Шліфування дерев'яних поверхонь. Шліфування та полірування дерева: Способи та необхідні інструменти. Інструменти для попереднього шліфування дерева
Одним із найпоширеніших методів обробки деревини є її шліфування за допомогою абразивних матеріалів. Оброблена наждачною набуває приємної на дотик м'якості, існує кілька видів наждакового паперу, що позначаються номерами. Номер визначає розмір абразивних частинок, нанесених за допомогою клею на папір наждачки. Папір із найдрібнішими частинками отримав назву «нульовка». Для обробки деревини рідко застосовують найніжніші сорти наждакового паперу. Це пояснюється тим, що дерево - м'який матеріалі пори наждакового паперу швидко забиваються його частинками. Дрібні частинки абразиву швидко занурюються в пил і перестають працювати. Тому ми рекомендуємо для основних робіт використовувати наждачний папір не нижче №10.
Шліфування деревини наждачним папером забирає чимало праці. Вам буде легше працювати, якщо зрозумієте, навіщо і як це потрібно робити. До винаходу механічних інструментів для шліфування деревини у середині ХІХ ст. практично не потрібно обробляти дерево наждачним папером. Взагалі-то і наждачний папір з'явився лише після появи механічних інструментів. Дерево обробляли виключно вручну, і така обробка давала гладку поверхню.
Саме механічні інструменти для обробки деревини, які полегшують столярну роботу, змушують нас витрачати так багато праці на шліфування. дерев'яних виробівперед остаточним оздобленням. Механічні інструменти, незалежно від їхньої гостроти та точності регулювання, залишають на дереві сліди, добре видно під оздоблювальною плівкою. Щоб видалити ці сліди, необхідно витратити чимало часу та сил на шліфування деревини. , що доводиться платити за використання машин.
Мета шліфування дерева – якнайшвидше та ефективніше видалити дефекти, по можливості не залишивши при цьому глибоких подряпин на деревині. На практиці це зазвичай означає, що ви починаєте шліфувати наждачним папером із зернистістю 80 або 100 одиниць. Однак бувають випадки, коли краще використовувати більш крупнозернистий папір або почати шліфувати папером із зернистістю 120 або 150 одиниць. Для підготовки дерева під фарбування, пише Інфобуд, годиться наждачний папір із зернистістю 100 одиниць. Завжди шліфуйте деревину вздовж волокон, незалежно від зернистості наждакового паперу, що використовується. Шліфування поперек волокон або навскіс може так пошкодити деревину, що вам знадобиться багато зусиль, щоб згладити дефекти.
Будь-які електроінструменти залишають на дереві сліди, які слід видалити наждачним папером. Показана на ілюстрації хвилястість обумовлена рубанком чи фуганком.
Яким би наждачним папером ви не починали б шліфувати деревину, на кожному наступному етапівам потрібно видаляти подряпини, що утворилися на попередньому етапі, і це слід робити доти, поки на завершальному етапі ви не використовуєте папір із зернистістю 180 одиниць. Можуть виникнути ситуації, коли ви зупинитесь на наждачному папері із зернистістю 150 одиниць, а може статися так, що ви вирішите продовжувати шліфування деревини, закінчивши його папером із зернистістю 220 одиниць. До тих пір, поки ви не набули достатнього досвіду, використовуйте на останньому етапішліфування деревини папір із зернистістю 180 одиниць.
Теоретично найкраще було б послідовно шліфувати дерево всіма сортами наждачного паперу аж до наждачного паперу із зернистістю 180 одиниць, проте більшість майстрів перескакують через сорти. Іншими словами, більшість майстрів вважають, що виходять досить добрі результати, якщо проводити шліфування деревини в такому порядку:
Спочатку використовувати папір із зернистістю 80;
- потім 120 одиниць;
- нарешті, 180 одиниць, пропускаючи, таким чином, шліфування 6умагою із зернистістю 100 і 150 одиниць.
Однак рішення такого роду суто індивідуальні, оскільки кожен при шліфуванні деревини по-різному натискає на наждачний папір і сам визначає, коли варто міняти папір, що зносився в ході роботи.
Не так просто побачити, чого ви досягли в результаті шліфування. Секрет у тому, що на оброблену поверхню треба дивитися під косим кутом, тоді як світло повинне падати на оброблювану поверхню перпендикулярно. Тоді у відбитому світлі ви зможете побачити ще не зашліфовані дефекти чи подряпини від наждакового паперу. Якщо ви шліфуєте плоску поверхню вручну, завжди користуйтеся бруском, на робочому боці якого між наждачним папером і деревом розміщена прокладка з м'якої пробки, гуми або повсті.
В іншому випадку наждачний папір під тиском ваших пальців в першу чергу «вгризатиметься» у м'якіші деревні волокна, які з'являються у деревині навесні. В результаті поверхня стане злегка рифленою, що ви можете не помітити доти, доки вона не почне блищати після лакування. Можна самому зробити пробковий брусок для шліфування деревини, яким зручно працюватиме. Наклейте пробкову прокладку товщиною 3-4 мм – її можна купити в магазині автозапчастин – на брусок з м'якої деревини, заокруглений по верхніх краях.
 |
Дискові;
- Стрічкові;
- Ексцентрикові.
