Кроп або не кроп. Практична рада. Чи варто переходити на повний кадр

Кроп або не кроп.

Практична порада: чи варто купувати повнокадрову дзеркальну фотокамеру

Одночасно «на березі» хочу попередити, що моя практична рада грунтується на особистому досвіді, тобто. ІМХО. Може для когось стане корисним.

Сам ще кілька місяців тому був прихильником «кропу», з упевненістю вважав, що камера Nikon D5100 (з набором об'єктивів) повністю покриває мої потреби фотозйомки. Кілька разів вступав у полеміку з колегою про відсутність необхідності переходу на повнокадровий формат. Ще один цікавий факт, в Інтернеті я натрапив на невелику статтю, присвячену саме цій темі. У ній коротко були перераховані критерії вибору повнокадрової камери і, якщо навпроти них ви хоч пару разів відповіли «ні», то переходити на більш професійну фототехніку не було сенсу. Зрозуміло, це підкріпило мою впевненість. А тепер я користуюся саме полнокадровой камерою (Nikon D610), тобто. Якоїсь миті я координально змінив свою думку і зробив вибір на користь «НЕ КРОПА».

Для зручності я вже підготував свій перелік з 15 критеріїв або питань, з урахуванням мого особистого досвідуварто чи ні переходити з кропу на повний кадр.

Отже. Якщо Ви хоча б на два запитання відповіли «НІ», то гадаю, варто почекати з переходом на повний кадр або ще раз все обміркувати (може переговорити з кимось, хто вже має необхідний досвід).

Запитання:

От і все. Відповідь проста. У якийсь момент я сам того не чекаючи зміг відповісти для себе на всі питання відповіддю «ТАК»

Вирішувати вам!

Поділлям трохи олії у вогонь (на тему, що поміщається у кадр)… Дзеркальна камера Nikon D610 дозволяє за допомогою однієї кнопки на корпусі камери зробити знімок кропу та не кропу (повний кадр).

Ось що виходить з одного фокусної відстані. У рамці виділено область кропу ... чесно кажучи, спочатку був сам вражений результатом.

Прочитавши купу спаму на тему "Що краще - кроп або повний кадр" я вирішив спробувати розібратися в цьому питанні.

Для початку згадаємо основні положення (ми вже трохи говорили про).

Кроп-фактор змінює поле зору, не змінюючи при цьому фокусну відстань. Такі самі результати можуть бути отримані при зйомці повнокадрової з подальшим обрізанням країв кадру. Це також означає, що при використанні камери з кроп-фактором перспективане змінюється. Можна зробити такий експеримент: подивіться одним оком у видошукач фотоапарата з об'єктивом 50мм, а іншим — на ту саму сцену без фотоапарата. Ви побачите, що кут зору при цьому буде одним і тим самим. Незалежно від того, повнокадрова у вас матриця чи кроп.

Але, якщо кількість пікселів при цьому буде одним і тим же, то здаватиметься, що фокусна відстань змінилася на величину кроп-фактора. Бачите? Сцена залишилася та сама, кут зору не змінився, але картинка виявилася ніби вирізаною з більшою за розміром. Звідси й відчуття зміни фокусної відстані об'єктива. Зупинившись на секунду і подумавши, навіть перечитавши ще раз сказане вище і звірившись зі своїми почуттями, Ви зрозумієте, що все це чиста правда. Фокусна відстань об'єктива не змінилася. Змінилася лише сфера його використання. З усієї площі, яку він охоплює, ми вибрали тільки середину.

Тепер давайте поміркуємо: а що ми маємо з цього? У чому сила, брате, а з чим доведеться змиритися?

По-перше, при використанні апарату з кроп-матрицею можливе ефективніше застосування довгофокусної оптики. Адже вся лінійка змінних об'єктивів зміщується в довшу область – замість 85мм (на плівці та повнокадровій матриці це гарний портретник) отримуємо 85*1,5=130мм. А це вже пристойний телевізор. А із 200мм виходить 300! Задарма! Ось Вам дуже хороша новина для фотомисливців та спортивних репортажників. Зворотною стороною медалі є вимивання з лінійки ширококутних об'єктивів. Судіть самі - 24мм перетворюється на 36, а 20 - на 30. У плівкові часи 20мм об'єктив завершував лінійку ширококутної оптики і був об'єктом зітхання армії професіоналів. А перетворившись на 30 — став пересічним бюджетним склом. Ось Вам і висновок для любителів пейзажної та архітектурної фотографії – краще дружити з повнокадровою апаратурою та діставати з комор старі добрі плівкові об'єктиви.

По-друге. Як відомо, якість об'єктива змінюється від центру до периферії ( гірший бік). Якщо Ви натрапите десь у літературі на дані про роздільну здатність об'єктива, то побачите, що вона вимірюється у вигляді відношення кількості ліній на міліметр у центрі до кількості ліній на міліметр на периферії. Отже, використовуючи повнорозмірний об'єктив з обрізаною матрицею, ми виграємо як об'єктив, оскільки йде лише центральна, більш якісна область.

Виробники фотоапаратури одночасно з початком виробництва апаратів розпочали виробництво цілих лінійок спеціальних об'єктивів, призначених саме для таких апаратів. Зрозуміло, що ці об'єктиви обернено несумісні з повнокадровими побратимами, хоча б через сильне . Крім того, наприклад Canon, у своїх апаратах застосувала і технічну несумісність об'єктивів знизу вгору.

Ось назви серій лінійок цифрових лінз провідних виробників:

• Canon- EF-S
• Nikon- DX
• Sony- DT
• Pentax- DA
• Сигма- DC
• Tamron- Di-II

Тепер ось що. Візьмемо два апарати — один із повнокадровою матрицею, інший — із обрізаною. На повнокадровий апарат поставимо об'єктив 50/1,4, а на апарат з кроп-матрицею для отримання того ж полязображення - 35/1,4. Площа зображення буде однаковою, а ось що станеться з ? Пам'ятайте, ми з Вами з'ясували, що за інших рівних умов глибина різкості буде меншеу об'єктиву з більшимфокусною відстанню. Це означає, що для отримання однакових картинок діафрагму об'єктива 50/1,4 доведеться прикрити. Ще більша різниця проявиться при використанні, наприклад, пари 85мм проти 135мм. А ось наскільки? Такі дані мені вдалося знайти у статті, присвяченій вибору нормального об'єктива для повнокадрового апарату. Стаття, щоправда, датована 2010 роком, проте для розуміння суті процесу, гадаю, це не дуже важливо. (Звичайно, легко можна провести нескладні обчислення, але на картинці це виглядає набагато ефектніше).

