Особливості телескопічної коробки, як підібрати цю конструкцію для міжкімнатних дверей. Вибираємо коробку для міжкімнатних дверей Склад дверної коробки

Дверна коробкадля міжкімнатних дверей є сполучною ланкою між дверним проходом і безпосередньо самими дверима. Вона потрібна як несуча частина конструкції, на якій зосереджено все силове навантаження. Кріпиться вона жорстко до дверного отвору, а на неї вже монтуються дверні петлі, добори, лиштва та супутня фурнітура. Вона також виконує естетичну роль і може бути як окремим елементомскладання, так і продовженням однорідної конструкції.

Матеріали дверної коробки

Дверний короб, як правило, збігається за матеріалом з обраним полотном дверей. Між кімнатами можна поставити залізні дверінаприклад, броньовану, і тоді коробка буде сталевою. У громадських місцях, офісах, магазинах зараз ставлять пластикові та алюмінієві двері, і короб у цьому випадку буде з того ж матеріалу. Для маятникових, розсувних та скляних дверейлутка (каркас) може бути виготовлена ​​із МДФ або алюмінію.

Для виготовлення міжкімнатної дверної коробки застосовують такі матеріали:

• Цілісний брусокз обраною пазухою, тобто притвором. Брус має бути хорошої якості, просушений, без тріщин і сучків, тому що внутрішня напругадеревини між волокнами з часом і під впливом зовнішніх факторівможе призвести до деформації полотна.
• Дерев'яний масив.Елітні види дерева – це дуб, бук та ясен. Дуже красиві двері з червоного дерева: вишні, вільхи, горіхи та евкаліпти. З більш дешевих видів використовують ялинку, липу, березу, клен, найбільше підходить сосна.

Даний матеріал вимагає кінцевої обробки: шліфування, шпаклівки, випалу, фарбування, морилки, покриття лаком або мастикою за бажанням замовника.

• Зрощений бруспо всій довжині виробу з використанням технології «мінішип» або клеєний брус із дрібних шматків дерева за такою ж технологією. Розміри в роздріб – 35х70х2100 мм. Цей матеріал теж потребує фінішної обробки.

• Бруси з МДФ та ХДФ.Деревно-стружковий матеріал, просочений склеюючими речовинами середньої та високої щільності, обклеєний натуральним шпоном. Товщина брусів складає від 30 до 60 мм, залежно від маси дверного полотна.
• Планки ДВП– це пресований шаруватий композитний матеріалщо має необхідну міцність. Облицьовується екошпоном, який є штучним.

Види дверних коробок

Розрізняють кілька типів дверних коробок.

Кутова

Універсальна коробка, що підходить до будь-яких видів стін. Є конструкцією з декоративної лиштви, прикріпленої до каркаса. Кутова коробкавимагає додаткового ущільнення зазорів між каркасом та полотном дверей.

Це підвищить звукоізоляцію та усуне протяги.

Торцева

Застосовується найчастіше у отворі з тонкими перегородками, наприклад, із гіпсокартону. Такий вид дверних коробок монтують у металевий каркасзбільшення посилення конструкції. В іншому випадку, непосилена конструкція призведе до розбовтування дверного механізму в цілому.

Охоплююча

Перегляд коробки, що складається з рами та добору з наличником. Оптимальний варіант, що дозволяє не турбуватися про підготовку, доопрацювання та подальше оздоблення дверного отвору. Як правило, цей вид коробки вже забезпечений елементами, що ущільнюють.

Телескопічна

Представляє набір планок, що з'єднуються між собою на кшталт конструктора або ламінатних замків. Спрощує процес припасування дверної коробки до особливостей отвору.

Не потребує склеювальних елементів, оскільки стикується між собою пазами.

Конфігурація профілю

Дверна коробка для міжкімнатних дверей зазвичай є прямокутним брусом з обраною чвертю для притвора.

Стандартні розміритакі:

• Товщина – 35 мм;
• Ширина – 60, 70, 80 та 100 мм;
• Довжина – 2100 мм;
• Ширина притвора – 30 мм, а глибина – 10 мм.

Притвор може бути зроблений півколом або ребрами. Для широких дверних прорізіву брусі з тильного боку, навпроти притвора, роблять чверть для добору 10/10 мм. У Останнім часомвсе частіше виробляють профільовані телескопічні коробки, в бічні пази яких вставляються добори та лиштви, що йдуть у комплекті. У районі притвору робиться паз для кріплення ущільнювача. Якщо такого паза немає, то кріпиться ущільнювач, що самоклеїться.

Він підвищує звукоізоляцію і не дає дверей голосно ляскати під час закриття.

Способи збирання короба

При покупці дверного блокукоробка до дверей може додаватися вже в зібраному стані, але найчастіше двері комплектуються спеціальними брусками, виготовленими з того ж матеріалу, що й самі двері. Іноді коробку доводиться купувати окремо. Міжкімнатна коробкау зібраному вигляді має П-подібну форму, що складається з двох вертикальних брусів та верхнього горизонтального. До О-подібної форми додають ще поріг у вигляді нижнього горизонтального бруска.

Великі та товсті короби збирають за допомогою шипового з'єднання. Для цього на краях одного полотна випилюють шпунти, а в іншого полотна роблять пази, що відповідають розмірам шпунтів. Шипове з'єднання в зібраному вигляді просвердлюється наскрізь, і в отвір вбивається шпонка з щільнішої породи дерева, або з'єднання стягується шурупами. Можна використовувати і цвяхи. При складанні застосовують столярний клей.

