Як ставити склопакети у дерев'яному будинку. Встановлення дерев'яного вікна: всі варіанти. Установка в перекошений віконний отвір

Як вставити вікна в дерев'яний будинокможна дізнатися з інструкції, яка до дрібниць пояснить деякі особливості монтажу. Щоб вставити вікно в дерев'яному будинку своїми руками треба дотримуватись послідовності робіт, яка до певного етапу буде загальною та при установці дерев'яного вікната при установці вікон із ПВХ.

Основні етапи встановлення вікна:

• Підготовка. На цьому етапі виконуються розрахунки для визначення розміру віконного отвору;
• Вирубування віконного отвору та обробка його засобами від псування дерева;
• Підготовка частин обсади;
• Установка обсади
• Монтаж вікна.

Після побудови дерев'яного зрубуне беріться відразу за роботи зі скління. Зруб має вистояти близько півроку. Найсильніша усадка будинку проходитиме саме в цей період. Стіни на цей час залиште глухими, щоб їх не повело. Якщо ж отвори вже випиляні, перед установкою вікон обов'язково перевірте, наскільки стіни зрубу зберегли свої лінійні розміриза допомогою будівельного рівня, навіть якщо візуально викривлення не видно. Якщо стіну викривлено, то для вирівнювання встановіть брус 100 мм на 100 мм, прикріпивши його до стіни болтами.

Перш ніж приступити до випилювання отвору під вікно, проводяться розрахунки, де мають бути враховані розміри рами вікна, розміри проміжків, розмір бруса під обсаду. Треба враховувати метод, яким планується встановлювати обсаду. У багатьох довідниках та відео, що розповідають про встановлення обсади, описаний метод «в колоду».

Розрахунки отвору під вікно для методу «в колоду»:

• По ширині проріз під вікно в стіні зрубу зрубу дорівнює ширині рами вікна, до якої додаємо товщину брусів обсади (2 шт. по 100 мм), зазор з боків рами до обсади по 20 мм і по 15 мм з боків для утеплювача. Вийде, що до рами треба додати 270 мм. Але цей розмір треба зменшити на 50 мм – це сумарний розмір шипів у боковинах отвору, які утоплюються в облогу. У результаті додасть треба лише 220 мм.
• По висоті проріз повинен дорівнювати висоті рами вікна, до якого додається зазори між рамою вікна і обсадою зверху і знизу (20 мм і 30 мм відповідно), товщину брусів обсади (2 шт. по 100 мм за вирахуванням 20 мм на величину стикувальних пазів) та 15 мм на товщину ущільнювача. Виходить збільшення висоти отвору від висоти рами на 245 мм. Але до цього треба додати величину зазору на усадку стін дерев'яного будинку.

Важливо!Зруб з колод і будинок з дерев'яного бруса дають різну усадку і зазор між стіною і верхньою частиноюобсади. Найбільше усадку дає зруб зрубу– на зазор між всадником обсади та дерев'яною стіноюу цьому випадку треба залишити 120 мм.

Прорахувавши розміри отвору, проводиться розмітка вікна на стіні будинку внутрішньої сторонитак, щоб нижній рівень був від підлоги на відстані 85-90 см.

Зверніть увагу!Нижня частина отвору повинна припадати на середину колоди, де встановлюватиметься підвіконня.

Підготовка отвору під обсаду

Вставити вікна в дерев'яному будинку без обсади можна тільки в старому будинку, який вже не дає усадку. У всіх інших випадках монтаж обсади є обов'язковим. Для обсади по центру бокових частин віконного отвору розмічається шип за допомогою будівельного рівня, на якому кріпиться обсада.

Після розмітки шпилька випилюється. Спочатку пропили виконуються за розміченими вертикальними лініями на боковинах віконного отвору, а потім спилюють колоди на глибину вертикального пропилу. В результаті формується шпилька.

Після того як шип сформований колоди підрізають для установки наличників по всіх боках віконного отвору. Місця спила шліфуються і весь отвір обробляється просоченням з антисептиком, який запобіжить гниття деревини та захистить від жучків.

Після обробки віконного отвору просоченням по всьому віконному отвору степлером зміцнюють джутовий утеплювач, який не допустить продувки. віконної конструкції. Джутовий ущільнювач може покривати шип на боковинах отвору, але в цьому випадку, вирізуючи поглиблення на боковинах обсади, треба зробити не великий зазорщоб можна було боковину зміцнити на віконний отвір.

Виготовлення та монтаж обсади

Фахівці, які знають, як правильно вставити вікно в дерев'яному будинку, особливу увагуприділяють виготовленню частин обсади. Саме від неї залежить довговічність та якість скління.

Важливо!Для обсади треба вибирати лише сухий брус, який не дасть усадку та не деформує вікно.

Обсада складається з чотирьох частин, які виготовляються із бруса 100 мм*150 мм.

Монтаж обсади у віконний отвір починають із встановлення нижньої частини – підвіконня, яке укладають на джутовий ущільнювач та перевіряють правильність установки будівельним рівнем.

Перед встановленням боковин обсади місця з'єднання частин обсади наносять герметик. Ще одним варіантом складання обсади може бути промазування з'єднань герметиком після остаточного складання обсади.

Боковини обсади насаджуються на шип до упору, і будівельним степлером перевіряється, як по вертикалі встановлена ​​кожна з боковин.

В останню чергу встановлюється всадник обсади, який має щільно прилягати до боковин. З'єднання вершника та боковин фіксується саморізами. Зазор, що утворився над вершником, закривається клоччям, з якого формується валик і загортається в джутовий ущільнювач.

Монтаж вікна

Розглянемо, як вставити вікна ПВХ у дерев'яному будинку. Рама без стулок встановлюється на тріски, щоб знизу залишився зазор і вирівнюється горизонтально та вертикально.

Потім з відривом 30 див від кутів рами виконується кріплення до обсаді з допомогою анкерів. Отвори в обсаді роблять так, щоб дюбель був на одному рівні з рамою. Після монтажу всі проміжки заповнюють монтажною піною

Варіанти встановлення вікон

Коли вставляємо вікна в дерев'яний будинок відео, як додаткове джерело інформації, може допомогти, якщо послідовність виконання робіт, що наведена в інструкції, не повністю підходить до проекту Вашого будинку. Наприклад, про ситуацію, коли не потрібна обсада для вікон дерев'яного будинку, розповість ролик нижче. Крім того, це відео знайомить із ще одним способом встановлення обсади, який називається «у заставний брусок». Цей метод відрізняється від описаного в інструкції способу у колоду.

