваючих екранів. Конструктивне виконаннятеплої підлоги: 1 бетонна основачорнової підлоги; 2 - утеплювач; 3 - демпферна стрічка; 4 - бетонна стяжка; 5 - покриття для підлоги; 6 - армуюча сітка.

Крім захисту трубок від пошкодження стяжка регулює інерційність системи підігріву та згладжує різницю температур між ділянками підлоги безпосередньо над трубками та між ними. Якщо котел працює в циклічному режимі, нагрітий бетон віддаватиме тепло, навіть якщо надходження гарячої води тимчасово немає. При випадковому перегріві теплоємна стяжка забезпечить відведення температури, крім пошкодження труб. Середня товщина стяжки – це 1/10-1/15 частина відстані між сусідніми трубками. Збільшивши товщину, можна позбутися ефекту теплової зебри при рідкій прокладці трубок. Природно, витрата матеріалів, і навіть інерційність і час виходу системи режим при цьому зростуть.

При влаштуванні теплих підлог по грунту необхідно відсипати 15-20 см шар, що не стискається з ПГС. Щебінь для додаткової теплоізоляції можна замінити керамзитом. По утеплених каркасних підлогах теплу підлогу можна укладати відразу поверх гідроізолятора, яким чорнова підлога укривається, щоб уникнути виходу із стяжки цементного молока. У найкращому випадкупід трубками влаштовується шар теплового відсікання з ППУ або ЕППС в 20-25 мм. Навіть такого тонкого шару достатньо, щоб усунути містки холоду, представлені несучою конструкцієюпідлоги, а також розподілити навантаження від стяжки.

Нюанси монтажу

Монтаж водяної теплої підлоги має відбуватися за заздалегідь продуманою схемою. Колектор вимагає обладнаного під установку місця, це може бути як приміщення котельні, так і прихований у стіні відсік. Раціональність установки проміжних колекторів залежить від того, чи забезпечується економія в порівнянні з прокладкою труб від центрального розподільного вузла, а також чи допустиме таке зростання довжини найбільшої петлі. Підведення трубок до зон обігріву рекомендується виконувати по приміщеннях, що не вимагають цілеспрямованого нагріву підлоги: комори, коридори та інше.

Кріпити трубки теплої підлоги слід лише до спеціальної монтажної системи. Перфорована стрічка або сітка забезпечують точне регулювання кроку установки, надійну фіксацію на час застигання суміші та необхідні для температурного розв'язання зазори.

Фіксація монтажної системидо підлоги виконується крізь утеплювач без значного притиску. Кріпити потрібно в отвори, утворені після відгинання пелюсток для обтиснення трубок. Таким чином, точки кріплення розташовуються найближче до нагрівальних елементів, що виключає їх сплив, зміщення або підняття всієї системи при заливанні бетонної суміші.

Один з варіантів обігріву приватного будинку полягає в облаштуванні теплої підлоги. Ключова перевага такої системи опалення – прогрівання житлових приміщень із найнижчого рівня, внаслідок чого у будинку створюється максимально комфортний мікроклімат. Конструкцію теплої підлоги не можна назвати складною, але її монтаж має певні нюанси, про які потрібно знати. Ця стаття відповість на запитання про те, як зробити теплу підлогу у приватному будинку своїми руками.

Гідності й недоліки

Теплі підлоги на сьогоднішній день є досить популярними та використовуються багатьма власниками приватних будинків. Тепловіддача в цих системах здійснюється за рахунок розташованих під покриттям підлог труб, по яких циркулює розігрітий теплоносій, або ж за допомогою електричних нагрівальних елементів.

В результаті підлога нагрівається і стає теплою на дотик, що вже саме по собі суттєво підвищує рівень комфорту в будинку.

Серед позитивних якостей теплої підлоги найяскравіше виділяються такі:

1. Високий рівень комфорту. Нагріта до певної температури підлога дозволяє ходити по ньому босоніж, не боячись будь-якого дискомфорту.
2. Економічність. Економія під час використання теплої підлоги досягається з допомогою ефективного поширення енергії – вона рухається знизу нагору і обігріває лише обсяг приміщення, у якому тепло необхідно, тобто. зайві витративідсутні.
3. Можливість налаштування температурного режиму . Тепла підлога настійно рекомендується оснастити електронним блоком керування, який дозволить системі відстежувати поточну температуру в приміщенні та утримувати її у заданих користувачем межах.
4. Простота монтажу. Облаштування теплої підлоги – це досить просте заняття, особливо якщо йдеться про електричного різновидусистеми. Водяний контур прокладати складніше, але навіть його за бажанням цілком можна встановити своїми руками.

Недоліки також є:

1. Висока собівартість. Для монтажу теплої підлоги потрібно чимало матеріалів, та й на деякі інструменти доведеться розщедритися. Зменшити рівень витрат можна лише одним способом – виконати всю роботу з облаштування опалення самостійно.
2. Зменшення обсягу приміщення. Товщина теплої підлоги може змінюватись в межах від 7 до 12 см – і саме на цю висоту піднімається вся підлога. Якщо стелі високі, то особливих проблем через це не виникне (хіба що доведеться переробити пороги).
3. Вибагливість до покриття підлоги. Накривати теплу підлогу можна лише тими покриттями, які добре пропускають тепло. Найкраще придбати спеціалізовані матеріали, розраховані на використання у поєднанні з теплими підлогами. Невідповідне покриття не дозволить системі ефективно працювати, а у випадку з електричними нагрівачами ще й існує ймовірність їхньої поломки внаслідок перегріву.

Переваги теплої підлоги істотні, а недоліки не мають критичного характеру, тому такі опалювальні системи цілком можна використовувати для опалення, як основного, так і додаткового джерела тепла.

Підготовка основи для всіх видів та варіантів теплої підлоги

Одним із найважливіших елементів є основа для теплої підлоги у приватному будинку, яку потрібно підготувати ще до облаштування самої системи опалення. До основи пред'являється ряд вимог – воно має бути досить міцним, рівним і таким, що не пропускає тепло. Кожна вимога є важливою, але особливої ​​увагивимагає саме теплоізоляція – без неї вироблене тепло просто піде під підлогу. Використовується різна ізоляція для труб, вибирати яку необхідно під конкретні умови.