Для решти коробок з дерева достатньо зробити запив брусків під 90 або 45 градусів і стягнути їх між собою шурупами. Усі елементи коробки, що мають декоративні особливості, запилювання суворо під 45 градусів. Для цієї роботи необхідна торцева пилка або стусло із закріпленою ножівкою. Ножування повинне мати полотно з дрібним зубом, наприклад, по металу. Заготівлі, армовані штучним шпоном, підготувати в інший спосіб дуже складно, тому що зашпаклювати або приховати будь-яким іншим методом неточності запила просто неможливо. До таких видів належать телескопічні коробки.

Монтаж

Монтаж дверної коробки може проводитись різними способами.

• Внутрішній метод.Заснований на кріпленні коробки у кількох місцях: у петлях, під пластиною замку та у стіні. У цих місцях коробка кріпиться за допомогою саморізів, після чого встановлюються розпірки, а простір, що утворився, заповнюють монтажною піною. Такий спосіб забезпечує міцне та довговічне кріплення, проте вимагає граничної точностів розрахунках і припасування дверей, адже після застигання піни відрегулювати двері вже не вийде.

• Кріплення на болти.Надійний та перевірений часом варіант кріплення.

1. У коробці просвердлюються отвори.
2. Коробку прикладають до отвору, позначають місця, де необхідно зробити отвори у стіні.
3. Коробка кріпиться до отвору.
4. Болти декоруються заглушками.

• Кріплення на підвіси.Підвіси - це пластини, що кріпляться до коробки. Після їх закріплення коробка ставиться у дверний отвір, вирівнюється за рівнем і фіксується за рахунок болтів у підвісах. Цей спосіб застосовується тільки до фінішного оздобленняприміщення, тому що підвіси на стіні необхідно приховати штукатуркою.

Обсадна коробка для дерев'яного будинку

Будинки, зроблені з натурального дерева, мають властивості "дихати" або "гуляти". Виявляється це при усиханні деревини та осідання самого будинку. Щоб дверний отвір не повів разом з будинком, а жорстка дверна конструкція не заважала «гуляти» стіні, в місці отвору ставлять обсадну коробку (окосячку). Є три основні способи її встановлення.

Відрізняються вони різним місцем розташування шипа:

• У шип моноліт. Коли полотна коробки мають монолітну Т-подібну форму з шипом посередині, а паз для нього робиться в отворі стіни.
• У колоду. Полотна коробки мають монолітну П-подібну форму з пазом у середині, а шип робиться на отворі стіни.

За допомогою ковзного заставного бруска. Це найпростіший спосіб. Його слід розглянути детальніше.

Для роботи знадобиться наступний інструментарій:

• дошка п'ятдесятка;
• саморізи.
• герметик;
• рулетка;
• рівень;
• будівельний степлер;
• шуруповерт;
• бензопила;
• брусок 50/50 мм;

• Бензопилою випилюють дверний отвір потрібних розмірів. У середині його вертикальних сторін вибирають паз під брусок. Тієї ж бензопилою відрізають брусок менше довжини паза на 50 мм. Можна використовувати не цілісний брусок, а зібрати його зі шматків. Забивають його в паз, щоб він входив вільно, але не бовтався. Кріпити його не потрібно, він ковзний.
• Дошка має бути потрібної ширини. Відрізають її по довжині на 50 мм менше від висоти дверного отвору. У верхній частині вирізають чверть шириною 50 мм та глибиною 20 мм для горизонтальної частини. З боків отвору пристрілюють степлером смужки із джуту, залишаючи брус вільним, щоб не накрутився на шурупи. Вставляють дошки в отвір і вирівнюють за рівнем. Прикручують шурупами 65-75 мм довжини наскрізь до бруска, утоплюючи в полотні, при цьому стежать, щоб не прошити брусок наскрізь. Місця кріплення шпаклюють.

• Вирізують по довжині горизонтальну дошку. У верху, на чверть, наносять герметик та вбивають її на місце. Скріплюють коробку між собою шурупами з тильного боку горизонтальної дошки. Відстань, що залишилася вільною над нею, ні в якому разі не запінюють, а заповнюють клоччям.

Переваги телескопічної коробки

У дерев'яні будинки, особливо старої будівлі, часто доводиться стикатися з проблемою підгону дверної коробки під деформований отвір або ширину стін. До появи телескопічних дверних коробок ці завдання вирішувалися шляхом використання доборів та їх маскування наличниками. Для правильного функціонування дверей дверний отвір має представляти єдину площину з обох боків. Телескопічний пристрій коробки вирішує проблему припасування: фрагменти, що висуваються, дозволяють підігнати коробку під будь-яку товщину отвору.

20119 06.10.2019 5 хв.

Виконуючи ремонт, слід не забувати про зміну вхідних та міжкімнатних дверей, якщо вони вже відслужили свій термін чи втратили презентабельний вигляд. Важливим критерієм, що впливають на експлуатаційні характеристикиДвері правильно вибрані виміри дверних коробок. Чим більш точно будуть встановлені розміри, тим довше прослужать двері, будь вони вхідні або міжкімнатні. Є стандартні розміри, які також варто враховувати при ремонті.