Бачите, яка різниця? Висновок — при однаковому полі зображення (наприклад, під час зйомки портрета) та використання повнокадрової матриці та об'єктиву для неї ми отримаємо меншу глибину різкості. З іншого боку — при використанні матриці обрізаної глибина різкості збільшується, що не може не радувати при зйомці, наприклад, пейзажу.

Ще однією дуже важливою перевагою повнокадрового апарату є підвищена його. Причому різниця настільки суттєва, що тільки заради одного цього факту багато професіоналів переходять на повний кадр.

Сухий залишок.

Плюси повнокадрової матриці (Full Frame - FF).

• Матриця, а отже широкий діапазончутливості, а, отже, ширший спектр можливостей застосування фотоапарата;
• Як результат приналежності до дорогого класу- багата обв'язка: металевий корпус, дві флешки, великий яскравий видошукач, затвор, розрахований на мільйон натискань тощо смачні преміум-класу;
• Найменша глибина різкості (не факт, що це завжди плюс).

Мінуси.

Мінус у цих апаратів лише один — ціна як відображення приналежності до дорогого класу, адже матриця — найдорожча частина апарату.

Плюси фотоапарата з кроп-матрицею.

• Зсув фокусної відстані всієї лінійки об'єктивів у більш «довгу» область. Плюсом стає для фотополювання та спортивного репортажу;
• Можливість використання старої плівкової та сучасної повнокадрової оптики (з урахуванням кроп-фактора, і майже напевно – в ручному режимі, Що, до речі, не завжди і недолік. Наприклад, якщо у відеорежимі не працює автофокус, то плівкові світлосильні фікси в цьому випадку – найкращий вибір);
• Велика глибина різкості (можливо і мінусом).

Мінуси

• Зсув фокусної відстані всієї лінійки об'єктивів у більш «довгу» область. Мінусом є для зйомки краєвиду та архітектури. По-справжньому ширококутні об'єктиви — лише цифрові.

От і все. Остаточний вибір, як завжди, залишається за Вами. Щиро сподіваюся, що не заплутав Вас ще більше. Якщо що - ласкаво просимо в коментарі.

У цій статті ми обговоримо кілька міфів, а також переваги та недоліки повнокадрового датчика та пояснимо, як він може вплинути на різні типифотографій. Також розглянемо способи точного налаштування знімальної техніки, щоб ви могли на повну силу використати свою повнокадрову камеру.

Для наочних прикладівтут використовували повнокадрову Nikon D600 та Nikon з сенсором APS-C. Ми не будемо вдаватися до унікальних специфікацій кожного виробника фотоапаратів, це може здатися незрозумілим і відволікти вас від дискусії з нашої теми. Але принципи, що обговорюються нижче, будуть однаковою мірою актуальні для повнокадрових дзеркалок Canon, Sony, Leica або будь-якої іншої марки.

Що таке повний кадр?

"Повний кадр" це термін, який використовується для опису камер, у яких такий самий розмір датчика, як у 35-міліметровому плівковому фотоапараті з розміром 36 мм х 24 мм. Але більшість дзеркалок використовують сенсор розміром приблизно 24 мм х 16 мм.

Це близько до формату кадру APS-C, тому часто називають камерами з форматом APS-C. Nikon випускає фотоапарати в обох розмірах, але використовує власні позначення. Його повнокадрові моделі позначаються FX, а APS-C камери, як DX.

Спочатку майже всі дзеркалки використовували менший формат APS-C. Сенсорна технологія перебувала на стадії зародження, і виробництво великих датчиків було дуже дорогим задоволенням.

За останні кілька років повнокадрові камери стали менш дорогими, і хоча Nikon D3, D3s і D3x пропонуються споживачам за ціною професійних дзеркалок, Nikon D800 і D600, випущені в 2012 році, коштують набагато менше. Ціну на них низькою все ще не назвеш, але вони доступніші.

Повнокадровий датчик Nikon

Чим більше тим краще

За часів плівкової фотографії вважалося, що чим більше негатив, тим більше кращої якостівийде зображення. Те саме стосується і цифрових датчиків. Повнокадрова матриця Nikon FX у півтора рази ширша, ніж сенсор формату DX. Це впливає на якість фотографій.

Загалом, знімки, зроблені повнокадровій камерою, чіткіше, з більшою деталізацією, з плавним переходом у зоні напівтонів, з ширшим тональним діапазоном та більшим відчуттям «глибини».

Тому все більше ентузіастів та любителів фотографії замислюватимуться про перехід з камери DX-формату Nikon (або будь-якої іншої марки) на повнокадрову модель.

Незважаючи на покращену якість, яку легко продемонструвати, є й недоліки. Дзеркальні фотоапарати Nikon DX-формату не тільки дешевші, вони багато в чому простіші у використанні і практичніші.

Сумісність об'єктивів з повнокадровим датчиком

Інше питання спливає під час переходу на повнокадровий формат і це стосується об'єктивів. Корпус камери у вас може бути сьогодні один, а завтра інший, чого не скажеш про об'єктив, інвестиції в який можна вважати довгостроковими. Роки тому ви могли купити Nikon D50 і він може бути застарілим, але об'єктив, яким ви тоді придбали, не втратив своєї актуальності.

Компанія Nikon одночасно з випуском цифрових дзеркальних камер DX-формату налагодила для них виробництво та цілого ряду об'єктивів DX-формату. Тому, якщо ви вирішили перейти на повнокадровий формат FX, то вам, напевно, доведеться вкладати значні кошти в нові об'єктиви.

Ви можете використовувати об'єктиви DX формату на FX камері, але тільки в режимі «crop». Фотоапарат обмежує область використовуваного датчика до розміру DX у вигляді прямокутника посередині, тому ви не отримуєте вигоди від повної роздільної здатності датчика.

Наприклад, у режимі «crop» 36-мегапіксельна D800 створюватиме зображення на 15.3 МП. У такому разі 16-мегапіксельна D600 знизить роздільну здатність до 6.8 МП. Таким чином, DX-об'єктиви не дуже перспективні.

Звичайно, у вас вже можуть бути деякі об'єктиви FX, наприклад, 70-300мм f/4.5-5.6 телефото зум від Nikon, який користується популярністю серед власників дзеркальних камер DX-формату, хоча насправді це об'єктив формату FX.

Якщо ви думаєте про перехід у майбутньому на камеру FX, то вже зараз почніть інвестувати в об'єктиви FX-формату, тому що вони будуть працювати на будь-якому дзеркальний фотоапарат DX формату Nikon. На зображенні нижче наочно проілюстровано, що відбувається, коли комбінуєте сенсор і об'єктив різного формату.

