Основи фотозйомки дзеркальною камерою. Створити яскравий світловий ефект з крос-поляризації. Що таке глибина різкості та як керувати грипом

Досить складно навчитися добре фотографувати якщо не знаєш основ та головних термінів та понять у фотографії. Тому завдання цієї статті - дати загальне розуміння того, що є фотографія, як працює фотоапарат і познайомитися з основними фотографічними термінами.

Так як на сьогоднішній день, плівкова фотографія вже стала в основному історією, то далі йдеться про цифрову фотографію. Хоча 90% усієї термінології незмінно, а принципи отримання фотографії одні й самі.

Як виходить фотографія

Термін фото означає малювання світлом. Фактично, фотоапарат фіксує світло, що потрапляє через об'єктив, на матрицю і на основі цього світла формується зображення. Механізм того, як на основі світла виходить зображення досить складний і на цю тему написано багато наукових праць. За великим рахунком, детальне знання цього процесу не таке необхідне.

Як відбувається формування зображення?

Проходячи через об'єктив, світло потрапляє на світлочутливий елемент, що його фіксує. У цифрових камерах цим елементом є матриця. Матриця спочатку закрита від світла шторкою (затвор фотоапарата), яка при натисканні кнопки спуску забирається на певний час (витримка), дозволяючи світла протягом цього часу впливати на матрицю.

Результат, тобто сама фотографія, залежить від кількості світла, що потрапив на матрицю.

Фотографія – це фіксація світла на матриці фотоапарата

Типи цифрових фотоапаратів

За великим рахунком, можна виділити 2 основних типи фотокамер.

Дзеркальні (DSLR) та без дзеркальні. Основна різниця між ними в тому, що у дзеркальному фотоапараті через встановлене в корпусі дзеркало ви бачите у видошукачі зображення безпосередньо через об'єктив.
Тобто «що бачу, то знімаю».

У сучасних без дзеркальних для цього використовуються 2 прийоми

• Видошукач оптичний і розташований осторонь об'єктива. Під час зйомки треба робити невелику поправку на зміщення видошукача щодо об'єктива. Зазвичай використовується на «мильницях»
• Електронний видошукач. Найпростіший приклад – передача зображення прямо на дисплей фотокамери. Зазвичай використовується на мильницях, але в дзеркальних камерах цей режим часто використовується разом із оптичним і називається Live View.

Як працює фотоапарат

Розглянемо роботу дзеркальної камери, як найбільш популярного варіанту, для тих хто дійсно хоче чогось досягти у фотографії.

Дзеркальна камера складається з корпусу (зазвичай - "тушка", "боді" - від англійського body) і об'єктива ("скло", "лінза").

Усередині корпусу цифрової камери стоїть матриця, що фіксує зображення.

Зверніть увагу на вище схему. Коли ви дивитеся у видошукач, світло проходить через об'єктив, відбивається від дзеркала, потім переломлюється в призмі і потрапляє у видошукач. Таким чином ви бачите через об'єктив те, що зніматимете. У момент, коли ви натискаєте спуск, дзеркало піднімається, відкривається затвор, світло потрапляє на матрицю та фіксується. Таким чином виходить фотографія.

Тепер перейдемо до основних термінів.

Піксель та мегапіксель

Почнемо з терміну "нової цифрової ери". Він відноситься швидше до комп'ютерної області, ніж до фото, але важливий.

Будь-яке цифрове зображеннястворюється з маленьких точок, які називаються пікселями. У цифровій фотографії кількість пікселів на знімку дорівнює кількості пікселів на матриці камери. Власне матриця складається з пікселів.

Якщо ви багато разів збільшите будь-який цифровий знімок, то помітите, що зображення складається з маленьких квадратиків - це і є пікселі.

Мегапіксель – це 1 мільйон пікселів. Відповідно, що більше мегапікселів у матриці фотоапарата, то з більшого числа пікселів складається зображення.

Якщо сильно збільшити фото - можна побачити пікселі

Що дає велика кількістьпікселів? Все просто. Уявіть, що ви малюєте картину не штрихами, а ставлячи крапки. Чи зможете ви намалювати коло, якщо у вас є лише 10 точок? Можливо вдасться це зробити, але швидше за все коло буде «кутастим». Чим більше точок, тим детальнішим і точним вийде зображення.

Але тут криється два каверзи, успішно експлуатовані маркетологами. По-перше, лише мегапікселів мало для отримання якісних знімків, для цього ще потрібен якісний об'єктив. По друге — велика кількість мегапікселів важлива для друку фотографій у великому розмірі. Наприклад, для постера на всю стіну. Під час перегляду знімка на екрані монітора, особливо зменшеного під розмір екрана, різниці між 3 або 10 мегапікселями ви не побачите з простої причини.