Габарити вхідних дверей

Розміри вхідних дверей потрібно знімати правильно, спочатку варто розібратися, із яких елементів складається:

• Полотно.Це суцільний елемент, що складається з декількох частин, який захаращує собою дверний отвір. На ньому встановлюється спеціальна фурнітура для зручності відкривання та встановлення.
• Короб.Рама, в яку полягає полотно та фіксується на ньому. Вона служить передатною ланкою між коробом та отвором стіни. , складається з трьох перекладин та порога, іноді останній не використовують.
• Лиштва.Служать елементами декору отвору, роблять зовнішній вигляд встановлених дверейзавершеним.
• Добори.Встановлюються між наличниками та коробом, ними компенсується зазор, який може вийти між стіною та товщиною короба.

Перед тим як купити вхідну, потрібно не тільки провести вимірювання габаритів отвору, але й встановити за допомогою обчислень точні розміри покупного виробу.

Правильне проведення вимірів

Заміряти потрібно ширину, глибину та висоту. Перевіряти їхню відповідність стандартним розмірам, прийнятим ГОСТом.

Ширина

Необхідно встановити відстань найвужчої частини дверного отвору, вимірюючи його від однієї стіни до другої. Зазвичай стіна звужується в місці, де розташовані двері, але якщо вони однакові по всьому отвору, то розмір можна міряти в будь-якому місці.

Якщо ще не демонтовано старі двері, А потрібно вже замовляти нову, то відстань вимірюється від середини наличників.

Висота отвору

Для виміру висоти отвору потрібно знайти найнижчу точку отвору і від неї міряти відстань до верхньої частини. При цьому слід вимірювати в місці звуження, якщо такого не спостерігається, то виконувати виміри можна по всьому периметру отвору.

За наявності старого екземпляра просто вимірюють її полотно або відстань від середньої частини. верхньої лиштвидо підлоги.

Стандартна висота дверей дорівнює 200 см, але іноді допускається більший її розмір. Деякі виробники можуть випускати вироби з розмірами в межах від 2,1 до 2,3 м.

Після монтажу дверного полотна вам може знадобитися.

Глибина отвору

Його замір потрібно проводити у трьох точках, розташованих зверху, знизу та посередині. Це необхідно, щоб встановити найширше місце.

Читайте також про те, як проводиться установка міжкімнатних дверей своїми руками.

У випадку, якщо в отворі досі є старі двері, то необхідно заміряти параметр коробки і відстань, на яку виступає від неї стіна. Таблиця:

Стандартні розміри виконуються в межах 60, 70 та 80 мм.

Аналог розрахунку отвору

При виборі коробки потрібно врахувати зазори: з верхньої сторони і шириною вона повинна перевищувати отриманий розмір на 3 мм, нижня її частина збільшена на 10 мм.

При встановленні короба слід врахувати зазори по периметру короба між ним та стіною, вони становлять 1-1,5 мм.тому вхідний отвір приймається великим на 2 мм.

Висота дверей визначається виходячи з того, що стандартний її розмір дорівнює 200 см, до них потрібно додати розмір верхнього бруса короба, а це 25 мм та зазори: верхній – 3 мм, а нижній – 10 мм.

Також ви можете дізнатися про види замків для алюмінієвих дверей.

Для балконних отворів залежить від типу будівлі. Для малогабаритних квартирйого ширина становить - 68 см. Можна виконати ширину меншим габаритом, але вона повинна бути не менше 61 см, інакше буде складно проходити на балкон.

Стандартні розміри міжкімнатних дверних коробок

Їхні елементи виконуються з дощок чи бруса сосни, а зверху вона декорується шпоном дерев більш цінних порід.

Товщина коробки

У стандартних квартирах, побудованих у радянський час, цей розмір складає 7,5 мм, тому під них вибирається коробка з розміром 10,8 см. Якщо товщина міжкімнатних перегородокдорівнює 10 см, то потрібно встановлювати коробку 12 см. Це стандартні розміри, прийняті вітчизняними ГОСТами. У міжкімнатних дверях зарубіжних виробників діапазон товщини дверей ширший і від 8 до 20,5 див.

Якщо товщина стіни виходить більше обраного короба, його можна доростити, застосувавши додаткові елементи або використовувати компенсаторну раму, яка може бути телескопічної, розширювальної або виступати у вигляді трансформера.

Для підвищення міцності дверної конструкціїрекомендують використовувати .

При проведенні вимірювання міжкімнатних дверей товщина отвору може бути різною, це викликано особливістю стін, вони можуть бути несучими або встановленими як перегородки.

Висота

Вона регламентована і може становити від 190 до 200 см. Ці розміри задовольнять габаритами отвору, що знаходяться в межах від 194 до 203 см або 204-211 см.

При обчисленні висоти майбутніх дверей потрібно врахувати поріг. Він може становити від 1 до 2 см, і в результаті може вийти - 208 см, а без нього 206 см. Це ідеальна висота, яка відповідає стандартним розмірам для багатьох дверних коробок.

Ширина дверної конструкції

Вона вимірюється від однієї до другої стіни. Між цією відстанню має поміститися полотно та два бічні елементи короба.

Що являють собою замки для вхідної металевих дверейчитайте.

Стандартною величиноюприйнята ширина 800 мм.Майже всі виробники дотримуються конкретно цього габариту.

При необхідності вставити скло у міжкімнатні двері, підкаже .

Розміри доборів

Добори можуть бути не менш важливими, ніж сам короб. За рахунок них можна усунути порожню ділянку дверного отвору.

