Проект простий російської печі. У найкращих традиціях! Як побудувати російську піч своїми руками? Як влаштована російська піч
1.
2.
3.
4.
У сільскої місцевостіЯк і раніше актуальне будівництво російської печі. Цю опалювальну конструкцію споруджують для обігріву кімнат та підсобних приміщеньде готують їжу. Гаряче горнило тривалий час зберігає тепло, тому його використовують для варіння найсмачніших розсипчастих каш, випікання хліба та пиріжків. Про те, як збудувати російську піч своїми руками, і буде ця стаття.
У майстерності, як збудувати російську піч своїми руками, є багато тонкощів, але за бажання і завдяки наявності певних навичок таку роботу можна виконати самостійно.
Проект та схема пристрою класичної російської печі
Спочатку майстру-початківцю слід розібратися з принципом функціонування традиційної російської опалювальної споруди.Якщо подивитися на креслення російської печі, видно, що вона має такі основні елементи:
- підпіч - в цьому місці зберігають і підсушують дрова;
- варильна камера - вона служить для приготування їжі;
- шісток – має форму ніші, куди можна поставити гарячі сковорідки та горщики, які витягнуті з печі;
- холодна печурка – місце зберігання посуду;
- душник – що веде в димар отвір;
- хурделя - являє собою дверцята, що повністю перекриває димар;
- ліжко - її розміри дозволяють домочадцям на ній відпочивати, спати, грітися (докладніше: "").
- ширина – 142 сантиметри;
- висота – 213 сантиметрів;
- відстань між підлоговим покриттямта лежанкою – близько 180 сантиметрів.
Міні російські печі з цегли, зображені на фото, вважаються дуже вигідними, оскільки економно споживають паливо та ефективно витрачають тепло. А основна перевага їх у тому, що для вироблення енергії можна використовувати не лише дрова, а й вугілля, палети, а також інше тверде паливо.
Як побудувати російську піч своїми руками: основні етапи
Перш ніж побудувати російську піч своїми руками, необхідно ознайомитися з оглядом основних етапів виконання цієї роботи.
- цегла шамотна та червона;
- пісок, глину;
- руберойд;
- дверцята та димові засувки;
- азбестовий шнур;
- колосникові грати.
Весь процес зведення обігрівальної конструкції складається з таких основних етапів:
- Вибирають проект російської печі з кресленнями, у яких позначені розміри (прочитайте: " " ). Потім визначають місце, де буде встановлена конструкція, оцінюють стан ґрунту.
- Облаштовують фундамент. Для цього риють котлован, на дно укладають пісок та щебінь. Суміш ущільнюють та заливають бетонним шаром. Роблять гідроізоляцію. Варто зауважити, що таким самим способом можна зробити .
- Правилами як зробити російську піч своїми руками, передбачається підготовка якісного розчину кладки. Головна хитрість полягає в тому, що потрібно правильно підібрати співвідношення глини та піску (як правило, це 1:2). Але слід пам'ятати, що глина може мати різна якість. Після того, як розчин підготовлений, його необхідноперевіряти на жирність. З цією метою скочують кульку і сильно вдаряють об підлогу. Якщо він розсипався, значить, у розчині надлишку міститься пісок. Якщо кулька вціліла, то консистенція складу відповідає своєму призначенню.
- Коли споруджується класична опалювальна конструкція з цегли, схема російської печі домашнього майстранезамінним помічником. Початковий ряд кладуть із цілої цегли, наступні ряди утворюють такий елемент як підпіч - воно використовується для зберігання дров. Потім викладають холодну печурку, формують зольник, створюють варильну камеру і загнеток, поміщають на місце ґрати колосника і кріплять дверцята. Після завершення 20-го ряду починають будівництво труби, викладають димообіги, перекривають металевою заслінкою перетруб'я. На завершення кладку виконують з огляду на висоту приміщення. Димохід починає звужуватися, а потім формують трубу, що проходить через перекриття та покрівлю (прочитайте також: ).
Декорування російської цегляної печі після завершення кладки
Оскільки кладку російської печі виконують з вогнетривкої цегли, а шорстка поверхня посилено збирає пил і майже не піддається прибиранню, потрібне оздоблення опалювальної конструкції, яку можна здійснити кількома способами.Варіант другий – оштукатурювання пічки. Для цього використовується глина і виробляється наступний побілок. Але головний мінус такого способу полягає у необхідності щорічно виконувати ремонт.
Варіант третій – прикраса російської печі кахлями. Одна їх сторона прикрашена візерунком і покрита глазур'ю, а з зворотного бокуу них є відкрита коробочка для кріплення декоративної плиткидо поверхні конструкції. Процес цей нескладний: кахлі потрібно заздалегідь замочити у воді, а потім виконати облицювання.
Варіант четвертий - облицювання керамічною плиткою. Поверхню печі очищають від пилу та бруду, а потім зачищають шви. Потім прикріплюють сітку з осередками. При виконанні облицювання плитку підбивають гумовим молотком, відразу ж видаляючи залишки розчину.
Варіант п'ятий – власноручний розпис печі. Щоб нанести орнамент, потрібно придбати мінімальний набірматеріалів та інструментів: наждачний папір, крейда (щоб підготувати поверхні), фарби, художні та флейцеві пензлі.
