Просіли підлогу в новому будинку що робити. Нерівна дерев'яна підлога — вирівнювання підлоги. Локальне вирівнювання поверхні підлоги

Дерев'яна підлога, незважаючи на появу багатьох інших сучасних варіантів, Залишається в топі популярності. Його широко використовують не тільки у старих будинках, а й у новобудовах, оскільки він теплий та довговічний. Однак, згодом під впливом багатьох факторів, він може почати просідати з однієї чи кількох сторін. І внаслідок цього виникають серйозні перепади рівня.

На такому покритті меблі стоїть криво, а в шафах через перекоси не закриваються дверцята. Неминучими стають скрипи мостин. Крім того, між дощками утворюються щілини, що негативно позначається і на зовнішньому вигляді підлоги, і на її утеплювальних якостях. Тому, рано чи пізно, у всіх власників виникає питання про те, як дерев'яна підлога, зробивши її при цьому стійкішою, теплішою, комфортнішою для ходьби і красивішою зовні.

Основні способи вирівнювання дерев'яної підлоги

Демонтаж та перебирання дощатого покриття- це складний, тривалий, трудомісткий і брудний процес, який вирішитися буває непросто. Однак, без нього, часто неможливо обійтися - якщо дошки підлоги підгнили, просідають, на них з'явилися сліди поразки пліснявою або грибком. У такому разі подітися нема куди - потрібно повна заміна дерев'яного настилу. Якщо ж дошки міцні, добре збиті між собою, але з'явився серйозний перепад у горизонтальній площині або на окремих ділянках підлоги, можна обійтися без розкриття дощатого настилу. При сприятливому збігу обставин обходяться поверхневими заходами, що вирівнюють.

Залежно від цього, якого характеру нерівності виникли дерев'яному підлозі період його експлуатації, вибирається спосіб їх видалення.

Існує кілька способів, які застосовуються для вирівнювання дощатого покриття:

• Циклівка.
• Локальне вирівнювання конкретної сфери.
• Самовирівнювальні склади.
• Вирівнювання лагами.
• Вирівнювання підкладками.

Щоб визначити, який із способів краще підійде для певного випадку, необхідно спочатку виміряти перепади поверхні підлог за допомогою лазерного або звичайного. будівельного рівнядовжиною щонайменше 2000 мм. Допустима величина нерівностей, з якою можна змиритися (якщо, звичайно, не з'явилися скрипи) не повинна перевищувати 2 мм на один погонний метроснови.

А що робити, якщо підлога рівна, але почала скрипіти?

Однозначно – з ним не все гаразд. Має бути проведено ревізію, виявити причину появи неприємних звуків. Ну а потім – , застосувавши ті чи інші методики, про які докладно розповідається у спеціальній статті нашого порталу.

Як виконати вирівнювання своїми руками?

Локальне вирівнювання поверхні підлоги

Буває, що нерівності мають локальний характер, тобто перебувають лише певних ділянках статі. Вирівнювання виступаючих вище основної площини дощок можна виконати за допомогою рубанка або ручної шліфувальної машинки. Безумовно, на цих ділянках слід проінспектувати капелюшки кріплення – цвяхів або шурупів. Вони не повинні заважати вирівнюванню, тобто їх за необхідності або заглибити в товщу дошки або навіть тимчасово викрутити.

Якщо ж на підлозі утворилися, навпаки, увігнуті невеликі ділянки, їх піднімають до загального рівня поверхні. Цей процес можна зробити, використовуючи масляну або акрилову шпаклівку по дереву, або самостійно виготовлений склад з дрібної тирси і клею ПВА.

Ремонтний склад наноситься на западину та розподіляється по поверхні за допомогою шпателя. Як маяки при такому вирівнюванні служитимуть краї поглиблення, розташовані на одному рівні з основною площиною підлоги. Після висихання шпаклювальної маси, її зачищають шліфувальною машинкою

Розглянуті вище способи хороші лише в тих випадках, коли дощате покриття готується під фарбування або під обшивкою його фанерними листами. Якщо ж підлога готується під лакування зі збереженням природного кольору і фактурного малюнка деревини, то доведеться застосувати циклювання всієї поверхні.

Циклювання дерев'яної підлоги

До методу циклювання вдаються в тих випадках, коли необхідно звільнити підлогу від старого покриття або верхнього потемнілого або пошкодженого шару деревини. Крім того, якщо деформація поверхні та її перепади по висоті становлять не більше 10 мм, підлогу також можна вирівняти, використавши циклювальну машину. Цей спосіб досить галасливий, але швидкий, тому що в короткий термін дозволяє оновити дощате покриття, підготувавши до подальшого оздоблення.

Провести цей процес самостійно нескладно, але обладнання дороге, і купувати його для разового завдання навряд чи хтось стане. Тому, якщо прийнято рішення вирівнювання та очищення підлоги зробити власноруч, апарат найкраще орендувати на певний термін.

Вибираючи цей спосіб обробки, слід враховувати товщину дошки для підлоги. А також те, що після вирівнювання висота від поверхні до сполучного замка шпунтованої дошки має становити не менше 4÷5 мм. Тобто діяти доведеться дуже акуратно та обережно.

Для проведення циклювання, крім циклювальної машини, необхідно підготувати такі допоміжні матеріали та прилади:

• Набір абразивних насадок із зерном різної фракції - кола та стрічки. Не варто купувати надто багато витратних матеріалів. Найкращим варіантом буде проконсультуватися у фахівців під час взяття машини в оренду, пояснивши характеристики дощатого покриття. Крім того, можна придбати кілька насадок, що мають різний номер та перевірити їх на практиці досвідченим шляхом.

• Одноразові мішки для тирси.
• Засоби індивідуального захисту - рукавички, респіратор та будівельні окуляри.

Перед тим як розпочати роботу, необхідно провести ревізію поверхні дощатого настилу. Він має бути сухим і чистим. Між половицями зазор повинен становити трохи більше 5 мм. Крім того, на поверхню не повинні виходити металеві елементи - капелюшки цвяхів або шурупів. Їх слід заглибити в деревину на 1,5÷2 мм нижче за товщину передбачуваного для зняття шару.

Циклювальну машину необхідно підготувати до роботи, встановивши на неї для початку насадки з великим зерном і відрегулювавши притискну силу приладу за допомогою гвинта.

Перший етап очищення проводиться вздовж волокон. Рухатися потрібно не кваплячись, без різких ривків, але і без довгих простоївна одному місці. Машина має йти плавно.

Очистивши одну смугу покриття, наступну слід починати, змістивши апарат на ⅔, тобто на ⅓ захоплюючи попередню, щойно оброблену. У міру стирання абразивного шару насадки її необхідно замінювати на нову.

Обробивши всю поверхню підлоги насадкою з великим зерном, можна переходити до шліфування дощатого настилу, встановивши абразивну стрічку з фракцією не менше Р240. Ця насадка допоможе зробити підлогу ідеально гладкими.

Далі, деревина обробляється антисептичною грунтовкою або тонуючої морилкою. Після чого поверхня шпаклюється, зачищається і покривається лаком, воском, маслом або забарвлюється у вибраний колір.

Якщо перепади поверхні більш значні, то її вирівнювання доведеться вдаватися до більш трудомістким способам.