Етапи формування обсади методом «у заставний брусок»:

• Під дерев'яний заставний брус вирізається заглиблення розміром 50 мм на 50 мм;
• У підготовлене заглиблення встановлюється заставний брус;
• По периметру укладається джутовий ущільнювач;
• Обсадна дошка кріпиться шурупами до заставного бруса.

Будь-який з методів формування обсади дозволяє отримати надійний захиствід деформації віконного блоку

Вартість монтажу

Скільки коштує вставити вікна в дерев'яному будинку з урахуванням підготовки отвору, розглянемо таблицю.

Фірма «Пластикові Вікна»

Вконтакте

Тип послуг	Ціна, руб.)
Виготовлення віконця	Від 1000/м. п.
Установка віконця з пропилом у паз	Від 1 300/проріз
Утеплення вікон	Від 500/проріз
Монтаж ПВХвікон

У наш час, з цінами на «життя», що постійно підвищуються, нашу голову відвідують усілякі думки про збереження тепла у своєму будинку. Всім відомо - метало пластикові вікназберігають близько 25% тепла, отже, вони допоможуть заощадити нам чималі гроші з настанням холодів.

Встановлення пластикового вікна у дерев'яному будинку – справа не хитра. Майже кожна людина зможе це зробити, маючи у своєму асортименті звичайні інструменти, що знаходяться в кожному гаражі. Встановлення своїми руками допоможе зберегти гроші та нерви, оскільки працівники в будинку – не завжди на добро. Розглянемо процес докладніше.

Вибираємо пластикове вікно для дерев'яного будинку

Насамперед, потрібно провести точні виміри віконної ніші. Причому точність має бути до сантиметра, без «приблизно». Якщо виміри будуть меншими – доведеться відбивати стіну, якщо більше – закладати простір між рамкою вікна та стіною. Але варто враховувати, що дерево має властивість розширюватися, вбираючи в себе вологу. Після того, як віконний отвір може бути деформований. Після того, як усі виміри зроблені та записані у вас на листку – прямуємо до спеціалізованої фірми з виготовлення пластикових вікон.

При виборі нового вікна варто акцентувати свою увагу на 4 складові вікна:

Склопакет.Скло – найважливіша складова сучасного вікна. Через нього проходить близько 65% тепловтрат. Найзатребуваніші склопакети — двокамерні, в камерах яких знаходиться газ, що має мінімальну теплопровідність. Зараз популярні вікна із додатковою плівкою. В асортименті є прозора та затемнена плівка. Вона додатково знижує віддачу тепла через склопакет. Вікна із затемненою плівкою краще встановлювати на сонячній стороні.

Профіль.Важливу роль у структурі пластикового вікна відіграє профіль. Характеристика профілю визначається кількістю повітряних камер, які служать зменшення теплопровідності. Їхня кількість істотно відбивається на теплопровідність вікна. Якщо ваш дерев'яний будинок знаходиться в місці, з підвищеним рівнем шуму (наприклад, біля шосе), то шестикамерний профіль подвійним склопакетомзабезпечить шикарну звукоізоляцію у будинку.

Фурнітура.Вона має бути зроблена з якісного металу. Фурнітура переносить чималі перевантаження, особливо коли застосовано механізм поворотного вікна з провітрюванням. Фурнітура, виготовлена ​​з неякісного металу, прослужить вам невелику кількість часу. При подальшій тривалій експлуатації можливі такі неприємності, як перекіс стулки, погане закривання і герметичність.

Ущільнювачі.Також варто звернути увагу на ущільнювачі. Вони повинні бути виконані зі спеціального матеріалу, який залишається еластичним за будь-яких умов, будь то мороз чи спека. Проста гума втрачає свої еластичні характеристики при зниженні температури, а при тривалому впливі - тріскається і розсипається.

Це все треба розглянути перед тим, як встановити пластикове вікно в дерев'яний будинок. Якщо правильно підібрати всі ці елементи, ваше євровікно не підведе вас, і зберігатиме домашнє тепло. І пам'ятайте, що дорого – не завжди добре. Треба завжди підбирати золоту середину.

Видалення старого вікна та підготовчі роботи

Краще зробити не кваплячись, але першокласно. Спеціалізовані робітники роблять все швидко, але вони не морочаться над якістю проведення виконання демонтажу. Дуже часто вони залишають розбиті стіни, зламані старі рами та скла.

Виконуючи всі роботи зі встановлення вікон у дерев'яному будинку, не потрібно поспішати. Ви ж можете зробити все набагато акуратніше, залишивши всі елементи в безпеці та придатності для вторинного використання. Вони знадобляться ще для дачі чи гаража.

Вилучення старого вікна проводимо в наступній послідовності:

1) Знімаємо стулки.
2) Витягуємо рамку.
3) Виймаємо підвіконня та відлив.

Виготовлення обсади вікна у дерев'яному зрубі

Цей крок можна і пропустити, але надалі можуть виникнути серйозні проблеми. Обсада запобігає перекісу віконного отвору. Матеріал повинен бути сухими та міцними, товщина дошки – понад 4 см. Інакше вони деформуватимуться разом із отвором. Ширина обсади має відповідати товщині стіни.
Способи виконання обсади:

• Шип-моноліт.
• Підкладний брус.
• У колоду.

Найскладнішим і найнадійнішим є перший тип обсади. Але новачки, які не мають особливих навичок щодо встановлення вікон, воліють робити обсаду з підкладним бруском. Для цього потрібно посередині віконного отвору зробити борозни.

Вам знадобиться циркулярна пила, сокира, бензопила або стамеска. Оптимальний розмірборозни 5х5 см. На брусок, таких самих розмірів, укладається обрізна дошкаі кріпиться шурупами або болтами. Якщо використовується обсада шип-паз, то Т-подібний брус випилюється заздалегідь і вставляється в борозну. Заключним етапомвважається укладання монтажною піною зазор між обсадою та стіною. Так як піна має властивість руйнуватися під дією сонячних променів, зовні необхідно закрити піну вітрозахисною мембраною, усередині – пароізоляцією.

Встановлення рами вікна у будинку

Перед остаточним кріпленням рами, перш за все необхідно зробити примірку основи в віконному отворі. Якщо незручно користуватися будівельним рівнем – можна використовувати виска. Потім за допомогою клиноподібних брусочків фіксуємо раму у віконній коробці. Це допоможе уникнути переміщення рами горизонталлю, і полегшить подальше остаточне кріплення.

Для правильної установкивікон у дерев'яному будинку своїми руками варто встановити елементи кріплення. Зазори між рамою та отвором повинні бути в межах 1 см. Найчастіше використовують анкерні пластини. Їх кріплять до коробки шурупами, довжиною близько 3 - 5 см. По закінченні всіх настановних робіт, зазор, між рамою і віконною коробкою, слід заповнити монтажною піною. Якщо проміжок більше 2см, то запінювання варто розділити на кілька етапів. Час висихання піни – 10 – 12 годин.