Технологія підготовки основи з керамзитовим утепленням включає наступні етапи:

1. Демонтаж. Насамперед потрібно прибрати старе покриття, під яким може бути бетон, ґрунт або дерев'яні опори. Усі забруднення та непотрібні елементи необхідно прибрати.
2. Розмітка. За допомогою будівельного рівняпо всьому периметру стін необхідно відзначити лінію, по якій і вирівнюватиметься основа. У випадку керамзиту потрібно залишати більше вільного місця, щоб товщина теплоізоляційного шару була достатньою для ефективного збереження тепла.
3. Підсипка. Основа засипається шаром піску, товщина якого має становити близько 10 см. Піщану подушку після засипки потрібно ущільнити.
4. Гідроізоляція. На утрамбований піщаний шар укладається гідроізоляційний матеріал(Найдешевше обходиться поліетилен, але більш надійним варіантом є гідроізоляційна мембрана).
5. Розстановка маячків. Тепер потрібно встановити опори, за якими розташовуватимуться маякові профілі. Маячки потрібно дуже точно вирівняти за рівнем.
6. Укладання теплоізоляції. Весь вільний простір між маячками засипається керамзитом. Для більшої надійності та ефективності варто змішати керамзит із рідким цементним розчином.
7. Заливка стяжки. Власне, після укладання теплоізоляційного шару можна приступати до заливки стяжки, яка має доходити до відміреного рівня раніше. Стяжка розрівнюється вздовж профілів.
8. Вирівнювання. Коли стяжка трохи схопиться, маяки потрібно витягти і закласти отримані отвори. Шви затираються, після чого підлогу потрібно залишити до повного застигання розчину.

Як теплоізоляція, крім керамзиту, можна використовувати і ряд інших матеріалів:

• Полістирольні плити, які для підвищення міцності зазвичай зміцнюються арматурною сіткою та кріпляться до основи анкерами;
• Рулонні фольговані матеріали відмінно підходять для використання в поєднанні з електричними нагрівальними елементами;
• Полімерні мати, призначені спеціально для укладання водяної теплої підлоги, для чого в матеріалі є спеціальні виступи, між якими прокладаються труби.

Влаштування водяної теплої підлоги своїми руками

Існують різні варіантитеплої підлоги у приватному будинку, але найпопулярнішим видом є водяні. Конструктивно таке опалення є укладеною під покриттям підлоги систему трубопроводів, по яких проходить гарячий теплоносій. Труби підключаються або до наявної опалювальної системи, або безпосередньо до джерела тепла.

Водяна тепла підлога включає наступні елементи:

1. Труби. Для облаштування теплої підлоги найчастіше використовуються металопластикові або поліетиленові труби. Обидва матеріали відрізняються гарною теплопровідністю та невеликим коефіцієнтом температурного розширення.
2. Колектор. Цей елемент необхідний для формування належного розведення – кожен контур опалення повинен мати окремі висновки. У недорогих колекторах є лише запірні кульові крани, в той час як хороші пристроїзабезпечують клапаном, що дозволяє регулювати температуру в кожному окремому контурі.
3. Циркуляційний насос. Насос забезпечує нормальну циркуляцію теплоносія у теплих підлогах. Якщо в опалювальне обладнанняє вбудований циркуляційний насос, то необхідність у окремому пристроїВідсутнє.
4. Демпферна стрічка. Така стрічка прокладається по всьому периметру приміщення та дозволяє компенсувати розширення стяжки при нагріванні. Стандартні демпферні стрічки виготовляються із спінених полімерів.
5. Елементи кріплення. Якщо укладання виконується на мати, то функцію кріплень для труб виконуватимуть саме вони. У всіх інших випадках будуть потрібні спеціальні кронштейни, обладнані замками та анкерним кріпленням.

Укладання труб у приватному будинку

Щоб водяна тепла підлога працювала ефективно і була достатньо надійною, труби потрібно укладати на певній відстані один від одного. Зазвичай значення кроку варіюється в межах від 15 до 35 см і визначається залежно від необхідної тепловіддачі – для більш ефективного нагрівукрок потрібно зменшувати. Заощаджувати на трубах не варто - занадто великий крокприведе до нерівномірному прогрівуділянок підлоги, що спричинить відчутне зниження комфорту.

Сумарна довжина трубдля одного приміщення розраховується за такою формулою:

• D = S / M * k, де
• D – загальна довжина труб,
• S – площа кімнати,
• M – крок укладання,
• k – коефіцієнт запасу, варіюється не більше від 1,1 до 1,4.

Зазвичай для 1 кв. площі приміщення потрібно близько 1,5-3,5 м труб.

Важливий момент – розкладка трубопроводу, яка може виконуватися за однією з таких схем:

1. «Змійка». Хороший варіант для не великих приміщень. Оскільки площа невелика, температура в трубах практично не знижується протягом усього контуру.
2. «Равлик» та «подвійна змійка». Такі варіанти розкладки підійдуть для приміщень середнього розміру. Завдяки близькому розташування подавального та зворотного контуру підлога буде прогріватися рівномірно.
3. Схема, що включає кілька контурів. Для повноцінного та ефективного опаленнявеликих приміщень найдоцільніше облаштовувати кілька окремих контуром, які забезпечать хорошу тепловіддачу та будуть достатньо надійними.

Монтаж водяної теплої підлоги

Водяна тепла підлога в приватному будинку укладається за такою технологією:

1. Монтаж колектора. Колектор встановлюється в колекторну шафу або призначену для неї нішу у стіні, після чого виконується її підключення до опалювального обладнання.
2. Встановлення демпферної стрічки. Стрічка укладається по всьому периметру будівлі або навколо тієї ділянки, де буде перебувати опалювальний контур. Наявність стрічки не тільки компенсує температурне розширення, а й дозволяє знизити втрати втрати.
3. Армування. На шар теплоізоляції слід укласти арматурну сіткуяка фіксується анкерами і з'єднується між собою звичайним дротом.
4. Монтаж труб. Труби водяного контуру розмотуються, причому потрібно стежити, щоб вони не викручувалися по осі. Трубопровід укладається відповідно до обраної схеми і фіксується за допомогою кронштейнів або хомутів.
5. Підключення до колектора. Усі контури підключаються до відповідних висновків, після чого систему можна заповнювати теплоносієм. Водяний контур потрібно залишити на дві доби в робочому стані для перевірки щодо протікань.
6. Заливка стяжки. Поверх заповненої водою системи заливається звичайна цементна стяжка, яку потрібно залишити до повного застигання (зазвичай на це потрібно близько місяця). Коли розчин остаточно висохне, можна буде запускати опалення у робочому режимі. Передчасний запуск системи з великою ймовірністю спричинить пошкодження бетонного шару.