Вирівнювання дощатого покриття сухою стяжкою

Необхідні матеріали

Цей спосіб вирівнювання поверхні підходить як дощатого покриття, так і для . При виборі подібного методу впорядкування необхідно враховувати висоту стелі приміщення і величину перепадів поверхні.

Для облаштування сухої стяжки потрібні такі матеріали:

• Суха керамзитова, перлітова або силікатно-шлакова суміш дрібної фракції спеціально призначена для сухої стяжки. Відмінним варіантомцього матеріалу буде склад компанії Knauf. На хороші відгуки заслуговує і матеріал білоруського виробництва «Компевіт».

Стандартне пакування засипки – мішки місткістю 40 літрів. Розрахунок необхідної кількості ведеться від площі підлоги і від товщини передбачуваного засипки, що вирівнює. Товщина не може бути меншою за 20 (а краще – 30) мм. Небажано робити її більше 60, максимум – 80 мм. Якщо на базовій підлозі є значний перекіс рівня від горизонталі, то це також враховується.

• Покривний листовий матеріал – це готові елементи підлоги (ЕП), виготовлені з гіпсоволоконних плит. Такі ЕП оснащені спеціально передбаченими замковими ламелями, які прискорюють монтаж та роблять покриття акуратним. Крім цього матеріалу, для покриття засипки можна застосувати водостійку фанеру або деревно-стружкові плити. Однак, найкращим варіантомвсе-таки будуть гіпсоволоконні ЕП, які мають оптимальні для настилу характеристики:

- Товщина 20 мм. (Два шари по 10 мм. Шари розміщені та з'єднані зі зміщенням, ніж якраз і формується замкове з'єднання шириною 50 мм).

- Стандартні лінійні розміриЕП – 600×1200.

У продажу представлені інші елементи підлоги, зокрема, розміром 500×1500×20 мм, тобто із співвідношенням сторін 1:3.

Елементи підлоги здобуваються залежно від площі приміщення. Робиться 15% запас, оскільки, по-перше, будуть відходи при розкрої. А по-друге – на тих елементах, що укладатимуться від стін, обов'язково зрізається замкова ламель з боку примикання до стіни.

• Демпферна стрічка для встановлення вздовж стіни по периметру всієї кімнати. Купується за довжиною периметра кімнати з невеликим запасом.
• Гідроізоляційний матеріал для настилу на поверхню основи під засипку. Для дерев'яних підлогнайкраще підійде пергамін, щільний папір з бітумним просоченням або руберойд. Можна скористатися поліетиленовою плівкою товщиною не менше 200 мкм. Купується за площею підлоги із запасом 15%.
• Металевий профіль для виставляння тимчасових маяків.
• Клей для взаємної фіксації плит по лініях замкових з'єднань. Цілком підійде якісний клейПВА.
• Самонарізи. Оптимальний – спеціальні шурупи для ГВЛ (ГВВЛ), які відрізняються двозахідним різьбленням і мають самозенкувальну голівку.

Ремонт підлог може включати цілий рядробіт - це і вирівнювання, і зовнішнє оздоблення. Іноді виникає питання про підвищення рівня підлоги в квартирі. Як виконати всі роботи правильно і не зробити помилок, розповість ця стаття.

Зазвичай під час ремонту у квартирі чи будинку — особливо старе плануванняде стелі досить низькі - намагаються зробити так, щоб підлоги під час вирівнювання піднімалися незначно. Але в певних ситуаціях рівень статі все ж таки може потребувати деякого підвищення.

Часто процедура підняття підлоги пов'язана з переплануванням приміщення. Наприклад, підлога може підніматися на лоджії, щоб потім прибрати частину стіни та збільшити простір кімнати. Також іноді потрібно вирівняти підлогу у всій квартирі і зробити їх на одному рівні, і тут теж, швидше за все, доведеться в якійсь кімнаті підставу трохи підняти.

У сусідніх кімнатах підлога може мати різну висоту, при цьому відрізнятися вони можуть як значно, так і всього на кілька міліметрів. Це залежить від самого будинку і типу планування кімнат.

У приватному будинку підвищення рівня підлоги може знадобитися для укладання додаткового шару теплоізоляції, якщо раніше покладеного недостатньо. Для цього потрібно підняти основу на кілька см (близько 10), щоб у порожнечу закласти матеріал, що утеплює.

Загалом, процедура підняття підлоги потребує певних знань та чималих грошових та трудових витрат. При цьому роботи не ведуться відразу у всіх кімнатах, якщо фронт робіт передбачається у всьому житловому приміщенні. Підняття рівня підлоги проводиться в кожній кімнаті окремо згідно з індивідуально розрахунками.

Важливо!Перед тим як вирішити, яким способом буде піднята підлога, слід зробити розрахунки і з'ясувати, яке навантаження можуть без шкоди для себе витримати перекриття і не зашкодити.

Всі розрахунки проводяться з урахуванням вже зробленого вибору оздоблювального покриття, оскільки саме від його маси і багато в чому залежатиме ухвалення рішення про те, яким способом буде піднято підлогу. При цьому якщо в різних кімнатахбуде укладатися свій вид покриття, то й розрахунки здійснюються індивідуально для кожної з них.

На замітку!Навантаження на перекриття може не розраховуватись, якщо квартира знаходиться на першому поверсі, а підвалу під нею немає. Якщо підвальне приміщення є, то розраховувати навантаження доведеться.

При розрахунку матеріалів і допустимого навантаження можна виходити з того, що плита перекриття в бетонному будинкуздатна витримати навантаження близько 400 кг/м2. А щільність залізобетону дорівнює середньому близько 2700 кг/м 3 .

Способи підняття підлоги

Існує 4 основні методи підняття підлоги. Загалом усі вони називаються стяжками. Розглянемо їх у таблиці нижче.

Таблиця. Методи підняття підлог.

Спосіб	Короткий опис
	Це найпопулярніший і звичний для багатьох метод. Та й самий довговічний навіть за інтенсивної експлуатації. Однак багато будівельників не люблять використовувати цей метод через тривалий термін сушіння. Саму цементно-піщану стяжку укласти можна швидко, але сохне вона після цього близько місяця. І інші роботи в цей період проводити не можна в жодному разі, інакше всі праці підуть нанівець. Виправити помилки буде дуже складно. Також цементно-піщана стяжка- Досить важкий спосіб вирівнювання підлоги, і навантаження на перекриття вона дає колосальну, що вимагає уважного розрахунку та обліку кількості матеріалів і допустимої висоти стяжки.
	Це особливий вид стяжки, який виконується за допомогою спеціальних саморозтікаючих будівельних сумішей. Зазвичай застосовується для додаткового вирівнювання статі й у разі, якщо підвищити рівень потрібно трохи. Тип суміші для заливання підлог вибирається в залежності від того, в яких умовах підлога експлуатуватиметься - вологому або сухому приміщенні, в опалюваному або без обігріву і т. д. Одна з головних переваг такого способу підвищити рівень підлоги - висока швидкість висихання залитого шару. Однак важливо пам'ятати, що наливна підлога дуже вимоглива до стану основи – вона повинна бути добре очищена від сміття та вирівняна. Та й коштують такі суміші недешево, але при цьому вимагають великої уваги у процесі заливання.
	Щоб підняти рівень підлоги, можна виготовити підлогу з гіпсоволокна – це так зване сухе стягування. Плити ГВЛ укладаються на вирівняне керамзитне підсипання. Монтаж у цьому випадку відбувається швидко, у процесі не утворюється великої кількостібруду, роботи з оформлення підлог можна продовжувати практично відразу після укладання плит, ще такий спосіб підняття підлоги значно підвищує тепло- та звукоізоляцію основи. Але у ГВЛ підлог є і недоліки – це водобоязнь, а у разі значного підняття рівня підлоги доведеться використовувати дуже багато підсипки з керамзиту і згодом через це підлоги можуть просісти.
	Цей метод, як і цементно-піщана стяжка, вважається одним із найпопулярніших і відноситься до традиційних. Особливо часто став використовуватись у Останнім часомяк для облаштування підлоги у приватних будинках, так і в квартирах. Дає можливість підняти підлогу на певну величину з особливою точністю та ідеально підходить для укладання ламінату та паркету. Роботи виконуються досить швидко, після закінчення до укладання фінішного покриття можна приступати відразу ж. Рівень підлоги таким методом можна підняти до 15 і більше см, при цьому перекриття не відчуватиме значного навантаження. У порожнечі, що залишилися між лагами, можна розмістити різні комунікації або зробити додаткове утепленняпідлог. Але система лагів має свої недоліки – якщо роботи будуть виконані неправильно, то підлога може почати скрипіти або прогинатися.