Ремонт російської печі своїми руками
Ефективне функціонування цегляних опалювальних конструкційвеликою мірою залежить стану, у якому перебувають.
Наочне відео про те, як побудувати російську піч своїми руками:
Російську піч зараз можна побачити тільки в селах, але актуальності вона не втратила донині. Пекти – це символ і гордість будинку, а її функціональність та економічність доведена поколіннями. на Наразііснує безліч печей, складених за принципом російської, деякі можна зробити своїми руками.
Що потрібно знати про печі
Дозволяє використовувати її для відпочинку, готування, опалення та сушіння білизни. Однак, щоб звести масивний агрегат своїми руками, необхідно мати ряд знань. Новачку така робота точно не підійде, будь-яка помилка призведе до повного демонтажу та переробки. У роботі слід чітко дотримуватися креслень, і краще залучити досвідченого майстрадля консультації та методичної допомоги.
Креслення печейможуть відрізнятися залежно від розміру та пристрою. Печі можуть мати нижнє прогрівання, бути малими, середніми і великими. Останні мають більше функційАле чим менше агрегати, тим легше скласти їх новачкові своїми руками. Традиційна російська піч складається з наступних частин:
- підпічки – для зберігання та сушіння дров;
- холодної печурки – для зберігання посуду;
- шістка - ніші перед топкою (гарнілом), яка використовується як плита, або місце для зберігання їжі, щоб вона не охолола;
- пода – дна горнила (його роблять під ухилом і шліфують, щоб простіше діставати посуд);
- горнила – це топка агрегату, тут відбувається процес спалювання дров та приготування їжі (склепіння горнила встановлюється під ухилом до виходу, це дозволяє підніматися теплу вгору та прогрівати лежанку та боки печі);
- перетруб'я - ніші, над якою починається димар;
- хмури – вікна з дверцятами, за допомогою якого перекривають димар, воно відкриває доступ до заслінки (яка регулює тягу);
- лежанки – ніші на печі, що розташована над горнилом.
Сучасні моделі печей мають вдосконалену будову. Їх оснащують варильною плитоюта баком для нагрівання води. Деякі моделі оснащені нижнім прогріванням, що дозволяє швидше прогрівати приміщення.
Є і печі-економки – це міні-версія російської печі, їх відрізняють розміри. Вона також оснащена всіма функціями, щоб їх скласти, важливо враховувати наявність двох топок для готування та прогріву.
Читайте також: Оздоблення печей у будинку
Підготовчі роботи
Перше з чого починається робота – вибір місця. Відстань від зовнішніх стін опалювального приладудо дерев'яні стіниповинно бути не менше 25 см.,стіни для захисту мають бути ізольовані негорючим матеріалом. Для обігріву грубку ставлять так, щоб вона виходила в два приміщення відразу, наприклад, в кухню, щоб топити і готувати, а бічною частиною - в кімнату для тепловіддачі. При роботі своїми руками важливо враховувати їхнє розташування, приміщення повинні бути суміжними, а їх перекриття захищеними вогнетривким матеріалом.
Далі необхідно закласти фундамент, він має бути міцним та надійним, найкраще закладати його одночасно із фундаментом будинку. Необхідно доповнити проект житла. Так як при роботі своїми руками важливо враховувати заходи пожежної безпеки, їх ігнорування неприпустимо.
Перед початком роботи краще подбати про наявність усіх необхідних інструментівЦе дозволить уникнути деяких помилок і заощадить час. Для кладки необхідно мати:
- кельму для нанесення розчину;
- молоток-кирку для колки та обтесування цегли;
- рівень та схильність для перевірки рівності кладки та рівності кутів і стін;
- порядок, який дозволить витримати вертикальність кладки;
- правило для рівності фундаменту.
Також заздалегідь слід запастись і матеріалом. Щоб його вибрати та не помилитися з розмірами, потрібно правильно виконати креслення та схеми. Креслення обов'язково має бути зроблено з різних ракурсів агрегату і в розрізі із зазначенням точних розмірівта нумерації рядів. Їх прописують поруч і дублюють крейдою під час будівництва, щоб не заплутатися під час виконання робіт своїми руками.
Необхідний матеріал:
- шамотна та вогнетривка цегла для топки;
- глина та пісок для розчину, або готова цегляна;
- дріт для кріплення;
- колосникові грати;
- засувка;
- азбестовий шнур;
- дверцята.
Читайте також: Піролізна цегляна піч
Основні принципи кладки печей
Для всіх різновидів російських печей – економки, міні-печі або агрегату з нижнім прогріванням- обов'язково потрібен фундамент, навіть міні-російські печі безпечніше і надійніше ставити на фундамент, так як для опалювально-варильних функцій агрегат повинен мати пристойну вагу.
Також незмінними є рівність і правильність порядовки, яка має бути виконана відповідно до креслення. Кладка повинна бути герметичною, шви між рівними рядами, а відстань слід витримувати, приблизно, в шість міліметрів.
Герметичність повинна бути спочатку в кладці та порядовці печі, інакше, якщо додатково посилити стінки глиною, це ускладнить конструкцію, погіршить тепловіддачу, і на нерівної поверхніглини відкладатиметься сажа.