Монтаж стулок вікна у будинку

Після монтажу рами встановлюємо стулки. Стулка - це рухома складова євровікна, завдяки чому проводиться його відкриття або закривання. Вона фіксується на спеціальні шарнірно-рухливі елементи (петлі) рами.

Якщо раму виставлено правильно і за рівнем, стулки підійдуть ідеально. Тим не менш, можуть виникнути нюанси із зазорами та замками. Їх можна підрегулювати хрестоподібною викруткою. Основне правило монтажу стулок – все робити поступово. Якщо сторону треба підняти/опустити, то провертати болти однакову кількість обертів. Після кожної маніпуляції слід відкрити/закрити стулки, приміряти зміни.

Установка фурнітури, укосів, підвіконь у дерев'яному будинку

Рамку поставили, стулки прикрутили і дали монтажним матеріалам трохи затвердіти. Тепер ми підійшли до фінальних етапівінструкції по встановленню вікон у дерев'яному будинку своїми руками. Залишилося доробити деякі штрихи та можна святкувати перемогу.
По-перше, необхідно вибрати та встановити правильне підвіконня. Існує кілька поширених видів підвіконь

• Пластикові.Дуже легкий та порівняно міцний багатокамерний вид підвіконь, які зверху покриті ПВХ плівкою. Існує безліч колірних гамта імітацій різних матеріалів. Але споживачі віддають перевагу стандартному білому кольору або «під дерево».
• Дерев'яні. Дерев'яні підвіконняреагують на перепади вологи та внаслідок чого можуть деформуватися. Гідність дерев'яних підвіконь – натуральність та зовнішній вигляд. При цьому – покриття спеціальним захисним шаромобов'язково!

Розглянемо, як правильно встановити дерев'яне підвіконня у зрубі.

Крок 1. Обробка матеріалів. Для початку, необхідно добре обробити наше підвіконня вологозахисним складом, який захистить його від передчасної появи гнилі та псування підвіконня. Віконний отвір необхідно очистити від пилових та грязьових відкладень, і по можливості обробити тим самим складом, що й підвіконня.

Крок 2. Монтаж підвіконня. Дерев'яне підвіконня кріпиться на цвяхи, які попередньо необхідно забити в нижній брускоробки. Після виставлення підвіконня за рівнем, за допомогою клинових брусочків, закрутіть шурупи, з лицьового бокупідвіконня, до упору. Усі порожнечі, що залишилися, слід закласти піною. Після висихання – зрізати надлишок.

Ретельно вибирайте дерево для виготовлення підвіконня. Воно не повинно бути пересушене і мати сколи та тріщини. Дерев'яні підвіконня добре підійдуть під будь-який зруб. А так само послужать гарною поличкою для різних рослинабо дрібних речей.

Після повного монтажу підвіконня – переходимо до встановлення дерев'яних укосів. Процес монтажу укосів вікон із внутрішньої сторони, повністю ідентичний встановленню укосів зовні, і не складе жодних проблем під час виконання робіт.

Це і є останній акорд в установці вікон у старому дерев'яному будинку. Розглянемо всі процеси покроково.

Крок 1. Бічні панелі. Для початку, кріпимо бічні панелі за допомогою шурупів. Бажано розташувати точки кріплення панелей там, де буде встановлений декоративний куточок, який і закриватиме всі саморізи. Так ми максимально збережемо естетичний вигляд панелей. Потім, за такою ж аналогією, виконуємо обробку верхнього отвору вікна.

Крок 2. Герметизація швів.Всі шви та стики панелей промазуємо герметиком, щоб запобігти проникненню вологи. Додатково можна обробити вологозахисним засобом.

Крок 3. Монтаж куточків. Після того, як усі шви та стики висохли – проводимо монтаж декоративних куточків. Їх можна прикріпити за допомогою рідких цвяхів, будівельного степлера або піни. Всі роботи з монтажу підвіконня та укосів слід проводити після повного висихання конструкції. А це означає, що необхідно почекати щонайменше 12 годин після монтажу вікна.

Якщо ви виконуєте монтаж вперше, процес може бути досить складним. Краще відразу подивитися відео, як встановлювати пластикові вікна в дерев'яному будинку. Головною рисоюдерев'яних споруд є їх екологічність. Дерев'яний брусмає властивість «дихати», старіти та сідати. Це є головною причиноюяка ускладнює монтаж вікон та дверей у дерев'яному зрубі.

Усадка відбувається за рахунок втрати вологи деревиною. Особливо це помітно перші 4 роки. Монтажна піна і потрібна нам для компенсації мінімальної усадки. Роблячи обсаду, ми робимо віконний отвір незалежним від стін. Окосячка обмежує хід руху колоди по вертикалі, тим самим забезпечує нормальну, рівномірну усадку і не перешкоджає диханню колоди.

Ось ми розібралися, як правильно встановити вікно в дерев'яному будинку. Нічого складно у цьому немає. Все просто і зрозуміло, якщо виконувати все монтажні роботиза перевіреними технологіями та за простими покроковими інструкціями.

Якщо раніше ви або ваші знайомі користувалися послугами фірм зі встановлення склопакетів, то знаєте, що монтаж може бути звичайним і за ГОСТом. Другий варіант коштує дорожче, але якщо дотримані всі вимоги, то якість буде набагато вищою, ніж у першому (докладніше про норми можна прочитати в ГОСТі 30971-02).

Складається із кількох етапів.

Зверніть увагу! При виробники не дають гарантію в тому випадку, якщо виміри були проведені не їхніми співробітниками. При неправильній установцівікна незабаром почнуть промерзати, а якщо в розрахунках було допущено хоч найменшу помилку, то конструкція просто не увійде в отвір.

Тим не менш, якщо вивчити всі тонкощі процесу, то при монтажі не виникне жодних труднощів. Більше того, так можна заощадити чималу суму грошей.

Відео – Монтаж ПВХ вікон за ГОСТом

Етап 1. Вимірювання

У більшості квартир зустрічаються отвори без чверті.

Зверніть увагу! Чверть - це внутрішня рамка 6-сантиметрової ширини (або в ¼ цегли, звідси і назва), що запобігає випаданню вікна і зміцнює конструкцію в цілому.

Якщо чверті немає, то рама буде встановлена ​​на анкери, а піна закриється спеціальними нащільниками. Визначити наявність чверті досить просто: якщо внутрішня і зовнішня ширина рами різна, значить, чверть все ж таки є.

1. Спочатку визначається ширина отвору (дистанція між укосами). Штукатурку рекомендується видалити, щоб результат був точнішим.
2. Далі вимірюється висота (дистанція між укосом зверху та підвіконням).