Як підняти підлогу в дерев'яному будинку

У дерев'яний будинокпідлоги можна підняти будь-яким із наведених вище способів - тут не потрібно турбуватися про навантаження на перекриття, тому що їх тут немає. Оптимальні варіанти – це дерев'яні лаги чи цементна стяжка. І вибирати варто в залежності від того, який спосіб більше сподобається власнику будинку.

Важливо!При монтажі підлоги в дерев'яному будинку не варто забувати про якісне утеплення, а також про обов'язкової гідроізоляціїпідлог. В іншому випадку підлога швидко прийде в непридатність.

Якщо в приватному будинку підлога підняти необхідно на значну висоту, то можна скомбінувати і цементну стяжку, та лаги. Спочатку робиться бетонна основана якому потім встановлюється дерев'яна конструкція.

Як підняти рівень підлоги у квартирі?

У квартирі підняття підлоги проводиться по-різному залежно від того, де будуть виконуватись роботи. Кухня, спальня, ванна або лоджія - скрізь рівень підлоги буде підніматися по-своєму.

Слід керуватися наступними принципами: якщо підлога піднімається на рівень до 8 см, то стяжку найпростіше виготовити мокрим методом, тобто із застосуванням цементно-піщаної суміші. В окремих випадках перекриття може бути додатково засипане керамзитною сумішшю. Якщо квартира знаходиться вище за перший поверх, то можна обійтися і без додаткового утеплення.

На замітку!Звичайна стяжка сама по собі дасть підйом висоти в кімнаті до 5 см, навіть без укладання утеплювача або лаг.

Якщо в кімнатах планується створення багаторівневої стяжки, тобто в кожному приміщенні буде виготовлена ​​підлога певної висоти, то розрахунки проводяться для кожного окремо. Тут оптимально використовувати спосіб з лагами, тому що у такої конструкції найзручніше міняти висоту.

Підняття підлоги у ванній або кухні

Кухня та ванна кімната – приміщення, де вологість повітря досить висока. Тому для підвищення рівня підлог використовувати конструкції з дерева або гіпсокартону не рекомендується. Оптимальний варіант– цементно-піщана стяжка або наливна підлога.

В обов'язковому порядку прокладається шар гідроізоляційних матеріалів. Це може руберойд, поліетиленова плівка. Також варто пам'ятати, що рівень підлоги у ванній кімнаті або туалеті не повинен бути таким самим, як і в інших кімнатах. Справа в тому, що саме в цих приміщеннях зазвичай і відбуваються потопи через наявність водопровідних труб. І якщо рівень підлоги тут буде таким самим, як і в інших кімнатах, то при затопленні квартири вода потрапить і в інші приміщення. Невеликий поріжок або перепад дозволить воді залишитися у ванній.

Важливо!Якщо проводиться заміна труб, всі комунікації змінюються досі заливки стяжки. Інакше доведеться виробляти ряд додаткових робітзі створення отворів у підлозі для прокладання труб.

Підняття підлоги на лоджії або балконі

Рівень підлоги на лоджії або балконі при будівництві часто виявляється нижчим, ніж в інших приміщеннях. Однак його часто піднімають для того, щоб не спотикатися про поріг, що вийшов. Також підняття рівня підлоги на балконі та лоджії проводиться в тому випадку, якщо цю частину житла планується поєднати з кімнатою, в якій вона розташована.

При піднятті рівня підлоги на балконі слід подбати про гідроізоляцію. Для цього підставу можна обробити бітумною мастикоюабо закрити плівкою.

Підняття рівня підлоги в кімнатах

У кімнатах вибирати спосіб підняття підлог варто відповідно до власних уподобань, потужності перекриттів та властивостей обраного фінішного покриття. Так як площа в житлових приміщеннях зазвичай більша, ніж у ванній або санвузлі, то і маса стяжки з цементу тут буде значною. Таким чином, у кімнатах для підняття підлоги простіше використовувати систему дерев'яних лаг.

Загалом рівень підлоги зазвичай максимально піднімається до 10 см, а згідно з усередненими показниками – всього на 2-3 см. Якщо підлоги потрібно підняти максимально, то рекомендується також використовувати систему лаг. Порожнечі між ними можна заповнити утеплювачем або іншими матеріалами, щоб не «пересуватися повітрям». Оптимально як заповнювач використовувати мінеральну вату, пінопласт.

Отже, рішення про вибір способу підняття рівня впливають такі аспекти.

1. Бюджет коштів на ремонт. Одні матеріали коштують дорожче, інші дешевші, і потрібно правильно розрахувати всі можливі варіанти та вибрати оптимальний.
2. Раціональність робіт, що проводяться. Не завжди слід вибирати складний і трудомісткий варіант, іноді досить найпростішого - його вистачить, щоб без зусиль мінімальними витратамипідняти підлогу.
3. Працезатратність. Завжди варто адекватно оцінювати свій час та сили, які доведеться докласти для виконання тих чи інших робіт.

Технологія підвищення рівня підлоги

Ознайомимось із технологією підняття підлоги за допомогою цементно-піщаної стяжки.

Підлоги в кімнаті, де виконуватимуться роботи, ретельно очищаються від сміття і максимально вирівнюються. Після цього за допомогою будівельного рівня на стіну наноситься розмітка, що відзначає рівень укладання керамзитної суміші. За допомогою рулетки вимірюється висота від чорнової основи до зазначеної лінії. Це необхідно для розрахунку кількості суміші.

Розраховується площа приміщення. Закуповується необхідна кількістьматеріалу – керамзиту та піскобетонної суміші М 300, а також армуючої сітки перетином 6х6 см.

Піскобетон - суха суміш

Дерев'яна підлога - безперечний лідер серед статей ХХ століття. Він абсолютно натуральний, екологічно чистий, міцний, створює затишок та комфорт у будинку, та й матеріали для нього загальнодоступні. Більшість будівель минулого століття: «сталінки», «хрущовки», «чеський проект», усі приватні будинки та багато інших було оснащено саме дерев'яними підлогами. Враховуючи вік цих об'єктів, безперечним є те, що настав час робити їх ремонт. Ця стаття розповість про те, як зробити ремонт дерев'яної підлогиу приватному будинку або квартирі, а також торкнеться ремонту підлоги в дерев'яному будинку та його конструктивних особливостей.