У екран монітора зазвичай влазить набагато менше пікселів, ніж міститься у вашому знімку. Тобто на екрані, при стисненні фотографії до розмірів екрана і менше, ви втрачаєте більшу частину своїх мегапікселів. І 10 мегапіксельний знімок перетвориться на 1мегапіксельний.

Затвор та витримка

Затвор це те, що закриває матрицю фотоапарата від світла, поки ви не натиснули на кнопку спуску.

Витримка - це той час, на який відкривається затвор і піднімається дзеркало. Чим менша витримка — тим менше світла потрапить на матрицю. Чим більше часувитримки - тим більше світла.

У яскравий сонячний день, щоб на матрицю потрапила достатня кількість світла, вам знадобиться дуже коротка витримка— наприклад, лише 1/1000 секунди. Вночі, щоб отримати достатню кількість світла, може знадобитися витримка за кілька секунд і навіть хвилин.

Витримка визначається у частках секунди чи секундах. Наприклад 1/60сек.

Діафрагма

Діафрагма це багатопелюсткова перегородка, що знаходиться всередині об'єктива. Вона може бути повністю відкрита або закрита настільки, що залишається лише маленький отвір для світла.

Діафрагма так само служить для обмеження кількості світла, що потрапляє в результаті на матрицю об'єктива. Тобто витримка і діафрагма виконують одне завдання - регулювання потоку світла, що потрапляє на матрицю. Навіщо використовувати саме два елементи?

Строго кажучи, діафрагма не є обов'язковим елементом. Наприклад у дешевих мильницях та камерах мобільних пристроїв вона відсутня як клас. Але діафрагма вкрай важлива для досягнення певних ефектів пов'язаних із глибиною різкості, про яку йтиметься далі.

Діафрагма позначається буквою f за якою через дріб стоїть число діафрагми, наприклад f/2.8. Чим менше число, тим більше розкрито пелюстки і ширше отвір.

Світлочутливість ISO

Грубо кажучи, це чутливість матриці до світла. Чим вище ISO тим матриця сприйнятливіша до світла. Наприклад, для того, щоб отримати гарний знімокпри ISO 100 вам знадобиться певна кількість світла. Але якщо світла мало, ви можете поставити ISO 1600, матриця стане більш чутливою і хорошого результату вам потрібно буде в кілька разів менше світла.

Здавалося б у чому проблема? Навіщо робити різне ISO, якщо можна зробити максимальне? Причин кілька. По-перше, якщо світла дуже багато. Наприклад, взимку в яскравий сонячний день, коли навколо один сніг, у нас стане завдання обмежити колосальну кількість світла і велике ISO буде тільки заважати. По-друге (і це Головна причина) - Поява «цифрового шуму».

Шум це бич цифрової матриці, який проявляється у появі «зернистості» на фотографії. Чим вище ISO тим більше шуму, тим гірша якість фото.

Тому кількість шуму на високих ISO одна з найважливіших показниківякості матриці та предмет постійного вдосконалення.

У принципі, показники шуму на високих ISO у сучасних дзеркалок, особливо топового класу знаходяться на досить хорошому рівніале до ідеалу ще далеко.

Через технологічних особливостей, кількість шуму залежить від реальних, фізичних розмірів матриці та розмірів пікселів матриці. Чим менше матриця і що більше мегапікселів — то вищі шуми.

Тому «кропнуті» матриці фотокамер мобільних пристроїв і компактних «мильниць» завжди шумітимуть набагато більше, ніж у професійних дзеркалок.

Експозиція та експопара

Познайомившись із поняттями — витримка, діафрагма та чутливість, перейдемо до найголовнішого.

Експозиція є ключовим поняттям у фотографії. Не розуміючи, що таке експозиція — ви навряд чи навчитеся добре фотографувати.

Формально експозиція – це величина засвічення світлочутливого сенсора. Грубо кажучи — кількість світла, що потрапив на матрицю.

Від цього залежатиме ваш знімок:

• Якщо він вийшов дуже світлий — то зображення переекпоноване, на матрицю потрапило дуже багато світла і ви «засвітили» кадр.
• Якщо знімок занадто темний – зображення недоекспоноване, потрібно, щоб на матрицю потрапило більше світла.
• Не надто світлий, не надто темний – отже експозиція обрана правильно.

Зліва направо — переекпонований знімок, недоекспонований та правильно експонований

Експозиція формується підбором комбінації витримки та діафрагми, яка ще називається «експопара». Завдання фотографа, підібрати комбінацію так, щоб забезпечити необхідна кількістьсвітла для створення зображення на матриці.

При цьому треба враховувати чутливість матриці - чим вище ISO, тим менше має бути експозиція.

Точка фокусування

Точка фокусування чи просто фокус — це та точка, яку ви «навели різкість». Сфокусувати об'єктив на предметі, отже таким чином підібрати фокусування, щоб цей предмет вийшов максимально різким.