Зверніть увагу! Виміри потрібно повторити кілька разів і взяти найменший результат.

Для визначення ширини вікна від ширини отвору віднімаються два монтажні зазори. Для визначення висоти від висоти отвору забираються ті ж два зазори плюс висота профілю для підставки.

Перевіряється симетричність та прямолінійність отвору, для чого використовуються монтажний рівень та виска. Усі дефекти та нерівності обов'язково вказуються у кресленні.

Щоб визначити ширину водовідливу, до відливу, що вже є, слід додати 5 см для загину. Також при цьому враховується ширина утеплювача та облицювання (за умови подальшого оздоблення фасаду).

Розміри підвіконня визначаються так: до ширини отвору додається розмір вильоту, від отриманої цифри віднімається ширина рами. Щодо вильоту, то він повинен на третину перекривати опалювальний радіатор.

Зверніть увагу! вимірюються вже після закінчення установки.

Етап 2. Замовлення

Після вимірів готове кресленняслід віднести до виробника вікон, там же буде підібрана вся необхідна фурнітура. Варто пам'ятати, що монтаж може виконуватись одним із двох існуючих способів:

У першому варіанті доведеться витягнути пакет із рами, вставити її в отвір і встановити скло назад. У другому випадку вся конструкція кріпиться цілком. Мінуси є в кожного варіанта - якщо витягувати пакет, то він може; і навпаки, якщо вікно буде ставитися зібраним, його можна пошкодити через велику вагу.

Ціни на популярну лінійку вікон

Етап 3. Підготовка

Цей етап установки починають лише після доставки замовлених вікон. Спочатку звільняється робоче місце, всі меблі накриваються поліетиленовою плівкою(Буде багато пилу).

Крок 1. Якщо потрібно, із вікна витягується склопакет. Для цього штапик злегка підсівається штапелем і витягується. Насамперед, знімаються вертикальні штапики, потім горизонтальні. Вони обов'язково нумеруються, інакше після установки утворюються зазори.

Крок 3. Болти відкручуються після того, як з навісів буде знято заглушки. Ручка повертається в режим провітрювання (по центру), вікно відкривається і знімається. Залишається лише рама з імпостами.

Зверніть увагу! Імпости - це спеціальні перемички, що призначаються для розділу стулок.

Потім потрібно зробити розмітку під анкери і виконати по ній отвори - по два знизу / зверху і по три з кожного боку. Для цього будуть потрібні анкери ø1 см і свердло необхідного діаметра.

Якщо матеріал, з якого виготовлені стіни, нещільний (наприклад, пористий бетон), то кріплення виконується за допомогою анкерних підвісів. Останні слід зафіксувати на стіні та рамі загартованими шурупами (по вісім штук на кожен).

Зверніть увагу! Щоб уникнути утворення термального містка підвіконному профілі, за день до монтажу його слід заповнити. Так елемент не буде промерзати.

Етап 4. Демонтажні роботи

Ця процедура рекомендується проводити безпосередньо перед монтажем нового вікна. Старі здебільшого викидаються, тому конструкцію можна вирвати разом із кріпленням, а при необхідності розпилювати раму.

Крок 1. Спочатку видаляється ущільнювач та термоізоляція.

Крок 3 Знімається підвіконня, зчищається цементний шар під ним.

Крок 4. Прилеглі поверхні обробляються матеріалом грунтовки (до речі, багато монтажників забувають про це). У разі дерев'яного отвору по периметру укладається шар гідроізоляційного матеріалу.

Зверніть увагу! Монтаж можна проводити при температурі не нижче -15?С. Монтажна піна обов'язково має бути морозостійкою.

Етап 5. Встановлення пластикового вікна

Крок 1. Спочатку по всьому периметру ставляться дерев'яні клини, на них встановлюється вікно (так легше вирівнювати конструкцію), лише після цього проводиться кріплення до стіни. Підкладки можна залишити - вони послужать додатковим кріпленням.

Крок 2. Відсутність профілю-підставок і можна вважати грубим порушенням норм ГОСТу, тому що він не тільки потрібен для стійкості, але й дає можливість встановити відлив з підвіконням. Без профілю їх кріплять безпосередньо до рами, що порушує її герметичність.

Правильне розташування підставочного профілю показано на схемі.

Крок 3. Далі перевіряється рівність вікна у трьох площинах, для чого використовується монтажний рівень та виска. Характерно, що традиційні бульбашкові рівнідля цього не підійдуть через недостатню точність вимірювань, тому краще використовувати .

Крок 4. Якщо вікно стало рівно, його закріплюють анкерами. Для цього перфоратор через заздалегідь приготовлені отвори в конструкції буриться стіна (приблизно на 6-10 см). Фіксуються (не остаточно) нижні анкери, знову перевіряться рівність пакета, після чого кріпляться точки, що залишилися.

Зверніть увагу! Остаточна стяжка проводиться лише після фінальної перевірки. Не варто затягувати дуже сильно, інакше конструкція «перекоситься».

Ціни на монтажні піни та очищувачі монтажних пістолетів

Монтажні піни та очищувачі монтажних пістолетів

Етап 6. Водовідлив

Зовні до підставочного профілю шурупами кріпиться відлив. Місця з'єднань старанно закладаються герметиком, щоб уникнути проникнення вологи всередину конструкції.

Краї відливу на кілька сантиметрів утоплюються у стіни, попередньо проробивши заглиблення за допомогою перфоратора.

Зверніть увагу! Перед встановленням нижня щілина також закладається.

Етап 7. Складання вікна

Після кріплення анкерів склопакет вставляється назад.

Крок 1. Скло вставляється і фіксується штапиками (останні повинні зафіксуватися, для чого можна трохи пристукати їх гумовим молотком).

Крок 2. Стулки відкриваються, перевіряється щільність їхнього прилягання. У відкритому положеннідовільне відкривання/закривання стулки не може статися, якщо вікно встановлено рівно.

Крок 3. З боків закладається монтажний шов. Поліуретанова піна забезпечить якісну гідроізоляцію і запобіжить запотіванню скла. До і після загортання шви оббризкуються водою для поліпшення полімеризації.

Зверніть увагу! Шви заповнюються лише на 90%, інакше конструкцію «поведе». Якщо все зроблено правильно, після висихання піна виступить назовні на кілька сантиметрів.

Крок 4 Периметр вікна проклеюється спеціальною пароізоляційною стрічкою, причому знизу використовується матеріал з фольгованою поверхнею.

Етап 8. Монтаж підвіконня

Крок 1. Підвіконня підрізається таким чином, щоб він увійшов у отвір і в той же час уперся в профіль підкладки. Залишається невеликий зазор (близько 1 см) для температурного розширення. Надалі зазор ховається пластиковими.