Цегляна конструкція повинна мати міцність, для цього цеглину попередньо вимочують (просочують водою), це забезпечує одночасне висихання цегли та розчину.Якщо як сполучний елемент вибрати , то він повинен бути виготовлений у повній відповідності до опису. Початківцям краще вибрати готову суміш, їх продають у будівельних магазинах
Стінки викладають залежно від типу агрегату, для міні та економки внутрішні та зовнішні стіни викладають у половину цегли. Для великий конструкції зовнішні стінкиможна викласти в цілу цеглу, але в цьому випадку витрати на їх прогрівання будуть більшими. При роботі своїми руками важливо враховувати всі дрібниці та нюанси, інакше роботу доведеться переробляти.
Економка: порядовка
1 ряд – економка викладається із зольника та формування димоходу, дно печі має бути гладким та рівним. Другий ряд піднімає перший, цегла використовується рівна і гладка.
3-й – установка піддувальні дверцятапід головним паливником та встановлення зольника під малою топкою.
4-й – установка піддувальних дверцят малої топки.
5-й – цегла випускається, встановлюється грати великої топки.
6-й - закріплюються грати, щілини при стиковці закривають цеглою у вигляді клина.
До одинадцятого ряду порядовка йде по , економка в цьому плані не відрізняється новизною, головне стежити за рівністю та дотриманням розмірів.
Російська піч (духова) - унікальна споруда наших предків, яка не лише гріє, а й годує, лікує, а також провітрює приміщення. При багатоваріантності у деталях форми основні її складові залишаються незмінними. У статті ми розглянемо конструкцію російської печі та її порядкову кладку.
Ще до введення сучасної системиВимірювання традиційних розмірів російської печі обчислювалися в аршинах. 1 аршин приблизно дорівнює 71 см. Завширшки піч мала 2 аршини, в довжину — 3, а висота основного тіла печі від основи опіки до лежанки становила 2,5 аршини.
Конструкція російської (духової) печі
У печі можна виділити три основні складові:
- Фундамент.
- Корпус.
- Димова труба.
Фундамент
Наші пращури використовували для будівництва фундаменту бутовий камінь або пережарену цеглу. Не відходячи далеко від традицій минулого, розглянемо варіант бутобетонного фундаменту під корпус печі.
Глибина закладення фундаменту під піч залежить від якості ґрунтів, чи опалюється будівля в холодний період часу, який рівень ґрунтових вод. У разі непостійного прогрівання будівлі глибина підошви фундаменту передбачається нижче за глибину промерзання ґрунту в найбільш холодний час.
1 - підошва фундаменту; 2 - бутова кладка; 3 - глибина закладки; 4 - гідроізоляція; 5 - рівень підлоги; 6 - масив печі
Бутобетон складається з бетонної суміші та бутового каменю. Для фундаменту достатньо використати бетонну сумішМ200. Бетонна суміш М200 виходить при наступному складі:
- цемент М400 - 1 частина;
- пісок - 2 частини;
- гравій або щебінь фракції менше 3 см - 4 частини.
Для виготовлення бетону пісок береться з мінімальною кількістю органічних, глинистих, пилоподібних, слюдяних домішок, які значно знижують міцнісні та морозостійкі властивості бетону.
Вода вливається в суху суміш цементу, піску та гравію поступово, при постійному перемішуванні інгредієнтів до досягнення необхідної рухливості суміші. У цьому випадку обсяг води приблизно дорівнює обсягу цементу.
Фундамент під піч можна споруджувати як за допомогою опалубки, так і безопалубним способом при щільних грунтах, що не осипаються, і глибині підошви фундаменту менше 1,25 м. У разі безопалубного пристрою розмір котловану повинен відповідати розміру фундаменту. Під підошву фундаменту необхідно укласти шар утрамбованого щебеню завтовшки щонайменше 10 див.
Бутобетонна кладка є процес втоплення бутового каменю в шар покладеного бетонного шару заввишки 20 см. Бутовий камінь повинен бути менше 30 см, його занурюють у шар бетону на глибину більше 1/2 його висоти. Зазор між каменями, що укладаються, а також між каменем і опалубкою становить 4-6 см. Коли шар буту повністю укладений, настилається наступний шар бетону і процес втоплення каменя повторюється.
Для досягнення повноцінної якості бетонних робітперерви в процесі влаштування фундаменту допускаються лише тоді, коли проміжки між камінням заповнені бетоном останнього шару. У суху, вітряну або спекотну погоду при перервах у роботі більше доби для запобігання швидкому висиханню поверхню бетону покривають будь-яким матеріалом (можна толем) і 3-4 рази на день змочують водою. Перед поновленням роботи поверхня останнього шару очищається від забруднення та змочується водою.
Бутовий камінь можна замінити уламками червоної цеглини або шматками бетону, заповнювачем же бетонної суміші може бути цегляний щебінь. Камені, уламки цеглини до занурення їх у бетонну суміш повинні бути ретельно очищені від забруднень. У суху та спекотну погоду у разі використання битої цеглини уламки перед укладанням вимочуються у воді.
Терміни набирання міцності бетоном залежать від його температури. При температурі 10 ° С за першу добу він набере приблизно 10% своєї повної міцності, за 7 днів приблизно 60%, а за 28 днів - 85%. При збільшенні температури бетону термін його повного набирання міцності скорочується. Приступати до цегляної кладки на поверхні фундаменту потрібно не раніше ніж через 14-28 днів.