У сучасних камерах зазвичай використовується автофокус, складна системадозволяє автоматично фокусуватися на вибраній точці. Але принцип роботи автофокус залежить від безлічі параметрів, наприклад від освітленості. При поганому освітленні автофокус може промахуватись або взагалі виявиться нездатним виконати своє завдання. Тоді доведеться перейти на ручну фокусування і сподіватися на своє власне око.

Фокусування по очах

Точку, на якій фокусуватиметься автофокус, видно у видошукачі. Зазвичай, це маленька червона точка. Спочатку вона стоїть по центру, але на дзеркальних камерах ви можете вибрати іншу точку для кращого компонування кадру.

Фокусна відстань

Фокусна відстань – це одна з характеристик об'єктиву. Формально ця характеристика показує відстань від оптичного центру об'єктива до матриці, де утворюється зображення об'єкта. Фокусна відстань вимірюється у міліметрах.

Важливішим є фізичне визначення фокусної відстані, а в чому практичний ефект. Тут усе просто. Чим більша фокусна відстань, тим більше об'єктив «наближає» об'єкт. І тим менший «кут зору» об'єктива.

• Об'єктиви з невеликою фокусною відстанню називають ширококутними («ширики») — вони нічого не «наближають», але захоплюють великий кут зору.
• Об'єктиви з великою фокусною відстанню — називають довгофокусними, або телеоб'єктивами (телевіком).
• називають «фіксами». А якщо ви можете змінювати фокусну відстань, то це об'єктив з трансфокатором, а простіше кажучи зум об'єктив.

Процес масштабування – це процес зміни фокусної відстані об'єктива.

Глибина різкості або ГРІП

Ще одним важливим поняттям у фотографії є ​​ГРІП — глибина простору, що різко зображується. Це та зона за точкою фокусування і перед нею, у межах якої об'єкти у кадрі виглядають різкими.

При невеликій глибині різкості предмети будуть розмиті вже за кілька сантиметрів або навіть міліметрів від точки фокусування.
При великій глибині різкості різкими можуть бути предмети на відстані десятків і сотень метрів від точки фокусування.

Глибина різкості залежить від значення діафрагми, фокусної відстані та відстані до точки фокусування.

Докладніше про те, від чого залежить глибина різкості можна прочитати у статті

Світлосила

Світлосила - це пропускна здатністьоб'єктив. Іншими словами - це максимальна кількістьсвітла, яке об'єктив здатний пропустити до матриці. Чим більше світлосила, тим краще і тим дорожчий об'єктив.

Світлосила залежить від трьох складових - мінімально можливої ​​діафрагми, фокусної відстані, а також від якості самої оптики та оптичної схеми об'єктива. Власне якість оптики та оптична схема якраз і впливають на ціну.

Не заглиблюватимемося у фізику. Можна сказати, що світлосила об'єктива виражається ставленням максимально відкритої діафрагмою до фокусній відстані. Зазвичай саме світлосилу виробники вказують на об'єктиви у вигляді числа 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 і т.п.

Чим більше співвідношення, тим більше світлосила. Відповідно, в даному випадку, найбільш світлосильним буде об'єктив 1:1.2

Carl Zeiss Planar 50мм f/0.7 - один із найбільш світлосильних об'єктивів у світі

До вибору об'єктива за світлосилом треба ставитися розумно. Оскільки світлосила залежить від діафрагми, то світлосильний об'єктив на мінімальній діафрагмі матиме дуже невелику глибину різкості. Тому є шанс, що ви ніколи не скористаєтеся f/1.2, тому що просто не зможете до ладу сфокусуватися.

Динамічний діапазон

Поняття динамічного діапазону так само дуже важливе, хоча вголос звучить не дуже часто. Динамічний діапазон - це здатність матриці, передати без втрат одночасно яскраві та темні ділянки зображення.

Ви напевно помічали, що якщо спробувати зняти вікно, перебуваючи в центрі кімнати, то на знімку вийде два варіанти:

• Добре вийде стіна, на якій розташоване вікно, а саме вікно буде просто білою плямою
• Добре буде видно вид з вікна, але стіна навколо вікна перетвориться на чорну пляму

Це відбувається через дуже великий динамічний діапазон подібної сцени. Різниця в яскравості всередині кімнати та за вікном, занадто велика, щоб цифровий фотоапаратзміг її сприйняти цілком.

Інший приклад великого динамічного діапазону – пейзаж. Якщо небо яскраве, а низ досить темний, то небо на знімку буде білим або низ чорним.

Типовий приклад сцени з великим динамічним діапазоном

Ми бачимо все нормально, бо динамічний діапазонсприймається людським оком набагато ширше, ніж той, що сприймають матриці фотоапаратів.

Брекетинг та експокорекція

В експозиції пов'язане ще поняття – брекетинг. Брекетинг, це послідовна зйомка кількох кадрів із різною експозицією.