Пристрій та види електричної теплої підлоги

При необхідності укладання теплої підлоги окремій кімнаті, то більш актуальною буде електрична опалювальна система. Найчастіше електрична тепла підлога використовується як допоміжне або локальне опалення. Така система обов'язково підключається до терморегулятора, який включає та вимикає систему за необхідності.

Існують такі види електричних теплих підлог:

1. Плівкові. Найпопулярніший вид нагрівачів, основною перевагою яких є невелика товщина. Конструктивно плівкові нагрівачі є пластинами з карбону, скріплені один з одним струмопровідними доріжками і ізольовані полімерним матеріалом.
2. Кабельні. В основі даного виду нагрівачів лежить кабель, що має високий опір, завдяки чому при проходженні струму виріб генерує теплову енергію. Крок укладання кабельних нагрівачів можна варіювати, тим самим впливаючи на інтенсивність обігріву приміщення.
3. Стрижневі. Основним конструктивним елементом є карбонові стрижні, з'єднані за допомогою дротів у цільну конструкцію. Найпотужніший і найнадійніший, але дуже дорогий тип електричних нагрівачів. Читайте також: "Як зробити електричну теплу підлогу своїми руками - види теплої підлоги, правила укладання".

Монтаж плівкової теплої підлоги

Плівкова тепла підлога - це найпоширеніша система, що значною мірою обумовлюється простотою її укладання.

Електрична тепла підлога в приватному будинку з нуля облаштовується за такою технологією:

1. Укладання відбивного матеріалу. Настійно рекомендується укладати під плівкову теплу підлогу тепловідбивний фольгований матеріал, який запобігатиме проходженню тепла в підпільний простір.
2. Розкрий плівки. Плівку бажано нарізати якнайменше, щоб знизити кількість використовуваних проводів. Нарізка плівки може здійснюватися тільки за намальованими на ній лініями розрізу – це дозволяє уникнути пошкоджень внутрішніх елементівматеріалу.
3. Укладання плівки. Підготовлені нагрівальні елементи викладаються на основу та вирівнюються. Кріпити смуги плівки можна скотчем, але краї краще не кріпити, щоб було простіше підключати їх до мережі.
4. Підключення смуг. На ділянках, де розташовується струмопровідна доріжка, потрібно розкрити плівку та прикріпити до неї затискач.
5. Ізоляція контактів. Кожен контакт і ділянку, де смуги були розрізані, потрібно ретельно ізолювати. Хорошим варіантом ізоляції є бутилові пластини, які зазвичай йдуть в комплекті з іншими елементами теплої підлоги. Такими пластинами контакти просто обтискаються.
6. Підключення терморегулятора. Виводи плівки потрібно підключити до терморегулятора, керуючись вказівками на корпусі або в інструкції. Систему потрібно обов'язково включити та переконатися в тому, що всі смуги працюють.
7. Монтаж підлогового покриття. Якщо нагрівальні елементи функціонують у штатному режимі, то можна сміливо накривати їх вибраним покриттям для підлоги.

Висновок

Облаштувати теплу підлогу дуже легко – всі види теплої підлоги в приватному будинку без проблем збираються своїми руками. Готова система забезпечить повноцінний прогрів кімнати та належний ступінь комфорту.

Сьогодні багато господарів приватних будинків встановлюють для додаткового або основного опалення теплу водяну підлогу. Вони мають безліч переваг: рівномірно прогріває приміщення, збільшує комфортність, не вимагає додаткових витрат енергії, оскільки працює від одного котла з радіаторами. У цій статті ми розглянемо питання, як встановити теплу підлогу у приватному будинку своїми руками водяною, навіть не маючи досвіду у проведенні подібних робіт.

Підготовка та розрахунок матеріалів

Подібна відповідальна робота має починатися з планування та підготовки всіх необхідних матеріалів. Власне, точні розрахунок можуть здійснити лише фахівці, які мають інформацію про рівень витоку тепла в конкретному приміщенні. Але для індивідуальних потреб зазвичай використовуються приблизні розрахунки, які цілком задовольняють поставленим вимогам.

Для початку слід накреслити план розташування труб теплої підлоги водяної у приватному будинку. Наочніше і найзрозуміліше буде намальована на аркуші в клітину схема, де систему можна розрахувати, виходячи з квадратури кімнати. Кожна клітина буде відповідати одному кроку, тобто відстані між трубами системи. помірного клімату:

• При досить хорошій ізоляції вікон та будинку відстань між сусідніми витками труби можна зробити приблизно 15-20 см.
• Якщо стіни добре утеплені – 10-15 см.
• У просторих кімнатах, де частина стін є холодними, а частина — теплими, робиться змінний крок: біля холодних стін відстань між витками труб, що сусідять, не надто велика, а в міру наближення до теплим стінам- Воно збільшується.

Вибір підлогового покриття для теплої підлоги:

• Серйозну помилку роблять ті, хто на теплу водяну підлогу збирається укладати товсте дерев'яне покриттяабо паркет. Дерево погано проводить тепло, внаслідок чого воно сильно перешкоджатиме нагріванню кімнати. ККД такого обігріву може виявитися навіть гіршим, ніж у радіаторного, у свою чергу, витрати на опалення досить великими.
• Ідеальним покриттям для теплої підлоги є керамічна, кам'яна або керамогранітна плитка. Нагріваючись, вона чудово триматиме тепло, і це - кращий варіантдля ванної кімнати або кухні. У кімнатах, де зроблена тепла підлога — дуже люблять грати діти, та й просто ходити босоніж значно приємніше, ніж по дерев'яний паркет.
• Небагато найгірший варіантдля покриття для підлоги, більш доречний для спальні або гостьової кімнати - ламінат або лінолеум. Такі матеріали добре пропускають тепло, не знижуючи ККД водяного теплопостачання. При цьому ламінат необхідно вибирати мінімальної товщини, а лінолеум – без підкладки з утепленням.

