Як вибрати будинок при купівлі. Цегла: технологія виготовлення, особливості будівництва

Багато хто, напевно, мріє про будівництво заміського будинку, куди б можна було приїжджати на вихідні. Але не кожен може дозволити собі таке дороге задоволення. Що ж робити?

Допустимо, ви заощадите на робочій силі, і всі роботи від фундаменту до даху робитимете самі. Одна проблема вирішена, але як бути з дорогим матеріалом та його транспортуванням до місця будівництва? У такому разі вам не заважає подумати про те, як зробити будинок із саману.

За якістю проживання будинку з такого матеріалу не поступаються збудованим із сучасних матеріалів, а все необхідне для роботи знаходиться у вас під руками, і вам не доведеться витрачатися на доставку.

Така технологія бере свій початок із далеких часів. Але не варто лякатися, адже на відміну від старовинного способу зведення саманних будинків, сучасний методдозволяє будувати естетичні та оригінальні будови. Зокрема сьогодні використовується метод приготування саманних блоків.

Як виготовляються саманні блоки

В основі матеріалу лежить глина. Додаткові компоненти – це дрібна солома, рідке скло, волокнисті рослини і навіть гній. Все це змішується в однорідну масу, а потім формуються блоки необхідного розміру. Якщо є можливість або трохи зайвих засобів, можна придбати керамзит, його добавка знизить усадку блоків, що підсихають.

Якщо додати вапно чи цемент, то приготовлені блоки будуть більшими. стійкими впливузовнішні фактори.

Для початку виготовляються форми із дощок або заліза. Для зручності зняття форм із застиглого матеріалу краще оснастити їх ручками, а внутрішню сторону перед кожним заповненням змащувати олією або змочувати водою. На відміну від приготування блоків з інших матеріалів, в саманному варіанті не потрібне обладнання внутрішніх порожнин, тому що вони і так добре зберігатимуть тепло.

Приготовлену солому потрібно подрібнити на частини (не більше 3 см), і змішати в ємності з піском і глиною, підливаючи в суміш теплу воду. Після того як ви все замісили до однорідної маси, потрібно накрити її поліетиленом і залишити на добу.

Приготовлені форми заповнюємо сумішшю, акуратно утрамбовуючи. Виймати готові блокипотрібно ще «сирими», але не настільки, щоб вони розсипалися, а почекати 4-5 годин. Викладаємо їх на майданчик, що добре провітрюється, і приступаємо до замішування наступної порції суміші.

Буде дуже зручно, якщо ви підготуєте форми на кілька десятків блоків. У такому разі, поки ви вкладатимете першу приготовлену партію, друга формуватиметься і підсихатиме.

Процес будівництва

Перед тим як збудувати саманний будинок своїми руками, потрібно подбати про влаштування фундаменту. Для цього підійдуть всі види легких фундаментів: трубний, пальовий, стовпчастий та кладочний. Звичайно, можна зробити і більш заглиблені варіанти, але легка вагаматеріалу дозволяє обмежитися такими видами.

Кладка блоків проводиться за всіма правилами робіт з звичайною цеглою. Не слід забувати про гідроізоляцію і установку схилів для точного виведення кутів, і натягувати контрольні мотузки для рівної кладки рядів.

Для віконних прорізів або дверних проходів можна використовувати широку стругану дошку відповідного розміру. Зауважте, що при будівництві будинку з інших блоків використовуються спеціальні перемички або залізні швелери. Але оскільки саман – матеріал легкий, то цілком зійде дошка. Це теж один із варіантів економії.

Дах робиться із соломи чи інших покрівельних матеріалів. На сьогоднішній день практикується застосування практично всіх видів матеріалу для покрівлі. Такий дах надасть саманному будинку більш естетичного вигляду.

При облаштуванні даху нахил ската необхідно зробити близько 35 - 40 градусів. А звис над стінами має бути не менше 80–90 см. Це дозволить уникнути підвищеного тискуна стіни будівлі та захистить їх від дощу.

Будується будинок із саману не дуже швидко, але задум коштує того. Змішана з глиною солома робить блоки міцнішими і в той же час підвищуються теплоізоляційні властивостібудівлі. А нещодавно вчені знайшли в глині ​​рідкісний мінерал – радій, який має лікувальні для людини властивості.

Важливі деталі

У процесі будівництва саманного будинкуважливо враховувати деякі особливості.

Стеля.Висоту стін під стелю потрібно зробити із запасом, а саме на 25-30 см більше. Тому що на відміну від інших матеріалів будинок із саману дає трохи більшу усадку. І якщо цього не передбачити, то перебування у приміщенні буде некомфортним.

Цоколь.Цоколь будівлі необхідно убезпечити від намокання. Для цього на додаток до схилів даху його можна обладнати вимощенням.

Стіни.До стін таких будинків можуть легко проникати гризуни. Щоб захиститись від них нижню частину, перед зовнішньою обробкою потрібно зміцнити дрібною металевою сіткою та покрити спеціальною акриловою штукатуркою. Також існують спеціальні суміші, які відлякують гризунів.

Захист деревини.Всі конструкції будівлі, які зроблені з дерева, потрібно обробити антисептиками та складами для запобігання загниванню.

Зовнішнє оздоблення.Всі роботи з оздоблення зовнішнього фасаду будівлі можна виконувати тільки після року побудови, коли вона дасть остаточне усадження.

Сильні та слабкі сторони глини

Як і всі матеріали, саман має свої позитивні сторони та невеликі негативні моменти.

Максимум екологічності

Для приготування саманних блоків, а також (за бажання) для подальшого оздоблення стін використовуються тільки природні складові. Тому перебування в будинку, побудованому із саману, буде не лише приємним, а й корисним.

Широкі архітектурні можливості

За своєю структурою глина матеріал пластичний, за цими характеристиками її можна порівняти з монолітним бетоном, Тільки на відміну від другого матеріалу вона тепла і приємна на дотик. До того ж такі характеристики дозволяють створювати індивідуальні за формою стіни будівель (закруглені арки, кути), які характерні для стилю модерн.

100 років не вік

Будинки, збудовані із саману, можуть прослужити понад 100 років, але для цього при будівництві необхідно врахувати слабкі сторониглини (низька стійкість до вологи) щоб у процесі будівництва убезпечити свою будову.

На замітку. Незважаючи на всі плюси саманного будинку і досить низькі витрати, в деяких випадках будувати будинок із нього просто нема рації. Це стосується сирих і затінених місць, і районів, де проблема весняної повені стоїть найбільш гостро. Так само недоцільно зводити саманний будинок на ділянці, де немає глини, тому що в її присутності і полягає головна економія.

Відео

У цьому ролику показано процес будівництва будинку з монолітного саману.

Пропонуємо вам дізнатися про ще одну технологію зведення житла із саману.

Екологія споживання. Садиба: Саман – це різновид будівельного матеріалу, основу якого складають глина та солома. Саме за це його визнано екологічним матеріалом.

Саман - це різновид будівельного матеріалу, основу якого складають глина та солома. Саме за це його визнано екологічним матеріалом. Побудувати будинок із саману ви зможете своїми руками, адже собівартість такої будови мінімальна. Саман - природний акумулятор, що накопичує тепло з довкіллявдень і віддає його внутрішнім приміщенням будинку вночі.Саманний будинок під силу звести кожному, не маючи спеціального досвіду, і не вкладаючи значних коштів.

Саманні будинки: Технологія

Перш ніж розпочати будівництво будинку, потрібно приготувати саман. Найкраще це робити навесні, тоді влітку будинок уже підсихатиме. Підготовляємо всі компоненти і беремо їх у наступному співвідношенні: 5 частин глини, 4 частини води, і по 3 частини кожного - соломи, дерев'яної стружки, гравію, піску. Ретельно вимішуємо. Форма для просушування саманних блоків виготовляється з дерев'яних плах.

Підготовчий етап- Планування

Основою майбутнього будівництва є план, за яким надалі вестимуться всі роботи, тож до цього кроку слід поставитися серйозно.

По-перше, згадуючи уроки креслення, робимо креслення вдома, схематично відображаючи вигляд зовні, внутрішні приміщення, не забуваючи про такі важливі деталі, як вікна, двері, внутрішні перегородки. По-друге, переходимо до складання кошторису, де розписуємо всі майбутні витрати, намагаючись нічого не проґавити.

По-третє, вибираємо місце для будівництва будинку. Ідеально, якщо воно розташовуватиметься недалеко від водойми. Постарайтеся вибрати місце подалі від галасливих та запорошених доріг.