Дискові машини - найдешевший і найменший ефективний типінструмент для шліфування дерева. У разі використання таких машин пошкодити деревину майже неможливо, проте вони шліфують дуже повільно.
Стрічкові машини для шліфування деревини дорожчі та дуже ефективні при видаленні значного шару деревини. Але стрічковими машинамиважко керувати. Дуже важко шліфувати деревину стрічковою машиною і не зробити при цьому виїмок. Ще більш ризиковано використовувати стрічкову машину для обробки фанери: швидше за все, в деяких місцях верхній шаршпону просто зникне.
 |
Три найпоширеніші типи ручних шліфувальних машин (зліва направо): дискова машина, стрічкова машина та ексцентрикова машина.
У продажу зазвичай є чотири типи наждакового паперу: два типи призначені для первинного шліфування дерева, а два – для шліфування та остаточного оздобленнядеревини.
Усі чотири типи наждакового паперу позначаються за рівнем зернистості, що варіюється від 36 до 2000 одиниць. Зернистість визначається кількістю осередків 1 кв. дюйме ситий, крізь який просівають абразивний матеріал. Чим дрібніше осередки, тим більше число, що позначає зернистість і тим гладше наждачний папір. Найкращі сортинаждачного паперу для шліфування дерева виготовлені з абразивних матеріалів на основі гранату та окису алюмінію.
Гранатний папір наждачки зазвичай помаранчевого кольору. Зерна абразиву розколюються під гострими кутами, і гранатний папір зберігає свою працездатність доти, доки повністю не зноситься. Гранатний наждачний папір найдешевший серед усіх чотирьох типів і найпопулярніший для роботи вручну. Її зернистість варіюється в межах від 36 до 280 одиниць.
Наждачний папір на основі окису алюмінію зазвичай рудувато-коричневий. Цей абразив міцніший за гранату, але при розколюванні дає не такі гострі грані. Наждачний папір на основі окису алюмінію дорожчий за гранатовий, проте він служить довше. Тому такий папір майже завжди застосовують для шліфувальних стрічокта дисків, обходиться дорого. Зернистість наждакового паперу на основі окису алюмінію варіюється в діапазоні від 36 до 280 одиниць.
Найкращий наждачний папір для завершального шліфування деревини виготовляють на основі абразивів з карбіду кремнію. Є два тини такого наждакового паперу:
1. У чорному карбідокремнієвому папері абразив приклеєний до паперовій основіводостійким клеєм. Цей папір можна використовувати з водноемульсіоїними та маслянистими мастильними матеріалами або без них. Майже завжди слід застосовувати такий наждачний папір з яким-небудь мастилом. В іншому випадку вона скоро заб'ється, що зробить шліфування дуже дорогою процедурою. Максимальна зернистість дорівнює 2000 одиниць.
2. У сірому карбідокремнієвому наждачному папері міститься схожий на мило мастильний матеріал, який полегшує остаточне шліфування без використання додаткового мастила. Цим мастильним матеріалом служить стеарат цинку, та ж речовина, яку додають до більшості грунтовочних лаків. Максимальна зернистість – 400 одиниць.
Чорний карбідокремнієвий наждачний папір найкраще використовувати з водним або масляним мастилом для шліфування дерев'яних поверхонь після нанесення покриття в кілька шарів, коли є впевненість, що ви не протрете покриття наскрізь. Сірим карбідокремнієвим папером найкраще шліфувати перший і другий шар покриття деревини. Навіть якщо ви протрете покриття в декількох місцях, пошкодження будуть не надто значні.
Клей, що виступивКлей, що виступив у місцях з'єднання дерев'яних деталейабо залишений на дереві брудними руками, закриває поверхню деревини і не дозволяє морилці або лаку проникнути усередину. В результаті на виробі залишаться світлі непривабливі плями.При обклеюванні кромок, будь то з'єднання цільного дерева з цільним або цільного дерева з фанерою, клей, що виступив, служить гарним знаком; це означає, що ви нанесли достатньо клею і притиснули деталі один до одного досить сильно. Однак надлишки клею необхідно видалити, а потім відшліфувати дерево наждачним папером у тих місцях, де вони виступали. Є два способи видалити клей з дерева: негайно стерти його вологою ганчіркою або дозволити йому застигнути до такого ступеня, щоб ви змогли підчепити його смужку шпателем або тупою стамескою. В обох випадках вам доведеться обробити ці місця наждачним папером, щоб видалити будь-які залишки клею, що вбралися в деревину. Якщо клей затвердіє до того, як ви встигли видалити його, вам доведеться його зіскребати. Так можна зашкодити деревину. Тому краще видалити клей ще до того, як він встиг затвердіти.
З клеєм, що виступив на кутах перпендикулярних стиків деревини (наприклад, між вертикальними та горизонтальними елементами рами), боротися важче, оскільки ці місця важко обробити наждачним папером. Нелегко відшліфувати перпендикулярні з'єднання, не торкнувшись поперечних волокон на одній з деталей. Отже, найкраще взагалі не допускати клейових виступів. Інакше висловлюючись, не наносите клею більше, ніж потрібно для міцного з'єднання.