Корпус печі
У російській хаті піч встановлювали у кутку неподалік дверей. Від однієї стіни відступали приблизно 20 см, а від іншої, де знаходилися вхідні двері, приблизно 1 метр. У цьому місці часто облаштовували комору, де зберігали продукти та кухонне начиння.
На поверхню фундаменту, що набрав міцність, укладається 2 шари гідроізоляційного матеріалу(Руберойд, толь або ін.). Далі викладається основа печі (опіч). У класичній російській печі минулого для цього використали дерев'яний брусабо колода.
1 - підпіч; 2 - підшісток; 3 - шісток; 4 - під; 5 - душник; 6 - перекриш; 7 - напівдверцята; 8 - засувка; 9 - труба димоходу
Підшесток служив для зберігання кухонного начиння, а в підпіч укладали інвентар для печі (ухвати, кочерги, сковорідки). Нині цю частину печі викладають переважно з цегли (глиняної звичайної). Причому використовувати потрібно повнотілі. Цегла буває лицьова та рядова. Лицьовий використовується для облицювання, рядовий – для внутрішньої кладки печі. Для поверхонь, що стикаються з відкритим вогнем, необхідно застосовувати вогнетривку цеглу (шамотну), яка витримує температури понад 1300 °С.
Глино-піщаний розчин
Кількість піску в глино-піщаному розчині визначається залежно від жирності глини (жирна – 2-4% піску, середня – 15% піску, худа – 30% піску). Щоб досягти найбільш якісної кладки, пісок необхідно брати просіяний крізь сито з осередками 3х3 мм.
Пропорції глино-піщаного розчину:
- Жирна глина: 1 цебро глини, 2,5 відра піску.
- Середня глина: 1 цебро глини, 1,5 відра піску.
- Тоща глина: 1 цебро глини, 1 цебро піску.
Для приготування розчину в ємність кладуть кілька відер подрібненої глини та заливають її водою на 24 години. Потім у розмоклу глину додають порційно. потрібна кількістьпіску, постійно перемішуючи до однорідної консистенції.
Інструменти для пічних робіт
1 - косинець; 2 - кірка; 3 - пічний молоток; 4 - рівень; 5 - лінійка; 6 - кельня; 7 - виска
Матеріали
Конструкція самого опіка виконується з глиняної звичайної цегли на цементно-піщаному розчиніна основі цементу М400, пропорцією: 1 частина цементу та 3 частини піску. Необхідну рухливість розчину можна перевірити, помістивши частину його на багнет лопати під кутом 45°. У цьому положенні готовий розчин стікати не повинен. Перед початком кладки цегла вимочують для кращого зчеплення з розчином.
Для всієї конструкції печі потрібно приблизно від 1500 до 2500 штук цегли, у тому числі і вогнетривкої, залежно від висоти приміщення та конструкції даху. Споживання глини та піску в розчині становить близько 80 відер. З пічної фурнітури знадобляться: юшки, засувки та напівдвері.
В'юшка встановлюється між хайлом і трубою, щоб перекрити прохід гарячим газам із горнила для збереження тепла в печі. У місці установки хрустки робиться отвір для закладки полудверки, яка може використовуватися і як природна вентиляціяприміщення.
Заслінки для печі необхідні для того, щоб прикривати гирло, регулюючи тепловий процес у печі.
Засувка встановлюється над юшком, щоб регулювати тягу в трубі і запобігати можливості холодного повітря з труби опускатися вниз.
Порядівки
Перший ряд укладається на гідроізоляцію фундаменту. У кутах застосовуються цеглини розміром в 3/4 і скошені цеглини для кращої перев'язки наступних рядів кладки. Вся конструкція опіка викладається на цементно-піщаному розчині.
Другий ряд - початок кладки стін опіки.
Третій ряд. Продовжується влаштування стін опіки із застосуванням цегли розміром 3/4.
Четвертий ряд викладається згідно з наведеною порядовкою і передбачає застосування скошеної цеглини для опори (п'яти) арки підпічка.
П'ятий ряд кладеться із застосуванням цегли розміром 3/4 у кутах печі, скошених цеглин для опори арки. Тут викладається арка підпічка. Попередньо виготовляється дерев'яний шаблон, який вставляється в отвір підпічка.
Шостий ряд викладається згідно з наведеною порядовкою. Заздалегідь виготовляється дерев'яний шаблон склепіння, який вставляється в внутрішню частинукладки. У процесі виготовлення шаблонунеобхідно передбачити його легке розбирання після закінчення кладки склепіння. Для щільного прилягання шаблону до стін кладки внизу вбивають 1-2 розпірки.
Сьомий ряд передбачає укладання склепіння та наступного ряду. Склепіння починають викладати з обох боків, поступово рухаючись до середини. Останню цеглу називають замковою, її роль - створення напруги стиснення в основі склепіння, що і забезпечить міцність такої конструкції. У зв'язку з цим остання цегла вставляється в проміжок менше 1/4 цеглини за допомогою киянки. Цеглини у склепіння укладаються якомога щільніше один до одного, тому шви внизу робляться якнайменше, а верхні зазори виконуються однакового розміру, в які по можливості можна втоплювати осколки цегли.
Восьмий ряд передбачає один шар кладки стін опіки згідно з наведеною порядовкою з облаштуванням майданчика холодної печурки.
Дев'ятий ряд. Крім одного ряду стін, викладаються ще й стінки печурки.