Кроп-фактор

Інша велика різниця між форматами DX та FX це те, що вони мають на увазі під кутом зору об'єктива. Датчик DX фіксує меншу область зображення, тому воно виглядає, начебто ви використовуєте об'єктив з великою фокусною відстанню.

Якщо ви встановите 50 мм об'єктив на камеру DX, то фотографії будуть виглядати, ніби вони були зроблені з 75 мм об'єктивом. Це так званий кроп-фактор. Фотографи також називають його «еквівалентною фокусною відстанню», але насправді це те саме.

Кроп-фактор DX датчика Nikon становить 1.5, це означає, що ви множите фактичну фокусну відстань об'єктива на 1.5, щоб отримати еквівалентну фокусну відстань.

Це може працювати на вашу користь із камерами DX. Наприклад, якщо у вас є об'єктив Nikon 300мм з f/2.8, який встановлений на D7000, він фактично стає 450-міліметровим з f/2.8!

Якщо в майбутньому ви перейдете на повнокадрову камеру, наприклад, на D800, то ваш 300мм f/2.8 об'єктив, як і раніше, нормально працюватиме, як звичайний 300 мм.

Є багато речей, які слід враховувати при виборі між форматами DX та FX, у тому числі практичні та технічні нюанси.

Чому відрізняється глибина різкості

Теоретично, об'єктиви повинні давати однакову глибину різкості на камерах обох форматів FX і DX, то чому FX камери, створюють менш розфокусований фон?

Як правило, на камері FX потрібно закрити діафрагму приблизно на 1/3 зупинки, щоб отримати аналогічну глибину різкості, як з камерою DX-формату.

Чому це відбувається? Тому що фактично ви використовуєте не той самий об'єктив на обох камерах. Менший датчик на моделі DX означає, що ви можете використовувати меншу фокусну відстань, щоб отримати той же кут зору.

Наприклад, якщо ви використовуєте 50-мм об'єктив на камері FX, то на DX камеру вам потрібно встановити 35-мм об'єктив, щоб отримати той самий кут зору - і 35-мм об'єктив дасть набагато більше глибини різкості через свою коротку фокусну відстань.

Як знімати з повнокадровим датчиком

Вам потрібно вдосконалити свою знімальну техніку, щоб правильно використати переваги повнокадрового датчика. Ось як це зробити.

Інвестиції в об'єктиви
Ви втратите перевагу від широкого дозволу датчика, якщо використовуватимете старі або дешеві об'єктиви. Гарним виборомбудуть нові 24-85мм VR від Nikon, або 24-70мм f/2.8.

Фокусування
Точка фокусування має вирішальне значення для використання додаткової роздільної здатності. Ручне фокусування не завжди спрацьовує досить точно, точнішим може виявитися автофокус.

Налаштування діафрагми
Вам знадобиться отвір на одну зупинку менше, щоб отримати глибину різкості, як на камері DX. Уникайте діафрагми менше, ніж f/11, тому що дифракція вплине на різкість.

"Безпечна" швидкість затвора
Замість швидкості 1/30 сек з 30-мм об'єктивом, спробуйте, наприклад, використовувати 1/60 сек або навіть 1/125 сек.

Використовуйте штатив
Щоб забезпечити максимальну різкість зображення, використовуйте штатив. Виберіть якісний, він не тільки відрізнятиметься міцністю, але й знизить вібрацію від машин і людей, що пересуваються повз.

Поліпшення пам'яті
Карти пам'яті на 8Гб може бути достатньо на вашому 16-мегапіксельному фотоапараті DX-формату. Але у D800 її вистачить лише для 103 стиснутих RAW файлів.

Як впливає на ваші фотографії повнокадровий датчик

Збільшення розміру датчика до повнокадрового впливу зовнішній виглядфотографій. Йдеться не лише про мегапікселі.

1. Якість зображення
Повнокадрові фотографії, як правило, краще деталізовані та мають більший динамічний діапазон, ніж зображення, зняті дзеркалкою DX-формату. З хорошим об'єктом у відповідних умовах зйомки якісна перевагастає очевидним.

2. Відчуття глибини
Мала глибина різкості, яку ви отримаєте під час зйомки з повнокадровою камерою, додає фотографії сильне відчуття глибини. Вона може завадити отримати максимальну глибинурізкості, якої ви прагнете, наприклад, у пейзажної фотографії.

Якщо ви хоч раз цікавилися пристроєм фотоапарата, то Ви напевно чули термін «повнокадрова» камера. Багато фотографів захоплено відгукуються про фотокамери з великими розмірами матриць, аргументуючи це цілою низкою причин. Сьогодні ми коротко розглянемо, чому так багато фотографів віддають перевагу цим камерам, і в чому саме полягають переваги повного кадру.

Огляд розмірів матриць

Щоб зрозуміти, що означає повний кадр, необхідно заглянути в минуле і розглянути основи створення зображень. За весь час існування фотоапаратів використовувалися різні розміриматриць чи плівок.

Матриця є деталлю цифрової камери, яка є відповідальною за формування зображення. Коли затвор камери відкривається, матриця починає вловлювати та розпізнавати зображення і продовжує це робити аж до моменту .

Повнокадрова матриця у Canon 5D набагато більше, ніж у класичних цифрових дзеркалок із системою APS-C.

У плівкових камер роль сенсора виконував окремий експонований кадр плівки. Самим популярним розмірому доцифрову епоху була плівка завширшки 35-мм. Повнокадровими є фотокамери з матрицею, що має такий самий розмір, як і 35-мм кадрові плівкові фотоапарати.

До появи полнокадровых камер використовувалися переважно сенсори меншого розміру. Nikon називає ці камери просто DX, також можна зустріти термін APS-C, але він застосовується до цифрових дзеркальних камер з трохи меншим розміром матриці. Фотографи, як правило, називають такі фотоапарати з усіченим сенсором не інакше як "кропнуті" ("cropped-sensor" cameras) або кажуть, що камера має "кроп-матрицю".

У «мильницях» та мобільних телефонахвикористовуються матриці з меншими розмірами.

Переваги повнокадрових камер

На тлі всіх цих розмов про розміри матриць, виникає питання, чому багато фотографів віддають перевагу саме повнокадровій камері, в чому ж полягають переваги повного кадру? Виявляється, камери з меншим розміром сенсора можуть лише мріяти про ті переваги, які мають повнокадрові камери.

Найголовнішою їх перевагою є вища якість зображення. Чим більші розміри матриці, тим камера краще розпізнає деталі.