Якщо клей все-таки видавиться зі сполук, у яких волокна деревини йдуть перпендикулярно один одному, і ви помітите це до того, як клей затвердіє, змийте його водою. Потім вам доведеться обробити деревину наждачним папером, щоб видалити деревний ворс, що піднявся під впливом води. Це можна зробити двома способами, що не залишають подряпин поперек волокон. Спочатку обробіть більш коротку деталь, злегка торкаючись при цьому поперечної, Потім відшліфуйте поперечну деталь, щоб видалити подряпини, що з'явилися на ній.
- Закрити деталь захисною стрічкоюпоки ви шліфуєте перпендикулярну до неї деталь з'єднання. Якщо клей, що виступив, висохне до того, як ви його виявили, є два способи його видалити з деревини:
Або розчинити;
- або зняти механічно наждачним папером або зіскоблюванням.
Білий та жовтий клей можна розчинити водою. Гаряча водаабо вода з додаванням кислоти (наприклад, оцту) діє більш ефективно. Вода, однак, піднімає волокна деревини, і те місце, де була пляма, поглине більше води і потемніє. Щоб позбутися потемніння, вам доведеться заново обробити цю ділянку наждачним папером, видаливши пошкоджений водою шар деревини після того, як дерево висохне. Для видалення затверділого білого та жовтого клею можна також використовувати толуол та ксилол. Ці органічні розчинники розм'якшують клей настільки, що його можна видалити жорсткою ганчіркою або щіткою з м'якою щетиною, і при цьому деревні волокна не піднімаються.
Може виникнути деяка проблема, яка полягає в тому, що морилка служить мастилом для наждакового паперу, так що шліфування деревини стає менш ефективним. А коли ви повторно нанесете морилку на оброблену ділянку, вона може виявитися світлішою. Якщо таке станеться, покрийте морилкою всю деталь (брус, ніжку і т. д.), а потім, поки деталь ще волога, обробіть її наждачним папером з тією ж зернистістю (або на один номер менше), яку ви використовували для обробки інших деталей .
Витріть ганчіркою надлишок морилки. Якщо вам все ж таки не вдалося досягти рівномірного забарвлення, нанесіть на видальник фарби і зніміть стільки пігменту, скільки зможете (видальник фарби видаляє також білий і жовтий клей). Немає потреби видаляти всю пігментацію з деревини. Потім обробіть всю поверхню таким же наждачним папером, який ви користувалися на заключному етапі, і покрийте її морилкою. Тепер морилка повинна лягти поступово, якщо причина плямистості крилася над самій деревині.
Робота з напилком
Говорячи про ручну обробку деревини, неможливо не сказати про рашпилі та напилки. Ці старовинні інструменти залишаються актуальними і тепер, в епоху технічного прогресу. Напилки застосовуються в основному для обробки металу, проте такі великі напилки, як рашпіль та драчовий напилок, створені виключно для робіт з дерева. Рухи напилком при обробці деревини повинні проводитися в одному напрямку, так як при рухах в обидві сторони може виникнути задирання матеріалу.
Зокрема, це стосується роботи з багатошаровими матеріалами, наприклад, фанерою або фанерованими виробами. Не намагайтеся докласти максимальна кількістьзусиль під час роботи з напилком. Робіть ритмічні та легкі рухи. Напилки, призначені для робіт з металу, досить швидко забиваються і втрачають більшу частину своїх абразивних властивостей. Для того, щоб запобігти цьому, рекомендуємо вам під час роботи по дереву періодично очищати робочу поверхнюнапилка за допомогою металевої щітки (рис. 4).
Це полегшить та прискорить вашу роботу. Для полегшення досить монотонної та важкої роботи з шліфування виробів із деревини існує кілька електромеханічних пристроїв.
Підлога з натуральної деревини вже давно користується величезною популярністю. Сучасні технологіїта нові оздоблювальні матеріализдатні надати таким підлогам будь-які кольори та відтінки, але при цьому зберегти унікальну текстуру дерева. Але перш ніж починати покривати основу різними складами, проводиться шліфування дерев'яної підлоги. Ця процедура є обов'язковою для отримання високоякісної поверхні.
Також вона допоможе у відновленні старих дерев'яних покриттів. Після проведення цих заходів, навіть найстаріша підлога зможе виглядати не гірше за нові.
Навіщо шліфувати підлогу з дерева
Яка б декоративна чи захисна обробкане наносилася на поверхню підлоги, покриття стиратиметься там, де регулярно ходять люди. Лакофарбові покриття стираються цілими ділянками, також тріскаються. В результаті підлога покривається плямами. Але це ще не все – адже дерево теж не вічне. На дошці підлоги утворюються вм'ятини, зазори.
Відродити старе покриття можна за допомогою шліфування. Новим, щойно покладеним дошкам ця процедура також не вміщує – дошки без шліфування не ляжуть так, як потрібно. Оброблена таким чином поверхня буде ідеально рівною. Після шліфування залишиться лише покрити поверхню лаком, або фарбою.
Підбираємо інструмент та обладнання
Після того, як підлогова дошкаукладено, часто виникає популярне питання. А чим же можна шліфувати дерев'яну підлогу? На превеликий жаль, вручну якісної поверхні не отримати. Для цього використовують спеціальні машини для деревини.
У випадку з підлогами на лагах із товщиною дошки від 30 мм, рекомендується використовувати системи барабанного типу. Вони досить важкі, тому підлога має бути максимально міцною.