Крок 2. Під підвіконня укладаються дерев'яні клини. Його потрібно укласти з невеликим нахилом у бік кімнати, після чого прикласти чимось важким на якийсь час, поки не засохне піна. Додатково підвіконня можна зафіксувати анкерними пластинами.

Відео – Інструкція з встановлення пластикових вікон

Висновки

Тепер вам відомо, як встановлюються пластикові вікна, тому можна сміливо братися до роботи. Фінальну перевірку всіх елементів можна проводити лише через 24 години після закінчення монтажу (тоді піна вже схопиться).

Описана технологія цілком застосовна і до, хоча й там є свої нюанси – такі, наприклад, як встановлення парапету для створення перегородки.

Дізнайтеся, як правильно зробити з нашої нової статті.

Не другорядне питання при будівництві будинку з деревини - встановлення пластикових вікон в дерев'яному будинку. Відео, представлені у статті, допоможуть розібратися з ним, але деякий мінімум теоретичних знань для початку не зашкодить.

Справа в тому, що будівництво дерев'яного будинку спочатку має свої специфічні особливості. А саме: якщо будівля із звичайних матеріалів дає усадку протягом приблизно року, то деревина залишається нестабільною. фізичним властивостямнабагато більший термін (від п'яти років і від). При її висиханні висота стінок зменшується в середньому близько 15 мм на метр кладки. Адже висота стіни у нас далеко не метр.

Що може бути в результаті? Жорстко закріплене пластикове вікно в дерев'яному будинку з зазором 25 мм. монтажну пінупросто не працюватиме, його заклинить. Як вставити пластикове вікно в дерев'яному будинку?

Рішення наступне: змусити всю конструкцію (вікно з прилеглою периферією) ковзати щодо стіни. Як цього досягти?

Найпростіший варіант - вирізати в торцях потрібного віконного отвору паз з геометрією 50×50 мм і вставити брусок аналогічних розмірів (з'єднання не глухе). В результаті вузол, що монтується, отримає рухливість щодо стін.

Варіант добрий, але, на жаль, годиться лише для встановлення дерев'яних вікон.

Технологія встановлення пластикових вікон у дерев'яному будинку, на жаль, потребує іншого рішення. У віконний отвір встановлюється спеціальна конструкція - обсада (окося). Її варіанти можна подивитися на цьому:

Якщо говорити ще простіше, то на торцях у віконному отворі робиться шип (гребінь), яким ковзає наступна конструкція:

Збирається вона із вертикальних брусів 100×150 мм і дощок 50×150 мм (горизонтальних перемичок).

Зібраний вузол повинен бути менше віконного отвору на 75-80 мм.

У цьому відео показано встановлення пластикових вікон у дерев'яному будинку поетапно:

Якість зйомки трохи шкутильгає в плані спокійного перегляду, але показані всі операції.

Це відео у більш спокійному режимі показує практично ті самі дії:

Такі основні особливості встановлення пластикових вікон у дерев'яному будинку.

Встановлення вікон у дерев'яному будинку суттєво відрізняється від встановлення вікон у цегляних та кам'яних будинках. Наприклад, отвори будівель з колоди та бруса, як правило, мають чверть, але не зсередини, а із зовнішнього боку.

Усадка

Але найголовніша відмінність будинків з дерева (не відноситься до каркасно-щитових) полягає в здатності давати усадку в результаті висихання матеріалу стін (колод, бруса). І цей момент є визначальним у проведенні установки пластикових вікон у дерев'яному будинку, адже якщо встановлювати вікно, як завжди в голий проріз, воно буде неминуче роздавлене і деформоване процесом усадки.

Існує думка, що в перші два є найактивнішим періодом усихання деревини. Але це не так. Після будівництва будинку усадка стін триває десятки років. Але це ще не все. Дерево не лише віддає вологу, а й убирає. Тому жорсткого кріплення під час встановлення вікон у дерев'яному будинку неможливо в принципі!

• Усадка в будинку з колоди - близько 10 - 15 мм на одну колоду D = 250-300 мм
• Усадка в будинку з бруса – близько 7 – 10 мм на один брус перетином 150х150 мм
• Клеєний брус – невідомо.

Є й інші способи обчислення висоти усадки зрубів у відсотках: приблизно 10-15% початкової висоти. Але насправді усадка будинків із бруса та колоди залежить від багатьох факторів:

• від матеріалу (колода, оциліндрована колода, брус, клеєний брус);
• від часу заготівлі матеріалу ( зимової заготівліабо літній);
• від часу доби(вранці, ввечері) Так-Так! Не дивуйтесь – досліджували і це!
• від сдеди де ріс ліс (болотний, польовий);від ступеня смолистості та щільності дерева;
• від розмірів матеріалу – як його довжини, так і товщини;
• від вологості матеріалу;
• від розмірів будівлі;від технології будівництва (нагелю, тип рубки тощо);
• від матеріалу міжвінцевого утеплювача; від породи деревини;
• від пори року, коли ведеться будівництво.

Найбільш сильне усадження відбувається в зрубах з звичайної колодипотім у меншу сторону йдуть оциліндрована колода, профільований брус, брус, клеєний брус.
Навіть якщо будинку не один десяток років, все одно необхідно при встановленні вікон в дерев'яний будинок враховувати вертикальні рухи стін в результаті збільшення або зменшення вологості і температури повітря в різні часироку.

Дерев'яний будинок.

Дерев'яний будинок це - конструкція, що постійно рухається, в порівнянні з будівлями з каменю і бетону. Тому установка вікон у дерев'яному будинку проводиться не в самий проріз, а в спеціальну дерев'яну коробку, що виступає в ролі сполучної ланки між вікном та стіною. Називають цю коробку по-різному: обсада, оклад, колода, окосячка, липа.

Як видно з фото, обсада - звичайна віконна коробка, зроблена з чотирьох, іноді трьох (боки і верх) товстих дощок, встановлена ​​всередині отвору.

Сенс цієї конструкції полягає в тому, що вона незалежна від вертикальних рухів стіни і вільно переміщається в отворі, тому що не кріпиться до колод (брусу) ні цвяхами, ні саморізами, ні іншими. елементами кріплення, а тримається за допомогою пазів у бокових стійках, насаджених на шипи в торцях колод. Навіть піна не застосовується для герметизації зазорів навколо віконця - тільки клоччя, джут (льноватин) та інший м'який утеплювач.