Десятий ряд завершує кладку стін опіки. Для кращої ізоляції холодної частини печі від гарячої частини внутрішній простір засипають сухим прожареним піском до верхньої межі цього ряду.
Одинадцятий ряд перекриває опіку повністю з застосуванням додаткової та скошеної цегли. З цього ряду цементно-піщаний розчин замінюється на глинопіщаний.
Дванадцятий ряд починає пристрій гарячої частини печі (під, шісток). Тому всі поверхні, що торкаються вогню, необхідно виконувати з вогнестійкої цегли, розміри якої збігаються з розмірами звичайного. Поверхня пода має бути рівною. Для цього її шліфують за допомогою дрібного піску та цегли, видаляючи всі нерівності кладки. Крім того, для зручності забирання вугілля з пода, його поверхню роблять з ухилом у бік гирла.
Тринадцятий ряд закладає варильну камеру та шісток. Тут же встановлюється дуга гирла із загартованого металу. Прикріплений до неї загартований сталевий дріт закладається в кладку.
Чотирнадцятий, п'ятнадцятий та шістнадцятий ряди вибудовують стінки горнила та шістка.
Сімнадцятий ряд є завершальним у кладці гирла з арочним склепінням. На цьому етапі викладаються п'яти зі скошеної цегли, які є опорами для цегляного склепіння варильного камери, а також вставляється опалубка склепіння варильного камери.
Вісімнадцятий ряд викладається за принципом склепіння, який описаний у сьомому ряду із застосуванням глиняно-піщаного розчину та вогнетривкої цегли.
Дев'ятнадцятий ряд передбачає нарощування стін та арки шістка.
Двадцятий ряд продовжує нарощування стін, а також частково перекриває отвір над жердиною, залишаючи канал для перетруби. Внутрішній простірнад варильною камерою заповнюється сухим прожареним піском.
Двадцять перший ряд перекриває горнило. Канал перетруби трохи зменшується для пристрою виступу, який перешкоджає проникненню іскор з варочного простору в трубу. Тут починається закладка каналу самоварника.
Двадцять другий ряд завершує перекривання пристрою. У канал самоварника встановлюється душник. Сталевий дрітна його втулці закладається в кладку.
Двадцять третій ряд передбачає кладку каналу перетруб'я та самоварника. Тут же кріпиться задушник за допомогою сталевого загартованого дроту. У цьому ряду робиться невеликий отвір для забирання сажі з виступу каналу, який прикривається 1/2 цегли, поставленої на ребро та обмазаної. глиняним розчином. Під час чищення ця цегла вибивається, а після закінчення чищення вона замінюється новою. Зараз часто ставлять замість цеглини спеціальну металеву заглушку.
Двадцять четвертий ряд є продовженням кладки перерахованих вище каналів.
Двадцять п'ятий ряд. У цьому ряду виділяється канал для встановлення хлюпки.
Двадцять шостий ряд передбачає нарощування каналу задушника, далі перекривається канал перетруб'я і встановлюється юшка.
Двадцять сьомий ряд викладається, як показано на порядку. Для доступу до хмури навпроти неї встановлюється напівдверцята.
Двадцять восьмий, двадцять дев'ятий та тридцятий ряд передбачають подальшу кладку каналів із перев'язкою швів.
Тридцять перший ряд, згідно з порядком, з'єднує душник і трубу через вузький прохід.
Тридцять другий ряд перекриває душник і канал, що з'єднує душник із трубою. Тут же встановлюється засувка туби над каналом труби.
Тридцять третій та наступні ряди до стелі передбачають кладку каналу труби.
Не доходячи три ряди до стелі, робиться обробка для збільшення товщини. цегляної кладки. Це збільшує пожежну безпеку дерев'яних конструкцій перекриття та даху. Далі стояк труби викладається тих самих розмірів, що й до оброблення. Щоб уникнути накопичення конденсату на стінках труби, стояк труби оштукатурюють по металевій сітці. Коли труба проходить через дерев'яні конструкціїдахи, товщина стінок каналу також зростає. Верхню частинутруби необхідно захистити від проникнення опадів металевим ковпаком. Кладка зовнішньої частини труби проводиться на цементно-піщаному розчині. Для міцності її можна оштукатурити.
1 - обробка; 2 - перекриття; 3 - утеплювач; 4 - стояк труби; 5 - металевий лист; 6 - видра; 7 - шийка труби; 8 - оголовок; 9 - металевий ковпак
Висота зовнішньої частини труби для покращення тяги залежить від її відстані щодо ковзана даху.
Топка-просушка печі
Перед повноцінною експлуатацією печі необхідно просушити. Перша топка проводиться протягом 2-х годин із невеликою кількістю палива. Якщо піч дає багато диму, то на юшці запалюють теж невеликий вогонь, коли він згасне, юшку відкривають повністю. Після цього пекти запалюють знову, не закриваючи трубу проти ночі. Процес топки-сушіння триває близько тижня.
З давніх-давен Росія славилася умільцями, які досягли досконалості в безлічі областей. Не було винятком і пічне діло. На основі історичних документівможна дійти невтішного висновку, що довгі століття Росія міцно утримувала у себе лідерство у пічній справі. Пекти курного типу, тобто з відсутньою димовою трубою, протягом тривалого часу служила як ідеальний зразок російської . У 1718 році, однак, Петро I видав постанову, згідно з якою використання курних печей категорично заборонялося. Саме цей указ підштовхнув безліч вітчизняних пічників та архітекторів на створення абсолютно нової конструкції.