Діагностика та обстеження конструкції дерев'яної підлоги

Перед початком ремонту підлоги обов'язково необхідно обстежити його і знайти дошки, що згнили або просіли, оглянути лаги і балки на предмет, чи не з'їдені вони короїдом. Від результату досліджень залежатиме, чи можна обійтися частковим ремонтом: там прикрутити, там підстругати, або доведеться робити капітальний ремонт

Навіть якщо дошки чистої підлоги здаються Вам ідеальними, все одно необхідно переконатися, що чорнова підлога також у хорошому стані. Спробуємо знайти дошки, що згнили. Для цього стукаємо мостини молотком. За звуком визначатимемо стан дощок. Якщо звук — глухий, то дошка згнила. А точніше положення визначаємо по цвяхах - вони проіржавіли під впливом гнилої дошки. Якщо непридатними стали лише верхні дошки, їх легко замінити. Якщо прогнили дошки чорнової підлоги, теж не біда, їх можна випиляти та замінити, попередньо перевіривши стан лаг. А от якщо прогнили лаги, доведеться розібрати конструкцію трохи більше, вирізати шматок лаги, що згнив, і прибити до неї з двох сторін нові бруски.

Перевіряємо закладні балки, протикаючи їх шилом

Якщо у приватному будинку від підлоги виходить неприємний запах, а деякі елементи порушені, отже, десь є гнилизна. Доведеться перевіряти всі елементи: і чистову підлогу, і чорнову, і лаги, і балки, і вінці. Найскладніше, що навіть прогнили закладні балки можуть виглядати ідеально, особливо якщо оглядати їх у напівтемному підполі. Тому оглядаємо все дерев'яні елементиі зовні будівлі, і зсередини, і підполу. Якщо дефектів "на око" не виявлено, тоді беремо шило і намагаємося проткнути закладні балки. Намагаємося робити якомога частіші рухи, що протикають. Якщо знайдемо ділянку балки, що згнила, доведеться випилювати її і замінювати. А якщо це неможливо, тоді підніматимемо дерев'яний будинок на домкраті і замінюватимемо закладну балку повністю.

Піднімаємо дерев'яний будинок домкратом

Звертаємо увагу на торці лаг. Вони починають гнити частіше і швидше, переймаючи гниль із заставних балок, які негідроізольовані або якщо ізоляція вже зносилася від часу.

Якщо при зовнішньому оглядівиявлено дрібні недоліки у вигляді щілин між половицями, дошки «гуляють», або фарба облупилася, тоді обійдемося частковим ремонтом.

Якщо підлога скрипить, достатньо перебрати її та замінити деякі лаги.

Якщо підлога надто холодна, пропускає вологу, значить, під час будівництва поспішали та економили на матеріалах, забувши утеплити підлогу. Прийде розібрати його і заново гідроізолювати і утеплити.

Капітальний ремонт дерев'яної підлоги

Якщо Ви є щасливим власником дерев'яної підлоги віком 40 років і більше, не тіште себе ілюзіями, напівзаходами не обійтися. Далі ми розглянемо, як зробити капітальний та інші будівлі. До речі, всі роботи цілком під силу виконати самостійно. Хоча краще мати партнера, це і зручніше, і швидше, і веселіше.

Насамперед знімаємо підлогове покриття та плінтуса. Це може бути лінолеум, паркет, дошки чи сукно залежно від проекту будинку. Якщо зірвати лінолеум або паркет - ще півбіди, то відірвати сукно і оргаліт може виявитися не просто. За часів радянського дефіциту, коли навіть цвяхів потрібного розмірубуло не знайти, 5 мм оргаліт могли прибити 50 мм цвяхами. Цілком можливо, що доведеться мучитися. Все, що відірвали, викидаємо, воно нам уже не знадобиться.

Підриваємо та випилюємо старі дошки підлоги

Щоб демонтувати підлогові дошки, шукаємо ширшу щілину. Використовуючи брухт або фомку, а краще і те, й інше, піддаємо дошку і підриваємо її по всій довжині. Висмикуємо цвяхи. Таким чином, знімаємо всі дошки підлоги, і чистової, і чорнової. Перед нами мають постати лаги у всій своїй красі. Ну чи те, що від них залишилося. Приготуйтеся до найгіршого. Швидше за все, Ви побачите, що чорнова підлога просто висіла в повітрі над грунтом і залишками перекриттів, що згнили.

Важливо! Цілком можливо, що лаги з'їдені короїдом. Адже раніше не було спеціальних просочень. Обов'язково перевіряємо це.

Якщо лаги все ж таки залишилися, демонтуємо їх, відкручуючи від балок та опорних стовпчиків.

На цьому демонтаж старої підлоги може бути закінчений, і можна приступати до укладання нової підлоги.

Схема заміни балок із використанням домкрата для підняття будинку

Але якщо ми ремонтуємо дерев'яний будинок або лазню, в якій лаги спираються і кріпляться до закладних балок, які вже прогнили, без помічників і техніки не обійтися. Для роботи з опорними точками нам доведеться піднімати будинок на домкраті та замінювати усі балки на нові.

Встановлення нових лаг

Перед безпосередньою установкою лаг необхідно визначитися, чи потрібно нам осушувати підвал або підливати фундамент. Якщо в підпіллі сиро, осушення підпілля значно збільшить терміни ремонту підлоги.

При необхідності додаємо фундамент у місця, що розфарбувалися.

Оглядаємо стан опорних стовпчиків під лаги: всі елементи конструкції мають бути в хорошому стані. Якщо таких не було, для більшої надійності конструкції монтуємо стовпчики:

• Намічаємо на закладних балках місця кріплення лаг. Натягуємо шнур у поздовжньому та поперечному напрямку, визначаючи кути майбутніх стовпчиків.
• У намічених місцях знімаємо ґрунт. Утрамбовуємо, укладаємо поліетиленову плівкудля гідроізоляції фундаменту, насипаємо щебінь, ще раз утрамбовуємо.
• Встановлюємо армуючу сітку на 10 см вище щебеню.
• Монтуємо опалубку на 10 см вище за рівень грунту.
• Заливаємо бетон. Фундамент під стовпчики повинен виступати на 5 см вище ґрунту. Чекаємо, доки висохне, 2-3 дні.
• Гідроізолюємо бетон.
• Укладаємо цеглу в два ряди на цементну суміш.
• Гідроізолюємо цеглу, прокладаємо тепло та звукоізоляцію.

Схема встановлення лаг на опорні стовпчики

Для лаг купуємо брус прямокутного перерізу. Краще, якщо висота лаги буде в 2,5 рази більша за ширину. Але якщо купити брус 200*200 мм, також добре. Можна використовувати деревину хвойних порід: сосни, якщо, ялиці. Вологість має бути 18-20%.

Важливо! Усе дерев'яні конструкції: балки, лаги, підлогові дошки обробляємо антисептиками проти жучків та грибків.

Укладаємо лаги на балки та опорні стовпчики. Починаємо з «маячних лаг», крайніх від стін. Потім відступаємо від них на 2 м і укладаємо ще лаги.