Вони бувають двох типів:

1. Планки мають захисну кромку. Вони фіксуються в отворі на цвяхи або клейову основу. Їхня ширина може змінюватися шляхом підпилу, а висота становить 2 метри.
2. Телескопічні добори. Підходять для вирішення будь-якої вади по ширині. Їх установка проводиться за рахунок спеціального замку, який є «шип-пазом». Паз, виконаний у коробі, а шип на доборі. Їхня ширина регулюється з боку лиштви.

Доцільність застосування доборів може бути встановлена ​​після проведення вимірювання ширини дверного отвору.

Всю інформацію про ущільнювач для міжкімнатних дверей читайте.

на відео-розміридоборів:

Габарити двостулкових екземплярів

Комфортними для використання є розміри по ширині дверей, що становлять 120-180 см. Якщо проріз не дозволяє їх витримати, тоді полотна дверей будуть різними по ширині, одна стулка меншого розміру фіксується на своєму місці, а друга з великими габаритами використовується як звичайні двері. Остання має стандартні розміри, та її менший аналог йде габаритами рівними 1/3 від неї.

Висота таких дверей може становити від 2 до 2,5 м. Глибина двостулкових дверейза стандартом дорівнює від 7,5 до 11 см.

Встановити параметри дверних отворів нескладно, якщо знати, в яких місцях їх потрібно виміряти. Коригування отриманих параметрів здійснюється з урахуванням усіх проміжків. Якщо буде допущена помилка у разі встановлення дверей у будинку, то її можна виправити підпиливши короб або , з вхідними дверимасправа не так проста . У разі великого просвіту між ними та стіною може знадобитися встановлення контркоробки.

Широкий вибір міжкімнатних дверей. сучасними виробниками– за кольором, матеріалом, фактурою – велика перевагапри виборі відповідної моделі. Але виникає часто одна проблема: правильно підібрати коробку за розміром. Вимірювання дверного отвору не так просто, як здається, та й оцінка властивостей виробу теж має тонкощі.

Особливості

Основна маса дверей робиться стандартними, але важливо враховувати, що однозначно запропонованих величин коробок для міжкімнатних проходів немає. Рекомендується підбирати коробку таким чином, щоб вся конструкція могла гармонійно увійти в отвір. За висотою та шириною рекомендується брати комплект трохи (у межах трьох сантиметрів) поступається отвору.

Найбільший стандартний розмір коробки за шириною - 90 сантиметрівАле знайти таку модель можна в каталозі далеко не кожного виробника. Адже в багатоповерхових та в сучасних приватних будинках отвори відповідного розміру – велика рідкість. Найкращі широкі дверіможна зустріти у «сталінській» забудові, а також у великих офісних центрах.

Дверні коробки і полотна, що випускаються за кордоном, робляться за іншими стандартами, так що вибирати їх потрібно ретельніше!

Коробки для дверей, що не мають порогів, виготовляються у формі літери П, з кількох дерев'яних стійок, що з'єднуються зверху поперечною перекладиною. Перевагою таких рішень виявляється сумісність зі стулками різної висоти та їхня дешевизна. Прямокутні рами, які спочатку мають поріг, потрібні тим, хто хоче максимально просто і швидко встановити всю конструкцію. Рекомендується вибирати телескопічна лиштва тому, що вироби з ними буде простіше переставити при капітальному ремонті.

Габарити

До уваги беруть і параметри конкретного приміщення – наскільки воно велике, для чого призначене. Найпоширеніший тип має у двох площинах розміри 88х205 см, при ширині 80 см – такі блоки придатні і для квартир, і для офісів. Для кухонних отворів слід використовувати коробки розміром 65х200 см, а для ванної або суміщеного санвузла 60х200 см. Навіть якщо розміри входу в такі кімнати дозволяють, багато людей все одно вибирають вузькі коробки, заповнюючи відсутні сантиметри за рахунок доборів.

Ширина

Типова ширина коливається від 50 до 90 см. До уваги беруть параметри конкретного приміщення – наскільки воно велике, враховують і для чого призначене. У вітальнях прийнято робити найширші отвори, щоб усі гості могли проходити безперешкодно. Зазор між стінами становить 122 см, а дверна коробка має 119 сантиметрів завширшки і 193 сантиметри заввишки.

Для багатостулкових дверей використовують стулки по 55 сантиметрів, для одностулкових (у малогабаритному житлі) – по 80 або 90 сантиметрів. Робити ще менше не рекомендується незалежно від того, наскільки тісно буде, адже доведеться іноді виносити чи заносити меблі. Увага: французькі одинарні двері стандартного зразка завширшки мають 68, 79 або 89 сантиметрів.

Висота

По висоті двері для міжкімнатних переходів становлять найчастіше від 195 до 207 см. У Росії, Фінляндії, Іспанії та Італії випускають конструкції заввишки 190, 200 та 210 сантиметрів.

Товщина

Цей параметр коливається в різних конструкціяхвід 2 до 7,5 сантиметрів. Нічого дивного тут немає. різна товщинаоптимальна для різних стін. Якщо вони зроблені з гіпсокартону або є цегляну кладку, Найправильніше купувати коробки товщиною 75 міліметрів. Змонтувати їх вам буде простіше, а якщо виникне невелика різниця з реальним розміром, усунути її доборами не важко.

Як вибрати?

Найпростіше купити для створення дерев'яної міжкімнатних дверейдошки та бруски 5-6 сантиметрів завтовшки, 10 сантиметрів шириною. Але правильніше витратити трохи додаткового часу і вибрати брус, товщина якого ні на міліметр не відрізняється від товщини дверей.