Як ми вже згадували вище, у мобільників і мильниць найменші розміри матриці. Виробники намагаються вирішити цю проблему, покращити якість зображення, одержуваного камерами мобільних телефонів і мильниць, проте навряд чи найближчим часом можна буде досягти якості зображення цих камер, порівнянного з якістю, що отримується на повнокадрових фотоапаратах.

Крім того, камери з великими розмірами матриці, як правило, мають найкращі матриці. Це означає, що вони краще працюють у погано освітлених умовах, що дає більше можливостей для роботи в таких ситуаціях.

Візуалізація розміру матриці

Цей малюнок показує різницю у розмірах матриць різних типів:

На невеликих камерах явно виражений так званий кроп-фактор в плані фокусної відстані об'єктива. Головна відмінність повного кадру від кропу полягає у розмірі зображуваного простору, який потрапляє у кадр:

більший розмір матриці захоплює більше просторуна знімок.

На повнокадрових камерах 50-мм об'єктив забезпечує «нормальне» зображення на середніх дальностях, а на матрицях меншого розміру той самий об'єктив матиме ефект телефото або зуму. Зображення виглядає так, ніби знімок обрізали або усікли по краях, звідси і назва кроп-сенсор.

Перехід на повний кадр

Якщо ви плануєте перехід на повний кадр, то для початку я б порекомендував відмовитися від покупки навароченої камери останньої моделі, і знайти собі щось простіше і трохи старше і, бажано, на ринку вживаної фототехніки. Раніше великим бар'єром для придбання повнокадрового фотоапарата була його ціна.

В даний час такої проблеми не існує, оскільки придбати Canon 5D тепер можна приблизно за $ 700 або навіть менше, також знижується в ціні і D700 від Nikon. Кожна з цих камер не обов'язково має новітніми функціями, але вони обидві забезпечують цілком гідна якістьзображення.

Повнокадрову камеру Canon 5D можна придбати за ціною, нижчою за $ 700 на ринку б/у, і цей вибір є найменш дорогим варіантом при переході до повнокадрової цифрової камери.

При переході на камеру з великим розміромматриці слід також враховувати витрати на придбання повнокадрових об'єктивів. Адже не всі об'єктиви, які ви накручували на вашу кропнуту камеру, підійдуть для використання на повнокадровому фотоапараті.

Самий дешевий спосіб- це вибрати набір простих об'єктивів із фіксованою фокусною відстанню. Як Canon, так і Nikon мають об'єктиви з f/1.8 по всьому спектру, які не тільки ефективні в умовах низького освітлення, але мають хорошу різкість, анітрохи не гірше, ніж дорогі об'єктиви.

Перш ніж відмовлятися від своїх старих «кропнутих» об'єктивів, я б порадив, все ж таки перевірити на практиці, чи працюватимуть вони на вашій новій повнокадровій камері. Напевно, один з них та й підійде.

Висновок

Повнокадрові камери стають все більш і більш популярними, а їхня ціна падає, особливо на ринку вживаних камер. Тепер, розглянувши всі переваги повного кадру, стає ясно, чому багато професіоналів віддають перевагу саме цьому типу фотокамер.

Текст статті оновлено: 23.11.2018

Трохи більше року тому я перейшов із кропнутої дзеркалки Nikon D5100 на повнокадрову модель Nikon D610. Одразу ж мені почали ставити питання про те, чи було сенс взагалі витрачати гроші на покупку повного кадру. Моя відповідь була така: фулфреймова матриця, крім того, що має робоче ISO у два-три рази вище, так ще дозволяє отримати сильніше розмиття заднього плану та значно покращити деталізацію зображення, що характеризується іншою геометрією картинки. Якщо перші два фактори особливо не викликають сумнівів у досвідчених фотографів, то останні твердження потребують пояснення. Сьогодні розбиратимемося, яким чином повний кадр змінює сприйняття знімка глядачем.

Примітка. Як було написано цей фотоурок? Спочатку я склав теоретичну частину, намалював схеми, що пояснюють твердження і теоретично зробив висновок, що повний кадр істотно кращий за КРОП по геометрії картинки.

Потім я взяв повнокадрову камеруNikon D610 і кропнутуNikon D5100, вирушив до міста, щоб зняти реальні прикладифотографій для ілюстрації того, що я розповів у статті. І що ж? Насправді виявилося, що різницю часто можна взагалі помітити!

Я спеціально не змінюю текст нижче (написаний спочатку), щоб ви, дорогий читачу, змогли побачити моменти, в яких я, можливо, помилявся.

У тому, що у повнокадрових фотокамерах типу Nikon D750 або Canon EOS 5D Mark III рівень робочого ІСО перевершує значення краплених дзеркалок, наприклад, Nikon D7100 і Canon EOS 70D, ми переконалися у порівняльному оглядімоєї нової дзеркалки Nikon D610 (посилання внизу сторінки). Впевнений, що виробники спеціально не випускають КРОП з рівнем світлочутливості, рівним повному кадру, оскільки тоді вони можуть втратити істотну частину ринку: багато фотолюбителів не купуватимуть дорожчі версії дзеркалок або бездзеркалок.

Вплив повного кадру на рівень розмиття фону (боке) можна пояснити на схемі. Допустимо, ми хочемо сфотографувати портрет прекрасної дівчинина кропнуту дзеркалку Nikon D5200 та об'єктив Nikon 50 mm f/1.4G.

Що потрібно зробити, щоб зняти кадр на FX-камеру Нікон Д800 у таких же межах? Існує 2 способи: підійти ближче на 30% або залишитися на місці, але використовувати об'єктив з фокусною відстанню в 1,5 рази коротше (наприклад, Сигма 35 мм f/1.4 Арт). Як ми знаємо, ступінь розмиття фону залежить від кількох факторів, у тому числі від відстані до об'єкта зйомки: чим воно менше, тим боке виразніше, а чим фокусне коротше – тим боке слабше.

Рисунок 2. Для зйомки портрета з однаковими межами кадру на КРОП Nikon D5200 та повний кадр Nikon D800 доведеться використовувати різну відстань до об'єкта зйомки (або застосовувати об'єктиви з фокусними, що відрізняються в 1,5 рази). Дівчина знімає на Нікон Д5200, чоловік – на Нікон Д800.

Помилка про те, що на КРОП збільшується фокусна відстань об'єктива

Коли мова заходить про таке поняття, як фокусна відстань, видно, що багато фотографів плутаються в термінах «еквівалентна фокусна відстань» та «кут огляду», які часто використовуються для опису характеристик матриць різних фотоапаратів.

1) Реальна фокусна відстань об'єктива

Якщо спрощено, то фокусна відстань – це відстань від оптичного центру об'єктива до сенсора фотокамери, на який здійснюється проектування зображення.