Важливо! Обов'язково перевіряємо горизонталь лаг рівнем. Якщо в якомусь місці лага виступає за рівень, спилюємо зайве рубанком. Якщо десь лага прогинається, встановлюємо під неї підкладку.

Укладаємо всі лаги і прикручуємо їх до балок шурупами. Для закріплення лаг до опорних стовпчиків використовуємо куточки. Просвердлюємо отвори заздалегідь, щоб не розщепити лагу. З боку дерева закріплюємо шурупами, з боку цегли - дюбелями.

Важливо! Допускається відхилення рівня лаг 1 мм на 1 м.

Облаштування нижньої статі

Дошки нижньої підлоги прибиваємо знизу до лагів

«Нижня» підлога нам знадобиться, щоб було, куди укладати утеплювач. Для цього беремо добре просушені дошки товщиною 20-30 мм.

Зручніше та легше кріпити дошки нижньої підлоги впоперек лаг, закріплюючи їх безпосередньо до брусів.

Для цього всі роботи доведеться виконувати з підпілля, може, навіть лежачи на землі. Дошки прибиваємо або прикручуємо шурупами до лагам.

Важливо! Якщо з якоїсь причини вирішили укладати дошки нижньої підлоги вздовж лаг, тоді до лагів доведеться прибити бруски, на які кріпляться нижні дошки.

Перевіряємо підлогу на наявність щілин. Якщо такі виявили, задаємо їх монтажною піною.

Укладаємо утеплювач між лагами

Після того, як «нижня» підлога готова, укладаємо шар гідроізоляції та утеплювача. Так як простір між лагами залишився порожнім, в нього і укладатимемо мати утеплювача: кам'яної ватимінеральної вати, базальтового волокна або іншого матеріалу.

Облаштування дерев'яного настилу

Настилаємо чистову підлогу зверху гідроізоляції та утеплювача

Для «верхньої» чи чистової підлоги купуємо добре просушену деревину вологістю трохи більше 12%. Товщина дошки має бути близько 40 мм. Зручніше, якщо дошка буде шпунтована.

Настилати підлогу починаємо з кута кімнати, далекої від дверей. Першу дошку укладаємо шпунтом до стіни на відстані 10-12 мм від неї. Закріплюємо шурупами гребінь до балок і лагам таким чином, щоб приховати капелюшок шурупа плінтусом. З зворотного бокувкручуємо шурупи в паз під кутом 45°.

Всі інші дошки вставляємо гребенем у паз, з боку паза прикручуємо шурупами.

Важливо! Якщо довжина дощок настила менше довжини кімнати, їх доведеться укладати «розбіжність», тобто. зі зміщенням на півметра, щоб стики торців у ряду не збігалися.

Всі дошки прикручуємо до всіх лагів без винятку. Якщо купили нешпунтовані дошки, тоді для монтажу використовуємо клини та підкладки.

Важливо! Напрямок річних кілець чергуємо у кожному ряду.

Якщо плануємо залишити підлогу дерев'яним, тоді настил необхідно відшліфувати і покрити прозорим лаком або фарбою. Якщо збираємось укладати лінолеум, тоді чистову підлогу вирівнюємо фанерою або ДСП. А зверху настилаємо лінолеум, ламінат чи паркет.

Влаштування дерев'яної підлоги в квартирі відрізняється від підлоги в приватному будинку тим, що лаги укладаються на бетонну основу, а не по ґрунту. Тому технологія ремонту таких підлог у квартирі трохи відрізнятиметься.

Насамперед демонтуємо стару підлогу, знімаємо дошки підлоги та демонтуємо лаги. Під ними ми повинні побачити бетонну основу. Ретельно очищаємо його від сміття та пилу.

Лаги дерев'яної підлоги у квартирі укладаються на бетонну основу. Очищаємо його від пилу та сміття

Обов'язково робимо цементну стяжку або стяжку сумішшю, що самовирівнюється. Грунтуємо поверхню та укладаємо гідроізоляцію. Можна використовувати поліетиленову плівку 200 мікрон, стелити смугами та стики склеювати скотчем.

Зверху гідроізоляції укладаємо звукоізоляцію. Можна використовувати пробку, ДВП, руберойд, гуму або спінений поліетилен.

Укладаємо лаги. Закріплюємо їх дюбелями.

Важливо! Якщо використовуємо брус менше довжини кімнати, тоді укладання має проводитися «розбіжно».

Між лагами укладаємо утеплювач. Зверху настилаємо підлогові дошки.

Як усунути скрип половиць

Будь-яка дерев'яна підлога рано чи пізно починає скрипіти. Чи то місце це занадто часто використовується, чи то просто половиці розсохлися, чи лаги розщепилися. Причин може бути багато. І настил зверху фанери може не вирішити проблему, а лише відстрочити її вирішення.

Половиці скриплять тоді, коли вони нещільно прикріплені до лагів. Усунути причину можна кількома способами.

Вбиваємо клин між половицею та лагою знизу

Спосіб 1.Якщо є можливість доступу до підлоги знизу, наприклад, коли підлога є стелею підвального приміщеннятоді можна закріпити мостину знизу. Для цього одна людина спускається вниз, а інша ходить по скрипучій підлозі. Таким чином, визначається скрипуча дошка. Знаходимо місце, де утворилася щілина між дошкою та лагою або балкою, та вбиваємо в неї дерев'яний клин.

Закріплюємо дошки саморізами під кутом

Спосіб 2.Якщо доступу знизу немає, зверху вкручуємо шуруп під кутом. Для цього засвердлюємо отвори у всіх лагах і прикручуємо дошки саморізами. Капелюшки шурупів зашпаклюємо. А коли висохне шпаклівка, шліфуємо поверхню.

Спосіб 3.Якщо причина скрипу — тертя дощок один про одного, тоді потрібно пройтися підлогою і знайти «причинні» місця. Потім у щілини між половицями засипати тальк чи графіт чи вбити дерев'яні клини.

Як усунути прогинання половиць підлоги

Найчастіше причиною прогинання мостин є те, що їх настелили мало просушеними. Згодом деревина висохла, з'явилися щілини, дошки почали «гуляти» і прогинатися під вагою людини чи меблів. Способів вирішення проблеми кілька.

Проштовхуємо шнур, змочений у клеї ПВА, між половицями

Спосіб 1. Купуємо товстий плетений синтетичний шнур (мотузку). Просочуємо його столярним клеєм або клеєм ПВА. Заштовхуємо шнур між половицями до середини товщини дошки. Готуємо шпаклівку з клею ПВА та тирси. Попередньо просіюємо тирсу, видаляємо з них уламки кори та сміття. Розмішуємо суміш до густини сметани. Заповнюємо шпаклівкою щілини. Після того, як клей підсохне, зрізаємо зайве ножем. Після висихання, через 1-2 дні, підлогу можна фарбувати.

Заповнюємо щілини між половицями шпаклівкою

Спосіб 2. Якщо причиною прогину половиць є рідко розташовані лаги, тоді скріплятимемо полові дошки між собою. Готуємо круглі довгі дерев'яні паличкиабо відрізки сталевого дроту великого діаметру. Довгим свердлом засвердлюємо отвори в мостинах під великим кутом таким чином, щоб отвір проходило через одну половицю і до половини заходило в сусідню. В отвір вставляємо палички. Починаємо свердлити у шаховому порядку, спочатку в одній половині, потім у сусідній. Після того, як усі палички будуть вставлені в отвори, зашпаклюємо щілини, як у попередньому способі.