Щоб успішно виконати кладку традиційної російської печі, слід дізнатися про деякі тонкощі її функціонування та пристрої. Залежно від регіону, грубка могла відрізнятися унікальною формою. Іноді можна було побачити вкрай цікаві екземпляри. У середньому, габарити російської печі виглядали так:
- 2 аршина завширшки;
- 3 аршина завдовжки;
- 2.5 аршина заввишки (аршин – близько 71 сантиметра).
Піч із такими габаритами могла без проблем опалювати приміщення, площа якого складала близько 3 десятків квадратів. У більшості випадків, пічка була розташована в кутку, неподалік вхідні двері. Перед кладкою майстер завжди робив міцна основа, використовуючи биту цеглу або каміння. Будь-яка грубка мала спеціальний елементконструкції – підпічок, де зберігався необхідний інструмент. Щоб зберегти тепло, між склепіннями та стіною пічки розміщували спеціальний матеріал.
У процесі будівництва майстер користувався цеглою, а також спеціальною будівельним розчином. Класична технологія передбачає застосування глиняної червоної цегли, яка відрізняється максимальною міцністю.
Особливості будівництва
Щоб виготовити класичну російську піч, доведеться взяти 1650 цеглин, засувку (габарити отвору повинні становити 26 на 24 сантиметри), юшку з напівдверею, а також таку кількість глини та піску, якого вистачило б на 80 відер будівельного розчину.
Згідно з класичною схемою, склепіння горнила обов'язково розташовується під певним ухилом до гирла. Не можна забувати і про невеликий виступ-порожок, основне завдання якого полягає в тому, що він не дає іскор, що вилітають з горнила, потрапляти всередину труби. Крім того, саме поріжок збирає всю сажу, яка виходить із грубки.
Безпосередньо у процесі будівництва головними помічниками повинні бути порядовки, тобто розрізи, що йдуть у горизонтальній площині. Завдяки цим розрізам можна отримати абсолютне уявлення про те, як підходити до викладки нового ряду, коли є необхідність у застосуванні цілих чи битої цеглиде повинні стояти додаткові пристроїз деревини та прилади з металу.
Порядовки та їх схема
Викладка першого ряду відбувається безпосередньо на фундаменті, основу якого складає розчин цементу та цегла. Перед початком укладання першого ряду, слід постелити руберойд або толь, який виконуватиме функцію захисту від вологи. В ідеалі, будівництво першого ряду слід вести з пережареної цегли, які мають більшу стійкість до водного впливу.
З метою досягнення ідеальної перев'язки швів у наступному ряду, на кутах стартового ряду слід укласти по три цегли ¾. Одна з цегли 3/4, а також цегла, що примикає до нього, повинна бути скошена для максимально щільного прилягання.
Другий ряд – це перший ряд у процесі викладки стін опіку. Для того, щоб шви не збіглися, на передній стінці опіка (в 3 ряду) застосовуються 4 цегли ¾.
Для четвертого ряду використовують виключно цілісну цеглу. У пари цегли, які позначають вхід усередину підпічки, необхідно скосити кути так, щоб вони використовувалися як опори для арки.
У отворі підпічка слід розмістити опалубку з деревини. Після того, як завершено роботу над аркою, можна займатися п'ятим рядом. Щоб уникнути збігу швів суміжних рядів, на кутах потрібно класти 3 цегли ¾. Нюанс цього ряду полягає в тому, що 2 десятки цегли бічних стін потрібно зколоти під певним кутом, щоб вони стали опорами для склепінь підпічки.
Шостий ряд припускає, що бічні стіниопіка мають товщину в одну цеглу, а передня і задня - в 2. У просторі між внутрішніми стінамирозташовується опалубка, що має верхню частину напівкруглої форми, яка знаходиться відповідно до конфігурації склепіння підпічки. Конфігурація опалубки відразу визначається з урахуванням можливості без проблем розібрати конструкцію і витягнути через отвір, що дозволяє потрапити до підпічки.
Коли опалубка встановлена, можна працювати над склепінням. В ідеалі, при кладці склепіння слід користуватися клиноподібною цеглою, що сприятиме не тільки ідеальної поверхніконструкції, але та її максимальної міцності. Зробити таку цеглу можна самостійно, якщо акуратно обробити грані. Якщо немає можливості зробити таку цеглу, то цілком можна користуватися звичайною.
У такій ситуації слід контролювати, щоб нижні ребра цегли знаходилися в щільному контакті, а зазори між верхніми були рівними один одному і заповнені цементом. Підвищити міцність склепіння можна, якщо розташувати в зазорах биту цеглу, що точно відповідає їм за розміром.
Після зведення підпічки можна займатися 7 та 8 рядами. Укладання 7 нагадує перший ряд, 8 можна робити повністю з цілісної цегли. У 8 ряду потрібно не забути викласти майданчик для холодної печурки. 9 ряд - це перший ряд, пов'язаний зі стінками печурки. Між стінами обов'язково повинен розташовуватись сухий пісок, а 11 ряд зобов'язаний на 100 відсотків перекривати не тільки печурку, а й засипку.