Зазвичай використовується так званий автоматичний брекетинг. Ви задаєте камері кількість кадрів та зміщення експозиції на сходах (стопи).

Найчастіше використовується три кадри. Допустимо ми хочемо зробити 3 кадри у зміщенням на 0.3 стопа (EV). У цьому випадку камера спочатку зробить один кадр із заданим значенням експозиції, потім з зміщеною експозицією на -0.3 стопа і кадр зі зміщенням на +0.3 стопа.

У результаті ви отримаєте три кадри — недоекспонований, переекспонований та нормально експонований.

Брекетинг може використовуватися для більш точного вибору параметрів експозиції. Наприклад, ви не впевнені в тому, що вибрали правильну експозицію, знімаєте серію з брекетингом, дивіться на результат і розумієте, в який бік треба змінити експозицію, у більшу чи меншу.

Приклад знімка з експокорекцією на -2EV та +2EV

Після чого можна скористатися експокорекцією. Тобто ви точно так само встановлюєте на камері - зробити кадр з експокорекцією +0.3 стопа і натискаєте на спуск.

Камера бере поточне значення експозиції, додає до неї 0.3 стопа та робить кадр.

Експокорекція буває дуже зручною для швидкого підстроювання, коли вам ніколи думати над тим, що потрібно змінити - витримку, діафрагму або чутливість, щоб отримати правильну експозицію і зробити знімок світлішим або темнішим.

Кроп фактор і повнокадрова матриця

Це поняття прийшло в життя разом із цифровою фотографією.

Повнокадровим прийнято вважати фізичний розмір матриці, що дорівнює розміру 35мм кадру на плівці. Зважаючи на прагнення до компактності та вартості виготовлення матриці, мобільних пристроях, мильницях та непрофесійних дзеркалках встановлюють «кроповані» матриці, тобто зменшені у розмірах щодо повнокадрової.

Виходячи з цього, повнокадрова матрицямає кроп фактор рівний 1. Чим більше кроп фактор - тим менше площаматриці щодо повного кадру. Наприклад при кроп факторі 2 - матриця буде в два рази менше.

Об'єктив, призначений для повного кадру, на кропнутій матриці захопить лише частину зображення.

У чому недолік кропнутої матриці? По-перше — чим менший розмірматриці - тим вищий шум. По-друге, 90% об'єктивів, зроблених за десятиліття існування фото, розраховані на розмір повного кадру. Таким чином, об'єктив «передає» зображення з розрахунку на повний розмір кадру, але маленька кропнута матриця сприймає лише частину цього зображення.

Баланс білого

Ще одна характеристика, що з'явилася із приходом цифрової фотографії. Баланс білого – це підстроювання кольорів знімка для отримання природних відтінків. При цьому відправною точкою є чистий білий колір.

При правильному балансібілого — білий колір на фото (наприклад, папір) виглядає справді білим, а не синюватим або жовтуватим.

Баланс білого залежить від типу джерела світла. Для сонця він один, для похмурої погоди інший, для електричного освітлення третій.
Зазвичай, новачки знімають на автоматичному балансі білого. Це зручно, оскільки камера сама вибирає потрібне значення.

Але на жаль, автоматика далеко не завжди така розумна. Тому профі часто виставляють баланс білого вручну, використовуючи для цього аркуш білого паперу або інший предмет, що має білий або максимально близький до нього відтінок.

Іншим способом є корекція балансу білого на комп'ютері вже після того, як знімок зроблено. Але для цього вкрай бажано знімати у RAW

RAW та JPEG

Цифрова фотографія це комп'ютерний файл з набором даних, з яких формується зображення. Найпоширеніший формат файлу для показу цифрових фотографій- JPEG.

Проблема в тому, що JPEG це так званий формат стиснення з втратами.

Припустимо у нас є гарне західне небо, в якому тисяча півтонів різних мастей. Якщо ми спробуємо зберегти все різноманіття відтінків, розмір файлу буде величезний.

Тому при збереженні JPEG викидає «зайві» відтінки. Грубо кажучи, якщо в кадрі є синій колір, трохи синіший і трохи менш синій, то JPEG залишить тільки один з них. Чим сильніше «стиснутий» Jpeg — тим менший його розмір, але тим більше менше квітівта деталей зображення він передає.

RAW – це «сирий» набір даних, зафіксований матрицею фотоапарата. Формально ці дані ще є зображенням. Це вихідна сировина для створення зображення. Завдяки тому, що RAW зберігає повний набір даних, у фотографа з'являється набагато більше можливостей для обробки цього зображення, особливо якщо потрібна якась корекція помилок допущених на стадії зйомки.

Фактично при зйомці в JPEG, відбувається наступне, камера передає «сирі дані» мікропроцесору фотоапарата, він обробляє їх згідно з закладеними в нього алгоритмами «щоб вийшло красиво», викидає все зайве з його точки зору і зберігає дані в JPEG який ви бачите на комп'ютері як підсумкове зображення.