Важливо! Якщо шканти-палички стирчать з отворів, спилюємо зайве і зашпаклюємо.

Як зробити часткову заміну підлогових дощок

Піддаємо дошку монтуванням, спираючись на брусок

Бувають ситуації, коли заміни потребують лише кілька дощок або навіть лише одна, а решта хорошого стану. Що робити у такому разі:

• Якщо потрібно замінити не всю дошку, а тільки пошкоджену ділянку, шукаємо, де знаходиться лага.
• У щілину просовуємо фомку, піддаємо дошку.
• Піднімаємо її на достатню висоту, щоб просунути фіксуючу підкладку.
• Випилюємо пошкоджену ділянку.

Важливо! Ділянка обов'язково має обома кінцями доходити до середини лаг. Якщо вирішили знімати всю дошку, випилюємо всі ділянки до повного видалення.

• Вирізаємо ділянку дошки з нової деревини, використовуючи старий фрагмент як шаблон.
• Укладаємо новий фрагмент, закріплюємо шурупами до лагам.

Важливо! Якщо настил був виконаний із шпунтованих дощок, тоді технологія заміни набагато складніша.

Незважаючи на те, що дерево - матеріал довговічний, за ним має бути гарний догляд. Щоб не робити ремонт дерев'яної підлоги занадто часто, не забувайте обробляти деревину антисептиками, які запобігають її гниття та поїдання короїдами. Іноді перевіряйте кріплення дощок, чи не розхиталися. І розкривайте чистову підлогу захисним матеріаломнаприклад, лаком.

Покриття для підлоги, виконане з дерева, радує власників рівно до того моменту, поки не з'являться проблеми, такі як скрип, провалювання, перегнивання та інше. Але якщо ваша проблема криється в нерівності, то ви дізнаєтеся, як вирівняти не зриваючи дошки, і отримати в кінці відмінний результат!

Чому потрібно вирівнювання покриття

Вирівнювання проводиться для того, щоб підготувати підлогу до фінішному покриттюта вирішити такі проблеми:

• Зміцнити основу.
• Надати поверхні рівності та горизонтальності.
• Розподілити навантаження, що діють на підлогу.
• Забезпечити звукоізоляцію, теплоізоляцію та гідроізоляцію.
• Замаскувати комунікаційні системи.
• Створити основу для закріплення фінального покриття.

Якщо ґрунтуватися на функціональних завданнях, будь-які дії щодо вирівнювання підлоги повинні відповідати деяким вимогам:

• Забезпечувати максимальну механічну міцністьпо всьому периметру.
• Мати стійкість до будь-яких видів експлуатації.

Підбір матеріалів та способу

Як вирівняти дерев'яну підлогу, не зриваючи дошки і що мається на увазі під нерівностями?

• Перепади висоти різних ділянках приміщення.
• Сколи фарби.
• Поглиблення.
• Деформування всіх чи деяких дощок.

Якщо дошки впритул притиснуті між собою, не скриплять, лаги і мостини знаходяться в сухому стані, були оброблені антисептичним розчином, можна починати вирівнювання.

Не знаєте, чи не зриваючи дошки старі? Відомі різні технологіївиконання робіт:

• Шліфувальна машина.
• Шпаклівка.
• Укладання листового матеріалу.
• Стяжка.

Неможливо усунути нерівності статевого покриття, використовуючи рулонний (лінолеум, ламінат, дошки ПВХ, ковролін) або плитковий матеріал.

Щоб правильно визначити, як вирівняти дерев'яну підлогу, не зриваючи дошки, необхідно встановити ступінь нерівності. Незначні вади (до 3 мм) можна усунути шліфувальною машиною, або використовуючи акрилову шпаклівку. Еластична шпаклівка здатна витримувати тимчасові нерівномірні навантаження, що виникають під час ходьби. Використовуючи цей спосіб, можна підготувати підлогу для укладання фінального покриття. В інших випадках потрібно укладання листового покриття.

Для основи під найкраще використовувати вологостійку фанеру, також підійдуть більше економічні варіанти- ДСП та OSB.

При виборі листового матеріалу слід приділити велику увагу його товщині, вона буває від 8 до 24 мм. Чим більша товщина, тим вища жорсткість і значніший проміжок між лагами. Монтувати товсті листи значно складніше, до того ж збільшується навантаження на основу. Максимальну товщину можна використовувати виключно на підставах залізобетонних плит, В інших випадках слід підбирати більш тонкі листи.

Отже, в результаті отримуємо:

• При ваді до 1 мм використовується циклювання.
• 2-3 мм - шпаклівка;
• Різниця до 10 см – викладка листового полотна на лаги.

Циклування

Пристрій для циклювання допускається використовувати для горизонтально розташованих дощок. Купувати обладнання необов'язково, для одноразового використання, як правило, його беруть у найм.

Як вирівняти дерев'яну підлогу, не зриваючи дошки під лінолеум? Етапи роботи:

1. Забезпечити індивідуальний захист(Респіратор, беруші та інше).
2. Винос техніки та меблів із приміщення.
3. Ізоляція інших кімнат (при роботі утворюється дуже дрібний пил, який легко просочується в найменші щілини).
4. Усунення цвяхів. За допомогою відбійника необхідно вбити всі капелюшки цвяхів нижче рівня поля на 2 мм.
5. Робота шліфувальною машиною. Рух починається від віддаленого кута кімнати до протилежного, далі розворот на 180 градусів та рух у протилежний бік. Далі продовжувати за тією самою схемою.
6. Очистити поверхню від пилу, що утворився, а великі щілини закласти шпаклівкою в колір дерева.
7. Після повного висихання повторити циклювання.
8. Рівну підлогу покрити лаком і застелити фінальне покриття (лінолеум, ламінат та інше).

Шпаклівка деревини

У цьому випадку використовується акриловий герметик або фінальна. При перепаді висоти в 3 мм рекомендується випрямляти підлогу шпаклівкою на клеї ПВА. Робиться це для того, щоб склад не розтріскувався навіть у разі прогинання статі. Незважаючи на те що акриловий складмає хорошу пластичність, при шарі 3 мм вона може порушитися. Вирівнюють шпаклівкою лише невеликі ділянки підлоги. Після висихання складу укладається фінішне покриття.

Важливо! Цей спосібвирівнювання підійде виключно для лінолеуму та ковроліну. Плитку та ламінат цим способом укладати не можна.

Укладання фанери

Як вирівняти дерев'яну підлогу, не зриваючи дошки під ламінат? Вирівнювання підлоги з дерева фанерними листами є найпоширенішим варіантом. Укладання можливе різними способами:

• Кріплення до основи.
• Застосування стрічкових лагів.
• Використання лагів із бруса.

Спосіб укладання вибирається в залежності від ступеня нерівності статевого покриття:

• Різниця висот не перевищує 6 мм на 1 кв. м - можна обійтися без лагів.
• Не більше 10 мм – стрічкові лаги, фанерний лист слід розділяти на частини розміром 60*60.