Якщо ж на підлозі укладено паркет, тоді слід підготувати плоскошліфувальну машину. Її вага невелика, тому вона не зашкодить дороге покриття. У деяких випадках, якщо дістати спеціалізований інструмент не виходить, застосовують звичайну болгарку з пелюстковим колом. Коло досить жорстке, тому легко впоратися навіть із серйозними дефектами.
До того ж, крім основної машини, може знадобитися додаткова. В цьому випадку, основна зможе покрити основну поверхню приміщення, а друга, додаткова та меншого розміру, допоможе обробити важкодоступні ділянки.
Також, крім шліфувального обладнання знадобиться циклю та наждачний папір. Крім усього цього, як додаткове обладнання обов'язково потрібен пилосос - він захистить від шкідливого пилу.
Устаткування для шліфування
Усі машини мають різний принципроботи, але роблять вони одне й теж – вони знімають тонкий шардеревини за допомогою дії абразивних матеріалів. Розрізняють кілька видів за принципом дії:
- Шліф-машина барабанного типу. Вона складається з валу, на якому встановлені абразивні інструменти;
- Стрічкові пристрої – на них два вали, на яких обертається шліфувальна стрічка;
- Плоскошліфувальні апарати працюють за допомогою спеціальних циліндрів із абразивними накладками;
- Вібраційне обладнання працює за принципом поступальних рухів.
У кожної групи обладнання є переваги та недоліки, а також особливості експлуатації. Для того щоб вибрати те, чим потім можна буде відшліфувати дерев'яну підлогу, слід знати характеристики цих агрегатів.
Машинки барабанного типу
Група обладнання використовується для чорнової або первинної обробки. Залежно від моделі, цими пристроями можна виконати циклювання. За допомогою цих агрегатів можна провести чорнове циклювання, зняти старе лакофарбове покриття, а також вирівняти поверхню.
Працює машинка за допомогою обертання барабана через ремінний привід від двигуна. Стрічка встановлена на валу і під вагою машини дуже щільно притискається до підлоги.
Такі моделі часто мають високу потужність, великі габарити та серйозну масу. Під час їх роботи видаляються товсті шари деревини - тому в більшості моделей є спеціальні пилозбірники. Машинки такого плану оснащуються крупнозернистими абразивами, тому годяться лише для чорнової обробки.
Стрічкове обладнання
Дані машинки використовують для попереднього циклювання підлоги. Моделі, порівняно з барабанними, мають деякі переваги. Так, пилозбірник тут ефективніший. Робочим елементом виступає та сама стрічка, проте в ній немає стиків, тому поверхня після обробки буде вищої якості.
Плоскошліфувальні машини
Серед характеристик – регульований рівень впливу. Ця група інструментів призначена для вторинної обробки підлоги. У більшості випадків ці агрегати можна розділити на пристрої для великих поверхонь і ручні агрегати важкодоступних місць.
Хороші моделі оснащені трьома дисками, що обертаються на внутрішній осі. Це дозволяє збільшити ефективність та площу обробки. Єдиний недолік - неможливість обробки біля стін.
Вібраційні пристрої
Основна особливість обладнання – компактність та багатофункціональність. Вторинний шар знімається завдяки рухам підошви. багато сучасні моделімають можливість регулювання коливань. Обладнання добре підходить для звичайної дерев'яної підлоги, а ось для паркетів слід пошукати щось інше.
Готуємо підстави для роботи
Щоб після шліфування дерев'яної підлоги отримати відмінний результат, попередньо готують основу та приміщення. З кімнати виносять усі меблі, а також штори та інші декоративні прикрасита елементи. Приміщення має бути повністю порожнім. Вікна та зовнішні дверівідкривається, щоб пил міг безперешкодно виходити. Якщо у кімнаті є внутрішні двері, зазори краще заклеїти скотчем
Кожна дошка на підлозі має бути ретельно оглянута на наявність усіляких дефектів, таких як гниль, тріщини. Погані дошки знімають та замінюють новими. Якщо дошка кріпиться за допомогою цвяхів або шурупів, капелюшки утоплюють в деревину приблизно на 2 мм.
Якщо між дошкою є зазори, тоді рекомендується зняти все покриття і перекласти його заново. Якщо зазорів небагато, тоді можна обійтися деревиною та клеєм. Якщо провести по поверхні підлоги рукою, цвяхи та шурупи не повинні відчуватися. Для комфорту під час проведення робіт знімають також і плінтуса.
Технологія шліфування
Перш ніж розпочати шліфування дерев'яної підлоги, професіонали рекомендують встановити в машину наждачну стрічку з абразивом №40. Це досить груба обробка, проте це лише перший, чорновий етап.
У ході робіт видаляють усі старі покриття та інші нерівності. Власники нових статей можуть пропустити цей етап. Вся поверхня підлоги в приміщенні проходить машинкою від 2 до 4 разів, залежно від необхідного результату. Після робіт на одній смузі, машина встановлюється на другу для того, щоб половина кола була на обробленій частині. Так шліфується вся площа приміщення.