У 13 ряду починається закладка стін горнила та шістка. Між двома цими елементами повинна проходити металева смуга, яка за конфігурацією точно відповідає гирлу печі. У смузі заздалегідь необхідно передбачити отвори, через які протягується дріт із сталі, що згодом фіксується в кладці.
Наступні ряди, аж до 17, необхідні нарощування стін двох нижчеописаних конструкцій. У 17 ряду в стінах горнила слід розташувати 8 цеглин, які були попередньо обтесані та обколоті. Саме на цю цеглу спиратиметься склепіння горнила. По суті, кладка самого горнила повністю ідентична процесу кладки склепіння.
Коли роботу над склепінням завершено, можна займатися 18 поруч. З боків шісткового вікна слід зафіксувати пару п'ят, які стануть опорами для невеликих розміріварки. При кладці наступних рядів слід пам'ятати про те, що простір між склепінням і стінами печі повинен бути заповнений ідеально сухим піском з домішкою битої цегли, щебеню та скла.
21 ряд повинен абсолютно закрити засипку та горнило. 22 ряд робить цю "кришку" ще міцніше. 23 ряд має на увазі зміцнення щиткових стін, а також перетруб'я, в якому фіксується душник, призначений для самовару. При кладці наступних рядів перетруба перекривається, але залишається пара отворів. Перше необхідне для самоварного димаря, друге – для хмюшки. При кладці пари наступних рядів у отворі кріплення фіксується напівдверцята.
У 31 ряду, поряд з однією зі стін, необхідно розташувати додатковий ряд у три цеглини, щоб жолоб, що вийшов, сприяв виведенню диму в трубу. Перетруба в наступному ряду можна повністю перекрити. Тільки праворуч у перетруб'я потрібно передбачити отвір, закритий засувкою. Після 33 ряду відбувається нарощування виключно димаря.
Прямо біля стелі необхідно зайнятися обробкою, яка передбачає напуск цегли. За допомогою обробки дерев'яні стельові конструкціївіддаляються від труби. Крім того, обробка – це важливий декоративний елемент. Має обробка, однак, і практичну функцію, збільшуючи тепловіддачу.
До теперішнього користувача російські печі прийшли з глибини століть. Сучасні інтерпретаціїдещо відрізняються від старовинних, але загалом повторюють усі архітектурні та функціональні моменти. Ефективність споруди з лежанкою та плитою для плитки жодних сумнівів не викликає. Питання лише в тому, чи зробити таку чи замовити креслення проекту (а також кладку та пробний запуск) фахівцям.
Перш ніж заглиблюватись у тему, слід розібратися з визначенням.
- Досі в ході такий термін, як порядовка – це:
- і власне кладка (цегла викладається шар за шаром горизонтально, з детальною розпискою місць розміщення елементів оснастки);
- і тип пічної конструкції (пічка-порядовка, у якої кожен шар пов'язаний із розміщенням будь-якого елемента).
У загальних рисах, Під російською розуміється піч, наділена такими особливостями: 
- масивність і розмах (як правило, конструкція займає не менше ¼ хати, а іноді й половину);
- наявність полотен (їх ще називають лежанкою - місцем, куди укладаються люди на час сну або при нездужання, щоб прогрітися);
- поєднаність обігрівуючої основи з плитою для приготування їжі;
- для опалення використовуються переважно дрова.
У старовинних моделях було прийнято використовувати саму топку для приготування їжі в оточенні розпечених дров'яних голівок (вогнетривкі харчові ємностіз кашею або юшкою «рогатим» рогачем поміщалися всередину топки, де нудилися по кілька годин).
На сьогоднішній день існують , в яких допускається використовувати коксове вугілля в топці. Він дає більше тепла, ніж звичайна деревинаЗате й вугільний пил - чимала проблема. При цьому в приготуванні їжі користуються горизонтальною плитою, а від ефекту «томлення» доводиться відмовитися.
Такі конструкції, що обігрівають, актуальні для Росії, східних регіонів України, а також північних районів Білорусії. Якщо вас цікавить схема або кладка, у західноєвропейських джерелах практично немає інформації.Розміри деяких моделей досягають 1,5-2 м у довжину та/або ширину. По висоті (димохідну трубу до уваги не беремо) більше 1,2-1,5 метрів. Мабуть, у це важко повірити, але найбільші величезні печі сягали таких розмірів, що в них цілком можна було помитися людині. У сучасних умовах такі проекти попитом, звісно, не мають.