Етап заливання фундаменту саманного будинку

Саманний будинок зводиться на одному з двох видів фундаментів: 1) стрічковому, 2) залізобетонному.

на залізобетонний фундаментроблять будівництво, в якій буде підвал або цокольний поверх. Щоб залити таку основу будинку, викопують траншею із заданими параметрами і заповнюють її армованими плитами.

Якщо ж у будинку не передбачено підвального поверху, то застосовують стрічковий фундамент і виконують наступні кроки:

• обов'язково вирівнюють ділянку будівництва;
• готують канаву з глибиною більшою на 10 см глибини промерзання ґрунту в цьому місці;
• прибирають родючий шар землі, використовуючи ґрунт із підготовленої канави;
• монтують комунікаційні труби, що проходять цією ділянкою;
• готують піщану подушкуз великого піску;
• розрівнюють всю ділянку;
• на завершальному етапі проводять заливку розчину з бетону, на якому мають гідроізоляційні матеріали.

Дивіться відео: Будівництво саманних будинків

Етап зведення стін із саману

Як зазначалося вище, процес будівництва саманного будинку досить простий, був би матеріал і бажання. Після етапу заливання фундаменту переходимо до наступного кроку – підняття стін. Стіни зводитимуться з саману. Він, своєю чергою, буває наступних типів:

• Легким. Для його створення потрібна лише солома та глина. Існують думки щодо доступності цього виду будівельного матеріалу, оскільки він досить дешевий. Але у нього є і мінус – менша можливість накопичення та віддачі тепла.
• Важким. На його виготовлення йде глина, солома та пісок. Відповідно цей тип саману має більш високу собівартість, зате має кращі фізичні якості.

З видами саману розібралися, тепер перейдемо до технології підняття стін. Передбачено три способи саманного будівництва:

• Метод перший набув значного поширення, оскільки він схожий на технологію цегляної кладки. Спочатку формуються саманні цеглини-блоки. Слід бути уважними під час виготовлення: блоки мають бути однаковими за розміром. Після цього блоки кладуть класичним способом, на основі цементного розчину. Важливий момент: на гідроізоляцію укладають дошку обріза, на якій потім розміщують початковий ряд саманних блоків.
• Метод другий важчий за перший, але теж досить часто застосовується і вимагає витримування рівності стіни та кутів. Суть методу полягає у забиванні блоку в опалубку, яка буває як бетонною, так і залізобетонною. Отже, цегла-блоки забиваються в опалубку, після чого вона відразу забирається. Порожнечі, що залишилися після зняття опалубки, заповнюються утеплюючим матеріалом або несучим каркасом.
• Метод третій нескладний, проте вимагає певних навичок, додаткового тренування. Наслідуючи цю технологію, створюється монолітна кладка саманних блоків. Перевага в тому, що не має значення дотримання прямих кутів, а це дає політ фантазії будівельника при плануванні будинку. Одна невелика порада – не розгладжуйте поверхні стін, оскільки це призведе до закриття пір, за допомогою яких висихають саманні блоки.

Встановлення вікон та дверей у саманному будинку

Для повного висихання будівлі з саману потрібно досить тривалий час, після якого відбувається 7% усадка будови. Саме тому досвідчені фахівці не радять вбудовувати вікна та двері в саманну споруду, не дочекавшись її повного висихання. Інакше вікна та двері з великою ймовірністю покриються тріщинами.

Для збереження дверного чи віконного отвору вставляється обсада, що зберігає початковий розмір отвору в міру усадки саманної будови.

Етап укладання підлог у будинку

Для переходу до завершального етапу будівництва саманного будинку потрібно укласти підлогу. Оптимальний варіант - укладання монолітної масивної основи, що не потребує особливого догляду. На ньому не залишаються плями, його важко подряпати.

Процес укладання підлоги полягає в наступних етапах:

Крок 1: Як ви пам'ятаєте, фундамент було закрито гідроізоляційним матеріалом. Зараз на нього кладеться дошка для обрізу, яка цінується за прекрасні фізичні характеристики.

Крок 2: Засипаємо дошки гравієм та керамзитом.

Крок 3: Вибираємо спосіб, яким укладатимемо підлогу: а) литим, б) трамбованим.

Найчастіше застосовують метод литої підлоги, його ми й розглянемо. Розчин для литої підлоги готується, як для виготовлення саману, але при цьому береться більше піску та гравію. Для перевірки міцності розчину заливають пробний екземпляр, невелика ділянка. Основною складністю, коли замішуємо глину, є знаходження правильної пропорції, дотримання якої дозволить уникнути розтріскування поверхні підлоги.

Опишемо процес заливання литої підлоги:

За допомогою бетономішалки замішуємо розчин як на виготовлення саманних блоків, але з великою кількістю соломи. Готовий розчин повинен бути густим, схожим на тістечко.

Знаходимо 2 дошки, товщина 5 см і кладемо їх, відступивши від стіни 65 см.

Простір між дошками заливаємо розчином, добре розрівнюємо за допомогою алюмінієвого клину.

Акуратно забираємо дошки, переставляючи на нове місце.

Повторюємо попередні кроки до повного заливання всієї поверхні підлоги.

Потрібен тиждень для застигання виробленого основного шару. Другий шар підлоги заливається таким самим способом, лише з двома змінами – беремо дошки з 3 см завтовшки і використовуємо для розчину подрібнену солому. Втретє візьмемо дошки 2 см завтовшки, для отримання гладкої підлоги підготуємо гладкий розчин.

Етап вибору даху для дому із саману

У саманних спорудах використовують класичний або мансардний тип даху. У класичному варіантіпід дахом є нежитлове горище і утеплена підлога. У новішому варіанті, мансардному типі, проводять утеплення як горища, так і підлоги, домагаючись при цьому збільшення житлової площі.

Завершальний етап будівельних робіт

На останньому етапі робіт проводять та підключають комунікації. Обов'язковими роботамиє і оздоблення: внутрішнє, зовнішнє. Зовнішнє оздоблення будинку виконують із застосуванням штукатурки, що наноситься в кілька шарів. При внутрішній обробці стіни покриваються фарбою, обклеюються шпалерами або плиткою.

Дотримуючись технології будівництва, ви зможете звести саманний будинок самостійно в стислі терміни. Сподіваємося, що наша стаття допоможе вам освоїти всі основні етапи зведення будівель із саману. опубліковано

З давніх-давен люди будували саманні будинки. Взагалі саман – це природний матеріал на основі глинистого ґрунту, висушений на сонці. Використовується для будівництва будинків та парканів (у сухому кліматі). Вологий саман є глиняним коржом, а сухий - паралелепіпед правильної форми. Він широко застосовується для будівництва у безлісних місцевостях ще з 5-4 ст. до н.

Саман був дуже популярний в Європі до ХV століття, поки не з'явилася більш доступна цегла. Саманні будинки були привілеєм не лише бідних селян. З цього матеріалу також будували будинки заможних городян, які збереглися досі. Не меншою популярністю користувався саман у Росії. Найвідомішою спорудою на її території є Приоратський палац у Гатчині. Під час Великої Вітчизняної війни біля нього велися запеклі бої і тим не менш він існує досі.

Технологія приготування саману

Виготовляти саман краще навесні, щоб протягом літа споруда могла добре просохнути. Для приготування саману використовують глинистий ґрунт. Його розводять із водою, ретельно перемішують із різними добавками: соломою, деревною стружкою, цементом, піском, гравієм, патокою, крохмалем. Форми для висушування саману роблять із дощок одинарними або подвійними, без дна. Стінки ящика змочують водою та м'якою (відходами після молотьби зернових культур), щоб до них не прилипала глина. Далі беруть грудку глини, яка приблизно відповідає обсягу форми, укладають або кидають його з силою для кращого ущільнення, потім розрівнюють. Надлишок матеріалу знімають і перекладають в інший ящик. Цеглини залишають у формі на 3 дні. Якщо майданчик, на якому їх сушать, влаштований правильно і є хороший відтік води, то невеликий дощ для саману небезпечний. В іншому випадку форми необхідно помістити під навіс. Після закінчення 3 днів цегла виймають і ставлять на ребро. У такому положенні вони перебувають від 3 до 7 днів. Якісний саман не повинен розбиватися при падінні з висоти 2м і розмокати у воді протягом 1-2 днів.