Далі – чистове шліфування дерев'яної підлоги та абразив №60. З його допомогою обробляються всі подряпини. Далі встановлюють №80 і знову проходять по всій площі щонайменше 2 рази. Заключний етап– наждак № 120 та фінішна обробка – в результаті поверхня має практично блищати.
У процесі роботи абразив зношуватиметься – слід регулярно змінювати його. Двигун машини слід включати або вимикати тільки в русі, інакше на поверхні залишаться сліди, прибрати які буде вкрай складно.
Робота у важкодоступних місцях
Кожна квартира має такі місця. Найчастіше, це поверхня підлоги під батареями, сходами, в кутах тощо. Тут процес також можна механізувати. Для цього існують компактні машинки, які мають саме таку спеціалізацію.
Після першого проходу чорнової обробки таким же абразивом обробляють і важкодоступні місця. Із компактним сучасним обладнанням зробити це буде не складно.
На цьому процес можна закінчити. На обробленій поверхні не залишиться жодних видимих та невидимих дефектів. Підлога буде гладкою і блискучою.
Тепер залишається тільки ретельно прибрати тирсу, добре пропилососити приміщення і можна обробляти деревину лакофарбовими покриттями. Перший шар можна наносити у день шліфування.
Виявляється, шліфування дерев'яної підлоги своїми руками – це не складно. За наявності сучасного обладнанняпроцес не займе багато часу. Не варто лякатися високих цінна електроінструмент – такі агрегати завжди можна взяти у найм.
Технологія шліфування дозволяє навіть зі старої старої підлоги отримати красиву текстуру деревини практично без вкладень. Нова підлога буде виглядати як справжнє елітне покриття.
ЯК ПРАВИЛЬНО ШЛІФУВАТИ ДЕРЕВО
Після виконання деталі поверхня її має бути ретельно відшліфована.
Торгівля також пропонує віск, який потрібно розбавляти водою. При розведенні воску постарайтеся домогтися потрібного відтінку, щоб потім не довелося переробляти роботу заново. Готовий віск наносять дуже тонким та рівним шаром.
Але який вид воску ви не використовували, дерево після покриття потрібно залишити сохнути хоча б на годину, щоб віск ввібрався. Потім надлишки слід видалити, інакше вони нагадуватимуть сальні плями. Після такої обробки поверхня стане матовою.
Якщо ви хочете досягти блиску, нанесіть віск вдруге. Так як пори деревини заповнилися воском ще при нанесенні першого шару, то тепер вбереться лише невелика кількість. На поверхні залишиться плівка. Цей шар не протирають, а обробляють мотком тонкого сталевого дроту (000 або 0000) або сукном – як полірують взуття після нанесення крему. Якщо поверхня занадто блищатиме, візьміть новий моток дроту або переверніть сукно, щоб таким чином видалити надлишки воску.
ВІСК зі скипідара і бджолиного воску
Хоча сьогодні меблевий віск можна купити без проблем, деякі домашні майстри вважають за краще застосовувати розчин власного приготування. Особливо тоді, коли потрібно його велика кількість. У цьому випадку приготування власної суміші може виявитися більш вигідним у фінансовому планініж купівля готової.
Для приготування складу для покриття меблів знадобляться бджолиний віск і скипидар як розчинник. Бджолиний віскбуває різних відтінківкольори – від солом'яно-жовтого до дуже насиченого помаранчевого. Якщо ви маєте обробляти світлу деревину, колір якої після нанесення воску хотілося б зберегти, для приготування саморобної сумішіможна взяти вибілений віск.
Воскова суміш дає міцніше і стійке покриття, якщо ви додасте до неї трохи карнаубського воску - досить твердої деревної смоли.
ВОДЯНА ЛАЗНЯ
Щоб приготувати суміш, візьміть готовий віск, подрібніть ножем або долотом. Потім помістіть у банку з такою ж кількістю скипидару та нагрівайте на водяній бані на слабкому вогні. Після того як віск повністю розплавиться, зніміть каструлю з плити. У гарячу суміш додайте потроху віск, поки не вийде густа паста. Добре розмішайте її дерев'яною паличкою.
Тільки після повного охолодження можна будувати висновки про консистенції суміші. Якщо приготовлений вами віск меблевий здається вам занадто густим або рідким, додайте - знову на водяній бані - трохи скипидару або подрібненого воску. При всіх маніпуляціях з гарячою сумішшювимикайте плиту, інакше скипидар може спалахнути. Зберігайте меблевий віск у щільно закритій ємності.
ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ
Поверхню шпону прийнято ховати під шаром непрозорого лаку. Щоб показати структуру деревини, використовують прозорі покриття. Матове покриття робить виразніше природне забарвлення дерева та захищає його.
Незахищене дерево, наприклад поверхня меблів, швидко виявляється покритим водяними патьоками, подряпинами або слідами забруднень. Тому на повсякденні меблі доцільно нанести захисне покриття, з якого забруднення легко можна видалити.
Матове покриття утворює на поверхні дерева захисний шар, який набагато твердіший і довговічніший за восковий. Матове покриття менш помітне на деревині, ніж політуру або безбарвний лак. Однак, якщо нанести занадто товстий шар матового покриття, можна отримати неприємний «сальний» блиск.