Влаштування російської печі
- Основні елементи, без яких влаштування російської печі немислимо:
- фундамент (опіч);
- варильна камера, вона ж топка, яка ще називається горнилом або паливником. Розташована під лежанкою. Повітря для горіння дров надходить через зів, а після нагрівання прямує до перетруб'я, після чого - димар для видалення на вулицю;
- щоки – передня стінка топки;
- гирло - проміжок між щоками топки для повідомлення топки з димарем і опалювальним приміщенням;
- склепіння - найвищий шар топки. Під час експлуатації піддається інтенсивному нагріванню, тому схильний до утворення щербин від розжарювання. Сюди необхідно залучити найбільш жароміцні та теплоємні матеріали;
- під - дно варильного камери (горнила). Має невеликий ухил до входу в топку, щоб користувачеві було легше засувати та висувати важкий посуд із їжею. Встановлюється безпосередньо на підсип зведення. Забезпечує міцність цегли, стесаної на конус по циліндричній поверхні;
- підпічок (підпічки) всередині опіки під подом. Елемент призначений для зберігання та підсушування дров;
- варильна плита. Самостійна поверхня, основа якої - найчастіше чавунна, інколи ж і сталева деталь. Розташована на підпічці;
- шісток - майданчик перед входом у горнило. Саме тут розміщується плита, якщо вона у моделі передбачена;
- «корито» або напівциркуляційне склепіння - покриває підпічок. На кориті розсипається матеріал, здатний утримувати тепло (цегляна крихта, пісок, камінці);
- палати (у деяких регіонах кажуть «палати») чи перекриш. Цей елемент також називається лежанкою - місцем, де укладаються спати люди. У класичних моделях розташована строго за димарем, у деяких сучасніших - переміщена у будь-яку бічну сторону. Саме на цьому рівні порядовка завершується найвищим шаром цегли;
- хайло - димовідвідний отвір над жердиною перед гирлом. Є розтрубом, що розширюється донизу. Під час роботи печі туди йде дим від дров, що згорають.
Більше складні проектиможуть включати в себе ще ряд елементів - , для затримки тепла, для розміщення готової їжі, що остигає, і холодного чистого посуду. Чим вищі вимоги користувача, тим складніше схемапечі, її влаштування та кладка цегли.
Російська пічка своїми руками
Потрібно віддати належне сміливості деяких заповзятливих людей, але зробити своїми руками порядовку з лежанкою та поверхнею готування - досить сміливе рішення. Справа в тому, що хоч як би дохідливо виглядала схема конструкції на папері, втілити її в реальність досить складно. І все-таки для рішучих людей є рекомендації.
Інструменти для роботи
- Який інструментарій вам знадобиться:
- ємність для замішування розчину;
- мірна планка, щоб ширину швів кладки;
- будівельний рівень – обов'язково! Без нього, гарантовано, конструкція матиме крен, а усунути його після закінчення кладки вже неможливо;
- правило (з його допомогою вирівнюється поверхня фундаменту – операція разова);
- виска (теж вкрай важливий пристрій, служить для уточнення вертикальної кривизни в будь-якому потрібному місці);
- порядовка – спеціально пристосування для багаторівневої пічної кладки;
- кельня;
- молоток з кирковим носом - ручний інструмент, що дозволяє колити цільну цеглу на шматки замість різання болгаркою.
Матеріали та елементи оснащення
При створенні російської пічки з лежанкою та плитою вам знадобляться додаткові елементизавдяки яким ви досягнете бажаного функціоналу:
- загартований цегла (рекомендується М-200) у кількості 1850-1900 шт.;
- жирна чиста глина 245-250 кг;
- очищений пісок 295-310 кг;
- колосники;
- топкові, прочисні та піддувальні дверцята;
- заслінка для топки;
- димова засувка;
- варильна панель;
- сталевий лист, сталевий куточок, водонагріючий бак - по ситуації та залежно від проекту.
Порядок укладання шарів
У компетентно складених робочих кресленнях російська порядовка з лежанкою та плитою представлена кожним рівнем окремо. Інакше скласти піч буде неможливо через складність внутрішнього (не видимого зовні) пристрою.
- ряд 1-й. Шар укладається без стяжки прямо на гідроізоляцію підлоги. Підходить пережарена цегла, оскільки впливу високих температурне буде;
- ряд 2-й. По краях майбутнього пода цегла ставиться на ребро, а якщо використовуються не цілісні цеглини, в наступному ряді їх обов'язково потрібно перекривати цільними;
- ряд 3-й. Аналогічний попередньому. Також тут рекомендується встановити дверцята піддувала;
- ряд 4-й. Складається так само, як 2-й;
- Типовий приклад:
- ряд 5-й. Прочищувальний канал продовжується. Зробити основу для майбутніх арочних склепінь;
- ряд 6-й. Починається звуження прочищувального каналу. Встановлюється колосник;
- ряди 7-й, 8-й. Тут розміщується сталевий лист. Також необхідно закріпити дріт, щоб зафіксувати топку. Кладка пода закінчена;
- ряд 9-й. Робиться піщане підсипання. Цегла по всьому ряду майбутнього пода встановлюється на ребро.
- ряди 10-й, 11-й. Так само як попередній. Зверху встановлюється варильна поверхня. На краю пода найкраще укласти розполовинену цеглу;
- ряди 12-й, 14-й, 16-й. Так само, як і попередні.
- ряди 17-й, 18-й. Між ними прокладається в'язальний металевий дріт. На цих рядах склепіння звужується;
- ряди з 19-го до 21-го. Завершується робота над лежанкою;
- ряд 22-й. На цьому рівні починається підйом хайла. На цьому етапі пічна кладкадуже складна та відповідальна;
- ряди з 23-го до 31-го. Формується трубний канал. У необхідних місцях розміщуються піддувала та засувки.
Підбиваючи підсумки, відзначимо доступність кладки печей з лежанкою та панеллю для готування. Здійснити задумане своїми руками можливо, хоч і вимагатиме високої концентрації уваги, ґрунтовності та багаторазових уточнень у розрахунках. Обов'язково заручіться підтримкою досвідченого фахівця- якщо не практичними діями, то хоча б корисними порадамиз його боку.