Будинки із саману мають низку незаперечних переваг:

1. Високий рівень теплоізоляції. Будівлі з цього матеріалу не вимагають додаткового обігріву взимку та затримують прохолоду влітку. Так, практичний метод полягає в тому, що тепло або холод просочуються крізь масивні стіни зі швидкістю 2,5 см на годину. Тому у спекотні дні стіни будівлі накопичують тепло, а вночі повертають його назад. Саман вигідно використовувати для будинків із сонячними колекторами. У місцевостях із агресивними холодними вітрами будують будинки обтічної форми. Завдяки такій конструкції можна зменшити рівень віддачі тепла та входження холодного повітря.
2. Стіни саманного будинку практично не пропускають шум від автомобільних та залізниць, злітних смуг.
3. Вогнетривкість саману дає можливість застосовувати його в будівництві в пожежонебезпечних районах. Влада таких регіонів вимагає, щоб при будівництві даху використовувалася глина чи земля. Таким чином, можна захистити всю будову від займання.
4. Гігроскопічність глини забезпечує стабільну вологість повітря у приміщенні.
5. Екологічність. Усі матеріали, які використовуються для будівництва саманних будинків – лише природного походження.
6. Дешевизна та доступність. Саман не вимагає палива на випалення, а його вихідний матеріаллежить практично скрізь.
7. Висока міцність будинків доведена столітніми і навіть тисячолітніми спорудами.
8. Саман безпечний для будівельників-початківців. Під час роботи не потрібно використовувати спеціальні інструменти, техніку та хімічні речовини, всі матеріали знайомі та їх неможливо зіпсувати.
9. Такий матеріал дозволяє побудувати будь-який будинок, навіть із найсміливішим сучасним дизайном.

Етапи будівництва саманного будинку

1. Розміри будинку.

Зараз дуже популярні величезні апартаменти з багатьма додаткових приміщень. Але краще, коли їх менше, і вони багатофункціональні. Це дозволить скоротити їх кількість і тим самим збільшити площу всієї будівлі. Так, наприклад, життєво важливими є спальня, дитяча кімната, вітальня, кухня та ванна кімната, поєднана з туалетом. Оптимальна висота стін у межах 2,5-2,7м.

2. Тип даху.

Їх існує 2 види: класичний та мансардний. Класичний дах має холодне, нежитлове горище з утепленою підлогою. Її просто ремонтувати та обслуговувати. Мансардний дах- Це винахід ХХ століття. Її утеплюють та під нею обладнають житлове приміщення. Ремонт потребує додаткових зусиль та засобів, проте таким чином можна розширити житлову площу.

3. Кількість поверхів.

Однозначно, найзручніша будова складається з одного поверху. У такому будинку не потрібно встановлювати габаритні сходи. Двоповерховий будинок – більш економічний так, як найвитратніша стаття у будівництві – дах. За допомогою 2 поверху можна заощадити площу ділянки. Однак такий будинок вимагає додаткових зусиль при будівництві.

4. Гараж, льох та підвал.

Фахівці стверджують, що замість підвалу краще добудувати додаткову надземну кімнату, яку потім можна переробити за потреби під кабінет або спальню. А ось льох і гараж краще поставити окремо від будинку. При будівництві льоху слід враховувати рельєф місцевості та рити його під схил. Крім того, льох потрібно оснастити гарною вентиляцією. Гараж зручніше та економічніше прилаштовувати до однієї зі стін будинку. Можна зробити двері прямо з гаража і ворота прямо надвір, якщо машина часто використовується.

5. Фундамент.

У сучасне будівництвовикористовують стрічкові та плитні фундаменти із залізобетону. Останні краще робити для будівель із підвалами та першим поверхом, який знаходиться нижче рівня землі. На початку роботи риють великий котлован та заливають його армованою плитою. Більш доступні та прості — стрічкові фундаменти використовують у спорудах, які не потребують приміщень нижче рівня землі. Усі перекриття повинні спиратися на рівний фундамент.

Початковий етап будівництва пов'язаний з копанням траншів на 10см більше глибини промерзання ґрунту по периметру стін майбутнього будинку. Її можна уточнити у місцевих будівельників. Далі потрібно позбутися родючого шару землі, замінивши його ґрунтом із траншеї. У місця, де через фундамент проходитимуть комунікації, необхідно попередньо вставити труби. Самі траншеї засипають вологостійкими матеріалами – каменем, великим піском, за необхідності заливають бетоном. Несучі внутрішні стінитакож повинні спиратися на фундамент, тому траншеї риють під ними, але вже меншої глибини.

6. Цоколь.

Цоколь – нижня частина зовнішньої сторони стіни, яка запобігає контакту саману з поверхневими водами, сніг і льоду. Його роблять трохи вище за можливий рівень підняття води, але не нижче 30 см від рівня землі. Підлога в самій будівлі роблять нижче рівня цоколя на 15 см. Ідеальним матеріалом для його будівництва є камінь-бут, також можна використовувати бетон та цеглу. Між стіною та цоколем потрібно вставляти арматуру для кращого зчеплення. Камені укладають на розчин цементу, підбираючи стійке положення. Верхню частину цоколя ізолюють від стін за допомогою мастики із розчинника та смоли.

7. Стіни саманного будинку.

Саман буває 2 типів: легкий та важкий. Легкий саман виготовляється із соломи, змоченої глиною, важкий саман складається з піску, соломи та глини. Існує думка про те, що легкий вид саману найбільш прийнятний, тому що він дешевший. Однак він гірше акумулює тепло, ніж важкий.

Ще з давніх-давен існує 3 методи зведення стін.

Перший спосіб дуже схожий на будівництво з цегли. Спочатку формують саманні блоки однакових розмірів, а потім використовують звичайну кладку.

Другий спосіб є забиванням глиняного матеріалу в опалубку. Він простий і досить знайомий, але обмежує фантазію та вимагає будівництва рівних стін та прямих кутів. Можна використовувати будь-яку опалубку для бетону та залізобетону, проте знімати її треба відразу після укладання. Пустоти, що утворилися після опалубки, заповнюють утеплювачем або встановлюють каркас, що несе.

І останній, третій метод зведення стін полягає в монолітній кладці із саманних грудок. Такий прийом дозволяє уникнути прямих кутів та розширює рамки для проектування дизайну будинку. Цей спосіб досить простий і зрозумілий, але краще потренуватися на менш відповідальних будівлях - наприклад, гаражі або сараї. При цьому поверхню стіни не потрібно розгладжувати, щоб не закрити пори, які дозволяють сама висохнути. На підтримку цього зведення стін виступають навіть дослідження вчених. Вони підтверджують той факт, що знаходження людини у приміщеннях з прямими кутами підриває не лише фізичне здоров'я, а й впливає психологічний і емоційний стан. А ось будинок з обтічними формами, через схожість з природними формами, навпаки сприяє розслабленню.

8. Вікна та двері.

9. Укладання саманної підлоги.

Монолітна масивна саманна підлога краще утримує тепло та економить витрати енергії. Добре покладений матеріал не потребує особливих зусиль у підтримці чистоти, на ньому не залишається подряпин та плям. Перед його будівництвом необхідно позбавитися від родючого ґрунту, замість неї покласти щебінь та каміння, зверху посипати гравієм та керамзитом. Існує 2 типи підлог – литі та трамбовані. Методи їх кладки досить схожі, проте лита підлога сохне довше за трамбований.

10. Зовнішнє оздоблення.

Для зовнішньої обробкистін підходить штукатурка на основі вапна. Самим найкращим варіантомбуде суміш соломи, піску та вапна. Перед нанесенням розчину стіну потрібно змочити трохи пульверизатором або пензлем. Традиційно таку штукатурку кладуть у 2 шари по 1 см завтовшки.

11. Внутрішнє оздоблення.

Для внутрішнього оздоблення стін саманного будинку не рекомендується використовувати цемент та гіпсокартон. Найкраще покрити стіни невеликим шаром саману і пофарбувати мінеральним барвником або вапном. Можна також поклеїти шпалери, прикріпити керамічну плитку.

Саманні будинки стають найпопулярнішими еко-спорудами. Дізнаємося всі тонкощі будівлі будинку з глини та соломи.

Будівництво будинку – захід дорогий. Одні тільки будматеріали на будівництво стін обійдуться в серйозну суму, а потрібно ще залучити майстрів на їх кладку і обробку. Так, при всіх витратах на якісні конструкційні та оздоблювальні матеріали потрібно ще переконатися у їх екологічні характеристики- Погодьтеся, сьогодні цей критерій важливий.