Важливо! При нагріванні багато штучних матеріалів здатні виділяти в повітря шкідливі випаровування. Саме тому покриття для підлоги з хімічними добавками повинні мати відмітку виробника виробу про можливість їх використання в житлових приміщеннях на теплих підлогах.

Підстава під теплу підлогу

Якщо йдеться про житло з бетонними перекриттямиТо найкращим варіантом для основи під теплу підлогу водяною своїми руками в приватному будинку - це бетонна стяжка з водяним підігрівом.

Важливо! Цей метод застосовується і для перших поверхів (цокольних) приватних котеджів, якщо основа підлоги знаходиться на подушці з піску, яка розташовується безпосередньо на грунті.

У будинках, де є дерев'яні перекриття, такий варіант не підійде. Дерев'яні балки перекриття просто не витримають великої ваги стяжки з бетону, якою б вона не була тонкою. У цьому випадку використовується полегшений варіант теплої підлоги, про який ми поговоримо трохи згодом.

Монтаж теплої підлоги своїми руками починається з ретельної підготовки основи, яка повинна бути рівною, без будь-яких западин і виступів. Максимально допустимий перепад може становити 5 мм.

Важливо! Якщо глибина дефектів поверхні має 1-2 см, то доведеться насипати, а потім розрівняти тонкий шардрібного щебеню ( гранітне відсівання) із розміром зерна до 5 мм. Поверх вирівнюючого шару потрібно буде укласти плівку і в процесі укладання теплоізоляції ходити дерев'яними щитами. Інакше — шар, що вирівнює, сам послужить джерелом нерівностей.

Схеми укладання водяної теплої підлоги

Найпоширеніші схеми укладання водяної теплої підлоги - спіраль і равлик:

• Равлик рівномірно прогріває всю площу підлоги.
• Зате при спіралі можна забезпечити більший рівень прогріву в холодній зоні кімнати. Для цього перші гілки труби, якими подаватиметься гаряча вода, прокладаються саме там.

За заздалегідь підготовленим планом визначається точна довжина труби.

Важливо! Для теплої підлоги необхідно використовувати тільки цілісний шмат труби. Якщо площа кімнати велика, слід спланувати кілька контурів обігріву. Причому, довжина труби кожного з цих контурів не повинна перевищувати 100 м. Інакше — буде потрібний занадто великий тиск, який потрібний для нормальної швидкості потоку гарячої води. За площею це приблизно відповідає 15 квадратним метрам.

Тепла підлога водяна своїми руками в приватному будинку краще робити з металопластикової труби, діаметр якої 16 мм. Вона легко гнеться з досить маленьким радіусом, і працювати з нею значно зручніше, ніж з трубою зі зшитого поліетилену. Труби діаметром 20 мм застосовувати небажано, оскільки великий діаметр вимагатиме збільшення товщини бетону, що негативно вплине на ефективність системи нагрівання.

Як правило, витрата труби на 1 квадратний метрплощі складає:

• 10 метрів при кроці 10 див.
• 6,75 метра при кроці 15 см.

Вибір теплоізоляції та кріплень

Щоб тепло не йшло вниз, на основу потрібно укласти шар щільного пінопласту.

Важливо! Щільність утеплювача слід вибирати щонайменше 25, а краще — 35 кг/куб.м. Більш легкі види пінопласту просто зникнуть під вагою бетонного шару.

Утеплювач та тепловідбивач

Оптимальною товщиною утеплювача є 5 см. При здійсненні укладання на грунт або при необхідності вищого захисту від холоду, коли поверхом нижче знаходиться погано або неопалюване приміщення, Товщину теплоізоляційного шару можна довести до 10 см.

Щоб знизити втрати тепла, поверх утеплювача рекомендується настелити екран, що відображає тепло, що складається з металізованої плівки. Це може бути:

• Відображає екран з поролону, який приклеюється за радіаторами.
• Пінофол (металізований спінений поліетилен).
• Звичайна харчова алюмінієва фольга.

Металізований шар досить швидко стає непридатним через агресивний вплив бетону, тому сам екран теж потрібно захистити. Таким захисним шаромпослужить поліетиленова плівка, яка часто використовується для парників у тепличному господарстві. Товщина цієї плівки має бути приблизно 75-100 мкм.

Більш того, вона забезпечує необхідну вологість для стяжки, що дозріває, з бетону протягом усього періоду її застигання. Шматки плівки слід укладати внахлест, а місця з'єднання ретельно проклеювати скотчем.

Кріпильні з'єднання для труб

Поверх теплоізоляції встановлюються кріплення для труб. Їх призначення - зафіксувати сусідні гілки труби і розташувати її по підлозі із суворою відповідністю до попередньої схеми. Кріплення утримують трубу, поки бетонна стяжка не набуває необхідного ступеня твердості. Застосування кріплень полегшує монтаж теплої підлоги водяною своїми руками в приватному будинку та гарантує правильне розташуваннятруби у товщі бетонної подушки.

Кріпленням можуть послужити спеціальні металеві планки, зварна металева сітка, пластикові скоби, які фіксують трубу до пінопластової основи:

• Металеві планки використовуються при збільшеній товщині подушки з бетону. Вони трохи піднімають трубу по відношенню до теплоізоляції, завдяки чому вона виявляється трохи ближче до верхньої поверхніподушки із бетону. Труба просто замикається у фігурні виїмки планок.
• Сітка з металу не лише закріплює трубу, а й армує шар бетонної подушки. Труба фіксується до сітки за допомогою шматочків дроту чи пластикових хомутів. При цьому витрата кріплення складає 2 штуки на 1 погонний метр. У місцях заокруглень можна застосовувати додаткове кріплення.
• Пластикові скоби вмонтовуються вручну. Вони пришпилюють трубу до пінопласту в міру її укладання. Напівпромислові теплі підлогиробляться за допомогою особливого степлера. Однак його покупка виправдана лише за інтенсивного професійного використання.

У Останнім часомвиробники систем теплої підлоги почали пропонувати ще одне досить зручне рішення – спеціальні листи щільного пінополістиролу з профільованою поверхнею. Як правило, поверхня таких листів являє собою перетин канавок або ряди виступаючих елементів, між якими укладаються труби підігріву.