Матове покриття проникає у верхні пори деревини і змінює здатність поверхні, що відбиває. Її колір стає більш інтенсивним та теплим. Коли матове покриття наносять на необроблене дерево, воно, за словами фахівців, починає сяяти. Природний колір деревини за такого способу обробки стає більш насиченим.
МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПОКРИТТЯ
1. Ґрунтовка.
2. Матове покриття.
3. Розчинник.
ІНСТРУМЕНТ
1. Пристрій для шліфування.
3. Волога тканина.
5. Наждачний папір із колодкою.
6. Вовняна тканина.
7. Старі газети.
8. Щітка або волотко.
9. Тампони з вати, тонкої лляної або бавовняної тканини.
10. Часта гратчаста щітка.
ШЕЛЛАК І ЦЕЛЮЛОЗА
Матове покриття буває двох видів. Один з них - шелак, найважливішу складову якого отримують із секрету, що виділяється щитівками. Його очищають, знебарвлюють і надають йому форму листочків. Одержуване з шелаку матове покриття має світло-жовтий колір. Якщо дуже світлу деревину хочуть зробити матовою, залишивши колір незмінним, використовують вибілений шелак (але це під силу тільки фахівцям).
Іншим видом матового покриття є целюлоза. Сьогодні вона використовується значно ширше, ніж традиційний шелак. Целюлоза утворює міцний шар і стійкіша, ніж шелак, а тому в першу чергу підходить для повсякденних меблів.
ПРОСТО РОЗЧИНІТЬ
Раніше столяри та реставратори самі готували склади для матового покриття поверхні. Сьогодні все частіше використовують готові склади, які розбавляють безпосередньо перед застосуванням.
Матове покриття наноситься тампоном. На відміну від пензля, він глибше заповнює пори деревини рідиною. Таким чином виходить м'який блиск. Покриття наносять тонкими шарами кілька разів.
ЯК ПОСИЛИТИ ЗАХИСТ
Якщо ви хочете краще захистити деревину та одночасно підсилити блиск, після висихання першого шару нанесіть другий. Якщо цього недостатньо, покрийте поверхню втретє.
Целюлозне покриття можна наносити і пензлем. Так як великий пензель вбирає кількість рідини за обсягом, приблизно дорівнює тенісному м'ячу, то оброблена таким чином поверхня може виглядати смугастою. Виразно видно кожен новий штрих пензлем. У таких випадках поверхню слід обробити мотком тонкого сталевого дроту.
ПОПЕРЕДНЯ ОБРОБКА МОРІЛКОЮ
Щільно набитий тампон вбирає рідину повільно. Тому змочувати його потрібно довше.
ДОЗОВАНИЙ ТИСК
Добре просочений рідиною тампон, з якого не повинен капати розчин, переносять на поверхню дерева. Занадто сильний тиск так само шкідливий, як і занадто слабкий. Не наносите багато матового покриття, краще після висихання нанесіть ще один шар.
Двигати тампон потрібно лише у напрямку волокон деревини, штрих за штрихом. Поступово нанесіть на всю поверхню матове покриття, щоб вже після висихання першого шару на дереві було видно рівномірний матовий блиск.
Чим рідше матове покриття, тим легше працювати і тим менше шелаку наноситься на дерево. Легкий блиск після кожного проведення тампоном на дереві дає розчинник.
Розчинник випаровується, і дерево знову стає матовим. Тому оцінювати покриття, що вийшло, потрібно не відразу, а після того, як воно висохне. Тільки тоді можна бачити, чи достатньо одного шару, чи потрібно нанести ще другий, або навіть третій шар.
Якщо матове покриття здається вам смугастим (інтенсивність блиску нерівномірна), це можна виправити за допомогою обробки мотком тонкого сталевого дроту (000 або 0000).
Шліфувальні машини дозволять досягти відмінних результатів, але нерідко стають причиною і поганих сюрпризів.
Розкажемо, як уникнути найпоширеніших помилок при їх застосуванні.
Якщо Ви все робите правильно, за допомогою шліфування своїми руками ви досягнете дуже гладкої поверхні. Варто хоча б трохи помилитись, і доведеться виправляти дефекти.
Поради нижче допоможуть вам мінімізувати цей ризик.
Відповідність зернистості абразиву властивостям деревини
Потенційна проблема: вирішивши, що шліфувати щільну дрібносудинну деревину, наприклад горіх і вишню, краще дрібнозернистим папером, ви вставили в патрон свердлувального верстата шліфувальний барабан, обгорнувши його свіжим шматком наждакового паперу № 220, або закріпили на підошві шліфувальної машини. щільно притискаючи деталь, щоб швидко видалити сліди пиляння на кромках. Раптом ви відчули запах деревини, що горить. На верхньому фото показаний результат такого шліфування лише злегка перебільшений для наочності. Таку деталь зазвичай доводиться викидати.
Правильний метод: уникайте проблем, використовуючи шліфувальні диски або барабани з грубішим абразивом, наприклад, 80 одиниць (грит). Увімкнувши машину, рівномірно пересувайте деталь, уникаючи сильного натиску, особливо на торцях. Переміщати деталь потрібно постійно, не допускаючи зупинок, щоб не допустити появи припіків.