Тим часом повноцінний будинок цілком можна побудувати не тільки своїми руками, але й з конструкційного матеріалу, створеного, знову ж таки, самостійно і прямо на будмайданчику - для виробництва цегли цегли не потрібні будь-які хімічні компоненти. З'ясуємо, що ж являє собою саман, як звести будинок з нього і, нарешті, наскільки комфортно житиме в такому будинку.

Як побудувати саманний будинок

Історія саманних будинків

Щоб укрити себе і свою сім'ю від негоди, людині була потрібна хата. Кілька тисячоліть тому людьми були розроблені різні технологіїбудівництва, в першу чергу, залежні від доступності найпростіших будматеріалів - каменю та дерева.

Для багатьох народів, що населяли до нашої ери Землю по периметру екватора, деревина та камінь опинилися у великому дефіциті, їм довелося шукати інших будівельних матеріалів.

Близько 6000 років тому вирішення проблеми було знайдено - з мокрої глини, перемішаної з соломою, створювалися цеглини, сушилися на сонці і з цього нехитрого конструкційного матеріалу зводилися будівлі.

Вперше формовані та обпалені на сонці цеглини з'явилися в Стародавньому Єгипті- для їх виробництва єгипетські будівельники витягали глину з дна річки Ніл.

Згодом технологія створення глиняної цегли була запозичена у єгиптян народами Стародавньої Персії, звідки поширилася по всій Азії, а потім разом з мавританськими арміями проникла до Іспанії.

До речі, саме арабські будівельники дали глиняній цеглині ​​назву at-tob, через століття змінену іспанцями до adobe - у Росії більше відома його тюркська назва «саман».

Найстарішим архітектурним комплексом в Азії, виконаним повністю з саману, до 2003 року була перська «фортеця Бам» (Арг-е Бам), створена близько 6-4 століття до зв. е. династією Ахеменідів.

На жаль, наприкінці 2003 року давню Цитадель було повністю знищено землетрусом силою 6,3 бала, епіцентр якого припав практично на територію старого міста. Зазначимо, що іранське місто Бам постраждав від землетрусу не лише в історичній частині, а й у сучасній - зруйнувалося близько 80% будівель.

Будівництво будівель із бруду (т. е. глини) розвивалося в народів американського континенту самостійно.

Індіанці з племені анасазі (пуебло) зводили у південній частині Північної Америкибагатоповерхові комплекси з глини з соломою, правда, цегли вони не робили - підготовлений будівельний матеріал у вологому стані укладався по периметру майбутньої будівлі, у міру її затвердіння поверху формувався новий ярус і таке інше.

У штаті Нью-Мексико (США) існують і використовуються для проживання будівлі, побудовані з саману близько 1000 років тому.

Склад саману

Цей глинистий матеріал може складатися з різноманітних природних компонентів, найчастіше в його складі: вода, що виконує функції розчинника; глина середньої жирності; основа суміші; наповнювач, роль якого можуть виконувати різана солома або волокнисті стебла рослин, гній; інші добавки.

Цілі введення до складу саманної суміші тих чи інших добавок, їх перелік:

Волокна целюлози забезпечують підвищення міцності розтягування. Використовуються різана солома (довжина різання – від 90 до 160 мм, залежно від розмірів цегли), м'якіна, багаття, деревна стружка, гній ВРХ;

Для зниження усадки при висиханні цегли вводиться пісок, дрібний гравій, щебінь або керамзит;

Підвищити стійкість до води та прискорити затвердіння допоможуть вапно та цемент;

Для поліпшення пластичності до складу можуть вводиться рідке скло, кістковий клей, казеїн, патока, гнійна жижа (характерний запах гною повністю пропадає після висихання саману), крохмаль.

Саманна суміш не вимагає обов'язкового введення в неї хімічних компонентів, що використовуються в будматеріалах - глина, що становить основу суміші, і так має більшу частину характеристик, звичайних для сучасних конструкційних та оздоблювальних матеріалів. Будівельні хімікати вводяться за необхідністю - щоб прискорити твердіння цегли, забезпечити максимальну стійкість до мікроорганізмів, гризунів та високих температур, що виникають під час займання.

Тяжкий і легкий саман - у чому різниця

Легкий саман дуже добре знайомий населенню південних районів Росії – стіни будиночків-мазанок виконані саме з цього матеріалу.

Розчин легкого саману містить менший відсоток глини - близько 10%, цегла з нього не створюється, тому що суміш наноситься безпосередньо на каркасні стінипо армуючій дерев'яній решетціабо укладається між внутрішньою та зовнішньою обшивкою стіни, виконаною з дошки обріза або плити ОСП.

Переваги будівництва будівель з легкого саману - висока швидкість будівельних робіт, мала номенклатура будматеріалів, роботи можуть виконуватися непрофесійними будівельниками. Недоліки - велика витрата деревних матеріалівщо підвищує вартість будівництва.

Блоки та цегла з важкого саману дозволяють збудувати значно міцніший і надійний будинокніж при будівництві з легкого саману. У процесі робіт з кладки використовуються попередньо висушені саманні цеглини, тому виділяти багато часу на сушіння стін не потрібно, а їхню обробку можна виконувати відразу після зведення.

Недоліки важкого саману, як і переваги, пов'язані з глиняними цеглинами - процес їх виготовлення досить трудомісткий, до повного затвердіння продукцію необхідно зберігати у великому обсязі, ретельно оберігаючи від намокання.

Характеристики саману

Точні характеристики саману та виробів з нього залежать від складу суміші та відсоткового вмісту в ній легких наповнювачів:

Важкий саман має щільність близько 1500-1800 кг/м3, тобто вона практично збігається з щільністю будівельної цегли;

Коефіцієнт теплопровідності вдвічі нижчий, ніж у будівельної цегли – близько 0,1–0,4 Вт/м·°С. Чим більше соломи міститься у важкому самані і чим вища його щільність - тим нижча його теплопровідність;

Міцність на стиск становить близько 10-50 кг/см2, цей діапазон міцності близький до характеристик піно-і газобетонів.

Плюси саманного будівництва:

Найбільш дешевий конструкційний матеріалоскільки вихідна сировина для його виробництва - глина і вода - залягає повсюдно і в надлишку;

Абсолютна екологічність будівель із саману;

Низька теплопередача та висока звукоізоляція стін;

Стійкість до спалаху;

Здатність поглинати надлишок вологи у приміщеннях.

Слабка стійкість до вологості, особливо в умовах низьких температур - обов'язкові зовнішнє оштукатурювання або перекриття стін облицювальною цеглою;

неможливість ведення будівельних робіт в умовах зими;

Споруди, зведені в помірній кліматичній зоні, довго сохнуть і набирають міцність;

Саманні стіни створюють сприятливі умови для життя в них гризунів, комах та грибків.

Будинок із саману будується довше, ніж будинки з традиційних матеріалів- більше часу потрібно стінам на набір характеристик міцності. Проте підсумковий кошторис витрат на будівництво буде як мінімум удвічі нижчим, ніж на будівництво з будівельної цегли аналогічної площі.

Саманна цегла своїми руками

Насамперед потрібно підібрати глину, яка буде використана в саманній суміші, визначивши її жирність. Для цього знадобиться зразок глини та дві стругані дошки шириною 100–150 мм. Уклавши глину в невелику ємність, доливаємо в неї воду і, ретельно промішуючи руками, домагаємося утворення однорідного глиняного тіста – його консистенція має бути достатньо крутою, щоб глина не чіплялася до пальців.

Потім виймаємо шматочок глиняного тіста, катаємо в долонях з утворенням 50 мм кульки, кладемо кульку між підготовленими дошками, з рівномірним зусиллям і неквапливо натискаємо на верхню дошку.

Необхідно здавлювати глиняну кульку доти, доки на її поверхні не з'являться тріщини: діаметр кульки до появи тріщин зменшився наполовину (до 20–25 мм) – жирна глина; тріщини при зменшенні діаметра на 1/3 (до 13-17 мм) повідомляють про глину середньої жирності; якщо ж кулька розсипалася на шматки при найменшому натисканні - глина худа, для саману ніяк не підходить.

Глина залягає поблизу водойм, крім того, про розташування її пластів поблизу поверхні землі повідомляють такі зовнішні ознаки:

Злегка заболочені ділянки на місцевості - розташовані під ними шари глини не дозволяють воді вбиратися в землю;

Рівень колодязної води – якщо у колодязі вода стоїть особливо високо, то тут залягають пласти глини;

Ділянки грунту з м'ятою або осокою, що рясно виростають, хоча видимих ​​джерел води поблизу немає.

Нарешті, найлегший спосіб виявити пласти глини необхідної якості - пройтися по сусідах, які побудували деякий час тому будівлі з саману або виклали піч (камін).