Поверхня таких листів гладка, екструдована, всі пори закриті, при цьому додаткова плівка, що гідроізолює, для неї не потрібна. Маючи у своєму розпорядженні особливий терморізак, канавки в пінополістиролі можна зробити самостійно. Однак для проведення подібних робіт необхідний хоча б мінімальний досвід.

Важливо! Металопластикові труби поставляються у бухтах. У процесі укладання бухту розкочують траєкторією розміщення труби. Не можна витягувати труби з лежачої бухти, оскільки це викличе її скручування і здатне призвести до розжарення. внутрішніх шарів.

Приготування та заливання бетону

Виробляти заливку труб бетоном при монтажі водяної теплої підлоги своїми руками в приватному будинку поетапно можна лише після того, як вони повністю укладені, правильно підключені до колекторів, а також наповнені теплоносієм під тиском 4 бар.

Важливо! Перед заливкою потрібно витримати трубу під тиском протягом хоча б кількох діб. Якщо виявиться текти, її необхідно одразу ж усунути. Якщо сама система ще не встановлена, замість води в труби за допомогою компресора слід закачати повітря і зафіксувати тиск кульовими вентилями.

Відразу після здійснення закачування тиск може трохи знизитися за рахунок розпрямлення труб. У процесі заливання та затвердіння бетону тиск контролюється за допомогою підключеного манометра.

Для того, щоб компенсувати теплові розширення вздовж стін кріпиться демпферна стрічка. Температурне розширення подушки з бетону повинне становити 0,5 мм на один погонний метр при збільшенні температури на 40 градусів. У разі, якщо нагрівання становить лише 20 градусів, то розширення відповідно буде вдвічі менше. Потрібно помножити розширення на довжину найдовшої ділянки бетонної підлоги та порівняти отриману величину з товщиною демпферної стрічки.

Як правило, для звичайних будинків досить укласти стрічку лише вздовж стін і при дверному отворі. Також демпферна стрічка відіграє роль теплоізоляції теплої підлоги та стін. У такий спосіб усуваються містки холоду, які викликають непотрібний витік тепла.

У деяких випадках додатково робляться компенсаційні шви:

• Якщо протяжність будь-якої сторони кімнати більше 8 метрів.
• Площа підлоги перевищує 30 кв.
• Довжина та ширина кімнати різняться більш ніж удвічі.
• Форма кімнати має кілька згинів.

Для протяжної теплої підлоги компенсаційний шов з демпферною стрічкою облаштовується кожні десять метрів. Щоб рух подушок з бетону в цих місцях не прорвав трубу, на неї слід надіти тверду пластикову гофру або трубу великого діаметра. Захід захисної труби в бетонні подушки не менше 0,5 м з кожної зі сторін.

Якщо за планом розміщення з'являється скупчення теплих труб в якомусь одному місці, наприклад, біля колектора, то на частину труб потрібно одягнути рукав утеплювача. Це дозволить уникнути локального перегріву, а також краще зберегти тепло для потрібних ділянок підлоги.

Бетонування теплої водяної підлоги

Якщо бетон для заливки теплої підлоги не привозиться, а робиться на місці, то знадобляться такі компоненти:

• Промитий річковий пісок- 1,9 ст. год.
• Цементи марки 300 (400) - 1 вагова частина.
• Щебінь розміром 5-20 мм - 3,7 ст. год.

Важливо! Це склад важкого бетону, Вага якого 2,5 т на 1 куб. м готового матеріалу.

Але багато хто відмовляється від піску в бетоні для теплої підлоги. Це з його низькою теплопровідністю. Тому на практиці часто використовуються цементно-гравійні суміші, склад яких виглядає так:

• Цемент – 1 відро.
• Гранітний щебінь – 5-20 мм – 2 відра.
• Вода – 7 л (якщо розчин дуже густий, можна додати ще 1 л).
• Дрібний гранітний відсів – 4 відра.

Граніт чудово проводить тепло, а такий бетон має значно нижчу. тепловий опір. Крім того, до складу варто ввести армуючу фібру, яка є дрібними пластиковими волокнами.

Важливо! До складу будь-якої наливної підлоги повинен обов'язково входити пластифікатор. Його кількість залежить від марки та призначення даного препарату. Причому пластифікатор повинен бути не будь-який, а призначений саме для теплої підлоги.

Загальні правила заливання:

• Якщо труба фіксується на планки або скоби, то поверх неї потрібно укласти сітку армуючої. А висоту бетонної стяжкислід вибрати 5-10 див.
• При цьому необхідно забезпечити не менше ніж 3 см бетону над трубою. Найменший прошарок може призвести до розтріскування, а занадто товста подушка з бетону збільшить втрати при передачі тепла.
• При правильному виборі бетону та прийнятної температури він починає схоплюватися вже через 4 години. Для підтримки нормальної вологостійого потрібно накрити водонепроникною плівкою, а в процесі підсихання поверхні поливати її водою.
• Вже через 12 годин застиглий бетон буде здатний витримати вагу однієї людини. Однак його повне визрівання настає не раніше як за 28 днів. Весь цей час необхідно дбати про його вологість, а також підтримувати достатньо високий тиску покладених трубах. Тільки після зазначеного часу можна проводити перші теплові випробування такої статі.

Важливо! Як під час першого випробування теплої підлоги водяної власноруч у приватному будинку, так і згодом не можна швидко нагрівати його до високих температур.

Підлогове покриття

На готову, повністю висохлу бетонну основу можна клеїти керамічну плиткуабо якісь інші підлогові види покриттів. При цьому слід застосовувати клей, який призначений для теплої підлоги.

Важливо! Якщо плитка потрапляє саме на компенсаційний шов, то одну її частину слід приклеїти, а другу посадити на силіконовий клей. Силікон амортизує теплові переміщення основи, завдяки чому плитка не трісне від перенапруги.