Зазор на усадку

Зверніть увагу: зверху над віконцем спеціально залишений великий зазор, розмір якого розрахований на максимально можливу величину усадки колод (бруса). Протягом перших років після будівництва будинку цей компенсаційний зазор поступово зменшиться до мінімального, але верхня колода (брус) отвору при правильному розрахункуне придавить і не деформує окося. Таким чином усадка будинку ніяк не вплине на розміри і форму окося, і, відповідно, не зашкодить пластикове вікно, що стоїть усередині неї.

Розмір зазору на усадку

Якщо Ви вирішили встановити вікна в стару дерев'яну хату, яка вже давно пройшла процес усадки, то, розбираючи віконні блоки, напевно зауважте: вони створені за тим самим принципом, як і описувана тут конструкція обсади, тобто. не прибиті до колод отвору, а зафіксовані в ньому за допомогою простої системи "паз-шип" з боків.

Це говорить про те, що технологія встановлення вікон та дверей у дерев'яному будинку у віконце придумана дуже давно, і використовується з успіхом до цього дня. Ми не винаходитимемо нічого нового і підемо тим самим шляхом.

Існує кілька способів встановлення окосячка (докладніше за посиланням):

• т-подібна окосячка - в торцях колод отвору робиться паз, в нього закладається т-подібний профіль;
• п-подібна - шип випилюється на торцях колод отвору, а паз робиться в бічних стійках обсади).

Ми робимо обидва варіанти, тому що вони обумовлюють максимальну міцність і стійкість отвору, адже окося не тільки захищає вікно від усадки стін, але й забезпечує стійкість стіни в місці випилювання отвору.

Коротко, послідовність наших дій буде такою:у стіні випилюємо проріз, розміри якого трохи перевищують розміри пластикового вікна, що вставляється;

Формуємо паз для т-подібного віконця;

Формуємо шип для п-подібного віконечка;

Виготовляємо деталі окося;

Встановлюємо окося в готовий отвір;

Встановлюємо вікно в дерев'яному будинку у віконце, вирівнюючи його заподлицо по передньому краю, (кріпимо саморізами такої довжини, щоб вони не проткнули віконечко наскрізь і не увійшли до колоди (брус);

Задаємо піною зазор між рамою пластикового вікна і окоячкою, не забуваючи про влаштування гідроізоляції (зовні) і пароізоляції (всередині - підходить для чорнового окося під обшивку, для чистової не потрібно так як вікно упирається в чверть) пінного шва;

встановлюємо зовнішні наличники (кріпимо на обсаду);

Виконуємо внутрішнє оздоблення вікна (підвіконня, укоси - не потрібно при чистовій окосячці, так як вона і є укосами та підвіконням).

Піну ми використовуємо тільки всередині віконця. Зазори навколо неї утеплюємо традиційним льоноволокном або джутовип полотном.

Найближчі 5 років (якщо будинок свіжопобудований) нам доведеться періодично знімати лиштву і поступово зменшувати кількість вкладеного туди утеплювача. Якщо цього не робити, верхні деталі може вигнути.

Навіть після повного усадки будинку зазори навколо обсади, не в жодному разі не можна герметизувати піною.

Підготовка отвору до встановлення вікна у дерев'яному будинку

Віконний проріз перед випилюванням розмічаємо за допомогою рівня, адже пластикове вікно буде встановлюватися строго за рівнем у всіх площинах, тому й віконечка має бути також встановлене в отвір максимально точно по-рівню спочатку.

Нижній вінецьу прорізі потрібно пропиляти, так, щоб вийшов рівний горизонтальний майданчик.

Розміри отвору визначаємо, виходячи з розмірів пластикового вікна, товщини брусків обсади та величини необхідних зазорів.

Усі розрахунки виконуємо візуально. Ось приклад схеми розрахунку розмірів отвору для чорнового т-подібного віконця:

Відповідно беремо брус перетином 100х150 мм і випилюємо т-подібний профіль.

Ось схема розрахунку деталей чистового віконця п-типу:

Для п-подібного віконця з цільного брусавипилюємо п-подібний профіль.

Розмір усадочного зазору (H усад) визначити непросто, так як величина усадки будинку, як уже говорилося вище, залежить від багатьох факторів. Якщо ми, наприклад, грубо порахуємо, взявши все максимум, то для вікна стандартної висоти 1400 мм (плюс товщина перекладин обсади, плюс монтажні зазори ~ 245 мм) при 15-відсотковій усадці верхній зазор становитиме 24,5 см - величезна дірка, висота якої, швидше за все, в результаті виявиться надмірно великою.

Щоб спростити завдання та уникнути помилок, не варто ламати голову над ГОСТ-ами, що регламентують усадкові величини будівельних матеріалів різних деревних порід, зіставляючи це з місцевими кліматичними умовамиі т.д.
Можна зробити простіше, а саме:

Якщо Ви будуєте новий будинок, то встановлювати вікна в ньому починайте не раніше, ніж через рік після зведення зрубу, щоб перечекати період найактивнішої усадки. Тоді при виготовленні та встановленні віконця розмір усадочного зазору (H усад) можна буде сміливо зробити 60-50 мм для зробленого з колод будинку, 50-40 мм для брусового та 40 мм для будинку з клеєного бруса;

Якщо Ваш будинок відстояв вже більше п'яти років, то усадковий зазор (H усад) можна зробити мінімальним - міліметрів 40, тільки щоб компенсувати можливі сезонні зміни геометричних розмірів отвору;

Отже, ми вирахували розмір отвору, розмітили його та вирізали. Тепер потрібно випиляти шип на торцях колод (бруса) з боків отвору. Шип також розмічається за допомогою рівня центру колоди (бруса).

Розмір шипа робимо 60 мм - ширина та 40 мм висота.

Бічні та нижню частинуотвору обшиваємо льоватином або джутом за допомогою степлера.

Виготовлення віконця

По-перше, треба визначитися з шириною брусків віконця: вона повинна бути або рівною товщині стіни, або бути трохи більше, щоб згодом, при встановленні зовнішніх наличників, вони (лиштви) щільно безперешкодно лягли на віконечко, а не на стіну. Є ще варіант у будинку з колоди – залисок навколо отвору по ширині паза.

По-друге, для виготовлення окося треба взяти добре просохлий матеріал, інакше зібрана конструкціясама деформується незабаром при висиханні.

Першим вирізаємо нижню деталь (підвіконня), зробивши її на 10 см довше, ніж ширина отвору. У торцях підвіконня вирізаємо паз під шип шириною 65 мм та глибиною 40 мм.

Також на кінцях обох підвіконь робимо невеликі заглиблення по 20 мм для стикування поперечин із бічними стійками - так звані замки.

Бічні стійки робимо заввишки, що перевищує висоту рами пластикового вікна на 70 мм. на зворотній стороністійок за допомогою циркулярки випилюємо паз під шип шириною 60 мм та глибиною 40 мм. Відразу робимо у бокових стійках замок для верхньої деталі.