Цеглини з саману найпростіше робити з глини середньої жирності, тому що з нею легше працювати - менше сил на підготовку піде. Якщо ж доступна тільки жирна глина, то потрібно змінити її склад до середньожирного шляхом введення 15-16 кг піску на 100 кг, з ретельним промішуванням отриманої суміші.

Необхідний тільки чистий пісок великої фракції (близько 2 мкм) - гірський пісок краще, річковий гірше, тому що в ньому присутні частки мулу, що знижують ступінь зчеплення піщаних крупинок з глиною.

Підготовку глини для саманної суміші необхідно проводити восени, потім укласти її в купу висотою до метра і закрити зверху щільним 100 мм шаром соломи. Глиняна купа формується та залишається під просто небана всю зиму, завдяки чому її вимочать дощі та весняне сніготанення, виморозять низькі температури холодного сезону - на початок весни її пластичність підвищиться, що нам і потрібно.

Як тільки стовпчик термометра міцно встановиться над нульовою позначкою і морозів більше не буде - заберіть солому, якою була застелена глиняна купа, і накрийте глину поліетиленовою плівкою, притиснувши краї її камінням по периметру. Поліетиленовий настил дозволить глиняній купі швидше відтанути, при цьому перешкодить утворенню на поверхні сухої кірки.

Солома для саманної суміші потрібна або свіжа, що залишається після збирання озимих сортів пшениці і жита, або суха торішня, без слідів гнилі. Без соломи підійде сіно з трави з грубим стеблом.

Щоб встигнути звести фундамент, стіни та покрівлю будинку до настання холодів, саманні цеглини потрібно почати виробляти на початку-середині весни, як тільки встановиться тепла погода.

Майданчик для створення цегли з саману повинен бути недалеко від місця будівництва будинку - готова цегла важка і досить велика, переміщувати їх на значні дистанції буде важко.

Перед замісом суміші для саману підготуємо майданчик та форми для цегли. Не слід складати суміш на голій землі - в неї обов'язково потраплять сміття і ґрунт, що знижують міцність цегли. Необхідна формувальна площадка - щільний настил з дощок, розміром від 2000х2000 мм і більше, або заглиблення, застелене водонепроникною щільною тканиною.

На неї укладається глина в обсязі не більше 2/3 площі настилу, великі грудкирозбиваються лопатою, у центрі купи формується заглиблення, заливається вода. Потім глина промішується лопатами і мне ногами, у разі її високої жирності додається пісок, далі вводиться заздалегідь вимочена солома, суміш знову промішується і розминається ногами до тих пір, поки не стане однорідною за структурою і не буде схожа на густу кашу.

Різаної соломи знадобиться близько 13-15 кг на кубометр глини, точна кількість визначається дослідним шляхом. На цьому етап підготовки саманної суміші закінчено, її збирають лопатами до купи і залишається на дві доби на «дозрівання».

Слід зазначити, що розминати саманну суміш необхідно тільки ногами, тому що будь-які інші способи тут не працюють - спроба розім'яти суміш за допомогою коня буде неефективна, оскільки тварина волітиме ступати по вже зроблених його копитами слідах, а залучення гусеничного або колісного трактора супроводжуватиметься занесенням у саман землі та бруду.

Поки саманна суміш набирає в'язкість, беремося за створення форм для цегли. Для цього знадобиться стругана дошка товщиною 30 мм, з якої збиваються ящики без дна, що містять дві, три або чотири осередки-секції - їх кількість залежить від габаритних розмірів цегли.

Саманна цеглазазвичай має три типорозміри: дрібний - 300х140х100 мм; середній – 300х170х130 мм; великий – 400х190х130 мм. Чим більше цегла з саману - тим вона довше сохне, тому її габарити визначаються насамперед місцевими кліматичними умовами. При затвердінні формована саманна цегла втрачає вологу, їх лінійні розміризменшуються на 10–20%, тому внутрішні розміриосередків дерев'яної форми мають бути на 50–60 мм більше, ніж бажаний розмір готової цегли.

Щоб спростити вилучення «сирої» цеглини з форми в процесі формування, можна надати комірками злегка конічну форму - дистанція між верхніми стінками осередків на 7-10 мм більше, ніж між нижніми. Кожну дерев'яну форму необхідно оснастити ручками по «вузьких» торцях – достатньо прибити до них бруски перетином 50х50 мм.

Перед тим як приступити до виробництва саманних цеглин у необхідному для будівництва об'ємі, потрібно провести випробування кількох зразків цегли на міцність.

Для його проведення складіть кілька сумішей саману в невеликому обсязі (з розрахунку на дві цеглини), витримавши в кожному черговому замісі такі пропорції: 3 частини глини на одну частину піску; 2 частини глини та одна частина піску; співвідношення глини до піску, як 1:1; одна частина глини на 2 частини піску; одна частина глина на 3 частини піску.

З кожної суміші виготовте по дві цеглини, витримайте на майданчику під сонячним промінням, потім помістіть під критий навіс, поставивши їх на ребро і тримайте їх там ще тиждень (не переплутайте, яка цегла з якого складу суміші!).

Після закінчення тижневого терміну, перед тестуванням саманних виробів на міцність, огляньте їх поверхні, спробуйте відщипнути шматочок від країв, зламати цеглу руками:

Якщо виріб легко кришиться під пальцями - у складі суміші недостатньо глини та надто багато соломи;

Якщо поверхня саману покрита глибокими тріщинами, то суміш занадто багата глиною або глина занадто жирна, тобто піщаного наповнювача в ній недостатньо - підвищіть у пропорції вміст піску на одну частину;

Якщо вам вдалося зламати цеглу руками – у ній недостатньо соломи, потрібно підвищити її вміст у суміші в 1,5 раза.

Провівши попередній огляд, переходьте до випробувань на міцність, скориставшись одним із двох запропонованих варіантів або обома відразу: 1-й варіант - скиньте по одній цеглі з кожної партії з висоти більше 2 метрів на землю; 2-й варіант - змочіть 120 мм цвяхи водою і вбийте їх в цеглу, що залишилися.

Цегла, що розкололася після падіння, означають, що склад саману для них був обраний невірно, те ж саме відноситься до розколотих і зразків, що розкрилися, при спробі вбивання в них цвяхів. У якісний саман цвях входить так само, як у щільну деревину (наприклад, дуб) і так само міцно тримається в ньому.

Вибравши найбільш вдалу пропорцію саманної суміші, приступаємо до виробництва цегли у великому обсязі. Операції з введення компонентів, промішування, розминання та витримування замісу проводяться за описаною вище схемою - для створення 1000 саманних цегли потрібно близько 10 м3 глини.

Необхідно за добу до формування підготувати майданчик для попереднього сушіння виробів - зрізати високу травуі виступи на ґрунті, граблями в кілька проходів видалити сміття, забезпечити відтік води на випадок дощу, засипати її поверхню шаром солом'яної січки.

Готовий саман береться з настилу лопатами і укладається в комірки форми, попередньо змочені по внутрішніх стінках водою, обсипані сумішшю з дрібної солом'яної січки і піску - міра, що полегшує вилучення сирої цеглини з форми.

Саман кладеться в осередки з надлишком, після чого трамбується лопатою та дошкою, після трамбування цією ж дошкою зрізаються надлишки матеріалу та повертаються назад у заміс. Далі дерев'яна формапіднімається, переноситься до майданчика під сушіння, форма акуратно перевертається, у витягнутих цеглинах дротом діаметром 1-1,5 мм виробляється 4-5 наскрізних отворів по центральній осі виробів - вони знімуть напругу в матеріалі, викликане сушінням.

Вироби залишаються на майданчику протягом 24–36 годин – вони мають підсохнути та затвердіти, щоб можна було їх перенести під навіс. Через добу-дві їх необхідно перевернути на ребро, залишивши на місці для подальшого сушіння.

Зверху формована цегла накривається брезентом або руберойдом - покриття захистить їх від дощу та нерівномірного висушення під сонячним промінням. Саманні вироби на цій стадії не повинні стикатися один з одним, необхідно, щоб повітря вільно проникало до їх стінок. Далі цегла переноситься в сарай або під навіс, де укладаються одна на одну попарно на ребро (в «колодязь») з дистанцією між ними, що дорівнює товщині виробів - приміщення для зберігання саманних цеглин необхідно добре провітрювати.