Ми повинні чітко розуміти, що поняття «фокусна відстань об'єктива» – це оптичний параметр, який ніяк не впливає на модель камери або тип сенсора, що в ній використовується. Розмір реального ФР зазвичай вказується виробником на корпусі лінзи. Наприклад, на об'єктиві Samyang 14 mm f/2.8 вказана справжня величина, яка не змінюється, використовуємо ми цей ширик на кропі Nikon D7200 або на повному кадрі Nikon D810.

Фото 5. Навіть на об'єктиві мильниці Sony Cyber-Shot DSC-W350 вказано реальну фокусну відстань, щоб не виникало плутанини (ФР= 4,7-18,8 мм). Ознайомившись із технічними характеристиками на сайті виробника, можна з'ясувати, що еквівалентне фокусне у цієї моделі становить 26-104 мм (кроп-фактор Кф = 5,62). Максимальна діафрагма змінюється від f/2.7 на короткому кінці до f/5.7 при повністю висунутому тубусі.

2) Поле зору

Поле зору (ще називають "кут огляду" або "кут поля зору") - та ділянка зображення, яка видно при використанні об'єктива разом з камерою: з низу до верху, зліва направо. Якщо ми знімаємо на цифрову дзеркалку, то поле зору – майже та картинка, яку ми бачимо у видошукачі. Щоправда, у деяких дзеркальні камери, покриття видошукача менше 100%, тому в ньому ми бачимо менше, ніж буде відображено на фотографії. Наприклад, у аматорської камери Nikon D5500 зору видошукача становить 95%, тобто. воно на 5% менше, ніж сфотографує фотоапарат. Звідси реальне поле зору – те, що камера зніме, необов'язково – те, що ми бачимо у видошукачі.

3) Кут огляду (кут поля зору)

Виробники об'єктивів часто використовують термін "кут огляду" або "максимальний кут огляду" у характеристиках. Наприклад, при використанні на повному кадрі, Canon EF 20mm f/2.8 USM має максимальний кут 94°, а макрооб'єктив Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM — лише 13°40′.

Як ми бачимо, 94° набагато ширше 13°40′. Ось чому при фокусній відстані 20 мм у кадр увійде багато простору, а при 180 мм ми побачимо вужчу частину зображення.

Головна відмінність між кутом огляду та полем зору – те, що перший відноситься до характеристик об'єктива, а друге – до зв'язування об'єктива та камери, на якій він використовується. Наприклад, згаданий вище фікс Canon EF 20mm f/2.8 USM покаже кут огляду 94 ° тільки на повному кадрі Canon EOS 5D Mark III. Як тільки ми встановимо його на камеру Canon EOS 80D з кропнутою APS-C матрицею, поле зору, тобто. зображення, що ми отримаємо, стає меншим: 63°.

Кут поля зору для Кенон мені довелося розраховувати самостійно, а ось компанія Nikon публікує дані і для КРОПу, і для повного кадру на своєму сайті: дзеркальні фотокамери Nikon формату FX і цифрові дзеркальні фотокамери Nikon формату DX.

Фактичні, реальні Фізичні характеристикиоб'єктива (те, що він бачить) не змінюються. Як пояснюється нижче, матриця крапної дзеркалки просто «обрізає» частину зображення, що призводить до звуження «кута поля зору».

4) Еквівалентна фокусна відстань

Тепер перейдемо до визначення "еквівалентна фокусна відстань", з розумінням якої у багатьох фотографів виникають складності. Слово "еквівалентне" пов'язане з ерою плівкової фотографії. У ті часи фокусна відстань завжди була такою, якою вказано на корпусі лінзи. Коли стали випускати цифрові дзеркалки, розмір матриці став не завжди дорівнювати розміру кадру на плівці 35 мм (частіше – менше, для зниження вартості). Зменшення розміру сенсора призвело до обрізання країв знімка – те, що фотографи називають «кропом». Найцікавіше, що зображення не обрізається матрицею чи камерою – воно просто ігнорується.

Давайте подивимося на ілюстрацію (червоні стрілки – світло, що потрапляє в камеру):

Як видно на малюнку (а), повнокадровий сенсор захоплює більшу частину зображення, що передається об'єктивом, а кропнута матриця показує, в основному центральну область (б). Ми бачимо, що світло проходить однаковий шлях усередині камери, але в кропнутій дзеркалці експонується лише певна його частина, а решта проходить повз. Термін "обрізання" може призводити до помилки, оскільки він зазвичай асоціюється з "обрізання" частини зображення. Але ще раз – картинка не обрізається, просто частина променів проходить повз сенсор, ігнорується.

Виробники знають про це явище, тому пропонують об'єктиви, спроектовані спеціально для кропнутих камер, щоб зменшити їх розміри та здешевити. У позначках Nikon ставиться "DX", у фотоапаратів Canon- "EF-S". У таких лінзах схему побудови зображення можна описати, як у варіанті «а» картинки вище, тільки діаметр гуртка буде менше – зображення (в).

Якщо поставити DX-об'єктив, наприклад, Nikon 17-55 mm f/2.8 на повнокадрову камеру Nikon D700, він «захопить» лише частину сцени, з'явиться темна віньєтка по краях. Правда, сучасні повнокадрові фотоапарати Нікон розпізнають кропні лінзи і автоматично знижують дозвіл (якщо включити цю опцію в меню), а ось скла Canon EF-Sзагалом не працюють на повному кадрі.

Як виходить, що фотокамери з різним розміром сенсора мають матрицю з однаковим дозволом? Наприклад, повнокадровий Nikon D750 має 24,3 Мп і кропну Nikon D7200 оснащується матрицею 24,2 Мп. Все тому, що у Нікон Д7200 розмір пікселів набагато менше (і відповідно їх щільність на датчику вище). На практиці виходить, що в центральну область об'єктиву при використанні КРОПу входить більше пікселів, і потрібний об'єктив високої якості, здатний «дозволити» цю щільність Якщо лінза не має хороших оптичних властивостей, картинка вийде менш різкою.

Повернемося до визначення «еквівалентної фокусної відстані». Читаючи на форумах міркування про вибір телеоб'єктиву на кропнуту дзеркалку, можна зустріти такі висловлювання: "Телевик Nikon 70-300 на Nikon D7100 буде мати поле зору, еквівалентне тому, що буде у об'єктиву з фокусною відстанню 105-450 на повному кадрі". І це - вірне твердження. Інший фотоаматор каже: "Мій телеоб'єктив Нікон 70-300 на моєму Нікон Д5500 перетворюється на 105-450 мм, сильніше збільшує картинку". І це – неправильне твердження, оскільки рівень збільшення не змінилася.