Вертикальні шпиндельні верстати з барабаном, що осцилює, краще справляються з шліфуванням твердих і щільних порід деревини. Переміщення шпинделя вгору-вниз сприяють розсіюванню тепла, що виділяється при шліфуванні, на відміну від звичайного шліфувального барабана, встановленого на свердлильному верстаті, але й у разі необхідно постійно пересувати деталь.
Якщо потрібно відшліфувати контури випиляної деталі до ліній шаблону, спочатку випиляйте її з мінімальним припуском (не більше 1 мм), щоб максимально скоротити час шліфування та не допустити перегрівання.
Коли потрібне ручне шліфування
Потенційна проблема: ви шліфуєте загрунтовану поверхню або висохлий шар лаку перед нанесенням наступного, використовуючи наждачний папір № 220. Випадково абразив протирає наскрізь лаковий шар і зачіпає тоновану морилкою деревину. Тепер вам доведеться повністю видалити покриття до чистої деревини і почати обробку пошкодженої поверхні.
Правильний метод: перш за все визначте, чи обов'язково потрібне проміжне шліфування шарів оздоблення.
Такі покриття, як нітролак, частково розчиняють раніше нанесений шар, тому можна обійтися без шліфування. Якщо ви вибрали поліуретан, не вдаючись до шліфування, наносите другий шар відразу після висихання першого, який зазвичай має шорстку поверхню. Після просушування другого шару злегка відшліфуйте його вручну абразивом № 320 на еластичній основі, щоб створити шорсткість для міцного зчеплення наступного шару. Готові склади для ґрунтування деревини вимагають особливо дбайливого та обережного шліфування.
Обробка за контуром
Потенційна проблема: ви шліфуєте заготівлю з довгим плавним вигином на вертикальному верстаті шпинделя. Зупинившись, щоб помилуватися своєю роботою, ви виявляєте на вигнутій кромці безліч потворних нерівностей.
Правильний метод: у цьому прикладі для наочності ми показали дещо перебільшений результат такого шліфування. Завжди використовуйте шліфувальний барабан найбільшого діаметра, що підходить до радіусу вигину. Замість машинного шліфування можна успішно обробити такі деталі вручну, використовуючи обрізки від випилювання криволінійного контуру.
Грубим наждачним папером видаліть з краю такого обрізання сліди пиляння, намагаючись не змінити контури кромки. Потім наклеюйте на цей край почергово смужки наждакового паперу, послідовно збільшуючи номер зернистості від 60 до 180-220 одиниць.
Шліфуйте шпон обережно
Потенційна проблема: приклеївши кромкові накладки до літали, облицьованої тонким шпоном, ви збираєтеся видалити краї накладок, що виступають, за допомогою шліф-машини. В одному місці, з яким довелося повозитись трохи довше, шпон на деталі був протерт наскрізь, оголивши нижні шари підкладки. Правильний метод: не нахиляйте шліфувальну машину, коли вона знаходиться біля краю деталі, і не притискайте її до поверхні, щоб не пошкодити тонкий шар шпону та приклеєну кромкову накладку. Якщо побоюєтеся випадково зіпсувати роботу, відшліфуйте кромкові накладки вручну, використовуючи наждачний папір № 220 або з дрібнішим зерном.
Можна також зрізати зайвий шпон стамескою, притискаючи її до поверхні деталі плоскою гранню, і відшліфувати остаточно наждачним папером № 220.
Як зберегти поверхню плоскою
Потенційна проблема: склеюючи щит з дощок-ділянок однакової товщини, непросто досягти ідеально рівної та плоскої поверхні з непомітними лініями склеювання. А якщо довго пересувати шліфувальну машину вперед-назад вздовж клейового шва, намагаючись згладити нерівності, можна отримати ще гірший результат - нерівні лінії склеювання перетворюються на помітні поглиблення.
Правильний метод: шліфувальні машини (особливо стрічкові) – не саме найкращий засібдля вирівнювання поверхонь. При склейці щита уважно перевірте всі клейові шви і поправте положення окремих дощок-ділянок до того, як клей схопиться.
Якщо проблему не вдалося усунути таким способом, то після просушування щита за допомогою окоміра визначте межі смуги, ширина якої приблизно вдвічі перевищує ширину підошви вашої шліфувальної машини по обидва боки від клейового шва, і обробляйте поверхню поступово, переміщуючи інструмент зигзагами впоперек лінії склеювання, щоб над нею не утворилося поглиблення.
Як зберегти чіткість профілю
Потенційна проблема: ви впевнені, що зможете утримувати працюючу шліфувальну машину під одним і тим же кутом, щоб обробити всі поглиблення на профільній деталі. На жаль, лінії профілю втратили чіткість, а на опуклих місцях з'явилися пласкі ділянки.
Правильний метод: для нескладних профілів (наприклад, заокруглення або викружки) виготовте профільну шліфувальну колодку із щільного пінопласту, надавши їй потрібної форми стрічковою пилкоюі наклеївши наждачний папір (деякі різновиди клею розчиняють пінопласт).
Інший спосіб досягти відмінного результату: розділити складний профіль на кілька простих частин та обробляти кожну з них окремою профільною колодкою відповідної форми. Це не надто швидкий шлях, але він гарантує чіткість ліній та гладкість криволінійних поверхонь профілю.