Правильним буде укладання саману на дерев'яні піддони, що поглинають надмірну вологу. Повний термін висихання саманної цеглини в залежності від погоди складе від 10 до 15 днів - готовий виріб має однорідний колір по всій товщині, не ламається при падінні з висоти двох метрів, не втрачає форму після утримання у воді протягом 48 годин.

Нюанси будівництва будинків із саману

Схильність до руйнівного впливу вологи накладає ряд умов, дотримуватися яких у процесі будівництва саманного будинку необхідно обов'язково.

Фундамент. Для будівництва з саману оптимальний стрічковий фундамент, ширина якого перевищує ширину кладки стін на 200 мм - для захисту огорож будинку від бризок води і для можливості нанесення товстого шару штукатурки.

Як матеріал для фундаменту використовуються бетон, бутовий камінь і цегла, цоколь виводиться на висоту від 500 мм і вище. Важливо укласти між фундаментом та стінами гідроізоляційний шар- Наприклад, кілька шарів толю або руберойду.

Стіни. Товщина зовнішніх стінз важкого саману має бути не менше 500 мм, внутрішніх - не менше 300 мм. По периметру отворів у стінах, над перемичками та в ділянках сполучення стін (крок 500 мм по вертикалі) потрібно закласти арматуру з очерету або хмизу.

Кладка виконується за технологією, яка зазвичай застосовується для зведення стін з блоків, зі швами товщиною близько 10 мм. За день потрібно укласти не більше двох цегляних рядів (заввишки не більше 400 мм) для того, щоб розчин за ніч схопився і підсох - дотримання цієї техніки прискорить висихання стін і трохи знизить їх усадку, дозволити приступити до оштукатурювання стін відразу ж після зведення. Розчин кладки - саманне тісто, в якому співвідношення глини до піщаного наповнювача становить один до одного або чотири до трьох.

При необхідності зменшити розміри саманної цегли можна за допомогою звичайної сокири. Зведення стін та перекриття покрівлі необхідно виконувати лише у суху погоду, закінчити роботи до настання осінніх заморозків.

Обробка стін. Стіни з саману без зовнішньої обробкишвидко прийдуть у непридатність, тому виконати її конче необхідно. Шар штукатурки повинен бути 50-100 мм, що дозволить надійно захистити стіни від негоди та захистити їх від проникнення всередину гризунів та комах. Для оштукатурювання стін підійдуть акрилові, вапняні та силікатні склади- Шар штукатурки повинен бути водостійким, але проникним для пари.

Цементна штукатурка не годиться, тому що практично не дає зчеплення з необпаленою глиною. Можна зовні облицьовувати стіни цеглою, дошкою або іншими матеріалами, при цьому потрібно обов'язково витримати між саманною стіною та облицюванням повітряний зазор в 50 мм, інакше саман мокнутиме.

Перев'язка між зовнішнім облицюванням та стіною із саману виконується цвяхами завдовжки 150 мм. Внутрішнє оздоблення стін виконується гіпсовою штукатуркою, можна облицьовувати плиткою, використовуючи клеї на основі гіпсу.

Перекриття. Монтуються по дерев'яних балок, заведеним на стіни більш ніж на 150 мм. Балки необхідно обробити гідроізоляційним просоченням (наприклад, двома-трьома шарами оліфи) або обернути толем, потім вмурувати їх у саманні стіни. З метою ефективного розподілу навантаження під кожну балку перекриття укладається дошка, ділянки в точках опори балок також армуються очеретом або хмизом.

Перемички. Віконні та дверні перемички виконуються з дошки, ширина якої дорівнює ширині стіни, а товщина – 50 мм. Дошки перемичок необхідно просочити гідроізоляційними сумішами або обернути толем.

Віконні та дверні рами. Краще якщо ці рами будуть виконані з деревини, що дозволить знизити загрозу накопичення конденсату. При монтажі коробок вікон та дверей по периметру отворів укладається гідроізоляційний шар.

Покрівля. Краще влаштовувати круту покрівлю, під кутом 35 або 40 ° - в цьому випадку навантаження на стіни, що розпирає, буде нижче. Мінімальна довжина звису, здатного добре оберігати стіни від потоків дощу – 700 мм. В якості покрівельного покриттяНайбільше підходять легкі матеріали - металочерепиця або листова покрівля.

Якщо під покрівлею влаштовується мансарда, то під покрівельний матеріалнеобхідно укласти 50 мм тверду мінеральну вату. Утеплення горищного приміщення виконується легким саманом чи іншими матеріалами природного походження.

Підлога. Обробляється керамічною плиткою за попередньо утепленим керамзитом або легким саманом ґрунтової основи.

Наростаючий інтерес до будівництва будинків із саману або з соломи, що встановився за останні десятиліття в країнах Європи та Америки, пояснюється не лише модою на екологічне житло, а й вартістю будинків, що постійно зростає, із сучасних матеріалів.

Навіщо влазити в боргову кабалу до банків та забудовників, якщо можна заощадити та збудувати повноцінний будинок з природних матеріалів, у буквальному значенні лежать під ногами?

Практично повна відсутність будівельних нормативів для таких будівель пов'язана зовсім не з їх низькими. експлуатаційними характеристиками, а, скоріше, з небажанням розробляти ці норми, з традиціями зведення будівель з каменю, цегли та залізобетону, звичайними для XX-XIX століття.

Лип 26, 2018 Сергій

Багато людей хотіли б витратити мінімум коштів на гарний проект. Насправді, це реальність, а не міф. Щоб перевірити це, необхідно дізнатися, як збудувати саманний будинок самостійно. Для реалізації такого проекту знадобиться сильне бажання. Будівельні матеріали вже, можна сказати, перебувають під ногами.

Чи так все райдужно

Перед тим як зробити перші кроки на шляху реалізації проекту, необхідно проаналізувати, дізнавшись все про підводні камені, з якими можна зіткнутися на шляху до бажаної мети. На позитивну чашу ваг можна поставити такі аргументи:

• безкоштовність складових будівельних блоків;
• немає потреби у використанні спецтехніки;
• відмінна теплоізоляція;
• ідеальна паропроникність;
• простота зведення;
• гарна звукоізоляція;
• термін служби може становити 100 років.

Інша чаша терезів:

• погана стійкість до вологи;
• у деяких випадках висока ймовірність займання;
• високі трудовитрати під час виготовлення блоків;
• такі конструкції улюблені гризунами;

Будівництво такого будинку – це більший творчий процес. Існують основні принципи, але немає ідеально точних вказівок, якими можна керуватися. Ви не прив'язані до будь-якої конкретної форми. Є перевага повного самостійного проектуваннябуквально за все.

Що таке саман

Технологія будівництва виникла кілька тисяч років тому, коли не було заводів із виготовлення бетонних перекриттів, цементу тощо. Люди використовували те, що було доступним і поширеним. Але не можна сказати, що будівництво із саману – це несучасний метод. Навпаки, є назви, якими користуються у повсякденному побуті: глинобетон, цегла-сирець і т.д.

То що це таке? У класичному розумінні - це суміш із води, соломи та глини. Як наповнювач можуть застосовуватися різні стебла рослин (зазвичай волокнистих). Можуть бути добавки з піску, гною тварин, вапна та звичайної землі. Сьогодні в суміш почали додавати цемент, пластифікатори, синтетичні волокна, антисептичні склади та багато іншого. Все це для того, щоб покращити певні якості та компенсувати недоліки.

Аналіз складових

Як зазначалося вище, основною складовою є глина. Але не будь-яка підійде для якісного виконання робіт. Для того, щоб згодом не утворилися тріщини, глина не повинна бути занадто жирною. Також вона не повинна бути і надто сухою, інакше не буде гарного схоплювання, і всі зусилля підуть нанівець. Її можна привезти на замовлення чи добути самостійно. У другому випадку ви значно заощадите, але потрібно провести аналіз її якості. Щоб зробити це знадобиться:

• Визначити на якій глибині знаходиться глинистий шар. Зробити це можна досвідченим шляхом, викопавши яму та подивившись на зріз. Або можна отримати дані у землевпорядників у вашому регіоні.
• Для подальших дійпотрібно буде взяти 3 або більше скляних пляшок, рідке мило або сіль та воду.
• У кількох місцях забору за допомогою ручного бура робляться свердловини. Зазвичай необхідно заглибитись на 1-1,5 м.
• На кожну яму встановлюється табличка, щоб не переплутати місце, звідки було зроблено пробу.
• Глина подрібнюється та поміщається на дно банки. На кожну посудину також наноситься мітка, яка відповідає використаній свердловині.
• Додається 40 г солі або 200 г рідкого мила, догори банку заповнюється водою та закривається поліетиленовою кришкою.
• З достатнім зусиллям слід струшувати її протягом 10 хвилин так, щоб глина добре розчинилася. Якщо всередині ще є шматки ґрунту, тоді потрібно залишити суспензію на деякий час, щоб вона добре розмокла.
• Тепер треба підібрати максимально рівну поверхню та поставити на неї банки. Краще якщо це буде якесь піднесення, наприклад стіл, тоді буде зручніше вести спостереження.
• Зачекавши хвилину, можна побачити перший осад, що випав - це великий пісок або мул. Зараз необхідно зробити позначку за допомогою маркера, ізоленти або іншого відповідного матеріалу.
• Через 10 хвилин або трохи більше починає осідати наступний шар - це дрібний пісок, останньої опуститься на дно глина.
• Коли вода вже стала максимально прозорою і в ній не залишилося частинок, що плавають, робиться ще одна мітка верхнього рівня осаду.
• Здійснюється замір від нижньої до верхньої мітки. Де значення найбільше, той матеріал і є найкращим. За номером можна визначити, з якої свердловини робився паркан.