Звідки прийшли ці величезні цифри 105-450 мм? Розгляньмо, що таке кроп-фактор і як ці «еквівалентні» цифри розраховуються.

5) Що таке кроп-фактор?

Ми побачили, як матриці меншого розміру ігнорують великий коло зображення. Тепер обговоримо кроп-фактор, яким оперують виробники цифрових фотоапаратіві фотолюбителі, описуючи сенсори та розраховуючи «еквівалентну фокусну відстань». Читаючи огляди камер, ви зустрічали фрази типу "камера Nikon D3300 має кроп-фактор 1,5" або "Canon EOS 750D має кроп-фактор 1,6". Поняття кроп-фактора було введено, коли почали виробляти цифрові фотоапарати з меншою матрицею, ніж у плівки розміру, і використовується воно для того, щоб показати наскільки менше полезору вийде при використанні об'єктиву та такого дрібного сенсора. Виробникам потрібно було якось пояснити, як сильно зображення на маленькій матриці виглядає «збільшеним» у порівнянні з плівковим кадром 35 мм (35*24 мм).

Коли я розрахував площу матриці повнокадрового фотоапарата і порівняв її з площею датчика крапне камери (наприклад, Nikon D810 і Nikon D3200), то сильно здивувався, так як вона виявилася в 2.3 більше: на повному кадрі S=36*24=864 мм 2 , на кропі S = 24 * 16 = 384 мм 2 . Але коли ми розраховуємо фокусну відстань, ми говоримо не про площу матриці. Розмір кропу розраховується розподілом довжини діагоналі повного кадру на довжину діагоналі кропнутого сенсора.

Саме час згадати геометрію. Пам'ятайте, як розраховується довжина діагоналі прямокутного трикутника? Ось формула: L = √ (X ² + Y ²). На повному кадрі вона дорівнює 43.26 мм (корінь квадратний із 35 2 +24 2), а для КРОПу - 28.84 мм (корінь від 24 2 + 16 2). Якщо поділити 43.26 на 28.84, отримаємо 1.5 – співвідношення довжин діагоналей повнокадрової та кропнутої матриць (це округлене число, теперішнє – близько 1.52).

Що робити із цим співвідношенням? На нього потрібно множити, щоб отримати “еквівалентну фокусну відстань”. Наприклад, макрік Nikon 105mm f/2.8G на кропнутій дзеркалці Nikon D500 має поле зору еквівалентне 157,5 мм.

У мене немає цього макрооб'єктиву, поясню на прикладі зуму Нікон 70-300. Припустимо, я встановив його на кропнуту дзеркалку Nikon D5100 і виставив фокусну 105 мм, а потім вирішив переставити на повний кадр Nikon D610 – щоб отримати однакове поле зору, для повнокадрової камери можна виставити фокусну відстань об'єктива 157,5 мм.

Дивлячись на малюнок 1 зі схемою зйомки портрета на повний кадр Nikon D810 і на кроп Nikon D5200, згадується ще один міф, що процвітає на форумах фотолюбителів: «Для фотополювання на птахів і звірів більше підходять кропнуті дзеркалки, ніж повнокадрові, оскільки на КРОПе на кроп-фактор! Наприклад, телеоб'єктив Tamron SP AF 70-300mm f/4.0-5.6 Di VC USD Nikon F на кропнутій камері Nikon D7100 видаватиме фокусне 105-450 мм (помножив на Кф=1,5 у Нікон)».

Але вище ми вже розібралися, що фокусна відстань об'єктиву – величина, що залишається постійною і на КРОПі та на повному кадрі. Припустимо, ми взяли з собою на фотополювання нову повнокадрову модель Nikon D5 з телевізором Nikon 70-200 mm f/2.8 і зустріли в лісі лося. Сфотографували його з відстані 20 метрів.

Тепер міняємо тушку на професійний кропу фотоапарат Nikon D500 і фотографуємо звіра з тієї ж дистанції. Через менше поле зору, при тому ж фокусному, отримали «обрізане фото». Коли ми розглядатимемо результат нашого фотополювання на Full HD моніторі, зображення «розтягнеться» на весь екран і здаватиметься, що воно збільшилося.

Хтось вигукне: «Я ж казав, що КРОП Нікон Д500 у півтора рази збільшує зображення, тому він найкраще підходить для зйомки диких звірів та птахів!» На це я відповім: «Ще раз – фокусна відстань, а отже, і масштабування залишаються незмінними на обох типах матриць. Кріпнута дзеркалка Nikon D500 краще, якщо ви фотки друкуватимете на папері максимальних розмірів. Якщо ж ви показуєте свої знімки гостям на моніторі 1980*1020 px або зберігаєте їх у фотоальбомі з розмірами не більше 20*30 см, то для фотополювання більше підходить повний кадр, так як у нього в 1,84 рази вище за робочу ІСО. Цифри взяті з сайту Dxomark (у Нікон Д5 – ISO 2434 одиниці проти 1324 у кропу Нікон Д500).

Влаштуємо фотополювання на практиці. Візьмемо повнокадрову дзеркалку Nikon D610 та сфотографуємо горобця.

Якщо ми хочемо зняти кадр з такими ж межами на кроп Нікон Д5100 з тим же телеоб'єктивом Нікон 70-300, нам доведеться відійти на 50% далі від об'єкта зйомки.

Фото 12. Імітація фотополювання на птахів з КРОПом (наприклад, Nikon D7200) та телевізором Nikon 70-300. Для зйомки я взяв Nikon D610 та відійшов далі на 50%. 1/2000, -0.33, 5.6, 400, 250. Врахуйте, що наша імітація виглядає краще, ніж міг виглядати оригінал, оскільки у Нікон Д610 більший за піксель і нижче вимоги до якості оптики.

Допустимо на вашому телеоб'єктиві фокусна відстань 250 мм – максимум, тобто. ви не змогли б наблизити зображення на 50%, стоячи в тій же позиції, що і на фото 10-1. У чому перевага повного кадру? У тому, що він уже має запас для КРОПу на 50% більше. Плюс – вище робоче ISO в 2 рази, ніж у кропних моделей, що допомогло б при зйомці в сутінках.

Ще приклад переваги повного кадру над КРОПом: якщо порівняти моделі Кенон Canon EOS 5D Mark III і Canon EOS 70D, то робоче ISO у них 926 і 2293 відповідно - значить повний кадр дозволить зробити набагато коротшим витримку, що важливо в цьому жанрі (до речі, у Кенон 70Д і перенесення кольорів помітно гірше, якщо подивіться на порівняльну таблицю: 22,5 і 24 біт при помітній різниці в 1 біт).