Крім розміру міжкімнатних дверей, необхідно вибирати і матеріал для неї. Модрина і липа вважаються найкращими сортамидеревини, сосна лише прийнятна. А ось вільха, граб, бук погані тим, що часто жолобляться при висушенні або надмірної вологостіповітря. Дуб більш надійний щодо цього, але використовувати його широко заважають високі ціни.

Сталеві та пластикові конструкціїможуть використовуватися як коробки для дверей на вході або у ванних кімнатах, туалетах та санвузлах. Завжди оцінюйте та колірні рішення, і вид обробки, та її фактуру, і тип порога. При оцінці відповідних розмірів потрібно враховувати, використовуватиметься автоматичний доводчик чи ні. Коли відомо, що підлога ще не укладена, вводиться поправка на висоту стяжки та характеристики самого покриття, не можна ігнорувати обмеження, пов'язані із застосуванням водяної та інфрачервоної теплої підлоги.

Крім параметрів отвору, ширина коробки повинна підлаштовуватись і під висоту стель. Досить часто виникає ситуація, коли через неї з дизайнерських міркувань не можна використовувати потрібні двері. При монтажі коробки на гіпсокартонні стінипотрібно мати схему розташування несучого каркасущоб не знадобилося раптово переміщати частину стіни.

Ширина стулки при розрахунках збільшується на подвійну товщину бруса (не забувайте, що переріз короба Г-подібний). Прийміть до уваги частину ущільнювального матеріалу, що виходить за контур отвору (вона може становити від 30 см і мати у висоту 2,5-3 сантиметри), і опорну поверхню під бруси. Додавши ще 20-25 міліметрів зазору під установку коробки, зіставте цифру, що вийшла, з фактичними розмірами проходу. Ті ж принципи допоможуть розрахувати й остаточну висоту (для неї ще потрібно ввести поправку на поріг).

Розширення отвору за необхідності - краще, ніж штучне звуження за допомогою різних конструкцій: Двері при установці з доборами не постануть так стійко, як розміщені впритул до стіни. Та й тепла йтиме більше.

Щоб параметри були виміряні максимально точно і швидко, завжди використовуйте рівень, бажано - лазерний. Коли глибина отвору на 10% і більше перевищує глибину виробу, можуть виникнути серйозні проблеми. Тоді потрібно або ставити укоси, або (що менш професійно) пропилювати брус по довжині, зменшуючи його товщину, але не більше ніж на 1-1,5 сантиметра.

Врахуйте, що братися за таку роботу повинні лише досвідчені виконавці, які мають якісний інструмент.Якщо точну ширину та висоту отвору не вдається встановити через нього складної конфігураціїпотрібно зробити виміри хоча б у трьох місцях для кожної площини. Як остаточне значення приймається середнє арифметичне отриманих результатів.

Коли потрібно комплектувати дверну коробку доборами, краще беріть пластикові елементи, вони найгнучкіші і спрощують припасування до основних поверхонь. До уваги: ​​будь-який додатковий елемент повинен мати той самий колір і фактуру, що і вся інша конструкція. Щоб менше робити розрізів, проміжки, що відокремлюють отвір від коробки, правильніше перекривати широкими наличниками. Вибрати типорозмір, що підходить саме вам, не складе особливих труднощів у будь-якому спеціалізованому магазині.

Не купуйте дверні коробки з поєднання різних матеріалів- у них неминуче відрізняються Фізичні властивості, А тому може скоро з'явитися короблення, двері буде важче зачиняти. Важливо: коли старі двері ще стоять, замір відстаней проводиться від центральної частини наличників.

У квартирах, введених у дію до 1991 року, використовують міжкімнатні двері з коробками розміром 108 мм; якщо перегородка становить 10 сантиметрів завтовшки, потрібно встановлювати коробку товщиною 120 міліметрів. Увага: за чинними нормативним вимогаму будь-якому приміщенні, де може одночасно перебувати 16 осіб і більше, можна використовувати лише двері від 1,2 метра завширшки.

Монтаж

Монтаж дверної коробки проводиться з використанням клинів та брусів, електричної фрези, ножівки, стусла, дриля. Додатково потрібні монтажна піната олівець, будівельний рівень, ніж з тонкою загостреною ріжучою кромкою, саморізи та цвяхи з мініатюрними капелюшками. Коли розпочато встановлення короба, укоси мають бути вже перевірені хоча б у трьох місцях і по вертикалі, і по горизонталі. Неприпустимо відхилення п'ять сантиметрів і більше, Воно вимагає додаткового вирівнювання. Не забудьте витримати технологічний проміжок до поверхні підлоги, він становить 1,5 см.

При придбанні нових дверейпокупець отримує далеко не закінчену конструкцію для монтажу. У неї відсутні місця для встановлення петель, не врізані замки. У покупця виникає неминуче питання – як збирати

Можна скористатися послугами професіоналів або самостійно змонтувати конструкцію. Для цього треба підготувати інструменти та вивчити особливості технології.

Двері на ринку продаються переважно в комплекті з коробкою, але іноді їх треба підбирати один до одного.

Здебільшого нові двері не поміщаються у старі коробки ні за розмірами, ні за стилем. У зв'язку з цим потрібно повністю змінювати колишню конструкцію.

Вибір матеріалу дверної коробки

Нині на ринку переважають вироби з ефектним зовнішнім виглядом та невеликою ціною, наприклад, із МДФ - композиту із спресованих волокон.