Такий спосіб не займає багато сил і часу, але дозволяє максимально точно оцінити склад будівельного матеріалу. Найвищим показником є ​​такий склад, де є найменша кількість домішок дрібного піску. Ідеальним варіантомє місцевість, де є шари червоної глини, вона має чудову пластичність, що значно полегшує приготування розчину.

Існують деякі ознаки, за якими можна визначити місця, де точно залягає глина:

• Поблизу річок та озер.
• Болотиста місцевість де є невеликий шар води. Рідина якраз утримується шаром глини, яка не дає їй повністю поглинатися.
• Визначити можна за рівнем води у колодязі. Якщо вона знаходиться низько, тоді, швидше за все, ця місцевість також підходить.
• Глинисті ґрунти - улюблене місце проростання осоки та м'яти. Тому при їх рясній наявності можна судити про можливу присутність якісного матеріалу.
• Не зайвим буде поцікавитися у тих, хто вже збудував собі будинок із саману або займається кладкою печок.

Глина – основний, але не єдиний компонент. Наповнювач грає не останню роль. До його вибору також необхідно поставитися з усією серйозністю. Найкращим варіантом будуть стебла від озимої пшениці. Це пов'язано з наявністю великої кількості воскової речовини. Воно відштовхує вологу і запобігає гниття, що є обов'язковою вимогою. Щодо ярої такого сказати не можна. Стебла обов'язково мають бути зі свіжого врожаю.

Якщо немає можливості заготовити стебла свіжого врожаю, то основною вимогою буде їхнє гарне просушування і відсутність грибка або гнилі. За відсутності соломи допускається застосування сіна, але обов'язково із трав, які мають тверде стебло. Можна використати льон, але бажано не використовувати синтетичні волокна.

Вибираючи пісок, не варто зупинятися морською. Справа в тому, що він має округлі форми, що погано позначиться на в'язкості кінцевого продукту. Зазвичай вибирається кар'єрний крупнозернистий. Чи не біда, якщо у вашому випадку не вдається знайти такого варіанту. Небажано, але можна замінити звичайним річковим.

Сама собою глина має високу в'язкість, тому трохи проблематично її викопати, а потім ще змішати з необхідними компонентами. Щоб полегшити завдання, необхідно заздалегідь подумати про заготівлі. Зазвичай це робиться з осені. Взимку під впливом морозу та увібраної вологи матеріал розпадається на менші частини, з якими легше працювати. Підготовчий етап проводиться так:

• З дошки обріза (можна використовувати й інший міцний матеріал, який буде стійкий до вологи) збивається ящик. Його розміри можуть бути, наприклад, 1×1,5×2 м (висота, ширина та довжина).
• У середину міститься глина. Щоб забезпечити необхідний ефект у майбутньому, розташовувати її потрібно шарами по 30 див. Після укладання кожного поверхня рясно змочується водою.
• До верху необхідно залишити зазор 20 см. Він закривається за допомогою соломи. Вона буде бар'єром випаровування рідини в теплу погоду.
• Вся конструкція накривається руберойдом або щільною поліетиленовою плівкою. У такому стані матеріал залишається на всю зиму для того, щоб відбулися необхідні природні процеси.
• Навесні, коли температура починає підніматися і вдень немає мінусових значень, необхідно розкрити бурт і прибрати солому. Після цього потрібно знову натягнути плівку. У цьому випадку виникне деяка подібність парникового ефекту, що сприятиме швидкому розміренню матеріалу, а також запобігатиме його висиханню, збережеться еластичність і клейкість.

Існує велика кількістьтаблиць, які показують, яке співвідношення компонентів має бути. Але річ у тому, що залежно від місцевості сама глина значно відрізнятиметься. Що одного випадку буде ідеалом, іншого може бути негативним рішенням. Це пояснюється тим, що часто складно передбачити параметри усадки.

Визначати якість приготовленої суміші краще досвідченим шляхом. Насамперед перемішується глина та пісок. Вода доливається порціями, щоб склад залишався достатньою густиною. Береться невелика частина і скочується в долонях у кульку. Якщо під час цієї процедури виріб прилипає та частина залишається на руках, тоді необхідно додати ще піску. Якщо сформувати грудку не виходить, тоді потрібно ще додати глини. Друга частина перевірки здійснюється після того, як кулька застигла. Його необхідно підкинути нагору і дати йому вільно впасти на землю. Якщо його форма не змінилася і не з'явилися тріщини, можна приступати до виготовлення основних блоків. Якщо він розсипався на частини - потрібно додати глини, змінив форму, але залишився цілим - ще піску.

Ці дії допомогли визначити оптимальні пропорції конкретного випадку. Далі можна переходити до підготовки більшості для будівництва. Заміс можна виробляти в будівельному кориті, на щільній поліетиленовій плівці або брезенті. Найзручніше буде зробити це в котловані. Необхідно вирити яму глибиною 50 см. Довжина поглиблення - 1,5 м, ширина 2,5 м. Наповнювати її потрібно не до країв, а на висоту 30-35 см. Якщо зробити шар більше, тоді перемішати якісно буде складно, що приведе до низької якості кінцевого продукту. За дотримання зазначених розмірів за один вихід вийде виготовити близько 60 блоків з розмірами 20×20×40 см.

Перед тим, як укладати кожен компонент, необхідно добре підготувати яму. Для цього її дно та стінки трамбуються за допомогою підручних засобів. Вся площа застилається плівкою таким чином, щоб був нахльост на поверхню, який запобігатиме її сповзанню. Насамперед засипається глина, її шар повинен становити 20-25 см. Зверху простір покривається водою таким чином, щоб глина повністю занурилася. У такому стані все залишається на ніч. Це необхідно, щоб матеріал став максимально м'яким і розм'якшилися всі грудочки. Наступного дня до початку приготування потрібно добре протоптати глину, щоб вода пройшла і до нижніх шарів. Далі додається пісок, добре перемішується, потім солома.

Для того, щоб прискорити процес, котлован можна зробити великих розмірів, а перемішування складових виробляти не силами людей, а тварин, наприклад, коней. Але треба пам'ятати, що її доведеться постійно спрямовувати, адже вона йтиме своїми слідами, внаслідок чого не здійснюватиметься заміс. Можна застосовувати механічні засоби, наприклад мотоблок, але варто враховувати, що на колеса налипатиме велика кількість глини, яку складно очистити. Якщо це буде проводитися в бетонозмішувачі, тоді спочатку кладуться 2 або 3 камені до 10 кг, вони забезпечать хороше змішування піску та глини. Солому потрібно буде додавати не в ємності, а при зовнішньому замісі.

Як було написано вище, оптимальний розмір для блоків – 20х20х40 см. Але перед тим як перейти до виготовлення фінішної форми, потрібно зробити пробну. Зазвичай вона виготовляється з дошки обріза товщиною 3 см. Внутрішній простірмає відповідати розміру майбутньої цеглини. Поверхня має бути добре зашліфована, щоб розчин легко відокремлювався. Робиться невеликий заміс та виготовляється кілька блоків. Вони залишаються на 7 днів, після цього вимірюються сторони, щоб обчислити наскільки сталося усихання. Кінцеві форми можна зробити з урахуванням цього зазору.