Розрівнювання підлоги з кріпленням до основи

Як вирівняти дерев'яну підлогу, не зриваючи дошки фанерою? При невеликому перепаді висот фанерні листи закріплюються до основи за допомогою шурупів.

• Розрівнювання проводиться у разі максимальної висоті, але в ділянках із заниженням рівня під листи підкладаються прокладки. В цьому випадку краще використовувати будівельний матеріал товщиною 8-10 мм, також при необхідності можливе викладення у два шари.
• Укладання виконується рядами, а кожен наступний ряд зсувається по відношенню до попереднього не менше ніж на ¼ від ширини фанерного листа.
• Початковий ряд повинен бути розташований на дистанції 8 мм від стінки (для цього зміцнюється відповідна ширина планка).
• Між листами слід робити проміжок 3 мм.
• Капелюшки саморізів мають бути «утоплені» у фанеру.

Щоб унеможливити дефект будівельного матеріалу, У точках кріплення шурупів слід висвердлити отвори.

Кріплення на стрічкові лаги. Як вирівняти дерев'яну підлогу, не зриваючи дошки, у старому будинку

При середній мірі вад фанерний матеріал зміцнюється на стрічкові лаги. Лаги – це смужки, виготовлені з фанери, ширина деталі – 22-30 см, товщина – 9-11 мм. Закріплюються вони до основи, на дистанції 60 см між центрами. Укладання відбувається паралельно. Вирівнювання лагів здійснюється за рівнем, з підкладкою з плівкового утеплювача необхідної товщини. Фанерні листи укладаються за тією самою схемою, що й у першому випадку.

Кріплення на брускові лаги

При великому перепаді висот по периметру підлоги фанерні листи укладаються на лаги, виготовлені з брусків, розміром 50*50. Відбувається процес вирівнювання шляхом вкручування шурупчиків в основу на потрібну глибину:

• Маячки-шурупчики розташовуються у вигляді чотирикутників зі сторонами приблизно 30 см.
• Брус із дерева закріплюється до основи саморізами паралельно один одному на відстані 55 см.
• Капелюшки саморізів дорівнюють по горизонталі з використанням рівня.
• Лаги рівні по капелюшках маячків-саморізів.
• Чотирикутники із фанери закріплюються приблизно посередині бруса.

Важливо! перед укладанням фанери заповнюється мінеральною ватою/пінопластом або іншим матеріалом, що утримує тепло.

Застосування бетонної стяжки

Вирівнювання дерев'яної підлоги бетонним розчином ускладнюється значною масою конструкції. Товщина бетонної стяжки- Від 9 до 11 см.

Етапи виконання:

• Заливання виконується по маячках, встановлених на дистанції 55-60 см.
• Дерев'яна підлога вистилається плівкою з поліетилену таким чином, щоб її кінці заходили на стінку вище, ніж висота стяжки.
• Межі плівки проклеюються скотчем, а вона накладається з нахлестом.
• Стяжка здійснюється з армуванням мережею кладки, викладеної на 4-5 см вище основи.
• Заливається підлога двома шарами, склад ретельно ущільнюється і вирівнюється.

Підшукуючи відповідь на питання, як вирівняти дерев'яну підлогу, не зриваючи дошки, приділіть увагу таким моментам, як:

• Технічні можливості.
• Необхідність.
• Співвідношення якості та вартості.
• Трудовитратність.

Відповівши на ці запитання, можна легко зрозуміти, як вирівняти дерев'яну підлогу, не зриваючи дошки, в приватному будинку або квартирі, і яка технологія підійде саме вам.

Дерев'яна підлога в будинку – це відмінне рішення для тих, хто хоче створити теплу та комфортну атмосферув приміщенні. Жодні сучасні матеріалине замінять цей екологічно чистий матеріал. Звичайно, дерево не може «похвалитися» міцністю та надійністю, як бетон або композит, але його вигляд ще багато років виграватиме.

Особливості

Основа з дерева, як і будь-яке інше, має як переваги, так і недоліки. До плюсів належать такі характеристики:

• екологічно чистий матеріал відповідно безпечний для людини. Дерево немає у своєму складі шкідливих речовин;
• можна зробити будь-який дизайн;
• всі роботи можна виконувати самими простими інструментамита матеріалами. Не маючи досвіду роботи у сфері будівництва, встановити дерев'яну підлогу можна самостійно.

Щоб підлога в дерев'яному будинку прослужила багато років, до їх укладання треба поставитися з максимальною уважністю, обов'язково дотримуючись усіх вимог монтажу. Завдяки цьому ви не допустите просідання підлоги, адже якщо це станеться, треба буде або замінювати підлогу, або її піднімати. Крім переваг, підлоги в зробленому з колод будинкумають кілька недоліків. Дерев'яна підлога обійдеться недешево, а всі роботи займуть багато часу.До того ж, самостійно встановити підлогу буде складно. Конструкцію вирівняти непросто, але можливо.

Щоб встановити підлогу самостійно, треба пам'ятати, що вона складається з чорнової підлоги, шарів тепло-і гідроізоляції, чистової підлоги та покриття для підлоги.

Підлога буває двошаровою або одинарною.

Види конструкції

Так уже повелося, що в дерев'яних будинках і підлоги встановлюють із дерева, тому має сенс висвітлити саме їх. Розрізняють кілька типів дерев'яних підлог залежно від сировини:

• масив;
• клеєна деревина;
• паркет;
• ламінат.

Кожен матеріал має характерні характеристики. Так наприклад, велика вагамасиву не підходить будинкам з неміцним фундаментом, а тендітний ламінат не придатний для кімнат з підвищеною вологістю. Підлогова дошка виготовляється з міцної деревини. Її довжина може бути від 90 см до 6 м, а товщина – від 1,8 до 6 м. З одного боку дошки є пази, а з іншого – гребінь. Дошки виготовляють із твердих порід дерева, таких як дуб, модрина та подібних. Врахуйте, що хвойні дошкиз перекриттями швидко зношуються.

До переваг дошки для підлогивідноситься довговічність. Навіть через кілька років вона не втратить свій привабливий зовнішній вигляд. Додаткові переваги – міцність та прийнятна ціна. До того ж, дошка має низьку теплопровідність. З зовнішньої сторонидошка фарбується лаком, що підвищує її термін експлуатації. Іноді дошки покриваються спеціальною олією, яка запобігає гниттю деревини та утворенню грибка. У ряді випадків роблять подвійне покриття.

Клеєна деревина є дошками, склеєними один з одним. У разі застосовують хвойні дерева. Щоб дошки краще склеювалися, їх ретельно вирівнюють, усуваючи дефекти. Міцність клеєної деревини більша, ніж у деревного масиву. Паркет – це планки, які виготовляються з деревини. Розрізняють такі типи:

• штучний – планки із цільного дерева твердих порід;
• паркетна дошка– перший шар виготовляється з дорогоцінної породи дерева, інші шари – з хвойних дерев;
• художній паркет – штучний матеріалз нього роблять складний орнамент. Відрізняється високою вартістю;
• модульний – включає планки різних формз різних порід дерев, у результаті виходить специфічний візерунок.

Ламінат – матеріал, що імітує дерево. Він включає кілька шарів:

• стабілізуючий – запобігає деформації матеріалу та підвищує рівень жорсткості;
• ДВП – головний шар, що обробляється водовідштовхувальними речовинами. Саме цей шар впливає якість всієї дошки;
• декоративний – папір із малюнком;
• верхній шар– захищає від механічних впливів. Його виготовляють із акрилового або меламінового пластику.