Все б добре, але якщо ви захочете щось змінити, може виявитися, що потрібні вам дані процесор вже викинув як непотрібні. Ось тут і приходить на допомогу RAW. Коли ви знімаєте в RAW камера, просто віддає вам набір даних, а далі — робіть з ними що хочете.

Про це часто стукають чолом новачки - начитавшись, що RAW дає найкращу якість. RAW не дає кращої якості сам по собі - він дає набагато більше можливостей отримати це кращі якостіу процесі обробки фотографії.

RAW це вихідна сировина - JPEG готовий результат

Наприклад, завантажуйте в Lightroom і створюйте своє зображення «вручну».

Популярною практикою є одночасна зйомка RAW + Jpeg - коли камера зберігає і те, і інше. JPEG можна використовувати для швидкого перегляду матеріалу, а якщо не так і потрібна серйозна корекція, то у вас є вихідні дані у вигляді RAW.

Висновок

Сподіваюся, ця стаття допоможе тим, хто тільки хоче зайнятися фотографією на більш серйозному рівні. Можливо деякі терміни та поняття здадуться вам надто складними, але не бійтеся. Насправді, все дуже просто.

Якщо у вас є побажання та доповнення до статті – пишіть у коментарях

Здрастуйте, читачі мого блогу! З Вами на зв'язку, Тимур Мустаєв. Отже, Ви вирішили освоїти фотомистецтво? Може, ви захочете спочатку щось почитати з теорії, а може, одразу зверніться до практики? Обидва варіанти непогані, а головне тут – почати! Я пропоную вам почати навчання фотографії з нуля у вигляді декількох етапів. В принципі якісь з них можна міняти місцями, за бажанням, однак, важливо дотримуватись плановості. Саме послідовність та цілеспрямованість допоможуть вам не тільки при вивченні фото, але в будь-якій іншій справі, якщо їм займатися серйозно.

А у вас відбувається фестиваль фарб Холі? Це індійське свято, де всі люди мажуть один одного харчовими, сухими фарбами, різних кольорів. У нас у місті, воно вже минає 4-й рік. І тільки цього року, мені вдалося потрапити, на це цікаве шоу. Як ви, напевно, знаєте, я один рік провчився в Індії, отримував ступінь майстра, про це можна прочитати в розділі «Про автора», тож там я і познайомився з цим святом, можна сказати з ніг до голови.

Сподобалося свято? А ви б хотіли взяти участь у такому заході? Що про це думайте?

Давайте продовжимо нашу тему.

Можна виділити кілька великих блоків:

1. Технічний блокДіафрагма, витримка і світлочутливість – найбільш важливі параметри, які необхідно освоїти для розуміння системи створення фотозображення. Про них є дуже багато інформації на просторах інтернету, на моєму блозі, Ви також зможете знайти необхідну інформацію, і все написано доступною мовою. Крім цього, намагайтеся вивчити внутрішні механізми своєї камери.
2. Естетика.Коли ви дивитесь на своє чи чиєсь фототворіння, вас щось чіпляє? Таке буває. Може виникнути почуття спокою, фотографія може викликати трепет, ніжність чи, навпаки, хвилювання, занепокоєння. Це і є суб'єктивне переживання під час сприйняття фотографії. Знімок дарує нам певні емоції, нам подобається розглядати зображений на ньому момент, особливо якщо він досить оригінальний, виглядає гармонійно. А ще краще – розповідає якусь історію. Досягається це образотворчими та виразними засобами, Про які також варто почитати окремо: це і перспектива, і поєднання кольорів, і пропорції об'єктів тощо.
3. Композиція.Все, що робить фотографія, можна висловити однією фразою – вона має сенс. І все вище перераховане націлено саме на те, щоб висловити свою думку. Саме смислова спрямованість кадру робить його по-справжньому цінним. Головна думкаможе бути укладена в якомусь соціальному посланні, захопленні образом або виглядом, незвичайним світловому рішенніі т.д. Важливо при цьому навчитися бачити кадр цікаві моменти, точку зйомки, світло та інше.

Як часто ви цілеспрямовано розглядаєте та з цікавістю вивчаєте знімки професійних фотографів? Можу сказати, що це чудовий спосіб навчитися фотографії, тому що ви вчитеся на конкретному відомому прикладі. Раджу частіше звертати увагу на знімки фахівців, активно аналізувати свої фото. Не бійтеся критики збоку! Найчастіше вона корисна.

Дві важливі поради.