Полегшений варіант теплої підлоги для дерев'яних перекриттів

Як говорилося вище, для дерев'яних перекриттівнеобхідно робити легку теплу підлогу без бетонної подушки. У даному випадкупослідовність робіт може дещо відрізнятися, залежно від конструкції перекриття та стану старої підлоги:

• Щоб тепло не йшло донизу, під труби потрібно укласти утеплювач. Він може бути розміщений між лагами перекриття, і тоді краще використовувати мінвату. А може настилатися на стару чорнову підлогу - тут вже знадобиться пінополістирол із щільністю 25-35 кг/куб.м.

Важливо! Щоб запобігти утворенню конденсату, під мінеральну ватуварто укласти мембрану-паробар'єр, а зверху на лаги набити першу чорнову підлогу.

• Також, як і для бетонної підлоги, на утеплювач рекомендується настелити тепловідбивний екран з пінофолу або фольги. При цьому всі шви і стики повинні бути ретельно проклеєні скотчем.
• Прямо на пінополістирол необхідно настелити лаги, до яких прибити дошки чорнової підлоги. При цьому між дошками повинні бути зазори приблизно 2 см для укладання труби.

Важливо! Такі зазори варто передбачити на торцях дощок підлоги. Інакше — для труби доведеться вибирати поперечні канавки, а це може спричинити поломку дощок.

• Щоб тепло рівномірніше розподілялося по підлозі, трубу потрібно укладати не просто в канавки, а спеціально призначені металеві жолоби, які призначені для цих цілей. Метал добре передає тепло по всій поверхні та рівномірно прогріває фінішне покриття. Поради щодо його вибору давалися трохи вище - це може бути ламінат, здатний працювати з підігрівом, або жорстке полімерне покриття. Товстий паркет для теплої підлоги підходить найменше.

Важливо! У порівнянні з бетонною теплою підлогою, полегшена конструкція облаштовується значно швидше і коштує дешевше. Ще одна перевага — можливість проведення ремонтних робіттруб у разі аварії. Проблеми з трубою в бетонній підлозі можна усунути лише за допомогою повної заміни. Але у дерев'яної підлогитеж є недолік - це значно менша теплова потужність.

Грамотно обладнана поетапно водяна тепла підлога своїми руками в приватному будинку - це ще один крок до зручних та комфортабельних умов проживання для всієї родини. Але, навіть якщо ви з якихось причин не можете виконати ці роботи самостійно і змушені запросити фахівців, отримані знання допоможуть вам взяти найактивнішу участь у даному процесі та проконтролювати якість системи, що збирається.

Водяна тепла підлога в приватному будинку своїми руками

Про комфорт використання теплої підлоги говорити не доводиться, цей вид обігріву дуже популярний у приватних будинках, тому що ефективний і має високий ККД. Незважаючи на те, що цей вид робіт не набагато складніше, ніж інші, пов'язані з облаштуванням максимальної зручності та комфорту власного житла, мало хто знає, як зробити теплу підлогу від опалення своїми руками.

Розглянемо теоретичні та практичні питання, пов'язані з самостійним розрахункомта облаштуванням водяного обігріву підлоги у невеликих приміщеннях житлового чи офісного типу.

Підготовчі роботи та розрахунок матеріалів

Така відповідальна робота, як монтаж теплої підлоги своїми руками має починатися з підготовки матеріалів та планування. Власне, точний розрахунок можуть зробити тільки фахівці, які мають інформацію про рівень витоку тепла в даному приміщенні. Для індивідуальних потреб часто використовують приблизні розрахунки, які задовольняють поставленим вимогам.

Для початку необхідно накреслити план розміщення труб. Найзрозуміліше і найнаочніше буде намальована на папері в клітинку схема, теплу підлогу на якій можна розрахувати виходячи з квадратури приміщення. Кожна клітина буде відповідати кроку - відстані між трубами.

Для зони помірного клімату:

• При гарній ізоляції будинку та вікон, відстань між сусідніми витками труби можна робити 15-20 см;
• Якщо стінки не утеплені, 10-15 див.
• У просторих приміщеннях, де частина стін холодна, а частина - тепла, роблять змінний крок: біля холодних стін відстань між сусідніми витками труб невелика, а в міру наближення до теплих стін - її збільшують.

Яке покриття для підлоги підійде на теплу підлогу

Велику помилкуроблять ті, хто планує на теплу підлогу укладати паркет чи товсте дерев'яне покриття. Дерево погано проводить тепло і перешкоджатиме нагріванню приміщення. ККД такого обігріву може виявитися навіть нижчим, ніж у радіаторного, а витрати на опалення - занадто великими.

Ідеальне покриття для теплої підлоги – це кам'яна, керамічна або керамогранітна плитка. Нагрівшись, вона чудово буде тримати тепло, і це найкращий варіант для кухні або ванної. У приміщеннях, де підлога тепла - дуже люблять грати діти, та й ходити босоніж там приємніше, ніж дерев'яним паркетом.

Трохи гірший варіант покриття для підлоги, але більш придатний для гостьової кімнати або спальні - лінолеум і ламінат. Ці матеріали добре пропускають тепло і не знизять ККД водяного теплопостачання. При цьому ламінат слід вибирати мінімальної товщини, а лінолеум - без підкладки, що утеплює.

При нагріванні багато синтетичних матеріалів можуть виділяти шкідливі випаровування. Тому Підлогові покриттяз хімічними компонентами обов'язково повинні мати відмітку виробника про можливість їх експлуатації у житлових приміщеннях на теплій підлозі.

Основа під теплу підлогу

Якщо йдеться про будинок з бетонними перекриттями, то найдоступніший загальноприйнятий варіант – це бетонна стяжка з водяним підігрівом. Такий самий спосіб застосовується і для перших (цокольних) поверхів приватних котеджів, якщо основа підлоги знаходиться на піщаній подушці, яка розташована безпосередньо на ґрунті.

У будинках з дерев'яним перекриттям такий варіант не застосовується. Дерев'яні балки перекриття просто не витримають величезної ваги бетонної стяжки, якою б тонкою вона не була. У цьому випадку застосовується полегшений варіант теплої підлоги, про яку буде розказано в окремому розділі.

Установка теплої підлоги своїми руками починається з підготовки основи. Основа для створення теплої підлоги повинна бути рівною, без виступів і западин. Максимально допустимий перепад 5 мм. Якщо глибина дефектів поверхні досягає 1-2 см, то доведеться насипати та розрівняти тонкий шар гранітного відсіву (дрібний щебінь) із розміром зерна до 5мм. Поверх вирівнюючого шару доведеться укласти плівку і при укладанні теплоізоляції ходити дерев'яними щитами. В іншому випадку шар, що вирівнює, сам стане джерелом нерівностей.