При підготовці використані матеріали чудового журналу для столярів та крансодерів WoodMaster
Dropshopping Новий стінимашини-позашляховики дистанційне керування RC гоночний автомобіль антигравітаційний…
986.41 руб.
Безкоштовна доставка★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.60) | Замовлення (1433)
Деревина має багато корисними якостямита естетичними властивостями та завдяки їм є найбільш затребуваним матеріалом у будівництві та оздобленні будинків.
При виробництві дерев'яних, оздоблювальних панелейне завжди вдається отримати ідеально рівну поверхню, на дошках бувають практично не помітні (але добре помітні після фарбування) хвилі від верстата, у випадку з дерев'яною підлогою бувають перепади на стиках.
Всі ці похибки легко виправляються шліфуванням, середній абразив їх згладить, а дрібніший остаточно прибере. І в цій статті ми з вами розберемо, який інструмент краще використовувати для ефективного рішеннярізних завдань.
Інструменти для попереднього шліфування дерева
Стрічкова шліфувальна машинка(ЛШМ)за допомогою якої добре робити грубе шліфування на виробах погонажних. До речі, що більше нижня частинамашинки, по якій ходить стрічка, тим рівніше буде шліфування, а також зверніть увагу на швидкість, занадто маленька у недорогих моделейне дозволить досягти зразка.
Фото 1. Стрічкова шліфувальна машина(ЛШМ)
Прямо шліфувальна машинка (ПШМ)або вібраційна чудовий варіант для тонкої обробки. Поворотно-поступальні рухи підошви з абразивною пластиною швидко знімають верхній шар дерева. Для кутів вам знадобиться її різновид - дельтошліфувальний інструмент з підошвою у вигляді прасування.
Фото 2. Прямо-шліфувальна машинка (ПШМ)
Ексцентрикова (орбітальна) шліфувальна машинка (ЕШМ)- варіант ще кращий, ніж ПШМ. Завдяки зворотно-поступальним рухам і зміщенням центру обертання дозволяє виконати обробку на дуже високому рівні. Кола неї можна придбати від 80 до 320 одиниць, тобто. цей інструмент дозволяє самостійно виконати усі етапи.
Фото 3. Ексцентрикова (орбітальна) шліфувальна машинка
Кут шліфувальна машинка (УШМ)за допомогою болгарки можна зняти досить великий шар деревини або старої фарби(Наприклад при реставрації). Так само для цього виду інструменту існує безліч насадок (щіткові, дискові, пелюсткові). А це означає, що відшліфувати можна навіть важкодоступні місця, наприклад між двох фасок імітації бруса.
Фото 4. Углошліфувальна машина (УШМ)
Шліфувально-калібрувальний верстат.На виробництвах для попереднього шліфування використовують саме його. Притискний прасок дозволяє зняти фіксовано шар деревини, розкрити пори. Для проміжних робіт не підходить.
Фото 5. Шліфувально-калібрувальний верстат
Абразивний брусокшкірка різної зернистості на колодках, металева вата - все це незамінно для різних фасок, закруглень, важкодоступних місць та кутів. А ще за допомогою цих простих штук, ви легко виконаєте проміжне шліфування, струсите піднятий ворс із пласті.
Фото 6. Абразивний брусок для шліфування.
Правила, яких потрібно дотримуватися
Перед тим, як розпочати роботу, необхідно оцінити матеріал, який повинен бути обов'язково сухим (не більше 14%), сильна вологість матеріалу обов'язково позначиться як шліфування.
Якщо в процесі огляду ви виявили павутиноподібні тріщини, сліди від фрези, нерівності, слід взяти абразив від шістдесяти, до вісімдесяти одиниць і в процесі виконати шліфування ще й сто двадцятим, сто п'ятдесятим зерном. Це стандарт, коли маленьке зерно прибирає сліди від великого. Тобто. найкращий результат можна досягти застосовуючи дві, а то й три стрічки різної зернистості.
Ці операції фахівці виконують завжди, якщо деревина товщиною від 16 мм, а більш тонкий матеріал, наприклад, вагонку товщиною 13 мм, шліфують тільки дрібним абразивом (120-150), інакше можна сильно зменшити товщину і після обробки ЛКМ отримати вигин і кручення. М'які породи дерева, які легко піддаються обробці, потрібно шліфувати дуже акуратно, т.к. будь-яке натискання залишить слід, вм'ятину, яка проявиться після фарбування.
Шліфувальні круги, Стрічки, шкірку необхідно змінювати під час експлуатації, т.к. їх знос різко погіршить якість робіт. Якщо на поверхні залишаються видимі смуги, то варто взяти ганчір'я і якнайчастіше знімати пил з поверхні. Застосовуючи ЛШМ та ЕШМ, не затримуйте на одному місці інструмент. Працювати з цими машинами необхідно активно. Інакше "провали" на пласті дошки вам гарантовані.
Невеликий секрет із практики: щоб рівно відшліфувати поверхню, візьміть звичайний олівець та нанесіть штрихи. Під час правильної обробки вони повністю зникнуть.
Ми сподіваємося, що наші поради допоможуть вам правильно вибрати інструменти для шліфування та зробити його якісно. Пам'ятайте, що від попередньої обробкизалежить 70% успіху фарбування. Практично всіх неприємностей можна уникнути цьому етапі, але цьому етапі їх і закласти.