1. Дуже детально і не один і навіть не два, а 3 та 4 рази, прочитайте інструкцію до свого дзеркального фотоапарата. Запам'ятайте все ключові моменти, які пишуться у ній.
2. Після поглибленого вивченняінструкції, я б порекомендував вам курс « Цифрова дзеркалка для новачка 2.0». Дуже чудовий відео курс. В якому пояснюються всі основи фотографії на простому та зрозумілою мовою. Курс буде дуже корисним для новачків.

Вибір фотоапарата

Модель камер зараз дуже багато. Є і кенон, нікон, соні… початковому етапіне так важлива фірма, кожна з них має переваги та недоліки. В принципі, і на “мильниці” можна навчитися основ фотографії. Але я раджу вже одразу брати дзеркальну, не надто дорогу. І вибирайте об'єктив, званий "універсальний", наприклад, зазвичай із дзеркальними фотоапаратами початкового рівня, продаються китові об'єктиви, 18-55 мм. або 55-105 мм, краще брати другий. Якщо дозволяють гроші, можна купити ще більш універсальний, 18-200 мм. Він підходить для багатьох ситуацій зйомки, будь то пейзажна зйомка, портретна або зйомка предметів і дасть можливість експериментувати, доки ви навчаєтесь фотографії. Бюджетна дзеркалка та універсальний об'єктив оптимальне поєднаннядля тих, хто тільки починає занурюватися у світ фотографії.

Наведені вище об'єктиви доступні як у нікон, так і у кенону.

Прості правила хороших знімків

Наприкінці статті я зібрав кілька моментів, які дозволять простіше та легше створювати цікаві фотографії. Особливо уважно їх варто вивчити новачкам. Отже:

1. Експозамір - дуже корисна річ. У видошукачі в камері можна побачити шкалу. Так ось це він. Якщо ви вже освоюєте різні режими апарата, але не впевнені, чи правильно встановлюєте параметри зйомки, зверніться до нього за допомогою. Показник експозаміру має бути приблизно на 0, тоді знімок вийде добре освітленим – і не темним, і не пересвіченим.
2. Використовуйте вбудований спалах у крайньому випадку - він дає світле, але абсолютно плоске і негарне зображення, тим більше при зйомці людей він неприємно б'є світлом прямо в очі. Подумайте над придбанням зовнішнього спалаху – він ще неодноразово допоможе вам у майбутньому.
3. Фотографовані об'єкти (люди) можуть бути різної формиі перебувати у різному положенні. Головне тут правило: якщо предмет витягнутий вгору (келих, башта, дерево, людина, що стоїть), то виберіть вертикальний кадр, якщо він протяжний у бік (будівля, машина, дорога), отже, — горизонтальний.
4. Моя улюблена тема – обрій, тобто лінія між землею (водною поверхнею) та небом. За рідкісним винятком, вона завжди має бути прямою! Слідкуйте за цим, не знімайте бездумно. Якщо при перегляді виникає відчуття, що ви падаєте – це погане враження, яке залишиться від вашої фотороботи.
5. Якщо ваші руки поки не звикли міцно тримати фотоапарат, беріть із собою за можливості штатив. Він забезпечить стабілізацію камери, а знімки виходитимуть чіткішими. А краще завжди користуйтеся штативам, я так і роблю.
6. Освойте графічні редактори. Наприклад, можна почати з простої та функціональної утиліти Лайтрум. Це дуже потужний для обробки фотографій. Особисто я з ним користуюсь давно. Навіть невелика обробка фото в ній значно покращить ваш знімок. Відсотків 95 усіх кадрів потребують певної ретуші! Існує безліч курсів по lightroom, але не всі вони якісні. Я б порадив подивитися курс « Lightroom-чарівник. Секрети швидкісної фотообробки». Він дуже простий та зрозумілий.

Сподіваюся, у вас щось прояснилося в голові? Читайте мої статті, починаючи з найпершої. Послідовне їх прочитання сформує у вашій голові правильне мислення та поняття про фотографію, і ви почнете розуміти основи фотомистецтва.

До швидкого, мої шановні читачі! На моєму блозі ми вже розібралися з багатьма важливими поняттями. Корисна інформаціястає все більше, і я знову закликаю вас читати мій блог, коментувати та підписуватися на нього. Не забуваймо ділитися з друзями соцмережах. Не пропустіть жодної важливої ​​інформації! До зустрічі!

Всіх вам благий, Тимур Мустаєв.

Ця стаття буде цікава насамперед тим, хто придбав собі дзеркальну камеру, знімає в автоматичному режимі, але хоче рухатися далі.

Розглянемо режим експокоректора. Дуже багато питань про глибину різкості та, що на неї впливає. Коли ви наводитеся на різкість, об'єкти на певній відстані від фотоапарата ставати різкими. Тобто існує деяка площина, де всі об'єкти видно різко. Але це в ідеальному випадку, насправді ця площина має деякі припущення, які залежать від . Чим менший отвір діафрагми тим більші ці припущення (ширше зона, де об'єкти різкі) і навпаки, чим більший отвір, тим менші ці припущення.