Як зібрати дверну коробку зі МДФ, щоб вона прослужила не гірше за дерев'яну конструкцію? Переваг нового матеріалу багато, але тут важливо зупинитися на недоліках. Незважаючи на велику міцність, коробка може деформуватися, якщо важка. Крім того, у вологому середовищі панелі МДФ можуть відшаровуватися, а також набухають, призводячи до порушення геометрії отвору.

Незважаючи на недоліки, доступна вартість, хороші механічні властивостіі широкий асортиментдеталей із МДФ роблять їх пріоритетними навіть за комплектації дверей преміум-класу.

Необхідні інструменти

Перед тим як збирати дверну коробку, спочатку слід підготувати інструменти:

• молоток;
• набір стамесок;
• рулетка;
• косинець;
• або з дрібними зубами;
• рівень зі схилом;
• дюбелі, шурупи, петлі;
• стусло - інструмент для пропилів під певними кутами;
• викрутки.

Робота суттєво полегшується за наявності електроінструменту: шуруповерта, електролобзика, електродриля, перфоратора, фрезера.

Підготовка дверного отвору

Важливо правильно підібрати двері по ширині отвору, щоб згодом було менше роботиз припасування. Мінімальний проміжок повинен бути не менше 15 мм з кожного боку.

Перед монтажем перевіряється рівність отвору. Його вимірюють у кількох місцях по вертикалі та горизонталі.

Як зібрати дверну коробку міжкімнатних дверей, якщо отвір занадто великий? Для цього по периметру набиваються планки необхідної ширини або простір закладається цеглою.

Іншими варіантами є скління отвору, виготовлення каркасу з дерева або металу та його обшивка гіпсокартоном.

Складові частини дверної коробки

Коробка виготовляється з бруса і складається з фрагментів:

• петельний брус та притвор;
• притолока (верхній брус);
• поріг.

Таким чином, щоб зібрати дверну коробку (порогом вона оснащується тільки для важкого полотна, що застосовується в основному на вході в квартиру) потрібно правильно з'єднати її складові.

Для міжкімнатних дверей пороги встановлюють рідко.

Способи збирання дверної коробки

Складання проводиться гранично акуратно, щоб не пошкодити декоративні покриття. Навіть один незначний скол або подряпина псують зовнішній вигляд конструкції.

Для встановлення дверей у коробці необхідні петлі. У міжкімнатні конструкціїдостатньо двох, а для вхідної часто встановлюється третя.

Основна складність при складанні коробки полягає в правильному виконаннізапилів та з'єднання горизонтального бруса з вертикальними. Їхня профільована структура створює складності для новачків. Монтажник повинен всі елементи точно підігнати за розмірами. Перед тим як збирати дверну коробку, слід вибрати технологію монтажу. Брус кріпиться кількома способами.

Шипове з'єднання

Найбільш міцним та надійним, але при цьому найскладнішим є шипове з'єднання. Для цього в місцях з'єднання брусів, за їхньою товщиною виготовляються пази та гребені. Тут потрібне і вміння ним користуватися. З'єднання проводиться без кріплення, але багато майстрів роблять додаткове армування оцинкованими цвяхами.

Не так важливо, на якій деталі робити паз чи шип. У будь-якому випадку забезпечується жорстке з'єднання.

Фрезер - це інструмент для професіоналів та купувати його для встановлення навіть кількох дверей недоцільно. Коли збираємо дверну найбільш доступним способомє стикування під кутом 450 або 900.

Складання під прямим кутом може зробити навіть новачок, якщо правильно виконає всі операції.

Як зібрати коробку зі стиковкою 45 0

У місцях з'єднання горизонтального та вертикального бруса виробляються пропили. Попередньо кілька разів вимірюються, щоб не помилитися в розрахунках. Особливо точно треба підігнати горизонтальний брус, щоб правильно вибрати зазор, що становить 3-4 мм, та ширину дверей. Стійки згодом можна буде відпиляти знизу після збирання коробки, оскільки вони робляться із запасом по довжині. Після пропилу поверхні, що з'єднуються, вирівнюються стамескою.

Скріплення бруса зазвичай проводиться шурупами, під кутом 45 0 . Щоб деревина не розкололася, під них робляться отвори свердлом, діаметр якого має бути меншим, ніж у сердечника саморіза. Глибина свердління робиться меншою за довжину кріплення, щоб з'єднання було надійним. На один стик потрібно два саморізи з одного боку. Можна додати ще одну посередині, з іншого боку кута.

Як самому зібрати дверну коробку зі стиковкою 90 0

Спосіб збирання найкраще підходить для новачків. Насамперед заміряється полотно дверей на відповідність прямокутної форми. Часто спостерігається, що одна із сторін трохи відрізняється за розміром від іншої. Це відхилення необхідно враховувати при розпилюванні стояків. Також перевіряються зрізи з торців бруса, які мають бути строго під кутом 90 0 . Із заводу заготівлі можуть надійти з нерівним розпилом.

З'єднання горизонтальної планки з вертикальними також проводиться шурупами.

Перевірка правильності з'єднань

Перевірка проводиться шляхом розміщення коробки на рівній горизонтальній поверхніта накладання на неї зверху дверного полотна. Якщо воно входить з невеликим зазором, значить складання зроблено правильно.

Нижні торці стійок підпилюються, тому що вони повинні упиратися в підлогу. Попередньо перевіряється горизонтальність покриття підлоги в дверному отворі. Відхилення слід враховувати при відпилюванні стояків.