В останню чергу робимо верхню деталь шибки. Виходячи з розмірів, отриманих між двома встановленими бічними деталями.

Установка віконця

Установку віконця в отвір починаємо з нижньої поперечини (підвіконня). Потім у проріз заводиться вершник, під який по черзі підставляємо бічні стійки, насаджуючи їх пазами на шипи.

Елементи віконця скріплюємо між собою шурупами і за бажанням (не обов'язково) промазуємо стики герметиком. Зазори навколо обсади конопатимо звичайним клоччям, але без особливого фанатизму, щоб деталі не вигнуло.

Верхній усадковий зазор затикаємо м'яким утеплювачем типу Rocwool або холофайбер. Цю операцію краще робити після встановлення вікон та зовнішніх наличників. Докладніше у статті " "

>

Тепер можна розпочинати монтаж вікна.

Встановлення вікна у дерев'яний будинок

Дерев'яне або Пластикове вікно встановлюємо, вирівнюючи його по передньому краю віконця. Заводити вікно всередину на третину товщини стіни, як це робиться в панелі або цегляному будинку, тут немає необхідності через нижчий коефіцієнт теплопровідності деревини (меншої глибини промерзання).

Тим більше при малій товщині стін дерев'яного будинку, заглиблюючи вікно в отвір, ми змушені будемо урізати без того вузьке підвіконня. А уступ, який утворюється в результаті із зовнішнього боку отвору, доведеться додатково закривати і герметизувати. І як показують виміри, зняті тепловізором, основним провідником холоду є сам профіль. Докладніше у фото звіті зробленим за фотографіями з тепловізора дивіться тут.

Чорне окося під обшивку

Якщо Ви розрахували розміри отвору та віконечка як описувалося вище, то монтажні зазори навколо рами вікна при встановленні в дерев'яному будинку повинні вийти по 15 мм з боків, 15 мм зверху і 15 мм знизу (нижній зазор не робимо більше, тому що підставковий профіль дає можливість пізніше завести під раму пластикове підвіконнятовщина якого становить 30 мм).

Кріпити раму до віконця зручніше за допомогою шурупів розміром з таким розрахунків щоб вони входили в тіло окосячки, але не проникали в стіну. Отвори в рамі просвердлюємо свердлом діаметром 5-6 мм. Використовувати самонарізи довжиною, що перевищує товщину віконця, небезпечно тим, що вони пройдуть крізь віконця і вкрутяться в колоди (брус), що неприпустимо.

За умови, що все підготовчі роботибули зроблені з використанням рівня, рама вікна повинна стати рівно по окося, тобто. передній край віконця повинен стояти паралельно площині вікна, без помітних перекосів.

Гідроізоляція вікна зовні

Перш ніж запінювати зазор між вікном і віконцем, треба вирішити, за допомогою якого матеріалу ми виконаємо гідроізоляцію монтажного шва з вуличного боку. Як відомо, два основні ворога піни - це сонячне світлота вода. Якщо від сонячних променів ми можемо просто закрити монтажний шов лиштвами або нащільниками, то з гідроізоляцією справи складніші, тому що вона повинна відповідати двом основним умовам: не пропускати всередину воду і в той же час не перешкоджати виходу парів вологи зсередини назовні. Ну, і, звичайно ж, гідроізоляція має бути стійкою до тривалого атмосферного впливу.

Всім цим умовам відповідають такі матеріали, як ПСУЛ, гідроізоляційна паропроникна стрічка та спеціальний герметик «СТІЗ-А».
Герметик «СТИЗ-А» - однокомпонентний паропроникний акриловий герметик білого кольорудля закладення зовнішнього шару - характеризується гарною адгезією до основних будівельним матеріалам: пластику, бетону, полімербетону, пінобетону, штукатурці, цегли та дереву в тому числі.

Він також стійкий до УФ опромінення, атмосферних опадів, температурних деформацій і може наноситися навіть при негативної температуридо -20 градусів. Єдиний мінус цього матеріалу - його складно знайти в дрібній тарі, а купувати ціле відро має сенс, коли Ви встановлюєте багато вікон. Якщо Ви оберете як зовнішню гідроізоляцію «СТИЗ-А», то порядок дій буде наступним: спочатку запінюємо вікно, потім, після повного висихання, зрізаємо піну, що стирчить зовні, і вже після цього за допомогою шпателя наносимо герметик на зріз.

Гідроізоляційна паропроникна стрічка (самоклеюча бутилкаучукова стрічка, що складається з пародифузійної мембрани з клейовим шаром герметика з однієї або двох сторін) продається рулонами різної ширини. У нашому випадку підійде стрічка завширшки 70 мм. Використовуючи таку стрічку як гідроізоляцію, правильно зорієнтуйте її при наклеюванні.

Визначити це можна, подувши в неї з одного та з іншого боку (не забудьте спочатку зняти папір). Оскільки всередині стрічки є мембрана, прохід повітря можливий тільки в один бік. Та сторона, з якою стрічку "продути" неможливо, є зовнішньою (вуличною).

Послідовність дій (спочатку стрічка, потім піна або спочатку піна, потім стрічка) не має великого значенняАле потрібно врахувати, що піна, розширюючись при висиханні, мало того, що натягує стрічку міхурцем (завадить потім при встановленні наличників), але й взагалі може відірвати її від вікна або віконечка.

Тому, якщо Ви в першу чергу наклеюєте стрічку, то прикрутіть відразу поверх неї лиштву або жорсткі нащільники, а потім потім запінюйте. Або спочатку запінюйте, чекайте на висихання піни, зрізайте надлишки і в цей же день наклеюйте стрічку, щоб не піддавати зріз піни тривалим атмосферним впливам.

ПСУЛ - попередньо стисла саморозширювальна стрічка ущільнювача(схожа на поролон), просочена спеціальним складом, завдяки якому є гідроізоляційною та паропроникною. Поставляється в стислому стані, скручена в ролики.

Якщо Ви зупините свій вибір на стрічці ПСУЛ, то купуйте ту, що розширюється понад 30 мм. Наклеювати ПСУЛ доведеться не на зовнішню сторонупрофілю рами, а до торця поруч із переднім краєм. Робити це потрібно після закріплення рами у прорізі, але до запінювання. Звичайно, зручніше обклеювати раму ПСУЛ ще до монтажу, коли вона лежить на підлозі, але тоді монтаж треба буде виконати в прискореному темпі, тому що через кілька хвилин стрічка розшириться і заважатиме роботі.