Для більшої наочності наведу приклади фотографій з різним значеннямі на яких видно, як змінюється глибина різкості від її значення.

Зверніть увагу, як сильно залежить глибина різкості від числа f, що позначає наскільки відкрито отвір діафрагми. Відразу хочу обговорити дві речі: перша картинка – не фотошоп. Так справді виходить за повністю відкритої діафрагми. І те, що друга фотографія сильно «витягнута» у фотошопі. Нехай вас не бентежить, що при одних і тих же параметрах і витримки змінюється, а фотографія не набагато темніша.

Декілька слів про вибір параметрів зйомки. Для початку, ви повинні вирішити для себе, що вам важливіше заморозити / розмазати рух або глибина різкості. У першому випадку для вас пріоритетом є, у другому. Наприклад з особистого досвідуможу сказати, що витримки в 1/60 секунди при зйомці повільно рухомих або нерухомих об'єктів (портрет, пейзаж, людина, що йде, натюрморт і т.п.) достатньо для того, щоб позбавитися від ворушки і змазаності рухів. Якщо ви знімаєте, що то більш швидке, наприклад, машини, забіг спортсменів або птаха, що летить, то витримку треба зменшувати до 1/100 секунди, а якщо у вас стоїть мета сфотографувати краплю в польоті або падаючий предмет, то час експозиції треба виставити менше 1 /500 секунди, щоб заморозити рух.

Так само, виходячи з власного досвіду, можу сказати, що діафрагма менше ніж f5.6 часто призводить до того, що різким виходить тільки той предмет, на який наводиться різкість, а все інше розмивається, а такий ефект потрібен далеко не у всіх випадках.

Декілька прикладів для якихось кадрів, що пріоритетніше.

Та ж історія
f 11.0, ISO 100, Exp 1/250

Потрібно як можна звузити глибину різкості, тобто якнайбільше відкрити діафрагму.
f 1.8, ISO 100, Exp 1/80

Ті самі вимоги, що й для попередньої фотографії.
f 1.8, ISO 400, Exp 1/80

Зверніть увагу на параметр ISO у останніх двох фотографіях. Він сильно різниться, а решта повністю збігається, проте обидві фотографії вийшли «нормально» це пояснюється тим, що на першому знімку було набагато більше світла, що висвітлює папір, ніж на другому.

Незважаючи на достаток інформації, часто виникає питання про те, щоб дати кілька порад новачкам, точніше тим людям, які хочуть зайнятися фотографією. Отже, що можна сказати тим, хто дуже хоче зайнятися фото, але не знає, з якого боку підступитися до цієї справи?

Не женіться за дорогою технікою

Одна з найпоширеніших помилок, що для того, щоб зняти гарну фотографію, обов'язково потрібен хороший дорогий фотоапарат і ще купа всього дорогого. Це не так. Запам'ятайте раз і назавжди. Фотографію робить фотограф, камера — лише інструмент у його руках. Шедеври дерев'яного зодчествастворювалися за допомогою однієї лише сокири. Так і із фотографією.

Маючи саму наворочену камеру, ви зніматимете те саме «похмуре г…», ніби у ваших руках був лише дешевий мобільник. Так, технічна якістьзнімків, можливо, буде вищим. Але технічна якість — не головна у фотографії.

Тому не намагайтеся витрачати останні гроші на нову дзеркалку, що тільки з'явилася на ринку. Нові моделі цифрових камер змінюються настільки швидко, що до того часу, як ви зрозумієте, як знімати, ваша топова дзеркалка швидше за все безнадійно застаріє.

Для того щоб почати вивчати основи фотографії і дуже суттєво підняти рівень своїх знімків, досить простий просунутої мильниці, з розширеним набором налаштувань і навіть смартфона з гарною камерою. Я бачив знімки дуже відомих фотографів, які вони робили на свої «айфони» та «андроїди», просто тому, що камери не було під рукою. І це були чудові знімки. Саме тому, що ці люди розуміли як і що знімати, а чим питання другорядне.

На крайній край, пошукайте на форумах і по оголошеннях дзеркальну камеру вживану. 2-3 річну дзеркалку у відмінному стані, цілком придатну для того щоб вчитися фотографувати, можна купити в 2-3 рази дешевше, ніж ту, що тільки-но вийшла на ринок.

Не женіться за «мегапікселями». Вони не зроблять ваші фотографії краще.

Тому перша порада — починайте із простої техніки, вивчаючи основи самої фотографії як процесу. Коли почнете розуміти, чого вам точно не вистачає, купіть іншу камеру, але точно розуміючи, що саме ви купуєте і навіщо.

Поговоримо про різкість

Для новачків, різкість кадру, один із основних показників якісного знімка. Нехай буде так.