Схеми укладання водяної теплої підлоги

Найбільш поширені схеми укладання водяної підлоги - равлик і спіраль. Равлик рівномірно прогріває всю площу підлоги. Зате при спіральній схемі можна забезпечити більший рівень прогріву у найхолоднішій зоні приміщення. Для цього перші гілки труби, якими подається гаряча вода, укладаються саме там. За готовим кресленням визначається точна довжина труби.

Для теплої підлоги використовується лише цілісний шмат труби! Якщо площа приміщення дуже велика – планується кілька контурів обігріву. Довжина труби кожного контуру не повинна перевищувати 100 м. Інакше знадобиться занадто великий тиск, необхідний для нормальної швидкості потоку теплоносія. За площею це відповідає 15 кв.м.

Водяну підлогу своїми руками найкраще робити з металопластикової труби діаметром 16 мм. Вона легко гнеться з досить малим радіусом, і працювати з нею набагато зручніше, ніж з трубою зі зшитого поліетилену. Трубу діаметром 20 мм використовувати небажано. Великий діаметрвимагатиме збільшення товщини бетону, а це погано впливає на ефективність системи нагріву.

Зазвичай витрати труби на 1 кв.м. площі складає:

• 10 м при кроці 10 см;
• 6,75 м при кроці 15 см.

Вибір теплоізоляції та кріплень для водяної теплої підлоги

Для того, щоб тепло не йшло вниз - на основу укладається шар щільного пінопласту. Щільність утеплювача вибирається не менше 25, а краще – 35 кг/куб.м. Легший пінополістерол просто сумнівається під вагою бетонного шару.

Утеплювач та тепловідбивач

Оптимальна товщинаутеплювача - 5 см. При укладанні на ґрунт або при необхідності підвищеного захисту від холоду, коли рівнем нижче знаходиться не опалювальне приміщення, товщину теплоізоляції можна довести до 10 см. Щоб зменшити теплові втрати - рекомендується поверх утеплювача настелити тепловідбивний екран із металізованої плівки. Це може бути:

• Пінофол (металізований спінений поліетилен);
• Відображає поролоновий екран, що приклеюється за радіаторами;
• Звичайна алюмінієва харчова фольга.

Металізований шар швидко знищується від агресивної дії бетону, тому сам екран теж потребує захисту. Такий захист служить поліетиленова плівка, яку використовують для парників і в тепличному господарстві. Товщина плівки має бути 75-100 мкм.

Крім того, вона забезпечує потрібну вологість для дозріває бетонної стяжки протягом усього періоду її застигання. Шматки плівки потрібно укладати внахлест, а місце з'єднання герметично проклеювати скотчем.

Кріпильні з'єднання для труб водяного опалення

На теплоізоляцію встановлюють кріплення для труби. Його призначення - закріпити сусідні гілки труби і розмістити її територією підлоги у суворій відповідності до попереднього плану. Кріплення утримує трубу, поки бетонна стяжка не набуде потрібного ступеня твердості. Використання кріплення полегшує монтаж підлоги та гарантує правильне розміщення труби у товщі бетонної подушки.

Кріпленням можуть бути спеціальні металеві планки, металева зварна сітка, пластикові скоби, які пришпилюють трубу до пінопластової основи.

1. Металеві планки використовуються при збільшеній товщині бетонної подушки. Вони трохи піднімають трубу щодо утеплювача, завдяки чому вона виявляється ближче до верхньої поверхні бетонної подушки. Труба просто замикається у фігурні виїмки планок.
2. Металева сітка не тільки зміцнює трубу, а й армує шар бетонної подушки. Труба прив'язується до сітки шматочками дроту чи пластиковими хомутами. Витрата кріплення складає 2 шт. на погонний метр. У місцях заокруглень можна використовувати додаткове кріплення.
3. Пластикові скоби встановлюються вручну. Вони пришпилюють трубу до пінополістеролу в міру її укладання. Напівпромислові теплі підлоги своїми руками робляться за допомогою особливого степлера. Але його придбання виправдане лише за інтенсивного професійного використання.

У Останніми рокамивиробники систем теплої підлоги стали пропонувати ще одне дуже зручне рішення. Йдеться про спеціальні листи щільного пінополістеролу з профільованою поверхнею. Зазвичай поверхня таких листів є перетином канавок або рядами виступаючих елементів, між якими легко укладаються труби підігріву.

Поверхня листів гладка, еструдована, всі пори закриті та додаткової гідроізолюючої плівки для неї не потрібно. Маючи особливий терморізак, канавки в пінополістеролі можна нарізати самостійно. Але для проведення цієї роботи потрібний хоча б мінімальний досвід.

Металопластикова трубапоставляється у бухтах. При укладанні бухта розкочується траєкторією розміщення труби. Не можна витягати трубу з бухти, що лежить, оскільки це викличе її скручування і може призвести до розшарування внутрішніх шарів.

Вибір рецептури, приготування та заливання бетону

Заливати труби бетоном можна лише після того, як вони повністю укладені, підключені до колекторів та наповнені водою під тиском 4 бар. Перед заливкою потрібно витримати трубу під цим тиском протягом кількох діб. Якщо виявиться текти – її відразу ж усувають. Якщо сама система опалення ще не змонтована - замість води в труби за допомогою компресора закачують повітря і фіксують тиск кульовими вентилями.

Відразу після закачування тиск може трохи знизитись за рахунок розпрямлення труб. Під час заливки та затвердіння бетону тиск контролюється за допомогою підключеного манометра.

Для компенсації теплових розширень вздовж усіх стін кріпимо демпферну стрічку. Температурне розширення бетонної подушки складає 0,5 мм на погонний метр при збільшенні температури на 40 градусів. Якщо нагрівання складає всього 20 градусів, то розширення відповідно буде вдвічі менше. Помножуємо розширення на протяжність найдовшої ділянки бетонної підлоги та порівнюємо отриману величину з товщиною демпферної стрічки.