Важливо! Заготівлі ріжуться з боку шпону для запобігання його відшарування.

Встановлення петель

Перед тим потрібно вибрати сторону, куди вона відкриватиметься. Залежно від цього, вибираються петлі певного виду – правого чи лівого. Полотно для кріплення петель вибирається масивніше, без дефектів і тріщин. Місце їх встановлення відзначається з відривом 15-25 див від дверного торця. Навіси роз'єднуються на велику частину для коробки та дрібну – для дверного полотна. Потім петля прикладається до торця дверей і обводиться олівцем, а потім ножем. Аналогічно роблять розмітку на коробці. При цьому дверне полотно приставляють до коробки та перевіряють збіг позначок під петлі.

Кромки дверного полотна та петель поєднують, не допускаючи перекосів. Шарніри повинні бути звернені у бік відчинення дверей. При розмітці неприпустимо плутати верх і низ дверей. Від цього залежить, як її буде встановлено після закріплення петель. Якщо двері мають скла, їх розташування також слід враховувати.

Із застосуванням стамески та молотка вирізається місце під петлі на глибину 3-5 мм, щоб вони входили на одному рівні з дерев'яною поверхнею. Посадкові місця під фурнітуру виконуються з особливою акуратністю та точністю. Потім прикладаються петлі, розмічаються і обертаються шурупи. Мітки повинні збігатися з центрами отворів, щоб не розколоти дерево під час вкручування кріплення. Для запобігання утяжки петель саморізами мітки олівця додатково позначаються шилом.

За допомогою докладання лінійки перевіряється правильність посадки петлі. При випиранні майданчик під неї поглиблюється, але не більше за необхідний рівень. Якщо петлі встановлені правильно, стулки повинні відкриватись на 180 0 . Навантаження на двері не повинно перевищувати встановлене. Зазвичай вона становить 50 кг.

Встановлення коробки у дверний отвір

На моментах, що описують, як правильно зібрати дверну коробку, робота не закінчується. Її ще потрібно встановити, щоб двері добре відчинялися і зачинялися. Для цього коробка обережно встановлюється в отвір і тимчасово закріплюється шматками пакувального картону або пінопласту. За рівнем перевіряється вертикальність петельного бруса. Потім нарізаються дерев'яні клини.

Вони встановлюються під петлями. У верхніх кутах ці деталі також забиваються. Для запобігання усунення коробки з протилежних сторін забиваються два клини з накладенням один на одного гострих частин. Положення боковини та притолоки перевіряються рівнем, оскільки можливі усунення при розклинюванні. Коробка повинна розташовуватись нарівні з кімнатною стіною. Клині не повинні виступати назовні.

Питання, як зібрати і встановити дверну коробку, а також навішування полотна дверей вирішуються разом, оскільки все є єдиною конструкцією.

Дверна коробка кріпиться до стіни на дюбелі у місцях посадки петель. Там же розташовуються клини для запобігання деформації бруса. Удавана сторона при цьому ще не виставлена.

Для більшої стійкості виставлених елементів коробки їх необхідно частково запінити. Поверхні попередньо очищаються і змочуються водою, що значно підвищує адгезію піни.

На дверне полотно кріпляться петлі, після чого воно встановлюється на підкладку у дверний отвір. Потім петлі двері кріпляться до бруса коробки: спочатку зверху, потім знизу.

Двері зачиняються і за допомогою клинів виставляється притвор. Коли всі зазори виставлені, слід запінити коробку по всьому периметру. При цьому рекомендується в неї встановити розпірки для запобігання спучування деталей.

Висновок

При наявності необхідних інструментівможна самостійно встановити двері. Для цього найважливіше розібратися, як збирати дверну коробку. Якщо правильно і послідовно виконати всі операції з монтажу, то все вийде.

Рано чи пізно кожному власнику квартири доводиться стикатися із проблемою капітального ремонту, в ході якого потрібно буде замінити дверні коробки для міжкімнатних дверей. Завдання установки дверної коробки в дверний проріз не вимагає володіння якими-небудь специфічними столярними навичками, головне - увага і акуратність в роботі.

Як поставити дверну коробку, послідовність операцій

Будь-які роботи із заміни дверних коробок починаються з вивчення ширини та стану стін, старої лутки та отвору. Найчастіше самі стіни, цегла та бетон вимагають косметичного ремонту, оздоблення та відновлення штукатурки, тому, перед тим як зібрати дверну коробку, доводиться видаляти лиштву та відновлювати цілісність цегляної кладки.

Сама процедура встановлення дверної коробки міжкімнатних дверей нескладна, і її виконання укладається в декілька простих операцій:

• Знімають двері, розпилюють ручною ножівкоюлутку по ширині та акуратно розбирають стару коробку, звільняючи дверний отвір;
• Вимірюють ширину дверного отвору як мінімум у чотирьох місцях. Якщо планується встановлення нових дверей більшої ширини, потрібно підрізати вертикальні стіниотвору за допомогою болгарки та перфоратора. Але робити це необхідно вкрай акуратно, щоб не розбити цегляну кладку;
• Виміряти точну ширину та висоту нових дверей. Відміряти на стіні необхідні габарити дверного отвору з урахуванням припусків на товщину дощок та ширину зазорів. Загальна ширина отвору визначатиметься, як ширина дверної коробки міжкімнатних дверей плюс 25 мм на бік для монтажних елементів та піни;
• Розмітити брус або дошку, куплену для складання коробки, запиляти стики на косяках, попередньо пошити на саморізах і приміряти до нових дверей. Встановити коробку в дверний отвір, перевірити ширину і зафіксувати шурупами і піною.