Ламінат відрізняється невеликою товщиною, тому його сміливо можна встановлювати у кімнатах з низькими стелями, і він практично не забирає вільного простору. Цей матеріал можна встановлювати на основу бетону.

Зверніть увагу, що поверхня повинна бути рівною, інакше з укладанням ламінату виникнуть проблеми.

Якщо підлога холодна, то між чорновою і чистовою конструкцієюмонтують систему підігріву. Найчастіше підлогу встановлюють на лаги. Перевага такого укладання полягає в тому, що його можна виконувати як на бетонний, так і на простий ґрунт. При встановленні по ґрунту зручно ховати всі комунікації, а вирівнювання підлоги не є нічого складного – треба або підпиляти лаги, або підкласти тріски. Така конструкція підніметься приблизно на 15 см, тому підлога даного типуне встановлюють у кімнатах із низькими стелями.

Обшивати ламінатом можна підлогу з бетону, а також конструкцію на гвинтових паляхне вирівнюючи його на перших етапах. Завдяки широкому асортименту ламінат можна вибрати під будь-який інтер'єр, а невелика вага дає можливість укладати. даний матеріалпоміж поверхами, на мансардах. Популярною є «плаваюча» конструкція. Вона не прикріплюється ні до стін, ні до основи споруди. Відповідно, вона зовсім не залежить від усадки чи інших змін у фундаменті будівель. Покриття зберігає структуру за будь-яких процесів в основі будівництва.

Матеріали

Найчастіше у будинку чи гаражі підлогу вирішують застелити звичайними заструганими дошками. До підбору матеріалу для підлоги в будинку з дерева потрібно ставитися з максимальною уважністю. Дошки не повинні бути вологими або, навпаки, надто сухими. Якщо для укладання будуть використовуватись неякісні матеріали, то через деякий час підлога може деформуватися. Якщо підлога робиться з фанери, перевірте, щоб на матеріалі не було дефектів. Найкраще використовувати такі породи дерев, як дуб чи береза, але такий вибір зовсім необов'язковий. Застосовуються дошки довжиною від 2 м:з мінімальною довжиною підходять для гаража, а для житлових приміщень беруться довші варіанти.

Зверніть увагу, що перед використанням плити ЦСП, ОСП, ДСП повинні добре оброблятися антисептичними засобамиз внутрішньої сторони. Вони захищають деревину від розмноження шкідливих мікроорганізмів, у тому числі і цвілевих грибів. Фахівці рекомендують обробити матеріал протипожежними засобами, які знижують горючі властивості деревини. Перед укладанням дошки треба вирівняти, прибрати всі дефекти, відколи і задирки на поверхні.

Щоб підлога прослужила довго, забезпечувала гарну звукоізоляціюі зберігав тепло, його треба укладати в кілька шарів, тобто робити пиріг.

Укладання підлоги в дерев'яному будинку як на першому, так і на другому поверсі повинно виконуватись відповідно до всіх встановленими правилами, завдяки яким вийде максимально якісне та довговічне покриття. Насамперед відшліфуйте дошки і покладіть їх по брусах, щоб виконати розмітку. Підлога настилається так, щоб вікові кільця матеріалу «дивилися» в різні боки. Для зручності рекомендується пронумерувати дошкищоб надалі не робити додаткове шліфування і не підганяти матеріал за розміром.

Підлога укладається від стіни. Не забудьте залишити вентиляційну щілину. У майбутньому вона закриється плінтусом. Цвяхи забиваються під кутом, капелюшки трохи заглиблюйте у матеріал. Коли ви встановите першу дошку, відступіть приблизно 40 – 60 мм від краю і забіть у бруси скоби з невеликим відступом. У цей проміжок вставляється захисна рейка. Між рейкою і клином вбивається ще один клин, його ширина повинна бути трохи більшою за залишений простір.

Дошки забиваються цвяхами, після чого забираються скоби. Встановіть кілька дощок, закріпіть їх рейкою та клином та прибийте до бруса. Наступні дошки треба ущільнювати киянкою, лише після цього закріплювати цвяхами. Для ванної кімнати обов'язковою умовоює обробка матеріалу спеціальними засобами , які стійкі до підвищеного рівня вологості

Не важливо, робите ви підлогу на дачі або в будинку постійного місцяпроживання – враховуйте навіть найдрібніші деталі.

Як пофарбувати?

Сьогодні для обробки дерев'яної підлоги та для її довговічності використовують різні типипокриттів. Купуючи покриття, враховуйте, що дерево має різний рівень м'якості, тому треба вибирати те, що відповідатиме властивостям деревини:

• лак. Цей засіб захищає деревину від плісняви, грибка, комах, робить поверхню блискучою. Лаки з поліуретану або органічних розчинників підкреслюють природний відтінок матеріалу, також швидко висихають. Врахуйте, що через кілька років деревина може стати на кілька відтінків темнішою. Дерево не можна покривати лаком, якщо воно було оброблене оліфою або іншими речовинами, у складі яких є олія. Також фахівці не рекомендують фарбувати лаком підлоги в кімнатах із підвищеною вологістю;
• фарбування оліямисуттєво збільшує термін експлуатації деревини. За допомогою цих речовин можна зберегти натуральний колір дерева або надати йому будь-якого відтінку. Підлогу з таким покриттям не можна використовувати в кімнатах з високим рівнемвологості, а також із різкими перепадами температур;
• воскове покриття. Його основою є віск і лляна олія. Підлога з таким покриттям ідеально зберігає природний колір і текстуру деревини, а поверхня отримує шовковистий, відтінок – із золотавим переливом. Підлога з таким покриттям погано переносять вплив абразивних засобів.

Окрім прозорих покриттів, використовуються ще й непрозорі. До таких відносяться кольорові фарби, які фарбують матеріал в інший колір та приховують його текстуру. Ви можете вибрати емалі різних відтінків – масляні, алкідні, пентафталеві, а також фарби – акрилові та латексні. Емалі мають широкий асортимент забарвлень, а після фарбування та висихання вони створюють міцну плівку. Завдяки цій плівці підлога буде стійкою до вологості та різких змін температур.

Щоб зробити правильний вибір, Треба ретельно вивчити всі характеристики деревини та умови експлуатації підлоги.

Тим, хто вперше стикається із встановленням дерев'яної підлоги, рекомендується враховувати поради професіоналів, які суттєво полегшать роботу:

• Перед укладанням на лаги дошки треба приміряти, підігнати та пронумерувати.
• Щоб якісно постелити підлогу, треба правильно вибрати теплоізоляційний матеріал. Сучасний ринок пропонує величезний вибір технологій для утеплення підлоги, наприклад, матеріали рулонного або плитного вигляду, насипні та напилювані засоби. Найкраще використовувати перевірені роками методи: глину, деревну стружку, тирсу, листя.
• Фахівці не радять економити на матеріалах. Вибір дешевого та неякісного покриття може призвести надалі до деформації поверхні.
• Не заощаджуйте на технології пристрою підлоги. Якщо за проектом потрібний шар ізоляції, то не варто про нього забувати.
• Якщо вам не вдається виконати будь-які роботи самостійно, одразу звертайтеся за допомогою до фахівців.