Таким чином, знімаючи дику природу на повний кадр Nikon D5 ми отримуємо перевагу високого робочого ІСО, і можемо обрізати (тобто «кропити») зображення, при необхідності, з тим коефіцієнтом, що захочемо, а не з «встановленим» на Nikon D500 кроп-фактором Кф = 1,5 ...

Чому на повному кадрі вище деталізація картинки

В описі полювання на лося уявімо, що нам потрібен кадр саме такий, як на малюнку 9-а. Тоді фотографу, який використовує кропнуту дзеркалку Nikon D500, доведеться або відійти в 1.5 рази далі, або взяти телевізор з фокусною відстанню в 1.5 рази довше. Зрозуміло, що на відстані 30 метрів усі деталі виглядатимуть дрібніше. Заради інтересу, порівняємо різні картинки не тільки з повного кадру і КРОПу, але і з інших пристроїв цифрової фотографії: мильниць і смартфон.

Ось схема, що відображає різницю між повнокадровою матрицею, кропнутою матрицею дзеркалки або бездзеркалки, компактними камерами та телефонами. Для аналізу візьмемо такі моделі (у дужках: кроп-фактор, реальне фокусне, ЕФР):

• повний кадр Nikon D610 (кроп-фактор 1.0);
• кропнуту бездзеркалку FujiFilm X-Pro2 (Кф = 1,5);
• дорогу мильницю Sony Cyber-shot DSC-RX10 (Кф = 2,7; 8.8 - 73.3 мм; 24 - 199.2 мм);
• компакт у середньому ціновому діапазоні Sony CyberShot DSC-HX60 (Кф=5,62; 4.3-129 мм; 24-720 мм)
• смартфон iPhone 6s (Кф = 7,21, фокусне: реальне 4,15 мм; 29,89 мм - ЕФР).

Якщо ми хочемо отримати кадр з однаковими межами, то доведеться відходити на відстань, пропорційну кроп-фактору цифрової камери.

Для проведення експерименту я беру повнокадровий фотоапарат Nikon D610 з об'єктивом Nikon 24-70mm f/2.8 та знімаю 5 кадрів.

Примітка: на кожному кадрі "ваза" опускається нижче - це моя недоробка: при віддаленні від об'єкта зйомки, для збереження однакового ракурсу, слід пропорційно піднімати висоту штатива.

Отримані знімки промовисто свідчать про зміну деталізації зображення під час зйомки на фотокамери з різними розмірамиматриць. При цьому, в нашому експерименті не зменшується розмір пікселя: ми використовуємо той самий повнокадровий сенсор на 24 Мp від Нікон Д610. На практиці, кроп FujiFilm X-Pro2 має теж 24,3 Мп (хоча площа в 2,3 рази менша), дорога мильниця Sony Cyber-shot DSC-RX10 - 20,9 Мп (площа в 7,4 рази менше), дорогий ультрозум Sony CyberShot DSC-HX60 - 20,4 Мп (площа в 30,2 разів менше) і телефон iPhone 6s - 12 Мп (площа в 50 разів менше).

Розміри пікселя можна обчислити, розділивши площу їх кількість. Зрозуміло, що у компактних фотокамер він дуже маленький, що призводить до зростання цифрових шумів (їх «душить» вбудований шумодав, але при цьому втрачається деталізація картинки) та вимог до оптики (а на дешевих цифрових фотоапаратах вона не така якісна).

У читача може виникнути питання: «Чому ж на практиці нам не доводиться фотографувати таку композицію з великої відстані»? Відповідь: «Через кроп-фактор смартфон iPhone 6s вирізає тільки маленький шматочокзображення із центру, і ми маємо можливість підійти ближче. Раніше ми бачили, що еквівалентна фокусна відстань у нього дорівнює 29,89 мм. І якби матриця iPhone 6s була така ж велика, як у повного кадру Nikon D610, то №15 виглядало б так.

Думаю що практичне значеннямають фотографії з повного кадру та з кропу, оскільки інші моделі оснащуються короткофокусними об'єктивами, що дозволяють значно ближче підійти до об'єкта зйомки. Але коли ми відходимо або наближаємося під час фотографування, ми змінюємо перспективу зображення (ось чому на кожному знімку вище «ваза» стає дрібніше, хоча КРОПив я так, щоб межі кадрів збігалися).

Особливості передачі перспективи на двовимірній площині різними об'єктивами, що використовуються на КРОПі та на повному кадрі

Докладно про закономірності передачі тривимірного простору на двовимірній площині знімка описується в чудовому підручнику Лідії Дико «Основи композиції у фотографії» 1988 року випуску (ще одну чудову книжку цього автора — «Бесіди про фотомайстерність» ми обговорювали у статті, як навчитися виставляти на будівництві) . Наведу тут виклад одного з цікавих моментів, що описують правила зображення лінійної перспективи на площині.

Очевидно, що об'єкти зйомки включають кілька елементів, кожен з яких віддалений від камери на певній дистанції. На фотографії масштаб кожного блоку визначається тим, як співвідносяться його розміри на знімку та реальності. Все це описується формулою, що показує, що масштаб зображення пропорційний дистанції до об'єкта зйомки і в прямій пропорції залежить від фокусної відстані об'єктива. У результаті, чим об'єкт зйомки ближче до фотографа, тим він більший на фотографії, а чим далі – тим дрібніше.

Візьмемо приклад: фотографуємо весняний пейзаж трьома яблунями однакової висоти на повнокадровий фотоапарат Nikon D750 з фіксом Nikon 85mm f/1.4G. Відстань між кожним деревом складає 3 метри.

На малюнку 22-1 відстань від камери до передньої яблуні становить 50 метрів. Відповідно, до 2-ї – 53 метри, до 3-ї – 56 метрів. Видно, що різниця дистанцій не така вже й велика: між ближнім і далеким деревом – 12% ((56/50)*100%-100%). Саме тому всі три об'єкти мають приблизно однаковий розмір на знімку. А коли габарити предметів схожі, глядачеві здається, що вони знаходяться поруч один з одним і між ними немає зазору - перспектива зовсім не відчувається.

Тепер підійдемо на 20 метрів ближче (рисунок 22-2) – співвідношення дистанцій між першою та останньою яблунею зросло у 2 рази: 20% (від першого дерева 30 метрів, від другого – 33 м, від третього – 36; ((36/30) )*100%-100%=20%) Лінійна перспектива на такому знімку відчувається краще, оскільки розміри далеких об'єктів зменшилися помітніше.