Запінювати монтажний шов слід лише після того, як ПСУЛ повністю розшириться та перекриє монтажний зазор. Але тут цілком можлива та ж проблема, що і з гідроізоляційною стрічкою: піна, що розширюється при висиханні, може видавити ПСУЛ назовні. Уникнути цього можна, притиснувши ПСУЛ з вуличного боку наличниками чи нащільниками.

Внутрішня пароізоляція вікон

З внутрішньої сторони піна теж не повинна залишатися відкритою, щоб унеможливити попадання в неї вологи з повітря приміщення. Для влаштування внутрішньої пароізоляції можна застосувати пароізоляційну стрічку, про яку вже розповідалося в основному розділі цього сайту, або використовувати акриловий герметик САЗІЛАСТ-11 (СТИЗ-B).

Пароізоляційна стрічка приклеюється до запінювання до торця рами тонкою клейовою смужкою. Відразу після запінювання знімається захисний папір з широкої клейової смуги, і стрічка приклеюється до окосячки. Поки піна під стрічкою не затверділа бажано відразу встановити підвіконня і прикрутити до країв рами стартовий профіль, інакше цього буде заважати "роздута" піною стрічка.

Сазиласт наноситься на затверділу піну, точніше, її зріз. У цьому випадку вже не обов'язково поспішати з установкою підвіконь та стартового профілюяк при використанні стрічки. Ніщо не завадить зробити це пізніше, коли буде зручно.

Внутрішнє оздоблення

Внутрішнє оздоблення вікна в дерев'яному будинку (підвіконня, укоси) трохи відрізняється від обробки в панельному або цегляному будинку. Тут навіть трохи простіше: не потрібно бурити отвори для встановлення укосів - все кріпимо шурупами в дерево (в окосячку).

Також не потрібно додатково утеплювати укоси зсередини пінопластом або іншим матеріалом. Щоб перестрахуватися, достатньо перед встановленням укосів пропінити внутрішню поверхнюобсади неширокою смугою поряд з монтажним швом. Цього буде достатньо, адже дерево не промерзає так глибоко, як цегла або бетон.

Окосячка як - підвіконня та укоси

Даний метод встановлення вікна в дерев'яному будинку дозволяє заощадити на укосах і підвіконнях, виграти час і досягти більшого, на мій погляд, естетичного ефекту, але для цього знадобиться хороший деревообробний верстат, щоб рівно вирізати на елементах обсади так звану чверть зворотну, в яку і буде встановлювати пластикове вікно.

Що таке чверть зворотна, можна легко зрозуміти з малюнка. Це поглиблення, в яке встановлюватиметься віконна рамаз вуличного боку. Глибина чверті – 20 мм. Ширина робиться точно відповідною товщиною рами, наприклад: у 5-камерної VEKA товщина профілю 70 мм, отже ширина зворотної чверті повинна бути 70 мм.

Важливий точний розрахунокрозмірів окосячки і вікна, акуратне складання окосячки і встановлення окосячки в проріз точно за рівнем - внутрішній просвіт повинен мати форму правильного прямокутника, а всі грані зовнішнього краю розташовуватися в одній площині без перекосу. Щоб не помилитися в розмірах, краще спочатку виготовити та встановити віконечко, а вже потім за місцем точно заміряти та замовити пластикове вікно.

Припустимо, що окося вже встановлено в отвір. Розмір пластикового вікна робиться таким, що воно виявляється трохи більше "просвіту" обсади, а точніше: на 10 мм більше завширшки і на стільки ж у висоту. Зсередини у віконце таке вікно не увійде, зате воно легко увійде у зворотну чверть з вуличного боку. При цьому краї рами "сховаються" за чверть по 5 мм з кожного боку (більше не можна - завадять петлі стулок), а навколо рами залишиться монтажний зазор, який пізніше буде заповнений піною.

Рама кріпиться до окосячко саморізами, як уже описувалося вище. Щоб забезпечити гарне герметичне стикування рами та обсади з боку приміщення, можна використовувати D-подібний ущільнювач дверей. Його наклеюють перед встановленням рами клейовою стороною на край чверті. Відповідно, у розміри чверті треба внести поправку на ущільнювач.

Але як показує практика, при якісному виготовленні окося потреба в такому доповненні відпадає. Вікно ставиться безпосередньо в чверть і щільно безе проміжків притискається до окосячке.

При кріпленні рами ми щільно притискаємо її до чверті, стискаючи ущільнювач і вкручуємо саморізи, фіксуючи вікно в цьому положенні. Встановлене вікнозапінюється з вулиці. Потім після висихання піни зрізуються її надлишки, шов заклеюється гідроізоляційною стрічкою або замазується герметиком «СТІЗ-А», встановлюються наличники.

Зрозуміло, якщо вже ми відмовляємося від внутрішньої обробкиобсади будь-якими додатковими елементами, повинні облагородити її, тобто. надати їй вигляду, відповідного внутрішньому дизайнуприміщення.

В першу чергу потрібно надати нижній перекладині форму підвіконня, щоб внутрішнім краєм вона трохи виступала від стіни і була трохи ширше за проріз.

Друге - робимо "світан" внутрішніх поверхонь стійок і всадника, тобто. відмовляємося від примітивної прямокутної (у перерізі) форми цих елементів і вистругуємо велику фаску, імітуючи розворот укосів.

Далі обробляємо внутрішню поверхню обсадних елементів. Тут можливо безліч варіантів: фактура, колір – вибір за вами. Можна просто відшліфувати поверхню та покрити її лаком. Можна покрити дерево морилкою потрібного кольорущоб поверхня обсади гармоніювала з кольором вікна та/або кольором стін.

Є ще, на мій погляд, цікавий, але більше витратний варіант- Зробити брошування поверхні, тобто. обробити під старовину.

Штучне старіння деревини під антикваріат зараз дуже популярне у різних дизайнерських стилях. Суть технології брашування полягає у видаленні м'яких волокон з поверхні деревини за допомогою металевої щітки (вздовж волокон), при цьому поверхня з гладкої перетворюється на рельєфну. Після надання рельєфної фактури деревину зачищають від ворсу та волокон, потім надають остаточного глянцю.

Можна відразу покрити дерево лаком, але набагато ефектніше "стара" деревина виглядатиме після обробки морилкою потрібного Вам кольору. Однак є і ще більше ефектний спосібзабарвлення - патування - створення розмаїття між темними деревними порами і світлішою поверхнею.

Цього досягають за допомогою фарби потрібного кольору: нею покривається вся лицьова поверхняобсади, а потім верхній шарзнімається тканиною, поки фарба не встигла висохнути. Завершальна стадія штучного старіння- Покриття лаком. Наноситься він у два-три шари. Потім можна натерти поверхню м'якою тканиною для надання лиску.