Перед тим, як засипати суміш усередину форми, необхідно стінки змочити водою і посипати січкою або іншою відповідною речовиною. Усередині глина добре трамбується, щоб максимально видалити усі порожнечі. Після знімання формуючого зразка цегла залишається на 3 дні, краще їх накрити плівкою, руберойдом або шифером. Між ними обов'язково має бути простір, щоб вони не лежали впритул. Після цього періоду всі елементи переносяться під навіс і зберігаються протягом 10-15 днів до повної готовності.

Що в основі

Зрештою блоки з глини виходять за вагою менше, ніж аналогічні цементу або силікату. Тому для них немає необхідності в спорудженні масивного фундаменту, але не можна забувати, що визначальним фактором також є стан ґрунтів у конкретній місцевості. Для того, щоб виготовити основу з невеликим заглибленням, потрібно буде провести такі роботи:

• Ділянка розмічається згідно з кресленням плану. І провадиться його прибирання від сміття.
• Натягується і закріплюється волосінь, яка буде орієнтиром при виїмці ґрунту. Найкраще натягувати по дві для кожної сторони на ширину майбутнього фундаменту. У такому разі її складніше зрушити і легше дотримуватися необхідних розмірів.
• Обов'язково перевіряються діагоналі, т.к. вони дозволяють дотриматися правильної геометрії.
• Викопується траншея на глибину 70 см. Т.к. саман дуже пластичний матеріал, який можна формувати по ходу, тобто можливість зробити напіварки або закруглені кути.
• Дно добре трамбується, засипається пісок на висоту в 20-25 см, трамбується, змочується водою, досипається рівень, що бракує, і знову трамбується.
• Внутрішні стіни закриваються за допомогою руберойду. Він укладається таким чином, щоб його можна було загнути на поверхню з нахлестом мінімум 10 см.
• Виставляється опалубка, яку можна виготовити з дошки обріза або ламінованої фанери. Вона добре кріпиться за допомогою розпірок та укосин.
• На дно укладаються підставки під решетування. Їхня висота повинна бути мінімум 5 см, щоб бетон закрив її знизу.
• Металевий каркас виготовляється з арматури з ребрами діаметр якої 12 мм. Її висота підбирається з урахуванням розміру фундаменту, а також щоб вона мінімум була втоплена в бетон на 5 см. Поперечні прути кріпляться через кожні 40 см. Найшвидше з'єднає всі складові за допомогою в'язального дроту.
• Заливається бетонна суміші добре трамбується за допомогою вібратора. Також її необхідно розрівняти кельмою або правилом, щоб вийшла приблизно однакова площина по всьому периметру.
• Для того щоб споруда набрала своєї повної сили, потрібно близько місяця. Цей час можна витратити на виготовлення необхідної кількості блоків.
• Вгору обов'язково укладається кілька шарів руберойду, які промазуються бітумною мастикою. Це виключить намокання стін.

Зводимо стіни

Будувати із такого матеріалу одне задоволення. Його легко обробити до необхідних розмірів за допомогою сокири. Щоб стіни вийшли рівними, необхідно дотримуватися таких вимог:

• Кладка, як будь-якого іншого блочного матеріалу, починається з кутів. Для цього потрібно спочатку визначити найвищий за рівнем. Робиться це за допомогою гідрорівня. Одна його частина встановлюється в один із кутів, а друга переміщається по решті, де розбіжність вища, звідти і слід починати.
• За допомогою бульбашкового рівня перший блок виставляється у всіх площинах. Він буде орієнтиром. Вже ним виставляються інші. Робиться це за допомогою того ж водяного рівня.
• В якості сполучного розчину використовується суміш із глини та піску. Їхнє співвідношення 1:1.
• Товщина шва не повинна перевищувати 1 см. У цьому випадку можна забезпечити ідеальні теплоізоляційні властивості.
• По ходу просування необхідно забезпечувати палітурку швів, як це робиться при кладці. Тоді стіна виходить монолітною.
• У кожен п'ятий ряд можна вкласти металеву сіткуяка додасть велику міцність.
• Горизонтальна площина контролюється натягнутою мотузкою, а вертикальна за допомогою будівельного рівня.
• На етапі кладки необхідно визначити розташування віконних та дверних отворів та позначити їх. Перемички виготовляються з дошки завтовшки 10 см і більше. Її довжина повинна бути такою, щоб з кожного боку заходити в кладку на 15 см. Спочатку вона підпирається брусами знизу, після висихання розчину їх можна прибрати.
• Після повного вигону стін їх потрібно якнайшвидше оштукатурити, щоб захистити від впливу несприятливих погодних умов.
• Зовні стіни можна обшити будь-яким облицювальним матеріалом. Під нього бажано встановити паропроникний бар'єр, який запобігатиме скупченню вологи і забезпечить необхідне просушування.
• З внутрішньої сторони також вся площа зашивається паробар'єром, його пропускна здатністьмає бути нижчою, ніж у того, що знаходиться зовні.
• Вікна та двері бажано не вставляти відразу. Необхідно, щоб вся конструкція зазнала усихання та усадки, тільки після цього вдасться підібрати необхідні параметри.

За один день краще не зводити понад два ряди. Це пов'язано з тим, що кожен новий додає ваги, що може призвести до руйнування нижніх блоків. Висоту стін треба робити із запасом, на який згодом відбудеться усадка. Орієнтовна цифра була отримана при виготовленні пробних блоків.

Легка конструкція

Крім способу, який був описаний вище, де потрібно виготовлення та укладання блоків, існує ще один варіант. Його зведення проводиться в рази швидше і витрати на організацію фундаменту під нього виявляться набагато нижчими. Але в цьому випадку додатково потрібно буде запастися деревиною. Загальний принципбуде схожим на будівництво каркасної будівлі.

В цьому випадку як основа можна використовувати стовпчастий або пальовий фундамент. Для другого варіанта можна придбати готові гвинтові елементи. Вони занурюються на глибину нижче за промерзання грунту. Розташовувати їх слід з відривом одного метра друг від друга. Під перестінки слід зробити окрему лінію. Верхня їх частина повинна знаходитися над рівнем поверхні приблизно на 30 см. Торці вирівнюються і зверху наварюється квадратний п'ят розміром 25×25 см. Всі елементи з'єднуються між собою за допомогою дерев'яного ростверку. Для його виготовлення знадобиться брус розміром 15х15 см або 20х20 см.

Для стовпчастого фундаментуна відстані одного метра викопуються ями на рівень нижче промерзання ґрунту. Усередині встановлюється опалубка і укладається металева решетування. Заливається розчин і добре трамбується. Розмір одного елемента може бути 40х40 см або 50х50 см. Зверху робиться таке ж дерев'яна основа, Як і в попередньому випадку.

Легкі стіни

Для зведення стін знадобляться бруси розміром 5×7,5 см або 10×7,5 см, для кутових балок – 15×15 см або 20×20 см.

• Спочатку встановлюються кутові опори. Вони фіксуються за допомогою шипового з'єднання та цвяхів або металевих куточків.
• Встановлюються додаткові вертикальні стійки. Два бруси необхідної висоти з'єднуються поперечиною, довжина якої дорівнює ширині ростверку. Такі поперечки монтуються за кожен метр. Простір між ними згодом буде заповнений саманом.
• Виконується верхня обв'язка, яка поєднає всі стійки між собою.
• Монтується покрівельна система та настил.
• Робиться рідкий розчин із глини та води.
• Підготовлена ​​солома вимочується в цьому складі і залишається на якийсь час, щоб трохи стекти.
• На стіни встановлюється опалубка з дошки обріза.
• Всередину цієї опалубки укладається змочена солома і добре трамбується.
• У міру висихання опалубка переставляється все вище. У такий спосіб здійснюється зведення.
• Оздоблення виконується така сама, як і в попередньому випадку.

Покрівля

Для таких конструкцій оптимальним рішеннямбуде прямий двосхилий дах з кутом, який перевищує 30 °, він може дорівнювати навіть 45 °. Завдяки цьому вдасться максимально знизити навантаження на стіни. Але важливо пам'ятати, що така конструкція схильна до поривів вітру, тому необхідно проаналізувати, як справа в конкретній місцевості. Виліт скатів повинен бути мінімум 70 см. Це дозволить захистити стіни від бризок при випаданні опадів. Як настил можна використовувати будь-який матеріал, що сподобався.

Додатково обов'язково потрібно зробити вимощення і встановити систему стоку води, щоб запобігти намоканню стін.

Використовуючи цей посібник, ви з легкістю впораєтесь з самостійним будівництвоммайбутнього місця проживання.

Відео

У цьому відео молода сім'я ділиться досвідом будівництва класичного саманного будинку:

Це відео про те, як самостійно побудувати будинок із саману:

Фото