Якщо фотоаматор підходить ще на 10 метрів (малюнок 22-3), різниця збільшується до 30% (20, 23 та 26 метрів). А коли він зовсім близько підійшов (22-4), до 5-метрів, передня яблуня не увійшла до кадру, задні – дрібні. Глядач чудово розуміє, що між об'єктами у кадрі існує простір, відчуває глибину (5, 8 та 11 метрів, 120%).

Тепер подумаємо, що станеться, якщо фотограф зніме зі своєї камери Nikon D750 портретний фікс Nikon 85mm f/1.4G AF-S та замінить його на надширококутний об'єктив Nikon 14mm f/2.8D ED AF Nikkor Nikkor. Йому доведеться підійти ближче на відстань у 6.1 рази (Р=85/14=6,07): з 50 до 8,2 метрів. Тоді співвідношення між передньою та задньою яблунею становитиме 73% (8.2, 11.2 та 14.2 метри).

Повертаючись до теми статті «чим відрізняється КРОП від повного кадру»: якщо фотолюбитель вирішить змінити Нікон Д750 на крапну дзеркалку Нікон Д7200, йому доведеться відійти на 50% далі, тобто. зупинитися за 12.3 метрів від об'єкта зйомки. Відповідно, різниця відносин між переднім та заднім планами також стане іншою: 49% (12.3, 15.3 та 18.3).

Може, ці 24% різниці між 73 і 49% здадуться не такі вже й великі. Але пропорція помітно змінюється, якщо взяти інші відстані між деревами. Наприклад, подивіться в таблиці нижче, які будуть співвідношення, якщо одна яблуня від іншої відстоятиме не на 3 метри, а на 20 метрів.

Чому на повному кадрі дисторсія більше, ніж на КРОПі

У вже згаданому уроці фотографії про те, як налаштувати параметри зйомки камер Nikon, Canon, Sony та інших, ми відзначали, що високі будинкипотрібно фотографувати здалеку і з височини, щоб вісь об'єктива була якнайбільше горизонтальною. Давайте подивимося на схемі, що відбувається, якщо ми підходимо близько до об'єкта зйомки, який вище за фотографа.

Бачимо, що при зйомці на великій відстані довжини верхнього (1-2) та нижнього (1-3) променя приблизно однакові. А як підійшли ближче, довжини відрізків суттєво змінилася (4-2 та 4-5). Різниця відстані Р1 помітно більша, ніж Р0. З пояснень вище ми знаємо: що більше ця дельта, то розміри об'єктів на передньому планібільший за аналоги позаду; тому і відбувається спотворення, нахил вертикальних ліній, якщо під час фотографування вісь об'єктива не горизонтальна.

Ось ще одна схема, що показує, як змінюються пропорції об'єкта, якщо ми нахиляємо вісь фотоапарата вгору або вниз і пояснює, чому високі будівлі потрібно знімати з височини.

Знову ж таки, при зйомці нашої будівлі на повнокадрову бездзеркальну камеру Sony Cyber-shot DSC-RX1R II ми підходимо ближче, ніж, фотографуючи на КРОПнуту бездзеркалку Fujifilm FinePix X100, тому і ступінь дисторсії виходить вище.

Що краще: КРОП чи повний кадр?

Кожен фотограф має свою відповідь на це запитання. Для мене покупка повнокадрової дзеркалки Nikon D610 означала можливість отримати кращу деталізацію картинки, високе робоче ISO та низькі цифрові шуми, помітніший бок. Очевидний мінус – висока ціна(хоча, все залежить, які параметри використовувати для порівняння вартості: в обговоренні камери Нікон Д610 я порівнював її з просунутим КРОПом Нікон Д7200, де зазначав, що повнокадровий фотоапарат дорожчий за кропнутого ... всього на вартість двох фіксів-полтинників).

Звертаю увагу, що описані у цій статті технічні особливостіповного кадру немає такого вже серйозного значення, якщо фотограф не знає правил і законів художньої зйомки. Якщо професіонал візьме в руки кроп Canon EOS 1200D, він зніме в сотні разів більше цікавих знімків, ніж фотоаматор-початківець, який купив собі професійний повний кадр Canon EOS 5D Mark III. Хоча, саме професіонал відчуватиме незручності, що вносяться обмеженнями аматорського Кенону 1200Д у порівнянні з Кеноном 5Д Марк 3…. Ви бачили, що відмінні параметри технічних характеристикмого Nikon D610 не призводять до таких же високих результатів у художньої цінностімоїх знімків. Розумію, що вчитися фотографувати можна було продовжувати й тим комплектом, що я мав: кропнута дзеркалка Nikon D5100, ширококутний об'єктив Samyang 14mm f/2.8, репортажник Nikon 17-55mm f/2.8 та телевізор Nikon 70-300. Але, як писав раніше: полювання – дужче неволі.

Вдалих вам фотографій, друже мої! Нехай фототехніка, якою ви володієте зараз, довгий час приносить лише задоволення та радість від добрих знімків.

P.S. Не заперечую, якщо підпишіться на повідомлення про нові статті на сайті (див. форму нижче). А якщо поділіться посиланням на статтю в соцмережах, просто розцілую!

Постскриптум. Приклади реального фоторепортажу, знятого на однакові об'єктиви з повним кадром Nikon D610 та укропом Nikon D5100

Теорія теорією, але вона має перевірятися практично. Уявіть, що ви взяли два фотоапарати і приїхали до Єкатеринбурга, прогулялися по пішохідної вулиціімені Вайнера Чи буде так сильно обмежувати вас КРОП Нікон Д5100? Чи зможуть глядачі відрізнити, на яку дзеркалку знято той чи інший кадр?

Представляю вашій увазі парні знімки. Я намагався, по можливості, використовувати однакові налаштування (але не завжди, тому що забував, а записувати було ліньки) і приблизно однакові ракурси. Збережу інтригу: не підписуватиму яке фото на яку фотокамеру отримано.

Правильна відповідь: приклади фото 28, 30, 32, 35, 36, 39 і 40 знято на кропнуту дзеркалку Nikon D5100 з об'єктивом Nikon 24-70mm f/2.8. Інші знімки отримані на повний кадр Nikon D610 із цим же репортажним зумом.

Який висновок можу зробити, виходячи з порівняння цих парних знімків? По-перше, впадає в око ширший динамічний діапазон і перенесення кольорів Нікон Д610 в порівнянні з Нікон Д5100. По-друге, з геометричної точкизору різниця в картинці майже непомітна. По-третє, якщо купити новішу кропнуту модель, наприклад, Nikon D7200, то по ДД і глибині кольору, як ми бачили на графіках з сайту Dxomark в моїх оглядах раніше, вона можна порівняти з Nikon D610.