У своїй основі, нерізкі змащені кадри, можуть мати 4 основні причини

• «Вовнянка» — тремтіння камери при великій витримці, коли ви знімаєте в умовах недостатнього освітлення. Причому ефект ворушки може позначатися при вже при витримці 1/10 секунди.
• Рух об'єкта зйомки — не кожен об'єкт зйомки абсолютно статичний, і навіть невеликий рух здатний розмазати кадр, якщо знову
  а ви знімаєте на досить великій витримці.
• Промах автофокуса — системи автофокусування не ідеальні і іноді можуть схибити, сфокусуючись на іншому об'єкті.
• Невірно вибрано глибину різкості

Є й інші причини, специфічніші, але це окрема розмова.
У 90% випадків причиною нерізких знімків є саме рушниця. Запам'ятайте головне — чим більша витримка, тим нерухомішою має бути ваша камера та об'єкт зйомки.

Якщо вам набридли постійно змащені знімки, . Навіть недорогий штатив здатний драматично змінити ситуацію.
Крім того, як можна зафіксувати камеру без штатива, якщо її немає із собою.

Тримайте камеру при собі

Можливість зробити хороший кадр часто надається тоді, коли цього найменше очікуєш. Тому намагайтеся не забувати камеру вдома.
Не намагайтеся цілеспрямовано «ходити на фотозйомку», як на роботу, сподіваючись зловити вдалий кадр. Просто тримайте камеру при собі, якщо пішли погуляти, поїхали в якесь цікаве місцеабо навіть на зустріч із друзями. Можливо, саме тоді і з'явиться шанс зробити чудовий кадр. Для таких випадків якраз краще підійденевелика компактна камера, ніж здоровенна дзеркалка професійного рівня.

Подумайте про те, що ви хочете сфотографувати

Звертайте увагу на цікаві для зйомки предмети та сюжети. Навіть коли у вас немає із собою камери. Помічайте об'єкти, думайте про те, як їх сфотографувати так, щоб вийшов цікавий знімок. Це можна робити постійно, дорогою на роботу чи навчання і навіть перебуваючи у магазині.

Якщо ви знайшли цікавий об'єкт, витратите кілька хвилин, щоб зробити собі нотатку в блокноті або на телефоні - що, де і як ви хотіли б сфотографувати.

Можливо в інший раз, навіть за кілька місяців, у вас з'явиться вільна хвилина, щоб цілеспрямовано повернутися в це місце і зробити кадр.

Ви впевнені, що прямо під рукою немає предмета для цікавого знімка? Може це квітка на підвіконні, вид з вікна, ваза із фруктами на кухні.
Тренуйте своє фотографічне мислення. Намагайтеся дивитися на звичні речі інакше, не так як ви робите це день у день.

Так, з'являються нові техніки та прийоми зйомки, але основи незмінні десятиліттями. І не знаючи основ, не поспішайте переходити до більш сучасних технік зйомки.

Знімайте регулярно

Напевно, це найголовніша порада. Знімайте, знімайте та ще раз знімайте. Це не означає, що ви, як безумець, повинні фотографувати все поспіль, намагаючись замінити якість кількістю. Але чим більше ви зніматимете і аналізуватимете відзняте, тим швидше до вас прийде розуміння того, що треба робити.

Вивчені основи будуть забувати без регулярної практики. А ваша мета, вбити їх собі в підсвідомість настільки, щоб руки автоматично виставляли потрібні параметри на камері, поки мозок зайнятий тим, який кращий ракурс.

Думатимемо, що камера у вас вже є, інакше вам корисно буде почитати матеріал «Антимаркетинг. Вибираємо хороший, але формально застарілий фотоапарат» – там ви дізнаєтесь про те, як купити гарну камерута не переплатити. А тут я розповім про те, що таке витримка, діафрагма, ISO та чим відрізняються різні режимизйомки.

1. Що таке експозиція?

Грубо кажучи, експозиція – це кількість світла, яку одержує матриця фотоапарата. Або плівка, якою ви навряд чи взагалі користуватиметеся. А експонування – це процес експозиції. А кількість світла залежить від часу експонування та рівня освітленості, що регулюється витримкою, діафрагмою та чутливістю матриці. Для того, щоб вам простіше було розуміти різницю в експозиції, запам'ятайте поняття «ступінь».

2. Що таке витримка?

Витримка у фотографії не має нічого спільного зі спокоєм та терпимістю. Це відрізок часу, протягом якого відкритий затвор і світло потрапляє на матрицю. Найчастіше витримка дуже коротка і вимірюється в секундах і частках секунди. На екрані камери значення 60 відповідає 1/60 частки секунди. А взагалі існує стандартний рядвитримок з кроком в один щабель: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1 /2000, 1/4000 с. Кожен наступний ступінь зменшує кількість світла, що потрапляє на матрицю вдвічі. У чотири рази – це два ступені. У вісім разів – три ступені, і таке інше.