Для звичайних квартир, як правило, достатньо укласти стрічку тільки вздовж стін і при дверному порозі. Крім того, демпферна стрічка також відіграє роль теплоізоляції стін від теплої підлоги. Таким способом усуваються містки холоду, що викликають непотрібний витік тепла.

Додатково у деяких випадках робляться компенсаційні шви:

• при довжині будь-якої зі сторін приміщення понад 8 метрів;
• ширина та довжина приміщення різняться більш ніж удвічі;
• площа підлоги перевищує 30 кв.
• форма приміщення має кілька згинів.

Для протяжної теплої підлоги компенсаційний шов з демпферною стрічкою облаштовується через кожні 10 м. Щоб рух бетонних подушок у цих місцях не розірвало трубу - на неї одягають жорстку пластикову гофру (переважніше) або трубу більшого діаметру. Захід захисної труби до бетонних подушок - не менше 0,5 м з кожного боку.

Якщо за схемою розміщення виникає скупчення теплих труб в одному місці (наприклад - біля колектора), то на частину труб потрібно надіти рукав утеплювача. Це допоможе уникнути локального перегріву та збереже тепло для потрібних ділянок підлоги.

Як зробити водяну теплу підлогу: бетонування

Якщо бетон для заливки не привозиться, а готується на місці, то знадобляться такі компоненти:

• цемент марки 300 або 400 – 1 вагова частина;
• пісок річковий промитий – 1,9 в.ч.;
• щебінь розміром 5-20 мм – 3,7 в.ч.

Це склад важкого бетону. Його вага сягає 2,5 т на 1 куб. готовий матеріал.

Багато хто воліє відмовлятися від піску в бетоні для теплої підлоги. Пов'язано це з поганою теплопровідністю. Тому практично використовують і цементно-гравійні суміші. Її склад:

• гранітний щебінь 5-20 мм – 2 відра;
• цемент – 1 відро;
• дрібний гранітний відсів до 5 мм – 4 відра;
• вода – 7 л (можна додати ще 1 л, якщо розчин дуже густий).

Граніт чудово проводить тепло, а такий бетон має набагато нижчий тепловий опір. До складу також рекомендується ввести армуючу фібру, що є дрібними пластиковими волокнами.

У складі будь-якої наливної підлоги обов'язково має бути пластифікатор. Конкретна кількість залежить від конкретної марки та призначення цього препарату. Пластифікатор має бути не будь-який, а саме для теплої підлоги!

Якщо труба кріпилася на планки або скоби - поверх неї укладають сітку армуючої. Висота бетонної стяжки вибирається від 5 до 10 см. При цьому потрібно забезпечити щонайменше 3 см бетону над трубою. Менший прошарок загрожує розтріскуванням. А надто товста бетонна подушка збільшує втрати при передачі тепла.

При правильному виборі бетону та нормальній температурівін починає схоплюватися вже за 4 години. Для підтримки нормальної вологості його слід накрити водонепроникною плівкою, а підсихання поверхні - поливати її водою. Вже за 12 годин застиглий бетон може витримати вагу людини. Але повне його визрівання настає лише за 28 днів. Весь цей час потрібно дбати про вологість та підтримувати високий тиск у покладених трубах. Тільки після закінчення зазначеного терміну можна провести перше теплове випробування цієї статі.

Як при першому випробуванні, так і згодом не можна швидко нагрівати водяну теплу підлогу до високої температури!

Підлогове покриття

На готову бетонну основу можна клеїти плитку та інші покриття для підлоги. При цьому використовують клей, призначений для теплої підлоги. Якщо плитка потрапляє на компенсаційний шов, то її частину треба приклеїти, а другу - посадити на силікон. Силіконовий клей амортизує теплові переміщення основи і плитка не трісне від перенапруги.

Полегшена тепла підлога для дерев'яних перекриттів

Як уже говорилося раніше, для дерев'яних перекриттів облаштовується легка тепла підлога без бетонної подушки. У цьому випадку послідовність робіт може трохи відрізнятися залежно від стану старої підлоги та конструкції перекриття.

Щоб тепло не йшло вниз - під труби укладається утеплювач. Він може розміщуватися між лагами перекриття, і тоді краще використовувати мінеральну вату, а може настилатися на стару міцну чорнову підлогу - тут вже знадобиться пінополістерол із щільністю 25-35 кг/куб.м. Щоб не утворювався конденсат, під мінвату укладається мембрана паробар'єр. Зверху на лаги набивається перша чорнова підлога.

Так само, як і для бетонної підлоги, на утеплювач бажано настелити тепловідбивний екран із фольги або пінофолу. Усі стики та шви мають бути герметично проклеєні скотчем.

Прямо на пінополістерол настилаються лаги, до яких прибиваються дошки чорнової підлоги. Між дошками повинні залишатися проміжки близько 2 см для укладання труби. Аналогічні зазори слід передбачити на торцях дощок чорнової підлоги. В іншому випадку для труби доведеться вибирати поперечні канавки, а це може призвести до поломки дощок.

Щоб тепло рівномірно розподілялося по підлозі – трубу укладають не просто в канавки, а у спеціальні металеві жолоби, призначені для цієї мети. Метал передає тепло по всій своїй поверхні та рівномірно прогріває чистове фінішне покриття. Рекомендації щодо його вибору вже давалися вищими - це може бути ламінат з допуском до роботи з підігрівом або жорстке полімерне покриття. Товстий паркет та паркетна дошка для теплої підлоги підходять найменше.

У порівнянні з бетонною теплою підлогою полегшена конструкція робиться набагато швидше і коштує значно менше. Ще одна перевага – можливість ремонту водяних труб у разі аварії. Проблеми з тубами у бетонній підлозі усуваються лише повною його заміною.

Основний недолік дерев'яної теплої підлоги – значно менша теплова потужність.

Живити теплу підлогу від опалення багатоквартирних будинківможна лише з дозволу постачальника теплової енергії. Всі рекомендації залишаються в силі, хоча від себе ми радимо встановити на вході труби теплостійкий водяний фільтр.

Підсумок

Грамотно облаштоване тепло в власному будинку- це ще один крок до комфортних та зручних умов проживання для всієї родини. Але навіть якщо ви не в змозі виконати ці роботи і змушені запросити майстрів - отримані знання дозволять вам взяти найактивнішу участь у цьому процесі.