Порада! Якщо немає повної впевненості у своїх навичках та точному розумінні того, як встановити та виконати кріплення дверної коробки, можна взяти участь у процесі заміни дверної коробки у сусідів чи друзів, зробити пробний запив своїми руками, або подивитися відео, наприклад:

Який варіант дверної коробки вибрати

Міжкімнатні двері фабричного виготовлення найчастіше випускаються та продаються з комплектом дверної коробки стандартної ширинив розібраному вигляді. Такий варіант позбавляє вас необхідності підбирати ширину коробки своїми руками, але гарантій, що дверна коробка зібрана правильно, немає. Тому найчастіше двері необхідної ширини купуються окремо, а дошка або плити ДВП-МДФ окремо. Стандартні розміри дверних коробок – товщина та ширина дверей наведені у таблиці:

Крім того, при виборі розмірів матеріалу для будівництва лутки необхідно враховувати, що товщина дверної коробки міжкімнатних дверей – величина стандартна, а стіни по ширині навіть в межах однієї квартири можуть сильно відрізнятися. Тому по кожним міжкімнатним дверям доводиться перевіряти ширину дверного отвору, складати свій паспорт з розмірами і при необхідності купувати додаткові елементи, що дозволяють розширити по широті двері до ширини стін.

Для виготовлення лутки або дверного коробапотрібної ширини найчастіше використовують:

1. Готовий профіль із пресованої деревноволокнистої плитиабо МДФ;
2. Профільовану соснову дошку, що підходить по ширині, поверхня якої відшліфована до якості ламінату або покрита полімерною плівкою.

Якщо у вас є вибір, використовуйте для складання дверної коробки профільовані дошки. хвойних поріддеревини. Такий матеріал має гарну оброблюваність, високу міцність, і не набирає вологу, як пресовані матеріали з паперу та деревних волокон.

До відома! Саморіз, вкручений у деревину за правилами, забезпечить 100% міцності з'єднання, аналогічне кріплення для пресованого паперу забезпечує 30% розрахункової міцності кріплення.

Крім того, коробка із сосни дозволить ставити більш важкі двері, наприклад, із МДФ, скла або масиву деревини. Деревно-волоконні матеріали підійдуть лише для найлегших картонних конструкцій.

Ставимо дверну коробку стандартної ширини

До нарізки вертикальних та горизонтальних елементів коробки необхідно визначитися зі способом з'єднання дощок чи бруса в одну конструкцію. Найбільш міцним і простим у виготовленні є стик типу шип-паз. Для цього вирізають дві заготівлі вертикальних стійок-навісної та удаваної частин. До розрахункової довжини стойки необхідно додати подвоєну товщину заготовки. Аналогічним способом розмічають і вирізають брус для притолу. На притолоці за допомогою дриля і ножівки з обох кінців вирізують шипи, на вертикальних стійках по готових шипах притолоки розмічають і ріжуть частину у відповідь у вигляді пазів. Поріжок виготовляється аналогічно.

Якщо ширина стіни більша за товщину короба, дошки нарощують додатковими елементами, як на схемі.

Якщо ширина отвору у стіні більше розмірукороба, в цьому випадку на зовнішню частинулутки, з боку петельного або навісного бруса, нашивають додатковий брусовий відрізок, як на схемі. Якщо ширина отвору занадто велика, аналогічним способом доповнюють і удавану частину короба.

Збоку лутки виконують на покладеному в горизонтальному положенні полотні дверей. Після припасування всіх частин і вирівнювання кутів короба стики проклеюють і з'єднують столярними шурупами. Щоб зберегти отриману геометрію лутки, конструкцію обшивають. дерев'яними планками– розпірками, акуратно знімають із дверного полотна та встановлюють у дверний отвір.

Встановлення дверної коробки

Лутка буде встановлена ​​правильно, якщо кожне переміщення або вирівнювання контролювати за допомогою будівельного рівня. Через малу жорсткість конструкція «грає», тому відразу після монтажу отвір короба злегка розклинюють тонкими. дерев'яними брусками. Щоб не сталося видавлювання боковин та стельового бруса всередину каркаса, використовують пару дерев'яних розпірок, як на фото.

Коробку попередньо вирівнюють за показаннями рівнеміра і роблять засічки на стінах, надалі вони допоможуть швидше відновити колишнє положення лутки. Дерев'яну конструкціюкріпимо до стіни за допомогою довгих саморізів, для важких дверейможна використовувати анкерні кріплення.

На притолоці та вертикальних стійках електродрилем свердлимо по два тонкі отвори, на 0,5 мм менше діаметра саморіза. Далі прибираємо лутку, по мітках свердла на стінах пробиваємо отвори і встановлюємо дюбелі під 6-міліметрові шурупи.

Повертаємо лутку на місце, вставляємо шурупи і загортаємо на 10-15 мм. Після цього за допомогою рівня відновлюємо правильне положення короба та повертаємо кріплення на всю довжину. Щілина між брусом та стіною задуємо піною.

Висновок

До застигання піни необхідно ще раз перевірити положення дверного короба за даними будівельного рівня, за потреби акуратно підбити в місці відхилення. Після того, як монтажна піна набере половину жорсткості, потрібно ще раз обтягнути шурупи і закрити капелюшки. декоративними ковпачками. Після встановлення навісів кріпимо лиштву.